Nincs pontos elképzelés a hőmérőről ,mert egyéni izlés válogatja. Tudják az 1 fokot ,de a VTA szeleped +/- 2 fokot ír. A lényeg a bemerülés védőcsőben (feltöltve olajjal). A 180 napból lehet 5-6 alkalommal nézed meg.
Mennyire jó ötlet régi FÉG C30 kazán alatt a csövezést felújításkor kicserélni rézcsőre? Ahogy nézem a hőcserélő/kazántest valamilyen alumínium ötvözet, ami nem a réz barátja. Zárt rendszerről van szó a gerinc vezeték lenne rézből, a többi ötrétegű padlófűtés.
A tágulási tartályt hogyan lehet ellenőrizni, hogy működik-e? Megmértem, 0bar víznyomás esetén 4bar levegő volt benne, lehetett pumpálni is. Ugyanakkor ha ráadom a víznyomást akkor is csak kong az egész, olyan érzésem van, mintha egyáltalán nem menne bele víz. Lehet, hogy eldugult? Ha leveszem a légnyomást mondjuk 2bar-ra, a víznek meg 5.4bar a nyomása, akkor gondolom a kongásnak is meg kellene változzon, nem? Vagy mi erre a jó módszer?
Közben felfedeztem /ajánlásra a Liv extravékony alacsonyra szerelhető WC tartályt.a szokásos 14 - 16 cm vastagság helyett csak 10 cm a vastagság. Sőt ez a gyártó vázlatos rajzot is ad a telepítésre.
Geberit !
8 éve van az egyik háztartásomban. Eddig kitűnően működött.
"és a WC csészét is lecseréled egy nyújtott Alföldire, "
Elvileg beleférne a büdzsébe....ha a lukat nem kell megváltoztatni.
A geberites-műkődőnek csészeje 210 mm -re van a faltól...a másik a problémás csak 170 mm -re.
Előnye még ennek a Liv...nek, hogy a csatlakozó csöveket is mellékelik a dobozban.
A dömötörnek az ára kecsegtető,d epl. a csövet külön kell venni és a kereskedő a hajlítási lehetőségre nem adott választ.
Sajnos korai volt az öröm: a nyomáscsökkentő szelep nem tudja tartani a beállított nyomást, 10-20 perc alatt újra felmegy 5.4bar-ra. Gondolom a tömítés már elöregedett -> valószínűleg rendelek egy új szelepbetétet, mivel azt nem látom, hogy csak a tömítéseket külön meg lehetne venni és sajnos nem egyszerű kör a gumigyűrű keresztmetszete, hogy egy sima o-gyűrű megfeleljen.
Ez jogos, ez tényleg nem teszt. Azt hittem bonyolultabb megmérni, de most vettem észre, hogy a műanyag takaró alatt ott van egy autószelep, így könnyen fog menni, meg ha esetleg pumpálni kell az is. Még tanulom a dolgokat, eddig soha nem volt dolgom ezekkel a rendszerelemekkel. De jó tudás, ellenőrzöm a fűtési rendszer tartályát is, bár ott nem szeretném a vízoldali nyomást nullára csökkenteni.
Szétszedtem a nyomáscsökkentőt, szét volt esve a belsejében a rugós rész. Egyúttal áttisztítottam a szűrőt, vízkőtelenítettem a szelepet stb. Nem lett tökéletes (lehet, hogy új szelepet kell majd rendelni bele), de most sikerült 4bar-ra beállítani. Majd még tekergetem, hogy sikerül-e lejjebb vinni. Ha 4bar-on marad (egyelőre), akkor a tartályban is 4bar-nak kellene lennie?
Ezt nem nevezném tesztnek! Mérj egy nyomást rajta levegőoldalon amikor a vízoldal nyomásmentes. 5bar sok lesz amúgy szerintem, én 3bar-ra visszavenném és a tartályt is 3bar-ra fújnám.
Ha megkopogtatom a tágulási tartályt akkor úgy "kong", mintha levegő lenne benne . Biztosan nincs teljesen tele vízzel. Ezek után is érdemes lehet kicserélni 18 év után?
Beszereltem az új nyomásmérőt, 5.4 bart mutat. Ha a te tapasztalatodból indulok ki, akkor erre akár "indokolt" is lehet, hogy csepeg a 6bar-os szelep. Eddig gondolom a "beállt " (összeöregedett) rendszer elviselte ezt, miután megbolygattam már nem szereti a nagy nyomást. Akkor gondolom érdemes lenne letekerni 4bar körülre (próbaként), de a nyomáscsökkentő nem működik, hiába tekergetem. Egyelőre szétszedtem és kitisztítom, vízkőtelenítem a belsejét, meglátjuk mi lesz. Legrosszabb esetben cserélem (jó drága). Mondjuk ettől függetlenül lehet, hogy a tágulási tartályt is érdemes lenne kicserélni.
Ami szóba jöhet az a Geberit. Csak közvetlen WC mögé rakható tartályt javaslok mert olyan öblítő csövet nem kapsz ami fél magas, csak teljese magas, de mivel túl közel van a falhoz a WC így a hajlítási sugár miatt nem fér be a WC-be. Szürke PVC-vel össze tudod hebrákolni de az meg okádék szerintem. Tehát marad a közvetlen WC mögé szerelt tartály a gyári csövével, és a WC csészét is lecseréled egy nyújtott Alföldire, és akkor kijjebb kerül a WC a faltól.
Igen, abból a szempontból megnyugtat, hogy így jobban érthető, miért csepeg az elméletileg 6bar-os szelep. Amúgy most látom, hogy rossz a nyomásmérő a nyomáscsökkentőn (lezártam a teljes házban a vizet, kinyitottam a csapokat, teljesen leesett a nyomás de a mérő továbbra is 4.8 bar-t mutatott), úgyhogy csere után fogom tudni a pontos víznyomást.
Azt nem tudom miért lett a teljes házra betéve, nem én csináltam. A nyomáscsökkentőt eddig azért nem próbáltam, mert 2 héttel ezelőttig minden rendben volt a mostani állásában, de egy próbát tényleg megér. Mondjuk azt nem értem, hogy ha 4.8 bar a nyomás (ha jó rajta a mérő) és nem megy a vízmelegítő, hogy a csudába lehet 6 bar-tól nagyobb nyomás a biztonsági szelepnél (amit az esetlegesen rossz tágulási tartály nem tud kiegyenlíteni)
Nem még egyet. Ez az egy van a bojler alatti kombi szelep előtt. A többi szerelvény számára minek csökkenteni a nyomást? Van olyan géped, ami érzékeny erre?
Ha már van bent nyomáscsökkentőd, miért nem próbáltál állítani rajta?
Amúgy lehet, hogy amikor 18 év után leeresztettem a részt abból a szakaszból, akkor engedett el a tartály.
Manométer: kellene egyet tegyek a biztonsági szelephez is? Az mást mutatna, mint ahol bejön a házba a víz? Kb. egy magasságban vannak a pincében egymástól olyan 5m-re, de azt nem tudom pontosan hogyan megy a vízvezeték a kettő között.
Nekem van egy ilyenem ahol bejön a víz a házba. Úgy érted, hogy tettél még egyet közvetlen a biztonsági szelep elé? És akkor úgy elltudja látni a feladatát?
Na az már kiderült, hogy a vízmelegítő és a csöpögés között nincs összefüggés. Amíg levettem róla a nyomást nem csepegett, ahogy ráadtam elkezdett csepegni aztán "pisilni". Bekapcsoltam a vízmelegítőt, abbahagyta. Befejezte a vízmelegítő, újra elkezdte. Megnyitottam egy csapot, újra abbahagyta.
Tágulási tartály: mondjuk 18 év után minden esély megvan rá, hogy elörgedett. Javítható vagy nincs értelme, újat kell venni?
Ilyen soxor van túlnyomás a rendszerben, hogy ha a tágulási tartály nem tud kiegyenlíteni akkor rendszeresen csepeg?
"persze akkor miért működött 2 héttel ezelőttig," Mert lehet a maradék gázt akkor engedted ki belőle. Ne kísérletezz!! van tán 1000-1500Ft is egy manométer (0-10bar). "ott 4.8 bart mutat" A bojler előtt elég volna a 3-3.5bar. "miért csak később kezdi valami hatására?" Találgatás helyett mérés.
Még 2 dolog jutott az eszembe: - a tágulási tartály is 18 éves, bőven lehet hogy elment belőle a nyomás (persze akkor miért működött 2 héttel ezelőttig, miért onnantól ment tönkre, hogy először levettem róla a nyomást)
- tegnap este (mekk-mester módra) betekertem egy záródugót a biztonsági szelepbe, hogy ne csepegjen (hátha csak a szelep záródása nem jó). Reggel megnéztem mi a helyzet és kiderült, hogy igen nagy nyomás alatt volt a szelep, a(z elméletileg 6bar-os) rúgót teljesen hátratolta a nyomás, kattogtatni sem lehetett csak forgott a műanyag a tetején. Szóval lehet, hogy nem a szeleppel van a baj, hanem ténylegesen nagy nyomás keletkezik valamiért. Vagy a rugó nem 6bar-os, de akkor amikor ott hagyom akkor miért nem csepeg, miért csak később kezdi valami hatására?
Tegyél elé nyomáscsökkentőt nyomásmérővel és felejtsd el. Én a nyáron pont ezt játszottam le egy olyan helyen, ahol random 3-6 bar közt liftezett e vezetéki nyomás és a hajdu kombi szelep folyt át. Ilyet tettem be, a csonkba betekert nyomásmérővel. Azóta béke van. https://epuletgepeszeti.hu/HONEYWELL-D04FM-1/2A-nyomascsokkento-vizre-15-6-ba
Ha az új szelep ugyanúgy csöpög akkor a nyitó nyomása fölé megy a nyomás, az meg akkor szokott ha a tágulásiban nincs levegő vagy a csöve el van záródva.
