Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Helló! Egy kérdésem lenne,hogy lehetne végleg kiírtani a barkácsáruházak által árult füst gépeket, már nagyon elegem van belőlük. Szerencsétlen emberek megveszik és hívnak,hogy béleljem ki a kéményt mert füstöl én meg hiába mondom el nekik ,hogy attól ugyan úgy vissza fog jönni a füst nem a huzattal van baj mert az olyan erős hogy a kabátot is letépi róla. Ezek a török vagy kinai öntöttvas sz@rok egyszerűen ennyit tudnak. ma kibéleltem egy 18m-es kéményt 150mm sav-és hőálló acél béléscsővel, most hív a manus,hogy mégis nekem volt igazam és mikor tudom a kazánt kicserélni.mivel a kéményre elcseszte alóvét így nem hiszem,hogy rá tudnám dumálni egy jó kazánra mert csak 300000ft-ja maradt.
Csaak most tudok reagálni a kérdésedre, hát az egész FÓRUMRA gondoltam,hogy mikor feltettem egy kérdést akkor valaki megválaszolta a gondomat.Csak a kérdöjelekkel volt problémám.
Az tiszta amit írtál, ki is próbáltam, ezt a részét. Bár ez írtam is neked. Amire inkább kíváncsi vagyok, hogy van lehetőség a három pontos szabályozásra is. Na ez nem tiszta, mondhatni kissé homályos:)
A leírásokból az nem derül ki számomra egyértelműen, hogy így elektromosan három pontot tudok vezérelni, nyílván a mechanikus határoló keretei között, vagy úgy van rajta három pont szabályozási lehetőség, hogy abba a motoron kell belenyúlni a mechanikus tekerentyűvel.
Ennek a Belimo-nak kettő elektromos bekötési része van, az egyik, amiben a beállított kettő pont között lehet mozgatni az N-L-L bekötéssel. Valamint a másik bekötési lehetőség az S1-S2-S3. A prospektus szerint az meg egy váltóérintkezős kontaktus kapcsolást valósít meg. Na ezt nem tudom, hogy hogyan, és miképpen lehetne kiaknázni.
No; Nekem a napokban alkalmam volt a gyártónál kicsit alaposabban megnézni a B steel kazánt. Láttunk párat gyártás alatt, és a (fiatal) főnök végül be is gyújtott egy kazánba (most a kedvünkért fával, mert arrafelé a lignit járja).
Első benyomásaim meglepően jók. Egy hagyományos vegyes tüzelésű, és faelgázosító üzemmódra is képes kazánról van szó, mint tudjuk. A gyártás, és a beépített anyagok minősége (lemezvastagsága) úgy tűnik nem humbug.
A fa, amit a főnök berakott, kb 5x5 cm keresztmetszetű volt, a begyújtás után kb 15 perc után elérte a szükséges tűztérhőfokot. Ezután a parázsra kb 2 kg, szintén 5x5-ös keresztmetszetű fát tettünk rá, és azonnal átváltottunk fagáz üzemre.
Arra voltam leginkább kíváncsi, hogy teljesen átizzik-e az összes betárolt famennyiség, ami ugye a vegyes tüzelés esetén természetes, vagy pedig ahogy az a nagy könyvben meg van írva nem, hanem az égés a farakás alsó részére korlátozódik.
Úgy történt, ahogy illik, fél óra után a fakupac teteje nem parázslott, miközben, a kémlelőablakon (ami ha jól értettem, 2" os kör alakú minden kazán ingyenes tartozéka) szép egyenletesen, pirosan-pirosas-kéken duruzsolt a láng.
Azt hiszem értem a "kazán lényegét"; Majd még írok, csak most el kell mennem.
Ha valaki otthon van ebben a fajta Belimo-ban kicsit segíthetne! A hárompontos vezérlése érdekelne, mert nem igazán találtam róla részletes leírást. Konkrétan a Belimo LM230A-S-TP típusúhoz sikerült hozzájutni, aminek van ilyen opciója.
Ahogy írod, valami olyasmit mondtak az árra. Azért is mentem el megnézni, hogy meggyőződjek róla, hogy nem egy ördöngős dolog, már biztos vagyok abban, hogy nem fogok adni érte ennyi pénzt. Köszi a segítséget.
Mi vettünk egy átmenő csavart, egy menetes szárt amit ráhegesztettünk a lemez hátuljára. A lemezt behelyeztük a füstcsőbe áttekertük rajta a menetet, alul - felül pici hézag hogy ne akadjon és megcsíptük hegesztővel, hogy együtt forogjon a szerkezet. Felülről adtunk egy kart, amit a lemezlappal párhuzamosan csíptünk fel, így látjuk, hogy hogy áll a lemezlap a füstcsőben. A kart a felxekhez adott koronglevevő tüskés valamiből csináltuk. Bele került vagy 3-4ft-ba a művelet.
Tök mindegy, lecsípett, vagy sem. A lényeg, hogy mekkora a területkülönbség. Tehát mekkora a füstcsöved belsejének a területe, meg a pillangónak a területe. Valószínű mindkét megoldású elzáróra ugyanazt az eredményt fogod kapni. De a lecsípett ha akadozik, ako meg kicsit meg kell flexelni, és már tuti is. :)
Ma elmentem egy tüzeléstechnikai boltba, hogy megnézzek egy pillangószelepet "élőben". Hát tényleg nem egy "vasistdas", aki tud hegeszteni, nem kunszt megcsinálni. Az viszont feltűnt, hogy ezen nincs az a "lecsippentés", amit eddig emlegettetek, meg a neten is láttam. Egyszerűen kisebb átmérőjű kb. 10mm-el körbe-körbe a pillangó, mint a füstcső átmérője. Nem enged így több levegőt át, mintha csak egy kis darab lenne lecsípve? Bár ennek meg az az előnye lehet, hogy nem akadozik a pillangószelep, ha zsalumozgatóval szabályozunk. Még az is könnyebben megoldható, hogy egy belülről körbe odahegesztett lemeznek neki tud zárni, hogy a kazánnak a kéményen keresztüli lehűlését meggátolja.
Vagy nincs is nagy jelentősége, mert úgyis egyedileg kell beállítani az optimális füsthőfokot?
Ma is tanultam valamit,már megérte. Radiátorok lekötése a gyüjtőhöz 20-22mm átmérőjű cső lesz, a többi meg 1"-os csövekkel lesz. Vagyis így tervezem,nem tudom jó-e.
Nem a szintkülönbség a lényeg, hanem a csővezetéki ellenállás. Nekem (ha hirtelen jól számolom) 13 radiátorom van, 3 eltolt szint, legalsó és legfölső radiátor között van vagy 5 méter szintkülönbség. Alpha2 25-40-es hajtja 17 W-tal, ha az összes termofej nyitva.
Hali. Keringető szivattyú terén érdekellne,hogy min milyen emelő magasságú kel? 3.5m-eshez olcsón jutnék,de szerintem nem elég,pincébe a kazán lakótér 7 radiátor és 1 radiátor a tetőtéren. Köszi.
Most még Én itt új vagyok ebben a fórumban. Csak lenne egy eladó kombi kazánom ami nem maszek kazán. Békéscsabán gyártották ennek már utánna néztem. A gáz oldálat használták egy szezont és összesen ennyit fűtöttek vele. A másik oldalában tűz még nem égett. Súlya: 250 kg.
Megcsináltuk a nyomáspróbát : 3,5 atmoszférával, 15 percig sehol nem folyt erre akár garanciát vállalok. A kazánnak egy víztere, de két füstkivezetője van. (130cm)
Mivel nekem van vegyes kazánom és gázkazánom is arra gondoltam, hogy megválnék tőle.
Az ajtókat sajnos a haramiák már elvitték róla, de az beszerezhető. ( 1,500.- 2,000.- ft használtan ) meg kell bele egy rács az aljába. Vízhőfokmérő és hőfokszabályzó csonk gyárilag van rajta. Talán az ügyes barkákocsolók a gáz oldalába gyáthatnak egy apriték égetőt, a másik oldal meg maradna simán vegyes tüzelés. 30-319-5272 számra várok ajánlatokat.
Kb 1 éve, mikor megvettük az új házat, azt sem tudtam, mi az a puffer. Itt tanultam meg mindent. Nagyon sokat köszönhetek az itt lévő emberkéknek, rengeteg infót kaptam tőlük, persze sok "olvass vissza" üzi is volt, de szép lassan begyűjtöttem az infót, és jelentem, az én pufferes rendszerem is TÖKÉLETES, mint Kardos szaki kazánja. :) Joe is sokat segített, hogy mit hogy érdemes kötözgetni, Kardos doki meg az új kazán tervezésében segít, mik a buktatók. Most pont ezt a két embert b@sztatod, akik ha nem lennének, nem lenne ennyire komfortos a kégli sok embernek, vagy beleugrott volna sok felelsleges dologba. Az itt lévők 99,9%-a meg szerintem leszarja, milyen konfliktusod volt x éve bárkivel, írj neki privátban, vagy bárhogy, de nem kellene szétzűlleszteni a fórumot.
Miért is baj, ha az ember tökéletesnek érzi a renszerét? Nem az a cél itt, hogy tökéletesítsünk? És ha valaki elégedett, akkor nagyképű?
Konkrétan Kardossal jópár telefonos "egyeztetésen" vagyok túl, mesélgetett, hogyan indult neki a kazán tervezésének. Amit sikerült neki összebarkácsolni, az egy töredék áron megvalósított, jó hatásfokkal működő, SAJÁT kezei által összeállított MŰKÖDŐ kazán. Rengeteg utánajárással, "kémkedéssel" tarkítva. Ne legyen rá büszke? Hogyne lenne... Én is nagyon az leszek, ha jövőre nekem is már a maszek faelgáz duruzsol a kazánházban. Sőt, most is büszke vagyok, mikor a jelenlegi, szintén maszek vegyes kazán duruzsolását hallgatva gyönyörködöm a renszerben a lócán üldögélve, miközben elszívok egy cigit. :)
Lényeg a lényeg, sok önzetlen segítő van itt a fórumon és remélem ez még hosszú éveken keresztül így is marad.
Füstgázt a kazán és a kémény közötti összekötő csőben kell mérni.
REX C100 erre a célra pontosan megfelel.
