hurrá... a nappalink alatt is kohósalak van... azt hittük, sima homok - erre kiderült, hogy csak 5 centi homok van a tetején, a többi meg salak... Mindegy, nyakonöntjük betonnal, úgy talán nem eregeti a gázokat...
Felülre muszáj gipszkarton? Ha alul van 1 réteg, és azon 5cm ytong akkor az ytongra nem lehet burkolni? Vagy egyszerűen 5 réteg gipszkartont összecsavarozok vagy ragasztok az nem jó? A két széle egyébként 93-93cm hosszú.
Csak gondoltam, hogy súlykímélés gyanánt a beton helyett inkább vastagabb steprock réteg legyen. Ez is olyan, mint a nescafé 3in1, amiből a 20 darabos drágább, mint 2db 10-es?
Tehát : ugyanúgy csináld ahogy volt - kis módósítással.
Az elkorhadt anyagot kitakarítod, kivéve a kohósalakot ( kérdés miért kohósalak nem elég ha normálsalak , mindegy otthagyod ).
Aztán a régi elkorhadt párnafák helyére raksz új egészségeset, majd a lécek helyére az OSB lapot , amit csavarozod a párnafákhoz és erre egy hab alátét közbeiktatásával a kívánt lamilált.
"Gondolom az lenne a legjobb, ha az összes salakot és lécet kipucolnám. Utána jó ötlet lenne, ha a betongerendákra lefektetnék 22mm-es OSB lapokat, majd lépésálló szigetelést és vékony esztrich betont tennék? A betongerenda közöket üveggyapottal tölteném ki."
Igaz itt a betongerendákra fekteted az OSB, jobb azt a fára.
Aztán a párnafa + régiparketta és az új OSB és laminált között van némi vastagkülömbség ( 2 + 2 és 2,2 + 0 ,8 , az az egy cm gyapotfliccel kiegylíted.
vagy úgy ahogy sokan mások írták.
Viszont anyagot felelegesen szállítani nem praktikus !! ( a 'kohó' salak ).
Más : ha nutféderesek azok az OSB lapok talán megállnak magukban is, főleg a 22 mm -esek.
- Salak bennthagy a gerendák közt, rá a szálas hangcsillapító
- Erre meg esztrih
Eddig volt a 10 centi salak a párnafák közt, most lesz 4cm gyapot+6cm beton, mondjuk ez még mindig kevesebb, mint a 10cm párnafa+22-es OSB, de van 5cm-es Steprock, és rá 7cm beton, szóval ha a födém kibírja, akkor talán ez lenne a legegyszerűbb.
Ha praktikusan gondolkozol akkor szigetelést rakatsz a házadra. Ez minimum 10 cm az oldalfalakra és min. 25 cm a a fődémre. A kivitelezőket viszont nem árt körbejárni, leellenőrízni, főleg hogy szépen dolgoznak - e és nem számolnak túlzottan rá az anyagra !
De ha már mondod, hogy elégedetlen vagy a fűtésárakkal, mennyi az a sok ??
Egy 2004 ben épült háznak elvileg kéne tudni a kor követelményeit.
Tehát ha nem vagyunk indiszkrétek : mennyi a gáz vagy egyébb fűtőanyag fogyasztása ( több évre visszamenőleg ) és mennyi a ház alapterülete, belmagassága ?
Amennyiben még lehet "kapargatni" a betont (C20-nál nem valószínű), akkor meg lehet próbálni letolni a felesleget. Ha nem, akkor meg kell várni a kötésidőt, és utána szabad csak vésni.
Általában a hőtechnikai számitás, és az ehhez kapcsolódó anyagkiirás külön dolog a kivitelezéstől.
Igy biztositott, hogy pártatlan marad a számitás, és lehet versenyeztetni különböző termékeket. (mert általában a hőszigetelő rendszerekben nincs nagy eltérés, csak a márkanevek különböznek)
Gipszkartont tehetsz rá, de felülre két réteg midenképp szükséges, s alulra is minimum egy. Ezeket mindenféle egyéb ragasztó nélkül csavarozd fel. Ha jól látom vizes helység, így feltételezem hogy burkolni szeretnéd majd, ebben az esetben azok a lapok amire csempét ragasztasz impregnáltak (zöld) legyenek.
Illetve bevált még, a szögvasba ültetett Y-tong is erre. Amennyiben mélyebb a sarok mint 60 cm, akkor hátra is kerüljön egy darab vas, és a sarokba már csak ragasztóval a szükséges kis darab. (csak saccolni tudom a éretet)
Házunk 2004-ben épült és ennyi idő sajnos már elég volt rá, hogy a ház fűtés-/hűtéstechnikája/hőszigetelése/árnyékolása a jelenlegi enerigaárak mellett felújításra szoruljon. A cél a lényegesen alacsonyabb fűtési költség és a nyári hűtés megoldása lenne, erre a leghatákonyabb megoldás(ok) megkeresése. Tudnátok ajánlani olyan terveztőt/céget, akik komplex felmérést és javaslattételt vállalnak, mindezt gyártótól független módon, azaz nem csak azt keresik meg, hogy az általuk forgalmazott termékek közül mi lenne a leghatékonyabb, hanem azt hogy a piacon elérhető megoldások közül melyiket kellene választani (természetesen nem zárkózunk el attól, hogy ha ezt történetesen ők is forgalmazzák, akkor náluk vegyük meg)?
A párnafák közé csak biztos ami biztos alapon tennék valami szigetlést:) Magára a salakra fektetném a lépésálló hangszigetelő anyagot és annak a tetjére jönnének a párnafák majd arra az osb. Úgy lenne a rétegrend, ahogy írtad. Azt nem tudom, jó e a salkra fektetni a lépésálló hangszigeteést, illetve arra a párnafákat.
Nem tudom miből kellene megcsinálnom a sarokba épített mosdópult tetejét. Ez egy háromszögű pult lesz, az alja már megvan. miből csináljam a tetejét? Először arra gondoltam hogy vágok rá egy háromszögű zöld Gipszkarton lapot, az elején keresztbe lesz egy vasalás (egy cső ami megmaradt a bontásból), arra ytong vagy profix 5cm-es lapok fektetve-ragasztva, és ennyi. Nem akarom 7-8cm-nél vastagabbra. Van más anyag ami jó lenne? Esetleg több gipszkarton lap összecsavarozva (pl 4db, esetleg köztük csemperagasztó)? Vagy az nem túl jó? A gipszkartonlapra ha ragasztok akkor előtte kell mélyalapozni? Itt egy kép, ahol a fehér léc van, ott lesz az eleje. Ez most így kb 73-75cm magas. A merevítő csövet oda gondoltam ahol a léc van. Van valami ötlet ami könnyen megoldható és jó is?
Ma kiöntötték a födémet. Egy kis baki jött ki: a fakezű segéderő (magyarázhatott neki a FMV és a kivitelező, egyik fülén be...) beturbózta a pumpa végét az áthidalóba, ami 3-5 cm-re kinyomott 2 zsalut (1 kefnit is ledózerelt a beröffenő pumpa, lehetett cserélni azt is ;).
8 cm gEPS van ott, tehát abból lefaragva ki lehet síkba hozni. A hőszigetelésen lehet javítani (a közetgyapot külső szigetelés helyett eljátszunk valami jobbal (terv: k=0,15)), viszont a rejtett redőnytok miatt lehet hogy nem ússzák meg a vésést/vágást... Hogyan lehet/érdemes nekiesni ilyen esetben a C20 monolit áthidaló farigcsálásának? Vas nincs ott, az az eredeti helyén maradt (legalábbis remélem, elvileg jól megkötötték).
Most még friss, holnap bontsák meg a zsalut és frissiben essenek neki?
A tetőnél a talpszelemeneket is meg kell szakitani, tehát a két épület külön-külön talpszelement kapjon. A tetőszerkezet lehet egyben, mert a tetőléc-cserépfedés már felveszi a mozgásokat.
nem teszi meg. a tetőléc mérete álltalában 50x35 vagy 50x25-ös az 50x50-es jól hangzik de mivel a kereskedelemben kapható pallók mérete 10,12-13,15cm ezért arra kell gondolni hogy 10cm-es ből már nem jön ki a 50x50 csak 50x45 ehhez képest viszont az igénybevétel nagy. tehát a 50x75mm -es keresztmetszet az ideális. van megfelelő vastagsága hogy a habszivacs közémenjen, ill, megfelelő szélessége is hogy a OSB normálisan feküdjön rajta.
+ az átfedéseknél sem kell szenvedni mert majdnem 3.5 cmmarad mindkettőre.
Igen alattam lakótér van. Mindenképp szeretnék kopogóhang gátló réteget alkalmazni.
Szint magasításra nem lesz szükségem. Akkor az jó ha az alsó osb lapra feketem a hangszigetelő réteget és úsztatva erre jön a 5cm beton vagy még egy réteg osb?
A nútféderes OSB lapokat ráfektethetem közvetlenűl a betongerendákra, vagy kellene rá valamilyen anyagot fektetnem? Milyen rétegrendet kellene követnem?
Elképzelésem a következő: kiszedem a salakot és a fa anyagokat, a betongerendák közé üveggyapotot teszek, 22mm-es OSB lapokat fektetek a betongerendákra, következő réteg a lépésálló szigetelés 2cm, fólia, 6cm esztrich beton vas hálóval. Erre jönne a laminált parketta. Ez tartós megoldás lenne?
Mivel emeleti lakásról van szó, alapszabály, hogy a terhelést nem nagyon növelheted meg a mostaninál, hacsak statikus át nem számolja át a terheléseket (ha előregyártott gerendák vannak)
Azaz a kohósalaknak a súlya 700 kg/m3 körül van, a betoné pedig 1800 kg/m3. Plusz hőszigetelés+OSB.
Eszerint számold át.
Az OSB alá kellene ugyanúgy párnafa 40 cm-ként, mert az 1 méteres gerendaköz túl nagy. Vagy a másik verzió, hogy raksz vashálót az aljzatbetonba, ami viszont igy 6 cm vastag legyen.
van egy csomó eladó bontott parkettánk :))))) (tökéletes állapotban, igazi békebeli parketta - igaz, erőteljes csiszolást igényel lerakás után, mert ráhullott a sitt... )
(nekünk ugyanez a látvány, csak a padláson - ha egyszer majd lesz pénzünk, nyakonöntjük valami betonnal és hajrá... )
Tanácsot szeretnék kérni egy emeleti lakás padlózatának a felújításában. Mivel a parketta itt-ott megsüllyedt gondoltam felszedem és kicserélem a párnafákat. A parketta felszedésénél egy kicsit más látvány fogadott, mint amit vártam így most tanácstalan vagyok, hogyan folytassam a munkákat. Nem vagyok túl tapasztalt ezen a téren:)
Csatoltam egy képet a födém szerkezetéről, ami így kiderült a parketta felszedése után. Pár szóban: a lakás közepén vastag beton gerenda van alul, felül (mint egy gyűrű a lakáson belűl). Gondolom, ez tölti be a tartófal szerepét. Szobáknál mindenhol csak 10cm-es tégla válaszfalak vannak. A lakás középen végigfutó vastag betongerendából a falak irányában, egymástól 1m-re, 20cm széles és 25 cm vastag betongerendák futnak. A gerendák között beton alap van, sajnos nem tudom milyen vastag lehet. A betongerendák közötti rész kohósalakkal van feltöltve. Közvetlenül minden betongerenda mellett egy 10cm széles és 6cm vastag fagerenda fut. Ezekre keresztbe lécek vannak szegelve párnafaként, amikre fel volt szögelve a parketta. A fagerendák és lécek állapota vegyes. Van amelyiket kézzel szét lehet morzsolni, van amelyik még jó állapotúnak tűnik.
Kérdés a hogyan tovább? Szeretnék tartós és pénztárca kímélő megoldást találni:)
Gondolom az lenne a legjobb, ha az összes salakot és lécet kipucolnám. Utána jó ötlet lenne, ha a betongerendákra lefektetnék 22mm-es OSB lapokat, majd lépésálló szigetelést és vékony esztrich betont tennék? A betongerenda közöket üveggyapottal tölteném ki.
A konyhában, ahogy láttam simán rábetonoztak a salakra, majd arra tették le a járólapot. Ez is jó megoldás?
belül nálunk is ez lesz, szerintem glettelni sem fogunk, csak javítjuk a kisebb hibákat, utána mészalapú festék és hajrá... (a régi házrésznél csak lecsiszoljuk a régi falakat, az új részen meg silka lesz, azt meg ugye lényegében ragasztják, gyönyörű felületet ad - szerintem nagyon ütős... ráadásul a kőműves brigád is tudja ezt, úgyhogy fővesztés terhe mellett szépen kell rakniuk)
Ismerős (pénz hiányában) az sk készült falukat nemes egyszerűséggel lemeszelte. Így "lakhatóvá" minősítette.
S mivel megtetszett nekik a rusztikus felület, azóta is csak átmeszelik (bár ez már többe kerül mint a festés).
Amennyiben mégis később vakoljátok, akkor a már említett vakolósínnel házilag is könnyen kivitelezhető (persze néhány vödör malterrel többre lesz szükség, mire rájöttök hogyan kell felcsapni a falra).
hát, mi is vakolás nélkül kértük a házikót... úgy sokkal olcsóbb ... ha nem lesz rá pénzünk, szigetelés után majd mi vakolunk... max. borzalmasan fog kinézni. Kit izgat? :))))))
azért elég meredeknek hangzik... még a házunkat sem merem egyedül felépíteni, pedig ott csak egymás tetejére kell pakolni a téglát :))))))))) (kihívásnak viszont jól hangzik :)))))
(jajj, én még mindig röhögök... lehet, hogy a fő-kőművesünk az építkezés végére leszokik a cigiről... azzal kezdődött, hogy még néhány hete az 5 évesünk odaállt elé és kijelentette, hogy ne cigizzen, mert meg fog halni. Kicsit zavarba jött ettől a kőműves, még nagyon gyorsan elszívta a cigit, utána ha a gyerek látta, nem gyújtott rá. Most jött a részletek egyeztetése miatt, a kölkök épp egy pléden ültek a kert egyetlen nem szétrobbantott 2nm-én, vette volna elő a cigit, akkor észrevette a kölköket, ijedten nézett és mondta, hogy jajj, itt nem szabad rágyújtani, mert nem engedik :))))))) A gyerekek meg persze boldogan nyugtázták, hogy épp most mentettek meg valakit a biztos haláltól :))))))
Nálunk a végére tolták a lehúzást. Anyaggal is lehet játszani.
A szigetelést folyóméterben számolta, a válaszfal alá harmadolva rakta a szigetelést, és folyóméterben számolta. Még annyi volt, hogy az áthidalókra is pénzt kért ami nem volt az ajánlatban. Elég szépen sikeredett minden és nem kezdtem el pattogni.
Amit még megspórolt, hogy nem tartotta rendben a dolgokat. Csatamező a telek. Az is munkaóra amiért fizet az embereinek. Falazóanyag rohadt be, a cement nem volt tárolva rendesen. Megvetett olyan áthidalókat amit nem használtunk el.
A vakolásra keresek most csapatot, ha tud valaki, akkor szóljon! Nagyon szépen vakoló társaságot keresek! :) Nem tudom, hogy jobb e olyanokkal vakoltatni, akik csak a vakolással foglalkoznak, de valószínüleg igen.