Sajnos ott nincs nyomásmérő. A házban ahol bejön a víz ott van egy kombinált szűrő/nyomáscsökkentő/mérő, ott 4.8 bart mutat (nem tudom, mennyire pontos)
A következő problémám lenne, hátha valakinek van ötlete rá: a házunk 18 éve épült, azóta nem lett nyúlva a vízvezeték-rendszerhez. Az indirekt vízmelegítő tartály elé be lett építve egy 6bar-os biztonsági szelep és egy tágulási tartály. Mivel a tágulási tartály konzolja megrozsdásodott cserélni kellett. Az adott szakaszból a biztonsági szelepen keresztül lehetett leereszteni a vizet, viszont mióta hozzányúltunk folyamatosan csepeg. Ilyen típusról van szó: https://szerelveny.com/Biztonsagi-szelep-3/4-6-Bar-ivoviz-Kramer Kiszedtem a műanyag betétet, de nem láttam hogy bármi vízköves lenne benne, sem a műanyag, sem a réz részeken. Ennek ellenérte vettem egy ugyanilyet és betettem a régi helyére - továbbra is csepeg, még jobban mint a régi. Most már nem az a kérdés, hogy egy 18 éves biztonsági szelep miért csepeg, hanem hogy egy új miért csepeg? Többször is "megkattogtattam" a tekerővel, hogy a tömítés biztosan jó helyen legyen. Az szinte kizárt, hogy 2 hét óta a víznyomás megnőtt volna 6 bar fölé ...
"A kihívott fűtésszerelő az ALU radiátorokat rézzel szeretné szerelni. Ezt sem ajánlják a réz és az ALU kölcsönhatása miatt. Jelenleg itt tartunk, teljesen tanácstalanok vagyunk. "
Tesznek az Alu radiátorba, horganyzott vagy ónozott közcsavart és mehet a rézcső.
"mivel a vas és az ALU reakcióba lép egymással" És a strang + bekötő vezetékek is ALU-ból vannak? Szerintem vasra v. bronzra csatlakoznál az acél radiátorral. A gond ott kezdődik,hogy a szolgáltató ALU-hoz állítja be a víz pH értékét és az nem kedvező a lemezradiátornak (csöveknek más a falvastagsága), ezért nem is vállalnának felelősséget a beépítés után. A réz veszélyesebb összetevő lenne , nem tudni a víz oxigéntartalmát + hányszor szerelik,ürítik .................. Ötrétegű?
A puffer és a radiátorkör közé szeretnék mindenképpen egy normális hőmérőt rakni, valamint a keverőszelep után is, (de lehet hogy vissaztérőbe is) hogy tudjam nézni mi a pontos hőmérséklet.
Ehhez van valami ajánlásod? Nem baj ha digitális és kell neki 230V csak pontos legyen.
A Q8RF-ben van gyárilag késleltetés (4 vagy 5 perc), pont azért hogy a szelepek előbb átkapcsoljanak mint a szivattyú indulna.
Sziasztok, Tanácsot szeretnék kérni: Panellakásban szeretnénk a régi radal radiátorokat lecserélni. A közös képviselő szerint a többi lakásban is ALU radiátor van, emiatt nem lehet acéllemez radiátorra cserélni, mivel a vas és az ALU reakcióba lép egymással (A távfűtő művek és egyes fűtéstechnikai üzletek is ezt írják).
A kihívott fűtésszerelő az ALU radiátorokat rézzel szeretné szerelni. Ezt sem ajánlják a réz és az ALU kölcsönhatása miatt. Jelenleg itt tartunk, teljesen tanácstalanok vagyunk.
Mennyire igazak a fenti állítások? Ha tényleg nem lehet az vas és ALU radiátorokat vegyíteni és tényleg nem lehet rézzel szerelni, akkor hogyan tovább, milyen más megbízható szerelési módok vannak, ami szép is?
Kazánkörben az alsó visszacsapó nem kell, lejjebb venném a hőfokot 60-65-re. A lakás szivatyú késleltetés beállítás legyen megfelelő. "nem kell hogy a vízbe érjen?" Ha nincs más megoldás akkor lehet kontakt, de jó volna valami hővezető pasztával körbe venni ,hőszigetelni. Hőmérséklet mérésekkel lehet kalibrálni az eltérést.
"egy rendes keverőszelep?" A keverőszelep nem idevaló! A VTC helyett tettem be a "helyettesítőt" aminek az előnyei az állíthatóság (átm. idők), olcsóság és bedöglése esetén legfeljebb sokat "visszakever" míg a VTC nem nyit a fogyasztó felé.
" akkor is javít valamennyit a hatásfokon ha emelt hőmérsékletű a kazánba visszatérő víz?" Nem , nem az javít (már írtam). A hőcsere annál hatékonyabb minél nagyobb a hőmérséklet különbség, kompromisszumot kell kötni az előzőek miatt. "olyan eltérő terveket látok " Amik szarok.
A gázkazán hatásfokán nem fog javítani semmiféle keverőszelep, mert ha javítana akkor nem lennének jobb hatásfokú kondenzációs kazánok. Amik pont ezért gazdaságosabbak, mert nem megy pocsékba a forró gőz a kéményen (lekondenzálódik és az energia hasznosul) .
Viszont a szénacél hőcserélő ami az ÉTI kazánokban is van szanaszét rohad a savas kondenzvíztől.
A puffer fűtése során sokáig marad hideg a visszatérő, ami árt a kazánodnak. Ezért javasolt a keverőszelep. Az is lehet,hogy néhány hónapig jobb hatásfokkal tüzelnél, csak kilyukad a kazán .
OFF
Vegyes kazán hatásfoka pedig a tisztább hőcserélő felülettől lesz jobb . Azért lesz tisztább a hőcserélő mert a meleg visszatérőn nem képződik kátrány .
Amúgy azért a plusz pénzért nem jobb esetleg egy rendes keverőszelep? Ennek legalább nem kell egy külön szerelvény a csőrendszerben a kapilláris termofejnek.
"nem csak vegyestüzelésű kazán esetén volna jelentősége?" Nem. Elég korai időszakban tanítják az iskolákban,hogy a vízgőz 100fok alatt kondenzálódik alapesetben. A turbós kazánoknál is így van ez ,de ha nincs "ideje" és/vagy korrózió álló a hőcserélője (szénhidrogén és hidrogén égésekor víz/vízgőz keletkezik, enyhén savas) akkor csak annyit árt (hatásfok),hogy energia befektetés kell menet közben az ismételt elpárologtatásához. A sima kéményes rendszer és nem korrózió álló hőcserélő esetében mások a viszonyok/elvárások. (3-4doboz cigi ára rettenetes és elég sok az átmeneti időszak is)
"nem a vegyes kazánnál égetően szükséges?" Nem. A szivattyúnak a tágulásival fűtésrendszerben ott a helye ahová rajzoltam! (tanfolyam ősszel)
Ariston Evo kazánhoz a kőmérséklet jeladó bekötéséhez keresek "csokit" , ami ide való.. Hátha tengődik valakinél egy plusz darab... Használt is jó természetesen
Szerinted a falban réz fűtéscső mellet, ellehet vinni az ötrétegű csövet? Gondolok a hőtágulásra, hogy a rézcső, fűtés közben egy kicsit állandóan változtatja az hosszát és nem e kidörzsöli az ötrétegű csövet.
Persze hogy kibírja, nem kell lelkizni rajta... mindenhol így csinálják és jó így!
Az a jó a gumiban, hogy rugalmas illesztést biztosít, míg a ragasztás merevet. Anúgy pedig én a helyedben betekerném filccel a lefolyó csövet (is) mielőtt lebetonoznám.
Sziasztok, kérlek segítsetek. Szürke PVC lefolyó, 32mm átmérő ha jól mértem. Ez van az alljzatban betonozva. Meg kell hosszabbítani a lefolyó csövet és egy kanyart bevenni vele, hogy az új pozícióban levő mosdó/mosogató beköthető legyen. Amire most fókuszálni szeretnék az, hogy az aljzat betonba fektetett lefolyót mivel kell összetoldani, hogy 30 év múlva se eresszen a toldásnál. A gumis karmantyú (a gumi) kibír pl. 30 évet a betonban a padló csempe alatt? Vagy az aljzat betonban inkább ragasztás ajánlott a gumis toldók helyett? Mi a jó gyakorlat? Ha ragasztás ajánlott akkor létezik olyan 45 fokos elem amit a ragasztva/melegítve szerelhető?
Van egy nagy Spirovent Spirotop gyorslégtelenítőm 1/2"-os. Még a vegyeskazánhoz vettem. Most hőcserélővel le van választva a gázkazán. A kérdésem az lenne, hogy ezt a nagy légtelenítőt érdemes beépíteni a lakáskörbe vagy jó oda a kicsi is?
"azt érem el hogy 60foknál kapcsol be és 75foknál kapcsol le a vezérlő"
Szerintem igen.
Van még egy észrevételem.
A gázkazán leállása után a szivattyún keresztül megindul az áramlás a pufferból a kazán felé, mint egy radiátor. Én utólag raktam be mert sok lett a veszteség. Nyílt égéstér + huzat.
"Kapcsolási érzékenység: ą0,1 15,0 °C (0,1 °C-os lépésekben)"
Ez azt jelentheti hogy ha mondjuk 75fok kikapcsolási hőmérsékletet kapcsolok be akkor 15fokos kapcsolási érzékenység beállításásval azt érem el hogy 60foknál kapcsol be és 75foknál kapcsol le a vezérlő?
Szerintem a probléma ezzel , hogy mikor megáll az áramlás lehül a visszatérő akkor azonnal indul a kazán. De a tároló hőfokon van , a visszatérő víz pikk-pakk felmelegszik, megáll a kazán.
Nem! Nincs rajta elektronikus áramkör, ebben az értelemben passzív. Csupán földelve van és össze vak kötve a köpennyel, csövekkel. A titán anódhoz egy elektronikus aktív áramkör is tartozik.
A kivitelezés módja dönti el, hogy valami megbízható-e vagy sem.