Nálam 120 fokra van állítva. Ha az alá esik a füsthőmérséklet, akkor lekapcsolja a keringtető szivattyút.
A vízhőfokot is egy REX C100 figyeli, az 60 fokra van állítva. Ez a két relé sorba van kötve. Tehát akkor indul a keringtető, ha a víz 60 fok feletti, és a füstgáz 120 fok feletti. Ha valamelyik kevesebb, akkor leáll.
De mivel ilyenkor még van parázs a kazánban, és keringtetés nélkül melegíti a kazánt, és a szivattyú leállása után, ha a puffer fel van fűtve, maradhat benne 80-85 fokos víz, az hamar megforrhatna, így a vízhőfokot figyelő Rex alarm kapcsolóját beállítottam 95 fokra, ami mindentől függetlenül indítja a keringtetőt, ha a víz 95 fokot eléri. Ez a vészindítás.
Lehet rosszul gondolkozom, de a következőket látom.
Az újabb és jobb hatásfokú tűzterek vermikulittal, vagy samottal béleltek, hogy maga a tűztér hőmérséklete emelkedjen, ezáltal a nehezebben éghető fagázokat is elégeti, amivel plussz energiát nyer ki, avagy jobb lesz a hatásfoka. Majd az így keletkezett meleget, ami egyébként így már több, hűti le a vízcsövekkel.
Ezen elgondolás miatt bátorkodtam utánanézni, majd kérdezni. Találtam olyan bejegyzéseket, ahol bevált, meg olyat is, ahol nem. Következtetést nem tudtam levonni, hogy kinek miért sikerült, és kinek miért nem. A kipróbálás nem kerülne sokba, de előtte azért gondoltam kérdezek. Ami miatt nem pakoltam csak úgy be a samottot az az ok, hogy íves az alja a kazánnak, és még egy vastagabb tégla is simán beborulna középre.
Közben rájöttem, hogy miért nem lehet jó a füsttermosztát a szivattyú indításra.
Ha a tűz leég annyira, hogy a füsthő lemegy a beállított (mondjuk 120 fok alá), a szivattyú leáll. A keringés miatt a kazánban még a maradék tüzelő tovább melegítheti a vizet, de a víz mérő csőtermosztát nélkül nincs ami elindítsa a szivattyút. Így vagy felkering gravitációsan a pufferbe, vagy felforr(hat) a kazán.
Jó feladat kiszürni ki az okoskodó és ki ért hozzá van tapasztalata,számomra a gyakorlati tapasztalat a lényeg. Ezért is keresek meg pár fórumozót privátba,na meg azért,hogy legyek lehurrogva.
Sajnos sokszor elveszlenek a kérdések és én mint amatör is csak kapom a leszúrásokat és,hogy olvassak vissza,de 1500 oldalból 1000csak beszélgetés minden másról és elvesztem a fonalat. Ezért kérdezek én is olyat ami már lehet meg lett válaszolva,ezért bocs mindenkitől.
Én kb 4 hónapja olvasgatom ezt a FÓRUMOT és nekem rengeteget segített a pufferes fütéssel kapcsolatos problémak megoldásában,és az utánam következő érdeklödők is inlább a szakmai tanácsokra kíváncsiak,mind,hogy valakik egymás leégetésevel vannak elfoglalva.Ezt az energiát inkább fordítsa mindenki a FÓRUM minnél szinvonalasabb nívon tartásával.Mindenkinek csa ajánlani tudom,hogy SZERÉNYEBBEN. Aki friss olvtárs annak nem az jön le a FÓRUM olvasása közben,hogy az "OKOS HÜLYÉSKEDIK v a HÜLYE OKOSKODIK".Mind tanuló és friss olvtárs nem kioktatószándék vezérelt.
Ennél a fűtőműnél ha egyszer az energiát magába szívta ki is fogja adni.Természetesen előfordulhat ,hogy felforr a víz .
Nálam vastagcsöves ,nagyvízterű lemezradiátorok vannak- erre tervezek.
Akik eddig vízre vettek ki teljesítményt- főként padlófűtést céloztak meg vele.Igaz ott más kivételi módszert használtak és -tudtommal- nincs hőszigetelve.
Nekem nincs tk.-ám , mások adatai alapján a burkolatlan samottfal hőmérséklete max.100-120 C fok lehet.
Ha a víznek adná teljesen át (nagyon jól le van szigetelve) energiáját akkor hány fokosra lehet számítani ?
A csöveket ugyanúgy gondolom mint kemence esetében- a hőelvonó felület megegyezik a kályha felületével.
Ahogy néztem a laddomatos videót, az jutott eszembe, hogy a gányoló féle vezérlésnél a csőtermosztát indítja a puffer töltő szivattyút és a füsttermosztát állítja le, de a laddomatnál csak egy füsttermosztát van.
VTC-nél nem lehet ugyanígy csak egy füsttermosztáttal elindítani és megállítani a puffer töltő szivattyút? Pl a REX-et 60 fokra beállítva.
Mi lehet ennek a hátránya? Előnye ugye az, hogy nem kell két termosztát.
Mindegyik elreped idővel, nekem 2 cm-s van, de amíg stabilan megáll a helyén, addig a repedéstől csak sikkesebb. Nem tudom már a nevét, de vettem annak idején valami kész keveréket 5 kilós műanyag kibliben, tűzálló beton, habarcs, vagy samottragasztó talán - csak víz kellett hozzá - én vékonyan bevakoltam vele a samott, meg vermikulit lapokat. Védi őket, mit egy páncél, az se baj, ha a fa nekiütődik. Így két szezont kibír a samott, még a kritikus helyeken is, legfeljebb megreped, de nem törik, morzsolódik.
Kötözköggyé...még a szájára vesz a nép ! (mondjuk ha "fimél" és fiatal.....még jó is lehet a vége)
Talákoztunk a szoliba...átmentünk a nettkafféba, hogy jól megnézzük magunknak a ziviven azt az Attila gyereket, tudod a Zisten ostorát.........és közben rámragadt !
A samottaim el vannak repedve keresztbe. Múltkor láttam a tüzépen 1,5 centi vastag samottot. Lehet, hogy majd arra cserélem ki jövőre és akkor az maradhat a pufferhez is. Az már a tűztérből is alig vesz el.
Érdekes ez a samott dolog. Van, aki azért teszi be, mert csökkenteni akarja a teljesítményt, van aki azért, mert fokozni. Én az utóbbiak közé tartozom, növelni akartam vele a kazán teljesítményét. Sikerült. Igaz ugyan, hogy a samott miatt kevesebb fa fér a kazánba, de ez nem baj, mert nem fát akarok égetni elsősorban, hanem meleget a házban. Mivel pufferral megy a rendszer, nálam az kell, hogy a kazán teljes erővel fűtsön, amíg van benne fa. Azt tapasztaltam, hogy a legmagasabb előremenő vízhőfokot 300 C füstgáznál érhetem el. 250 C környékén már esik vissza az előremenő, 350 C fölött meg már nem emelkedik jelentősen a nálam ideálisnak kikiáltott 300 C-hoz képest. Samott nélkül 250 C fölé nem igazán ment a füst, vagy ha igen, csak rövid időre. Samottal meg a 450 C sem lenne probléma, ha hagynám. Nem hagyom persze, de a maximális előremenő hőfokhoz szükséges égést még alacsony légyomású napokon is tartani tudom. Samott nélkül, több fával a kazánban ez nem mindig sikerült.
Tud valaki olyan lehetőleg ingyenbes szoftware-t amivel le lehet rajzolni egy fűtési rendszert?
Nem kell hogy 3D-s mérnöki cad rajz legyen sem hogy bármi kiszámoljon, bőven elég ha 2D-ben fel lehet szórni rá az elvi rajzot, pufi , szelep, kazán ,csövek és a közte lévő stb alkatrészek.
Paint és hozzá hasonlók sajnos nem adnak megfelelő eredményt...
a radiátorok teljesítményét számold ki ( kb ) a gyártó álltalában megadja milyen hőlépcsőnél mennyi KW-ot tud. Ugye a radiátorok teljesítményét összeadva kiderül mennyi a leadható max hőteljesítmény , namost ha a kazánnak kisebb ( 100kw-ot írtál a kazira ) a teljesítménye akkor ne is várd , hogy felfűtse, ha papíron a kazi tudja amit leadnak a radiátorok de mégse éri el az előremenőt akkor CSAK papíron tudja ( és itt nem 1-2 kw-ról van szó )
"Ha van kátrány, fényes trutyi a hőcserélőn, akkor a samott segít, mert jelentősen megemeli az égéstér hőmérsékletét, így az is elég benne, ami eddig nem tudott. Ez azonban csak akkor igaz, ha nem fojtod a kazánt. Ha fojtod és nincs elég levegője, akkor a samott is csak annyi, mint halottnak a csók."
80 C kikeveréséhez kell egy magasabb hőfok, és alacsonyabb visszatérő, ppm nincs benne, ehhez a puffert 90 C-ra kell felfűteni. Keverés nélkül 80 C-ot a kazán teljesítményéig biztosítja a rendszernek.
Mivel fűtési zónákra van osztva a rendszer, egy-egy működtetésével be kell tudni állítani az ott szükséges hőteljesítményt. Az összes egyszerre működtetve, vagy nem, meg jelzi, hogy elég a kazánteljesítmény, vagy nem.
Természetesen így is terveztem. Most csupán egy termo karos huzat szab van rajta és egy cső termosztát az előre menőben ami a Laddomat keringetőjét kapcsolja. Ez egy kicsit macerás, begyújtáskor le kell tekerni, majd ha elérte a 80°ot fel kell tekerni 80°ra azért, hogy ha a végén ha lehűlt kikapcsoljon. Tehát most ez egy sztenderd alap felszerelés, igaz van egy pillangó amit most jelenleg nem babrálok.
Ettől még a radiátorköri szivattyú elé is kell egy ugyan ilyen, aminek a melegágára a puffer kimenő, a kevert ágon a szivattyú, a hidegágon a radiátor visszatérő és a pufferre menő hidegág van kötve. A szivattyú a peffer kimenőre, ez egy bypass, és a radiátorokra menő 80 C-os ágra dolgozik. Így biztosítható a 80 C a radiátorokra, de ettől egy kWh + sem termelődik a rendszerbe, a radiátorok nem fűtődnek fel a teljes felületükön.