A kéményt is valószínüleg magunk rakjuk össze, LK Leier kéményünk lesz. Nagyon sokan jöttek egyszerre dolgozni és nem szervezett az emberünk előre. Mindig a helyszínen. Ez elég stresszes volt számomra és inkább nem hívom vissza a befejező munkákra.
Akár a boltív. Viszont boltívet csak alázsaluzva lehet megépíteni, kupolát viszont zsalunélkül is.
Cseles, de így van !
Ezen kivül boltívet lehet gyűrüsen falazni és lehet fésüsen is ! A zsalú mindig alattta van az építés alatt.
Kupolát ? hát laikus csak úgy rakja , hogy legyen zsalú alatta, de mint írtam enélkül is megy az építés.
Gyürüsen. Tehát elkezdjük a legalsó, a legynagyobb átmérőjü kört rakani. A speciál idomokat kampóval rögzítjük haladunk körbe, majd zárjuk a kört és ekkor a kampók eltávolíthatók. Ezután jön a következő , kisebb átmérőjü gyürű hasonlóan mint az előző, a lejjebb lévő nagyobb átmérőjű. De ezt csak speciális un. duplaékes téglával /kővel lehet megépíteni.
köszi, ezt is felírom, háátha egyszer bekattanunk :) azt azért hősiesen bevallom, hogy téglából SK kupolát készíteni úgy, hogy később alá gyerekeket engedjek, nem merek. Max. fotósoppal... :) Pedig elhiszem én, hogy így kell... de azért inkább mégsem...
sima kisméretű téglával is kilehet rakni úgy hogy kupolát alkosson.
ha az eszkimók iglut tudnak rakni jégből akkor hobbitházat nem olyan nehéz.
kör alakban lerakod a téglát kb 1m-ig majd a középponta szúrsz egy karót amire spárgát kötsz. a spárga vége a téglafal külsőfelére kell hogy essen. elkezded rakni a téglát úgy hogy a zsinór mutatja a külső szélét a téglának, ahogy rakod körbe az simán kupolát fog alkotni.
amit lehet borítani valami nejlonnal, vagy mittudomén mivel+ földdel.
vagy:
a boltívet fából készíted el 6 cikkre osztva. ezt lehet rétegelt lemezzel vagy bármivel borítani.
az ajtótokot tök egyszerű elkészíteni. kiszerkeszted papiron 1:20ban vagy 1:10ben és minden egyes alkatrészt legyártod az alapján. a 5cm-es pallóból simán lehet kör formájú ajtótokot készíteni.
Ha lenne időm el is szórakoznék ezzel, de sajnos nincs. A kőművesek a vakolósínről nem is szoktak hallani. Nem is tudják, vagy akarják tudni, hogy létezik. Sokkal több idő lenne a vakolás. Első lakásom egy udvari kis 25nm odú volt. Kívülről én vakoltam vakolósínnel. Sokkal jobb lett, mint amit bent a kőműves produkált.
Van egy tipem, kell készíteni két vagy három olyan lécet ami egy kicsit trapéz alakú, jól lekezelni őket víztaszító anyaggal. Ezeket a léceket felrakni a falra, a malter kőzéjük és a símitó a léceken csúszik tökéletes síma lesz. Szíkadás után a lécek eltávolíthatók és a helyük kötés után szépen bevakolható egy sima símitóval végig húzva rajta.
Amúgy egy "rohadt" régi 1950-es szakipari kézikönyvben ami a vakolásról szól van ez leírva, sőt ezt a technikát gépinél is javasolja :)
Igen az messze van. Pest megye É-K részén vagyunk.
A távolság sajnos a minőség rovására megy. A mostani csapat 50km-re lakik tőlünk, de mindig megy a kapkodás, hogy gyorsabban meglegyenek, mert az embereknek több bért kell fizetni és az üzemanyag. Félek, hogy a vakolásnál is ez megy majd. Ami most hiba van a falban azt nem fogja eltüntetni, mert hasonló lesz a szitu. Nincs nagy hibája a falnak, és átlag feletti ez a munka is, de annyira zavar, ha hiba van, hogy mindig azokat nézném.
Én nagyon elégedett vagyok az enyémekkel. Ők géppel vakoltak nagyon szép sima és egyenletes lett a végeredmény. De ők (szerintem) messze vannak neked. Hajdú-Bihar
ezt is megjegyeztem :))))) Az ajtó zsaluját gondolom érdemes fából összeeszkábálni - vagy ugye a már említett kútgyűrű - ha sikerül szereznem valahonnan olcsón. Sávalap - nem tudom, a talajt ismerve itt művészet bárminek is megsüllyednie... (ha lemegyünk a humuszréteg alá, ott már durván tömör, kavicsos - ez meg félig a föld alatt lenne...)
Hülye kérdés: szerintetek biztonságos? Sima hobbitház, részben föld alatt: földkupac, rajta mezőgazdasági fólia - fóliára ráhajlítva vékony acélháló(k), formára hajlítva -kivéve egy ajtónyi helyet- és az egész nyakonöntve mondjuk 12-es vagy 16-os SK kikevert betonnal... utána persze föld ki alóla. Az egész kb. 1,5m átmérővel. (gyerekjátszónak szeretnénk majd egy "zöldtetős" hobbitházat, most megy a filozofálás, hogy miből ... max. egy méterre nyúlna ki a legvégén a földből). Csak mert ha eleve halott ötlet, nem is gondolkozunk rajta túl sokat...
thnx :)
Valami ilyesmi elgondolkoztató...
vagy inkább ilyesmi:
(mindez csak azért, mert annyira el vagyunk úszva a ház cuccaival, hogy kell valami, ami néha kizökkent:))))))) (a most kiválasztott kőműves lényegében néhány apró belső munkán kívül mindent megcsinál a házon szerkezetkész állapotig, úgyhogy lesz időnk gondolkozni... nappalira meg az idén még úgyse futja majd - csak szerelőbetonig- úgyhogy ez még lehet, hogy pont belefér)
Tanácsot szeretnék kérni, teljesen laikus vagyok a felújításban.
2 beltéri ajtót kellene lecserélni. A lakás kicsi, rosszul szellőző és emiatt eléggé nedves. Érdemes egyáltalán faajtóban gondolkodni vagy jobban járok a műanyaggal?
Ha mehet a faajtó, tudtok ajánlani céget az ajtó legyártásához és szakit a beépítéshez?
Minket anno azzal hajtottak el, hogy a meteorológiai intézet szerint aznap nem volt 30m/s (vagy km inkább?)-nál nagyobb szél. És valóban, ez van benne a kötvényben...
a ház 2009 ben épült, eddig nem ázott be, mert nem volt ott folt, ez tuti, de 2 hete mikor a nagy vihar volt, egyszer csak csöpögött a víz. nyílván vmi történt, én leszarom mi, károm van, ezért kötöttem lakásbiztosítást nem is a leggagyibbat, még a kerti növényeim a kutyám minden szarra kötöttem, mikor meg nekik kéne fizetni szívatnak.
ott a kéménynél már kijavítottam az elmozdult két cserepet, de nem azok voltak a ludasak, mert utána szintén beázott.
a bádog jó.
na mindegy most kijön mégegyszer, csak nem akarom, hogy leppattintson.
Mégegy kérdés... ha a szobaalapot feltöröm, azt beledöngölhetem vagy inkább szedjem fel? Arra gondoltam, hogy apróra feltöröm, jól beledöngölöm és arra kezdeném a rétegeket. A szoba alapját így mostmár megemelnénk az előszoba szintjéhez ami az eredeti alap felett kb: 8-9 cm.
Amellett, hogy együttérzek a károsulttal, hadd fejezzem ki értetlenségemet.
Miért fizetne egy lakásbiztosítás egy tetőbeázás miatt, hacsak, nem valami előre nem látható esemény módosította a tető szerkezetét, vagy olyan szél és csapadékviszonyok voltak, amitől nem várható, hogy a tető megvédje a házat?
Ez inkább kivitelezővel vagy vétel esetén előző tulajdonossal lejátszandó ügynek néz ki.
Tanácsot szeretnék kérni! Felújítás alatt álló házunkban egyik szobánknak az alapja megsüllydt kb 2 cm. Nagy örömünkre már csak a festés lett volna meg a padló parkettázása( a régi parkettát cserélnénk szallagparkettára). A régi parketta felszedése után vettem észre, hogy a ház alapjáhz képest kb 2 cm-rel megsüllyedt. Ez a helyiség sok éven keresztül beázott a tető ramatysága miatt , amit azóta kicseréltünk, beázás megszünt. Most új alapt akarunk a szobába. Milyen rétegrendet javasoltok? Az biztos, hogy azzal kezdem, hogy apróra feltöröm a betont és jól megdöngölöm. A hogyan tovább a kérdés.... Köszi előre is
Bizony nem a cserép mérete hanem a bádozás . És az egy elég cseles , de azért jól kialakult megoldás. . 3 féle eleme van a kémény bádognak. Egy felső elem, itt a bádog megy a cserép alá, azaz a cserép rá nyulik a bádogra aztán az alsó bádog. Itt a bádog rámegy a cserépre a cserép darabkákra, és van az un. oldal bádog, na erről most nem írnák. A lényeg az alsó és felső bádognál a megfelelő átfedés.
Legyen az 5 cm, vagy több, a lejtéstől függ ez.
de mint írtam - ki akarnak bújni a nyomorultak a fizetés alól.
Már csak azért is sántit az okoskodásuk : a felső bádognál a cserép megy rá a bádogra -tehát itt a pici cserepet a szél akár el is fújhatja , de az alsónál a bádog eleve fogja a cserepet.
Hát a biztosítók már csak ilyenek. Mindig mindenből ki akarnak bújni. Természetesen mondhat ilyen, de csak írásban és ilyenkor illk leírni mi az előírás és azt honnan vette.
Engem évente 14 x keresnek meg a biztosítók jó 'ajánlattal'.
Aztán mindig megbukik az üzlet, mert ők tolják elém a 18 oldalas, általuk szerkesztett szerződést és amikor kérdem én mit írhatók rá, mondják semmit.
Menjenek a fenébe !!
Pedig nem lenne 5 mondatnál több. pl. a palafedésem szakszerű vagy sem. Tőlem bármelyik mehetne sőt az is nem tudjuk.
Ja mindig árvízzel riogatnak ( hegyen lakom ) és azzal , hogy betörnek és elviszik a nem létező aranyékszereimet !!
a képen a háztetőm látszik illetve a cserepek, tondach tango.
a kérdésem az lenne, hogy van valami előírás arra, hogy azoknak a cserepeknek amik a kémény előtt vannak (nyíllal jelölt), minimum mekkora nagyságunak kell lenni? illetve hogy kell szakszerűen adatenni?
hol találok erre vami szabályt előírást?
mert beáztunk, és a biztosítós azt mondta nem fizet mert nem megfelelő méret (túl kicsi), és nem szakszerűen lett feltéve.
Az áthidalókhoz nem lett hozzányúlva, a két belsõ redõnytokos ablaknál a kibontásnál "elõkerültek", a redõnytok tetején futnak végig, ahogy láttam, monolit beton áthidalókról van szó, nem a redõnytok tartotta és ha eddig állt vagy 35 éve, nem hiszem, hogy most kezdene el mozogni... (a melléfalazott ablaknál meg nincs repedés csak a sarkokban).
Szerintem a nikecell beépítése és leglettelése nem lett valami tökéletes de mostmár ez van, ezért is gondolok körbe "dizájnolásra" valami burkoló anyaggal...
Szennyes ledobót milyen csőből érdemes csinálni? Valami könnyű aluminiumra vagy PVC-re gondoltam. De ezeket be lehet betonozni a födébe? Vagy kEzell valami más rögzítés is? Ez nem is olyan drága.
Nem tudom. 200-as pvc csövem van itthon 4,9mm falvastagságú. Az mekkora hőtágulást kell elviseljen? 15-40 fokig változhat mondjuk a levegő hőmérséklete. Kipárolgás miatt ebbe még gondoltmam valami bélést, így lehet, ennyi sem lesz a hőingadozás.
Még egy kérdés: ha alulról feltámasztom a zsalut, fölötte kellene némi helyet hagyni a vakolatnak/glettnek. 2 centis xps lapjaim vannak, azt tegyek a beton alá? Esetleg más megoldás?
Csináld akkor úgy, hogy T-alakú vasat raksz bele mindkét oldalra, és a két szárat engedd be a béléstest üregébe, és folyass rá egy kis betont. A T másik végén persze a gerenda mellé rakott vas is kelleni fog.
Vas és a béléstestbe beengedett batonozás nélkül a csőre támaszkodna fel a két betonoldal, az meg nem jó.
Igazad van, kibányásztam, 20 centi széles csak, a gerendatávolság pedig 60 cm.
Akkor berakok egy 200-as csövet, és azt szépen körbebetonozom. Arra gondoltam mellette lévő béléstestbe, fújok purhabot, hogy ne folyjon be a beton túlságosan.
Ha 200-as csövet teszek be, akkor mellé nem tudok vasat tenni, az nem lesz gond, ugye?
Kivettünk 4db régi, gerébtokos ablakot a házból és új, hõszigetelt nyílászáróra cseréltük le õket.
A 4-bõl kettõnél maradtak az eredeti méretek csak a fölötte lévõ redõnytokot kellett "becsinálnunk", a másik kettõnél pedig mellé-alá kellett falazni, mivel más méreteket tettünk be.
A probléma a következõ: a kettõ mellé-alá falazott ablaknál a sarkainál repedések jelentek meg kb. 45 fokos szögben, mind a 4 sarkánál, a másik két ablaknál (volt redõnytokos) pedig szintén de azzal megfejelve, hogy ott fölötte, a tok kitöltésénél is repedezik, függõlegesen, mintha most száradt volna csak ki a glettelés...
A redõnytokokat nikecellel tömítettük be, majd hálót, élvédõt is alkalmaztunk a glettelésnél...
Már javítottuk festhetõ sziloplasttal a repedéseket de kb. 1-2 hét múltán újra megjelentek, persze máshol...
Arra gyanakszom, hogy a glettelés sajnos nem a legszakszerûbben lett elvégezve, de már nem szeretném szétveretni újra az egészet, mert 2 hét múlva költözünk és arra gondoltam, hogy egyszerûen "elfedem" a beépítési problémákat pl. vékony díszítõ burkolattal az ablakok körül, pl. szeletelt tégla v. hasonló lapok rugalmas csemperagasztóval történõ felragasztásáva.
Szerintetek ez "jó" ötlet vagy van esetleg olcsóbb és egyszerübb megoldás is - persze bontás kizárva...?
nekem modifikált lemez volt a kiírásban, bár gondolom elsősorban a pince miatt. aztán nagy ésszel vettem gv45-öst..azt raktuk duplán, majd amikor észrevettem, a maradékra került sbs. :)
Eddig izzadtan forgolódtam a téma miatt, de az alapján, amit írsz, kezdek megnyugodni! :D
Sosem szoktam a GV35-nél komolyabb aljzat(viz)szigetelést kiirni földszintnél, ha 30 cm felett van a padlóvonal a járdaszinthez képest.