De miért titán? A magnézium rúd miért nem jó? Az egyszerűen beszerezhető bárhol, és a standardpotenciálja alapján még "erősebb" (-2,37V) is. (A titánra -1,53V, /-1,21V -kat találtam.)
Lehet, hogy citromsav lerövidíti a vegyes kazán élettartamát. Még nem hallottam, hogy lemez vegyes kazánt savazták volna, esetleg az öntöttvas kazánt.
Egyébként, ha mindenképpen savazni szeretnél, akkor előtte tiszta vízzel az egész rendszert átkellene mosni. (F8 vagy F3 használati útmutató szerint) A legjobb lenne, ha a raditárok alján lenne egy leengedő csap.
Beletennék 1 flakonnal a jelenlegi kissé fagyállós több mint 200Liter vízhez, pár napot fűtenék vele + a vegyes kazánhoz könnyen rá tudok tenni egy szivattyút azzal átmosatnám variálva pl úgy hogy mindig csak 1-1 radiátor legyen nyitva.
Esetleg átöblíteném hálózati vízzel, ha az már elég tisztán jön le feltölteném a boyler 80fokon lágyított vizével. (ha nem sikerül lágyított vizet szereznem)
Van több fajta hőcserélő a lemezes lehet eldugulna, viszont a Fég gyártmányú KN3-as, ha jól van bekötve szinte soha.
Egyébként a radiátoroknak nem ártana a Fernox F8-as vízkőtelenítő, viszont a vegyes kazánt ezzel nem mosnám át és ha az egész rendszer nincs átmosva, akkor minek?
amit ajánlott a fűtés szerelő nem rosz8 jók a fernox cuccok ) DE nem biztos hogy a szivattyú megakad, lesz annak más baja ha nem indul időnként. Elsőre kondit cserélnék.
Családi házam nyitott fűtési rendszerét akarom átmosni mert előfordult hogy a gázkazán szivattyúja megakadt vmi kosz miatt vagy egy szelep leragad, hiába van előtte egy pakole iszapleválasztó.
Kb 35 éves az egész, egy vegyes(gravitációsan működik ritkán) meg egy fali gázkazán (kb 5éve lett erre cserélve a régi ÉTI kazán) a pincében, földszinten 6 lapradiátor, tágulási a fűtetlen de szigetelt padlástér fölött, kb10m a vízoszlop,valamivel több mint 200L vízmennyiség, gázzal 55fokon a legnagyobb hidegben is elketyeg, kondenzvíz megjelenése nélkül.
Fűtésszerelő tanácsolta hogy tegyek a jelenlegi régi (fagyállóval tuningolt) vízbe Fernox f8 cleanert, pár nap fűtésüzem és nagyobb szivattyúval való keringetés után engedjem le az egészet és töltsem fel a villanyboylerrel 80fokra melegített vízzel (merthogy az lágyított valamennyire, a sima vezetékes víz elég kemény nálunk) majd borítsak bele egy flakon Fernox F1 inhibitort.
Ez így rendben lesz szerintetek is vagy érdemes még valamit variálni? esetleg úgy hülyeség az egész ahogy van?
" Szép dolog a szabványosítás, az új építésnél, de a régebbi házaknál érdemes lenne a gazdaságosságot is figyelembe venni " mondanám azt hogy leszarják mennyibe kerül a felhasználónak.
És még csak a kéményt említetted, gázterv, gázcső, érintésvédelem. Mire a falon lesz az új kazán benne lesz 2 millióba és akkor a fűtésrendszer más részéhez nem is volt hozzányúlva.
De villany oldalon is vannak érdekességek, pld ha nincs a mostani szabvány dobozban a villanyóra, de szeretnék egy H tarifás mérőórát a klímának. Akkor azt nem lehet megoldani,
csak úgy, hogy rakatok egy villanyoszlopot amin elfér a több órás szabvány doboz, milliós költséggel. Az egész miért? Hogy benne legyen egy átlátszó műanyag dobozban az óra, különben a mostani helyen elférne fizikailag még 3 mérőóra.
Szép dolog a szabványosítás, az új építésnél, de a régebbi házaknál érdemes lenne a gazdaságosságot is figyelembe venni úgy villany mint gáz esetén. A vége persze az h marad a FÉG :)
Ez az elvi skicc jó lehet szerintetek a kazán és szivattyúvezérlésre a puffertartály hőmérkéslet függvényében?
Két darab COMPUTHERM WPR-100GE szivattyúvezérlőt kötnék elektromosan sorba, az alábbi kapcsolás szerint ( A "V1" vezérlő beállítási hőmérsékletét empirikus úton tapasztalnám ki)
Nekem volt olyan gondom, hogy belekötöttek, a vonalkódos cimke hiányába. (vízmelegítő volt cserélve szürkén) Ez valahogy megoldódott, aztán 2 év mulva a másiknak már semmi gondja nem volt. Nagyon függ a kéményseprő személyétől.
Egyébként szar ez a gáz, és kémény túlszabályozás, mert gyakorlatilag arra van kényszerítve a becsületes tulaj, hogy 100 évíg javíttassa az ócska fégjét, ahelyett, hogy korszerűbbre tudná cserélni, mert macerás. Meg villanybojlert szereltetnek (ha bírja a hálózat)
Ezek az újabb szikragyújtós vízmelegítők havi 15-20 m3-rel kevesbbet fogyasztanak, mint a régi gyújtólángosak.
A bérlőt "rendre kell tanítani", hogy jelezze, ha érkezik valami, és azt is, ha esetleg nem tudja megoldani az ottlétet.
Igen, szoktak fenyegatőzni, hogy bírság, meg miegymás, de idáig nem jutottam még el.
Azt hiszem, ingyen már nem fogják megcsinálni, valamit tejelni kell.
Azért jó, ha Te vagy ott, mert esetleg a bérlőt tudják fenyegetni valami mondvacsinált dolggal kémény, rés szellőző, bármi), hogy nem jó, hátha esetleg zsebbe nyúl.
Sziasztok! Más is találkozott már ilyennel? Aktív kéményes topikot nem találtam. Katasztrófavédelem levelet küldd eljárás megindításáról. Az a lényeg, hogy nyilatkoznom kell, hogy tavaly nyáron két alkalommal tényleg meghiúsult-e a kéményseprőipari tevékenység a lakásban. Ha igen, akkor gondoskodom a pótellenőrzésről és beküldöm róla a papírokat.
Ez egy régi ház a belvárosban, a lakás évek óta ki van adva, a bérlő nem nyilatkozik, hogy voltak-e ott vagy nem, gondolom nem és azért jött a levél. Dehát én vagyok a tulaj, az én felelősségem. A lakásban kondenzációs kazán lett felszerelve kb. 4 éve, teljesen hivatalosan engedélyekkel.
Sziasztok! 2 év problémamentes használat után pár héttel ezelőtt elkezdett csorogni a víz a HMV tágulási tartály biztonsági szelepéből, de csak akkor, amikor éppen fűti fel a HMV-t a kazán. Nyugalmi állapotban nem csöpög. (6 baros flamco szelepről van szó, a rendszerben elvileg 1,9-2 bar a nyomás közben.) Gondolkodtam a szelep cseréjén, de meg szeretnélek kérdezni titeket is előtte, hogy esetleg más oka lehet-e ennek a jelenségnek (a tartály egyéb hibája, esetleg az ivóvíz-rendszernek emelhették a víznyomását, passz..) Köszi előre is!
Kevés a szellőzése a helységnek. Nálunk is ezt csinálta, amikor zárt ablaknál fürödtünk... Úgyhogy szerintem fals riasztás lesz, de azért figyeld meg, hogy nagyobb lég-beáramlásnál is előfurdul-e. Valamint amit az előttem szóló is javasolt, nézd meg. (Az égéstermék elvezető csőrendszer nem lukas-e valahol. Nem árt az óvatosság!
van valami szabály arról, hogy az acél gázcső milyen messze kell hogy legyen a gázkonvektortól? Nálunk a konvektor fölött húzták el a cső alja 2 cm-re van a konvektor burkolatától. Láttam olyan képeket is, hogy a csövet a gázkonvektor mögött vezették el.
Illetve egy másik kérdés, láttam olyanm leírást, hogy a padlótól a konvektornak minimum 7-10 cm-re kell lennie, de többhelyen ez sincs betartva és szinte a padlón van a falra felszerelhető konvektor. Ezek szerint nem fontos betartani a távolságot?
Társasházi lakásban 2x fürdés közben beriasztott a CO detektor (Honeywell, nincs lejárva).
A helyiségben egy Sanuvial Duval Thema Classic nyilt égésterü kombi cirkó van, az hibátlanul működik, kék lángja van, nem tiltott le.
A kémény átjárható, nincs eldugulva, a cirkó kéménycsatlakozója nincs szétjőve.
Az ablakon van légbeejtő.
Kb. 20 éve működik ez a konfguráció.
Automata légfrissítő spray van, de az is már 2 éve.
Mi lehet a gond?
A Kéményseprőket nem akarom rögtön kihívni (pár éve voltak utoljára), nehogy kapásból letiltsák a használatot, aztán 2 millióért szereltessek zárt égésterűt (nincs 2 millióm).
A perlátor helyére beszerelt konyhai "zuhany fej" az miért teszi tönkre, és lukasztja ki néhány hónap után a csap kifolyócsövét? Az eddigi bűnlajstrom 1 vmilyen barkácsáruházas, meg egy mofém junior, amik elotte 10 évig rendben üzemeltek, meg egy 2 éves mofém junior, amit 2 hónap alatt lukasztott ki....több, kis tűhegyni luk keletkezik, ami először csak gyöngyözik, majd vékonyka szókőkútként "üzemel". Mondjuk én utálom ezt a zuhany izét, mert nem praktikus - kisebb a hely a csap alatt- és most már bizonyítottan káros is.....
Én azért gondoltam hogy a visszaágba teszem a termosztátot mert kvázi oda tudom szerelni, mert ott van hely még a pincében neki.