Nem csak JOE-t hiányolom, Blue sincs napok óta. Reméljük, hogy ő nem tett "hallgatási fogadalmat".A pufferosban tegnap bekukkantott, valószínűleg nincs gép közelben, sok a munkája.
Egyszerű eldönteni, hogy kell.e samott a kazánodba, vagy sem. Ha a kazán hőcserélő része száraz, poros, nincs rajta fényes, nedves kátrány, akkor az égés öntvénykazán szinten tökéletesnek mondható. Ettől jobb nem lesz samottal sem, a hatásfokot terelőlemezekkel növelheted csak. Ha van kátrány, fényes trutyi a hőcserélőn, akkor a samott segít, mert jelentősen megemeli az égéstér hőmérsékletét, így az is elég benne, ami eddig nem tudott. Ez azonban csak akkor igaz, ha nem fojtod a kazánt. Ha fojtod és nincs elég levegője, akkor a samott is csak annyi, mint halottnak a csók. A lapokat úgy kell szabni, hogy lehetőleg egymást tartsák, mert ragasztani csak egymáshoz tudod őket, a kazán falához nem. mert órák, napok alatt elelgedi a ragasztó a fémet a különböző hőtágúlás miatt, legyen az bármilyen ragaszt.
"Márha működik a kazán kiskör, a bypass, ami biztosítja a kazán belső hőfoktartását. "
vs.
"Amikor túl sok lesz a kinyitott radiátor, a kazán nem tudja tartani a 80 C-ot."
Ha már nincs itt..."okoskodnék" Dzsó hejet..
Ha van ESBE akkor ez előfordulhat 1általán ?
Hisz ott van az esbe !
Tán még akkor se, ha kihaggya a puffert, és a fűtés előremenőből veszik el maguknak a meleget a fűtőköri szivattyúk egyből !
Ha meg a puffer is közbe van, mint hidrováltó, akkor meg FŐLEG NEM !
Ott max annyi történik, hogy
- a kazán megy 80 fokos előrével
- eleinte menne a fűtőkörök felé 80 fokos víz, majd ha nagyobb a tömegáram a fűtőkörben,mint a kazánkörben, akkor a puffer hideg vizéből keverne hozzá, és fokozatosan csökkenne a fűtőköri előremenők hőmérséklete !
És valamikor beállna egy egyensúlyi állapot !
Ami lehet 40-50-60 fokos előremenő is. Ki tudja.
De ha a kazánba van megfelelő mennyiségű fa, akkor annak 80 fokos előrével kellene mennie addig amíg....!
Én 3 centi vastag, 20 centi magas samottot raktam be. Vettem 1200 fokig hőálló szilót és azzal egymáshoz ragasztottam, de a hátfali támasztja a két oldalt. A vastagság miatt ragasztás nélkül is megállt volna.
Lépjünk túl a múlton. Annyit kellene elérned, ha ragaszkodsz a 80 C-hoz, hogy a radiátorok fokozatos benyitásával, közvetlenül a kazánnal fűtve meglegyen ez a tápvízhőfok. Márha működik a kazán kiskör, a bypass, ami biztosítja a kazán belső hőfoktartását.
Amikor túl sok lesz a kinyitott radiátor, a kazán nem tudja tartani a 80 C-ot. A puffert feltöltve 80 C-ra, és együtt üzemelve a kazánnal szintén nézni kellene egy terhelési próbát.
de figyu mán , ha most 0-5 körül 60-al kell fűteni mennyi kell majd -15-ben?
a bérházi radiárorok fűtési " kiosztása " kb 0fokos külsőnél elég az 50-fok előremenő szigeteletlen házaknál, ahol szigetelnek 40 lessz .az előremenő és akkor is 23 fok van bent.
akkor valamit elszámoltak , a hőveszteséget és ebből kifolyólag a radiátor mennyiséget és ahoz mérték a kazánt ( de ez megint csak az én véleményem , 25 és távfűtés )
Most irtam, hogy a radiátorba van tartalék. Csak mivel nem tudok bele 80 fokos vizet küldeni, így a 60 fokos vízzel nyílván nem tud annyi teljesítményt mint 80 fokos vízzel. Ezért fázunk.
A csarnok 100mm szendvicspanel, szocrész 30cm tégla+80mm hungarocell. Van kazánvédő ESBE VTC511, szivattyú nem tudom, hogy gyors vagy lassú. Mert a szoc rész 3 ason van, mert egyébként nem fordult meg a víz benne. A csarnok két körös. A több radiátort tartalmazó 2 fokozat, a másik 1-es fokozat. A puffertöltő/kazánköri 2-es fokozat. Túl nagyok a hőleadók?? Túl van méretezve, mert a jelenlegi radiátorokkal tudja az 70/50 hőlépcsőt is. De mégis egy nap mire felfűtjük és úgy, hogy először a szoc helységeket, majd a csarnokot. Egyszerre szinte lehetetlen. Ezen a télen meg még hideg sem volt.
Érdeklődöm a kazán samottal való bélelése után. Amit utána olvastam, aszerint vegyes a tapasztalat, van akinek bejött, van akinek nem.
A kazánom egy lengyel öntöttvas kazán ( KZ3) 7 tagú, ha jól tudom 35 KW teljesítményű.
Az égő tűz hőmérséklete üzemmelegen a kazánban 480-520 C fok. Ugyanazzal a fával a Wamsler kandallókályhában ( vermikulitos) 600 fok fölötti. Hogy pontosan mennyi nem tudom, mert a mérőm 600 fok felett kiakad.
Érdeklődnék, hogy a ti régebbi, összes tapasztalatotok alapján érdemes-e megpróbálnom a samottozást? Honnan érdemes beszerezni, hogyan érdemes rögzíteni? Milyen magasan, milyen vastagságú téglával csináljam? Ha jól emlékszem 36 cm széles, 50 cm mély, és tán 50 cm a magassága a tűztérnek. ( saját kútfőből arra gondoltam, hogy hátlap teljesen, és a két oldalt kb 30 cm magasan bélelem 2-3 cm vastag samottal. A tisztító ajtó előtti részre is kéne samott szerintem, - de nem tudom hogyan rögzítsem )
Bélelt-e már valaki ki KZ3-t?
A legfőbb gondom, hogy a kazán alja nem egyenes, hanem íves, tehát bármit beleteszek, középre igyekszik az ív aljára, így filózom a rögzítési módon.
mibol van a fal? uj hazban elso szezonban durvan tobb tuzelo szokott fogyni mint a masodik evtol. ha az eloremeno nem tud eleg meleg lenni, akkor tul hideg a visszatero (tul nagyok a holeadok) vagy tul gyors a szivattyu, nem?
Hat tenyleg meglepoen ugyanarrol van szo. Csak en beszelek rola, Te meg megcsinaltad.
Egyszer lattam valakit, aki csinalt rendes tomegkalyhat becsovezve szigetelve. Annak is latnam ertelmet, hogy jol a kulso szelen venni ki a meleget belole, es magat a tomegkalyhat hasznalni puffernek. Tehat nem puffert futeni vele. Ha leegett es minden el van zarva, akkor csak kifele tud a ho elmenni. Ha korbe is van rendesen szigetelve, akkor csak a vizkor tudja kivenni. Persze speci szabalyozasa lesz, mert elofordulhat hogy ha nem akarunk kivenni hot, akkot felforr...
Nem én terveztem, nem én építettem. Nekem a tervező azt mondta, hozzak egy min. 80KW-os kazánt. Irtam ide, hogy ki mit ajánl, erre többen ajánlották a Kiss Tamás féle ligno-t. Na nekem ilyen van. Bálás, de fával is lehet tüzelni. ráírva 40-80 Kw. Azért ennyi, mert bálával 40KW, száraz tüzifával 80KW. De a Kiss úr állítása szerint Gödöllőn bevizsgáltatta és ott 100 KW-ot hoztak ki belőle, és nem szénnel! Csak fával. Erről ennyit tudok elmondani. Se többet se kevesebbet.
A tervező - az az igen okos - az pedig megcsinálta az energatikát. Erre az jött ki, hogy -15 fokban az épület energia igénye 57KW. Ezt meg tudom erősíteni, mert egy általam felkért gépész is kiszámolta és szintén erre jutott. Na az igen okos tervező az 57KW-ra mondta a min. 80 KW-os kazánt. De a tapasztalat az, hogy -5 fokban sem tudom a 80fokot tartani, nem hogy -15 fokban.
Ha bárki bármit is mond, előtte vegye figyelembe, hogy ez egy teljesen új építés (11.15.-ei átadás) és én csak a szenvedője vagyok! és próbálom kibogozni a sz@rt. Ki hol és mit hibázott.
Ha nem olvastad volna mostanában a fórumot Tibcsi, akkor van egy olyan felkérés, hogy tuning nélkül, majd tuninggal kérünk egy hatásfok mérést, amennyiben lehetséges. :) Több ember is kíváncsi a B-steel kazánra.
25kw-os típus , belefér kb 20 kg fa egyszerre, nem egy sor, de ha alúlról gyujtok be van helye a lángnak, ami 30-40cm is lehet, ezért kicsinylem az álltalad említett kazán tűzterének a magasságát
A második begyújtáson túlvagyok a B-steel kazánommal. Sok tapasztalatot még nem tudok közölni az üzemelésével kapcsolatban. Hatalmas raktere van ami számomra egy cél kitűzés volt. Mivel másfél napig gáz fűtés volt így a pufferok teljesen kihűltek, három negyed rakattal mind két puffer feltöltődött úgy, hogy a fűtés is ment közben. Pontosítani majd később fogom csak előbb ki kell ismernem. Szinte infra tartományú dübörgő hangja van, a huzat megfelelő lesz neki de még csak a kazán víz hőfokát tudom mérni jelenleg.