De sok helyen még ezt sem csinálják meg, hanem a szerelőbeton és a hőszigetelés közé betesznek egy mezőgazdasági fóliát. A fal alatti szigetelés persze megvan.
Ha szélesebb, akkor a béléstesttel párhuzamos vasalást sűritsed, 10 cm-ként legyen benne vas. De ha csak 10 cm betonozandó szélesség van, abba legyen 2 szál.
Szerintem nem olyan keskeny a béléstest. Régen csináltam a képet, most még nem bontottam fel, de szerintem a gerendaköz legalább 60cm, és a béléstest majdnem négyzat alakú.
Ennek fényében csinálnál valamit másképp?
Felmegyek ma és felbontom a helyet és megmérem pontosan, csak még a 30 cm gyapottal is kell valamit kezdenem...
- Talajnedvesség, talajpára elleni szigetelések kiegészítő, védő rétegeként teljes felületű vagy foltszerű lángolvasztásos ragasztással (megfelel az EN 13969:2009 szabvány előírásainak típus A) - Lapostetők szigeteléséhez, többrétegű rendszerbe, alsó, alátét-vagy közbenső régetgént (megfelel az EN 13707:2004+A2:2008 szabvány előírásainak)
Míg ugye egy frankó SBS-nél (E-G 4 F/K):
- Többrétegű lapos tető szigetelések alsó rétege, teljes értékű takart csapadékvíz elleni szigeteléseknél több rétegben - Talajnedvesség elleni szigetelésnél 1 rétegben, üzemi használati víz elleni szigetelésnél 1 vagy 2 rétegben (Típus A) - Talajvíz elleni szigetelésnél 2 rétegben (Típus T)
És amiért az egészet így beírtam: az alkalmazástechnikus "nem mondott igazat" amikor azt mondta, hogy ez utóbbi a minimum, amit fel kell rakjak (tehát kereskedőként viselkedett), vagy .. ?
A béléstestbe azért ne folyjon bele nagyon, mert nem azért üreges :)
A béléstest 20 (vagy 25) cm széles. A csöved gondolom 100-as, tehát mellett még lesz 5-5 cm hely. Ebbe 1-1 szál vas mehet bele, és a gerendákkal párhuzamosan is 1-1. Ezt az "amőbapályát" csináld meg még egyszer, hogy kétszeres vasalásod legyen.
Valamint a béléstest-gerendaközbe is fektess le 1 méteres betonvasat, összekötve ezzel a vasalással, és ezt a vasalásos részt öntsd ki betonnal.
A beton inkább KK (kisséképlékeny), vagy földnedves legyen. Tömöriteni természetesen kell.
Vastagságra bőven elég a 15-18 cm, alsó harmadban és felsőben elhelyezett vasalással.
(a vasaknál minimum 2 cm betontakarás mindenképpen legyen)
Amikor én szigeteltem, nagyon az üvegszövetes (tehát modifikált) lemezt mondta mindenki, beleértve a villas alkalmazástechnikust is. még valami ÉMI szöveget is találtam, ahol minimum 4mm-es oxidbitumenes az előírás, talajpára esetén. ha már talajnedvességre lövünk, akkor meg dupla- meg tripla rétegekről van szó.. a gv35-öt is két régetben kellene azért, nem ?
Köszi! Ez 196x-ben épült, nem tudom, miért nem betonozták, biztos spórolásból...
Akkor elvileg egészben ki tudom szedni?
Utána hogy lehetne betonozni a lyuk körül? Vasakat gondolom rakni kellene bele. Azok tartanák a csövet. Alulról valahogy bezsaluzom, beton bele. Milyen? Fölszáraz ledöngölve, vagy inkább folyjon? A mellette lévő béléstestbe nem gond, ha bemegy, ugye? Sőt...
Szerelőbetonra milyen bitumenes lemezt válasszak vízszigetelésnek?
Melyik az a típus ami a leg megbízhatóbb és halandó ember is képes leragasztani, összedolgozni, szabályozható gázpalackos olvasztóm van, pár kanna folyéhony bitumenes "kellősítő" anyagom van. Villas GV 35, Villas GV 45?
Mi a jelentősége annak, hogy mivel van "szórva" pala, homok stb. illetve hogy van-e fólia kasírozás vagy nincs?
Könnyűszerkezetes házaknál, Svédprszágban már a zöldpapíros gipszkartont sem fogadjk el fürdőszobában.
Már 3 éve kötelező az üvegszálbortású giszkarton. A zuhanyzó és kád egy méteres közelében meg a folyékony folia is kevés.Oda is speciális üvegszálas "tapéta" kerül felragasztásra...
Amúgy semmi baja nem lesz a fehér sima kartonnak, ha megfelelő leszigeteled. Folyékony fólia, jobb minőségű hajlaterősítőkkel.
A csempe alá biztos jó, ott nem nagyon éri víz. A fenti részt meg ahol festve lesz nem akarom folyékony fóliával lekenni. nem volt megbeszélve konkrétan ilyen, bár mondtam hogy a fürdőbe zöld kell, a mennyezeten az is van. Attól félek hogy ez majd beszívja a gőzt (kicsi a fürdő nagyon), és majd penészedik.
Mi a véleményetek arról, hogy a fürdőbe egy, a képen látható kiszögellést nikecellből építsek föl? A 10cm-es EPS-t fölragasztom a falra, élvédő, háló, ragasztó, majd arra mehetne is föl a csempe... Nagyon tróger megoldás?
Ha a nikecellben kihagynék egy kb. 2*2 cm-es sávot, akkor oda még a led szalag is beférne, így helyet adva egy rejtett világításnak.
ha tudod hogy oda zöld kell, akkor teljesen mindegy hogy ők mit mondanak,rakjanak oda zöldet. azért azt mert az való ilyen helyre. meg azért mert te fizetsz.
a "majd jól leszigeteljük, és már évek óta így csináljuk vagy a mindenütt igy csináljuk) szöveget hagyd figyelmen kívül. ők így csinálják, te meg nem így csináltatod. ennyi.
Ha az a pénz a kezemben volna amennyi a vízálló, és a sima gipszkarton anyagár közötti különség amennyit beraktak csak budapesten vizes helyiségbe akkor az jól jönne. Saját magamnak is van ahova olyan került.
A kérdés az, hogy mi lett megrendelve, és kifizetve.
ha meg nincs leglettelve, akkor kicserelik es kesz. es legkozeleb figyelni fognak hogy mit mondasz. es szojjel bele bazmeget meg kurvaistent rendesen, akar probald el elore. szar dolog leirni, de ezek az emberek csak ebbol ertenek.
Az a lényeg, hogy a toldalék épitménynél csak az új főfalak alatt készül új alapozás, a meglévő fal mellett egy ilyen talpkoszorú fut körbe. A szerkezeteket pedig el kell dilatálni a meglévő szerkezettől.
(a rajzon bal oldalon van a meglévő (alápincézett) épületrész, jobb oldalon pedig a bővitmény)
Egyeztettem, zöldet kértem. Amikor kész volt utána láttam hogy a válaszfal fehér. most nem az a kérdés hogy miért így lett, hanem az hogy lesz e baj belőle?
Tudom hogy a zöld kellene, de mi lesz a baja a fehérnek? Ők tizenéve kartonoznak, mindehová hívják őket és azt mondják hogy semmi jelentősége a dolognak. Többször is rákérdeztem. A csempe alatt szerintem nem gond a fehér, oda nem kerül pára. A festett rész az érdekesebb.
Amíg működik az, hogy elszigeteled a vizet addig nem lesz baja! Én még a zöldre is kenek vízszigetelést és csak utánna burkolom. Most még nem nagy ügy kicseréltetni.
Nekem egy barátomnál próbálkoztak a fürdőben eladni a simát. Elküldtük őket, mert:
- Ha komolyan mondták, hogy jó az oda, akkor azért
- Ha nem komolyan mondták akkor meg azért
:-)
Üdv.
PS.: Sem baráttal sem rokonnal sem ismerősselnem dolgoztatunk/vállalkozunk....stb.
A csempe alatt el lesz szigetelve gondolom, nem a tusolónál van. Az a rész ami kilátszik, az 210 magasságtól a mennyezetig van, oda festék jön. ( a mennyezet zöld) A pára ami a festéken átmegy az mit tesz majd a kartonnal? Egyébként ismerősök csinálták, évek óta kartonoznak és azt mondja soha sem lesz baja. De tudom hogy a zöld való erre.
Szeretnék némi tanácsot kérni.A házunk egy részét szeretném bepucolni.
A pincénket még fehércement-murva keverésével ,seprűvel csináltuk régen.
Ennek már 20 éve és még most tökéletes és erős.
A seprűt most kihagynám és kézi pergetővel csinálnám,viszont szeretném ha ugyanolyan erős lenne és még színezném is.
Mit ajánlatok?.....cement-murva meg némi festék hozzáadásával vagy ne kinlódjak és vegyek kész zsákos anyagot vagy vörben árulják ?-van színes is ? ( nem is néztem utána,nem tudom )
Melyik fajta a megbízható és erős, illetve sokkal drágább lenne ?
Ha el tudod szigetelni a víztől úgy, hogy sose kapjon rendben lehet, de a párát is elzárod azon a részen ahol nincs csempe? Nem véletlenül találták ki a vízállót én még a konyhába is olyat tettem.
Mi baja lesz a fehér kartonnak? Nem a tusolónál van hanem egy oldalfalon, amin 210-ig csempe van és afölött látszik majd ki kb 50cm rész ami festve lesz.
Szelőztetőrendszerhez kellene lyukakat csinálnom a födémen. A képen látható gerendás-béléstestes födémen van. Arra gondoltam, kiveszek egyet a megfelelő helyről, aztán kint megpróbálom kifúrni. Vagy marad a helyén lyuk, és ott oldom meg valahogy a megfelelő nyílás kialakítását.
Megkeresem a sarkait, alul lefaragom a vakolatot aztán kiemelem. Működhet ez vajon, vagy lehet körbe valami erősítés, beton/habarcsbeöntés?
Az mekkora gond, hogy a gipszkartonosok nem zöld hanem fehér kartont tettek a fürdőszoba oldalfalára? Csak a mennyezetre tettek a zöldből. Azt mondták nem szokták a zöldet, mert a fehérnek sem lesz semmi baja. Ez igaz?
Ha 5.40-en belüli a fesztáv, akkor elég az épitész terveket javitani, és azt beadni módositásra.
Általában ez a metszeteket és a műszaki leirást érinti.
Ha módositásként van beadva, akkor illetékbélyeg kelleni fog...
Próbáljátok úgy intézni, hogy az ügyintézővel beszélje meg a tervező, hogy kicseréli azokat a lapokat, amik változtak. Vannak normálisak, akik belemennek ebbe.
ja... tényleg van... ebben a pillanatban kicsit túl sok is, amit jövő héten szeretnénk lecsökkenteni és egy végleges kiviteli terv, anyagkiírások, vasalási terv és társai alapján mindent újra leellenőrizni... akkor talán már nem ér túl sok meglepetés... remélem... most azért még én úgy érzem, hogy ide-oda kapkodunk.
Nem is értem... mindössze 5 mázsa vas állt szemben 5 tonnával ...
Egyébként meg én is csak simán összeadtam a beírt tételeket (nem voltak képletek, ahol megbukhatott volna a dolog), és sokkot kaptam az összegtől... abban bíztam, hogy valaki esetleg tévedett, így miután már azt sem értettem, hová menne ez a vas és nem voltak ellenőrző számok, így az átszámolásig sem jutottam el, inkább nekiugrottam a költségvetésünknek, hogy akkor ha ez tényleg így van, marad-e esélyünk a ház befejezésére.
Végülis 2 nap stresszelés (és a nappalink feladása, a ház fejben történő ismételt berendezése és az esetleges néhány éven belüli befejezésben reménykedés) után csak kiderült...
A balfasz kőművesek, meg a "kedves" segitők nem tudnak terv alapján vasmennyiséget számolni.
És a kiirt:
6 x 12-es vas 22 fm náluk 1584 méter vasat jelent, holott ez 6x22 méter, azaz 132 fm 12-es vas. :D
(próbálom hülyebiztosra csinálni a terveket, de basszus rá kell jönnöm, hogy a kivitelezők olyan mély értelmi szinten vannak, hogy én egy rekesz bor elfogyasztása után se tudok ennyire leegyszerűsödni)
Remek lesz. mindenképp kifogom kérni a tanácsod ha valamiben elakadok.
cserébe ha mestervizsgázol szólj, szívesen elküldöm a tételeket...bár kicsit régiek.
:)
Egerben él a nagybátyám 82 éves asztalos mester, nagyon sokat tanultam tőle, szerencsére még mindig dolgozik.
minden olyan hagyományos dolgot amit az iskolában nem tanítottak szerencsére ő megmutatott. hagyományos régi ragasztók, pácok készítését, használatát, politúrok használatát...
ennek ellenére bútorjavításnál már jobban szeretem a szeszpácokat és a 2k lakkokat használni.
Itt miskolcon én a milesi rendszerekhez férek hozzá, ezt is használom, Hydrocrom-ot is szoktuk külső dolgokra. de olajokat is, használom.
Ettől függetlenül néha festett felületet kérnek, alapozós zománcost...és nem azért mert nem mondom hogy egy sima milesi fehér nem fogja be hanem mert ajtó festéshet, javításhoz nem fog elmenni a Mile colorba és kód alapján kevertetni, hanem a kuncsaft leballag a boltba és vesz magának egy doboz zománcot.
én a gyerek játszóvárát vízbázisú sadolinnal kentem, és semmi baja egész nap tűz rá a nap.
a lazurán alapból szar, a faházam azzal volt kenve, szar is lett, csak sadolin, és előtte én beitatok mindent lenolajjal. de mér van étolajos próbálkoásom is, az ócsóbb, eddig műxik.
"Azt irtad egyszer, hogy vályogházhoz ha téglaépületet toldanak azt nem lehet csorbázattal összekötni, hanem dilatációval csak. Miért? Talán h a vályog már eléggé konszolidálódott, és folyton repedezne a toldásnál?"
A két épületrész tömege, süllyedése teljesen eltérő lesz, emiatt a gyengébb vályogfalazatot megnyomja az új fal, és elrepeszti. Dilatálni kell, célszerűen 2 cm EPS-el, MINDEN szerkezeti elemnél.
"Megfelelő vastagságú mélységű alappal nem kerülhető ki?"
Nem, mert ha megbolygatod a talajt, az mindenképpen fog süllyedni, a beton zsugorodni, a terhelés miatt mozogni. Tehát úgy kell összecsatlakoztatni a két épületet, hogy a csatlakozó falnál nincs új alapozás (a régi alap mellett), hanem a lábazatra kerül egy talpkoszorú, ami a teljes új részt összeköti. Tehát ez a talpkoszorú lesz a régi házfal mellett "alapként". Ez is dilatálva természetesen.
"Ha nincs csorbázat mi tartja meg a bedőlés ellen a falat, a koszorú?"
A lábazat tetején is koszorú, illetve a fal tetején is koszorú. Értelemszerűen a fal feletti koszorú kvázi egy monolit vasbeton gerenda lesz.
(Most csináltam egy ilyet, majd beszúrom a csomópontokat)
A vezető autógyárak is évek óta vizes bázisú festékeket használnak, ez nem összetévesztendő a vízfestékkel.
