Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
A genus premiumnál csak a kondenzvíz van a szifonba kötve.
Ha nem a hcs. ereszti a vizet, elképzelhető, hogy el van dugulva és alig ereszti át a kondenzátumot. Nem tudni mi van az ègőtérben. Láttunk már nyakig vízben álló égésteret.
A vizes topikban is látható egy elrakódott szifon.
Az erős hőingadozások okozta hőtágulás hatására tud ilyen kialakulni,azaz ha pl van egy hajszál repedés a primer hőcserélőn,akkor előfordulhat ez a jelenség.
...Ha megy a fütés, nem megy le a nyomás, akár napokon keresztül futtatva folyamatosan...
Én csak ezt nem értem. Hidegen, álló kazánnál folyik a víz és elmegy a nyomás.
Ha viszont működik a fűtés akkor nincs nyomásvesztés. Az elfolyó víz biztos megvan, csak ugye a kondenzálás esetén külön nem látható, de nyomásvesztésnek akkor is lenni kéne.
Az eresztések nem időszakosak, ami ereszt abból jön a víz és kész. Max ha kevés jelenik meg és forró elpárolog. De ebben az esetben a csövön lefolyik, el sem tud párologni.
köszi, ezt megnézem. Leszedtem a burkolatot, sehol nincs nyoma, hogy folyna, egyedül a kondenzviz csövön csöpög folyamatosan, akkor is, ha a kazan nem füt, várakozik, szóval elsö körben megnézem azt a felsö légtelenitö csapot
Sokat segítene, ha levennéd a burkolatot, és megnéznéd, mi is ereszt. Két csavar alulról. Torx, vagy közönséges csavarhúzó kell hozzá, majd felfele leemeled. Az előlapot ekkor a két kis oldalsó műanyag benyomásával
előre lehajtod, és mindjárt jobban látod, mi van. Akkor látod a javasolt légtelenítőt is jobb oldalt hátul. Mondjuk ha az ereszt, akkor nem a kondenzátum csövön jön a víz, hanem folyik mindenfele. Nem lehet, hogy valójában a nyomáshatároló szeleped engedi a vizet?
Tágulási tartályt is érdemes lenne megnézni, nincs-e átszakadva a membrán. Ha a szelepet megnyomod rajta egy pillanatra és nem víz jön, akár jó is lehet.
Ez így túl kevés infó, annyi biztos.
Van egy tippem nekem is. Bal oldalt felül van egy kis műanyag csap, amivel az első feltöltésnél kézzel ki lehet légteleníteni a hőcserélőt. Esetleg ez is átengedhet, vagy csak nincs elzárva rendesen.
Ha onnét jön a víz, az viszont a kondenzátum szifonba van vezetve.
Csak tipp, de nem az automata légtelenítő szelep ereszt? fűtés közben a magasabb nyomás még lezárja erővel, de a hideg állapot alacsonyabb nyomása és /vagy a alászorult kosz elengedi a vizet.
Van egy Ariston Genus System kazán, jelenleg egy gondom van vele, ha leáll is csöpög a kondezvíz vezetéken, egyértelmüen a fütési kör vize megy ott át, ötletem sincs, hogy lehet ez. Ha megy a fütés, nem megy le a nyomás, akár napokon keresztül futtatva folyamatosan, akkor sem, viszont ha áll a kazán, akkor másnapra lefogyasztja a vizet. Esetleg valami ötlet, amíg januárban jön a szerelö?
Nem tudom, nem is érdekel! Nem járok kocsmába, NEKEM nincs tapasztalatom erről! :)
Ritkán szólok a dolgokhoz, amit kell a kommentekből kiszűröm! :)
Én nem magamból indulok ki (Xanax - ital kombó), de azt sejtem, hogy ha valakinek nincs fűtése az csak ideges lehet. Kapcsold csak le a kazánodat 2 - 3 órára, jobban fog fogyni a xanax - pia! :) :) :)
Nekem egy 24 - es van, de már nálam is volt ilyen tavaly. 104. Az idén még nem láttam ilyen hibaüzenetet, reménykedem nem is lesz!
Biztos lett volna tipp, ha ez nem karácsonykor kerül elő, amikor mindenki inkább a családjával foglalkozik.
Az elkeseredettség pedig semmilyen körülmények között sem magyarázhatja azt a két posztot, ill. a poszt minősíthetetlen szövegét, amit az user megengedett magának.
Tudod ezt egy falusi csehóban azzal honorálták volna, hogy hetekig csak pépes ételt tudna enni.
Sok minden okoz elkeseredettséget, de ha sikerült neki megoldani a problémát, akkor miért nem örült inkább hogy segítség nélkül is sikeres volt.
Sajna az nekem kicsit kacifántos, annyira nem vagyok járatos ezekbe. Kazánházban van elhelyezve a falon , a lakás alatti szuterénben. Gyakorlatilag a lakás lábazatából áll ki a turbó cső, egy fém burkolattal a külsején .
Veszel egy kondenzációs kazánt, 80 négyzetméterig elég a 12 kw-os, ha külön indirekt tárolós a melegvíz készítésed. Kombi kazán esetén 20-24 kw kellhet.
Kell hozzá egy vízszintes kivezető készlet, persze majd tervező tervező megmondja, hogy jó lesz-e oda.
Valamint még átkell mosni a radiátorokat, csöveket és kell egy mágneses iszapszűrő is.
Hozzávetőleges összköltség:
Tervezés: 80 ezer
Kazán : 320 ezer
Vízszintes kémény: 35 ezer
mágneses szűrő: 40 ezer
Szerelés: 100-150 ezer a beüzemeléssel és a radiátor átmosással együtt.
Tehát amennyiben nem kell függőleges kémény, 700 ezer fölé biztosan nem megy az ár.
"túl vannak a kondenzációsok bonyolítva sok a hibalehetőség, nem beszélve az 500 és 1 milla közötti árakról amitől a hajam az égnek állt !"
Persze, minden túl van bonyolítva... így halad a kor. Egy Toyota Hybrid-ben sem Zsiguli motor van. :D
Nem a kazán kerül 1 millába, hanem a csere, tokkal-vonóval kéménnyel. Ez alatt nem nagyon úszod meg.
"Vagy esetleg vegyek egy nem kondenzációsat, /ez is megoldható/ "
Legálisan nem megoldható! A Junkers helyére egy Bosch condens mehet, csonk kiállás átalakítása nélkül. 2300 vagy 2500-as... Attól függ, ez lakás vagy ház, és milyen magas a kéményed.
Üdv mindenkinek ! Rég kazánom rosszalkodott kicsit/Junkers Euroline turbós kombi/ és felvetődött a gondolat , hogy a későbbiekben hogyan tovább. Minden szempontot figyelembe véve ki mit ajánlana tapasztalat alapján? Megcsinálta ugyan a szerelő, de huszonpár éves és nem tar örökké. A szerelő aki csinálta/neki pár éve már kondenzációs van/ azt mondja túl vannak a kondenzációsok bonyolítva sok a hibalehetőség, nem beszélve az 500 és 1 milla közötti árakról amitől a hajam az égnek állt ! Ki mit javasol mi vált be, mi az amit semmiképpen sem. Vagy esetleg vegyek egy nem kondenzációsat, /ez is megoldható/ teljes a káosz, válaszokat előre is köszönöm szépen !!!
Mindenkinek lehet rossz napja, pláne karácsony körül.
Tényleg kíváncsi lettem volna, hogy egy elégtelen keringés hibát mivel lehet megoldani (a szűrők tisztításán és hőcserélő szavazásán kívül). De úgy látom, ezt már sosem tudjuk meg...
Ja, h egyáltalán nem éri el a beállított hőfokot? Akkor egyszerűen eljátszhatsz mondjuk egy +2-es offszettel is, ha egyébként a ház beállított jellemzői (épülettípus, fűtőtest) és a görbe alapadatai kb. rendben vannak.
De mi az, h "most raktad át külsőre": eddig nem is azon volt?
Én is ezt gondolom, most ezzel kisérletezek hogy feljebb viszem a parancsoltat . Most átraktam a cw -t külsőre (talpont nélkülire) . Amit még nem igazán tudok,hogy a szivattyút hova lenne érdemes állítani? Jelenleg modulációs 2-3 állás között van. Egyszintes ház 8radiátor.
Jelenleg nem lakjuk még a házat , nappal 18.5 este 17.5 re van állítva. De ezt az 1 fokot nem akarja felfűteni. Mikor reggel indul akkor oda csűri de ahogy “melegszik“ kint úgy veszi vissza majd beáll a minimumra közben bent meg nagy változás nincsen.
Még mindig az a véleményem hogy a meredekség nem megfelelő. Neked pár fokkal magasabb előremenő kéne, vagy a meredekség növelésével, vagy a talppont eltolásával.
A folyamatos működésben nem áll elő ilyen eltérés, hiszen pont ez az egész időjáráskövető mód lényege, h gyakorlatilag megszűnik ingadozás (max az egyéb tényezők, pl. benapozás miatt), a radiátorok végig állandóan kellemesen langyosak, nem a forró és a hideg közt váltakoznak. A reggeli fölfűtés pedig egyszerűen beidőzíthető úgy, h ne hideg fogadjon (vagy eleve nem állítod annyival alacsonyabbra éjjelre).
Azzal nincs is bajom ,megy szépen folyamatosan ,nem igazán kapcsolgat ki-be. A problémám az ,hogy van még 0.5-1 fok a kívánt hőfokhoz és úgy megy az én esetemben (2500w kazán) 24% -on. Úgy gondolom ha legalaább 1-2 tizedre megközelítené a beállítottat akkor kellene visszavennie teljesen minimumra és tartania.
Időjáráskövető módban folyamatos fűtésről van szó, így ha nem venné alacsonyabbra a teljesítményt, jelentősen túllendülne a víz hőfok - és így a szoba is.
Itt a legutóbbi fölfűtés görbéi, ezen jól látszik, hogyan dolgozik.
Pici házban, radiátoros fűtés, 56 fokra állított max előremenővel, -3-as offszettel (így kb. 3-4 tizeddel megy túl a beállítotton, ami napközben 21 fok), 6-os helyiségbefolyással. Teljesen jól bevált.
A hideg nappaliban rögtön beállítja a max előremenőt, és azon is tartja, amíg el nem kezd emelkedni a szobahőmérséklet:
Közben amikor a kívánt előremenőhöz már nincs nagy teljesítményre szükség, alacsonyabbra is veszi - míg végül a pici rendszer miatt már a min. teljesítmény is túl sok, olyankor teljesen le is kapcsol egy időre, csak a keringetés megy tovább, míg le nem hűl annyira, h visszakapcsolja a gázt. Itt az indítás után rögtön visszaesik a 14%-os minimumra, hiszen nem kell több.
De ez alatt a CW400 által elvárt előremenő végig marad az aktuális időjáráshoz itt illő 35-36 fok körülin (ld. első görbe), az már a kazán feladata, ezt hogyan tudja tartani.
Az előremenő tényleges értéke pedig így követi a kívánt hőfokot. Jól látható a végén a kazán saját hiszterézise, hogy akkor kapcsol vissza, amikor a kívánt 35 fok alá 6-7 fokkal csökent a már csak keringetett víz:
Nem a szoba hanem a külső hőmérséklettől függően... De ha nincs külső hőmérséklet érzékelőd, akkor úgy működik elviekben mint egy sima on/off... bár az Immergas gyári szarjait nem ismerem.
Nem konkrétan a Bosch kazánokra gondoltam, hanem például az Immergas Amico V2 termosztátra. Ammenyiben jól gondolom a szoba hőmérsékletétől függően, változtatja az előremenő víz hőmérsékletét.
Amit az elképzeléseidben szeretnél ,hogy hogyan működjön a kazán...a cw 400 al SOHA nem fogod tudni megvalósítani...erre próbáltam már rávilágítani anno neked...
Egy on- off termosztáttal + külső höm érzékelővel (időjáráskövetően) a 2500 as Bosch pont úgy menne , ahogy azt elképzeled,ahogy szeretnéd...
"Nekem ebben az időben megy állandóan 36-ra van állítva de valamiért 39-ig felengedi ( valami hiba lehet már ) "
A kazánnak van egy minimum teljesítménye és ezt a minimum teljesítményt a radiátorok 36 fokon nem veszik le. A radiátorok magasabb előremenőnél több teljesítményt vesznek le.
Üdv ! Ez gondolom nekem szól. Az oké , hogy nem értem a működését hisz ezért érdeklődöm, csak fura hogy a beállított értéktől legalább 0.5-1 fokkal alább van a hőmérséklet és ahelyett hogy legalább addig míg el nem éri nem csűri oda neki,hanem minimum égőteljesítménnyel ketyeg!? A rendszer egykörös radiátoros , kádár kocka ház( 50cm vályog ,szigetelés nincs) A gyáribeállítás amit csináltam az a cw kezelésiben volt (úgy mond egyszerű görbének nevezi) Ezzel felfűt sőt kicsit tovább is lendül,gyanítom ez sok neki innen kell vissza jönni! De ezzel a beállítással a 20m3 -t sokallom . Majd most veszek vissza a tervezett hőfokból . A helyiség hőmérséklet befolyásolás a max az az 10- en van! (Értelmezésem szerint ezzel tudnám rávenni, hogy méginkább a benti kívánt hőfok legyen az elsődleges szabályzás)
Bocs, de szerintem nincs azzal semmi hiba. Csak te nem érted a külső és belső vezérlő működését.
Nem fogom megtanulni a cw400 menübeállításait helyetted, de nem írtál semmit a rendszeredről, így feltételezem hogy magas hőmérsékletű beállításon üzemelsz. Juss el oda hogy nem az elmenő hőmérsékletet állítgatod, hanem a gyári beállítást hagyod és próbálgatod hogy melyik az a meredekség ami a beállított hőmérsékletre fel tudja fűteni a lakást kapcsolgatás nélkül. Ha meg lesz ez a görbe és szinte folyamatos üzemben tartja a hőfokot, akkor eldöntheted hogy ez komfortos és gáztakarékos, vagy sem.
12-est. Nekem 65nm van, 5 kocka a teljesítmény mérő a kijelzőn, 2-őt láttam már rajta.
A tároló felfűtését maxi gázon fogja csinálni. Nekem ebben az időben megy állandóan 36-ra van állítva de valamiért 39-ig felengedi ( valami hiba lehet már )
Kapcsolasi erzekenyseg radiatoros fűtéssel, befolyasolja a gázfogyasztást?
Hogy 0.1 vagy 0.3ra van allitva... A komfort nyilvan érezhető, de ha pl 10%kal többet eszik 0.1-nel, mert igy óránként kapcsol 0 fokban, akkor nem éri meg...
Egy ideje olvasom a fórumot mivel egy gáz nélküli családi házba lesz bevezetve a gáz.
Ahogy látom az Immergas TT, Viessmann Vitodens 100, meg a Bosch termékeiről írtok jókat. Szervíz ellátottság terén mivel megyeszékhely melletti faluban lakunk egész jónak mondanám:
Immergas 3 szervíz
Viessmann 3 szervíz
Bosch 8 szervíz
A ház paraméterei:
Nettó 70nm
2,7 belmagasság
30cm tégla
10 cm nikecell homlokzati szigetelés
20 cm padlástéri kőzetgyapot szigetelés
Idei új 2 rétegű műanyagablakok.
2 felnőtt és egy kisgyereknek.
Fürdőben kád lesz, annyi hogy a konyhai csap kb. 12 méter messze lesz az indirekt tárolótól.
Az alábbi adatok alapján ti a fenti márkákból kiindulva milyen (hány kW) gázkazánt ajánlanátok?
Gyári szabályzó van hozzá nem sima on-off termosztát! Nehezen értem meg a lelkivilágát neki, feltettem 20 fokra 18-18.5 fokon 26-29% on ketyeg . Alapbeállításra, úgymond egyszerűgörbét állítottam , 25 talppont - 75 tervezett (-10 külsőn) max 90 fokon) erre produkálja a huszon párszázalékot 41fokos előremenővel este.
Kipróbáltam , hogy magasabb hőfokot adtam meg neki ,akkor szépen viszi feljebb az előremenőt ezáltal feljebb is modulál ,de a cél hőmérséklet előtt vagy fél fokkal vissza veszi és onnantól minimumon ketyeg tovább.
Szerintetek aki esetleg már mérte konkrétan: van különbség fogyasztásban hogy 40 vagy 45 fok az előremeno? Radiátoros fűtés. Én próbáltam nézni a gazorat néhány napig, de minden nap más volt a hőmérséklet Kint, azonban nagY eltéréseket nem igazán láttam az alapján. 45nel hamarabb felfuti a hazat, de később modulal a kazán, viszont ezáltal később is kapcsol be , 40-nel pedig többet "tötyög", de hamar lemodulal, és később fűti vissza azt a néhány tized fokot, nekem pl 1 óra majdnem. 45 fokon KB fél óra alatt megvan, de nem tudom, több gázt éget e el fél óra alatt így, mint 1 óra alatt.
Köszi, majd megpróbálom feljebb tolni. Ugye a talppont 20 fok a végpont -15 - ön van most ! tervezeett hőfok 55 fokon, a maximum 60 fok . Mivel érdemes játszani? Ofszet 0 állásban, helyiségbefolyásolás 10 es állásban!
Üdv! Melyik beállításokon állítsak ( bosch 2500+cw400) hogy elérjem a beállított hőfokot? Sokan arról beszélnek,hogy túlfűt a rendszer na nálam fordítva, pl. kérek a szabályzón 18.5 fokot de 17 foknál is minimális gázégő százalékkal megy . Úgy gondolnám ,hogy legalább míg a beállított érték közelébe nem jár legalább addig tolná neki. Külső hőmérsékletérzékelő bekötve.
Dehogynem. Mindenki tudja, hogy kell a szerviz(ezeknek az új csodáknak főleg). A ladát is állandóan javítani kellett.
Itt az a baj, hogy az embereknek azt mondják, hogy ez gazdaságos és kevesebb lesz a kiadása, mint a régivel. Meg azzal, hogy ez nagyon környezetbarát. Ez is sántít, mert egy halom alkatrészt le kell gyártani hozzá. Viszont megél belőle egy kupac szervizes meg a gyártáshoz szükséges szintén nem kevés ember.
Akkor azt is hozzá kell tenni, hogy a tulaj lecseréli lada 1500-ast mert van már audi meg mercedes.
Érdekes hogy itt senki nem azzal kezdi hogy milyen drága az audi meg mercedes szervizköltsége.
Azt nem tanultuk meg (rossz szaki tapasztalatok miatt) hogy MINDEN szervizigényes készüléket kötelező szervizeltetni jó szakemberrel, nem pedig a Józsibácsi szomszéd majd ránéz hogy jó-e.
És hozzáteszed a kondis kazán karbantartás igényesebb mint a " régi" , és megtakarítottál 150Köbm, aminek a sokszorosát kifizeted a kondis karbantartására.
Még annyit hozzátennék, hogy egy normálisan szigetelt háznál kellene ezeket az arányokat összehasonlítani. Mindenki a kazáncserével akar kezdeni, pedig annak kellene lenni az utolsónak. Ha egy ház kért 3000m3 gázt egy év alatt, az a szigetelés után nem fog kérni csak 1000-1300 körül. Ott a kondenzációs kazán nem fog megspórolni senkinek 500m3 gázt, de költségei ugyanúgy magasak. Egy házba szinte teljesen mindegy mivel viszed be a fűtéshez szükséges energiát. Az a lényeg, hogy az bent is maradjon. Az meg, hogy egy régi kazán veszélyes, mert nem látta szerelő nettó kamu. Az is lekapcsol ugyanúgy, mint az új, ha baja van. Csak nem írja ki egy kijelzőn. A komfortot is a szigetelés határozza meg. Ha nem ömlik be a hideg a lakótérbe, akkor nem jön fázós érzet amikor éppen áll a kazán. És még időjárás követés sem kell hozzá, mert bent mindig ugyanannyi a hőmérséklet.