Az üzemelése kedvező benyomást tett, a kikivitelezése már kevésbé. Bár ezek olyan dolgok amit kisműszaki vénájú tulaj orvosolni tud (de miért kell erre alapozni?). A látszólag maszivnak tűnő ajtók és zsanérok meg tévesztőek, olyan mint egy 20éves zsiguli ami kinyitásnál le esik párcentit, probléma oka a zsanér csapszege és a furat kb. 1 mm es holtjátéka, a másik az elején jelenős felület hő szigeteletlen, sokkalta gyengébb a szigetelése mint a Lignonak, 5-6 óra alatt 80°ról 30°ra hűl annak ellenére, hogy manuálisan lezártam a huzat ablakot és a pillangót is elfordítottam, a tetejét üzem közben nem lehet megfogni. Tehát bőven ráfér a tuning, a rakodó térben az első begyújtás után vékony kátrány réteg keletkezett a Laddomat ellenére (de állítólag fagázosoknál ez természetes), viszont fele idő alatt érte el a 80°ot mint a Ligno (nagyobb hő átadó felület) a fűst járat kátránymentes kevés összes barnás finom por volt csak, ritkább takarítást igényli felül, alul egyszerű kihamuzni és kevesebb por keletkezik a kazánházban. Lehet, hogy vegyes módban kitudom égetni a raktér kátrányos részét.
Még beépítésre vár két rexi egy belimo meg egy landis, ventilátor tényleg felesleges mivel a huzat járat 10 cm (a Ligno / Totya 5cm) es és a hangja sem egy lefojtott kazánra utal, kíváncsi leszek a fűst hőfokára.
Sajnos szigetelés nélkül sokba kerül,de gázzal illetve vegyestüzeléssel se lenne olcsób. Ezért első a szigetelés különben hatamas összeget visz el bármilyen fűtés.
Kérdés, mennyire fűtené fel a helyiségeket. Meg kellene állapítani a terhelési határt, a bekapcsolható fűtőfelületet, aminél még jönnek az elvárások. Aztán lehet, kiderül kell még egy kazán, vagy egy nagyobb.
"Nekem a csarnokot is temperálta. Így összesen 530nm2!! De szerintem nekem is 4000 liter pufi kellene. Ebből indultam ki, csak a tervező itt is okosabb volt."
Idézet tőled.
107 m2-re terveztem 20 kWh kazánteljesítményt, = 187 Wh/m2 "bármilyen" külső hőfokra, egy viszonylag jó paraméterű házra, ténylegesen 15 kWh elégségesnek tűnik.
Az 57 kWh az hogy jött össze? (530 m2*187 Wh/m2=99 kWh)
Egyszerű,mert kiváncsiak vagyunk. Csak az tud erre válaszolni akinek tapasztalata van ilyen téren. De egyszerű-csak azután tudod meg ha megméred a huzatot-,gondolom már az is mérhető ,kb ennyi.
Jó kérdés, volt már erről eszmecsere. A fogyasztása ugye pozitív, meg a tudása. Az ára negatív tényező, bár akciósan vettem. Ahol termofejesek a radiátorok oda pld jó, egy fixen beállított rendszernél ahol csak a torlókkal vannak beszabályozva a radiátorok és mindig ugyanannyi radiátor megy, ott nem tudom, hogy mennyire éri meg az árkülönbözet. Nálam termofejes radiátorok vannak, amiből nem is megy mindegyik. Van olyan ami csak hétvégén, így viszont az Alpha-t nem kell piszkálni, mert mindig egyformán nyomja a radiátorokat Auto adapt módban. Padlófűtéshez nem tudok hozzászólni, mert az nincs.
Valaki ezekből az adatokból tud okosat mondani? Már most a sokadik ilyen kérdést olvasom és nem fér a fejembe az, hogy miért kérdeznek ilyet az emberek?
Véleményem szerint oda való a huzatszabályozó, ahol a huzat sok. Ez viszont attól is függ, hogy mennyire tüzelsz a kazánba!
Jó magam legalább 5x írtam le, de előttem meg szerintem 50x mások.
Pillangóról én nem beszéltem. K elemről sem. Barometrikus van csak. Amugy a füstcsőben minden elférne. Jelenleg van egy hőmérő annak a helyére menne a K elem, a pillangó meg fölé. A barometrikus a vizszintes szakaszban van.
Pedig hogy reménykedtem hogy Joe az eltüzelt fa fényében mond vmit amihez tudok viszonyítani puffert... Még mérlegen le is mértem az eltüzelt fát meg ilyenek.
A celsius kazán 20kw tűztér mérete mag:500 szél:235 mély:325 a defroé szinte ugyan ez csak egyik állított téglalap a másik fektetett. Nekem ez jobban tetszik azért kérdezem a véleményeteket. Láttam mind a kettöt személyesen nekem a defro precizebbnek tünik. Jobbnak látom a füst elvezetését, vízrostélyos 6mm lemezből van nagyobb az ajtaja stb. Várom a véleményeket.
Én ömlesztve szoktam venni. nyár 6500 tölgy tuskó 9500 Köb métere.Ez az arány kb egyensúlyban van,ha a tölgy 12000 felett lenne én nyárt vennék .Sokkal hamarabb szárad ,ha ketté van hasítva.
Nekem kerek van a füstcsőbe helyezve, de elvileg ugyan az. Az enyém 10-35 Pa-ra jó. A huzatot nagyon egyszerűen lehet mnérni, van aki hisz benne van aki meg azt mondja, hogy nem valós. Ezt a huzatszabályzót addig tekertem ameddig nem mozditotta el a huzat és innen jött az, hogy kb 31Pa a huzatom. Nyilván ez külső hőmérséklet függő, sőt tüzelési hőmérséklettől is függ.
A feleségem nyúúz hogy rendeljük már meg aztatatat a puffert mert elege van hogy reggelente sem ő sem a két pici gyerkőc nem lát. Nem tudom hogy a pufferbe illik-e vagy ide, de nagy a hozzászólás, nem akartam magamat ismételni.
Úgy látom sokmindent figyelembe kel venni,bár eddig is gondoltam csak nem ennyire. Max 8 radiátor lesz. Vegyestüzelésnél jó a padlófűtéshez való gyüjtőbe kötni a radiátorokat? Kel majd valakit keresnem aki segit megtervezni az egészet. Köszi a segítséget.
Attól is függ, hogy kint, vagy bent fut a cső.Nálunk a kazán kint a műhelyben van. Mindenhol a kasírozott 30/42-est raktuk. A szuterinben már a 9/42-es polifoamot. A kinti csőnél aggódtunk tavaly télen, mikor a -12 volt. Körbe zsaluztam még 10-10 cm celluloid szigeteléssel is bevontuk.
Ha az 57KW energia szükséglethez (-15 foknal) kicsi a 80 KW (100KW)-os kazán, akkor ide most mekkora kazán kellene?? Sajnos mint szenvedő alany kérdezem, nem mint vitatárs!
A füstgázhőm 400 fok szalma és venyige bálával. Van barometrikus huzatkiegyenlítőm és van a felső víztér tetején egy "U" profilból összeállított fűtőfelület növelő vagy ha úgy jobban tetszik hőpuffer. Ma felülről begyújtottam száraz fával. Eredmény: 400 fokos kezdeti füstgáz hő, majd stabil 78 fok, kb 1 órán keresztül és 290 fok füstgázhő. Kihült puffert fűti és a keringtetők ebből a pufferből vesznek el fűtsére hőt. De így sem jobb az elmenő mint 50 fok. Kinti hőmérséklet +2 fok. Mi lesz -15 fokban???
Ha valakinek van tapasztalata és persze használ B-STEEL faelgázosító és vegyes kazánt ( ha jól értelmeztem akkor át lehet álitani a kazánt) akkor arra kérném írja le a tapasztalatait . Jó e ez az álitható megoldás , működik e jól vegyes és elgázosító módban is jól.
A szivattyút szintén méretezni kell a rendszerhez, illetve kiválasztani a jelleggörbéje szerint.
Nekem a kazánszivattyúm Wilo RS 25/2 ami I-s fokozaton 16-17 W-ot fogyaszt, II-s fokozatban kb. 28 W-ot. Nagyobbrészt I-s fokozaton megy.
30 kW-os kazán, puffer kazán között előremenő+visszatérő kb. 5 m 5/4"-os vascső. A radiátorkörön pedig Alpha2 25-40-s okosszivattyú 6-9 W-os fogyasztással max. 12 db radiátor, amiből 7 db megy állandóan. Az emeleten van 5 db amit csak hétvégente fűtök.
A jobb hőleadású radiátorok szintén 57 kWh teljesítményt vennének ki a kazánból az alacsonyabb tápvízhőfokon. Az alacsony fűtőértékű tüzelő miatt a kazán ezt a teljesítményt továbbra sem tudja biztosítani.
A levegőbeállításokkal nem lehet hevesebb égést elérni? A füstgázhőfok emelésével nő a tápvízhőfok, igaz nő a tüzelőfogyasztása is.
Ez most mire válasz? A tömegkályhára vagy a rocket stove + hőcserélő bizniszre?
Ha az előbbire, akkor oda nem kell víz, ha ahogyan említettem új házba építed, úgy a köré kell tervezni a házat. Ha viszont az utóbbira gondolsz, úgy a tűztér és a hőelvonás helyben elkülönül. Vagyis a jó égés megvalósulhat, a hőcserélőben pedig a folyadék áramlás és a kazán elég alacsony teljesítménye miatt nem forr fel a víz.
Sziasztok ! Ajánlanátok nekem egy kb 110 m2-es, földszintes 6 éves ytong házhoz gázfűtés kiváltására felsőfüstcsöves kazánt ? Illetve a jobb energiaosztályú keringetőszivattyúból melyiket ajánlanátok ? (csak radiátor kör és 2-3 méter emelési magasság). A Totya kazánokat néztem, mi a véleményetek róla ? (egyenlőre puffer nélkül próbálnám beépíteni.) köszönöm !
Milyen méretű keringető szivattyút célszerű használni kazán+pufi esetén. Hány W-os legyen,jól kialakitott rendszernél mennyit megy kb a 2 keringető,egy átlagos mondjuk havi adat érdekellne ha van valakinek ilyen feljegyzése. Köszi.