Valószínűleg lehetne állítani rajta hogy alacsonyabb hőmérsékleten kapcsoljon le mint ami amúgy a melegvíz, és már akkor is a "forró víz a vízvételi helyen lesz,- és talán nem pazarol annyi vizet.
Azt szeretném megkérdezni, hogy kötelező-e a "boltban" kapható gázóradoboz alkalmazása, vagy egyedi díszes/míves megfelelő védelmet biztosító dobozt is felszerelhetek?
A kapilláris termosztát típusát is el tudnád küldeni? Közvetlenül a vízvételi helyhez van bekötve?
Mivel nekem két vízvételi helyem van a lakás két pontján így a termosztát elhelyezése nálam kérdéses lehet. Esetleg a két oldalág csatalkozásához be lehetne rakni, csak hogy elkerüljem azt hogy folyamatos kapcsolgatás mellett mindig üzemeljen a keringető.
Én amúgy úgy terveztem hogy empirikus úton megnézem mennyi idő kell a szivattyúnak amíg körbeviszi úgy a vizet hogy odaérjen a forró (sacc.1-2perc) és ennyit járatnám a szivattyút.
Végülis az hogy mozgásérzékelős vagy a lámpa kapcsolja mindegy. Valószínűleg vegyesben tudnám megoldani mert a fürdőben már minden ki van építve és falon belül megy a cirkulációs ág, tehát ide maradna a lámpakapcsolós dolog. A konyhában még meg tudnám oldani azt hogy mozgásérzékelős legyen.
Nemrég vásároltunk egy házat ,amelyben egy régi FÉG gázkazán van. Típust nem találtam hozzá, a képek alapján pedig csak nagyon hasonlít a C18 és társaira.
Mivel cseréltettük a régi radiátorokat, csöveket, így a kazán ki lett kapcsolva. Meleg vizet is csinált, de az is csak úgy működött, hogy a szobatermosztát vezérelte és így ment a fűtés is meg az indirekt tárolót is fűtötte. Gondolom el kellett volna zárni a fűtéskört és akkor csak a melegvíz készül. Az indirekt tárolót fűti egy napkollektor is, így abban nyáron folyamatosan 60-70 fokos a víz.
A gazánt most visszakötve a keringtető szivattyúja folyamatosan üzemel. Amikor a tartályban 60 fokos a víz a kazán 45-öt mutat. Viszont a folyamatos keringtetés miatt oda is eljut a 60-fokos víz, ez meg így gondolom a kazántermosztátja miatt próbálja keringettni, hogy lehűljön.
Van erre valami megoldás, hogy ez rendesen működjön, azaz a szivattyú csak akkor kapcsoljon be ha kell.
Ami még furcsa nekem, hogy van egy szelep az előremenő ágon, annak a vezetékei nincsenek bekötve, illetve a szobatermosztáton mind a három vezeték be van kötve a kazánban pedig csak 2 a zöld-sárga csak ott lóg. Amíg nem lettek lebontva a régi csövek, addig ez normálisan működött, így most nem értem, hogy mi történt. Lehet kimozdult a zöld-sárga? Vagy most áramlik rendesen a víz és ez okozza a szivattyú folyamatos üzemét?
Sziasztok! A régi FÉG kazánok (90 előtti) kazánpalástja (az égéstér körüli hőszigetelés) milyen anyagból van? Azt látom, hogy valamilyen szálas anyag esetleg azbeszt?
Mozgásérzékelő amiben van időkapcsoló is, ezzel sorba kötve egy kapilláris termosztát.
Mikor valaki felkel, hazaér megmozdul az érzékelő indítja a keringetőt kb-15 percre. De a sorbakötött termosztát lekapcsol ha eléri az általam beállított 45°C-ot, így nem megy folyamatosan akkor sem, ha mászkálunk a lakásban. A mozgásérzékelőben ki lehet kapcsolni az alkony üzemmódot nappal is működik, meg sötétben is.
A mosogató alá építettem be a cuccost, termosztát, visszacsapó + szivattyú elzárószerelvénnyel, hogy ne keljen az emeletre menni a HMV tárolóhoz,ha zárni kell. Szerintem árban is jó ez a megoldás.
Anakidelyén vettem egy tartalékot, de még nem kellett felhasználni.
A legionellára visszatérve, ha keringetem a gerincet 60°C fölé, az van hatással az osztóról leágazásokra is, vagy azokkal mi a helyzet, ha nem gyakori használatúak?
Az a jó ezekben, hogy több kapcsolóval is kapcsolhatod plusz egyedi logikát tudsz bele programozni és akár távolról is felülbírálni ami hosszabb távollét után segít távolról visszakapcsolni pl. a fűtést. Nem akarlak rábeszélni de nagyon kényelmes eszközök ezek.
1, jó 2, kézzel 5 x d(mm)külső átm. hajlító eszközzel 4 x d(mm)külső átm. 3, jó 4,A légionellát lehet kéi v. aut. üzemmódban a keringető rendszerrel(>60fok) pusztítani, a nyitott felületeket klórral (a fertőzés vízpermettel belélegezve veszélyes)
1, A gerincre 20-as ötrétegűt gondoltam, a 26-ot már túl vastagnak érzem a melegvízre. A kiállások 16-tal (kivéve a kád, a zuhanyzók és a bojlerkiállás egy későbbi esetleges bojlerhez: 20-as) + a cirkulációs ág is 16. Így jó lenne?
2, A 180° visszahajlítás az emeleti eldobozolt strangban a kérdéses, ott kb. 15x20cm a használható tér. Ennyi elég lehet a csőnek?
3, T idomok helyett sárgaréz osztót használnék, külön a hátsó fürdőhöz ("B"), és külön a fő-strangon mind a földszintnél, mind az emeletnél("A"). Ez így jó megoldás?
4, Kérdés még, hogy a legionella fenyeget-e így szerinted valahol a rendszerben? Pl. a mosókonyha áztatójánál, ha hetekig nincs használva?
"vissza-ágat" egy mérettel kisebbel? Simán lehet kisebb, már csak azért is ,hogy a csőre megadott legkisebb hajlítási sugár minél kisebb lehessen. Nem az a kérdés,hogy 180fokban meghajtható e ,hanem hogy a "d" hányszorosa lehet a legkisebb sugár és ehhez passzol e a rendelkezésre álló hely.
A kombinál arra kell számítani ,hogy ha kicsi a hiszterézis akkor sok lesz a kapcsolások száma.
Az itteni tanácsok alapján először időre, aztán hőmérsékletre (visszatérő) állítottam be.
Ritkán használjuk, a multkor az a meglepetés ért, hogy nem is keringette a vizet, mégis kikapcsolta a hőfokszabályozó. Aztán rájötem, az történt, ha nyitjuk a maleg csapot, akkor hza nem megy a szivattyú, akkor a meleg víz a visszatérőn is jön, így azt felmelegíti, és lekepcsol a csőre erősített hőfok szabályozó.
Ez ellen mit lehet tenni?
Télen használtuk így, érdekes módon nem tünt fel, hogy ilyet csinálna.
"Folyamatosan nem szeretném melegen tartani a vizet," A helyzet az ,hogy sok minden nem véletlenül van, pl. : "lehet időre is (aktív időszak) ,lehet idő+hőmérséklet" az "aktív" időszak családonként lehet változó,de nagyon ritka a 0-24h
"Viszont ha "x" fok felett van még a csőben a hőmérséklet, akkor"
"Pl. ilyen v.hasonló (hiszterézis állítható):" A hiszterézise/érzéketlenségi sáv állítható "ą0,1 15,0 °C (0,1 °C-os lépésekben)"
assszem, h nincs ilyen hosszú mosdórögzítő dűbel, de megpróbálhatod a boltokban..
ha nincs: akkor kell 2db. M8 fém dűbel, M8 menetes szár, 2db M8 nagyalátét, 2db M8 anya, 2db mosdórögzítő műanyag alátét (alátét és cső része is van).
ezzel így meg is vagy, de az a menetes szár már lehet h lötyög/hajlik majd az Ytong nagyobb lyukában, így én még a behajtás előtt beszabnék műanyag dűbelt az ytong rész első 4cm-re, ami megfogja a függőleges erőket (nem kell, hogy feszítsen, csak ne engedje lötyögni).
ha szerencséd van és nagy a mosdóban a rögzítőlyuk, akkor M10 vagy M12 mérettel sokkal merevebb lenne a szerkezeted.
Sziasztok! Mosdókagylót kellene panelban felfogatni. Ez ugye 6 cm betonfal, de van rajta 5cm ytong. Milyen dübelt használjak? Azt szeretném, hogy ne csak az ytong tartsa, hanem a beton is.
Az A jelű emeleti és a B jelű földszint túloldali fürdőbe kb. egy perc míg elér a melegvíz. Ezért gondolkodtam cirkulációs körön, amit talán legegyszerűbben egy körvezeték kialakítással tudnék kialakítana. Az emeleti strangtól a hátsó fürdő és onnan a kazán hideg ága közötti összeköttetéssel.
(Gerinc a pince mennyezetén fut. Van két közvetlen földszinti leágazás, illetve a szaggatottal jelölt központi strang, ami felmegy az emeletig.)
Köszi! Ez megnyugtató. (Vicces, hogy az ennél sokkal újabb Fég komfort 24-hez meg semmi nincs, és ezért kellett kidobni egy sokkal újabb kazánt)
Persze nagy kérdés, hogy egy 75nm-es szigeteletlen tetőteres ház esetében a fűtés szezon alatt hány%-ot verne egy kondenzációs kazán jól méretezett radiátorokkal, esetleg külső hőmérséklet vezérelt előremenővel, erre a régi fég-re. De az az igazság, hogy a kazáncsere mire minden a helyén van, 2 milla biztos, de radiátorok függvényében simán lehet 2,5. Mondjuk ha nem férnénk bele az évi 1728 m3 gázba, akkor elgondolkoztató, hogy hosszútávon akarjuk e a rezsi védett ár feletti 7x-es köbméterenkénti árat fizetni...