Sokszor elgondolkodom, amikor jön a fórumon a kérdés, hogy "milyen kazánt vegyek?" akkor mire gondol a kérdező. Alap ezer éves vascsöves rendszeren az éti fég termotéka olcsón életben tartható.
Ha kondenzációsban kezd gondolkodni, akkor a 900 ezer-másfél milla bekerülési költség rögtön szíven üti, mert ez soha nem térül meg. Arra nem gondol, hogy nem azért korszerűsít hogy megtérüljön, hanem legyen továbbra is meleg a lakásban.
Három dolog veri le nálam a biztosítékot:
1, amikor új építésű lakásba nem faék egyszerű felület fűtést terveztet a tulaj, hanem öszvér rendszert felület+radiátor rendszerrel és utána kínlódik a túlbonyolított beszabályozással és a sok felesleges egyéb szivattyúkkal. Igaz, anyu ezoteria mániája miatt nem lehet padlófűtés a vízerek miatt.
2, a meglévő régi gravitációs rendszerre kényszeríti rá a hiper-szuper kazánt, azután köpködi/fosozza a kondis technológiát, pedig csak egy tisztességes épgéptervezővel kéne leülni a házának a hőszigetelése UTÁN. Kezdve azzal hogy a teljes rendszert kell újra tervezni.
3, Bónusz pont hogy a fűtés szerelő "szakemberek" eddig is így csináltuk mentalitása és rábeszélő képessége miatt olyan technikai paraméterű kazánokra beszélik rá a tulajt, ami már csak kínlódik a régi rossz hatásfokú rendszeren.
A rendszer lehet hogy ugyanaz maradt, de a komfort nőtt. És akkor még a biztonságról nem is beszéltünk.
Mennyit ér egy emberélet?
Lehet itt megtérülést számolgatni, mi éri meg, meg mi nem, de tudomásul kell venni, fejlődünk. A technika is.
Én mikor kazánt cseréltem, nemigazán a megtérülést számolgattam. Újabb, biztonságosabb, komfortosabb.
Viszont ha már megtérülés, nálam évi 600 m3 gáz amivel kevesebbet fogyaszt, a kazáncsere került kb 500 ezerbe, így kb 9 év alatt térül meg.
Árnyalja a dolgot, hogy a HMV is átkerült gázra villanybojler helyett. /Jó van napkollektor, így nem egy nagy összeg a HMV/.
Ebben nincs benne az éves karbantartás. Mondjuk az se egy nagy összeg, van vagy 10 ezer évente.
Viszont téves dolog azt hinni a régi gázkazánt nem kell karbantartatni, 1-2 évente, csak mivel nem rögzült a köztudatba, így nagyon sok az elhanyagolt kazán. Ami balesetveszélyes, gyakoribb a meghibásodás. És kérdéses, hogy ilyen elhanyagolt állapotban a gyári megadott hatásfokból, mennyi maradt még meg?
Ha visszaolvastál , akkor olvashattad , hogy a topiktárs " csak " gázkazánt cserélt és ez által 500m3 körüli a megtakarítás egy fütésszezon alatt . Tehát itt ugyan az a rendszer maradt , csak egy modernabb kazán került beszerelésre .
Te is ugyanazt írod mint én , csak én a számításoknál azt az értéket és azt a hatásfokot használtam , amit arra a fütökazánra a gyártó annak idején megadott . Ezért volt és még van is sokszor köztünk laikusok között is félreértés , mert ha valaki a régi gázkazánt akarja lecserélni kondisra és nézi a papírokat , akkor az egyiknél ( öreg 20-30 éves gázkazán ) van 80% , a másiknál ( kondis ) meg 92% . Csak itt a bibi . Ezért írtam a számításnál fütöértéket a régi kazánhoz és égéshöt a kondis kazánhoz . Én tisztában vagyok a különbséggel a két kazán között . A számítások végeredménye azt mutatja , hogy melyik kazán mennyi höenergiát tud elméletileg a fütésrendszerbe juttatni .
Nektek szakiknak is a hsz-eitekben úgy kellene fogalmazni , hogy mi laikusok is megértsük . :-) A kérdezök általában laikusok .
Szóval ha a földgáz alsó fűtőértékét 100 egységnek tekintjük,akkor a felső fűtőértéke (égéshője) 111 egység
Pl: hagyományos gázkazán: a mondjuk 15 fokos földgázt elégeted,és a kb 180-200 fokos füst kimegy a kéményen akkor 100 egységnyi hőt nyersz.
kondenzációs kazán: az ugyanúgy pl 15 fokos földgázt elégeted,és képes lennél arra ,hogy a kazántesten belűl a füstgázt visszahűtsed 15 fokra ,akkor 111 egység hőt nyernél.
Tehát amíg egy hagyományos gázkazánnal 100 egységnyi hőt termelnél,addig egy --(veszteségek nélkül működő)---kondis kazánnal 111 egység hőt termelnél....tehát ELMÉLETBEN egy veszteségek nélkűl működő kondis kazán csak 11%-al lenne jobb mint egy hagyományos kazán,ha CSAK a füstgázból kinyerhető plusz energiát nézzük.
A gyakorlatban viszont kb 8% ra tehető ezen plusz energia,mert nem vagyunk képesek a kazántesten belűl visszahűteni a füstgázokat 15 fokra,mert ehhez kb 5 fokos visszatérő kéne amivel inkább csak hűtenénk a házat.
Igen, ha a beruházás/fenntartás/újrapótlás költségét is számoljuk, racionálisan nehezen indokolható a kondenzációs kazán, nekem is ez a kép jön le, minél többet foglalkozom a témával.
Ilyenkor szokott jönni jönni, hogy dehát a 'környezetvédelem' - csakhogy ez az érv is minimum billeg, egy új készülék/kémény/adalékok/szűrők stb. legyártása (és aztán a hulladékkezelés) környezeti hatása simán kinullázhatja a gázfogyasztásból eredő megtakarítást környezeti szempontból is. Csak ezt nehezebb mérni, ezzel nem szeretünk foglalkozni, csak azzal hogy x %-al kevesebb a készülékből kijövő CO2 (ahol az x simán lehet egy számjegyű...), és akkor ez szükségképen és feltétlenül 'környezetbarát'.
Ez így kb jó is lehet. Spórolsz 50000-et szezononkétn. Ebből a szervizes elvisz mindjárt 25-öt. Marad 25000. Egy themotéka elmegy 20évig minimum úgy, hogy hozzá sem kell nyúlni. Addigra a 3. kondenzációsomat fogom használni, de mondjuk legyen csak kettő, mert szerencsém van. Az 700k ha nem extrázok+a beüzemelés 70k. Ehhez jön még a 20év karbantartás, az még 500k. És még nem számoltam a rendszer kiépítésének költségét(időjárásfigyelő, wifis termosztát stb.) valamint azzal, hogy hétszentség hogy beszarik gariidőn túl.
Fogyasztói társadalom van. Nem azért gyártanak bármit is, hogy nekünk jó legyen. Viszont nincs más, ezt kell elfogadni.
A valódi (számottevő) megtakarítás nem a kondenzációs technológiából adódik (abból csak kb 7-8% al vagy beljebb a valóságban) ,hanem a minél kisebb min.telj.-re lemodulálni tudó kondenzációs kazánok ,folyamatos űzemet megközelítő ,ki-be kapcsolgatások számának drasztikus csökkentéséből érhető el.(ebből akár 20-30% megtakarítás is elérhető a "klasszikus" kazánokhoz képest a kondenzációs technológia adta 7-8%-on felűl)
Valóban lehet vele spórolni , hiszen a hatásfokuk különbözik nem is kicsit . Amíg a klasszikus gázkazán az 1m3 gáz fütöértékének ( 9,45kWh ) 80%-át hasznosítja , addíg a kondenzációs az égéshö ( 10,75kWh ) 90%-át . Elvégre újabb technológia .
Ebben igazad van, de ha a kazán bekerülési költségeit vs a megtakarítást nézed akkor egy nehezen megtérülő beruházás akkor ha csak a gázfogyasztás miatt cserélnél.
...hogy ezekkel nem sokat lehet spórolni egy régi éti vagy hőthermhez képest
Ezzel kicsit vitába szállnék. Valamikor már leírtam hogy a termotéka25-ö kazánnal évi 3000 m3 gázt fogyasztottam. Amikor a termotéka helyett bekerült a termomax inka 24-es fűtő kazán, akkor 2500 m3-re csökkent az éves fogyasztásom. A kazáncserén kívül semmi más módosítás nem történt. Sőt, azon az első éven még a kazán beállítások is gyári értéken futottak.
Szerintem elbeszéltek egymás mellett...nem a belseje miatt szedik szét(belseje= fűtővíz oldal=AlSi esetén ez nem igényel tisztítást) ..a külsejét kell tisztítani,mégpedig tűztér oldal felől (a hőcserélő külső felületének a belső oldala)
A lakásunkban egy nyilt rendszerű vegyestüzelésű kazán van összekötve egy hőcserélő beépítésű kondenzációs kazánnal. 6 db, a helység nagyságától függően összerakott radiátorral, és az egyik radiátor állandóan lelevegősödik. Mi lehet az oka, hogy mindig ugyanaz a radiátor kezd enyhén kortyogni?
Ez a karbantartás dolog meg elég vicces. Évente levesznek 25 ropival és ugyanúgy panelhibás lesz pár év alatt, ha szar típus. Nekem ma azt mondták, hogy a tt egy kerülendő darab. Ezt ugye akkor még nem tudta amikor megvettem tőle :)) Most “állítólag” immergasból az exa vagy tera plus ami jól műxik. Kíváncsi leszek, hogy 4 év múlva mit fognak mondani.
Aristonból is az újak pusztulnak sorban. Csillivilli kijelző az persze van. Csak totál felesleges.
Én úgy gondolom, hogy ezekkel nem sokat lehet spórolni egy régi éti vagy hőthermhez képest. Mondom ezt úgy, hogy totál új rendszer lett kialakítva padlófűtéssel és radiátorokkal. Egy brutál szigetelt háznál, ha összevetem ennek a rendszernek a bekerülési és karbantartási költségeit egy olyannal ahol a leghokkib nobo radiátorral fűtenek, akár még azzal nyugodtabb is lehet a tulaj. Pláne, ha van pár m2 napelem ami kompenzálja az elektromos fogyasztást.
Egyrészt a garancia miatt is évente kell, másrészt meg, ha jót akarsz magadnak és nem akarsz ilyen anomáliákat és szidni a kazánt mert kiáll hibára, akkor megcsináltatod minden évben!
Nem lukad ki. Az az égéstermék visszamaradt szutyka... Nálam is a Bosch kazánból egy marék jön ki, minden évben. Már 6 éves. Ha az csak alu lenne már hőcserélő sem lenne, mert elfogyott volna:)
"Akkor minden éveben le kell engedni a vizet és újra feltölteni, amiből újra ki fog válni a vízkő?"
Miért kéne már az egész rendszert leengedni? Minden kazán úgy rakunk fel, hogy az előre és a visszatérők golyós csappal zárhatók, és oldható hollandis kötésük is van. Max az kb 2,5 liter víz folyik ki, ami a kazántestben van.
A vízkő meg jellemzően 70foktól válik ki. 40-50fokos fűtővíznél minimális a vízkőkiválás, pláne nem releváns 2,5l-nél.
A fő szennyeződés az a ventilátor által beszívott kintről érkező por, bogarak, esetleg levéldarabkák amik szépen ráégnek a hőcserélőre. Nézd csak meg a kondenzátum szifont.
Elég sok bogártörmelék lesz benne, márpedig oda csak az égéstéren keresztül vezet az út. Az évenkénti tisztítás új készülék esetében a garancia miatt kell. Csak akkor él az 5 év gari, ha minden évben
megvan a karbantartás, hiába nem megy sokat a kazán. Tudtommal ez érvényes a többi gyártóra is, nem csak Immergasra.
Mennyi köbméter gáz fogy el évente, hogy minden évben tisztítani kell?
Én úgy tervezem, hogy 3000 köbméter fogyasztásig ( kb. 3 év) nem engedem szétszedni tisztítani, vegyes kazánnal is fűtök. Vagy évente kell mindenképpen...
Nálam a desztillált víz azt jelenti , hogy elforralással elöállítva . :-) Azért kérdeztem , hogy nem lenne-e jobb azzal feltölteni a rendszert ? Olyan esetben is kell adalék ?
Mint írtam , nekem még turbós gázkazánom van 1998-as , azt még nem kellett tisztítanom . Ezek szerint a höcserélöje nem olyan problémás megoldású mint a kondenzációsoké . Igaz , az a víz van benne , amit annak idején töltöttem bele .
Nem mindegy, hogy ioncserélt víz, amit ugye hidegen, gyantaágyon átengedve állítunk elő kalcium és magnézium ionok nátrium ionra cserélésével, vagy épp desztillált víz, amit desztillálás = forralás, majd kondenzálás útján állítunk elő.
A lényeg, hogy az inocserélt víz nem lesz barátja a kazánnak, erre próbáltam rávilágítani.
A desztillált víz ( elforralással ) az elvégre sótlanított víz . Akkumulátorokba is csak olyan vizet tölthettem annak idején a katonaságon , mert annak az elektromos vezetöképessége nagyon alacsony . Az általad bemásolt elsö részben nekem az jön le , hogy az elforralással kapott desztilláltvízröl van szó .
Itt azért zavart érzek az erőben, pláne ha ezeket egy fűtésszerelő mondta...
Vízkő az maximum a kombi készülék lemezes hőcserélőjében képződik, de a primer köriben biztos nem.
Nem cserélődik a fűtőközeg, így nincs ásványi anyag utánpótlás, ami folyamatosan kirakódna. A használati melegvíz a primer hőcserélőn egyedül a vaillant ecotec exclusive kazán leghátsó tekercsén megy keresztül,
de az AlMgSi hőcserélős kazánoknak - mint a victrix TT is - semmi dolga vele. (Meg van ugye a hajdu HGK, de az egészen más felépítésű, és nem is hajdu találmány, csak licenszelik)
A vaillant esetében sem beszélhetünk ott vízkő képződésről, mert a kondenzátum a bejövő 14-16 fokos vízből csinál maximum 20 fokos vizet ami innét megy tovább a lemezes hőcserélő belépő csonkjára.
A fűtésrendszert maximum sótalanított vízzel lehet feltölteni, lágy vízzel semmiképp. Ajánlom elolvasásra többek között a victrix kézikönyvét. Kicsit bővebben kifejtettem ezt a problémát a vízlágyítós fórumban, ha valakit érdekel.
Fűtésrendszerbe nem teszünk lágyvizet! Sima csapvíz, és inhibitor. Törekedni kell arra, hogy minék kevesebb folyadékcsere történjen a kazán primer körében az élete során, függetlenül a kazántest anyagától.
Gondolok itt arra, hogy nem engedjük le minden évben a vizet a kazán primer köréből, és töltjük fel friss vízzel. Töltsd fel, inhibitor bele, és mindig csak annyit pótolni, amennyit szükséges.
Pl. egy tágulási tartály nyomásbeállításnál, kazántest tisztításnál, tehát alapjában pár literről beszélünk.
A kézikönyvek erre is sok esetben kitérnek.
Itt az említett hozzászólás. Nem kell nekem feltétlenül hinni, de ha a kazán telepítése nem a kézikönyvben ajánlottak szerint történik, és kilyukad a kazántest, azon nem feltétlenül azért lesz, mert gyártási hibás.
54-el megy. Ez nem vízkőnek néz ki egyébként. Ebből ami kijön az kb csak alu por.
Maga a felület ahol érintkezik a lánggal szerintem sokkal forróbb. Tök mindegy, hogy mennyi a beállított érték. Ahol fűti ott tuti, hogy melegebb.
A rozsdamentes hőcserélő érzékenyebb egyébként a vízkőre. Ott a hőcserélőben sokkal kisebb réseken áramlik a víz. Emiatt hamarabb is szűkül be a járat. Ennél a ph inkább a fontos. Nekem ezt mondta a szerelő.
Savazni nem szokta egyébként. Kicsit megkapirgálja, kiszed egy marék aluoxidot, átmossa és mehet vissza a helyére. Amennyi cucc kijön belőle, kíváncsian várom mikor lyukad ki :)
Igen. Nekem mondjuk csak a kazánkörről, mert külön van választva. Az még szép lenne, ha mindig újra kellene adalékolni az egész fűtéskört. Így is agyalok, hogy lecserélem, mert ez sztem már nem normális. Majd a következő tuti a panelhiba lesz, mert ugye az is jellemző ezeknél a végtelen gazdaságos kondemzációsoknál.
Az ősszel rakattam fel egy ilyet (victrix tt 20), tehát karbantartáskor, ki kell venni a hőcserélőt és ki kell nyomatni magasnyomású mosóval a belsejét. Savazni nem kell? Akkor minden éveben le kell engedni a vizet és újra feltölteni, amiből újra ki fog válni a vízkő?
Az éves karbantartásnál mindig kitisztítja. Mondjuk az a furcsa, hogy másik gépekben is van ilyen. Azokat nem kell állandóan kipucolni magasnyomásúval…. Le is van választva a rendszerről egy hőcserélővel és mégis szívat keményen.
Egy 4 éves immergas tt20 kazánunk van. Mostanában megáll e43 hibával. Esetleg tudna valaki segíteni abban, hogy mi okozhatja? Szifont és a kéményt amennyire tudtam kitakarítottam, de nem sokat javult a helyzet. Talán tovább működik picit. Kezd tele lenni a hócipőm vele. Eddig állandóan e01 volt a gondja. Ilyenkor az elektródával van gond. A szerelőt már kis sem hívom annyiszor döglik meg miatta. Megtisztítom inkább én, de ezzel egyenlőre nem bírok.
Látom, hogy itt az ”ajánlott” kazánok között szerepel. Én inkább azt mondom, hogy kerüljétek. Nem normális az, hogy évente 3-4x kell hozzá szaki. Bár az is lehet, hogy kifogtam egy rosszabbat….
Na akkor vegyük sorjában, mert vannak itt problémák, és itt a sok probléma összessége okozza az anomáliát.
"Ezen van az automata légtelenítő, mert ennek a bemeneti pontja a legmagasabb a rendszerben."
Ezt hogy érted? Keresztbe van kötve a törölközős radiátor? Ha fentről van bekötve az előremenő, ez az életbe nem tud légtelenedni.
"Minden két radiátor közül az egyik termosztátos, a másik nem, hogy ne legyen olyan ág soha, amin áll az áramlás."
Ezt gondolom te találta ki kútfejből, és mondtad a fűtésszerelőnek így csinálja meg. És ennek mi értelme? Mi van akkor ha áll az áramlás mind a 2 radiátorban? Nyilván nem fog fűteni. A thermofejnek az a lényege, hogy ne legyen túlfűtés abban a helységben amiben az a radiátor van. igy lesz egyenletes meleg. Másodsorban meg tömegáram szabályzó.
"Egy-egy négyes elosztó-gyűjtő, de sajnos nem szabályzós."
Hála istennek, hogy nem szabályzós, mert még azzal adnál a szarnak egy pofont. Tehát a 4es osztón 8 radiátor lóg neked. Ezek 50%-os szeleppel vannak kötve? Mert ennél a rendszernél körönként az első radiátornak 50%-os szelepek kellenek, a második radiátoron már lehet 100%-os. A törölközőszárító a körön belül az első vagy a második radiátor, és milyen szelep van rajta?
Azt tudnod kell, hogy ez a világ legszarabb bekötési módja amikor a radiátorok össze vannak fűzve. Nem azt mondom hogy nem lehet beszabályozni, de elmegy vele jó pár nap esetleg hét mire rájön az ember és jó lesz. Arról nem beszélve ezek a szelepek nagyon szeretnek ledugulni az évek során. A 90-es évek után kb 2000-ig nagyon elterjed volt ez a kötés, mert csövet spórolt a szerelő. Már legalább 15éve nem szerel így fűtésszerelő. 1 kör 1db radiátor!
