Köszönöm a válaszodat. Vékonyabb cső és akkor több párhuzamos szakaszt javasolsz?
Tudnál linket adni méretezési segédletre? A lehető legalacsonyabb előremenő hőmérsékletet szeretném alkalmazni, és inkább az egész külső falfelületet becsövezni, persze nem ezer méter csővel. :)
20-as csőből falfűtést csinálni nem túl célszerű, mivel a vakolat meglehetősen vastag lesz nehéz kivitelezni. Szerencsésebb a kisebb átmérő. Vékony vakolat és a csőhajlítások is sokkal korrektebbek, egyszerűbb kivitelezni. A 20 csövet nehéz megfordítani 180 fokban. A kisebb csöveknek meg van mindenféle méretezési segédlete.
A konkrét hőátbocsátás meghatározására nem tudok egyelőre pontosabbat mondani, de a linken található szerelési segédlet 13. oldalán pl vannak hőmérsékletkülönbség-teljesítmény diagramok, melyek feltehetően az ott leírt beépítésre vonatkozhatnak.
Az jutott eszembe, hogy a sugárzásos hőleadás arányának növekedése miatt (Ilyesmit számolgattál is ha jól emlékszem) a hőmérséklet növekedésével csökkenhet esetleg a hőátbocsátási tényező is, ekkor ugyanis a fal levegő hőátadási ellenállását (ami itt jelentős tétel) kihagyó hőleadás valósul meg.
Hogy mennyire jelentős vagy jelentéktelen ennek hatása azt ki kellene számolni.
A gyorskötöző elég. Én szorosra húztam, de a 8-as vasat nemigen tudta a sima 3 rétegű cső eltekerni.
A fektetési távolságtól (is) függ, mennyire lesz egyenletes a felületi hőmérséklet és mekkora teljesítményt ad le a padló. Vannak a méretezéshez táblázatok.
A kettős csigavonal a legjobb fektetési mód. A peremnél besűrítheted mert ott lesz a legnagyobb a vesztesége az aljzatnak a peremszigetelés ugyanis egy nagyságrenddel vékonyabb mint ami alatta van.
Én levegővel próbáztam, mert ha nem költözöl és télre úgy marad nehéz a vizet kinyomni belőle és betonozásnál is jobban látszik ha baj van. A nyomás legyen minimum a duplája az üzemi nyomásnak de ne lépd túl a csőre megadott maximális próbanyomás mértékét.
ha a szintemelkedes nem gond, akkor hajra. gyorskotozo. kiallo reszeket levagni es osszeszedni, szivas tole elsimitani a betont. en szorosan csinaltam.
az a lenyeg hogy a nyomas legyen rajta a betonozas kozben. ha veletlenul valahol kilukasztjak, akkor egybol latszik.
Egy kisebb helységet alakítok ki (fürdőszoba), és padlófűtést szeretnék.
A csőre 20x2-es ötrétegűre kaptam javaslatot, mivel az könnyen alakítható, nem tekeri a vashálót a rögzítés után. Ez megfelelő, vagy van más javaslatotok?
Ebből egyébként a márka mindegy, vagy van, ami a nem javasolt kategória?
A cső nyomvonala mennyire fontos, ha a fektetési távolság adott? Az olvasottak alapján eddig csigavonalban gondolkodom, tehát kintről befelé majd onnan megint kifelé, persze sarkosítva kicsit. Vagy van más, jobb megoldás?
Mivel rögzítsem a vashálóhoz a csöveket és mennyire? Gyorskötöző jó lesz? Lazábban vagy szorosan?
Nyomáspróba: hálózati víznyomás áll rendelkezésre, ez nálunk max. 5 bar. Elég lesz? Mennyi ideig kellene nyomás alatt tartani?
Egy kérdés falfűtés méretezéséhez: 20mm külső és 16mm belső átmérőjű fűtéscsövet (1 folyóméter belső felülete 0.1m2) akarok a téglára rögzíteni, majd bevakolni. Mekkora hőátadási tényezővel számoljak, vagyis 1 méternyi cső hány W hőteljesítményt tud leadni 1C fok különbségnél?
Végigolvastam ezt a hideg-melegvíz témát, de olyat még nem láttam, hogy a mérő után bárhol is lett volna visszacsapó. A panel esetében látom értelmét, de ez előírás volt valaha is, vagy csak egy jól felkészült szakember így szerelné meg?
De a nagyobb baj, hogy nem is értem hogy függhet össze a két hiba. Egy esetlegesen megmakkant melegvízmérő miatt még nem megy át a meleg a hidegbe. Mindegy, ha az óra a hibás (amit egyébként jövőre kellene cserélni) akkor az legalább nem az én költségem.
Azt már nem tudod javítani mert a thermo betétből kifolyt a táguló viasz-rézpor kutyulék.(ha csak hideget adna akkor o gyűrű csere megoldaná)
Ilyen belsőt az au-lak bt szerelvénywebshopjában van némi esély beszerezni de pontos adatok kellenek.(ha nagyon szépen megkéred akkor fénykép és méretek után is beszerzik)