Mint minden felületkezelő anyagnak, így a vizes bázisúaknak is megvan a techonógiai folyamata, hogy miként kell használni.
Festék rendszerek vannak, amiknek az elemeit nem ildomos egymással keverni, szigorúan be kell tartani, a gyártói útmutatásokat.
Ez elég szomorú, hogy asztalos létedre, csak a "sima fehér alapozót+zománcot" ismered, de szerencsére itt vagyok én (szintén asztalos), és tudok ebben neked segíteni.
Például a zsírtalanítást ne felejtsd el (a kérdezőnek se írtad a felsoroláskor), meg a mézeskendőt.
Ami jó az jó, attól függetlenül, hogy néhányan nem értenek hozzá.
Haladni kell a korral, utánna olvasni, próbafestéseket csinálni.
Ahogy nézem, a korlátja rá van építve a járófelületre, úgyhogy elég nagy bontással járna a lapok levétele, nem csináld magad kategória. Előtte fogalmam nincs mivel lehetett kezelve, már jó rég lekopott, és most már csak az elszürkült fa felület látszik. Én is a csiszolásra gondoltam, de parkettacsiszolónál kisebb géppel sose lenne kész :)
:) ááá... itthon LEHETETLEN... attól viszont még brutálisan izgalmas és vannak benne dolgok, amik azért sutyiban átvehetők...
(lehet röhögni, de végig azon filózok, mit kezdjünk a nappalinkkal... akár használt autógumiból is felhúznám, ha rajtam múlna :)))))))) jelenlegi kalkulációink alapján -mondjuk úgy, hogy beugrott egy kb. 1,5 millás nem várt és számomra érthetetlen tétel, ami pont a nappalink ára- így az már valószínűleg esélytelen, hogy megépüljön... szerencsére teljesen elkülönül a pincétől és az új konyhától, így később akármikor hozzácsapható a házhoz, de én már a könnyűszerkezeten át mindennek a gondolatával eljátszottam... )
ehhez mit szóltok? (hónapok óta követem, elég izgalmas :)))
https://www.facebook.com/earthship.hun/photos
(szerintem a gyerekek kerti kuckójánál mi is bevetjük a használt autógumit - az autószerelők boldogan adják, mert nekik pénzbe kerül az elvitetése, a kadmium vagy miafene meg már nem jön ki a régi gumikból, így szerintem még veszélytelennek is mondható... főleg, ha mondjuk még le is festjük... )
vasnál a heggesztéseket lehet vele eltüntetni, simára csiszolni, vagy rozsdát stb...
tulajdonképp a flexben a csiszoló korongot helyettesíti a 2mm vastagabbat (tehát nem vágó)
csak nem marsz bele az anyagba véletlenül sem, plusz nagyobb felületet tudsz egyszerre.
fára is jó, én most csinálok régi rönkből homokozót a gyereknek, ez csiszolom vele, de mikor redőnyt szereltem jol jott lecsiszolni pár milit a lefutó aljából is.
Azt irtad egyszer, hogy vályogházhoz ha téglaépületet toldanak azt nem lehet csorbázattal összekötni, hanem dilatációval csak. Miért? Talán h a vályog már eléggé konszolidálódott, és folyton repedezne a toldásnál?
Megfelelő vastagságú mélységű alappal nem kerülhető ki?
Ha nincs csorbázat mi tartja meg a bedőlés ellen a falat, a koszorú?
Hja...azért én Miskolcról nem látok bele a kobakodba, nem írtad milyen lépcső, csak hogy felújítani akarod.
de az fura hogy a lépcső lapok nem levehetők.
mindegy,
ha régi és szép bútor jellegű akkor azt azért tudni kéne hogy előtte mivel volt kezelve (festék vagy lakk vagy mi?)
ezt most szépen meg kell csiszolni, ha a festék vagy a lakk eltávolítható akkor azt le kell szedni. ha színezni akarod akkor vannak lazúrok azzal is lehet, vannak pácok azzal is lehet,
felületet lehet festeni, lazúrozni, lakkozni, és olajozni is. pl Auró narancsolajjal
Az olajozásról részletes leírást találsz a AURO honlapon, vannak beeresztő olajaik, kenőbalzsamjuk, méhviaszuk.Én már használtam ajtóra, lépcsőre Aurót 1 hétig olyan illat van a lakásban mintha egy láda narancsot pucoltak volna meg.
vagy esetleg Habiol olajjal.
Ha van méhész ismerősöd akkor ő is adhat méhviaszt, ha jól emlékszem terpentinben oldódik, és azzal kezelhető a fafelület.
ezzel én is igy vagyok, lassan annyit használom mint az akkus csavarbehajtót, nem is tudom miért nem vettem hamarabb, csak szalag volt meg rezgő, de ez az excenteres mindenre jó, könnyű vele dolgozni, a gipszkarton falat is azzal nyomtam át az illesztéseknél, és nagyon pípa lett.
Uműgy most még a lamellás korongra csúsztam rá amit a flexre lehet tenni. fémre fára műanyagra... jó találmány.
akinek nincs kérjen kölcsön eggyet és tuti megszereti.
tééényleg: tudja esetleg valaki, hogy excenteres delta talphoz Bp-en hol kapok legolcsóbban csiszolópapírt? köszi :) (nagyon finomtól a nagyon durváig minden kellene...)
esetleg ruházz be egy excenter csiszolóba, 100x jobb mint a rezgő, én az ablakokkal 10 perc alatt végeztem, jól lehet vele bánni nem mar bele. nekem nagyon bejött. falra is jó. ajánlom mindenkinek.
Lehet, hogy ez lesz a mottó, csak gondoltam, hogy a megszürkült fát feldobná egy csiszolás+lakkozás. A járófelületen kívüli többi része olajfestékkel van lekenve, az maradna úgy amúgy is.
Ezt akartam elkerülni, 4 ajtóval rezgőcsiszolóval végeztem kb. 1 hónap alatt, ha összeadom a délutáni óráimat, amit ezzel töltöttem, egy lépcsőházi lépcső az már életmű lenne :)
Ezzel csak az a baj, hogy nem egy zártszelvény vázra kapupántcsavarokkal felrakott lépcsőről van szó, hanem egy közel 100 éves, faragásokkal díszített favázas lépcsőről, amiről talán csak lefeszegetni lehetne a deszkákat, de gyanítom ez igencsak rontana az esztétikáján. Amúgy nagyon jó állapotban van, csak a járófelület kopott meg kissé.
"Zsírtalanítod valamivel, pld. ablaktisztítíó, denaturált szesz, utána egy kis felületi csiszolás.
Fedőfestéknek én vizesbázisút hasznélnék, mert a lakkok hígítójával "összeveszhet" egy másik festékben lévő hígító, és akkor feltúrósodik."
Van egy natúr lakkozott lambériás rész a lakásban, amit szeretnék fehérre lefesteni. Mi ilyenkor a teendő? Elég csak por- és zsírtalanítani a felületet (mivel?), és mehet rá a festék, vagy előtte teljesen el kell távolítani a lakkot (mivel? hogyan?)
Ha már ennyi faipari dolog szóba került...van egy régi falépcső, aminek a járófelületére ráférne egy felcsiszolás/lakkozás. Kivel/mivel lehetne ezt megcsinálni/megcsináltatni? Gondoltam parkettacsiszológép kölcsönzésre, de attól félek, hogy nem nagyon menne, mert ugye túl sok a szél/sarok.
> Az ilyen jelenségek miatt hívom én ezt az országot... nyugat-balkánnak :-(
Hát ha még megtudod mivel szivathatják a jónépet. Kéred a csonk visszavágását, hogy ne zavarja a mixert meg a darut. Kifizeted, kiásod, kijönnek, visszavágják, elköszöntök.
Kész a házikó, vinnéd be a gázt. Na akkor derül ki, hogy nincs is gázbekötésed a telekre.
De hát van! Igen, volt. De megszüntettük...
És fizethetsz a bekötésért is.
Legalábbis errefelé ezt csiripelik a verebek.
Szóval ha valaki ilyesmire adja a fejét, olvasson el minden apróbetűt. ;)
Probalom elkepzelni, de ha egy ilyen "vad" fa a tengelye korul csavarodik es abbol keszul egy pallo amiben nincs benne a kozepe, akkor abban mindenhol ugyanarra kell fussanak a szalak.
Ja, én meg olvasom itt, hogy mindenki elvagdosta a gázvezetéket, és napokig kellett várni a kijavításra, addig meg a dohányzók repkednek az utcában?? :)
Nekem is beleesett volna a kocsibeálló betonjába, ugyanígy.
1 méterrel odébb már nem lett volna útban.
Gázszerelőmet kérdeztem, mi legyen? (Még a gázbekötés előtt voltam.)
Azt mondta: gázcsonk körbeás (bejövő vezetéket is amennyire kell) -> egész hóbelebanc odébbrángat -> visszatemet...senki nem fogja utólag méregetni, hol is volt eredetileg...
Az egészet lehetőleg egy nap alatt, talán a napot is megmondta, amikor a gázosok nem járkálnak.
Hát, ez is történt.
Most van egy szép kanyar a bejövő vezetékemben, nem látja senki a föld alatt.
Nálam közvetlenül a vezeték tetején volt a szalag, úgyhogy mire megláttam, majdnem el is böktem a flexi csövet..
A nagyszerű EON a telek előtt álló villanyoszlop 1,5 méterrel való arréb helyzésére 800e+áfa ajánlatot adott és !!!!6-12 hónapos!!! határidőre vállalták volna. No comment
Nekünk is hasonló volt a helyzet. A bejövő gázcsonkot szerettük volna kb 5 méterrel arrébb tetetni, amit a Tigáz nem engedélyezett, mert ugye telekhatáron belül lett volna elvezetve a földben és ezután ment volna át az órán -> ez a földben lévő méretlen szakasz lett volna, így nem engedték.
Olyan lehetőség maradt volna, hogy a meglévő gázcsonkot megszüntetni és 5 méterrel arréb egy újabb leágazást csinálni az utcai vezetékről -> 2-300e Ft+idő
14 naposan a kőműves kiszedné a támaszokat. A statikus nem preferálta először, de kezd hajlani a dologra. 16 napos lenne mire kikerülne az összes támasz. 1 hét eső volt 24C körüli nappali hőmérséklet, locsolva is volt rendesen. Még most is 2x-3x meglocsolom és 30-35C vannak mostanság. Vajon megfelelő a beton? A kőműves azt mondja, hogy télen is 30 nap után kiszedik és akkor sokkal lassabb a szilárdulás.
Pénteken néz rá a statikus a födémre, de Schmidt kalapáccsal csak a felületét lehet vizsgálni a belsejét nem.
A villany is hasonló. A végleges villanyóra 3 hónap. Minden ott marad a helyén, doboz, kábel, talán az óra lesz cserélve. Ráadásul aki kijött halvány lövés se sincs a Geotartifáról vagy a visszatáplálásról.
A gázcsonk áthelyezése az mennyire macerás? Telekhatáron belül van egy csonkunk ami pont a kocsibeállóba lóg be. Rossz helyen van. Nem is kell majd gáz az épületbe.
Én a padlóhoz inkább flexit szoktam javasolni, mert hiába nincsen padlófűtés a helyiségben, akkor is ott futkosnak mindenféle vizcsövek, amik azért nagyon kicsit mozgatják a betont hőingadozás terén. (wc, fürdőszoba).
De egyébként az emberek/szakik 80%-a ugyanazt a sima csemperagasztót használja mindkettőre, és nem szokott gond lenni (ha nincs padlófűtés).
ez igy teljesen jo lett volna. ha a burkolonak lett volna arra alkalmas furesze, hogy a lap sikjaban szepen elvagja a takarot/tokot. letezik ilyen kezifuresz is, aki meg ebbol el, annak furhatna egy fein multiamsterre. nalam a parkettasnak alapbol volt.
Az ilyen gerenda úgy készül, hogy szerencsésen jó anyag kerül a gatterra, a kezelő nem ivott, nem szarházi, ért a géphez, és még fűrészelni is tud, aztán a gatter (legyen az körfűrész, szalag, vagy gatterlapos ingafűrész) jól karban van tarva, éles a szerszám és lehet vele párhuzamosat vágni.
ha ez mind összejön akkor már nagy esély van arra hogy egy jó anyagot vágjonak.
elkezdik vágni a rönköt akkor erre különböző módok vannak,pl a prizma vágás,
lehetőség szerint minden vágás után fordítanak a rönkön, így szép kvadrát anyagot kapnak, és ha sikerül akkor még a bél is kiesik.
> Vazze, ebben az országban senki sem akar dolgozni és pénzt keresni???
Megy a sírás-rívás, hogy így nincs munka, meg úgy, közben arra nem méltatott egy kivitelező, hogy egy olyan semmi kis melóra árajánlatot adjon, mint egy nagyobbacska családi ház...
kezd tele lenni a hócipőm... újabb kőműves, az aktuális kiszemelt (... ez volt az, aki az első ajánlatát 2 napon belül küldte...). Tegnap hívom, hol a személyes megsasolás és részletek tisztázása utáni módosított ajánlata. Ma délután küldi.
Most mindjárt 9...
Holnap megint hívom... vazze, vazze és vazze....
Ha lenne extra 1 millánk, kifizetnénk a másik kőművest, holnap elkezdenék felhúzni a házat és 3 héten belül el is készülnének... erre itt tökölünk... komolyan, ha így megy tovább, hívunk egy betonkeverőt és kiöntetjük a sávalapot, utána meg valahogy elgereblyézzük... és akkor már fel is húzzuk a házat...
Vazze, ebben az országban senki sem akar dolgozni és pénzt keresni???
De akkor utána kell a beépítési hézagot eltüntetni, festeni, glettelni stb. A gipszkarton falba is belülről van csavarozva. Mindegy megfogadtam hogy nem idegesítem magam, biztos lehet az aljára lécet csavarozni festés előtt, talán még mindig jobb mint levágni belőle. Van olyan anyag amivel az ilyen illesztéseket el lehet tüntetni? (valami glettszerű amit a festék eltakar, és nem repedezik szét)
Azt hiszem már kezd elegem lenni, hogy minden el van mérve a házon. Sajnos most nem tudom megnézni mert messze vagyok, de a beltéri gerébtokos ajtók úgy lettek berakva, hogy a félfa alja 1,5cm-re van az aljzatbetontól. A burkoló mondta, hogy annyi legyen. viszont a vakküszöb levétele után az ajtó alja így kb 2cm-re lesz a majdani burkolattól. Ez így nagyon ocsmány lesz, főleg hogy a konyhában nem is lesz küszöb, máshol is alacson alu profilt akartam. Meg lehet toldani az ajtó alját úgy hogy az ne repedezzen festés után? (sima furnér ajtó)
A bélsugár egyszerű utcai szövegben csak annyi, hogy : bél, beles, beles fa.
A fa hossztengelyével nagyjából párhuzamosan fut.
És igen ez az első számú dolog amitől egy fa csavarodhat, vetemedhet.
De vetemedés lép fel akkor is gyak minden esetben ha a termékben úgynevezett szárnyas csomó van.
Ez a csomófajta a fenyőfélékre jellemző, és a luc, ill. jegenyefenyőben fordul elő a legtöbbször.