Naponta kapok olyan hívást, hogy nem megy egy radiátor de a többi tök jó. Ezeknek a hívásoknak a 95%-a pont az ilyen összefűzöt 50%-os rendszer.
"Az osztótól 20-as cső megy az első radiátorig, onnan 16-os a végére. Vissza ág - ugyanígy."
Óriási hiba volt eleve így kötni, de hogy még dimenziót is csökkentett a szerelő ennél a bekötési módszernél, még nagyobb hiba volt.
Osztó, gyűjtő az emeleten, kb. 10 m a kazántól. Max, de inkább kevesebb, 20-as 5 rétegű csővel szerelve, préselt idomok, a kazánnál szűrő. A kazán közvetlen közelében forrasztott réz, átmérő 22-es.
Ezt elmagyaráznád, konkrétan hol van akkor 20-as cső és honnan megy és meddig a 22es réz cső?
"Még annyi, hogy a Baxi rendszere olyan, hogy a keringető szivattyú mindig megy, függetlenül hogy ég-e a gáz."
"A kazán meg ilyen, a gázszerelő szerint, aki telepítette, beüzemelte."
Nincs olyan hogy a Baxi rendszere! Nincs szobatermosztát, és azért működik így! A szivattyúnak nem szabad állandóan menni, mert visszahűti a rendszert. Iszonyat gázzabáló lesz a kazán emiatt. Be kell kötni a szobatermosztátot mihamarabb!!!
"Nincs szobatermosz."
A legnagyobb baj!
"(ha a szakkifejezések nem stimmelnek, bocsi, nem vagyok szakmabeli)"
Nem vagy az ezt tisztán érezhető is. Ugyanakkor azt is érzem, hogy a saját logikádat próbálod igazoltatni itt. Van egy tippem, hogy a fűtésszerelődet is befolyásoltad ezzel. A rendszered több sebből vérzik. Sajnos a szarból nem lehet várat építeni, ez jó sose lesz. Tegyél fel pár képet a kazánról és a bekötéséről, a törölköző száritóról, látszódjon a bekötés és közelről a szelepről is hogy fel lehessen ismerni!
Van az a szivattyú ami biztosan áttol egy nagy ellenállású részen is bármit, kérdés a kazánban ilyen van-e. Az én rendszeremben sok olyan van amit rendbe kellene tenni és bizonyos ágak fűtése attól függ, hogy hogyan állnak a fejek a többi ágon. Annó kihagytam a hidrováltót, azóta meg nincs időm így simán az a helyzet, hogy kicsi a kazán szivattyú és a körök egymást rángatják. Ha kiszámolom elégnek kellene lennie aztán mégsem. A lustaság fél egészség de nem megfelelő fűtési rendszer... de majd nyáron...mondogatom évek óta :-)
Nem tudom, a kazán leírása nem tartalmazza, sem állítási lehetőséget.
Ha földszint is elkészül (családi ház, a tetőtér beépítés kész, ott lakunk jelenleg), tervbe volt egy külső keringető az emeletnek, de addig el kéne bírnia az iparos szerint (aki persze már nem elérhető).
A keringetöszivattyúdnak van annyi plusz teljesítménye , ami még beszabályozás esetén is megfelelö tömegáramot biztosít minden körnek . Valamint a fütökörök több mint valószínü , hogy megfelelö , vagy enyhén túlméretezett teljesítményre lettek letekerve , vagy magasabb az elöremenö hömérséklete , mint amivel kiszámolták a körökben lévö csövek hosszát . :-)
Nem tudom mennyit számít, de nálam pincében van a kazán, földszinten 7 kör padlófűtés, emeleten (padlástér) 6 kör padlófűtés. Nincs áramlásmérő az osztókon. Az osztó-gyüjtőkhöz 22-es rézcső megy a kazántól és nincs problémám egyetlen körnél sem.
Mindegyik kör visszatérő hőmérséklete lett közel azonosra beállítva.
Nincs szobatermosz. A lakást ki tudja fűteni a rendszer gond nélkül. Csak ez az egy ág szarakodik - néha. Most 4 napja nincs nyűge, de előtte egy hétig variált, csak langyos volt, majdnem hideg a radiátor.
Az átmérőre: A kazánban jó, ha 16 mm-es réz csövek mennek a hőcserélőhöz, pumpához.
Szia. régen számolgattam a cső átmérőket lassan 3 éve, el ment vele vagy 2 hetem mikor a sajátomat csináltam (nem szakmám) biztos hogy a 20-as cső karcsú lesz. 4 kör 2-2 radiátorral, nekem 4 kör van 2-3 radiátorral osztóval áramlásszabályozóval 28-as réz csővel csináltam a kazántól az osztóig (6m oda-vissza viszintesen) az osztókból 20-as csövek a radiátorokba, ahol elágazásoknál lemegy 16-osra... a kazántól a legtávolabbi radiátorig 9m van magasságban, eltolt szintes ház 2.5 emelet) ami rémlik a cső vastagság és a "hőkapacitásból" az az hogy a 20-as cső valahol max 3-5kW ot tud és ezen a sebességen már a légtelenítő megmozdítása is komoly erőfeszítés neki... ha a magasságot is nézzük is karcsú. 20-as cső 220 l/h vizet képes szállítani 0.3m/s sebességen nekem 0.5m/s a beállított sebesség egy körre/radiátor vagyis azon a körömön ahol 2 radiátorom van 1m/s az osztó gyűjtő beállított értéke, ahol pedig 3 ott 1.5m/s. mindenhol thermo szelep, és bizony beállításkor max szivattyú, és az összes nyitott radiátoszelep esetében (a torlók is fullra nyitva voltak) megesett, hogy a legutolsó körön nem volt meg a maximum sebesség... ilyenkor az utolsó ág áramlásmérője libegett a felénél. ahogy nyitnak zárnak a thermo fejek bizony látványosan látni lehet nálam hogy a 4. kör életre kel :D (legalábbis beszabályozáskor, és azért ekkor mert amúgy az 1,5m/s-értékkel soha nem fordul elő az hogy nincs meg a sebesség a fűtés leadásához.... egyenletes 24 fok van mindenhol, 130nm-en 11 radiátorral. kazán bosch
amúgy számításnál sokat segített a HyTools nevű progi droidra
és még valami, 5 rétegűnél nem mindegy ugye hogy press, vagy kulcsos... a belső átmérő sokkal roszabb a kulcsosnál
én elkövettem azt a hibát hogy mikor már készen voltam gondolkoztam el a réz idomoknál hogy lehet 1-2 csapot, meg, és főleg a szűrőt nem 1/2-es méretben kellett volna beszereznem, hanem 3/4-ed... sokat rontott azon a 4. körön. viszont mivel megvettem, beszereltem, már nem volt vissza út. ja, és mivel 5 rétegű nyeklik nyaklik (falban megy a java), nem igazán lehet vele vízszintet csinálni, leejtést meg pláne, így az összes radiátorra tettem autómata légtelenítőt biztos ami biztos.
Négy kör van. Minden kör 2-2 radiátor, ebből a kritikus a fürdőszobai, ahol egy törülközőszárító. Ezen van az automata légtelenítő, mert ennek a bemeneti pontja a legmagasabb a rendszerben.
Minden két radiátor közül az egyik termosztátos, a másik nem, hogy ne legyen olyan ág soha, amin áll az áramlás.
Egy-egy négyes elosztó-gyűjtő, de sajnos nem szabályzós. A visszatérő szelepekkel igyekeztem olyan alapbeállítást csinálni, hogy egyenletes legyen a hő. Többé kevésbé sikerült is - ezt az anomáliát leszámítva.
Az osztótól 20-as cső megy az első radiátorig, onnan 16-os a végére. Vissza ág - ugyanígy.
Az előremenő osztón légtelenítő és ürítő, külön.
Az egész olyan 60 nm-en, de a kazán a földszinten van, ez a lakás az emelet (tetőtér). A kazán fali, Baxi, csak erre dolgozik - egyenlőre.
Osztó, gyűjtő az emeleten, kb. 10 m a kazántól. Max, de inkább kevesebb, 20-as 5 rétegű csővel szerelve, préselt idomok, a kazánnál szűrő. A kazán közvetlen közelében forrasztott réz, átmérő 22-es.
Nagyjából ennyi.
Még annyi, hogy a Baxi rendszere olyan, hogy a keringető szivattyú mindig megy, függetlenül hogy ég-e a gáz.
(ha a szakkifejezések nem stimmelnek, bocsi, nem vagyok szakmabeli)
Milyen beavatkozó szerelvények vannak az egyes körökön, milyen kötésben, mennyire függetlenek egymástól hidraulikailag a körök, milyen átmérőjűek és fajtájúak a csővezetékeid?
Nem. A különböző helységek termoszelepei egymástól függetlenül működnek. elképzelhető olyan konstelláció amikor erre az ágra nem jut kellő áramlás. Ez keltheti a véletlenszerűség látszatát.
Igazad is lenne - ha nem lenne benne ez a kiszámíthatatlanság.
Este hideg (nem gond, ha épp nincs itthon a gyerek) - de reggelre megint fűt. Anélkül, hogy piszkálnám.
Részleges dugulás? Ok, de miért nem megy tovább? Hol itt, hol ott - érteném, de csak itt? Aztán feloldódik, anélkül, hogy tennék bármit? Majd újra jön?
"...Ha a másik három ág termosztátjait lecsavarom - fűt a negyedik...."
Alapból szarul van beszabályozva a rendszer, esetleg egy részleges dugulás alakult ki az adott körön (ha korábban volt jó is), így romlik el az áramlási egyensúly: így vagy úgy, de az a lényeg, hogy annak a körnek kiugróan nagy a hidraulikai ellenállása a többihez képest, így ha amazok mennek, erre nem fordul meg a víz. (Ő sem hülye, arra megy, amerra könnyebb :))
Megoldás: hidraulikai beszabályzás szakemeberrel beleértve a szivattyú és torlószelepek szakszerű beállítását. (vagy a rendszer átmosása és a dugulás elhárítása)
(Legrosszabb esetben, ha ez sosem volt jó, akkor beszabályzás után kiderülhet, hogy a szivattyú is elulméretezett lehet.)
Ugyan nem kondenzációs kazánnal kapcsolatos a kérdésem - de ahogy látom - nem veszitek túl szigorúan ti sem :)
Tehát kellő tisztelettel azt kérdezem a szakiktól, hogy mi okozhatja, hogy a négy ágra szétosztott fűtésrendszerünk egyik ága: egy fürdőszobai törülközőszárító (ez a legmagasabb pontja a rendszernek, automata levegőztetővel) és pár méterre arrébb egy fali radiátor, időről időre szinte teljesen hideg, majd bármilyen beavatkozás nélkül újra fűteni kezd?
A kazán egy normál kombi Baxi, használati melegvíz nélkül kötve.
Ha a másik három ág termosztátjait lecsavarom - fűt a negyedik. De ha nem csinálok semmit, idővel akkor is életre kel.
Az érintett szoba és fürdő mérhetően hidegebb, mikor sz@r@kszik.
A légtelenítést többször is ellenőriztem, nem az a baj, hogy levegős az az ág.
Ha mindig gyenge lenne - ok, el van tervezve a terhelés, de nem. Amilyen kedve épp van - látszólag rendszer nélkül.
"Lehet-e engedélyeztetni új beépítésként egy victrix zeus 26-ot ?"
Minden, a hatályos ERP rendeletnek és a Magyar jogszabályoknak megfelelő kazánt, fel lehet rakni és beüzemelhető, függetlenül attól, hogy használt vagy új. Ahhoz nem kell róla számla, hogy engedélyeztetve legyen. (származás miatt adásvételit erősen javaslom) Nyilván nem lesz a kazánra gyártói garancia, de ha a jogszabályoknak megfelelnek a paraméterei, fel lehet rakni.
Homlokzati falon kívül vezetett szerelt kémény (C53) 2x annyiba kerül mintha házon belül vezetnéd el födémáttörésekkel (C33). Ha ezt gyári rendszerrel akarnád megoldani az még drágább mint egy utángyártott (H-Flue, Tricox)
Legalábbis egy Bosch kazán esetében (szerintem a többiben is). Tehát homlokzati falon kívül gyárival, szerintem nem éri meg. Viszont nem gyári rendszert kéményes szakember szerelheti, kivitelezői nyilatkozattal.
(Tehát ezt a fajta kéményt, nem a gázszerelő jogosult szerelni!)
Budapesten kívül a kéményseprői szakvéleményt, készre szerelt lejelentést követően, a helyszínen kitölti a kéményseprő mester, húszon párezer, nem a világ. Nincs semmi extra procedúra ezzel. Minden papírt a gázszerelőnek illetve a gáztervezőnek kell benyújtani, a szolgáltatóhoz. Neked nem kell csinálni semmit, csak a szakembereket beengedni a házba, hogy dolgozni tudjanak, és a végén fizetni. :)
Mivel a kazánt át akarod helyezni, új gáz kiállás is lesz, gázterv is szükséges, de már nem kell beadni előzetesen ebben az esetben a szolgáltatónak elbírálásra, mert ez tervköteles készülékcserének minősül. A gáztervező lesz a MEO-s, a végén, nem a szolgáltató embere. A gázórát sem kell feltétlenül leszereltetni a szereléshez.
Én csak Budapest területén vállalok munkát, vagy esteleg Pestmegye azon területén, ahol MVM/Főgáz az elosztói engedélyes.
"Úgy értendő hogy egy kombi kazán vezérlő panelja mondjuk 70e ft, egy beépített tárolósnak meg 150e ft
Karbantartása egy kombi kazánnak mondjuk 20e ft egy beépített tárolósnak meg kb 40e ft stb..."
Köszönöm, így már értem.
""Még újabb kérdés: ha a saját gyári koncentrikus csöveivel szerelődik a kazán,valóban nem kell a kéményseprőket bevonni ?""
"Nem kell. Gázszerelőnek kell nyilatkozni egy nyomtatványon, hogy a gyári égéstermék elvezetőt a kazánhoz ő szerelte.
Illetve kell a kazán és a kémény CE bizonyítványa amiben szerepel az, hogy az égéstermék elvezető készülékkel együtt tanúsított. Abban az esetben ha ez egy új építésű ház, a lakhatási engedély feltétele a kéményseprői szakvélemény.
Ha utóbbi eset áll fenn, akkor mindenképp kelleni fog a gyári rendszere is, a szakvélemény."
A ház 40 éves, de most új tulajként a régi ÉTI kazán helyett máshova szeretnék kondenzációst. Kb. 4,5...6,0 m lenne az alagsori kazántól az oromfalon a tetősík fölé menni kb 80 cm-el.
Ablakok semerre sincsenek 2m-en belül.
Azt gondolom, hogy egy gyári "szívókipufogó" olcsóbb mint egy nem gyári - de eljárás a kéményseprőkkel. (?)
A gázszerelő fent említett nyilatkozatát ki kéri, ill. ki által és kinek kell benyújtani ? Tigáz terület.
Tervezővel /szerelővel még nem állapodtam meg, a pálya szabad,,,, Üröm ( kb Übuda ) környéke.
"valóban ugyanaz az alkatrész, ami van a tárolós/tárolónélüliben drágább a tárolóshoz ? Vagy hogyan értendő az, h a tárolóshoz drágább az alkatrész ?"
Úgy értendő hogy egy kombi kazán vezérlő panelja mondjuk 70e ft, egy beépített tárolósnak meg 150e ft
Karbantartása egy kombi kazánnak mondjuk 20e ft egy beépített tárolósnak meg kb 40e ft stb...
"Még újabb kérdés: ha a saját gyári koncentrikus csöveivel szerelődik a kazán,valóban nem kell a kéményseprőket bevonni ?"
Nem kell. Gázszerelőnek kell nyilatkozni egy nyomtatványon, hogy a gyári égéstermék elvezetőt a kazánhoz ő szerelte.
Illetve kell a kazán és a kémény CE bizonyítványa amiben szerepel az, hogy az égéstermék elvezető készülékkel együtt tanúsított. Abban az esetben ha ez egy új építésű ház, a lakhatási engedély feltétele a kéményseprői szakvélemény.
Ha utóbbi eset áll fenn, akkor mindenképp kelleni fog a gyári rendszere is, a szakvélemény.
Sztem azt az ordító hibát kéne orvosolni, hogy 65 fokos a visszatérőt érzékel a kazán, pedig a langyos az kb 35 fok csak. 55 fok felett fáj megfogni , bár ez egyénfüggő.
Szia! Tudnál ajánlani ár- érték arányban jónak számító kazánt? Jelenleg fával fűtök 140 nm a ház, szigetelés 5 cm csak a két oldalfalon van. Ebben az időben ( éjjel -1, 2 fok, nappal +2, 3 fok) kb. 40-50 kg fát tüzelek el. Padlófűtés van 40- 50 fokos vízzel fűtök, du. 3 óra körül gyújtok be, és 9- kor teszek rá utoljára. Olyasmi kellene talán, ami szinte folyamatosan menne nappal 30 fok körüli, délután és este 40- 45 fokos vízzel.
Megköszönve a válasz(-ok)at,kicsit újrafogalmaznám a kérdést.
Lehet-e engedélyeztetni új beépítésként egy victrix zeus 26-ot ?
És új kérdés: valóban ugyanaz az alkatrész, ami van a tárolós/tárolónélüliben drágább a tárolóshoz ? Vagy hogyan értendő az, h a tárolóshoz drágább az alkatrész ?
Még újabb kérdés: ha a saját gyári koncentrikus csöveivel szerelődik a kazán,valóban nem kell a kéményseprőket bevonni ?
Attila0325 nem kivitelező csak egy jól tájékozott user, hasznos infókkal :)
Akinek itt bizonyítványa van, hogy kazánt szerelhet, az Unicalfan, meg én. De lehetséges, hogy van itt valaki még, aki elbújik a sötétben, akiről nem tudok :) A lényeg, hogy én semmiképp sem ajánlok beépített tárolós kazánt, mert azzal mindig csak a baj van, és az alkatrész hozzá is többe kerül, mint egy sima kombi, vagy fűtő kazánhoz. Nekem ez a tapasztalatom.
Ennek a kazánnak a netes ára most 600e ft körül mozog. Használtan (hibátlanul működő esetében) sem adnék ért még a felét sem, mert 250-280e ft körül már kapsz egy jó Bosch-t, vagy a márkánál maradva egy Vitrix TT-t.
Az az érzésem,hogy nem igazán tudtad értelmezni Attila0325 hozzászólásait,a témában,mert különben kérdés nélkül tudnád a véleményét,eme kazánról...:-)
Amúgy gondolkozz el azon,hogy azt a kazánt biztos azért szerelték le valahonnan,mert JÓ.....egy gázkazán,nem az a kategória ,amit csak úgy lecserélnek,mert megunták,hogy ott van a falon,és szép fehér...
Először szereltesd fel a hozzávaló külső hőmérséklet érzékelőt, ha eddig még nem tetted.
Külső hőmérséklet érzékelő + on/off termosztát + kazán saját időjárás követő logikája + egy jó beállítás = szinte folyamatos üzem a szükséges legalacsonyabb teljesítményre modulálva.
Ha ennél többet akarsz, akkor jöhetnek a jóval drágább és sokszor nagyon macerásan beállítható gyári vagy univerzális szabályzók.
Új tag vagyok a fórumon. Idén teljes fűtés korszerűsítést csináltam. Kazánnak egy Westen Star Condens 24-et rakott a szerelő. Sajnos csak egy on-off termosztáttal van a kazán vezérelve. Kérlek titeket, ha tustok ajánljatok egy modulációs vezérlőt. Jobban ki szeretném használni a kazán tudását. Előre is köszönöm a tanácsokat.
Fűtő kazánunk van. Valószínű az nem volt meg, hogy ha nekem 1) fűtés és 2) indirekt felfűtés is kell, akkor arra a kazán külön dolgozik, külön kimenőkön keresztül, akár eltérő (szabályozható) hőfokkal.