Lakásvásárlás előtt állunk. A megnézett lakásban egy Fég K18-as kazán csinálja a fűtést, mellette egy 100 literes ariston a meleg vizet. Azt mondta a tulaj, hogy a váltószelep probléma miatt állt át villanybojlerre. De ez talán nem is fontos. Életemben először láttam ilyen FÉG kazánt, mindenhol máshol a C24-et. A kérdés az lenne, hogy ez a K18 mennyire javítható manapság?
Tehát mennyire kellene aggódnom h bele leszek kényszerítve egy kéménybélelés gáz terv, új kazán kombóba, ami értelemszerűen magával hozza a radiátor bővítéseket és + hőcserélőt + szivattyút a régi rendszerre kötés miatt?
Az a terv hogy a szintenkénti termosztát kapcsolná a zónaszelepet és a szivattyút.
Azt még ki kell találnom hogyan legyen az hogy egyszerre csak egy termosztát kapcsolójele menjen a szivattyúhoz. Valami mágneskapcsolós cucc kell majd, még gondolkozom rajta.
A strangok már megvannak, és a ház egyik sarkában mennek fel. Itt lehetett megoldani. Ez a rész marad is így.
Azt esetleg tudod hogy a Computherm WPR-100GE-n csak egy hőmérséklet állítható vagy alulról-felülről korlátozható?
A zónaszelepek alaphelyzetben zártak,rövid futásidővel, kontaktussal a szivattyú indításához(vagy kapcsolat)? A földszinten és az elsőn kb.középen táplálnám a radiátorokat.
Az addig ok., hogy a pufi tetején annyi lesz, amennyit a kazánnal odaküldesz. De lent annyi lesz, amennyi a radiátorokból visszajön. Ha a rajzon látott 50°C-os előréből visszajön 30°C akkor annyi lesz a pufi alja és ennyit kap a kazán. A VTC megemeli a kazán visszatérőjét úgy, hogy az ne kapjon a VTC névleges hőmérsékleténél alacsonyabbat.
Csak tippelek hogy a kazán előremenőjéből keverne vissza vizet a kazán visszatérőbe?
Ez egy 6 éves Hőterm (ÉTI) kazán, egyelőre ez fog maradni.
A puffer minimális hőmérséklete 55fokos lenne amit egy alsó csonkra helyezett termosztát szabályozna "alulról", "felülről" pedig egy a tetején lévő 75 fokra.
Ha az a gázkazán tényleg egy állókazán, akkor a puffer és közé hiányolok egy kazánvédő VTC szelepet. Ennek híján a puffer aljából elvett hideg visszatérő miatt a kazántestben folyamatos lesz az égéstermék kondenzációja.
Oké, ez stimmt. És a hőérzékelője milyen, simán csak az ellenállása változik hőre? Tud bármi gondot okozni, ha próbára ideiglenesen kiiktatom (ill. rövidre zárom)?
Idáig értem, köszi! A vízkőtlenítésre mit javasolsz? Olyasmit, mint a kazán-átmosásnál, forró víz átkergetése egy szivattyúval sokszor, csak mondjuk nem trisóval, hanem ecettel?
"hol begyújt, hol elalszik menet közben" Nem az számít nála,hogy te mit érzel,hanem az érzékelő beépítési helyén milyen a hőmérséklet. Ha pl. vízkövön át kell neki melegíteni az áramló vizet akkor nyílván a vízkövet fogja felmelegíteni ,benne v. rajta az ékelővel,majd a vizet. "5...20 éves" Ennyi idő alatt lerakódhat vízkő simán. Érzékelő karakterisztika ellenőrzés ,vízkőtlenítés.
Egy ESBE VTA322-es keverőszelep (forrázásvédlem miatt van a rendszerben) el tud úgy romlani, hogy a bojler vizét átengedi a hideg ágba folyamatosan? Az a hibajelenség, hogy ha megnyitjuk a hideg csapot a lakásban, akkor egy kis ideig meleg víz folyik a csapból. Pár másodperc után lehűl és hideg is marad, gondolom ennyit tud átmelegíteni a csőben, ha tényleg ez a problémája....
Szüleim régi házában Ráckevén is egy Beretta c.s.i. 24 kombicirkó van, kb. 15...20 éves, fokozatosan (évek alatt) elkezdett egyre kevesebb melegvizet adni. Tökig megnyitom, a csapnak ugyan nem túl sok az áteresztése, de ezzel együtt is azért régen működött (a folyadékáram nem lett érezhetően kevesebb, tehát dugulásra nem gyanakszom, meg ugye a hiba bármelyik csapnál fennáll). Hallom, hogy folyamatos égés helyett hol begyújt, hol elalszik menet közben (forró vizet sosem ad, kicsit melegnél már kapcsol is le). Mi lehet ez, merre kezdjem a hibakeresést? Tűztér-tisztítás volt már.
Hát a hibajelenséget már leírtad, ami okozhatja az az, hogy a trafó kapcsolóját nem tartja a tartója/rögzítése v. excentrikusra kopott a tekerő /szétszed,megnéz/. (a jelenlegi megoldásod marhára nem helyes ,gyufa?)
Gorenje felül gázégős tűzhelynek az egyik égője nem gyújt be. Azt csinálj, hogy ha benyomom a gombot, adja rendesen a szikrát, de amint elkezdem tekerni, elkezdi engedni a gázt, de egyből abbamarad a szikrázás. Ezt milyen hiba okozza? Jelenleg úgy tudom begyújtani, hogy egy másik gombot nyomok be, hogy szikrázzon, és eltekerem a rossz égőnél a gázt, akkor begyújtja., de a saját gombja megszakítja a szikrát, ha elkezdem tekerni. Ötlet?
Találtam egy viszonylag stabilnak tűnő pozíciót, úgyhogy kísérleti jelleggel gumiámmal körbekentem. Szigszalagnál biztos jobb. Mennyit érdemes várni? 15 perc, 24 óra, egy hét - ez mind szerepel a leírásban de gondolom holnap már jó lesz :)
Mamánál folyt megint a lefolyó de ezúttal a falnál
A képeket látva ez nem csoda.
Az ott a falban mennyire normális? Annak nem ilyennek kéne lennie, nem? Nem arra gondolok, hogy törött, hanem egyáltalán. Mintha nem ilyen szokott volna lenni
Létra kell hozzá de az nem probléma, mert lesz ott valami padlásfeljáró.
Nyilván azért kérdezem, hogy érdemes-e odatennem, mert tájékozatlan vagyok, szóval gyakorlati tanácsok nyugodtan jöhetnek, hogy mi lenne ott nehezebb. vagy pl emeljem-e meg egy kicsit, hogy az aljához könnyebb legyen hozzáférni stb.
A készülékek akkor hosszabb életűek,ha az intenzív vízkőkiválás (<55) alatti hőmérsékleten üzemelteted. Az üríthetőségről és a biztiszelep ,vcs. és/vagy tágulási elhelyezéséről másik helyiségben kéne gondolkodni.
Hőterm Standard gázkazán kazánviz mérő órája elromlott. Lehet még hozzá kapni alkatrészt vagy jól van az úgy. Hivjak szerelőt? Nem tudom mennyire vészes.. mennyibe kerülhet kijavitani.. vagy ugy is lekapcsolna ha túl felmegy a viz?
Szigetelve van az is, mert a tető csúcsáig megy a szigetelés. Nem nyertem volna vele, ha csak a tetőtér van szigetelve, kb ugyanaz a menyiség kellett volna. Na jó, kicsivel kevesebb, mert egy háromszög két befogójának összege mindig nagyobb, mint az átfogó, de nem volt számottevő a különbség. Szóval szerintem max 1-2 fokkal lesz ott fent melegebb a tetőtér kis padlásterében, mint a "sima" tetőtérben.
Igazából arra voltam kíváncsi, hogy nyílván majd a fekvő bojlerből is ki kell szedni a vízkövet és pl nehezebb-e. Vagy gondolom pár évente meghal a fűtőszál, akkor vajon mennyivel macerásabb a csere.
Van annak valami akadálya szerintetek, hogy hőszigetelt padlástér részbe kerüljön a villanybojlerem? Tetőteres ház, a fürdőszoba felett van egy kb 1 méter magas 2.5 méter széles rész. Kb háromszög alakú, van egy kb 40 centis vízszintes "plafon" tehát az 1 méter magasság az a 2.5 méter szélei felé csökken utána. Ahogy néztem, vannak fekvő bojlerek is.
Például vízkőtelenítés vagy bármi hasonló szükséges javítást, karbantartást akadályoz-e egy ilyen kialakítás? A padláson felállni nem lehet, de ülve teljesen kényelmesen lehet ott lenni.
Az R2.JPG alapján a TA jel mutatja a szobatermosztát kontaktusát fogadó 16-17-es számú sorkapcsok helyét( csak az idiottok nem írták oda mint az MP esetén pl. ,hogy mikrokapcsló).
van egy kazán ahol a fali fix termosztát olyan, hogy kazánnal össze van vezetékelve. Kazán LCD kijelzőnek meg egyéb funkcióknak 2 db AA ad tápot. Most mobil termosztát kellene és COMPUTHERM Q7RF amit ismerem és megbízható. Megvan hova van bekötve a fix vezeték. Ezt kikötöm, majd COMPUTHERM Q7RF vevő megfelelő csatlakozókat bekötöm. Összepárosítom a termosztáttal és kész. Jól gondolom.
Földben futó KPE csövön sikerült egy apró lyukat ütni. Érdemes a foltozással vacakolni, vagy vegyek egy toldót, és egyszerűen vágjam ki a sérült részt?
Nagyon egyszeru....ha be van kapcsolva es eg a gyujtolang....fogyaszt...,ha a foego is uzemel,meg tobbet fogyaszt....,amikor meg kikapcsolt allapotban van nem fogyaszt semmit...
A % os...hatasfokok meg ilyen olyan mesek....a bolt reszerol...,nagy kamu!Ha a 30 eves keszuleked jol uzemel,ki ne csereltesd!Ha meg a jovoben korszerusitesen gondolkozol.... kondenz kazan,hoszivattyu,esetleg elektromos futes...