Ezt csomót úgy kell elképzelni, hogy ha ránézünk a csomóra akkor kb olyasmit látunk mint egy félig elkészült hóangyalnál, de természetesen csomó határozottal elkülönül színben a többi résztől.
Természetesen van más dolog is amitől vetemedhet egy faanyag.
Ilyen pl. az amit a szakma csak úgy hív hogy a faanyag "vad". Ezt úgy kell elképzelni, hogy az adott farészen (ez lehet akár a teljes 6 m hosszú szál is, de lehet akár csak egy fél méteres szakasz..) a fa száliránya többször meg van változva (ez jó magyarosra sikeredett...:))) ) gyak forog, vagy erősen hullámzik. Határozott jellemzője, hogy a fa sűrűsége az adott szakaszon nagyobb mint a fa normál részein, és így sokkal nehezebb is ott. Egy gyakorlott asztalos amikor megemeli a pallót már érzi, hogy az adott fa ilyen e, de ha nem is érezné (mivel nem mindig nagy kiterjedésű a vad rész) akkor a hangja egyből elárulja a rakat többi fájához képest. Ha megemelve "ledobják sokkal másabb a hangja a koppanásnak mint az egészséges fánál.
A fenyő sorrend meg az amit egy kolléga írt már.
1. luc, vagy jegenyefenyő
2. borovi fenyő
3. vörös fenyő
A borovi pártján több dolog is van a luchoz képest.
Valaki írta, hogy azért rosszabb a borovi mert gyantásabb. Hát egy frászt:) Éppen az az egyik + jellemzője.
Mert mi is a gyanta, vagyis mire van a fának ez a gyantája? Hát elárulom, ez egyfajta védelem a farontó bogarak, gombák stb. ellen. A gyantás fa nevességet is lassabban adja le ill. veszi fel. Szal jó az ha van a fában:) Persze ha táskás helyen van az fahiba, és kerülendő.
De éppen a luc az amiben táskásan fordul elő zömében.
A másik dolog még a borovi védelmében:
A lucból gyak a fél csomómennyiség kiverődik, kiesik megmunkálás közben, és a használata során. Ez gyak szinte nem létezik a borovinál, vagy a vörösfenyőnél.
namostakkor a belsugar az hosszaban van a faban vagy kereszben? mert a magyarazatodbol ugytunik hogy a kozepen hosszaban, de a bekopipasteolt leirasod szerint meg a kozepetol a kergeig sugariranyban.
Nem minden fa gesztesedik, vagy legalábbis nem egyforma mértékben.
" Egyes fafajoknál, egy bizonyos kor elérése után, a bél körüli évgyűrűhalmaz sötétebb színű. Az ilyen terület elnevezése: geszt. Az ezt követő világosabb évgyűrűk sávja a szijács. A geszt és szijács szélességének aránya egyedenként is változó lehet. Általánosságban a szijács keskenyebb, de előfordul fordítva is.
Egyes gesztesítő anyagok hatására a terület sötétebb színű, tömöttebb, keményebb és súlyosabb, mint a szijács. A gesztes anyagrész szárazabb és tartósabb. Minden tekintetben jobb műszaki tulajdonságú. Gesztfa pl.: a tölgy, akác, dió, cseresznye, vörösfenyő."
. bélküllő (növ., radii medulares). Az alapszövetnek az a része, mely a kétsziküekben előforduló edénynyalábok közt van és mely a belet sugarak módjára köti össze a kéreggel. Ezek a kéregféle sugaras irányban haladó küllők az elsőd v. hosszu B.-k. Mint maga a bél, úgy a B.-k is többnyire parenchim-sejtekből állnak. A fa elemei között levő sugarakat fasugaraknak v. szoros értelemben vett sugaraknak, a háncs elemei között levő részt pedig kéregsugaraknak v. háncssugaraknak hivják. A B.-kat a fa keresztmetszetén mint finomabb v. vastagabb sugárirányu vonásokat könnyen meg lehet ismerni; vastagságukat egy v. több sejt alkotja. Később a fa testének növekedtével, különösen uj évgyürük keletkezésekor a kambiumból uj, azaz másod vagyis kurta B.-ak is támadnak, melyek a háncsból csak bizonyos mélységig terjeszkednek be a fába, de a bélig be nem nyulnak. A legtöbb növény B. sejteinek fala megvastagodik; tartalmuk gyakran cserzősav, tél folytán pedig keményítő. Némely felfutó növényben ez a fal nem fásodik meg, azért a szára a nyomásnak és huzásnak jobban enged. A B.-k a bél, továbbá a fiatal faképlet meg a kéreg közt az anyagcserét tartják fenn s ha a bél és a környező faréteg már-már elhalt, akkor a fatestnek még élő évgyürüi meg a háncs között tartja fenn az anyagcserét. Keményítő-tartalma a tavaszi lombfakadáskor részben felhasználódik, de néhány hét mulva ismét felhalmozódik benne, hogy a következő esztendőre legyen mit felhasználni.
gondolom ez nem adott megfelelő magyarázatot neked.
:)
röviden: ha egy farönkre ránézel akkor a közepe, vagy ha nem szabályos keresztmetszetű akkor az a legbelső sötét folt ami körül az évgyűrűk sorakoznak koncentrikusan.
ilyen erővel azt is írhatjuk hogy mari néni koszosabb mint teri néni.
Ha picit is értesz a faiparhoz akkor kicsit gondolkodj el azon hogy vajon, melyik fára jellemzőbb a vöröskorhadás, vagy a kékülés, a felület feketedésére, gombásodására már láttam példát borovi ablaknál.
DE!!! ez nem a fa hibája. közre játszik az hogy milyen oldalon van, mennyi eső, napsugárzás éri, milyen környezeti hatások érik, pl a légszennyezettség van e a közelben nagy forgalmú út.
és legfőképpen milyen felületkezelést kapott.
Én elég ritkán találkozom kékülő, vagy vöröskorhadt borovival, de Lúcban 1óra alatt találnék neked 100-at is.
Az asztalosod úgylátszik nem ismeri a kettő közt a különbséget.
ez olyan mintha az autópiacon a dácia és a renault között akarnál különbséget tenni.
Lényegében egy tőről fakad mindkettő, mert örökzöldek, de A borovi az mindig jobb.
Emeljél meg két egyforma 200 x25x5cm-es szélezetlen pallót, lúcban és boroviban.
egyből érződik a különbség, a boroviban ott az anyag. sűrűbb, tömörebb kevesebb a göcs több a gyantatartalom, míg a lúc könnyebb, ritkább.
Eleve jobb a borovi ajtónak, nyílászárónak, mert tovább bírja mint a lúc.
és azt sem állítom hogy jobban tekeredne. Lúc palló most is van a műhelyemben olyan ami lassan olyan mint a csigafúró.
a borovi az tartja magát, nem hasad, nem tekeredik, nem teknősödik.
Ha a lúc jobb hőszigetelő lenne akkor a gondolom a drágább is lenne, az ablakok ajtók drágábbak lennének, mint a boroviból.
Az az érzésem vagy nem ismeri az ismerősöd hogy mi a kettő közt a különbség vagy át akart vágni. holnap menj vissza és rúgd jól seggbe. ennyi hülyeségért megérdemli.
egyébként sajátmagadnak mondasz ellent, azt mondod jobb hőszigetelő a lúc de a borvi ajánlott ajtónak akkor miért ajánlottabb, ha rosszabb?
Tetőhöz, ácsmunkához, zsaluzáshoz jó a lúc, igényes szép munkához pedig az ember vagy borovi vagy vörösfenyőt keressen.
aki viszont szereti a sok göcsöt a felületben az használjon boróka fenyőt.
Nem véletlen az hogy jobb a felvidéki (és nem szlovák) fenyő. valóban sűrűbb tömörebb a rostja. a szíjács és a geszt nem különül el olyan nagyon mint a gyorsan növő és egyébként hitványabb Erdélyi (és nem román) fenyőtől.
nem is fognak soha olyan minőségű fát adni az erdélyi erők mint itt az északi erdők
erdei fenyő vagy borovi (Pinus silvestris, németül: Kiefer, Föhre): ágmentes, egyenes növésű, fája vörösessárga színű. Igen tartós, ablak, ajtókereteke is készíthetnek belőle, mert a nedves környezetet és állja. Éppen ezért gyakran használják vízépítési szerkezetekhez is. Mivel törzséből hosszú, egyenes szálak is vághatók, gerendák, deszkák (azaz építési faáru) készítésére különösen alkalmas.
- lucfenyő (Picea excelsa, németül: Fichte, Rottanne): fehér színű fája nem állja olyan jól a nedves-száraz váltakozó hatásokat, mint az előző. Könnyen összeszárad és a gombák is hamarabb megtámadják. Száraz helyekre, asztalos munkákra azonban nagyon alkalmas szép színe és könnyű megmunkálhatósága miatt. A XIX. században gyakran használták zsindely készítésére, kerítésekhez. Igen rugalmas faanyag, ezért hajlításra igénybevett helyeken is beépítették.
vörösfenyő (Larix europaea, Larix decudia, németül: Lärche): vörösesszínű, a legtartósabb és legszilárdabb fenyőféle. Kemény, nehezen munkálható meg. Legalkalmasabb nedvességnek kitett szerkezetkhez (cölöpök, zsnidely).
A terven 270-es belmagasság van és a műszaki ellenőr szerint ezt mindig leellenőrzik. Jelentős eltérésnél büntetnek érte. Ez meg már túl lenne a 10%-on.
ugyanebben a sorrendben 10-10%-al nehezebbek. ha nem szilardabb, de az onsulya nagyobb, akkor meg a terhelhetosege ugye csokken.
tovabba a borovi sokkal konnyebben gombasodik mint a luc. nem latszo szerkezetet szerintem csak sznoberia borovibol csinalni, nem tudok elkepzelni elonyet.
> A nyílászárókat miért csinálják manapság javarészben boroviból? > Mert jobban vetemedik?
Na, rákérdeztem: az asztalos szerint a luc kevésbé csavarodik, a borovi cserébe gyantásabb.
Ami tény: a borovi sűrűbb, keményebb. A luc viszont jobb hőszigetelő, illetve homogénebb felületet lehet kialakítani vele.
Teherbírás és tartósság szempontjából egyforma a kettő.
Asztalos munkához borovi ajánlott (ajtónál/ablaknál nem mindegy a kinézet), ácsmunkához szerintem a luc is jó, ideális esetben nem sok minden látszik a tető faanyagából... (ahogy a kivitelező mondaná: "az b@szna be". ;).
Monolit födémet mikor lehet kizsaluzni? Most 13 naposan lesz ritkítva felére a támasz és lebontják a zsaluzatot. 3 hét után lehet megszüntetni az alátámasztást, de helyiségenként 1-2 támasz maradna. A kőműves 2 hét után már a pontszerű támaszt erőltetne. Elvileg 30 napig kellene maradni a pontszerű támaszoknak.
Ti melyiket választanátok és miért? (Az ablak természetesen nem méretarányos, pusztán azért rajzoltam be, mert kívülről feljebb esik egy kicsit -arányok- és mert vágni kell a párkányhoz.)
Az ács ránézésre tudja, hogy milyen állampolgárságú. Ma reggel is kiszúrta egyből. Azt hittem szlovák a fa. Szépen lebeszéltem mindent, de elfelejtettem rákérdezni, hogy szlovák e. Szépen mehetett haza ma mindenki. Elég ciki volt a dolog.
Érdeklődni szeretnék, hogy egy új házban csinálnák a belső vakolást, olyan 300m2 lenne ez kb milyen mennyiségű homokkal és cementel járna? Hogy kb. képben legyek.
Meg munkadíjban? a 300m2 az teliba van számolva, nincs kihagyva belőle az ablakok és ajtók, ez amúgy 8 ablakot 1 bejárati 1 teraszajtót jelenteni meg 6 beltéri ajtót.
Egyébként én 3 ácsot versenyeztettem. Az egyik a beárazásom -30%-áért vállalta, a másik -10%, a harmadik +5%-ot kért volna érte. A 3. már az elején elbukott, amikor meglátta a tervet ("úristen", kiáltott fel, ez TAGOLT! - na apukám,. te ne dolgozz nálam ;).
A középső nyert, mert elég brutál gépsora és hozzáállása van. Olyan művészlélek. ;)
Illetve kijelentette, hogy az ár az ennyi. Se több, se kevesebb. Nem lesz olyan, hogy "ó bakker, most akkor nem annyi hanem ennyi". Adott egy árat, próbáltam alkudni: Kaptam jobb árat - mondtam. Akkor csinálja az...
Ez egy 10 évvel ezelőtti munkája:
A kőművesek már kicsit sunyibbak, de pénteken egyenesbe lettek téve.
Viszem a zsalut, kerekedik a szemük: ez miez? Mondom zsalu a koszorúhoz.
Deeee oda téglát szoktunk körberakni. Mondom nem érdekel, zsaluzunk.
De hát az rohadt sok munka, azt ácsok napokig csinálják. Kicsit ordítoztam, elővettűk az árajánlatot. Ott van benne a zsaluzás... Ti adtátok. Igen, de nem így szoktuk csinálni. Aham. Beárazzátok és kifizettitek a drágább melót, aztán választjátok a könnyebb utat az ügyfél kárára. Remek.
Pedig így is gyári zsalurendszert béreltem, csak össze kell legózni, nem pedig pocsékolni a drága colos deszkát.
Én alapjában véve ajtókat,ablakokat, és bútorokat készítek.
gondoltam hogy nem bajlódom a ház tetővel elhívom az ácsot és megcsinálja.
eljött és elkezdte nekem is mondani az anyagokat, úgy ahogy ti is írjátok.
a műhely ott van a háztól 4-4.5m-re és azt nem vette észre hogy én is értek valamennyit hozzá.
volt egy rakat 5m x20x5cm-es fenyőm mondom neki hogy használjuk fel. azt mondja: nem jó mert megvan szabva az hogy mit kell kibírnia. és mindenképpen 7.5x15 ös kell a tetőhöz.
rajzolgatott előttem, majd számolgatotott, közben én is számolgattam.
mondott egy árat.
Mondom neki hogy az nem lesz jó, mert nekem kevesebb jött ki. magyaráz.. én közben osztok...
-mondom neki cimbora, ez nem borovi hanem lúc. nem száraz hanem légszáraz, épp ezért nem 160+áfa hanem 52+áfa.és egyébként is a pallóimból nyugodtan kijön a fele anyag.
azt mondja: ne magyarázzak mert azt se tudom hogy mi a különbség a lúc és a borovi közt.
erre bevittem a műhelybe és kezébe nyomtam egy lúc és egy borovi anyagot.
Mondanom se kell, elküldtem. Elhívtam egy régi kollégám aki ácsként dolgozott és vele megcsináltuk a tetőt. harmad áron mint amit számolt nekem.
Nagyon szép amit írsz, de ezt Mutyesztánban érvényesíteni nem olyan könnyű! Nekem nem lesz tetőm, házam amíg lemegy a per. A szebb munkát választottam, aki fél napig válogatja nekem az anyagot. Drágább a munkadíja, de nem sokkal. Viszont remélhetőleg minden rendben lesz vele. Kicsit mérgelődök, mert drágább lesz a tetőm, mint számítottam.