A mostani radiátorok 80 fokos vízre vannak méretezve. Csak 80 fokos víznél adják le a teljesítményüket. 57KW az energia szükség -15 foknál. Idén szalma és venyige bálával nem tudtuk tartani az előremenő 80 fokot csak a 60-70 fokot. Ezért szeretnék áttérni a 60/40 hőlépcsőre, ami annyit jelent, hogy 60 fokos lesz az előremenő víz hő és az összes radiátor le lenne cserélve. Erre irta valaki azt, hogy ha a 80 fokot nem bírtam tartani akkor a 60 fokot még annyira sem fogom bírni. A kazán 40-80 KW, attól függ mivel tüzelsz. Ukrán fekete szén+száraz fa eltüzelésekor elérték vele Gödöllőn a laborban a 100KW-ot is.
Tisztan elvi sikon: a jo egeshez magas homerseklet kell. Elvinni a hot viszont vizzel akarod, azt meg nem kellene 100 fok fole melegiteni. Ergo kell valami holepcso az egestermek es a viz koze. Valami olyan kozepes hovezeto, amin a szukseges feluleten es teljesitmeny mellett a szukseges homersekletkulonbseg fellep. Es ez valami ko/tegla/beton lesz....
Egybol meg is van a puffer, meg megvan a tehetetlenseg ami ipari robotok nelkul kezelheto sebesseguve teszi az esemenyeket.
Lehet, hogy a pufival igazad van. Szerencsére padlófűtésünk van. Jó nagy tehetetlenséggel. :) Viszont van valamennyi radiátor is.
Igen, gondoltam a savállóra, csak nem tudom mennyi időt nyerek. Ha a sima 2mm vas cső csak 3-4 évet bír akkor mindenképp jobb a saváló. De gyanús, hogy ezt nekem kell kitapasztalni. :/
Mindenképpen könnyen tisztíthatóra akarom építeni, hogy ellenőrizni lehessen, hogy az elképzelésekhez képest hogyan muzsikál, illetve, ha mégsem olyan tiszta az égés akkor tudjak róla, hogy valamit benéztem az égető résszel. Pl a linkelt oldalon a srác rézcsőből teker hőcserélőt, effektíve egy kéménybe, ez nekem pont a tisztíthatóság miatt nem tetszik. (illetve könnyebben megforr bizonyos részeken. Arról nem is beszélve, hogy elvből nem foglalkoznék zárt rendszerrel a helyében.)
Megpróbálok visszakeresni a témában. Milyen néven emlegetitek az ilyesmit?
Szívás az van a vegyestüzeléssel. Nagy teljesítmény-alacsony hatásfok vs kis teljesítmény-nagy hatásfok, vagy modulálhatóság vs pufferes kiegészítés vonalon.
Amennyiben a ház megkívánt hőfoka, és a napi hőigénye több a kazánteljesítményből következő hőbevitelnél nem látom a dilemmát. Nagyobb teljesítmény kell, vagy csökkentett hőigény. Az állandó hőbevitellel csökkenthető a maximum teljesítményszint, a tápvíz maximumon tartása.
Attól függ, hogy mennyi a huzatod és mennyi a huzat igénye a kazánnak. Tudni kellene, hogy azért sok a füstgázhőd mert feljár a láng a kéménybe? Ha feljár, akkor már csak az a kérdés, hogy mivel fűtesz? Szerintem (tapasztalatom), a pillangó jobb megoldás. Da ha írtózatosan jó a kéményed és sokkal nagyobb a huzatod mint amennyi kellene a kazánnak, akkor mindenféleképen először barometrikus (billenő) huzatkiegyenlítő az első lépés.
Ha tudod mérni a füsthöfokot akkor mindenképpen éedemes beteni agy Barometrikus HSZ -t ,hogy ne az utcát fütsd.200-300 c fok közé kell állítani.Googl:Baromatrikus huzatszabályozó és biztos találsz.
Jó ötlet. Nem tudok olyanról, aki megcsinálta volna. Gondolkodtam már rajta és párszor fárasztottam is a nagyérdeműt, olvass vissza! Saválló anyag kell hozzá, ennyi a titok. Meg aztán nem tudjuk mennyire koszolódik. A hamu + víz elég agresszív anyag, én azzal takarítom a kandalló ablakát, amikor odakozmál. Vagy kell bele hamuszűrő a hőcserélő előtt.
A puffer szerintem ahhoz kell, hogy legyen sok kondenzáló vized. Vagy puffer hiánya esetén egy alacsony hőmérsékletű rendszer is jó lehet (felület fűtés).
Valaki próbálkozott már innen "rocket stove" illetve "rocket mass heater" jellegű fűtéssel? Tudom hogy alap esetben nem kazánok ezek, de ha a tisztán égő szakasz után egy vizes hőcserélőt épít az ember akkor gyakorlatilag már kazánféleség.
Ez azért érdekes kérdés mert a gravitációs - önetetős kivitel illetve a magas hőmérsékletű, de kis tömegű égés miatt egy egyenletes viszonylag kis teljesítményű és hatékony szerkezet lehet.
(Vagyis kisebb szükség van puffer tartájra, nincsenek teljesítmény szélsőségek.)
Mi történik például akkor ha egy különösen tiszta és teljes égésű vegyes tüzelésű szerkezet égéstermékeit kondenzációig visszahűtöm? (a huzatra gyakorolt hatás nem érdekes, az másképp lesz megoldva) Tudom, hogy sok kondenzvizet kell elvezetnem, de ezen kívül? Mit tesz az ilyen fajta kondenzáció a különböző fémekkel?
A kazánt amennyire tudom 70 fokon, vagy annál többön próbálom működtetni. De a kérdésem ugye nem ez lett volna. Valaki nekem azt mondta, hogy ha a 80 fokot nem tudja a kazánom a mostani radiátoraimmal, akkor később a 60 fokos vízet, a megnagyobbított felületű radiátorokkal mégjobban nem fogja tudni. Szóval ami nekem ebből lejött. 80 fokos vizet nehezebb előállítani, de azzal hatásosabb a fűtés (2 "részes" radiátornál) 60 fokos vizet könnyebb előállítnai, de abból nyílván több kell, mivel ekkor már a radiátorok szélesebbek lesznek. (3 "részes").
Most értem haza azt olyanokat olvasok,hogy 1-2 hónapos.Hát én azt írtam ,hogy márciusi,de már elötte kivolt vágva 1-2 hónapja.Magyarul 1 éves fával fütök ,amit az 1 év alatt száraz helyen tudtam tárolni.
Folyamatos keringetéssel az alacsonyabb tápvízhőfok is komfortosabb hőérzetet ad, viszont a kazánban a kátrányosodás is jobban jelentkezik. 60 C-on állandóan ment a radiátorkör szivattyúja, felemeltem 65 C-ra, így szakaszos üzemű, spórolósabb a fogyasztása, a fenti előnyök kevésbé jönnek, az elégedettség határeseten mozog.
Fél centi van benne kb most néztem vízmértékkel(dől hátra)De a (jobbra balra)dőlésnél is volt benne egy kicsi azt helyre tettem de utánna meg rendesen lehetett hallani hogy gugyog benne a víz.Utánna vissza tettem ahogy volt akkor már nem csinálta olyan durván.Akkor próbáljam meg egy kicsit előre buktatni!!!
Amikor beállítottam a kazánomat, hátrafelé dőlt egy kicsit, így az elejében keletkezett egy légzsák, ami állandóan fortyogott. Adtam neki egy kis dőlést előre, azóta megszünt a probléma.
TJK 40 kw-os.Sistergő hangra lettem figyelmes először azt hittem h a gázon fő valami de nem. Ha elzártam a levegőt abba hagyta aztán vártam 1 percet megint adtam neki levegőt megint kezdte:(Nem tudom hogy mi lehet a probléma de már augusztus óta szívok vele!!!!!A gyártóval beszéltem ki jönnek majd lepróbázni de annak nem nagyon látom semmi értelmét.
Bocs,csak fél infót adtam meg. Gáz nem lesz rákötve,nyitoot rendszer,tetőteres lakás,de nem használjuk a fenti rész. Radiátor fűtés,lemez 3 oszlopos. Semmi nincs bekötve kiépitve. Kazán kb 20kW-os,nincs róla adat. Terv szerint 1000L puffer.
Üdv! Vegyes tüzelésű kazán+ puffer esetén mire van még szükség ahoz,hogy jól működjön a rendszer,de ne legyen felesleg kütyű se. Szeretném összeírni,hogy tudjak számolni,keresgélni a következő szezonra.
Nem ismerem a különféle kéményelem típusokat, de ami nekem elsőre beugrott az a következő:
A felhasznált beton milyen tulajdonságokkal bír? Mert egy kéményben igen csak magas hőmérsékletek is előfordulhatnak - gondoljunk pl a kéménytűzre. És ha ezt nem bírja, akkor nagyon hamar tönkremehet.
Szisztok! Az egyik ismerősem aki műköves készít szigetelt kémény elemeket, úgy hogy a kémény elem belső része beton a külső ia szintén beton a belső és külső rész között pedig cementtel kevert faforgács van, azt mondta, hogy Német Országban készítenek ilyen kéményeket, és hogy nagyon jól működik.
Tudnátok nekem ajánlani olyan kazánt ami felső füstcsöves és egy földszintes, jó hőszigetelésű 110 m2-es 6 éves ytong házat kifűtene ? A gázkazánt akarom kiváltani és a kazánházban szeretném a falnak nyomni, kevés helyem lett ezért nem hátsó csövesben gondolkodom. Jelenleg puffer nélkül menne - szerintem napi többszöri begyújtással.
továbbá: Néztem a Totya kazánokat is, ha valaki használ ilyent akkor megtenné, hogy lefényképezi nekem a belterét nyitott tűztérajtóval ? Olyan kazán érdekelne aminek jó mély függőlegesen a beltere és nem egy szűk nyíláson kell megrakni. köszönöm a segítségeteket !
Na én ezért pénzt nem adtam. Csináltam magamnak, igaz hogy volt hozzá némi hulladék vas. Kb. 4-5e ft-ért akarták adni, így inkább kb. fél órás munkával megcsináltam. A kazán felőli könyököt átfúrtam, abba egy tengely aztán arra meg a pillangó.
A füstcsőbe milyen pillangószelepet javasoltok? Egyelőre kézzel állíthatóra gondoltam, aztán ahogy a +kedvem" engedi,bővíteném. A KW-nél néztem 27-30 e árat mondtak.Lehet, hogy a barometrikusra gondoltak? Néztem az Árgépen, de azok meg 3-6 között vannak fekete füstcsőben. Gondolom, nem sokat bírnak, vagy jók?