Ezen mondat alapján visszaolvasva az eredeti kérdésem talán érthetőbb miért úgy kérdeztem. :)
Magyarul én attól féltem hogy 1) és 2) ugyanaz, egy értéket tudok megadni előremenőként, mondjuk 40 fok, s az meg kevés lesz fürdéshez.
De ettől függetlenül, ha >50 fokot ad meg az ember, akkor ha átmenetileg is, de egy ideig nem épp a leghatékonyabb a kazán üzemelése.
"bojler csőkígyójára, a hozzá tartozó érzékelőt bekötöd a"
Amit én láttam indirekt, ott nem volt érzékelő. Amikor ez felmerült, enélkül gondolkodtam én is.
Dexter leírása alapján rátaláltam a "Helyiség hőmérséklet befolyásolás" funkcióra, ami alapbeállításban 0 értéken volt, így figyelmen kívül hagyta a mért belső hőmérsékletet. Átállítottam magasra értékre, így már nem fűti halálra magát a kazán. A görbéim még alapbeállításokon vannak, majd most ezek után tudom finomhangolni. Végre éjszaka nem kell 23 fokban aludnom :D
Szóval ezt az első bekezdésben leírtakat úgy hívják,hogy "RÉTEGTÁROLÓ"--ami jóval gazdaságosabb,komfortosabb mint a csőkígyós :-)
"de ilyenkor a szekunder hőcserélőn keresztül kell hogy melegítse a vizet, méghozzá sokkal nagyobb hőmérsékletre, mintha direkt fűtenéd" ---ezt azért gondold át mégegyszer:-) Mindkét esetben ugyanúgy a szekunder hőcserélőn keresztül melegíted a vizet,és mindkét esetben ugyanúgy "direkt" ...csak átfolyós kombiként rögtön felhasználod ,itt meg eltárolod rétegtárolóban.
Nem a kazán termosztátja indítja ilyen esetben a szivattyút (HMV töltőszivattyút) hanem a tárolóba épített termosztát...
A veszteségekről: átfolyós kombi+ rétegtároló (a felvázolt példában)= a legkevesebb veszteség, kevesebb mintha átfolyós kombiként használod vagy mint a fűtő kazán+ csőkígyós tároló...
Lassan a CT200 meg érdemelne egy kivesézést... 3. éve használom, nekem kín szenvedés volt belőni de ha egyszer sikerül, akkor egész jó lesz. Ami nekem tapasztalat ezzel kapcsolatban az az hogy tök mindegy mit állítasz a kazánon, ha ez oda van kötve felül ír szinte mindent (finomít, legalábbis azokat a pontokat, amikben oda van írva a szervízkönyvben hogy "külső hőmérséklet által vezérelt fűtésszabályzó csatlakoztatása esetén a fűtésszabályozó ezt a beállítást optimalizálja" (3b intervallum az égő ki és visszakapcsolása között, 3c Hőmérséklet intervallum az égő ki és újbóli bekapcsolása között) P0, P1, P2, jelgörbék menüből beállítva felül lesznek írva azzal amit "tanul" a lakásról ha az 1E menüben a szivattyú állandóan megy (így méri fel a CT200 hogy mennyi idő alatt "hül" ki a lakás) ha nem megy a szivattyú állandóan nem tanul jól...
app: egy kalap kaki az alkalmazás hozzá szerintem. időjárás követő szabályzás bekapcsolva, akkor a görbe alapján megy (ha az jól van eltalálva, napok alatt tanulja meg ha nem, addig képes felfűteni a lakást 30 fokra is... 28nál kihúztam a kazánt, a szervizesem annyit mondott, hogy hagyni kell tanulni... én a nehezebb de kevésbé izzasztó utat választottam) időjárás követő paraméterek: helyiség hőmérséklet befolyásolás (0 nincs, 1 alacsony, 2 közepes, 3 magas) 0 esetében a speizba is lehet a termosztát, semmit nem vesz tudomásul a szoba hőmérsékletről a cucc... ez akkor príma ha a görbe pontos, mert akkor mellé tanulja a lakás paramétereit, és amúgy képes egész pontosan fűteni vele. 3 magas értéknél már oda figyel egész szépen a szoba hőmérsékletre, és nem fűti túl nagyon a szobát, a köztes állapot 1,2 pedig ezek között van. nekem nagy felületű radiátoraim vannak 11db így a görbém is extrém lapos (kezdőpont 22c, végpont 27c, padlófűtés, és közepes (2). azért padlófűtés, mert görbéből radiátorra nem engedi az alacsonyat... padlónál viszont nem engedi a 3 (magas) értéket...
van ez mellett abban az esetben egy beállítás ami az optimális kezés nevet viseli az időprogramok között... szivatós, ugyan is ez is meg kell tanulja a lakás paramétereit... napok alatt teszi.
szervizesemnek mondtam, hogy milyen gyenge pontokat találtam, ő esküdött pl arra hogy ha átmeneti időben lekapcsolom az időjárás követést a szoftverben, kilövöm a kazán menüben, akkor amit meg adok 50 fokos vizet és kérek a szobába 24 fokot azt fogja tenni a kicsike... nos megcsinálta, majd nézett, és pislogott. 27 sokos vizet kért a ct200, (30 a minimum a kazánnak ergó kapcsolgat eléggé ilyenkor) kazán reset, ct200 reset... 27 fok előremenő igény
nálam megoldás az lett hogy a nagy méretű radiátorokból el zárok 1-et 1-et szobánként, így azt veszi észre hogy emelni kell a víz hőfokot, majd kicsit kevesebbszer kapcsol...
3C menü apropó: nekem 6-7 fok vált be, ez ugye az a pont ami a kért vízhőfok alá hagyja hülni a keringetett de már nem fűtött vizet miután lekapcsolt a kazán, de a keringető megy, vagyis mi előtt ujra bekapcsolna
3B idő... ez pedig a hibás radiátor beszabályzás esetén lehet hasznos, ha mondjuk a leg közelebbi radiátoron gyorsan fordul a melegvíz és kapcsolgat a kazán, nagy idő megadása azt eredményezheti hogy kihül a lakás :D
a rendszerem saját tervezés, saját kivitelezés, saját tapasztalat, így legalább saját magamat szidom :D (nem szakmám)
viszont sokat gondolkoztam már rajta hogy veszek egy sima on-off termoszt hozzá, meg max egy madzagos hőmérőt ki a falra... ja 2500 a kazánom, de kb ugyan az a logikája gondolom
minden nyűg ellenére amúgy konfortos nincs hideg, a gyerekek imádják, 24 fok van mindenhol, 130nm, 160m3 volt a múlt hónap úgy hogy 2 felnőtt 2 gyerek róla fürdik, és a szakács nejem is fogyaszt gázt nem csak a meleg...
Nekem cw 400-as OM van de hosszú hetekbe került míg 0.8 fokos túl fűtést és a napi 30,40 kapcsolás sikerült 0.2 tizedre levinni.A kapcsolások számát pedig 4-5 re. Mostani időben 34-37 fokos vízzel fű 12-15% teljesítménnyel. 6 m3 gázzal. 130m2 radiátoros fűtés 22 fok.
Helló! Adott egy 100m2-es vastag vegyes falazatú ház, 2000-es évekbeli dupla üveges fa ablakokkal. A házban van 11db radiátor, új rendszer, Bosch Condens 2300iW kazánnal és hozzá tartozó Bosch CT200 termosztáttal, BUS-on kommunikál és kihasználja a teljes modulációs tartományát a kazánnak.Mindegyik radiátoron thermo fejek vannak, a helység hőigényének megfelelően beállítva, 3db 20fokon, a többi 25-re állítva.Nappal amikor otthon tartózkodunk 21°C a célhő, éjszaka és távollétben 18°C. A problémám az, hogy folyamatosan 23°c-on tartja a házat, éjszaka is. ezáltal a napi gázfogyasztásom 15-20m3 úgy hogy még nem is voltak kemény mínuszok.Így a havi gázszámlám több lesz mint 50.000 Ft. Törekedtem arra hogy egy modern és gazdaságos rendszerem legyen de sokallom ezt a fogyasztást.Most beállítottam 17°c-ot, és 22 a szobahőmérsékletem, és fűt tovább, igaz hogy le van modulálva de így folyamatosan tartja a 4-5 fokkal magasabb hőfokot.A kézikönyvet átbújva ezt találtam: "Hőmérséklet-intervallum az égő ki-és újbóli bekapcsolására: 6°C eltérés" Ezt módosítottam 4°C-ra.Ezt a beállítást kellene levigyem 1-2°C-ra, vagy a Delta-T beállításaimmal lehet gond?Ha szakemberre van szükség mindenképpen kihívom, de előtte próbálok körbe érdeklődni hogy mi lehet a gond.A mellékelt fotón: Középen az aktuális hőmérséklet, jobb oldalon a beállított célhőmérséklet, és a piros csík az égőfej aktuális teljesítménye vissza modulálva
Ha kombi (átfolyós) kazánod van, nem egyszerűen és nem igazán gazdaságosan, de megoldható.
A kombinál a HMV-t áramláskapcsoló indítja: amikor megnyitod a melegvíz csapot átfolyik rajta a víz és indít. Ha ezt "becsapod" egy keringető szivattyúval, már meg is van, igenám de ilyenkor a szekunder hőcserélőn keresztül kell hogy melegítse a vizet, méghozzá sokkal nagyobb hőmérsékletre, mintha direkt fűtenéd.(veszteség 1.)
A kazán saját termosztátja indít egy szivattyút (veszteség 2.) és addig járatja amíg a termosztát ki nem kapcsol.
Ez okból kell egy csőszakasz (veszteség 3 / kiépítés, fittingek stb/) a kazán és a bojler között.
Ha fűtő kazánod van, egyszerű, mert a HMV csöveit rákötöd a bojler csőkígyójára, a hozzá tartozó érzékelőt bekötöd a kazán TNK vagy egyéb megnevezésű sorkapocsra.
Beállítod a megfelelő HMV hőfokot, (csőkígyó méretétől függ milyen minimális előremenő kell neki) ez a fűtés előremenőjétől függetlenül olyan hőfokkal fűti a csőkígyót amit beállítottál.
Ebben a kazánban automatikusan indul a legionella védelem.(vagy beállítható, hogy kéred-e)
A kazánoknál a HMV elsőbbséget élvez, tehát hiába van fűtéskérés, azt felülbírálja a HMV kérése.
Melegvíz prioritás van a fűtéssel szemben, ha igényli a melegviz melegítést, mert a beállított (41) hőfok alá süllyed pár fokkal, akkor a váltószelep automatikusan átkapcsol fűtésről a melegvizkörre, és 57 fokkos előremenővel megpróbálja felfűteni a kívánt hőfokra (41), hogy valami kondenzáció maradjon így is. Ha azt érzékeli, hogy túl lassan menne a felfűtés vagy magasabb hőfokra állítottam (telikádfürdéshez a max.-ra), akkor felszalad 80 fokra és azzal készíti a melegvizet, ekkor a visszatérő is magas hőfokú, nincs kondenzáció. 200 literes tároló, dupla csőkígyó, felső csőkígyó füt.
Ezt viszont nem biztos, hogy jól értem. 65 fokos a kondenzációs kazán fűtés előremenőd, de 20p után készen is vagy? S onnantól akkor már a fűtés működik mondjuk 40C-n? S ezt milyen automatika kapcsolgatja? Vagy mindig te? (kétlem) Hogy zajlik mindez a gyakorlatban?
Egy olyan elméleti kérdésem lenne, hogy ha kondenzációs kazánomat rákötném egy indirekt tárolós bojlerre, az mennyire reális? Ha az előremenőm 40C akkor ennél több az indirektbe sem tud menni. Viszont tippem szerint mi sima bojlerként azért ennél többel használjuk.
Magyarul mennyi egy bojler jellemző használati hőfoka? (ok, tudom, hogy mondjuk 10-65C között kalibrálhatók, de mégis, mi az amire ti állítjátok? (az enyémen nem jelzi ki a hőfokot)
Mert ha ez felette van egy akár külső hőmérséklet vezérelt, állandó keringtetéses kondikazános rendszernek (gyakran ugye ilyenkor egész nap megy egy negyven fok alatti előremenővel), akkor az indirektből nyert vízzel a család női tagjai nem igen lesznek megelégedve...
Van aki kondenzációs kazánnal használ indirektet ? S milyen hőfokon?
Hát amíg Jaksi volt én is sokat jártam oda,régebben....aztán egyszer betévedtem a XI.kerben a Benedekhez,ahol azzal szembesültem,hogy a Viega fittingeket,olcsóbban adják mint a Jaksi a kisipari ,-utólagosan nézve-szó szerint sz@---t.
Ettől függetlenűl sajnálom,hogy véget ért a cég...a cégalapító öreg Jaksi valószínű forog a sírjában,hogy a gyereke,felszámolt egy amúgy -a pénzűgyi beszámolók alapján is-jól működő 50 éves céget...
Nem tudod esetleg ,mi vitte rá a tulajt ,hogy eladja?
Úgy látom, hogy nem tud lejjebb menni 33 fokos előremenőnél (talán mert nem tud több hőt leadni a padlóba, 30 éves padlófűtés rendszer), ha már megy egy ideje. Hiába van most pl. 0.4-es meredekség 2 fokos párhuzamos eltolással beállítva, a 8-as menüben a kazán beállított hőmérsékletnél 30 fokot ír ki, de az előremenő 33 fokos, a visszatérő 28, ezt a legalább 5 fok különbséget mindig tartja és 2 kw-t fogyasztást ír ki, aminél nem tud lejjebb modulálni.
Lehet, hogy csak a meredekség beállítással tudok majd játszani, hogy az megfeleljen a ház hőigényének.
Vagy majd akkor tud majd esetleg lejjebb menni az előremenővel, ha a ház további 60m2-ét is elkezdjük fűteni, nem tudom.
Mindenesetre a 15cm-es szigeteléssel 2/3-a a gázfogyasztás, mint tavaly ilyenkor.
Azt majd még kipróbálom, hogy fokonként lejjebb veszem a párhuzamos eltolást, hogy lássam, hogy alacsonyabb előremenővel is ki tudja-e fűteni, mert gondolom a legalacsonyabb lehetséges előremenő a leggazdaságosabb vagy tévedek?
Bár mintha a régi padlófűtésrendszer hőladó képessége szabna határt, hogy mennyire tud lemenni, mert a min 5 fok különbséget mindig tartja az előremenő visszatérő között, de ha már megy egy ideje a fűtés, a visszatérő soha sincs 28 fok alatt.
Lehet, hogy ha nem csak a földszinti 80m2-t fűtenénk, hanem a tetőtér további 60m2- ét is, alacsonyabb tudna lenni a visszatérő.
Üdv! Baxi Prime 24 kombi cirkó már egy ideje naponta többször, jellemzően egymás után rögtön is néhányszor produkálja a következő hibát. Közben, reset-elések után jellemzően órákig hiba nélkül jól működik, majd újra, tipikusan reggelente, és esténként produkálja a hibát: 1. fűtés bekapcsol 2. nem sokkal utána valami kattanó hang, majd H01 18-as hiba (Nincs víz keringés (ideiglenes)) 3. utána E01 17-es állandó hibakód (Nincs víz keringés (állandó)) 4. reset után t17-es légtelenítés 5. vagy megjavul, vagy néhányszor ismétlődik a hiba Eddig a következők történtek: - melegvizes hőcserélő csere (fűtés hőcserélő állítólag láthatóan jó állapotban van) - esetleges dugulásra gyanakodva - NTC hőmérsékletérzékelők cseréje - kondenzvíz draincső bekötés tisztitása Mi más lehet ennek a látszólag rendszertelenül jelentkező hibának az okozója?
Most az a helyzet nálad, hogy 05/ 2 -es görbével megfelelő a lakás fűtése.
Ha ennél alacsonyabb előremenőre kényszeríted a kazánt kénytelen lesz nagyobb teljesítménnyel dolgozni, hogy meglegyen a kívánt hőfok.Gondolom ezt nem akarod.
Várd meg amíg hidegebb lesz kint, hogy akkor hogy alakul.
Ha csak a külső érzékelő szabályoz, azt jelenti, hogy folyamatosan fog menni a kazán és kiderül, hogy mondjuk 0,5ös meredekségnél, 0 párhuzamos eltolásnál hány fokra áll be a benti hőmérséklet? Elnézést, ha hülyeséget kérdezek.
Jól értem, hogy ha mondjuk a fenti beállítással dolgozom, akkor lehet, hogy egy nap múlva 19 fok lesz a házban, de az is, hogy 23 és a beállt hőmérséklet függvényében kell majd játszanom a meredekséggel és a párhuzamos eltolással és ha már belőttem a kívánt 22,5 fokra, akkor érdemes a cube-ot is bevonni a szabályozásba?
"Tesztelgetéshez én azt javaslom, hogy a szabályozást állítsd csak külső érzékelősre, (421 -->3 ) ilyenkor csak az alapján fog a kazán dolgozni."
Ha csak a külső érzékel, honnan fogja tudni a kazán, hogy 22,5 fokot szeretnék? Vagy a cube adja a jelet, csak nem szabályoz bele?
Amúgy állandó 22,5 fok van beállítva.
"
0.5ös meredekség volt, 2 fokos párhuzamos eltolással és 32 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet
Így kielégítő volt a hőmérséklet? vagy alul, -felülfűtés volt?"
Így tudta a 22,5 fokot tartani simán, de valószínűleg alacsonyabbal is tudná.
Általában 22,3 fokig esik vissza a cube szerint a hőmérséklet és mintha 22,8-nál kapcsolna le, mert amikor felfűt, 22,7-nél még fűt a kazán.
Én az 1 fűtőkörnél beállítottam min. hőmérsékletnek a 32 fokot, mert az volt az érzésem, hogy alacsonyabbal nem fűti fel a házat. Lehet, hogy inkább alacsonyabbat kellene megadni, hogy amikor már túllendül a 22,5 fokon, lejjebb tudjon menni a kazán? Ha egyáltalán lejjebb tud menni a visszatérő hőmérséklete miatt.
Köszönöm a választ! Hogy a padló alatt mi van nem tudom. A falakon 15cm szigetelés van, a falazat rizshéjbeton.
"Próbáld ki, bár ha lejjebb veszed akkor a kazán még többet fog kapcsolgatni."
És ez most akár lehet üzemszerű is, vagy azzel nyírom mint állat?
A padlón van egy Yonos Pico 25/1-6 keringtető szivattyú. Ezt padló funkció max-ra téve mintha tovább bírná kapcsolgatás nélkül, de lehet, hogy csak rosszul érzem.
"Ekkora teljesítményt tud a padló leadni ezen az előremenő hőfokon."
Az emeleti padló és a földszinti padló nyilván külön termosztáton van, így persze sosem egyszerre mennek. 55-55m2
Ekkora teljesítményt tud a padló leadni ezen az előremenő hőfokon. Túl kevés a kazánhoz, illetve a kazán túl nagy teljesítményű. A szigeteltség ismerete nélkül nem lehet megmondani 21 fokhoz milyen előremenő kell. Próbáld ki, bár ha lejjebb veszed akkor a kazán még többet fog kapcsolgatni.
A témához semmit sem értőként kérdezném az következőket:
Új Baxi Luna Duo-Tec 24kw kazán, padlófűtés, emeleti részen padló és radiátor. Külön vezérelhető a 3 kör. A padló a régi szürke csöves rendszer. Nincs külső hőméréskletérzékelő. Kazán előremenő 40C. A visszatérő kb 28-32C a körön lévő hőmérő szerint.
Amikor eléri a visszatérő ez a hőmérsklettartományt a kazán kijelzője szerint nem fűt, csak az keringtetés megy ~2 percig, majd gyújt, fűt kb 1 percig, lekapcs, keringtet, ismét fűt és ez ismétlődik.