Igazabol a teraszburkolat a kepen is magasabban van, mint az aljzatbeton, ugyhogy ha csak az egyik szigeteles van ott, akkor szepen becsoroghat a teraszon megallo viz egy nagy esonel, nem?
Már választottam embert. Csak a másik ács beárazott listáját elővettem, és csodálkoztam. Úgy tűnik az számolt kevés anyagot. Lehet volna után rendelni.
Mutatta nekem a kiszerkesztett tetőt, mindegyikhez odaírta a szarufák hosszát. Elmagyarázta, hogy mit hova rak és hogy mit lehetne spórolni, de azok inkább apróságok voltak.
10*15 a szarufa, a másik 7,5*20-at erőltette, de arra végkép ráment volna a gatyánk, hogy ennyivel kevesebb anyagot írt ki. Utánrendelésnél lett volna döbbent!
A statikus srác mondta, hogy néhányan így akarnak megnyerni egy munkát, hogy látszólag olcsóbb az anyag. Az ő házánál 2x rendelt utána az ács, pedig többször is kérdezte, hogy biztos elég lesz az.
Vagyis nem lett elb*, egyszerűen ilyen a vakolható redőnytok (viszi a helyet a szigetelés elől).
Igazából csak annyi szigetelést lehet/érdemes betenni, amennyi a redőny(tok) és az ablakkeret közötti távolság (redőnytok és az athidaló közé), ami kicsi (pár cm). Mert hiába szigetelem kívülről, alulról úgyis bemegy a zug.
Jelenleg a 3 cm körüli PUR szigeteléssel 0,5..0,6 közötti k-t tudok elérni, ami gyengébb mint a fal (0,11), de jobb mint az ablak (0,78).
A monolit/PTH áthidaló redőnytok nélkül: k=0,12.
3,5 m^2 a redőnytok felülete, ami alá ha beteszem a "NASA-s" cuccot, az 100 eHUF kiadás mellett évi kb. 200 HUF spórolást jelentene, úgyhogy nagyon felejtős. ;)
Én asztalos vagyok, de azt javaslom azt válaszd aki többet számolt, mert az sűrűbben rakja, 80-max85cs-es közök lehetnek egy tetőszerkezetben szarufák között.
ezek már nem szallagcserépre vannak méretezve gömbfa szarufával, hanem legalább 15x7.5xm-es keresztmetszetre.
> Jobb lenne azt a monolit áthidalót újra méretezteni ...
Igazából csak a redőnytok lett elb*.
A koszorún 5, az áthidalón 10 cm gEPS lesz. Csak eredetileg 15 cm széles redőnytok volt bekalkulálva. Viszont a másik gyártó 20 cm-est készít, így 5 cm-nyi szigetelés be van bukva.
Nincs még kész, a héten szerelik, jövő héten öntik, addig még sok minden kerekedik.
A statikus és a vas a legkevesebb (egy-egy telefon és már radírral javítják, géppel hajlítják ;).
Két fás anyagkiírás van a tetőnkre. 3,5 m3 eltérés van a kettő között. 157nm netto a házikó. Körbemérve a házat 85cm szarufatávolsággal számolva nekem 74 szarufa jött ki. Az egyik ács 69-et számolt a másik 93-at. Csak a szarufákban van 2m3 eltérés.
18,5m3 fa jönne ki a tetőre a választott ácsunkkal. Övé a több fás kiírás, pedig 85cm távolságokkal számolta.
500 000 forint munkadíj 2x4 méteres kazánházra fürfalazással meg 8x4méter betonkoszorúra, kb ugyanennyi az anyagköltséggel. Asszem nem fogok felújítani...
Igen, közben találtam forgalmazót az aerogel paplanokra (5-10mm). Viszont egy tekercs kb. egy misi (10mm vastag: 60 m^2), ezért holnap beszélek a velük, hogy lehet-e kisebb mennyiséget is venni.
A PUR remek szigetelőképessége is feltűnt, lehet ez lesz a megldás.
Melyik fajtát/típust/gyártót érdemes használni? Vagy teljesen mindegy, veszek egy flakonnal a Teszkóban, és kinyomja a "mester" az áthidaló és redőnytok közti részt? ;)
Vagy jobban járok, ha a fakezűbb kőmíves inkább a grafitos EPS-t teszi be, azt legalább nem tudja annyira elrontani. ;)
Közben szemezek a VIP panellel, erre még nem találtam árat. Gondolom horror...
Hozzá lehet jutni valahol emberi áron vékony (2..3 cm), de nagyon-nagyon hőszigetelő anyaghoz? Olyan 0,01 vagy azalatti lambdára gondolok...
Pár négyzetméter kellene olyan kritikus helyekre, ahol a statika miatt nem nagyon lehet máshogy eldugni a betont (pl. monolit áthidaló és vakolható redőnytok közé).
Csicsegnek a verebek valami vákuumos kerámiagyöngy vakolatról meg aerogélről.
nagyon halas lennek, ha be tudnal ide linkkent vagy kepkent tenni egy megfelelot, mert itt csak telefonon erem el a netet es nem tudok tovabblepni az eptar oldalon.
sajnos belso szigeteles itt nincs, legalabbis a fal alatti az egyel lejjebb van a pinceben.
Miért favorizálja mindenki a Bramacot? Majdnem mindegyik ácsa a Bramacra esküszik.
1,5év alatt iszonyatosan felment az ára. Volt egy beárazott tetőnk és most nézem a régi ajánlatot. Nagy az eltérés. Egy szellőző 1500 a kúp 1100 (980 és 880 volt anno), az alapcserép 150 volt és most 200. Bramac Római a kiszemelt.
Körberajzolod és nagyon pici, keményfémbetétes fúróval körbefurkálod, érzéssel a vonalat belülről érintve, aztán egy kidobásra ítélt csípőfogóval érzéssel a gátakat elcsíped.
Bocs, ha nagy hülyeségeket kérdezek, de laikus vagyok a témában:
Van egy natúr lakkozott lambériás rész a lakásban, amit szeretnék fehérre lefesteni. Mi ilyenkor a teendő? Elég csak por- és zsírtalanítani a felületet (mivel?), és mehet rá a festék, vagy előtte teljesen el kell távolítani a lakkot (mivel? hogyan?)
Mutattam Építésznek , Ő is a gerendás megoldást látja, kivitelezhetőnek. Egy ilyen kb 20 cm-es lépcsővel 1 m-re a faltól azt hiszem együtt tudunk élni, majd csinálunk arra a kis részre gipszkartonból álmennyezetet és rakunk bele vmi jó kis spot lámpákat.
(nálam a 3 helységből amikor kiütöttünk 2 közfalat, akkor 3-4 cm-s lépcsők voltak, 0-3-6... nem is értem, hogy lehetett ennyire balfasz valaki a saját házával kapcsolatban)
Ha a legrosszabb verziót vesszük a nullához képest, az 0.40 W/m hőveszteség, ami egy 150x150-es ablaknál 12 m3 gáz pluszfűtést jelent, tehát 1800 Ft/évet.
Szia, most keveredtem ide, lakásfelújtás rulez! Szintén vizes fal, (tufa ház) kb.10-11 éve volt injektálva, lélegző vakolva meg simán glettelve,Hérá-val festve: 5-6 évet bírt ki. Most újra leverettük az egészet, ment rá lélegző vakolat, meg a Klíma glett, meg megy rá Polifarbe festék. Mehetne éppen szilikátos, (meszes alapú nem jó a diszperzites falra) , csak hát az dupla anyagktg.et jelentene. A Polifarbe azt mondják elég jó páraáteresztő. Mi a másik házunkban technológiai hiba következtében beszivárgó víz miatt vizesedő falat rendberaktunk ezzel a glettpasztával, azóta működik. Nekünk azt mondták, hogy a tufa fal soha nem lesz száraz, bármilyen megoldás ideiglenes, remélem megint kihúzzuk jópár évig. Ha nálatok nincs ilyen probléma, állandó vizesedés, akkor nem lesz gond a Klíma glettel. Milyen festékkel festettetek?
Összeeséstől a mai hőszigetelések kapcsán nem kell tartani már (ha nem éri viz).
30 fokos hajlásszögig minden további nélkül beraknám a bálásat, felette viszont már valahogy rögziteni kellene. Nem összeesik, hanem összetorlódik, ha nincs ami a helyén tartja (köszönhetően a gravitációnak).
Nem tudom mekkora az összhossz, ami egyik oldaltól a másikig ér, tehát a szigetelés hossza. Ha ezt sikerülne egy bálával áthidalni, magyarul a tetőgerincen "átvetni" a gurigát, akkor szerintem nem lesz gond a torlódással, hiszen a gerinc fenntartja a bálát.
Köszi a tippeket. Szépen megcsinálták a Silka falat, drótozva, falba bekötve.
Volna még egy kérdésem. A nappaliban nagy belmagasság lesz, egy látszó áltető szerkezettel. Az áltető és az igazi tető között lesz 30 centi légrés, ebben helyezkedik el a szigetelés. Meg is vettem oda az üveggyapot szigetelést, Knauf Classic 037-et, 3x10 cm-es rétegekben. Ez állítólag öntartó és jó minőségű. A műszaki ellenőröm szerint ez össze fog esni pár év alatt, szerinte táblásat kéne rakni. A Knaufős területi képviselő szerint nincs különbség összeesés szempontjából. Tanácstalan vagyok, mert holnap déltől raknák be a szigetelést és később már nem lehet majd hozzáférni. Te mit javasolsz? Maradhat ez a Knauf vagy tényleg cserélni kellene táblásra?
jaaa... és nálunk fokozódnak az izgalmak... tegnap ugye kiderült, hogy a ház egyik sarka lényegében a levegőben áll, még ott is meg kellene erősíteni az alapot (újabb 60e-s tétel... grrrrr...) - ma meg kiderült, hogy a jövendőbeli nappalink alapja helyén egy nagyon régi ház alapja áll. Remek. Megtartani a beépítendő vasalás miatt nem érte volna meg, úgyhogy géppel elkezdtük kiszedetni (szerencsére a földmunkás haver, így legalább ennek nem volt extra költsége... jó ideig elxaroztak vele).
Viszont vééégre bezuhant az a kőműves, aki még egy kifejezetten jó ajánlatot adott. Ritka fura egy ember, nagyon érdekes stílusa van - de nekünk bejön, annyira durván reálisan látja a dolgokat, hogy ő a mi emberünk. Nem hiteget, nem beszél félre - előre figyelmeztet mindenre. Amit mondott, az rendben volt, rögtön lejött neki, hogy itt tényleg kritikus kérdés a pénz - el is kezdte lehúzni a dolgokat az árajánlatról (szigetelések stb.).
A vége az, hogy egész korrekt ajánlat kezdett kikerekedni, ma vagy holnap véglegesíti, egy csomó opcionális dolgot belerak (pl. a régi házon belüli szigorúan kőműves szakmunkák). Elvileg el is tudja kezdeni max. 3 héten belül - de előtte az alapozást már el tudják kezdeni, így nem várható komoly csúszás - vagyis tőlünk is függ, hogy mekkora lesz a csúszás, hogy mi hogy haladunk majd a szigetelősdivel.
Innen szép nyerni... (csak azt nem értem, miért néz ránk mindenki olyan furán...)
lehet hogy egyszerűbb lenne parkettásra bízni. de te is leragaszthatod, lehet kátrányra, de lehet parketta ragasztóra is.
a parketta csiszolása pedig első csiszolás durvával, a következőnél már el kell tenni a faport,
aztán összekeverheted a következőket: faipari ragasztó, parketta por (lakkmentes csak a 2. csiszolásból) rétes liszt+víz. ezt belehúzod a hézagokba, és átcsiszolod, majd parketta porból és nitró lakkból tapaszt készítesz áthúzod a parkettát vele, betapaszolod az összes hézagot, és kb 20 perc után 3. alkalommal is átcsiszolhatod, utánna lehet lakkozni.
először 1sor alapozóval, majd 2komponensú parketta lakkal 2x.
Köszi. Az, hogy szétjön csíkokra/darabokra az nem gond? Házilag is vissza tudom ragasztani? Mivel? Fűtéscsövek mennek majd alatta, 5-6cm mélyen. Majd a végén jön szaki aki csiszolja+lakozza.
nem a lezeres meres (tavolsagmeres) a lenyeg, arra azert a meroszalagnal pontosabb lezer nagyon komoly cucc. hanem a lezeres vizszintezes.
nalam pl az ablakokat ugy tettek be, hogy lezerrel huztak egy vizszintes sikot, es ahhoz azonos magassagra az osszeset egy szinten. (kicsit kell trukkozni, a valaszfalak utban vannak, de meg mindig sokkal egyszerubb mint a korbehuzott 1.2m vonal)
Morzsolódós problémám van nekem is, ezért kérdezni akartam tőled e-mailben, de a nickedhez megadott címedről visszajött a levelem. Kérhetek tőled egy másik címet?
Eddig 2 x találkoztam lézer méréssel. Először 2 éve, amikor egy lakatos egy sk. tervezésű lépcsőmnél ezzel mért, másodszor pedig egy kémény bélelő brigád ezzel mérte a hosszát. Ők, az útóbbiak billirozni akartak ezzel a méréssel ( az előző felmérő 6,5 m -et mért , a második, a lézeres 6.2 -t, mégsem ők nyerték el a projektet. Néha a 'fontoskodással' csak ártunk magunknak !!
Az alapozásnál már mindenre kell figyelni, derékszög(pitagorasz, és átló méréssel), és vizszintbe legyen(lézer használat) Falazásnál vizszigetelés, újból derékszög, függőbe minden, tudni kell már lesz-e beépített redőny, teteje újból vizszintbe befejezve. Födém mint alapbeton, kémény,strang, esetleg ha monolit, belerakni a mennyezeti világítás kiállásokat. Ha jó az alap onnan jó dolgozni, viszont ha el van cseszve az kihat mindenre. A szerkezet a leggyorsabb és látványosabb egy építkezésen. Hamar kinő a földből a ház falai. Szóval sok mindenre kell figyelj, főleg ha gazda nélküli "szakik" jönnek.
Nekem is volt hasonlo gondom, a tarolo/muhely betonja morzsolodott, par nap alatt egy centi lemallott ott, ahol jartunk rajta. Betondoktor, aki szokott itt is segiteni, ajanlotta a Mapei Prosfas-t. Vegulis ez is egy alapozo.
En megvettem, Betondoktor utasitasat betartva felhasznaltam es utana kemeny lett mint a beton :). Be lett szorva a felulet kvarchomokkal, azota meg csak nem is porzik. Ez meg karacsony kornyeken tortent, azota meg nem lett burkolva.
Nem olcso anyag, nekem a tuzepes segitett jo aron beszerezni, mondjuk tole vettem szinte mindent.
na hallod... ahogy én elnézem, az építőiparban itthon mindenki ért mindenhez... a lényeg, hogy vállalkozó legyen, a tudás automatikusan jön hozzá... ugyanez vonatkozik a gépkezelőre, mindenkire...