A német ebay-on néztem az alábbit. Mit javasoltok?
Én erre voltam kíváncsi: "Ha 22-re, akkor ugyanannyi."
"De amúgy szerintem a te esetedben IS több fa fog fogyni !
A korábban melített "bug" miatt !
Me átod, hogy 30 kg fával még hideg a puffer alsó 1/3-a, és csak raksz még rá, mert azt gondolod magadban : "nehogymá othaggyam üresen a puffer alját, meg kitudja milyen hideg lesz holnap, nehogymá bekapcsoljon a gáz !
Az ember már csak ilyen !
Idővel kitölti a rendelkezésére álló helyet > hízik, és a puffer mindíg szeretné csurig tölteni ! "
Erről meg azt gondolom, hogy biztosan igaz, viszont az is, hogy ha többet tüzelek, hogy a (még nem létező) pufferem alja is meleg legyen, akkor a puffer vize tovább is elég lesz, tehát az idő arányában nem fog több fa fogyni.
Pufferon keresztül fűteni olcsóbb,vagy drágább, az attól is függ,hogy hova van a rendszer beépítve. Ha kirakod a pufit meg a kazánt egy hideg kamrába,és a hőveszteséget nem tudod hasznosítani,akkor akár drágább is lehet mint a lakásban egy vízteres kandalló. De ha a rendszert el tudod helyezni a házon belül,és hasznosítod a veszteséghőt ,úgy már biztosan jobb mint egy sima kazán.
Azt nem vettétek figyelembe, hogy én arra az esetre írtam,, amikor valaki csak KIEGÉSZÍTŐ fűtésként - délután begyujtva - használta a kazánt, és mellé még gáz is fogyott !
Tehát ha egy "csepp" gázod se fogyott mellé, akkor :
"Ha a pufferral folyamatosan 20fokra fűtöd a házat, akkor kevesebb kell.
Ha 24fokra, akkor több.
Ha 22-re, akkor ugyanannyi.
(puffer veszteséget és a "keverőszelepes veszteséget" nem számolva)"
:-)
De amúgy szerintem a te esetedben IS több fa fog fogyni !
A korábban melített "bug" miatt !
Me átod, hogy 30 kg fával még hideg a puffer alsó 1/3-a, és csak raksz még rá, mert azt gondolod magadban : "nehogymá othaggyam üresen a puffer alját, meg kitudja milyen hideg lesz holnap, nehogymá bekapcsoljon a gáz !
Az ember már csak ilyen !
Idővel kitölti a rendelkezésére álló helyet > hízik, és a puffer mindíg szeretné csurig tölteni ! :-)
Remélem tibcsi42 privát mailben is elküldi a választ.
Gondoltam itt csak egymást segíteni akaró, jóindulatú emberek vannak, így senkinek sem jut eszébe hatóságért kiáltani:-D
Még csak 2 nap telt el azóta, hogy kilukadt a vegyeskazánom, de már meg vagyok őrülve a tudattól, hogy mit kellene helyette venni, na meg persze azóta gázzal fűtök :-((
A helyem nagyon be van határolva, max 120 centis magasságú fér el ( közvetlenül felette már a HMV tartószerkezete kezdődik) és mélységben, szélességben sem vagyok eleresztve,
tehát szinte csak egy a korábbival majdnem minden paraméretével megegyezőt lehet berakni.
A kazán előremenő (nálam a baloldalt az alsó 2) és a puffer teteje (jobboldali dobozban a bal felső). Ez egy előző napi felfűtés után marad így délután 6-ra. Itt épp begyújtás után vagyok.
Tudom van néhány javítani való (pl. tágulási a hideg ágra - ezt nem volt hajlandó a szaki oda kötni - elkerülő/direkt ág - puffer tetejéről kivét - erre nincs fizikai hely még ötletelek hogyan).
Nyelves van a kazán előremenőben, hogy a gravitáció működjön... a Laddomathoz elviekben nem kell.
Lezárt kazánnál nincs levegőáramlás, nem hűti. Hidd el látványos ha figyeled a hőmérőket időben. A kazánban van 150L víz, az is nagy tehetetlenséggel bír. A fának nálam sincs parazsa, mikor leégett le kell zárni a kazánt éjszakára - erre jó pl. a zsalumozgató ha jól van vezérelve. Nekem még nincs de róla álmodok :)
"ha nem jól működik 80-as előremenővel, akkor a későbbiekben - amit tervezek, hogy átállok 60-as előremenővel (nyilván radiátor cserével) - még jobban nem fog működni, mert a kazánom még kevesebbet fog tudni."
Megpróbálom. A 80 ból lesz 50, nekem annyit jelent, hogy az épület többet fogyaszt mint amit a kazán előállít. Bátran kijelenthetem, hohy sehonnan nem szív falsh hideg vizet.
Miért van olyan ember aki azt állítja, hogy a jelenlegi kazánom, ha nem jól működik 80-as előremenővel, akkor a későbbiekben - amit tervezek, hogy átállok 60-as előremenővel (nyilván radiátor cserével) - még jobban nem fog működni, mert a kazánom még kevesebbet fog tudni.
Valaki érti ezt??
Van itt egy szaki akivel ezt már "megbeszéltem", ő tőle türelmet és megértést kérek. Tudom, hogy ért a szakmához, eddig is ő segített nekem telefonon. Bizom benne, hogy az illető magára ismer. :)
"nyugtass meg,hogy nem csak a konfort és az egyenletesség és a szabályozottság szól a puffer melett,hanem valamennyitspórolunk is a hagyományos vegyessel szenben."
és most
"Nekem már a kényelmi szempont is megfelelő!"
A komfort és a kényelem nem rokonjelentésű szavak ? :-)
Akik látják a pufferes rendszert azt kérdik mikor térül meg... A lényegét nem értik, szeretnek félóránként rápakolni, bejönni a lakásba és levetkőzni, majd félóra múlva felötözni és kimenni... na ez is irónia:)
Szerintem a lezárás alatt a levegő áramlására gondolt, huzatszabályzó és pillangó, a vízet visszacsapóval és jó tervezéssel állítjuk meg. Nálam a kazán 12 óra múlva is 60-70 míg akkortályt a puffer teteje 50, nem gravitál az már ilyenkor.
Én csak azt mondtam, hogy ne várja senki azt, hogy eddig 10-12 kg fával volt 25 fok, és ha lesz puffre, akkor meg 10-12kg fával 22 fok lesz ÉS áthidalom az időt a pufferból a következő begyuttásig !
Milyen kazánod van? az enyém Totya S38 egy jó megrakással símán felviszi 80 fölé, ha meg úgy indítok, hogy egy réteg szénbrikett az aljában (12db) akkor délelőtt 10-ig van parázs a következő begyújtásig. A puffer is kb délőtt 10-11-ig bírja mostanság ha 80C-os volt. A házon semmi szigetelés még, nyílászárók is 40 évesek, majd 100nm-t fűtök. A legnagyobb hidegben kellett 2x rendesen felfűteni, most 1 kevés, 2 már sok. Persze +1000L pufi megoldaná, de előbb szigetelés. A szenet nem hagyom ki jövőre sem, pedig ez drága, de baromira könnyebb az életem, hogy sokáig meleg marad a kazán és könnyebben, gyorsabban lehet újból felfűteni.
Tudom mindenki másképp gondolja , de nekem pufferral napi 3-4 órát meleg a kéményem enyhébb időben ez az idő már két napra elég meleget tesz a pufferba.
Csak kazánnal napi 3 óra fűtés azért érdekes lenne, csak a veszeség szempontjából gondoltam.
Ha csak pislákoltatom a tüzet akkor 1-2 év alatt annyi a kéményemnek meg a kazán sem szereti .
Mióta nincs akkora hőingadozás a lakásban orvosra is sokkal kevesebbet költünk, kevesebb a megfázás de lehet ez csak a véletlen műve.
Számomra csak az a furcsa,hogy- ha azt a plusz energiát ami távozna a kéményen keresztül- hasznosítjuk a puffer fűtésére akkor miért nincs megtakaritás? Nekem már a kényelmi szempont is megfelelő!
Az megjelenik mint hatásfok csökkenés (bevitt energia-kivett energia), de a kazán optimális hajtásával meg növeljük a hatásfokot, a kettő eredő különbsége a mérvadó. Az eltárolt energia csökkenti a gázfogyasztási költségeket, így összeadva kell számolni - minha olcsóbb volna vegyessel fűteni ugyanannyi időt mint gázzal, mert ezért használjuk. Akkor miért járnánk rosszabbúl?
Tényleg nehéz az összehasonlítás, mert a fa sem ugyanolyan száraz minden idényben és cserélgetünk ezt-azt a rendszerben, DE az igaz, hogy sokkal egyenletesebb (teljesen) a lakáshőmérséklet mint előtte és sokkal kevesebbet kell vele törődni, így több idő jut másra (na ez megfizethetetlen), a kazán/kémény is sokkal egészségesebb. Nekem a pufferbekötésen felül volt kazáncserém is (mert kilyukadt a régi) így nehezebben tudom hasonlítani a tavalyihoz, ráadásul ez a tél nálunk meg enyhébb is volt mint a tavalyi. Fából és szénből most tartok ott mint tavaly január közepén, a gáz is sokkal kevesebb (kb 200m3, tavaly összesen 700m3), pedig kiesett egy hónap a rendszer szerelése miatt. Ezek szerint sokkal olcsóbb így, de az idén mifelénk (Pest megye) kegyesebb volt a tél, a decemberi nagy hideget kivéve itt hó is kevés hullott és kevésszer volt reggel -9, tavaly és tavalyelőtt meg sokszor -15...-17 is volt. A hatásfok szerintem jobb, a komfort pedig min. mint a gázfűtés, sőt mivel a pufferből mindig ugyanolyan hőmérsékletű víz jön ki még jobb is.
Azért fogy több fa , mert az "üres" puffer látványa arra ösztönöz, hogy felfűtsd csutkára, ezáltal még hosszabb időtartamot áthidalj, ezáltal még kevesebb gázt fogyassz!
De ehhez több fára van szükség !