Egészséges ez így vagy ezzel kezdeni kellene valamit?
Ennél a régi padlófűtés rendszernél mi a célszerűbb? Nagyobb előremenő hőmérséklet vagy ez is mehet előremenőn 28-30 fokon? kb 21.5 fokot szeretnénk tartani.
A deltaT érték mit jelent? Jelenleg 10-re van beállítva. Mit szabályoz?
A szivattyú fordulatszámára van hatással, most úgy, hogy 10 fokos különbségnél kapcsol magas fordulatra.
Radiátornál van inkább szerepe a gyorsabb felfűtés érdekében.
Padlónál nincs értelme, hagyd a gyári értéken.
Tesztelgetéshez én azt javaslom, hogy a szabályozást állítsd csak külső érzékelősre, (421 -->3 ) ilyenkor csak az alapján fog a kazán dolgozni.
Persze ez hosszú folyamat, de így biztosan fogod tudni, hogy milyen külső hőmérséklethez milyen előremenővel tudod kifűteni a házat.
Nem árt tanulmányozni a fűtési jelleggörbéket (telepítési könyv 28. oldal) jobban látod az összefűggéseket, és látod hogy mit eredményez az eltolás.(egy kocka 5 fokot jelent)
Ha van már egy jó görbéd, a cube ebbe még majd jól beleszól, annak függvényében, hogy mit állítasz be a 424-es menüben.
( 0 nem befolyásol, 20 teljes mértékben) általában 15-16 jó szokott lenni.
folyamatosan legalább 5 fok különbséget tart az előremenő és a visszatérő között
Ez miért baj?
Ha szakaszosan fűtesz nyilván ez sosem lesz állandó.
hiába állítok be alacsonyabb hőmérsékletet, sokszor nem megy lejjebb
Addig nem megy lejjebb amíg a cube azt közli vele, merthogy ha lejjeb venné, alulfűtésed lenne. (már ha az előremenőre gondolsz)
0.5ös meredekség volt, 2 fokos párhuzamos eltolással és 32 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet
Így kielégítő volt a hőmérséklet? vagy alul, -felülfűtés volt?
A V4-es javíthatod orrvérzésig, és ha meghal akkor vagy villanybojler mehet a helyére, vagy lesz "kedved" egy kondis kombi kazánra, meg kémény bélelésre, akkor azzal kiváltható.
Semmit nem tudunk, még azt se hogy lakás vagy ház :)
A 3000-es egy jól kiforrott cucc csak az a baja hogy 8Kw-ig modulál le. Én ezért nem ajánlom.
A 2300-as a legújjabb kistestvér, ez teljesen jó társasházi lakásba, ide fejlesztette a Bosch. Jó magas kéménnyel is megbirkózik. A 2500-as meg családi házba kiváló, sima fűtő vagy kombi is létezik belőle.
Ariston Genus Premium Evo kazánunk van külső érzékelővel és aroston cube termosztáttal. 30 éves ház, 38as tégla fal, tetőtér beépítéses családi ház, de csak az alsó 80m2-t fűtjük.
Kétrétegű nyílászárók vannak, idén került fel 15cm grafitos szigetelés. Most tesztelgetem, hogy milyen meredekségű görbe lenne ideális, illetve, hogy hogyan kell beállítani a párhuzamos eltolást.
A deltaT érték mit jelent? Jelenleg 10-re van beállítva. Mit szabályoz?
Azt vettem észre, hogy folyamatosan legalább 5 fok különbséget tart az előremenő és a visszatérő között, hiába állítok be alacsonyabb hőmérsékletet, sokszor nem megy lejjebb. Lehet, hogy a nem megfelelő padlófűtéscső kiosztás miatt van, lehet, hogy amiatt, hogy 60 m2 jelenleg nem fűtünk, nem értek hozzá.
Hogyan lehet jól beállítani, hogy mennyi a minimális előremenő fűtővíz hőmérséklet?
Eddig 0.5ös meredekség volt, 2 fokos párhuzamos eltolással és 32 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet, de nem tudom, hogy teszteléshez mit hogyan érdemes beállítani.
A deltaT-nél jó a legalacsonyabb 10 fokos érték (azt hiszm 10 és 30 fok között lehet beállítani)?
Ismeri valaki a Cosmogas márkájú kazánokat? Drágábbak, mint az ismertebb márkák, a leírásuk alapján szimpatikus lenne, de nem tudom, hogy csak reklámszöveg vagy valóban annyival jobb anyagokból van, megbízhatóbb, mint az olcsóbbak? Sehol nem találok róla használói tapasztalatot sem jót sem rosszat.. Hallott róla már valaki?
Értem! Igen, jó kis szoci alkotás, ami sajnos bent a megbontáskor az egyéb munkákon is meglátszott... Nekem a kéményes ajánlatomban van "Hő és áramlástechnikai méretezés, nyomvonali terv". Akkor gondolom ezek alapján kellene majd mondania valamit egy kazánosnak, hogy mit bír a rendszer. Csak hát előtte ki kellene építeni ezt a furánflexes megoldást és gondolom azt MEO-zák le, hogy mit tud.
sziasztok! tudom, hogy offtopic a kérdés, de hátha itt tudtok segíteni. Sima átfolyós vízmelegítős kérdés lenne, tehát nem kombi kondenzációs kazánnal kapcsolatos.
Jelenleg egy Fég V4 csinálja a használati meleg vizet, a fűtést konvektorok. Nincs kedvem (kedv=pénz) komplett fűtés rendszert cserélni. Viszont szeretném a régi Fég V4-est cserélni. A konkrét kérdés, az lenne, hogy hivatalosan cserélhető e egy V4-es pl erre: https://netkazan.hu/termek/7884/bosch-therm-4200-wr104-kb-elemes-gyujtasu-atfolyos-gaz-vizmelegito ez is, nyílt égésterű. hogy lehet, ezt hivatalosan intézni, ha lehet egyáltalán, mert jelenleg a kéményseprők nyilvántartásában egy V4-es van.
Azért vannak még csodák hazánkban...fura de nem tudom elképzelni,hogy hogy lehet egy 1968 as -gondolom vmi szoci beton remekmű" műemlék....
Én Unicalos vagyok,és az Unicalnak van saját kémény méretező programja,amivel kiszámolható előre,hogy egyáltalán jó lesz e ,kivitelezhető e. Ha ez alapján igen,akkor a kéményes intéz mindent ,hő és áramlást. méretezést is....Viszont ez ilyenkor már csak papír formalitás,mert tudom,hogy jó lesz,az Unical méretezése szerint...(és feltéve ,hogy a kéményes azt csinálja ami a terven van:-))).Mert volt már rá példa,hogy nem értette,miért nem jó az ,hogy nyíl egyenes kéményt kibélelt flexibilis csővel -mert neki így könnyebb volt -a terven lévő sima falú merev cső helyett. Az utóbbival működőképes volt a kazán az előbbivel (flexcsővel) már nem lett volna az.(pl:1m merev 80-as füstcső= 1.7m flexi füstcső -ellenállás tekintetében)
Szóval így nem tudok ajánlani olyat aki megbízható ,hő és áraml.techn.vizsgálatot csinál,mert konkrétan én sem tudom ,hogy ki az, aki a kéményes(em) -nek bedolgozik,mert ők is ki szokták adni bérmunkába.
Szóval mindenképp keress egy céget aki előre a számadatok alapján meg tudja mondani,hogy mi lesz oda jó neked...mert attól ,hogy a kéményes mondta,hogy a Viessmann jó lesz,még közel sem biztos....
Gázkazán vásárlás előtt állunk és mindenki mást mond! A típusok közti választást feladtuk, a Boch maradt. Két típust néztünk ki, ebből a 3000-es szériát nagyon ajánlották, viszont a másikról nem kaptam értelmes választ, hogy miért ne azt válasszam.23-24 Kw-os teljesítmény kellene.
A két típus:
Bosch Condens 3000 W ZWB 28-3 CE 23 fali kondenzációs kombi gázkazán
Bosch Condens 2300i W GC2300W 24/30 C 23 Fali kondenzációs kombi gázkazán
A háznak ugyan van belső udvara, de ez a ház 1968-ban épült, így nem a szokásos körgangos lakáselrendezése van..... egyetlen oldalra van csak sajnos falunk, az utcafrontra, így az általad írt Lichtóf sincs. Furánflexet azért ajánlották, mert olyan eltolások vannak a kéménycsövön amit gondolom bontás nélkül könnyebb megoldani ezzel a módszerrel. A kéményesek nem mondták meg, hogy mit rakjak, ők csak ezt ajánlották, hogy tudják, hogy ennek a ventilátora megfelelő erre a kiépítésre. Van esetleg olyan mérnök akit nyugodt szívvel tudnál ajánlani?
1.Egy ilyen régi ház (műemlék) rendelkezik belső udvarral,(pl körfolyosós) tehát a lakásodnak kell legyen udvarra néző része....ott már nem műemlék,tehát onnan lehetne légbeszívás.
2.Lichthóf ---ez is szokott lenni ...tökéletes a légbeszívásnak....
4. Ha koncentrikus csővel elmész a kéményedig, onnan a kéményben már csak a 80 -as füstcsővel mész tovább a kéményen belül,a légbeszívás működhet a 80 -as cső és a kémény téglafala között---sőt még jobb mert nincs szűkítve---így hosszabb koncentrikus elvezetés alakítható ki ugyanazon kazán esetében mint pl 80/125 esetén.
5. NE A KÉMÉNYEST KÉRDEZD,HOGY MILYEN LEGYEN A KAZÁN!!!!!!!!!!--"Ezt szoktuk rakni"---messze felejtős kategória.(szakiban)
6. Mérnököt kérdezz...hő és áramlástechnikai ..számítás ..mindent eldönt /mielőtt még beruháznál...
Vaillant kazán és Vaillant Multimatic termosztátom van. A szakember szint alatt a szabályozó modul menüben van egy adaptív jelleggörbe opció, a mi kilencre van állítva. Nem tudom esetleg nem-e itt, ha az igent kivenném akkor mit lépne. Az a baj a szerelő aki anno szerelte elérhetetlen és én meg nem akarok valamit elrontani.
Nem tudom mit állítottál, milyen a termosztátod, kazánod. Nekem meg lehet adni, hogy pl -10 celsiusfok külső hőmérsékletnél mennyi legyen az előremenő és mennyi legyen +10celsius foknál. A kettő között pedig szépen szabályozza a külső hőmérséklet függvényében. Ha mindkét helyen pl. 40 celsius fokra veszem az előremenőt megszűnik a kompenzálás és fixé válik az előremenő. De mint írtam a Remeha termosztát pl simán megengedi, hogy kiválaszd a szabályozási módot és ott van külső hőmérséklettel kompenzált szobahőmérséklet vezérlés illetve csak szobahőmérséklet vezérlés.
Nem valószinű, hogy ez a megoldás, mert visszatekertem a "görbét" és az eredménye annyi lett, hogy nem engedi feljebb melegíteni a vizet, mint addig, ebből adódóan továbbra is a külső hőmérséklet érzékelő szabályozza a kazán által felmelegíthető vizet.
Kivitelezőként én Bosch-okat rakok. Ez egy rétegtárolós kazán, csak ha nagyon nagyon muszáj akkor. Inkább egy 2500-as fűtő és külön egy indirekt tartály, vagy sima kombi 2300, vagy 2500-as kazán. Egyrészt sokkal olcsóban megúszod, másrészt az a tapasztalatom, hogy ezekhez a készülékekhez halmozottan többe kerül a szerviz és az alkatrész is, és gyakoribb a meghibásodási rátája is.
Az említett termosztáton erre volt dedikált menüpont. Ha a görbét amúgy laposra veszed akkor a külső hőmérséklettől nem fog függeni az előremenő, ez lehet egy megoldás.
Sajnos nincs, mert a lakás műemlék és örökségvédelem alá esik és pont az utcafrontra nézünk, így nem lehet megoldani, hogy az oldalfalon át történjen a légbeszívás. :(
Nemrég voltak kint nálunk kéményesek. Egy társasház földszinti lakása vagyunk, felettünk két emelettel. 15m-t kaptam az ajánlatba 80-as csővel és koncentrikus megoldásként lenne és 15 m furánflexre. A lakáson belül kb két 90 fokos idom és kb másfél méter egyenes szakasz kellene, hogy elvezetésre a kéményig a kazántól az égéstermék/levegő. Milyen kazánt lenne érdemes erre az opcióra választani? A kéményesek azt mondták, hogy ők a Viessmannak a vitodens 100-t tudják javasolni, mert csak ez tudna biztonsággal (a ventilátor) kihajtani ekkora távolságra biztonsággal az égésterméket. Nem egy olcsó kazán az már fix. Tudnátok esetleg a tapasztalatok alapján erre valamit mondani esetleg érdemes lenne más márkát is megnézni?
Változó, a Remeha opentherm termosztát pl. képes volt a szabályzási eljárást váltani időjáráskompenzált és szobahőmérséklet alapú szabályzás között a Nest meg nem. Szerintem termosztát függő.
Ma volt egy vitám egy ismerősömmel, hogy a kazánunk időjárás szabályozását ki lehet-e kapcsolni a termosztátnál, vagy csak a kazán kódolásával. Ő azt mondta, hogy ki lehet és az övét ki is kapcsolta. Nem tudom, én nem találtam semmi ilyent a termosztátnál, vagy nincs is?
Szó nem lehet róla én erre a kazánra már nem költök majd elmegy alkatrésznek ahogy nézem ha nem megy el egyben még lehet hogy szét is bontom mert úgy még jobban megveszik olyan drága némelyik alkatrész hogy ha fél áron adom is jól járok én is meg akinek kell az is
Nálam 4-6 fok az előremenő-visszatérő közötti különbség. Tökéletesen működik a kondenzáció. Padlófűtés, előremenő hőfok 26-28 fok, nagy hidegekben max 32 fok
Szerintem ilyet senki nem mondott. Azt viszont igen, hogy lehetőség szerint alacsony és 55 fok alatt legyen a visszatérő, mert ez felett nincs kondenzáció.
Tulajdonképpen majdnem ezzel "kinlódok" én is, hogy nem tudom lejjebb venni az elmenő és visszatérő víz közötti különbséget, igaz nálam a kazánnál, a hőcserélő előtt mérve ez 6 fok.(azt nem tudom, hogy ez sok-kevés vagy éppen jó) Igaz Vaillant kazán és Vaillant Multimatic termosztáttal, külső hőmérséklet érzékelő által vezérelve. Megpróbáltam én is a szivattyú erősségén csökkenteni, de nem változott semmi, max annyi, hogy az egyik radiátor (több kanyar van a csöveiben) szerintem akkor később melegedett. Az sem változott, hogy a kazánból kijövő, hőcserélőn átmenő víz 3 fokot veszit elmenőként.
"de ez a fórum akkor is csak az amatőr hétvégi buherátorok homokozója."
Érdekes gondolat ... Látod, ezért van az, hogy azok, akik érdemben tudnának akár neked, akár másnak is segíteni, inkább csak benéznek, legyintenek, de nem fognak buherátorokkal foglalkozni-vitázni... A buherátorokon sok pénzt szoktak keresni, amikor azok rájönnek arra, csak jobban elcseszték a készülékeiket.
sziasztok adott egy Immergas Vicrix exa kombi kazán van külső hőmérésklet érzekelő rá kötve ami 3-son van most nem fázunk jelenleg 45 fokos az előre menő víz a vissza térő kazán szerint 36 fokos hogy tudom lejebb vinni a vissza térő vizet hogy jól tudjon kondenzálni ? csak radiátor van rá kötve 8 darab keringető szivatyű sebességét lejebb vettem 3-fokozaton volt most 2-es van de nem változott semmi szinte ?
Van egy Wolf cgw 2-24/140 kazánom, ami a mai napon kiírta, hogy vészüzem. Semmi hibakód semmi más üzenet. A kazán úgy tűnt működött csak a szivattyú fordulata volt magasabb a szokottnál.
A gázkazán gépkönyvében 12L/percnél 30∆t van írva.
Gondolom a kágtöltő csaptelep kádtöltés funkcióban bőven 12l/perc feletti értékkel tölti a kádat és itt lesz a probléma. De ahogy nézem egy átlagos 24kw-os kombi kazán esetén is hasonló értékek vannak a gépkönyvben.
Ha visszaolvasod a kommentjeimet az legelsőtől, akkor magad is láthatod, hogy én CSAK a fűtésről akartam beszélni.
Erre jött a másik oldalról az oltogatás a karbantartással, szerelő ismerőssel, szóhasználattal, stb. kapcsolatban... ahelyett, hogy a kazánról beszéltünk volna.
Gondolom így egyszerűbb volt profinak tűnni, de ez a fórum akkor is csak az amatőr hétvégi buherátorok homokozója.
Szóval köszönök minden hozzászólást, tanultam belőle, és megoldottam magam a problémámat!
Üdv ! Nem örülök ,ha ez megnyugtat !:-) De abba meglehet egyezni kép nélkül is ,hogy ezt Trollkodásnak hívják ,ha a "szakmai"rész átcsap személyeskedésbe !Kb ennyi ,nem szeretném a "moderátori "szerepet átvenni ,csak szezonban kár a topik oldalait ilyennel szaporítani !:-) Szerintem.
Az mennyire frusztrált viselkedés, hogy gyakorlatilag elzavar erről a fórumról Ő, rögtön azután, hogy előtte viccelődve "elkéri" a használt kazánomat?
Meg bedurcizik, mert nem a váltószelepet akarom szétbombázni a javaslatára, azután, hogy előtte (sokszor) írtam, hogy működik, és vált is mert mindkét kör melegszik?
Vagy a szavakon lovagol, hogy egyszerűen csak váltószelepet írok, mintha csak az lenne az egyetlen probléma a kazánnal, hogy váltószelep helyett váltószelep-házat írtam?
Aztán meg amikor visszaszólnak neki, nyomkodja a negatívot, mintha bármi haszna lenne, meg azonnal trollnak minősíti az illetőt?
Szerintem hagyjuk, hogy ki a frusztrált beteg ember.
Üdv ! Csak hangosan gondolkodok ,hogy egy ilyen h.sz.-re mégis milyen választ remélsz ? Mi a terved ,próbálok empatikus lenni ,de nincs válasz ?! Frusztráció ,egy beteg ember az ismeretlenség homályába rejtőzve,szét trollkodva a topikot ?!:-(
"Jelentős mennyiségű vízkő az égési hőcserélőbe akkor kerülhet, ha nagyon sokat kell utántölteni a fűtési rendszert."
Valóban, egy beüzemelés utáni szivárgást sajnos későn vettünk észre, párszor rá kellett akkor tölteni. Mielőtt valaki írja, nem az igénytelenség, meg a karbantartás hiánya miatt nem tűnt fel (hogy sokat kell rátölteni), hanem mert felújítás volt, és egymás után lettek feltéve és beüzemelve egyes szobákban a radiátorok (ekkor persze mindig rátöltés, légtelenítés, stb.). Víz is elég kemény.
"Van másik tágulási tartály is, hogy nem tiltott az elektronika min, vagy max. nyomásra?"
Nincs, csak ami a kazánban van. Jelenleg tartja a nyomást.
"A visszatérő vezetékben rajz szerint van szűrő, azt mindenképp nézd meg."
Csak vízkő volt (elég sok) a hőcserélőben,amúgy tiszta a rendszer. a feltekert sok cső, kör miatt nem egyszerű a tisztítás, de nem lehetetlen.
"Illetve láttam egy automatikus bypass vezetéket. Nem lehet hogy ezen visszaforog a fűtött víz a kazánba?"
Passz, de ez már múlt idő , jelenleg tökéletesen üzemel.
"A szivattyú biztos keringeti a vizet?"
Igen, nyomás változás volt (néha elég magas kilengéssel) a fűtőkörben amikor próbált fűteni.
"Az előremenő, és visszatérő vízhőmérsékleteket a kijelzőn, esetleg tapintással ellenőrizted?"