Termeszetesen az epulet hoszigetelese legyen az elsodleges szempont!Hiaba teszel be szuper korszeru futest,ha az epulet hoszigeteletlen....
Egy kb 30 éves átlagos állapotú konvektornak milyen a hatásfoka? Azért kérdezem, mert mérlegeljük a lecserélését mostani, korszerűbb konvektorra és kérdés, hogy megérné-e. A mostani parapetes konvektorokra 90 vagy nagyobb százalékot mondanak.
Ne a víz hőfokát tartsd magasan , hanem a radiátorok méretét szabd a 35°C-os előremenő vízhőmérséklethez a legnagyobb hidegre méretezve . Akkor a COP is elfogadható értéken marad ! :-)
Azon meg érdemes lenne elgondolkodni, hogy mi látja el dzsuvával a belső hálózat szűrő utáni részét. Én mondjuk a bojler környékén tűnődnék első nekifutásra, fontolgatva egy vizkőtlenítést.
Mindegyik rendben van, kivéve egyet, ami szorult, nyikorgott, ezért csapbetétet cseréltem benne. Pát hónap múlva ez is ilyen tüneteket produkál. A bejövő csövön van szűrő, rendszeresen tisztítom, nincs benne kb. semmi. A problémás csapon lévő perlatorban viszont volt sok apró szemcse.
Gondolom, hogy ezek teszik tönkre a kerámia betétet. De honnan kerül bele és mit tudok vele csinálni? A saját hálózatban a szűrő után van benne kosz, ami ahhoz az egy csaphoz jut el?
A biztonsági szelepet megnéztem és 10 PN van ráírva azaz gondolom akkor 10 bar-os.
Mi értelme volt ilyet berakni? Ezt szokás így méretezni? Ez tényleg már csak akkor nyit ki ha már szétmentek a csövek vagy a tároló.
Akkor a teendők: betenni a visszacsapó szelepet és kicserélni a biztonsági szelepet 6 bar-osra. És a melegvíz ne legyen 60 foknál nagyobb a ragasztott csövek miatt.
Szerencére a vízhőfoknál nekünk elég szokott lenni 45-50 fokra állítani a tárolóban. Ja és mivel a mosogatógépünk is melegvízre van kötve ott sem lehetne 60 foknál melegebb a bemenő víz hőfoka mert az már ártana neki.
Sajnos a melegvíz is szerintem ilyen ragasztott keményfalu műanyag csövekből van. Nagy szívás lenne ha tönkremenne. Vigyázunk rá. Még több évtizedet ki kellene bírnia.
A biztonsagi szelepen a kupakjan ra van irva,hogy mekkora nyomasnal nyit ki.Szerintem a kek szinbol gondolva 6 bar-os lehet.Ha netan nagyobb akkor 6 bar osra ki kell cserelni.A ragasztott kotesu muanyagcsovek nem nagyon megbizhatoak,ha netan a melegvizvezetek is abbol keszult,vigyazni kell,hogy a vizhofok senni esetre se menjen 60 celsius fok fole.
Még azért írok mert beszéltem a szerelőve, hogy a visszacsapószelepet még tegye be.
Azt mondta beleteszi, de akkor szerinte könnyen előfordulhat, hogy a meglévő vezetékrendszeremet szétnyomja majd a megnövekedett nyomás. A biztonsági szelep csak 10 bar körül kapcsol be, de szerinte annyit meg lehet, hogy nem bír a vezetékrendszerem.
Ettől kicsit megijedtem. Ez igaz lehet?
Annyit még tudok, hogy a falba futó vezeték műanyag, ragasztott csővel van készítve. A 2000-es évek elején mikor pont bejött ez a ragasztásos technika. Azóa egyébként semmilyen gond nem volt vele, de eddig beépített tárolós kazán csinálta a melegvizet. Most lett indirekt tároló.
Szerinted, akkor most hagyjam a visszacsapó szelepet, vagy nyugodtan tetessem be?
Ha jól rémlik, akkor a házgyári fürdőblokk falvastagsága 4 cm.
A kád alatt vagy a konyha felől el lehet vinni a csöveket, a falban pedig épp elfér az ötrétegű cső és a falikorong. (A fal másik oldalát is burkolni kell, vagy látszik a cső/falikorong.) Konyhaszekrény alsórész vagy strang felől nem számít.
Én leszerelném a mosdót , majd a sarokcsapoknál leágazás . Pár csempét levennék és oda felszerelném a csaptelepet , majd visszaraknám a csempét , ha sikerült leszednem sérülés nélkül , ha nem , akkor újat ragasztanák fel . A mosdót is cserélném egy középen szerelt csapteleppel . :-)
Csak a ledolgozott ido utan fizetnek Ausztriabol nyugdijat.En kilenc eve dolgozom kint.Rendesen be vagyok jelentve,nem ugy mint otthon,hogy szerzodes utan azonnal a tudtom nelkul alacsonyabb berkategoriaba jelentenek at,hogy meg tobbet sporoljon a ceg.(Az asszony zsirleszivasai mellnagyobbitas....rancfelvarras sokba kerul... ).Egyebkent ha nem lesz beteve visszacsaposzelep,a rendszer visszatagul az utcai vezetek es a szomszedok fele.Amugy is ha kinyitod a hideg vagy melegvizet,le fog csokkenni a nyomas.Akkor van gond,ha pl a vizet elzarod szetszedsz a melegvizes bojler szintje alatt valami kotest vagy pl csapbetetet akkor visszafolyhat a bojlerbol a melegviz a hidegvizes csobe....ami akar leforrazhat....,ki tudja meg legionella fertozesveszely is fennallhat...
a tárolóba menő hidegvíz csapját csak akkor zárom, ha szerelni kellene a tárolót (bojlernek neveztük néha) így csak akkor nem tudok fűtést tölteni. de akkor nem is akarok.
Egyébként ha így maradna a rendszer (visszacsapó szelep nélkül) akkor annak milyen következménye lehet?
És ha már Ausztria...A vicc, hogy a szerelő többször is említette, hogy Ausztriában is dolgozott hosszú ideig. (állítólag nyugdíjat is kap onnan)
Hagyományos villanybojler (Hajdu z120) bekötőcsöveihez sárga vörös vagy ónozott réz idomokkal lehet csatlakozni, hogy kivédjük az elektrokémiai korróziót a csatlakozásnál?
Ugy is jo,mert elotte ott van a bojler hidegviz elzaroja,csak igy ha azt elzarod nem tudsz tolteni a futesre.Egyebkent latszik,hogy jo kis kesze kusza rendszert epitett....varom ide Ausztriaba,hogy megtanitsak mit hogyan,esztetikusan kell szerelni.... :)
Viszont valószínű nem fogja/akarja a szerelő az egészet újracsinálni, hanem a mostani meglévő állapotból kiindulva szeretné a legkönnyebb/legegyszerűbb megoldást csinálni.
Örülök ha a hiányzó visszacsapó szelepet betenné a tároló víz bemeneténél a biztonsági szelepes T idom alá.
Az úgy nem lenne jó?
Vagy még esetleg a biztonsági szelepet is le kellene picit vinni a T idom alá?
A csokigyo kilegtelenitesehez eleg a kezi legtelenito.A hmv melegviztarolo hidegviz oldalaban az alabbi szerelvenyeket kell beepiteni alulrol felfele a hidegviz bemenetig: T idom a golyoscsappal a futes utantoltesehez,hidegviz oldali elzaro,amit ugye ha elzarsz nem lesz melegviz...,utana visszacsaposzelep,biztonsagi szelep,es a bojlerre csatlakozo hollanderes kotes,hogy az egesz oldhato legyen ha cserelni kell valamit.
Azt gondoltam,hogy hidegviz a hmv bojler T also szara,de minek van osszekotve a biztonsagi szelep plusz golyoscsap flexicsovel egy masik...gondolom hidegviz csovel.Jo kis magyar mesteri ganyolas.Normal esetben a hmv bojler bekotese :elzaroszerelveny a hidegviz oldalon,visszacsaposzelep,biztonsagi szelep...bojler.Termeszetesen ahol tul nagy a halozati nyomas akkor meg nyomascsokkento is kell.A biztonsagi szelepnek a lefuvato olfalat lefolyovezetekbe kell kotni,ugy,hogy ha csopog szabad szemmel lathato legyen.A modernebbek a bojler es a biztonsagi szelep koze tagulasi tartalyt epitenek be igy a tagulo terfogatnak a vize se megy karba,hanem amikor kinyitod valahol a melegvizes csapot,ott leurul a tagult vizmennyiseg.Sokan meg a normal biztonsagi szelepeket is kiherelik,hogy visszataguljon a viz a hideg oldalra...egyebkent a visszacsapo szelepek se zarnak orokke tokeletesen csak talan uj korukban...
A bemenő hidegvíznél szerencsére van elzáró csap, csak az arréb. Lásd alábbi kép:
Szerintem ez a hidegvíz bemenet a fő bemenetről ágazik amiről a többi csap is kapja a hidegvizet, szóval valószínű összefüggnek mert máshogy el sem tudom képzelni.
Akkor kellene egy visszacsapó szelep az elzáró csap és a bojler közé.
Amúgy a mostani állapot szerint van értelme a biztonsági szelepnek?
Mert szerintem (mivel a szelepet is egy T idomos leágazásra tette lásd korábbi hozzászólás kép) most a hidegvíz felé tágulna ha növekszik a nyomás és a biztonsági szelep csak akkkor "kapcsolna be" ha arra sem tudna "lvezeteődni" a nyomás. És ha valami probléma van és nagyon megnő a tárolóban a nyomás akkor így a bemeneti hidegvíz felé menne és a hidegvíz rendszert nyomná szét?