Ha nem volt gázfogyasztásod e vegyes mellé , akkor ez nem állja meg a helyét ! :-)
Nálam első év a pufferral és remélem ,hogy a fa tökéletes elégetése meghozza azt,hogy a konforton felül olcsobban is füthesünk.Akkor tudok pontosabberedményt dologról ha azt megérhetném ,hogy tökéletes száraz fával fütenék.
Én azt tapasztalom a 2 hónap alatt, hogy kb. ugyanannyi fa fogy, de kényelmesebb (ha éppen el kell menni valahova fél napra, nem kapcsol be a gáz).Nincs túlfűtött lakás.
Igazából még senki nem tudta mérni/bizonyítani , hogy vegyessel ÉS majd a következő évben pufferrel, ugyan annyi fával fűtve, jobb-é a kazán hatásfoka , tehát csökkent a fogyasztása !
Mert nem is lehet...annyira minimális lehet az eltérés...
Hangsúlyozom ugyan annyi fával fűtve !
Mert mint írtam senki nem tüzel pufferrel, CSAK ugyan annyi fával mint előtte a vegyessel !
Ha azt is figyelembe veszed, hogy pufferhez kell a keverőszelep.
A szelep nyitási hőmérséklete alatti hőmérsékletú melegvized(energiád) ott marad a kazánba.
Tehát az veszteség...ha csak a csapokkal mahinálva, azt a meleget fel nem kergeted közvetlen a lakásaba (mint nagykun)
Egyik oldalon nyereség a jobb hatásfok a keverőszelep miatti magasabb kazánhőmérséklet/tökéletesebb égés miatt, a másik oldalon meg "veszteség"..
Remélem csak rosszul értelek,de nyugtass meg,hogy nem csak a konfort és az egyenletesség és a szabályozottság szól a puffer melett,hanem valamennyitspórolunk is a hagyományos vegyessel szenben.
Többen arra gyanakszunk, ez nem lehet véletlen. Ha a rajz igaz persze.
Szedd szét, reméljük találsz benne valamit. Ha tisztának tűnik és egyforma, akkor cseréld meg a kettőt. Ha ezután a gázkazán melegszik vissza, akkor tudni fogod mi a teendő.:D
Mert a puffer vásárlásával együtt egy furcsa kis "bug" is beépül az agyadba !
Mégpedig az, hogy ha már ott a puffer, azt szeretné(d) minél jobban felfűteni, minél többet fűteni abból és minél több gázt megspórolni !
Eddig még senkinek se sikerült az, hogy mondjuk eddig eltüzelt 10kg fát egy nap a vegyessel, és pufferrel is csak annyit tüzel el egy nap ! És így a puffer 80/40/30 fokos !
Visszacsapók jók, gázkazánköri abszolút nem melegszik vissza. Vegyesnél a rugós előtt nyelves volt, a jelenség ua. Csaknem rossz mindkettő.
Vegyeskazánt kapilláris, a gázt digit szobatermo vezérli. Gondolom áramlik a vegyesben,mert (gyorsan)lejut a kapilláris termóhoz ami indítaná a vegyesköri szivattyút ha hagynám. Van bent csap, ha zárom természetesen nem áramlik.
Jól mondja Orion68. De azt is megpróbálhatod, hogy ha fűtesz a gázzal, akkor nézd meg, hogy a kazán hőmérőjén látszik-e valami változás, mert lehet, hogy csak a csövek viszik a hőt. A réz cső mint tudjuk nagyon jó hővezető.(Ha épppen az van ott)
Én is megijedtem, hogy a gázkazánom elé beépített rugós vcs. rossz, mert jól láthatóan megemelkedik a hőmérséklet a gázkazán hőmérőjén, amikor a pufferköri szivattyú dolgozik. Mindig 15-20 C fokkal kevesebbet mér, mint amilyen az előremenő a puffer felől. De ez a réz cső hővezetése miatt van, ugyanis a gázkazán visszatérője meg nem melegszik, tehát nincs is áramlás.
Hali. Vegyestüzelésű kazán + puffer tartály,mik a tapasztalatok? Kevesebb tüzelővel is beéri? Érdekelne a legegyszerübb nem túlbonyolitot rendszer kialakitása. Ebbe az irányba haladok inkább.
Megnézted azt a szelepet, tiszta? Zár rendesen? Azért kérdezem, mert nekem volt ilyen esetem, kísértetiesen hasonló működéssel. A rugós visszacsapó tányérja és a háza közé be volt szorulva egy forrasztási óndarab. A cirkó klasszul visszamelegítette a hőcserélőt. Szerencse, hogy nem az egész kandallót, mert az a hőcserélő másik oldalán van és annak a keringetője nem ment. Most már nincs ilyen veszély, mert a cirkó állandó nyári üzemben van.:DDD Persze kipucoltam a visszacsapót is.
Bocs hogy belekotyogok, ha hülyeséget írok, majd kijavít valaki (joe?). Ennek logikailag mennie kéne, ha jó a vegyesköri visszacsapód. Nem láttam a leírásodban, hogy a két szivattyút hogy vezérled, remélem az rendben van, függetlenek egymástól. Biztos van vízáramlás a kazánon keresztűl vagy csak a csövek melegednek? 2-3 métert símán felmelegednek. Tégy egy csapot a vegyes visszatérő helyett és nézd meg akkor is :) persze vegyest ne indítsd így el.
Próbáltam lekövetni az utat többször is. Elméletben és gyakorlatban is. Gázkazán indulásnál a vegyeskazánnál lévő visszacsapón át gyorsan melegszik a cső, olyan mint ha bent se lenne. Az elmenő melegszik visszafelé, pedig a szivattyúnak rá kellene feszíteni a szeleptányért. Hogyan tudná megszívni mikor ebben az esetben kvázi nyomó ágban van. Vagy ha meg is szívná valamilyen módon akkor nem alul kellene a vegyesnek melegednie? Ha vegyessel tüzelek, akkor miért nem áll fenn ez? A termoszelepes ág a gáznál is használatban van. Az alapelv Lacika59-nél is működik. Ja és lényeg: a termoszelepes ágat ha lezárom akkor sem változik semmit.
A többi kazánt is kell takarítani. Ezt meg még könnyű is, főleg ezzel a célszerszámmal gyors is. Mi van rajta, drótháló?
Ezt is ti csináltátok? Csak mert a csövek vízszintesen vannak, a faelgázban meg függőlegesre tettétek. Ez csak normálk vegyes? Víztér lenn is meg két vízszintes csöves, 4 sor csővel? Komoly teljesítménye lehet. Van benne elszívó venti? Kátrányt nem csinál?
szerintem is a termoszelepes körnéltud vissazdolgozni
a nyelvesen tud gravitálni, nekem ez volt a bajom quadriga kazánnal hogy szép lassan szivárgott a meleg, a rugós viszont a vegyesnél megállította a gravitásált :(
szerencsére ritka az áramszünet mint a fehér holló, ha meg mégis akkor nyitott a rendszer max a kazán ég szét
WendelkeS
és rugó nálkül gravitál és zár is rendesen?
lehet ki kellene belezni akkor a vegyesbe lévő 2"-t?????
Nekem a vegyes tüzelésű kazánom előremenőjében van a visszacsapó (műanyag tányéros rúgós) szelep ,valamint a mérnök barátom tanácsára a visszacsapó szelep rúgójának kb. felét csípő fogóval kicsíptük hogy a gravitáció könnyen meg tudja emelni, így kevés ellenállása legyen szelepnek. Ha a gáznak a keringetője megindul akkor úgy is a nyomás a visszacsapó szelep szeleptányérját rászorítja a fészekre,nem megy a meleg a vegyen kazánba.
A gázkazán előremenőjében is van egy műanyag visszacsapó, hasonló módszerrel, így a vegyes kazán keringetője nem tud rádolgozni.
Tökéletesen működik minden évek óta ! A gravitáció tökéletesen működik keringető szivattyu nélkül is.
Szerintem ha a szivattyú a nyomó ágban van (visszatérő) akkor működnie kell a visszacsapóknak, ha szívó ágban van a szivattyú, akkor az szívni fog a visszacsapó nyitási irányában, bármelyik körről. Akkor inkább a motoros vagy mágnesszelep kell, persze vezérelve, hogy az egyik (az épp fűtött) nyitva legyen. Nálam a szívóágban van a keringtető az ESBE VTA után, így ha véletlenül (ha elromlik valamelyik) zárva marad mindkét mágnes szelep, akkor is szívhat a visszatérőből.
Üdv! Meglévő kazán esetén kb honnan tudthatom,hogy hány kW-os lehet? Van kazánom,csak nem akartam használni,máson járt az agyam mint páran tudjátok,évek óta ál a pincébe üresen, működőképes volt. De változtatok az egész rendszeren és puffer tartályon gondolkozok a meglévő kazánnal ha használható és nincs vele gond. Elvetetem az eredeti ötletet teljes mértékben.
Köszönöm mindkettőtőknek! Sajnos a szivattyút nem tudom áthelyezni, nincs helyem. A visszacsapókat viszont át tudom tenni, egy próbát mindenképp megér ha nálatok működik. Nálam pince-földszint-emelet, nekem a sorba kötöttek közül az elsőt fűti gravitációba ez 7-ből 5-öt jelent.
A séma a valódi rendszert jeleníti apróbb hiányosságokkal.
A rajzod a tényleges beépítést tükrözi? Mert én a vegyes visszacsapóját nem oda, hanem előrébb tettem volna, a képen jobbra, a meleg "kazánhőmérséklet emelő" visszatérő ág után.
Nem vagyok benne biztos, de azon akár le is mehet a vtk. felé a gázkazán melegvize.
A nyelves vcs. helyett én pld. rugós vcs-t használok függőlegesen beépítve, a puffer-radiátor körön. A visszacsapó rugóját kiszereltem, így pld. az emeleti radiátorok simán mennek gravitációban is. A "földszinti" radiátorok közül csak néhány. Mondjuk nálam ugy van, hogy szuterén-"magasföldszint"-emelet.