Csak tapintással (de szerviz menüben is elérhető), de az 5 másodperc fűtés után csak fűtési szivattyú keringetés, és a nyomás lengések, keringetési problémák nem hőmérséklet szenzor hibára utaltak.
"aki a hőcserélő tisztítást javasolta" ...Ezt melyik hozzászólásban javasolta vki? Merthogy pont azt kaptad válaszul,hogy NEM lehet tisztítani(savazni) belülről(víztér oldalról)
A rozsdáról: Ha valaki egyszer is olyan "drótkefével" pucolta ki a kazánt ami "vasat"tartalmaz ,tehát pl egy hagyományos drótkefe,akkor attól is tud ilyen lenni....ugyanis a tisztítás során mikron szemcse nagyságban rá"kenődik" a rozsdamentes acélra ,és utánna az kezd el rozsdásodni...tehát nem feltétlenül maga a hőcserélőd rozsdás csak a felületére rakódott vas.
Pont ezért a tisztítás csak "réz" vagy "műanyag " kefével.Vagy "rozsdamentes "kefével.
Nem volt türelmem már hozzá. Hangra jól átvált, és fűtést "erőltetve" ment hő a HMV, és a fűtéskör felé is, de mindig leállt keringetés hibával (mindkettő). Egy idő után fura koppanások jelentkeztek, nem forszíroztam tovább. Holnap hőcserélő kisavazás jön, ha az sem segít, akkor az udvaron rituálisan megsemmisítem Ariston bácsi eme remekét. ;-)
1. Ilyet a sensys is tud, hét, hónap év bontásban, külön hmv, külön fűtésre, valamint a felhasznált elektromos fogyasztásra. (meg még egyéb finomságok)
Ezt csak az antiarisztonisták kedvéért írtam..... :-D
2. A termikus görbének a berendezés követelményeihez történő illesztéséhez lehetőség van párhuzamosan eltolni a görbét oly módon, hogy módosítjuk a számított kimenő hőmérsékletet és következésképpen a környezeti hőmérsékletet is
Magyarul: ha alul vagy túlfűtés van a választott görbével, ezzel lehet "finomhangolni".
Ennél a talján remekműnél adtak képletet a megfelelő görbe kiszámításához.
nagy elvárás lenne egy retek 300+ ezres (nem egy zsömle ára, ugye?) kondenz kazántól, hogy hibakódokkal segítse a parasztot?
Segíti!
P Jelzés
Az első szám: melyik egység hibája miatt:
1 - elsődleges kör
2 - használati-melegvizes kör
3 - belső elektromosság
4 - külső elektromosság
5 - bekapcsolás és gyújtás
6 - levegőbemenet–füstgázkimenet
7 - Többkörös fűtés
8 - Égésszabályozó rendszer
Minden megtalálható a neten, tessék utána olvasni, ha érdekel.
Vagy benyeled a szervíz árait illetve próbálkozásait.
Nálad keringetési hiba áll fenn, ezért nem tud fűteni hmv-t késziteni mert valahol dugó van. Fűtene szerencsétlen de egy helyben áll a víz, ez a szutyok meg arra van tanítva, hogy ha lehet ne égesse szét a hőcserélőt ilyen miatt.
Több lehetőséget kaptál.
Ha utána nézel vagy nézetsz. Kevésbé árérzékeny.
A másik: szervíz, beetet egy hcs cserével, majd óvattal kitakarítja az eltömődött részt és perkálsz. Ez nagyon árérzékeny.
Engedjetek meg még egy buta kérdést, amit a szabályozó leírásából ollóztam ki. Ez tulajdonképpen mit jelent?
"....Menü → Alapbeállítások → Eltolás → Külső hőm. – A szabályozó külső hőmérsékletet érzékelőjében található hőmérő a külső hőmérsékletet méri. Az eltolással korrigálhatja a mért hőmérsékletértékeket..."
A hozzáértők ne nevessenek ki, de ma a neten egy kicsit beleéltem magam, hogy mit tud a Vaillant Multimatic időjárás követő szabályozó és megdöbbentem, hogy elvileg olyant is tud, amiről nekem fogalmam sem volt, sőt anno a szerelő erről egy szót sem szólt Találtam pl egy képet, ami szerint grafikusan is meg lehet jeleníteni adatokat, és a leírás szerint a szabályozóban ki is lehet kapcsolni pl az időjárás követő opciót, nem csak a kazánban. Most, hogy kint nincs még annyira hideg, de szeretnénk egy kicsit azért így öregesen egy kicsit melegedni, egy kis próba erejéig jó lenne, ha nem a műszer mondaná meg milyen melegre melegítse fel a radiátort. Csatolom a nekem új képet, ami pl a grafikus ábrázolásról ad adatokat.
Azt hiszem nem igazán érted a kűlönbséget a kétfajta Ariston hőcserélő között:
1. XtraTech -Itt egyetlenegy cső(járat) van és ez a cső van feltekerve spirál alakba .
2.Giannoni féle:Itt a szivattyútól érkező visszatérő víz egy közös gyűjtőcsőbe áramlik,majd egy 24 es kazán esetében 4 fele oszlik szét,tehát itt van 4 db -párhuzamos- vízjárat (4x6kw) az 1000 fokos égő körűl ,míg az XtraTechnél csak 1.
"csak közben a lassuló áramlás (átmérő nő=>sebesség csökken) könnyebb, és gyorsabb lerakodást, dugulást feltételez. "
Igen de itt a sebesség is nő az 1 vízjárat miatt...pont ezaz,hogy a Giannoniban van lelassítva ,hiszen az érkező víz 4 fele oszlik,és az XraTech 1 növelt keresztmetszetű vízjárata ,nem éri el kersztmetszetben a Giannoni 4 szűkebb vízjáratának az összességét,így az XrTechben a keresztmetszet növelésével a víz sebessége is nőtt.Tehát pont az ellenkezője amit gondolsz....
Nem elhanyagolt, tévedsz. Patyolat tiszta, megehetnéd róla az ebédedet.
Másfelől ugye megint a messzemenő következtetés néhány adatból, amit leírtam az ismerős szerelőről...
Nem lehetne végre-valahára átugrani azt a mentalitást, hogy mindenekelőtt szanaszét fikázzuk a szerelőt-szervizest-szakembert-ismerőst-rokont-gázost-kéményest-legutolsó valakit, aki hozzányúlt (megfelelő aláhúzandó), hogy minél hozzáértőbbnek tűnjön a mi tanácsunk?
Az olyan nagy elvárás lenne egy retek 300+ ezres (nem egy zsömle ára, ugye?) kondenz kazántól, hogy hibakódokkal segítse a parasztot? Van 5 ugyanolyan szövegezésű hibakód a keringetési problémára (WTF???). Állítólag hőcserélőben 4 külön kör van, ha az egyik is dugul, akkor a már vázolt probléma. Hibakód? Ugyan minek. Ekkor túlfűti az egyik ágat, majd próbálja hűteni. Hibakód? Minek is? Stb-stb...
"Azért azt illik évente vagy 1500-2000m3 gáz elhasználása után rendbetetetni."
Értem a problémádat, igazad van? IGEN
Van bármi köze a keringetési hibának a tűztér tisztaságához? NEM
Tűztérrel kapcsolatos hibák jelentkeztek a kazánon? NEM
Értsd úgy, hogy ezeket szerelő ismerős végezte (nem hivatásos kazán szervizes, de fűtés szerelő), de már nem foglakozik ezzel, elment inkább gyárba melózni. Nem hibáztatom semmiért, hiszen 5 évig semmi gondja sem volt a kazánnak, ezért nem is indokolta semmi, hogy csavarokra legyen bontva.
"5 évig hibátlanul működött"
Amit lehetett megtettem annak érdekében, hogy ne csak 6 évig működjön.
"Illetve a kazán kézikönyvben is láttam valami szűrőt (fűtés oldali szűrő)"
Szeretném pontosan behatárolni, hogy mi okozhat ilyen gondot, mielőtt aranyáron kihívok egy hivatásost, aki az én pénzemen akar jó drágán profinak tűnni, úgy, hogy nekiáll drága alkatrészeket találomra cserélgetni, aztán a vége mégis kazán csere lesz. Ismerőst már nem hívhatom, mert mint fent említettem már nem foglalkozik szereléssel.
TF1 iszapleválasztó van, ráadásul a komolyabb total filter. Mindennel el van látva a rendszer, ezen nem lett spórolva (szűrők, túlnyomásszelepek, iszapleválasztó, buborékleválasztó).
Köszi, a váltószelepet megnézem. Illetve a kazán kézikönyvben is láttam valami szűrőt (fűtés oldali szűrő).
Az hogy a teszt szerint rendben vált az csak annyit jelent.
A szivattyúnál, meg annyit, hogy forog.
Szét kell szedni, mert belül olyan mocsok van (elég kicsi járat van ott) hogy azért nincs illetve fűtésnél alig van áramlás.
Nem ártana az O gyűrűket bekenni szilikonzsírral. (takarítás után)
A komfort annyit tesz, hogy felfűtöget Időzítés = bekapcsolva a használati víz vételezése után 30 percre, Ez a funkció hőntartja a szekunder hőcserélőt akkor, amikor a kazán nem működik
Úgy tudom csak kombinál (másodlagos hőcserélő melegen tartása) van értelme.
Köszi, megnézem. Az, hogy a tárolót nem fűti, az én hibám volt, mert kikapcsoltam a konform módot.
Teszt módban kattant a váltószelep, az még megnézem, hogy a szelep vált-e.
HMV módban nem megfelelő keringetéssel áll le (ott ugye teljes gázzal megy), fűtés módban 50 fok előremenőnél 5 másodperc után leáll, aztán sokáig utánkeringet, 70 fok előremenőnél pedig szintén keringetési hibával áll le (ekkor szintén nagy gázzal megy).
Én már elkönyveltem, hogy hőcserélő tisztítás, vagy csere lesz a vége.
Valóban, ez csak egy agymenés volt részemről, semmi bizonyíték rá. Elképzelhető, hogy megnövelték az áramlás sebességét, és ugyanaz a helyzet, mint a réginél.
Az is lehet, hogy garancia időn belül annyi panasz volt a hőcserélőkre, hogy valamit kellett lépniük erre. Így a vastagabb csövekkel ezt a problémát kitolták még pár évvel. Ki tudja? Viszont nekem az nem szimpatikus, hogy 5-6 évente kazán cseréljek ilyenek miatt, vagy ez idő alatt kifizessem javításra egy új kazán árát.
Üdv ! Ok ,hogy használod a józan eszed,de gondolom amit írtál az ÍGY nagyon "sommás" itélet ,mert nincs birtokodban a "próbaüzemi"adatsor !:-) Szerintem ,persze nem kötekedni szeretnék, de ha leírunk valamit jobb ha több információ van a birtokunkban mint némi áramlástani ismeret !:-)
Nem, nincs semmi ilyen irányú végzettségem, de azért annó bejártam fizika órákra, és tudok olvasni is. Ezen kívül legtöbbször próbálom használni a józan eszemet is. ;-))
Üdv ! Itt kérdezgetsz ,azt kiderül ,hogy hőcserélőlet "tervezel"!:D Biztos nehéz lehet(ne) az áramlási viszonyokon változtatni ha ez lenne a gond CSAK vele!:-)
Ha az XtraTech hőcserélőre gondolsz, akkor az is párhuzamos csöves hőcserélőből áll, csak nagyobb cső átmérővel.
Emellett a nagyobb átmérőjű csöveken jobb áramlást ígérnek, ez igaz is, csak közben a lassuló áramlás (átmérő nő=>sebesség csökken) könnyebb, és gyorsabb lerakodást, dugulást feltételez.
A mostani Aristonokban,már nem ez a problémás giannoni van,,nagyon nagyon sok volt vele a probléma...az újakban már nagy vízjáratú egyhuzamú(nem párhuzamos) hőcserélő van...így tisztítható (belülről) is.
A csövezések kiállása meg nem tudom,hogy ugyanaz e? az újaknak...
Minden radiátor egyenletesen és elég hamar melegszik, a fűtési görbe értéke magától változik. Most, hogy kezd hűvösebb lenni, a beállított 1,2-ről elmászkál 1,5-re is, ha feltekerem melegebbre (23 fok) a termosztátot.
Utólag kiderült, hogy állítgatás közben kikapcsoltam a komfort funkciót, ezért nem fűtötte. Visszakapcsolva viszont IP1, IP2 hibákkal leállt, és nem tudta felfűteni a tárolót.
Lehet, hogy hőcserélőt kellene tisztítani még" --Belülről ,nem kívülről...de nem tudod....A giannoniban van 4 párhuzamos tekercsed,ha csak az egyik is részben,vagy teljesen el van dugulva ,ott abban az ágban már 5 mp után forralja a vizet ,ezért áll le a kazán és utókeringet,hogy visszahűtse ..és kezdődik előlről....Nem tudod tisztítani mert a víz(tisztító adalék) a könnyebb utat választja így a még esetleg működő szabad átjárású többi párhuzamos ágakon fordul meg "tisztítás során"
"Hmv-t már nem is melegíti". Ahogy Tibor is írta, esélyes hogy ott lesz a hiba. A tároló csöveit is át kellene mosni. Lekötöd a kazánról, ne a kazánon keresztül.
Köszönöm tanácsod. Mivel a kazán fűtési hőfokát a külső hőmérséklet érzékelő is szabályozza, talán első körben a szivattyú veszek vissza azért is, mert a sok víz ellenére gyorsan megfordul a víz és ezzel hamar eléri az az aktuálisan engedett üzemi hőfokot, hátha ezzel még tudom kicsit növelni a hőlépcső értéket. Anno a szerelő azt mondta, hogy ha azt akarom hogy gyorsan legyen meleg a lakásban menjen a szivattyú magasabb tartományban.
Próbáld meg lejjebb venni a kazán előremenő hőmérsékletét.
Ha a hőcserélőben sem hűl le a víz, akkor a kazánod sűrűn kapcsolgat.
Mennyi idő alatt éred el az üzemi hőfokot? Ha viszonylag gyorsan pl.: pár tíz perc akkor a rendszeredhez nagy a kimenő teljeítmény. Te tudod mekkora a rendszered, mennyi víz lehet benne.
II. Ha visszaveszed az előremenő hőmérsékletet és így is "gyorsan" lesz csekély az előremenő és vissztérő különbsége a hőcserélő szekunder oldalán, akkor lassíts a szivattyú szállításán, legyen ideje a rendszernek leadni a teljesítményt.
Fontos: a kettőt ne együtt mozgasd és előbb a mindig a kazánt , míg ki nem alakul a minimum hőlépcső.
Amíg a radiátor felső fésze melegebb a helyiség hőmérsékleténél, addig fűti. :-)
Nem a termofej, hanem a szelep sípól. Általában akkor, ha nagy a fűtővíz áramlási sebessége. Mindegyik egyszerre sípol, vagy csak némelyik, mikor már zárt valahol egyik másik termofej. Ha utóbbi, akkor a szivattyú nem szabályoz vissza.
Keresd meg a gépkönyvben a szivattyú jelleggörbére vonatkozó részt és kapcsold át arra amelyik mellett nem zajonganak a szelepek.
II. verzió: Találkoztam olyan szeleppel, ami kialakítása miatt sípol - de valami baromi magas frekvencián, nem is mindenki hallja - és ha az addigi állandó (pl. 3-as) beállításról csak épp elmozdítod a termofejet, megszűnik a zaj. Egy ideig.
"....belépő és kilépő víz hőmérséklete között legalább 10 fok különbség lesz....."
Nálam a kilépő és visszajövő víz különbség (a kazánnál, pontosabban a hőcserélő előtt mérhető) úgy 6 fok körül van. Ennek növelése illetve csökkentése a szivattyú teljesítményének növelésével illetve csökkentésével mennyire szabályozható? Nálam a Villo szivattyú a 6-os tartományon belül 4-esen megy. Gondoltam rá, hogy csökkentem cca 3,5-re, de nem mertem, mert a rendszerben sok víz van.
Kondenzációs üzem max. 55-60 fokos előremenő hőmérsékletig van. Keresd meg azt a rendszerednek optimális előremenő hőfokot, ahol a radiátorba belépő és kilépő víz hőmérséklete között legalább 10 fok különbség lesz. Fapadosan: a radiátorban azért csökken a hőmérséklet mert átadja a helyiségnek.
Nem kell félni, ha a radiátor nem forró. Plusz ügyelj rá, hogy az eltérő légtereknél a fűtőtestek nagysága is meghatározza az előremenő hőmérsékletet.
A termosztáton állítottam rajta, de az nem változtatott, az üzenet megmaradt. Rémlik, hogy anno amikor a szerelő beüzemelte, akkor a kazánnál a kódokkal állított be valamit. Emlékszem rá, hogy akkor állított a maximális fűtési vizhőfokon is, amit a külső hőmérséklet érzékelő sem bírálhat felül és lehet, hogy üzemóra értéket beállított, csak "elfelejtette" velem közölni, így csak a kérdés az, hogy azt hogyan és kinek lehet módosítani, illetve törölni. A gépkönyv azt írja, hogy 2500-3000 üzemóra a karbantartási ciklus, de szerintem még nem érte el ezt, bár számomra "sikerélmény" lenne, ha meg tudnám valahogy nézni az aktuális értéket. Ezzel együtt nem vagyok róla meggyőződve (bár ha nincs más megoldás megpróbálom) hogy ebben a mai szűkös, minősített szerelős világban ingyen a két szép szememért kiszáll valaki beállítani. Ráadásul nem tudom, hogy a garanciát ez mennyiben befolyásolja.
Maga a kazán nem lett megbontva még, nem tudom, hogy ez összefügg-e a problémámmal. Lehet, hogy hőcserélőt kellene tisztítani még, vagy valamelyik érzékelőt, nem tudom, tanácstalan vagyok.
A nem megfelelő keringetés oka sokminden lehet, okozata meg ez is lehet: 5 másodpercig fűt, aztán leáll, aztán csak fűtési szivattyú utánkeringetés van
Ne legyen igaza Unicalfan-nak de akár az is lehet, hogy eldugult a primer.
Szevasztok. A legtelenitesi probléma megoldodott, amire nem kértem segítséget az az lenne, hogy fura sípoló hangot adnak ki a termofejek, egy fűtés szerelő ismerősöm azt ajánlotta, hogy állítani kellene a szivattyún, csatolok egy képet milyen fajta van az enyémben, internetről mentett kép. CSAK RADIÁTOR FŰTÉS EM VAN melyik értékre kellene allitanom?
Adott egy Ariston genius premium evo 24 fűtő kondenz kazán, indirekt tárolóval, teljesen felújított fűtésrendszerrel.
5 évig hibátlanul működött, majd rendszeresen leállt 103, 104 hibákkal (Nem megfelelő keringetés). A nyomásmérőn ekkor kilengések látszottak, és néha koppanásszerű hangok (kavitáció?). Ekkor Fernox protector lett beleöntve, 1 évig jó is lett.
Idén ez ismét előjött, ekkor át lett a rendszer tisztítva (nem volt koszos), majd ismét protector lett beleöntve, de már ez sem segített.
Fűtés aktív, és eközben az a jelenség, hogy 4-5 másodpercig fűt rendesen, majd leáll, és negyed fél óráig csak "fűtési szivattyú utánkeringetés" van. Majd ismét fűtés pár másodpercig. A radiátorok langyosak, de a hőmérséklet sosem éri el a termosztáton beállítottat.
Radiátorokon termosztát szelepek vannak (nem az összesen), de nyitva vannak, és mehetne a fűtés, de a kazán csak "fűtöget" ehelyett.
Próbáltam légtelenítést (kazán auto légtelenítő program, kazán felső légtelenítő, stb...), kazán újraindítást. A rendszer és a kazán nem koszos, TF1 iszapleválasztót megnyitva tiszta víz folyik. Kazán tágulási tartály 1 bár körülire fel lett fújva (0-n volt) .