Ja és még egy dolog. A tároló kazán felőli bementi részére nem autómata hanem manuális légtelenítőt tett. Lásd alábbi kép feljebb futó vezeték:
Azt mondta az autómata légtelenítő csöpöghet, prolémás, ezzel pedig nem lesz gond. úgyis csak az elején (a tároló első feltöltésekor) kell légteleníteni meg utána pár nap múlva egyszer még megnézni. Ezután nem kerülhet a rendszerbe levegő. (eddig nem is került, de ha menne bele? nem hiszem hogy azt nézegetném)
Ez jó így, vagy mindenképpen autómata légtelenítő kellene oda?
Életem legnagyobb baklövéseként tartom számon hogy vettem egy ALKO hw3000 inox házi vizművet a Praktikerben. Sajnos a feltöltőnyílás a műanyag csavarral nem tömíthető annyira rövid a belső menet talán 2-3 menet 3/8" csőmenet. Kiraknám a kuka mellé ha lenne sok pénzem. Még egy nyamvadt e-mail címet se találok ahol meg tudnám kérdezni kinek küldhetem el a gyárba cserére. Ha tudnám hogy belül minden fém hegesztenék rá egy legalánn 100 mm-es belső menetes csonkot. Az Elpump gyárilag ilyet gyárt!!!!!!!!!! Ne vegyenek ALKO terméket!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 a fekvo gyűjtő es 63as vizszintes szakaszok hordjak ra, ill. 125 a WC ket a vegen visszaszukitva. A tetoterben egy HL legbeszivoval. a falakra már 50essel mentem fel majd a tetejere egy szukito es egy konyok ha 32 kellett. Valószínűleg tul nagy de sosem volt vele baj.
Amúgy nagyon helyes, ha 50-el állsz ki, abból nem lehet probléma a későbbiekben sem. Pl.: mosdó helyett fel tehetsz mosogatót is, ha változnak az igények.
A mosógépnek mondjuk, mivel nyomással tolja a szennyvizet, pont mindegy. Én 50-essel megyek mindehová és ha kell az utolsó kanyarban a kiállásnál visszaszűkítem.
A gerinc legyen egy mérettel legalább a kiállásoktól nagyobb. A nyomással ürítő gépeket -mosógép, mosogatógép- érdemes úgy kialakítani a bekötését, hogy átöblítse/tisztítsa a csövet. Szelepes légbeszívó szükséges lehet de ezt azért egy szakemberrel érdemes terveztetni.
Semmiképpen se 32, bár a víz nyilván elfolyik abban is, de a mosogatógép és főleg a kád olyan áramlást okozhat, ami kiszippantja a bűzzárókból a vizet. Nálunk van ilyen szelep-izé is ez ellen. Szerintem 40 vagy ha elfér akár 50 de majd a szakik megmondják.
Szennyvízkiállások cső átmérőire lennék kíváncsi, milyent lenne érdemes használni?
Mosdó, mosógép(+szárítógép), fürdőkádhoz milyen csöveket lenne érdemes rakni?
Azt néztem hogy a mosógép fali szifonja is 32-es, de gondolom hogy ez szűkítve van, azért nem gondolnám hogy egy 32-es cső elegendő a mosógéphez, bár lehet tévedek.
A bojler csepegtetőjének biztosan elég lenne a 32-es PVC cső.
Ez egy IKEA lefolyó és képtelen vagyok beszerezni egy bizonyos gyűrűt ami a pereme alatt volt csak szétrohadt. Az IKEA nem tud segíteni az a pár bolt amiben anyu járt szintén nem . Persze az is lehet, hogy rosszul mondta el. Mi lehet ennek a neve, vagy legalábbis miből van? Köszi előre is
A bojlerem, pontosabban szerintem a biztonsági szelepje, meleg víz engedésekor eléggé hangosan brekeg, rezgő hangot ad ki. Új az egész. A biztonsági szelep előtt van egy nyomáscsökkentő. Rossz a biztonsági szelepem, vagy a nyomás esetleg túl kicsi? Túl nagy nem hiszem hogy lehet, mivel dombon lakunk és itt általában inkább kevés a nyomás.
Jól látom, hogy az MMG kombinált bojler biztossági szelepén nincsen állítási lehetőség? Tettem elé egy nyomásmérőt, a névleges 6 bar helyett már 5 bar felett átereszt. Észszerűbbnek tűnik egy nyomáscsökkentőt elé tenni, mint cserével reszkírozni, hogy az új is megszólal a névleges alatt.
Az hogy mennyiért vetted nem releváns. Az összes lemez radiátor ilyen, teljesen mindegy milyen márka. Ha tartósan kap párát vagy egyéb vizet, pisit, akkor rozsdásodásnak indul. Utóbbitól elég gyorsan.
Lehet,de ők is gondoltak mindenre ! (a szemetek festékköddel dolgoznak !? )
A radiátorok bevonatát óvni kell a páralecsapódástól, a csapadéktól, ill. a fröccsenő víztől, az agresszív közeggel való érintkezéstől,
valamint az intenzív és direkt napsugárzástól, mert ezek a bevonat károsodását okozhatják.
Vizes, ill. nedves helyiségekbe elsősorban a konvektor lemez nélküli (10-es, 20-as és a 30-as típusú),kizárólag horganyzott, majd festett lapradiátorainkat, valamint a csőradiátorainkat ajánljuk, mert ezek bevonata jobban ellenáll a nedvességnek és a kismértékben agresszív anyagoknak
De azért az nem gyanús, hogy a feltételezett pisanyomok, még derék magasság fölött is "hatnak"?
Sajnos, valszeg a festése sem tökéletes. Nálunk is volt hasonló, sima magyar, Duna menti radiátorral, az alsó élein jelent meg a rozsda, igaz, tizenvalahány év után, pedig azt nem is pisáltuk oldalba sosem :) Csak a fürdőszobainál jelentkezett, én kondenzvízre gondolnék, mert a hideg radiátor fürdés közben izzad néha. És rozsdagátló alapozás nem sok van rajta látszólag.
Normális az hogy egy fürdőszobában a wc-től 30cm-re elhelyezett, 80ezer Ft-os Vogel&noot radiátor nagyjából 4 hónap fűtés után elkezdett az oldalán és az alján rozsdásodni? Nem gondolnám hogy ez a húgysívtól van ami esetleg "odacsapódik". Csak a szélein van rozsda.
Ideiglenesen van bekötve ötrétegű csővel, réz nincs a közelében.
köszi szépen a segitséget. nincs semmilyen biztonsági szelep. se nyomásmérö óra..azt még be kell szereznem,..ha a biztonsági szelepet a kazán töltöcsatlakozojára rakom az jó lehet?
"van egy piros membrános tartályom, azt kötném be a rendszerbe,"- működőképes? (nem lyukas, előfeszítési nyomást be tudod állítani a rendszerhez, biztonsági szeleped van jelenleg?)
"több helyen látom, hogy a kiegyenlitő tartály a kazán mellé van téve, a viszatérő hideg ágra van rácsatlakozva." (ha oda rakod, a szivattyú szívott oldalára tedd, így lesz nyomott a rendszered)
A nyitott tartály lekötésénél a légtelenítésről gondoskodnod kell; ha jó helyen van, akár fel is lehet vinni a tervezett tetőtérbeépítés légterébe egy radiátor kötésnek pld.
olyan kérdésem lenne,hogy jelenleg nyitott rendszerü fütésem van(kis ház,4 radiátor)a padláson egy 80literes bojler a kiegyenlitö. ugy néz ki beépitjük a tetöteret.a kiegyenlitönek el kell tünnie onnan.
opcio lehet a zárt rendszerré alakitás?
van egy piros membrános tartályom,azt kötném be a rendszerbe,
sajnos kis falu,embert nem találoik aki megcsinálná,igy magamnak szeretném csinálni.
több helyen látom,hogy a kiegyenlitötartály a kazán melé van téve, a viszatérö hideg ágra van rácsatlakozva.
ez müködhet nálam is?vagy erre van valami szabály hogy arendszerbe hol és hogyan kell elhelyezni?mert a másik verzi,hogy ahol a plafon át van törve,ott van egy 3/4es csatlakozo,ugy van összetoldva a padlásra menö rézcsö. ha oda csatlakoztatom a piros tartályt,az müködhet?kell még valamit beépitenem a rendszerbe?as tartály állása mindegy?függöleges,vizszintes ?minden segitséget szivesen fogadok.
A két féle fűtési mód szerintem pont ellentétes irányba húz.
Ha éjszakai áram, akkor nagyobb bojler, ha gázcirkós indirekt fűtés, akkor kisebb bojler a nyerő.
Én hagynám az éjszakai áramot a csudába, simán egy kicsi 60-80 literes indirekt bojlert tennék a cirkóra és kész. Percek alatt felfűt amikor kell, a vesztesége kicsi a nap 23 órájában amikor alig kell meleg víz, használni mégis komfortos.. ha viszont nincs gáz és villannyal kell fűteni akkor szívás... kevés, lassú...
Ha a kettőt kombinálod, akkor szerintem nemigen nyersz, hanem veszteséget tudsz optimalizálni.
A vezérlést is át kell gondolni hogy jól járj.
Végeredményben villanyban csak akkor gondolkodnék ha arra számítanék hogy vagy egyáltalán nem lesz gáz, vagy nagyon sokkal drágább lesz a gáz kwh egységára, mint a villanyé... vagy esetleg ha volna napelem a tetőmön.
Adott egy régi parasztház Fég gázkazán + öntöttvas vegyes kazán központi fűtéssel.
A vegyes kazán gravitációsan tud működni, mert a hagyományos vastag acélcsöves rendszer visszatérő ága szimplán a padlófeltöltésben fut. Mivel a ház 100+ éves, a fűtésrendszer meg 40+ éves, időnként itt ott kilyukad, jellemzően az elágazásoknál ahol hegesztve volt. Régi öntöttvas radiátorok vannak.