Igen kicsit pontatlan a leírásom. Szóval a vegyeskazán előremenőjében: keringető majd visszacsapó(rugós), s a gázkazán előremenőjében is visszacsapó(rugós) keringető a visszatérőben. A vegyes nem dolgozik a gázra, viszont a gáz rá vagy visszadolgozok a vegyesre. A legnagyobb problémám az, hogy a vegyes rendszer igaz lassan, de gravitált, amíg (fórumon olvasottak alapján) betettem egy nyelves visszacsapót, hogy a gáz ugye ne dolgozzon vissza, meg hogy ha nem megy a szivattyú a gravitálás kinyitja. Már akkor is kétkedve, de beraktam, nem is működik. Nem gravitál, és a gáz is visszadolgozik. Volt itthon egy rugós visszacsapóm beraktam azt a nyelves helyére próbaként hátha. De nem, helyzet ua..
Most ott tartok betennék egy visszacsapót a vegyes visszatérőjébe is(tanácsra), de ettől még a gravitálás nem menne(amit szerettem volna meghagyni szivattyúleállás esetére), és hát a szivattyút is jobban terhelné. A legegyszerűbb megoldás gondolataim szerint is egy motoros zónaszelep lenne, meg sajnos a legdrágább is. Ötlet?
Ja,tényleg! :) Mellesleg asztalos vagyok eredetileg:) De mérlegelni,kel,hogy megéri-e itthon hegeszteni vagy csak összeállitani a kazánt. Privátba megkereshetlek?
Utoljára amit hegesztettem az 20mm vastag volt,ott kezdődött a lemez,alatta csak bádog volt,szóval annyira nem gond a hegesztés. Vannak persze olyan dolgok amiket meg kel csináltatni,mert semmi értelme görcsölni otthon. Minősitett hegesztőként is dolgoztam,igaz AWI+ elektróda. De utána hőcserélők a TVK területén. Nagy Co gép problémám van csak,de ha más nem akkor ismerősöm kandalló gyárba dolgozik,meghegesztetem vele.
Te egy bátor ember vagy ,hogy igy neki mersz állni egy csöves kazánt gyértani. É n azt godolom,hogy még járd körbe ezt a témát. Az én véleményem ,hogy lehet ,hogy jobb hatásfoku a csöves kazén ,de szerintem a csövekben a kisebb keresztmetszet miatt több kicsi megforrási pont van.Olyan kehet mintha állandoan forrna a viz(O2 bevitel).De ahogy az elöttem szóló olvtárs is írta ,majd a szakik kijavítanak.
A faterom mesélte a minap, hogy a kollégája fűrészporos kazánnal fűt, és hogy akkora betét van hozzá, hogy 12 óráig is bírja egy begyújtással.
Neten néztem, de nem sok van belőlük, az is használtan, újat meg egyedül a Celsius gyárt, de az sem olyan mint az igazi fűrészporos kazán, mert nem betétes.
Szerintem is rengeteget ér,de változnak az idők. Jókat mosolygok az új felrakási technológián és stb. Min 50mm akarok,mert szörnyű ez a poroton,pedig anno a mérnők azt mondta,hogy sokkal jobb mint a szilikát a tégla tartja a meleget,szigetel a levegő. A francokat,szörnyű. Nyáron állandóan besötétitve a szoba,szellőztetés csak késő este,különben felfűtődik az egész lakás és csak szenvedés van. Így télen meg szinte száll a meleg kint a falon felfelé,néha még látni is.
Ezt én is tudom,de már min 120mm ami a szakik szerint jó. Tavaly nyáron csináltam ismerősömnek,50mm és nemrég beszéltem vele. Egyenlőre úgy nézz ki,hogy min 15ezerrel lett havi szinten kevesebb a gázszámla. Kb 8éve csináltam egy új tégla épitésű házon a külső szigetelést 50mm,belül oldalfalra gipszkarton vakolás helyett. Mennyezet látszó fa gerendás hajópadlóval,20cm szigetelés,sok hidegburkolás és 120-130nm2, 3 részben garázs fűtés is,így fizetet 2011-ben havi gáz általányt 17 ezret mindennel együtt. Szóval ennyit ér a szigetelés.
A mai napon beszerelésre került a VTA 572 (45-65 cfokos) szelepem ,utána egy hömérö ,hogy ellenörizem mennyi az annyi és kíváncsi lezsek a külömbségre.A hömérő 47 cfokot mutat.
Még sajnos nem,idén tervem min 50mm,de ha anyagilag megtudom oldani akkor 80mm lenne. Sokat jelent már egy 50mm-es szigetelés,anno még 10éve az volt a szuper és tökéletes mostanra már szinte nem ér semmit az okosok szerint. Min 100mm,de még inkább több.
Celsius 27KW-os kazán(PV-30), aminek a teljesítménye sok a házhoz, ezért samottal csökkentettem a tűztér méretét, így kb 25KW lehet.
Reggel 7-kor és délután 4-kor gyújtok be, felülről és hidegebb időben rakok rá 10:30-kor és este 7:30-kor 2-2 fát vagy fabrikettet, vagy német barna szenet.
na majd ha az enyémen is ennyi szigetelés lesz akkor nekem se ennyi fog elmenni, ha csak azt számolom hogy a reggeli begyújtásokat megspórolom akkor is 25%-al csökken a költség.
Akkor nállad is pozitív let szerencsére. Belülről azért is lenne jó a g.karton mert legalább teljesen egyenes lenne a mennyezet. Üveggyapot vagy kőzetgyapot szerinted?
Értem amit irtok és igaz is,külső szigeteléssel foglalkozok, jó pár házat már szigeteltem stb,de belülről még nem csináltam. Lehet marad a gipszkarton(kedvenc anyagom) + szigetelés min 10-15cm vastagságban,sok ilyen menyezetet csináltam,pozitívak a visszajelzések.
Hallgass kingoftaylorra és gondolj arra is, hogy a penész és egyéb gombák allergiát és egyéb komoly légúti betegségeket okoznak, ráadásul sokáig rejtve maradnak az okok az ilyen "trükkös" megoldások miatt. Külső szigeteléssel magnő a ház tehetetlensége, így lassú de egyenletes fűtéssel tökéletes klímád lehet, egészséges levegővel.
Ahogy mondod,csak ezer dolog közbeszól. Akkor már előtte a tetőt is érdemes lenne rendbehozni,cserepet így is át kel rakni mert a porhó rendesen beterit mindent. Szóval minden összefügg mindennel és így nem egyszerű. Ezért van szükség fél megoldásokra,hogy ha nem is szünik meg a veszteség meleg terén,de legalább csökkenteni tudjam.
Ezzel csak részben értek egyet mert az oké,hogy a falakat kívülről szigeteljük,tartja a meleget a fal,ez így jó. De arra nincs szükségem,hogy a fejem felett akár 5fokkal is melegebb legyen. Ritkán felmegyek a tetőtérbe és érzem a "meleget" a talpamon. Egy vagyon a tetőtér szigetelés,be van épitve. Anno 20éve nem volt a szigetelésre nagy hangsúly helyezve,így most már nem egyszerű.
Ne haragudj, de ez butaság. Ha fent van a szigetelés a födémen, akkor a beton kefni és a gerenda is a szoba része lesz, ami szépen felmelegszik és nem adja le a meleget a külső környezetnek.
Ha most csinálnám a gipszkartonozást, akkor nem raknék fölé üvegyapotot, csak a födémre az egészet. Viszont így is átmelegedett az egész födémem csak lassabban. Pár hét alatt elérte a 12 fokot a födém és a rajta lévő üveggyapot közötti hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy csak 12 fok a hőlépcső a szoba és a födém külső felülete között, szemben a korábbi átlag 25 fokkal.
Nekem valamilyen belső szigetelést kel kitalálnom ami anyagilag is jó,mert beton gerenda és kefni a mennyezet. Fentről nem jó mert feleslegesen fűtőm a plafont-kefnit. Bent kel tartanom lakótérben a meleget.
igen, az idén 2 havazást és komolyabb hidegfrontot is megúsztunk, ellenben az előző év februárjával nekem nyirádon vannak rokonok /badacsony felett 25km/ tegnap beszéltem velük h elég szar a helyzet feléjük :(
b30 fal szigetelés nélkül, műanyag ablak, radiátoros gravtációs rendszer, házi lemezkazán 96-os építésü a ház
a gázkazán egy őskövület Quadriga :(
ha itthon vagyok 22-23 fok van
este 10-11körül volt megrakva álltalában utoljára a kazán ha olyan volt az idő reggel is begyújtottam, nem szeretek 15-16fokos házba hazajönni és szerintem onnan feltornászni újra elmenne ugyan ez az energia
igen. én szigetelőszalaggal fogattam a csőre, közéjük hővezetőpasztát raktam. gyorsan reagálnak, 10másodpercenként mintavétel és akár tizedenként jelzik a változást van már egy ilyenem egy hónapja /csak a kör alakú/ ugyanígy használom a kazán előremenőn, bevált cucc. ezek azért tetszenek jobban, mert nagyobbak a számok a kijelzőn
Faternak van egy Rába 15-e azon van méter hasító ott is kell a kitámasztó és remekül hasogat! Ezt a villanyosat direkt azért csináltam,hogy a helyiségben lévő fát ne kelljen a szabad ég alatt elfejszézni( cipelni ki+be) (ha bent a betonon püfölöm,remeg a ház)
A gyapotot hogy fogatod hozzá a kéményhez? Mert gondolom a kéménybe nem kéne belefúrni, az nem biztos, hogy jó lenne neki, de én hallottam valami olyasmit, hogy egy hálóval összefogatják a gyapotot a kéményhez és bevakolják, csak azt nem értem, hogy ezt hogy csinálják meg, ha nem fúrnak a kéményhez?
előző éven 14 centi grafitossal hőszigeteltük a házat, de az ósdi 1991-es nyílászárókat szándékosan nem engedtem lecserélni (majd üveget cserélünk bennük később). Nagy térben van amúgy a kandalló, 70m2 térben van, ez nem hiszem hogy gond lenne. Szerintem az idő...
Az időjárás is befolyásol persze, de azért megkérdezem:
Van honnan kapjon égéslevegőt? Vagyis nem cseréltél e tömítést az ablakokon, vagy másképp nem csökkentettétek e a cúgot a házban. Szélsőséges esetben egy ajtó becsukása is számíthat.
Ha leér a szobákhoz a kátrány folt akkor lekell bontani mert nagyon büdös.Utána már csövet sem lehet belehuzni mert ahogy melegszik a béléscsö az átitatodott tégla ugyanugy büzölög.