Heti egyszer-kétszer magához tér, és akkor rendesen fűt, de egyre gyakrabban csak a fenti szerint dolgozik.
Ma egy üzenet jelent meg a termosztát kijelzőjén. Megjelent egy villáskulcs ikon azzal a szöveggel, hogy " 1. hőtermelő karbantartás". Valami elhasználódott talán, ugyanakkor azt írja az üzem menüben, hogy "nincs hiba". 1 évi használat után ez normális? Tudok ezen én is segíteni, vagy szerelő kell, mert garanciális a kazán. A kazán Vaillant.
Sziasztok! A segítségetekre lenne szükségem belső tárolós kombi kazán esetén tapasztalt használati melegvíz problémával kapcsolatosan. A kazán típusa: Immergas Victrix Zeus 26kw.
A kazán része egy 45 litereres belső tároló. A kazán még szinte teljesen új, ahogy a komplett fűtési/hmv rendszer is.
A probléma a következő:
Ha kinyitom a kádtöltő csaptelepet és engedem a forró vizet a kádba, akkor egy idő után azt veszem észre, hogy már nem olyan meleg a csapból folyó víz, kis idő múlva szinte már hideg. Az egyetlen megoldás ilyenkor, hogy elzárom a csapot. Várok. Majd ujra kinyitom.
Gondolom a probléma azzal függhet össze, hogy a belső tárolóból elfogy a melegvíz és a kazán elkezdni a hmv hőcserélőn keresztül melegíteni a belső tartályt, de mindez nem történik elég gyorsan.
Ilyenkor a kazánnak nem úgy kellene működnie, hogy átfolyós üzemre vált és ugyanúgy küldi a melegvizet a csapolónak?
Kicsit csalódott vagyok, de hátha csak beállítás kérdése az egész és valaki nálam tapasztaltabb tudna segíteni mit és hogyan állítsak.
Amit megfigyeltem: Ha kinyitom a kádtöltő csapot, akkor elég hamar bekapcsol a kazán és "csinál valamit", hallom, ahogy dolgozik. Ennek ellenére is egy idő után (a kád ilyenkor még messze nincsen tele) már szinte hideg víz folyik. Nagyon idegesítő.
Próbáltam játszani a hmv tartály hőmérsékletével is, de semmi eredmény. Ki milyen hőmérsékletet alkalmaz belső tárolós kazán esetén?
Van egy dolog amit én a folyamatos üzemnél nem értek, ezt elmagyarázhatná nekem valaki. Mi van akkor, amikor nem kell fűteni? Nálunk a padlófűtéses részen napközben csak akkor kell fűtés, ha nagy hidegek vannak. Egyébként anélkül is megvan 21 fok, napos időben sokszor több is. Azaz a mostani egyhe teleken van napi 8-10 óra amikor biztosan nem kell fűtés, de a jelenlegi időben on-off termosztáttal nem megy többet napi 6-7 óránál. Ilyenkor a folyamatos üzemtől csak túlfűtés és túlfogyasztás lesz, nem? Vagy le lehet kapcsolni erre az időszakra a "folyamatos" üzemben működő kazánt, de akkor majdnem ott vagyok, mint on-off termosztáttal, ugyanúgy lehűl napközben a padló.
Azért az erősen elgondolkodtató: A Vgf cikk 21 éve íródott. Akkor hol tartott a kazántechnológia és most hol tart ? 21 éve mennyi volt egy bármilyen lakossági kazán minimum teljesítménye ??kb 10-12 kw...Egyáltalán 21 éve ekkora min teljesítményű kazánoknál beszélhetünk e másmilyen fűtésről ,mint a szakaszosról?
A 2.linkelésben: ezt most komolyan elhiszi vki? hogy 66%-ot megtakarítasz szakaszos vs folyamatos fűtés esetén????
Csak úgy kérdem: a példában a cikkben szereplő ingatlanban ,nincs ablak??
"megállapítható, hogy a nap egyharmadában, azaz 8 órán keresztül történő, teljes intenzitású fűtés is biztosítja egész napon át a szükséges 22 °C-ot lakásunkban" Szóval az nem ugyanaz akkor ,mintha 24 órában fűtünk kb 10-15 %os részterhelésen???? és pl padlófűtésnél egész nap "langyos"/meleg a lábunk alatt a padló vs 8 órás fűtés esetén csak kb 10 órán keresztűl ,,a maradék 14 órában meg hideg?
A tervező programok se értelmezik a lefelé terjedő hőátadást ha van szigetelés kózte, tehát nincs elavult vastagság. Födémbe a lépéshang szigetelése miatt érdemes min 10cm tenni akinek van pénze tegyen xps-t megéri
Köszönöm a választ! Azt mondom, végre! :) Sokban egyezik a gondolkodásunk. :) Nálunk a fontos nem egy hanem két tényező eredője, a képlet: átlagos komfort/hőérzet + totál fűtési rezsi. És ahogy írtam, itt a totál rezsi nem csak, hogy mennyi gázt használok, hanem hogy a megtámogató komplett épületgépészet mennyit fogyaszt bármiből...nem mindegy... Ahogy írod, nálunk sem számít 1-2 fok különbség...az átmeneti időben elég este,...a tél beálltával meg a reggel este fűtés. Napközben meg akár a sütés/főzés okozta pluszmeleg az amerikai konyhában is rásegít a dologra.
Amit a hétvégén megtanultam: nincs egységes válasz, hogy most melyik jobb, szakaszos vagy állandó fűtés. Mindenkinél más az igény/épület/szigetelés/napi használati stílus (otthonülős vagy munkábajárós)/stb stb... Ezek alapján az egész történet kicsit hitvita jellegű. :)
Én a fenti képlet mentén szeretném még optimalizálni a történetet. Ezért is kérdeztem erről a legelején.
Aztán ha mégis úgy alakul, megveszem a kis dobozkát az északi oldalra, kihúzom a kéterest és uzsgyi...:) De az csak akkor, ha valami nagyon meglep majd a nagy hidegekben. Nem ódzkodom tőle, csak talán nem járnék jobban a jelen rendszeremhez képest. Mert jelenleg esetünkben inkább hiszek a szakaszosban.
A fene tudja én lassan az összes automatát lecseréltem már kézire. Ha a tágulási rendben van és egyszer lelégtelenítetted a következő szezonig rendben vagy.
Szevasztok. A segítségeteket szeretném kérni, egyszerűen nem tudom kilegteleniteni 4DB, összesen 8van, radiátorokat, nem kontrasak, bőven megvan az emelkedés a legtelenitő felé, a visszatérő osztó gyűjtőn van egy légtelenitő... Azon volt egy műanyag kupak még a fűtés szerelő élnem ba..... Most improvizalt és belecsavart egy csavart. Lehetséges hogy ez probléma? Első évben mikor feltöltöttük a rendszert, az a legtelenitő is sziszent többször, most így nem tud, ha netán ez nem probléma akkor hogyan tudnék hatékonyan légteleníteni?
Kondenzációs kazán + radiátoros rendszernél mi az a tól-ig tartomény előremenő hőmérsékletnél aminél még megfelelő hatásfokkal üzemel a kazán? A radiátorok jó méretesek.
Szeretnék kicsit javitani a hőérzeten mert néha hüvős érzés van 1-1 helyiségben attól függetlenül, hogy tűzforró a radiátor.
Melyik a célszerűbb/takarékosabb? Ha alacsony előremenőnél tovább melegít vagy ha kicsit magasabb hőmérsékleten hamarabb befűt?
Én csak padlófűtésről tudok nyilatkozni: nálam hajnalban és délután van bekapcsolva (nyilván nem kézzel) - és nincs vele gondom. Tizen+ éve így használom és tökéletesen üzemel. Az elején megmértem a gázórán, hogy a folyamatos vagy a szakaszos üzem eszik-e többet (többször, azonos időjárású napokon) és egyértelműen a szakaszos a takarékosabb.
Hogy a hőmérséklet nem állandó (20-22,5 között ingadozik) ? Na ez az, ami engem egyáltalán nem zavar és nem is érdekel.
160m2 hasznos terület, két szint, tisztán padlófűtés (az emeleten csak akkor kell ha nagy fagyok vannak), helyiségenként külön termosztát (+újabban homeassistant), zónaszelepek = 10e gázszámla (amiben a téli melegvíz is benne van). Ja, és egy agyonfikázott Unical kazán, ami 14 éves, szerelőt akkor látott amikor fel lett szerelve (egyszer telefon kellett segítséget kérnem mert eldugult a szifon, nem tudtam mitől van bugyogó hanga, persze a szifon takarítása megoldotta). Most készülök lecserélni, de csak azért mert van rá támogatás, és mert tudom, hogy előbb-utóbb meg fogja adni magát, kondenzációsban nincs örök élet.
Egyszerűsített kazáncsere kapcsán kérek segítséget. Feltétele, hogy az új készülék hőterhelése ne legyen nagyobb a réginél. De milyen adatot kell nézni? Az Immergas Omnia Victrix fűtési hőterhelése 20,8 kW, HMV hőterhelése 25,8. A gázszerelőnek egy adatot kell ráírnia a Szerelési nyilatkozatra, az melyik? Illetve a gyakorlatban hogy működik? Ha a régi készülék 24 kW, az új pedig 25 kW, akkor azt már nem fogadják el egyszerűsítettben? Valaki azt mondta, hogy nem ennyire pontosan nézik, hanem csak azt, hogy ne legyen "ugrás", nagy különbség a régi és az új készülék közt. Köszönöm, ha valakinek van ebben tapasztalata!
Jövő héten jön egy elvileg nagyon jó szerízes és eldől a sorsa az ariston nak ha nem szuperál megy a vasba de azonnal
Tudod az a bajom vele van hogy megy több napig tökéletesen majd megáll több napig leáll csak úgy magától és szinte semmi nem változott semmi körülmény minden kitakarítva füstcső az égéstér radiátorok csövek kimosva stb minden és mégis szo...t
Szia köszi a választ sokan ezt mondják és én is már lassan elhiszem és hajlok a panelcserére az a gondom ezzel hogy ameddig a jótállása nem járt le ezt nem tudta a szervíz sem de amint lejárt rögtön ajánlotta ő is a panelcserét 85 000tf ért
A szabályozás pedig abban a reményben kellene, hogy hátha úgy lehetne értelmes fogyasztással álladóan működő kazán. Jelenleg túl sokba kerül az állandóan meleg padló (értsd: legalább kétszeres gázszámla az on-off verzióhoz képest).
"Jelenleg vegyesen van radiátoros és padlófűtés a házban, a padlófűtésnek keverő állítja elő a vizet, mindkettőt on-off termosztát vezérli."
Padlófűtés a földszinten, radiátorok az emeleten? Vagy helyiségenként ez vagy az? Vagy minden helyiségbe le van tekerve a padlófűtés és még radiátor is van?
"...hidegebb időben odasétálok és feljebb tekerem a keverőszelepen a hőfokot?"
Olyasmiről van itt szó, ami pont érdekelne. Komfort szempontjából nagyon örülnék neki, ha folyamatosan menne a kazán. De hogyan működik ez kevert körrel? Jelenleg vegyesen van radiátoros és padlófűtés a házban, a padlófűtésnek keverő állítja elő a vizet, mindkettőt on-off termosztát vezérli. Ha jól értem, hogy ha megoldanám az időjárás függő szabályozást a kazánon, akkor a radiátoros kör mehetne folyamatosan. De hogyan lehet ilyenkor automatikusan szabályozni a kevert kört? Vagy marad annyi, hogy hidegebb időben odasétálok és feljebb tekerem a keverőszelepen a hőfokot?
De IGEN a 2500 as széria tudna olyan okos lenni ,on-off-al HA rátenne egy külső hőm érzékelőt.....de nem :-)))
Egész egyszerűen nem értem az ilyen embereket:-)))) A víz gáz fórumon is jó pár hozzászólásban is taglalva lett számára,a dolgok mikéntje....DE az újabb benne felmerülő ,kérdésekből,és töménytelen baromság kigondolásaiból ítélve egész egyszerűen halvány lila gőze sincs továbbra sem az egészről....
Még az a szerencse ,hogy a Bosch kazánok ilyen téren "bolondbiztosak" és életveszélyes paramétereket nem fog tudni házilag állítgatni.....
On-off termosztát nem vezérli a kazánon azelőremenp vízhőfokot. Csak ki meg bekapcsolja. A kazán meg a visszatérő vízhőfok arányában modulál. A beállított fix előremenő vízhőmérsékletet tartja.
Igen, hőfok kell, persze, csak számomra nem az a lényeges most, hanem hogy menjen, úgy értettem. :)
Viszont ha megadok egy ilyen magas értéket (30C), akkor nem azt fogja érezni, hogy még nagy az igazi (mondjuk 21C) és a cél (30C) közti különbség, s így maxon pörgeti a kazánt? Vagy on-offék esetén nem tud ilyen okos lenni, csak annyit tud, h elérte-e vagy sem a kívánt szintet?
Computherm q7rf on-off termosztát, napi programozásában kérnék segítséget: ha az alábbiakat szeretném elérni, akkor milyen programokat kell beállítanom?
- 6-8-ig menjen a fűtés, ON
- közte: OFF
- 15-20-ig ismét menjen a fűtés, ON
A két idősáv között ne menjen, biztosan.
Direkt nem írtam kívánt hőfokot, kérdés így is megadható lenne-e?
Lányomék ugyan ilyen lakásban, a felső szinten laknak. A konvektor fűtést alakították át kondenzációs kazánra. Simán át lett törve a födém és a közös padláson keresztül ment ki a füst elvezető cső. Semmi extra költség nem volt, mint egy magánháznál.
Valóban kevesebbet fogyaszt de kevesebb hőenergiát is állít elő.
Tehát nem az a cél, hogy minél lentebb moduláljon, hanem a cél az, hogy a hőigényt úgy elégítse ki, hogy ne kapcsolgasson, hanem moduláljon le arra a szintre ahol folyamatosan tud üzemelni.
Ennek meg ne dőlj be "Tévúton jársz a szakaszos padlófűtéssel.Nem komfortos, gazdaságtalan, a padlónak se tesz jót. "
Semmi baja sem lesz, még többet sem kell fűteni, hála a hőtartó tömegnek.
Nekem azért fontos szempont, hogy normál hőérzet mellett megfelelő rezsivel fusson a dolog. :)
S ehhez érdekel kinek mi a véleménye a 2 megközelítésről (24h folyamatos üzem minden berendezésen, vagy csak 1-2 rövidebb időszak), egyik a másiknak költségben mennyi százaléka, érzésre.
De alapvetően azért jöttem most ide, hogy megértsem, hogy mikor tudok a jelen rendszeremmel hatékonyabb (lentebb moduláló, kevesebbet fogyasztó) eredményt elérni. (#42765)
Mi az hogy "hatékony moduláció?" A modulációnak pont az a lényege, hogy annyira moduláljon le, amennyire szükséges, hogy ne kapcsolgasson hanem folyamatos üzem legyen.
Nálam padlófűtés van az egész házban, /egy jó fűtést nem rontok el azzal, hogy radiátoraokat építsek be/ 8-10Kw-ra modulál a kazán , engem nem zavar. Mikor fűt folyamatosan megy.
Nem "majd egész nap" hanem konkrétan egész nap a nap 24 órájában.
Persze lehet azt számolgatni, hogy melyik mennyibe kerül, de itt van egy nagyon fontos tényező. A komfortérzet. Egészen más ha állandóan meleg a radiátor, mintha néha meleg néha hideg.
egyébként félre ne értsetek, a fórumot olvasva tudom, hogy "októberben bekapcsol a kazán áprilisban kikapcsol"... ez lenne az elfogadott, csak a lentiek szerint nekem nehéz ezt magamévá tennem...
Igazából egy hatékony modulációt szeretnék látni. (ez talán meg is valósult amikor órákig ment, s a radiátorkörök éltek csak, a padlót lezártam)
Az 5kw csak egy hasraütés,...ugye sokan mondjá(to)k, hogy egy olyan adottságú ház mint az enyém olyan 4-6kw energiaigénnyel rendelkezik ebben az időben alapjáraton.
Nekem az picit furcsa, hogy "októberben bekapcsol a kazán áprilisban kikapcsol"...jól megfogalmaztad, találó :D. Szóval az furcsa, hogy ilyenkor majd egész nap megy
- egy kazán áramról
- a benne lévő wilo szivattyú moduláltan tegyük fel
- egy külső régi wilo 28/38/48w-on
- és ugye ami egész nap gáz elfogy....
szemben azzal, ha naponta csak 1-2 nagyobb löketre (2-3 órákra) fűtöm fel a házat, s hajtom meg a fentieket
A végén totál szumma rezsiben (gáz+áram+ esetleges amortizációja a gépeknek) melyikkel jövök ki jobban 5 év távlatában...
Szóval az szép ha lemodulál s keveset fogyaszt, viszont 7x annyi időt megy mint az általam írt 1-2 alkalom.
Kazántól megy egy T idomon 8 radiátor körbe és egy ESBE keverőn (padló előremenő, padló visszatérőből kever) és rásegítő szivattyún keresztül 8 padló körbe kereszül. Tehát 1 naaagy köröm van a 2 rendszerre, de ESBE miatt padlóba annyi megy amennyit én akarok...40re van állítva.
Szét van választva a padló és radiátor kör? Ha igen, akkor hogyan?
Ha nincs, akkor kicsit gondban vag vezérléésel. Ugyanis a 43° határeset a padlóba, viszont a radiátorokban gyorsabban fordul a víz és a kazán a visszatérő hőfokra leszabályoz és a padló nem melegszik. Jobb helyzet lenne, ha radiátorok visszatérője lenne a padlóba irányítva. A legideálisabb pedig egy hidrováltó két plusz keringető plusz a padló körbe egy vta szelep.
Miért ragaszkodsz ahhoz, hogy a kazán 5Kw-ra moduláljon? Mi értelme ?
Padlófűtésnek pont az a lényege, nagy a hőtartó tömeg, viszont amit meg kell tartania azt bele kell táplálni. Nem 2Kw teljesítménnyel.
Ennek a min. modulációnak ott van értelme, ahol radiátor van, állandó hőtartás, időjáráskövető termosztát. Ha jól van beállítva októberben bekapcsol a kazán áprilisban kikapcsol. Folyamatosan megy.
Padlófűtésnél is meg lehet oldani, csak ahhoz le kell venni a vízhőfokot.
Ha lejjeb olvasol, láthatod hogy hasonló téma volt a kazán SZABÁLYOZÁSról.
Köss egy külső érzékelőt a kazánra, állítsd be a megfelelő görbét, és mehet a tv-zés a komfortosan meleg szobában. :-) (ha kellően betárolódott a meleg a padlóba)
Azt majd a kazánlogika kisakkozza , hogy milyen teljesítményen fogja eléni a komfortérzést. ha kellően betárolódott a meleg a padlóba
A padlót állandóan kell hőn tartani, mert nem jó az állandó felfűtés, az lesz amit tapasztalsz.
majd beszerzek egy adó egységet minél előbb!
Addig megoldod esetleg úgy hogy a termosztátot bekötöd egy hosszabb vezetékkel a kazánba közvetlenül.
Azért megérne egy beírást részedről, hogyan van megoldva a két kör, mekkorák a radiátorok....
Hőigényre sajnos nem tudok írni. 2010es építés, használtan vettük, így a padló rétegrendet sem tudom. Papíron van alatta 10cm szigetelés.
Cél: padló és radiátor párhuzamosan menjen, kazán moduláljon le 5kw alá.
Bosch Condens 2500
Rádiós on-off termoszát, jelenleg mivel manuálisra van állítva így én kapcsolom ki-be, napi egyszer és szépen elég is. 3 órát megy (17-20h), utána ebben az átmeneti időben 1 napig megvagyunk.