Komolyan.... csoda, ha az ember ennyi építőipari mindentudó között lassan elhiszi, hogy nincs is rájuk szükség? :)
Hát, nálunk most így a 0. körös "interjúknál" a saját megérzéseink, plusz az öcsém véleménye számít leginkább - a saját embereit közvetítgeti ki nekünk (mármint akik anno náluk alvállalkozóként dolgoztak - tehát rálátott a munkájukra)... aki a markos legényeket adná a legjobb fej, aki holnap jön nem tudom milyen, az öcsém azt mondta, hogy jó.
Meglátjuk... még felhívom az öcsém, hogy mondjon valamit...
Hát, eddig nem ezt tapasztaltam... vagyis az egyiknél sikerült annyit lealkudni, hogy úgy csinálná meg, hogy csak hátra kell dőlnünk, akkor is tartaná az árat, ha extra igényeink merülnének fel.
Aki holnap jön (remélem), az nem a hátradőlős fajta lesz, viszont sokkal jobb ajánlatot adott.
Viszont az a kőműves, aki anno lerázott jó fej. Ma hívtam, hogy nem adta meg az olcsó betonosok elérhetőségét - bíztam benne, hogy rákérdez arra, hogy hogy állunk (csali bedobva). Persze ráharapott :)
Most ott tart, hogy felajánlotta, hogy ha megcsináljuk valahogy a zsaluzást a pince alapjához és leszervezzük a betont, akkor ad néhány markos legényt, aki szépen szétteríti a betont, megcsinálja a többi munkát - utána meg van egy mindentudó legénye, aki néhány nap alatt felrakja a téglát... és akkor már tartunk valahol... utána meg még nem tudja. Mi sem. Viszont a markos legénye 10e/nap... (legálisan, bejelentve). Óccsó.
Ja igen. Ami vicces, hogy az általa megadott betonyos cég pont az, aki eddig a létező legjobb ajánlatot adta.
2. az apro javitani valot minden szaki lerazza, hogy azt majd a kovetkezo hipp-hopp eljavitja. (a komuves otthagyja a likat, hogy a festok majd elglettelik, az aljzatot kicsit teknosre sikerul lehuznia, de nem baj mert a burkolo azt majd megoldja siman, a vizes epphogy odaheftoli a beepitheto wctartalyt mert a burkolo majd befejezi, es sorolhatnam.)
Fa parkettát, ami 5db 2x10cm-es kicsi csíkokból van összerakva, hogyan kellene felszedni? Vissza is szeretnénk rakni. Kb. 15 éve tették le, rendesen le is van ragasztva.
nincs... az árak egyébként kb. hasonlók, egyszerűen nem értem, milyen rejtélyes tételek szerepelnek a most kapott árajánlatban
Mondjuk a pasi elég kekec volt, komoly fenntartásai voltak a kiírással kapcsolatban, szerinte hiányos, de nagyon. Valószínűleg az általa hiányosnak vélt tételeket tette még bele - anélkül, hogy külön kiemelte volna, hogy mit érez hiányosnak...
De akkor sem találom az 1 milla különbség forrását... biztos, hogy vannak még rejtett dolgok benne... (nem értem pl. miért nem küldte el emilben, ahogy kértem - persze, szép dolog, hogy kinyomtatva, fóliázva adja a kezembe, de nekem excelben kellett volna...)
A másik kőműves meg mondta, hogy szerinte ez egy nagyon szép, részletes kiírás és 2 napon belül küldte a kitöltöttet.
A kivitelező (akit nem generálban bíztunk meg, de mindenre fogunk tőle is árajánlatot kérni) máris nyomta a vízvezetékesét, hogy az megcsinálja a csatornázást. Amikor nem vele csináltattuk végül, (mert "próbamunkaként" két alapáttörést bíztunk rá a konyhánál és egy wc-nél, és nem tudta a falra merőlegesen kihozni egyiket sem, hanem kb. 60 centivel arrébb jönnek ki a kiállások, mint ahol a mosogató és a wc lesz, "mer' úgyis jó lesz, csak két 45 fokos idom kell majd"), akkor szidta a csatornásokat, hogy hogyan oldották meg a szerelőbetonból történt felállásokat. Mondtam, hogy köszönöm, láttam az általa ajánlott emberke munkáját és legyen szíves ne kritizálja a másikat.
Lelkiekben készen állok, hogy finnyázni fog az ablakosoktól kezdve mindent, (mert a kivitelezőnk ablakkal is foglalkozott, igazi "mindenes" :P) amit nem ő csinál. Azt viszont meg tudja magyarázni. :D
A következőben szeretném a tanácsodat kérni: vettük egy sk építésű házat, és szeretnénk a fszobát felújítani. (2.5-2.5).
A szobával szemben egy folyosón túl van egy másik szoba, ahol padlopon került leöntésre, de 1-2 hónap után felrepedezett. Először nem szaki csinálta, másodjára igen, volt alatta tapadásnövelő ilyesmi.
Van esetleg tipp arra, hogy mi lehet a padlopon berepedezésének az oka?
Ide még lerakok laminált padlót és akkor nem lesz gond, de a jelenlegi fszobában erősen kopog a járólap (konkrétan mozog) így valszeg felvesszük az egészet.
A kérdés az lenne, hogy mire figyeljek, amikor betonoznak? Arra gondoltam, hogy esetleg azért repedt meg a padlopon is, mert a födém nem tökéletes, és esetleg minimális szinten mozog (nincs hungarocell sem a födémben).
Itt a kezemben két kőműves árajánlata. Mindkettő KömKel árazatlan kiírása alapján készült.
Az egyikben az egységárak sokkal alacsonyabbak, mint a másikban - viszont kb. 1 millával több a vége.
Szerintetek?
Most előveszek egy tollat és elkezdek firkálni...
(Az 1 millával magasabb árajánlat tele van rejtélyes extra tételekkel... nem is értem... 12 méter zsalukő lerakása és betonozása nála 27.000 Ft (12*1000Ft + 1m3 beton bedolgozása 14.300 Ft), a másiknál meg ugyanez 3000Ft????????????)
Asszem előszedek egy korábbi, 3. ajánlatot is... hátha akkor tisztábban látok...
A polifoam csík a szerelő betonról indul és burkolat teteje fölöttig tart, építés közben.
A burkolás után vágod majd síkba a kész burkolat tetejével és utána rakod fel körben a szegélyt."
Ezt mondjuk pont nem mondta egyik mester sem. Aljzatbeton lehúzása után a padlóval síkra vágták a kimaradó csíkokat. (bár ha meg nem nem vágják le, akkor a festő megtette volna, mert a falak glettelésekor mindenképp egybefüggőre csiszolja az egészet)
Ők is hívtak utána egy héttel, hogy akkor most mekkora szívességet tennének azzal nekem, hogy a régi gázkészülékemet ingyen elszállítanák. Elküldtem őket a halál faxára, a gázkészülék meg a vaterán landolt..
Ezek után a villanyszerelőket már konkrétan versenyeztettem. Ugyan ráment majdnem egy napom, de jöttek félóránként beosztva én meg pontozgattam. :))) Volt, aki ránézésre megmondta, hogy nem kell itt vésni, megcsinálja ő faszán "okosba" x ezeré', a második legalább megnézte, hogy hol van (!!) a villanyóra...azt hiszem, ma negyedik jutott el odáig, hogy leszedte a kapcsolókat és rájött, hogy az Ytongban nem csőben futnak a vezetékek...és volt kb 7-8 "szaki" aznap. Szerencsére volt köztük olyan, akit végül ki tudtam választani, és korrekten meg is csinálták a dolgokat mindenféle susmus meg félrehadoválás nélkül, ráadásul tisztán és próbaüzem után adták csak át, mindent elmagyarázva.
A másik kedvencem- és rájöttem, hogy ez teljesen általános ebben a körökben- a másik szakik munkájának fikázása. A gázos fikázza a konyhát csempéző munkáját meg az ablakosét, a vizes az asztalosét, stb stb..
Egyszer én is belefutottam ismerősnél olyan szerelőbe, aki bojlertisztitás közben beleejtette a kádba a villáskulcsot, zománc le is pattant a kádról. Kikente fogkrémmel baszki, hogy ne lássák :D
Aztán utána meg gumibetét nélküli kulcsokkal rakta fel a mosdó csaptelepet, teljesen szétkarcolva a krómozott elemeket...
És jött utána, hogy tőle miért nem kérek árajánlatot a munkákra.
Ha már, akkor...nekem is valahogy így kezdődött, és -ez nem vicc- még csak a kezdet volt.
Szerződött szerelő jött bekötni a gázt+vizet acucchoz, ha már ott van a vizes, gondoltam, intézze el a wc-fürdő apró vízszerelését is (egy-egy elzárót kellett betenni, nem egy embert próbáló feladat).
Ezalatt az idő alatt sikerült rosszul bekötni a mosogítógépet (egy rövidebb csonkraütöttek lyukat a kifolyócsőnek. Mondtam, hogy az rövid lesz, hát, rövid is lett...fel kellett karcolni a műanyagot, h valahogy tartson, plusz két pánt tartja meg a szentlélek), pattintós konyhaajtót csavarhúzóval próbált leszerelni (itt már félre kellett tuszkolni, inkább leszedtem én), "erre a csőre kicsit rámelegítek" lépésnél majdnem felgyújtotta a lakást (még jó, h az ezeréves tapéta úgyis csere előtt állt), a nap csúcspontjaként pedig jó 2.5 méterről beleejtette a wc-be a villáskulcsot. Hümmögve közölte, hogy ez a wc majd később sajnos csere lesz (1nm budi, nem láttam semmit, utólag belegondoltam, h az egyetlen helyiség, ahol nem tudtam mögötte állni). Mikor bejutottam, látom, h a budiba konkréta lyukat ütött a cucc, mire a szaki poénosan közölte, hogy ha ügyesen célzok, pisilni még lehet bele.
Ezen a ponton lett belőlem szörnyeteg és közöltem, hogy na, addig innen senki haza nem megy, amíg ezt meg nem csinálják. Szörnyen nézhettem ki mert onnantól kezdve egy mukk nélkül, vigyázállásban szerelgettek estig, lett új wc-m is.
Az i-re a pontot a másnap tette fel, amikor visszamentem a lakásba takarítani, és kiderült, hogy a fürdőszobai csaptelepet sikerült úgy összerakni, hogy tömítőgyűrűk konkrétan kimaradtak.
A rossz tapasztalatod általánosnak mondható. "Belsős" emberként is nehéz volt megbízható szakikat találni...
Ráadásul mivel értenek is ahhoz amit csinálnak, (minimum) 3 hónapra előre van munkájuk.
Előfordul hogy valaki több dologhoz is ért, de ezek egymáshoz kapcsolódó szakmák szoktak lenni. Vízvezetékszerelő és asztalos párosítást nem hiszem hogy fogsz találni.
Sajnos egyre nagyobb gondban vagyok a betonnal ami az elő- és fürdőszobában van. Már kb 2 hetes a beton, de a teteje egyszerűen porlik. Ma mászkáltnk rajta és kb egy vödörnyi port össze lehetett söpörni. Ha a cipőmmel megkaparom akor is lazán morzsolódik. Ha drótkefével megsikálom, akkor a felső réteg lejön, kb 1 mm, alatta kilátszanak a kavicsok, ott már valamivel keményebb és nem porzik. Sajnos az a réteg is lazán kikapirgálható egy csavarhúzóval. Erre burkolatot kellene rakni. Mit csináljak? Helyre lehet ezt hozni valahogy? Mi az esély arra hogy erről feljön a burkolat? Van valami anyag amivel lehet ezen javítani? ha ezt feltöröm akkor sokáig nem lesz nyaraló, és holnap jönnének egy gipszkarton falat is berakni. A kivitelező azt mondja hogy mélyalapozó kell és az majd megoldja. Nem hiszek neki. Attól félek, ha erre ráburkolnak akkor pár éven belül feljön a burkolat, és akkor már nem lesz kinél reklamálni. Nagyon sok munkát és pénzt beleöltem ebbe a projektbe és félek hogy ezzel nagyon elrontottak valamit. Nincs valami anyagami megköti a beton tetejét úgy hogy az ne menjen szét? Sajnos netem is csak este van itt :(
A ház falun, a lakás miskolcon van. Bár szeretek kinn lenni, a táj is szép, a levegő is jó de
Falura már nem mennék ki lakni, épp elég hogy reggel 7-től délután 4-ig kinn vagyok, délután 2-kor már olyan vagyok mint akinek elindították a feneke alatt a visszaszámlálást.
Eladni nehéz mert anyámon van még egy élvezeti jog.
de valószínűleg ez fog bekövetkezni, mert az árából szeretnék miskolcon egy olyan épületet vagy telket venni ahol a műhelyem berendezhetem.
bár nem hiszem hogy a kb 3000nm-es telekért (1500m2 gyümölcskert+150m2-es tó) 150 m2-es házért +1db 100m2 és 1db 50m2 es műhelyépületért (és egyéb gazdasági épületért)
Bocs nem azt irtam, hogy generál = szar hanem azt hogy a generálban dolgozó szakiparosok egyedileg lehetnek minősíthetetlenek ez nem általánosítás. Akinek nem inge ne vegye magára :)) És addig míg azon megy a harc egy ügyfél - kivitelző között kié a legolcsobb, tisztelet a kívételnek, addig igenis nem fog a melós 200% teljesíteni csak annyit amennyi muszály.
Kint ha valakire sok a panasz keményen "kicsinálják" mind a kamara, mind a hívatalok, mind a megrendelők. Igaz ott nem fketeén mennek a dolgok jelentős hányada hanem papírral. Pld én kiadok ajánlatot valakinek legyen x ft ebebn van 27% AFA alapból, más ad x-20 ról de áfa és számla nélkül, kifog gyözni? Ha valami baj van kárt okoz nekem van biztosításom a szerzödés meg kötelez a kártérítésre a papír nélkülinek vajon van és kiis fizeti? Szóval nehéz és igen árnyalt a kérdés a válasz az egészre meg marha egyszerű
- nem kéne ekkora magas ÁFA = ne érje meg ÁFA nélkül
- erösebb ellenőrzés = lebukás és birság 99% legyen ergó nagy a rizikó
- kisebb és normálisabb adminisztráció = ne egy óráig keljen naponta irogatni a papírokat
- egyszerű és érthető törvények = ne lehesen mindig másként értelmezni sem nekem sem hatóságnak
A viz nem mászik el métereket a tetőn belül (hacsak nincs valami hurka hajtva a tetőfóliába), és a viszonylag kevés vizmennyiség is arra utalhat, hogy inkább szivárgás, mint komoly beázás.
Le kell szedni a tetősikablak bádogurkolatát, és öntapadós vizzáró szalagokkal felragasztani rá a tetőfóliát rendesen, hogy ne tudjon viz bejutni. Ha viszont a tok-szárny illesztésnél folyik be, akkor az ablakot kell feltuningolni/cserélni.
csináltam képet, lehet hogy az ablak lesz a ludas, az van kb egy sikban a gerendával, ahol a piros nyil jelöli hol csöpögott, majd ha lesz egy kis időm megbontom körbe az ablakot, annyit láttam, hogy van tetőfólia, és az ablak mellett vmi fekete szivacs van a cserép alatt.
na ilyenből van kevés...magyarországon fogalma sincs a vállalkozásoknak, mi az hogy megizhatóság, minőség garancia és hogy egyik vevő hozza a másikat, itt mindenki egy hét alatt akar meggazdagodni.