(majd beszerzek egy adó egységet, s akkor már nem manuális lesz a kapcsolás, ....de akkor meg majd gyakori ki-be lesz kazán szintjén tartok tőle)
Mondhatjátok, hogy nem szép, hogy nem tudom a hőigényt, de a fenti m2 építési év, szigetelés alapján becsülhető egy átlag.
Akkor sem várnám ebben a tizenfokokban, hogy ne legyen képes 5kw alá menni.
Alapvetően mesterfogások érdekelnének kondenzációs kazán-on/off termosztát témakörben, padló+radiátoros rendszernél.
Lakasvasarlas elott allok (2002-ben epult tarsashaz), egyedi cirko futessel. A kazan eleg regi, es olyan felelem van, ha tonkre megy, akkor csak kondenzaciosra lehet cserelni, azonban ahhoz kemeny atalakitas kell, es az alattam levok blokkolhatjak a folyamatot. Mivel tervezunk felujitast jo lenne most "elintezni" az ilyen nagyobb atalakitast is. Milyen opcioim vannak? A lakas a legfelso szinten van (felette van meg kozos padlas). Ki lehet ertelmes aron vezetni egy kondenzacios kemenyt? Esetleg atallni hoszivattyus futesre/hmv-re?
Nekem nagyon nem ez az érzésem, azt sejtem, az ábra egy kiragadott példa, és jó eséllyel a nulla körüli alacsony teljesítménynek vannak a nominális teljesítménnyel nem arányos, közel konstans részbeni okai is. Arra számítanék, hogy minél kisebb a nominális teljesítmény, arányaihoz képest nagyobb a bal széli alacsony teljesítmény.
A 100kW-os kazán felől nincs kétségem, valószínűleg egy 24 kW-os kazán is valahol 2.4 és 3 között optimális valahol...
De mi van egy 12kW-os kazánnal? a 30%-ig szépen egyre ideálisabb az dettó hihető, de mi van 3kW alatt?
24kw-os kazán, padló és radiátor körök. Házon 5cm hőszigetelés, 120m2 hasznos alapterület. Levettem a teljesítményt 12kw-ra. Az on-off termosztát vevőegységén manuálisra volt ezen az őszön állítva a beállítás (az adóegység tönkrement, cserés lett). 43C előremenő hőfok esetén a kazánomon nézve a teljesítmény sajnos órák múlva is csak kicsit megy lentebb, eddig max olyan 8kw-ig láttam leesni. (bírna 2-3kw-ot is minimumon)
Mi az elmélet itt? Hogyan tudom 2-3kw-on járatni a kazánt? Az én értelmezésem, hogy a padló mivel hideg, visszahűt, ezért hidegebb víz jön vissza, amit meg kell dolgozzon, hogy abból a kívánt célhőfok jöjjön ki. Ha padlót lekapcsolom, csak radiátorok mennek, ott melegebb jön vissza sokkal rövidebb kazánidő után is...így ott tudtam mérni az alacsonyabb kw-ot.
Ha on-off termosztátom adóegységgel használom majd, érzésem szerint az eredmény nagyon sok ki-be kapcsolás lesz. (ez negatív a kazán élettartamára) Pedig a padlónak pont az órákat menő fűtés kellene, a rendszer lomhasága miatt (mondjuk 3 óra alatt érezhető a padlófűtés). Egy ki-be kapcsolásnál (mondjuk félóránként) megcseszhetem a padlófűtésem.
A célom tehát: ténylegesen huzamosabb ideig alacsonyabb kw-on üzemeltetni a kazánt úgy, hogy a hőérzet ne változzon (padló is fűtsön rendesen), s a kazán életéből se vegyek el.
Manapság 150 eft -ot adni egy bojlerért merész dolog. Még ha kombinált is.
Nagyon jó bojlerokat lehet kapni 50 eft -os áron.
Tény hogy valamikor a nagy bojlerek dívtak.
Az akkori kétféle áram közötti díj különbség 50 % volt. Ma amikor ( már legalább 15 éve ) a vezérelt és a 24 órás áram közötti künbség nem jelentős a nagy bojlerek használata is okafogyottá vált.
A villanybojlerel hosszú élettartalmúak, karban tartás minimális, könnyű felszerelni nem indokolt a nagy bojler.
Tény viszont hogy a meleg víz drágább ezzel a villannyal mint a gázzal.
Köszi a tippeket mindenkitől! Ez a kondenzvíz átemelő megoldás sokaknak jó tipp, akik esetleg kétségbe estek, hogy nem akarnak falakat, meg aljzatokat bontani azért, hogy oda legyen vezetve csatorna is a kazánhoz.
Az az érzésem,hogy nem teljesen érted:A diagramon látott értékek nem függnek a kazán nagyságától.
Pl: egy 100 kw-os kazán kb 10 kw-on éri el a görbe csúcsát ,egy 24 kwos kazán meg kb 2.4 kw.nál.....Tehát a 100 kw-os kazán 10kw-on pont olyan hatásfokkal fog dolgozni,mint a 24 kw-os kazán 2.4 kw-on---persze feltételezve az azonos vízhőmérsékleteket.
az indirekt HMV tároló, az lehet, egy már meglévő villanybojler? tehát egy kondis kazán HMV-jét be lehet kötni a villany bojlerba, így a bojler lényegében csak melegen tartás céljából fogyasztana áramot. Vagy ezt "nem viseli el" egy kombi kazán?
Tegnap jártam egy lakásban (szomszéd), ami az enyémhez nagyon hasonló, és néztem a fűtés rendszer megoldást. Kondenzációs kazán lett beépítve egy régi (1-2 évtizede) kiépített radiátoros rendszerhez. Az előremenő 51 fokra van állítva, és meglepő módon elegendő a régen felszerelt radiátor teljesítményekhez. Egyéb érdekesség, hogy a helyiségben ahol a kazán van, nincs lefolyó, így bele megy egy kis elektromos készülékbe, és gondolom az pumpálja tovább, ami egy vékonyabb csövön átmegy a fürdőszobába (de felmegy a plafonig) átmegy a közlekedőn, majd ott lemegy és bele van kötve a lefolyóba.
Másik érdekesség, hogy a használati meleg víz, nem erről a kazánról van megoldva, szintén 1-2 évtizede, fel lett szerelve villanybojler, és meg lett hagyva. Illetve nem akarta a tulaj át csövezni a meleg vizet a vizes helyiségekig. Azt mondta, hogy egyedül van, alig használ meleg vizet + a bojlerről tudja csak csorgatni is, ha nem kell a max nyomás, szerinte nem érné meg.
Mit gondoltok erről? Ha csak kazáncseréről van szó, és plussz csövezést vésést fal javítás igényelne a HMV rákötése a kazánra, akkor tényleg nem érdemes vele foglalkozni/ vagy épp ellenkezőleg, mindenképp érdemes más akkor kidobni a bojlert. (csak kíváncsi vagyok a véleményekre)
Klasszikus kazánnál biztosan úgy van , ahogyan írod . viszont turbós , kondenzációs kazánoknál van egy minimális m3 percenként megadva , amit a ventilátor áthajt a kazánon . Itt a kérdés , hogy ez mennyiben váltóztat az elméleteden ? Nem beszélve egy másik tényezöröl , hogy milyen a belépö levegö hömérséklete ?
Én úgy gondolom, hogy minden kazán hatásfoka javul kis teljesítményen. Minél kisebb, annál jobb. Nagy teljesítménynél a hő nagyobb része száguld át a hőcserélőn, egy kis pislákolás pedig szinte minden meleget átad a víznek.
" meglehetősen drága technológia nélkül elég reménytelen igazán jó hatásfokot elérni 2kW körül."
Na itt teljes tévhitben vagy. Egy 2 kw-os kazán sem űrtechnologia ,ugyanazon alkatrészekből épűl fel mint egy 3 v. 5 kw-os .
Az árakat illetően meg azért drágább -jóval- mert hazánkban még mindíg a megalománia érvényesűl a kzánokat illetően sok esetben ,így a kereskedő azt fogja árulni főként amiből sokat elad,így jó árat (sok kedvezményt) tud kialkudni az importőrtől....Amig egy 5-8 kw -os ból elad évente több ezer db-pt addig egy 2-kw-osból 10-et..így azt ö sem tudja jó áron beszerezni.... ezért drágább ,nem azért mert űrtechnológiás csúcsminőségű alkatrészekből van.
Amit nem veszel figyelembe az az,hogy pl 2 kw-on tud működni egy kazán pl 40/30 fokos vízhőmérsékleten, és tud működni ugyanúgy 2 kw-on 80/65-70 fokos vízhőmérsékleten....az első esetben baromi jó lesz a hatásfokod,a másodikban meg baromi rossz...
2.A kondenzációs kazánok kb 10%os részterhelésen érik el a csúcs hatásfokot,persze minél alacsonyabb visszatérő esetén (pl25-30 fok).Tehát pl egy 23kw os kazán kb 2.3 kw-on tudja a legjobb hatásfok értéket produkálni az említett visszatérő vízhőfok esetén.Ugyanezen kazán 2 kw on (9%os részterhelésen) kb ugyanazt a hatásfok értéket fogja produkálni...tizedekről beszélhetünk kb.
Itt a fórumon rengetegszer be lett már linkelve az ide vonatkozó táblázat(ok) keress rá
Amennyire értem, meglehetősen drága technológia nélkül elég reménytelen igazán jó hatásfokot elérni 2kW körül.
Nyilván a 3kW (vagy 2.5kW stb.) vs. 2kW versenyében szerepet játszik az indítás gázfröccse és indítási teljesítmény és a kapcsolgatás körüli veszteség is, szóval nem triviális a kérdés.
A tüzeléstechnikai hatásfok ugye a kazán névleges teljesítményén értendő, ezt adják meg a legszélesebb körben, nem véletlenül.
A szezonális hatásfok már egy fokkal jobb, (ha azóta nem változtatták) a 30%-os teljesítményt veszi figyelembe még, ott még könnyű jónak lenni.
A magam részéről emiatt nyugodt lelkiismerettel választottam 3kW minimum teljesítményű kazánt, (Előzőleg az 5kW+ minimum teljesítmébyűeket kizártam a versenyből -- bár abból jóval olcsóbb is megfelelt volna az egyéb peremfeltételeimnek)
Nekem egy egyszerű kazán kellene beállítom és fűt mint régen ha 40 fokos vizet akarok benne akkor csak azt csinál nem szabályoz meg vezérel
Vegyél bosch-t immergas-t on-off termosztáttal, külső érzékelővel.
Ettől függelenül az ariszton is teszi a dolgát ahogy kell, már ha türelmesen beállítják.
gyári beállítás visszaállítása nem csinálhat problémát nem kell újra kalibrálni stb stb mert a szervízes nem ajánlotta azzal a szöveggel hogy újra kell mindent állítani
Márpedig nem szereti ha sokat állítják össz-vissza. Fel kell írni a beállításokat. Mindig csak egy dolgot állítani, ha nem megfelelően működik.
Az a szervizes.....
Lángleszakadást bármikor tudok produkáltatni a kazánnal, például egy extrém alacsony előremenő beállítással vagy teljesítménnyel, agyon folytott radiátorokkal(rendszerrel)
Máskülönben még nagyon sok okozója lehet: eltömődött szifontól (nyakig áll a víz az égőtérben) a pókhálós füstelevezetésen át akár a szoftver hibájáig.
Ugyanis valószínű volt egy széria ami így került ki. Ettől még akár egy kondi halála is lehet az okozó. Ebben az esetben jóval olcsobb is lehet a javítás.
Írt valaki valamijen tömítés cserét és tömítés szettet mi az mi a neve mit keressek hova való stb ha meg tudnátok írni mert részleteket nem találtam idáig
persze nem annyi amennyi, de 2,5---De ha a kiírt 1 kw nem annyi amennyi akkor a 2.5 kw sem annyi amennyi:-)))Amúgy ezt más szervizesektől(aristonos) is hallottam,hogy a kazán kevesebbet ír ki mint a valóság...
Ezt hogyan kezeli a kazán?-Hogyan kezelné?-hát letilt
Milyen hosszú füstelvezőig tud lemenni 2kW "környékére"? -Ez a helyszínen derül ki,hogy mennyi az annyi,Testóval mérve az értékeket,és akkor addig tudod lefele vinni a min telj.-t amig a megfelelő értékeket produkálja.
Ezért a" milyen hosszú "egy relatív fogalom ...milyen átmérő/mennyi idom.?...szétválasztott vagy koax? Szóval a lényeg,hogy milyen ellenállású kéményt sikerül összehozni,nyilván egy 160 ra vagy 200 ra felbővített szétválasztott kémény esetén ,jóval hosszabb kémény esetén is be lehet lőni a 2kw-ot,mint pl egy 80/80esetén.
Szia igen rendesen elfolyik a kivehető tartályt amiből kifolyik le lehet venni kiszoktam takarítani havonta szinte mindég üres
Sokan azt mondják ennél a kazánnál hibás a vezérlőpanel és cseréljem ki mert már az újak jók megtalálták a hibát a gyártók de már nem hiszek abban sem mert 43 év alatt több szerelő kicserélt ezt azt és semmi
Én egy Ariston Genus One 4 éves kazánnal küzdök immár 3 éve 1 évesen amikor először leállt ki akarták savazni majd a panel csere felmerült és még 100 dolgot ki akartak velem cseréltetni de sem felelősséget sem garanciát a gyári szervíz sem akart adni ha mégsem az a baja így jártál alapon te veszítettél 50-70 000ft ot úgyhogy a jótállási vonalat hagyjuk is
Folyamatosan leáll lángleszakadás hibakóddal majd ha többször is nem tud újra indulni kidobja a következő hibakódot és újra kell indítanom
Van amikor 5 percet megy van amikor 4 órát van amikor10 percenként kell ujra indítani és érdekesség mikor be indítottam most ősszel 2 hétig tökéletesen ment majd egyszer meg állt és azóta rossz
Egy éve kicserélte a szervíz a gyújtó elektródát 2-3 hétig volt tűrhető nem jó mert néha akkor is meg állt de akkor volt valami javulás már nem tudok mit csinálni azért érdeklődöm itt
Írt valaki valamijen tömítés cserét és tömítés szettet mi az mi a neve mit keressek hova való stb ha meg tudnátok írni mert részleteket nem találtam idáig
A gyári beállítás visszaállítása nem csinálhat problémát nem kell újra kalibrálni stb stb mert a szervízes nem ajánlotta azzal a szöveggel hogy újra kell mindent állítani meg .....duma....duma
Akinél a vezérlőpanelt kicserélték elmúlt a probléma jó lett ???? mert már abba sem hiszek bár rá szánnám a pénzt ha 100%ban jó lenne utána de a szervizesnek nem volt igazán őszinte a mosolya mikor ezt meg kérdeztem és rákérdeztem hogy ha nem jön be a panelcsere akkor ugye nem kell kifizetnem a panelt
És még .. kimosatták velem a fűtésrendszert tavasszal 4 évesen egy horror árat fizettem érte mert azt mondták végül hogy dugulás van a rendszerben és azért kapcsol ki folyamatosan
Valaki tud nekem tanácsot adni mit tegyek ezzel a kazánnal mert ha nem lesz jó karácsony előtt le cserélem és ezt baltával fogom szétverni az udvaron majd a gyártónak csomagban küldöm vissza
Ki milyen kazánt ajánl?
Nekem egy egyszerű kazán kellene beállítom és fűt mint régen ha 40 fokos vizet akarok benne akkor csak azt csinál nem szabályoz meg vezérel meg szar......ik mejlyk az a kazán most ami jó és időtálló nem kell vele agyvérzést kapni minden télen
Várom a válaszotokat és próbálok mindent vissza olvasni hátha ....
Azt simán elhiszem, hogy a minimum teljesítményt 2kW környékére, akár némely kazán esetében 1,9kW-ra is lehet állítani. Oké... De milyen lesz a hatásfoka ezen a teljesítményen?
Abszolut megértelek,és dehogy veszem kötekedésnek...Te csak ki szeretnéd hozni a rendszeredből a legjobbat...Sajnos én mint láthatod egyáltalán nem értek egyet a cw400 működési alapelvével.Leírtam,hogy miért.
valahol megfelelően működik---De minek megfelelően? A kondenzációs kazántechnológia halálának megfelelően?
Sajnos segítség gyanánt csak azt tudom tanácsolni,hogy szabadulj meg tőle minél előbb...:-)
Unical...bármelyik 24 kw-os kon széria....és az egyetlen aminek a minimum teljesítményét LEFELE tudod állítani,persze megfelelő kis ellenállású kémény esetén.Így 2kw ra le tudod vinni.
Bosch 7000i 14 kw-de ezt írtam.
Az Unical 2kw környékén 2mm vízoszlop nyomásának megfelelő értékkel nyomja ki a füstgázt....ha belegondolsz ez mekkora kicsi érték....kb ha ellenirányból belefingik egy lódarázs már kb visszajön a füst...
Tibor, múltkor írtad,hogy ebben az időben nehézkes a megfelelő beállítást belőni,ez oké értem. De menü szinten megtudnád írni,hogy kb mit hova érdemes állítani?
Félre értesz!-nem vitatkozni szeretnék,hanem tanácsot segítséget kérni. Elfogadom amit írsz, de az nem lehet ,hogy valahol megfelelően működik ugyan az a rendszer ,van ahol meg nem kicsit hanem nagyon másképp!
A pl pedig csak a kérdésed miatt naplóztam be.
Ha részemről okoskodásnak vetted ,akkor bocsánat érte-semmi ilyen szándékom nem volt vele. Minden segítséget szívesen fogadok.
"a többi gyártó még mindig 3kW alá nem megy" Azért jó néhány gyártó már rég ez alatt jár ,úgy 2 kw környékén: Pl csak ami hirtelen eszembe jutott: Unical, Bosch 7000 széria (14kw) ,Baxi, Fondital(12 kw) ,Vaillant,és ha jól emlékszem a Viessmannak is van,de az itthon nem kapható....
Például a parapetesnél lehetne.--És mi van ha jön egy széllökés?
Amit mondtam pl computherm ON-OFF termosztát ...ez nem időjáráskövető ,ez csak azt mondja a kazánnak ,hogy menjen,vagy ne menjen....maga a 2500 as kazánod tudja az időjáráskövetést...nem a hozzá csatlakoztatott szobatermosztát....persze külső hőm.érzékelő mindenképp kell.
A cw 400 -al meg próbálkozz ha jól esik... "kevés indítással is" ezt melyik hozzászólásban olvastad???
"megfeleően üzemel."---a megfelelő üzem egy kondenzációs kazán számára, a lehető legkisebb teljesítményen, minél hosszabb ideig,akár FOLYAMATOS üzemben a nap 20-24 órájában történő működés.Ahol a folyamatos üzem azt jelenti,hogy az égő SEM kapcsol ki ezalatt,egyszer sem.
A cw 400 pont ennek az ellenkezőjére készteti a kazánod.Minimális teljesítményen ugyan,de sok apró üzemmel ,(égőinditással) "lökdösi" a rendszert,a kivánt komfort fenntartása érdekében.
Sajnos igen,van aki azt hiszi,hogy az a megfelelő (folyamatos) üzem,ha a kazán szivattyúja megállás nélkül teker24 órán keresztül...és közben napi sokadik "x"-szer gyújt az égő rövid(ebb) időre.Ha elhiszed ,ha nem,én szakemberként mondom,ez nagyon,nagyon nem jó egy kondis (és semmilyen más gáz) kazánnak.
Köszi , már korábban is olvastam tőled ezt a cw400 as cserét,viszont olvastam olyat is akinél beállítások után rendben,kevés indítással is megfeleően üzemel. Ezért is kérdeztem,hogy mik azok a beállítások amiket mindenképp javasoltok.
A másik ez sz időjárás követés, ahány ember annyi féle vélemény ezért nem igazodok ki a rendszeren.
Amit írsz computerhm szabályzót és időjárását követőt együttesen használni lenne a legjobb,ebben az esetben mennyire bírálja felül egyik a másikat szabályozás terén?
melyik értékre kellene allitanom? 