én az olaszoknál vettem egy 7 éves golf 3-ast, mikor kint dolgoztam, mondták hogy van rá egy év gari, gondoltam persze persze, nem érdekelt, mert tudtam mit veszek, 7 éves autó elromolhat, 7 hónappal később mikor itthon voltam elkezdett rázni, elvittem 3 szerelőhoz, futóműveshez stb... eredmény rámsóztak 4 uj gumit, mondván, hogy kagylósra van kopva, azért ráz.
nyilván nem ez volt a hiba, igy mikor visszamentem olaszo.-ba visszamentem a kesekedőhoz hogy van egy kis baj, mondjon már egy normális szerelőt, ekkor ért megdöbbenéssel a dolog, mondta, hogy erre még van gari holnap vigyem el egy szervizbe megadta a címet, és gariban tök ingyen kicseréltek egy belső féltengely csapágyat.egy 8 éves autóban. itt próbálj meg visszamenni egy kereskedőhöz, 1 nap után, hogy valami gond van, azt is letagadja hogy valaha látott.
na ez szolgáltatás, a multkor vettünk kerámialapot, nyílván csak szerződött szerelő kötheti be, feleségem volt otthon, a szakik kijelentette, hogy ezt ide nem lehet bekötni, telefonon kellett elmagyaráznom neki mit hova kössön, igy csinálta meg végül 8000 ft-ért.
Igen, pont erre gondoltam, hogy talán van pár ilyen társulás, ahol két-három szaki összeáll és ha kell, elvégeznek ilyesmit.
Felőlem hívhatják magukat generálkivitelezőnek is :), a lényeg az, hogy megbízhatóan, normálisan dolgozzanak és minőségi legyen az eredmény.
Sajnos az eddigi tapasztalataim inkább azt mutatják, hogy anélkül, hogy az ember ne álljon mögöttük karikás ostorral (és védőhálóval, mert simán törnek-zúznak figyelmetlenségből), nem igazán mennek a dolgok. Persze lehet, hogy rajtam ül átok, de eddig elképesztő, milyen tapasztalataim vannak... Persze most már inkább vicces, de valahol elkeserítő, hogy ez az általános helyzet :-/
Hátőő, köszi, de a Kisokos nem ír személyes tapasztalatokat. :) Ez a szolgáltatóipar már csak ilyen. A személyes ajánlás százszor többet ér.
Egyébként mosanra túl vagyok egy konyha burkoláson (sajnos a mester külföldre távozott), egy ajtócserén, egy vízszerelőn, gipszkartonoson, villanyszerelő brigádon, gázszerelőn, komplett ablakcserén. Sajnos a "minden szaki becsületes" kategóriát nagyon ki kell fogni. Kerületi Kisokosból nagyjából lehetetlen..
Nem szeretem az ilyen általánosítást.Mi csináltunk már kisebb felújítástól a nagy építkezésig sokmindent,és nem érdekem úgy átadni egy munkát hogy panasz legyen rá.Sőt szerintem egyik szakinak se érdeke,mivel az egyik munka hozza a másikat.
A szellőzőcserépnél nem ázhatott be, mivel az nem töri át a fóliát.
A kéményre azért tippelnék, mert a nagy zuhé miatt előfordulhat, hogy a kémény falán csurog lefelé a viz, ami utat talál a bádogozás mellett, és máris bejutott. Ha nincs özönviz, akkor ezen a felületen nincs vizfolyás, azért nem ázott eddig.
A tetősikablaknál ugyanez a helyzet, ott is az illesztés a hibás. Nekem akkor ázik be az egyik, ha porhavazás van, széllel megspékelve. Ilyenkor aláhordja a havat, ami kiolvadva szépen becsöpög...
Vagy jó vizest találsz aki vizórázik is és jó csempést burkolót és egyéb szakiparost, ezermester nem létezik. Aki ilyet állít magáról az lódit. Vagy generál kivitlező aki olyam szkit hív amilyenje van. Ha jó és minőség mindenben az nem lesz olcsó. Olcső jánosok meg vagy nem szépen dolgoznak vagy silány anyagból (3 év műlva lehet újra felújítani a 10-15 év helyett vagy fél év mulva már hullanak a csempék és nem müködik semmi úgy ahogy kéne.)
kellemetlen szaki-tapasztalataim okan ismet ide fordulnek segitsegert.
Tudnatok ajanlani olyan jol dolgozo, becsuletes, normalis szakembert, aki nem aranyarban dolgozik es meg tudna csinalni egy 6.6nm-es erkelyt Budapesten? Semmi extra dolog nem lenne, "csak" le szeretnem burkolni (meg nem volt, nincs mit feltorni sem), ill. a korlat is beton es helyenkent mar lemallott (mondjuk egy gyerek okolnyi helyen). Csusztatott zsalus hazrol van szo.
A masik problemam mar kicsit osszetettebb. Furdoszoba es wc felujitast szeretnek, de a ket helyiseget egy regi beepitett szekreny koti ossze, ami mogott futnak a strangok. Ha a felujitast elkezdem, a szekrenyt biztosan szet kell majd bombazni es ujat kell csinalni. A haz 30 eves csusztatott zsalus, soha nem volt meg felujitva ezert most kerulne fel mindenfele csocserere is, ill. vizora kiallast is szeretnek.
Ismertek valakit, aki ebben tudna segiteni, ugyanakkor beepitett szekrenyben is jo? (tudom, gugli a baratom, de szemelyes tapasztalatok alapjan jobban esne elindulni)
hát vannak szellőző cserepek, meg kémény, de az 1 méterrel oldalra van,
de eddig meg nem ázott be?
du csinálok képet.
a tetőtér ablakom is beázott, arra keltem, hogy az arcomra csöpög a víz, még azzal sem tudom, hogy mit kéne kezdeni, de legalabb ott tudom, hogy a keret és az ablak között ázott be.
nem vészesen de vagy 1 dl viz csöpöghetett a padlóra.
a ház 2009 ben épült, tondach tango cserép van rajta, gyanítom, hogy fólia is van alatta,
meg gyapot közte belülről meg gipszkarton.
a gondom az hogy nem igazán látom, hogy lenne nyoma, ahol beázik cserepek sértetlenek,
belül a nappali fölött üres légtér van nincs beépitve a ferde plafonon megy 1 db gelenda keresztbe, itt csöpögött, de gondolom ezért mert itt tudott kifolyni a gipszkarton alól, de nem biztos hogy ott ment be a víz. A gk. on nincs víznyom.
mit csináljak, merre induljak el, gondolom le kéne szedni az összes cserepet, vagy mi a teendő, biztosítónak bejelentsem?
Először is: ez a tevékenység épitési engedély köteles, tehát irány egy épitész.
Másodszor: az épitész vinni fog magával egy statikust, aki segit a megoldásban.
Eddigi tapasztalatom szerint azt fogják javasolni, hogy kell egy komolyabb méretű áthidaló gerenda a mostani garázsfal helyett, akármennyire is tiltakozol ellene. Ezt kivédeni sajnos nem lehet, mivel sikerült ilyen balfacul megoldani annak idején a födémet :/
Valószinűleg egy acélgerenda fog kelleni, minimum 200-as (20 cm magas).
A belmagasság az igaz, hogy olcsóbb-e, azt meg számolja ki valaki :) Nem saját kivitelezésnél a betont egybe lehúzzák, az aljzatkiegyenlítőnél meg jöhetnek vissza másnap, több idő, több munkadíj.
olyat kell venni, ami birja. ezek persze nem az olcsobb fajtak. de meg igy is egyszerubb, es tan meg olcsobb is, mint mindket szobat betonozni, es meg a belmagassag is megmarad.
Már rég óta olvasója vagyok ennek a topicnak és sok mindent tanultam tőletek, amiért ezúton is köszönet illet benneteket!
Most a segítségeteket szeretném kérni házfelújítás kapcsán. Adott egy 1984-ben épült kétszintes családi ház, az alsó szinten az utcafront felől van a egy garázs, amiből szeretnénk nappalit kialakítani. A gond az, hogy az a fal ahol a garázsbejárat illetve a mellette lévő ajtó 1 méterrel beljebb van, mint a felső szint homlokzati fala. Ezt a falat szeretnénk kirakni a homlokzat síkjára.
Betongerenda+ bélésteset födém van, viszont kispórolták a fal fölül a betongerendát, tehát tulajdonképpen a falra ül rá a mindkét oldalról a bélésteset, a 2 béléstest közt pedig valamiféle vasalt beton tölti ki a gerenda helyét. A 2 tartófal közti távolság 420 cm.
Nem tudom, hogy meg lehet-e oldani azt, hogy ezt a falat kivegyük eltoljuk a külső falsíkra és a belmagasságot se nagyon kelljen csökkenteni, mert amúgy is csak 255 cm.
Próbáltam becsatolni képeket illetve egy rajzot, hogy látható legyen, hogy milyenek a jelenlegi körülmények és hogy mit is szeretnénk.
A laminátpadló miatt kb. felére fog csökkenni a padlófűtés teljesitménye, azt remélem tudod... és persze nem jó mindegyik laminát parketta hozzá.
A 2.5-3 cm szintkülönbség pont a létező legszarabb helyzet. Ekkora vastagságban ugyanis beton/esztrich nem marad meg, pláne mivel alatta padlófűtésed van, és az még jobban mozgatja.
XPS-t nem rakhatsz a parketta alá, mert az meg a padlófűtést öli meg.
Eltávolítottam a válaszfalat két kis szoba között, de a két helység padlószintje között 2,5-3cm szintkülönbség van. Kb. 4m2 van lentebb ennyivel. Padlófűtés mindkét helyen.
Hogyan működik ennek az egy szintre hozása?
Esztrichbetonnal feltöltöm, úsztatva, mint az alatta lévő? Kell alá vmi alapozó, vagy csak símán beton a betonra?
Kell ennek a tetejét aljzatkiegyenlítőzni vajon? Laminált jönne rá.
Körülbelül minden 2.-3. lapra kerül egy lyuk. Tipikusan a panel fürdőszobaajtókon használt rácsot szoktuk felragasztani (szilikon). A felső lyukak fele távolságra eltolva vannak az alsóhoz képest. Kb. 10-15 cm-re vannak a padótól és a mennyezettől (a padlóhoz teheted közelebb is ha gondolod).
A fal többi része a megszokott karton, semmi különös.
Nem hiszem, hogy túl nagy mennyiségű vékonyágyazatú habarcsot kéne venned a Silkához, szóval inkább azt használnám ehhez a falhoz.
(Az Ytong alkalmazástechnikáját olvasd el a honlapon, és a kőműves fejébe verd bele a huzalozást, mert kurvára hajlamosak elmismásolni, ami miatt repedezhet utólag a fal)
A belső kőzetgyapot hangszigetelést felesleges dübelezni, mivel nem lesz szélszivásnak kitéve. Természetesen hanggátló kőzetgyapotot használjatok (pl Airrock), és elég ha simán "dryvit"-szerűen megy a ragasztó+háló+ragasztó, esetleges egyenetlenség miatt glettelés utólag, és festés.
Nyögjük a panel hitelét, mellette a szülői házból most mennek öregothonba a faterék, és nekem ottmarad a ház.
Mondjuk az amugy is az enyém már vagy 15 éve mert a nagymamám rám hagyta.
A faterék hagyták lepukkani, faternak fontosabb volt a pálinkafőzés (Ezért is nem az ő nevén van a ház)
Most ott van a műhelyem is, és az a kis műhely kell hogy eltartson bennünket + a panelt,+a családi házat+a felújításokat.
Annyi szerencsém van hogy téglám van kb 5 billencses ifányi.
Ami ajtó, ablak, faszerkezet javítása lesz azt mind megtudom csinálni, úgyhogy első körben a tetőt reperáljuk, és a tetőleceket cseréljük. Műhely és ház közti részt előtetővel akarom lefedni hogy duplájára nőjön a fedett, munkára használható négyzetméter.
Aztán fürdőszoba+wc csere és felújítás jön.
Aztán ősszel fakivágások jönnek, az összes régi almafát szilvafát kivágom hogy télre legyen fűteni való, +kerítést kell készíteni mert vagy a kutyáim mennek el vagy mások jönnek majd be ha így marad minden.
Akkor sztem egy 5-6 cm vasalt betont öntsél, az alföldi süllyesztést kihagyva, sztem karton papírból vágd ki előbb az ívét, és úgy rajzold a zsalura. Majd azt hungarocellből kivágva tedd a zsaluzatra.
Az ilyen bölcseletek nyomán én mindent alaposan felfelé kerekítettem, meg is voltam elégedve magammal, hogy az építkezés közben nézve kb. 30%-al olcsóbb lett minden, mint amit beterveztem. Aztán jött egy-két tétel, ami sokkal drágább lett, mint becsültem, de végül így is jól álltam. Aztán most jött a tetőszerkezet... A cserép az nagyon jó áron volt, kalkuláltam olyan 2000Ft/m2-re, aztán végül kb. 1400-ért vettem meg év végén. Már nem emlékszem, hogy milyen számítás alapján (tán a statikai terv?), de olyan 1 millára becsületem a tető faanyagát, és a nappali feletti galériás rész faanyagát 300-ra. Hát lett belőle 1,8 millió, plusz még 250e a sallangok és szinte lehülyéztem volna az illetőt, ha valaki azt mondja, hogy 300e Ft felett fogok költeni csak lazúr festékre. Pedig de... méghozzá úgy, hogy nagyker áron szerzi be egy barátom. Először vettem 40 litert... aztán két hét alatt még hozzá 60-at :-) Csak a lambériák festését vállalta volna még 200-ért egy srác. Végül kaptam kölcsön egy lambériafestő masinát, meg egy ipari csarnokokot, ott megcsináltuk a barátokkal mi.
Szóval ez a pontos előre becslés kezd erősen összeomlani nálam is :-) És még csak most jön majd a gépészet, villanyaszerelés, stb.
A villannyal is szívok, mert befizettem az E.onn-ak a kb. 280-290eFt-ot, hogy legyen 3x32 A-em. Valószínűleg én nem olvastam el figyelmesen mindent, de abban a hitben voltam, hogy ennyi az ára annak, hogy oda hozzák a "delejt" a telekhatárra. Most derült ki számomra, hogy ezen felül még fizetnem kell a földkábel 25 méter feletti részét, szekrényt a szerelvényekkel, munkadíjat, meg ilyeneket még olyan 200-250e értékben :-)
Aztán egyik ismerős garázsszomszéd srác, aki munkanélküli festő, fealjánlotta, hogy kifesti a házat. Hogy reális-e vagy sem, nem tudom, 1000Ft/m2 áron vállalná. Mivel van vagy 8-900m2 falfelület a plafonokkal együtt, ez jelentene 8-900e Ft-ot csak munkadíjra. Nem tudom ez milyen ár, elsőre irgalmatlan soknak tűnik a festésért, de lehet, hogy én nem vagyok képben.
Szóval kezd összecsapni a hullám a költségbecslésem felett :-)
Akarok építeni mosdópultot. Az oldala ytong lesz, de mi legyen a teteje? Keresztbe fogok tenni betonvasat vagy régebbi maradék csövet, de nem tudom arra mit tegyek.