Már kétszer feltártunk, kijavítottunk ilyet sk. , de megint van egy lyuk valahol. Egy szezon alatt kétszer töltöttem rá vagy 30-30 liter vizet. Jó volna végleg megoldani, de ugye vagy az egészet felbontjuk, vagy mindent átalakítunk új külső csövezéssel keringtető szivattyúsra. Mindkettő drága és bonyolult. Sajnos anyám már a 85-öt tapossa, még ott sem igen hagyhatom őt napokra egy össze vissza felbontott padlóval. Szóval nem egyszerű.
Éppenséggel ez sem olcsó, kb. 200 liter víz van a rendszerben. Tehát egyrészt jó volna ha ennyi pénzért működne is valami csuda folytán, másrészt nem tömi el pl. a gázkazán hőcserélőt is? Azt sem láttam a leírásokban, hogy ezt az anyagot benne kell-e hagyni végleg, vagy egy idő után le lehet cserélni megint tiszta vízre?
(Arra gondolok, a gázkazánt kiiktatnánk egy megkerülővel a kezelés idejére aztán majd visszakötnénk)
Úgy néz ki hogy fűtéssel együtt beleférünk idén a gáz kvótába, így nem biztos hogy annyira égető a gázbojler lecserélése.
Eddig a 120L gázbojler 1-es fokozaton mindenre elég volt a 4 fős családnak, egész évben.
Amíg benne vagyunk a kvótában addig a gázbojler üzemeltetése gazdaságosabb.
Van éjszakai áramom és azon gondolkoztam hogy egy 150-200L-es pótfűtéses indirekt tárolót vennék a gázbojler helyére. (írtam erről már majd' egy évvel ezelőtt)
"Igaz, a csövet nem lehet később sem használni, mert még csavaros, muffos illesztésű, tuti elhasalna a gázosoknál."Ja.
Ez anno még a városi gázra lett kiépítve.Nemcsak a kémény nem korszerű,hanem az egész gázrendszer is.Lehet vagy 40 -45 éves. Sőt akár 50 is.
Ja megtaláltam :
"Mivel egyetlen szobát fűtenek ezzel a kéménnyel (50+ éves cserépkályha, benne Héra gázégő), így lehet, hogy hosszútávon.."
A héra úgy 65 -70 éve jött be Bp. Akkor még városigáz volt.Teljesen más tulajdonságokkal mint a városi.
" Gondolom kell terv (a konyhai gázbojler és konvektor maradna), hivatalos szerelő, gáztömörség mérés. " Csak az egész likvidálása lehetséges.
Viszont ha kályha marad ( üzemen kívűl ),vagy lebontva, de a cső marad... elzárva a kályhacsapot,akkor elsőnek meg kell győződni a korszerűtlen vezeték gáztömörségéről.
Ez a következő : elzárni a megmaradó készülékek csapjait (konyhai gázbojler, konvektor ) felírni a gázmérő utolsó 3 számjegyét,az utolsó literben mér és másnap megnézni a fogyasztást. Elvileg nullának kell lenni. 3 -5 - 6 liter elmegy még...,de pl. egy 2 - 3 hónapos üres lakásnál lehet akár katasztrófa is.
Ha nem tömör,akkor kell a műszeres vizsgálat,ami min. 40 eft.
Egy két évig elmegy,de a klima minden képen kell.
Ja az un. gázfelülvizsgálat ami 5 évente kötelező....nagy valószínűséggel elmaradt.
Mennyi egy ilyen lakás komplett gáz átépítése,
Min. 2 millió ft. Vagy több.
gázvezeték, készülékek ( 1db kondiskazán, modern gáztűzhely stb. ), fűtés vízoldali része, fűtés csövek, radiátorok. kémény bélelés.
Hasonlólakásnál 12 éve végig csináltam.
Akartak nálam is tömörséget mérni már akkor 30 eft ért.
...és még olcsóbb is, ha meghagyják a csövet. :-) Igaz, a csövet nem lehet később sem használni, mert még csavaros, muffos illesztésű, tuti elhasalna a gázosoknál. Azért én is mondom apámnak, hogy a kályhát hagynám ott, ahol van, csak az ajtót kell rá visszatenni, és van szükség fűtésük, ha szükséges. Sajnos a parapet esélytelen, ilyen a helyzet jelenleg:
Én nem babrálnék a gázcső megszüntetésével, főleg azért, mert szükség lehet még rá. Amikor a fürdőszobai konvektort kiiktattam, simán levetettem a gázszerelővel, a régi golyósszelep helyére kapott egy új Mofém gázszelepet, plusz ledugózta, mintha nem lenne rajta csap. Elfér a cső a falon, a fene sem tudja, mit hoz még az élet. Lehet, hogy egyszer majd kelleni fog oda konvektor, vagy valami cirkófűtés, vagy a fene tudja, mi lesz majd akkoriban helyette. Meg ha nem feltétlenül fontos, nem bonyolítom az életemet a szolgáltatókkal huzakodásokkal, van annál jobb dolgom is. Szóba sem került a szerelőnél, hogy a készülék leszereléséhez valamiféle terv kellene.
Mivel biztosan régi a szüleid lakása, valamikor csak kinézhet oda egy felújítás, akkor meg jobb helyzetben leszel, ha nem akkor kell engedélyeztetned a gázosokkal, hogy mégis kéne oda cső. Meg aztán előállhat olyan helyzet is akár, hogy elbontatjátok a cserépkályhát, és felugrik a falra egy parapetkonvektor. Akár a klímás fűtés mellé biztonsági tartaléknak.
Nálunk a gáztűzhely lett kicserélve villanyra. A gázszerelő az elágazás mögött levágta a csövet és egy sapkát szorított rá. Nem volt terv, legalábbis nem láttam.
Sziasztok! Szüleimnél az utolsó figyelmeztetés fázisban vannak kéménybélelés ügyben. Mivel egyetlen szobát fűtenek ezzel a kéménnyel (50+ éves cserépkályha, benne Héra gázégő), így lehet, hogy hosszútávon olcsóbb lenne egy hűtő-fűtő klíma, mint egy kémény bélelés, plusz az öreg gázcső esetleges cseréje. (az ezer éves Héra meghibásodási valószínűségéről nem is beszélve) A kérdés az, hogy egy ilyen gázvezeték megszüntetésének mik a követelményei, meg a körülbelüli ára? Gondolom kell terv (a konyhai gázbojler és konvektor maradna), hivatalos szerelő, gáztömörség mérés. Mennyi ez manapság Budapesten?
Igen, valami semmiképp sem stimmel, de nekem nem annyira logikus, hogy micsoda.
A képen a (B) pont ahol a nagy gégecső felé kiömlik a víz nem csak a legalacsonyabban van, de a legnagyobb keresztmetszetű is, ezért nekem logikus lenne, hogy arra ömlik ki a víz, és nem visszajön az (A) fele, ami sokkal magasabban van.
Az "S" alak a nagy gégecsőben azért van, mert a meleg víz elzárója pont a könyök útjában van (D). ezért nem lehet normálisan irányba állítani (ezt egy toldással gondolom meg lehetne oldani).
Amennyiben lejjebb viszem a lefolyózáró baszt baloldalt, akkor egyfelől a (B) pont nagyon hamar egy magasságba kerül a fali kiömlővel/csonkkal (E), valamint ahol a vastag gégecső belefut abba a toldó izébe (C), az finoman szólva sem vízzáró, tehát mikor a vastag gégecső kiömlő vége vízszintbe vagy alá kerül, akkor ott csöpög a víz.
Az alap probléma viszont szerintem az, hogy miért nem folyik ki szépen a víz a (B-C-E) útvonalon normálisan (még ha valamennyi vissza is jönne, mert nagyobb erővel tolja a mosógép a vizet, mint amennyit a vastag gégecső elbír, gondolom akkor sem kéne ujjnyi vastagon feljönnie a víznek a mosogató tálba)... Lehet csak simán el van dugulva a falba a cső.
Beköltöztem nemrég egy albérletbe, ahol a mosogató alatt egy IKEA LILLVIKEN lefolyóelzáróba fut össze a mosógép, mosogatógép, mosogatókagyló lefolyója. Az a ránézésre nem túl veszléyes, de mégis kicsit zavaró jelenség tűnt fel, hogy mikor a mosógép üríti a vizet, az ujjnyi vastagon feljön a mosogató kagylójába. Ez alapvetően túlélhető, de azért nem feltéten örülök, hogy visszamossa a dzsuvát a csövekből. Az Ikeás lefolyóelzáró a beköltözésem előtt volt cserélve, tehát elvileg az nem kellene, hogy el legyen tömődve. Én sajnos finoman szólva sem vagyok gyakorlott vízvezetékszerlő, de gondoltam, hátha valakinek itt már ránézésre is vann tippje, hogy mi okozhatja a problémát - talán nem éri meg ezért vízvezetékszerelőt hívni. Előre is köszönök minden tippet.
Az igaz, felesleges az őrláng. Nekem beköltözött a pók a csőbe és nem tudtam begyújtani. Mivel karbantartás is kellett ezért nem volt gond. Egyik évben ment végig... szégyenlem is magam.
Régi nyílt lángos FÉG kazánom van, csak fűtésre használom. Okozhatok problémát, ha elzárom a gázt teljesen, és kihúzom a konnektorból? Felesleges, hogy az őr láng menjen hónapokig. Utána újra tudom gyújtani egyszerűen?
Az ötleted látván először a naptárra néztem gyorsan, hogy tényleg ápr. 1.-e van e....
De nem rontom el a szórakozásod... A Zasszony kivágott a konyhából, mert elhasználtam a mosószereit, amiktől bizony nem fogyott a lemezekről a szép kék kristálybanda. Igaz a mosószer képletét nem adtad meg :) De semmi gond, mert a kefe koptató hatását látva rendeltem egy raklap gyökérkefét, azzal talán elérek valamit... Részemről ez az 5let lezárva.
Az utóbbi két válaszod értem, köszönöm!
De ha valaki tud bíztatóbbat, annak megköszönöm!
A q.rva drága 610-es égőtértisztító spray-t hanyagolnám, az nem opció, mert kint van a hőcserélő, és 10000-ért a csővel együtt, drága kísérletnek tartom!
Kedves fórumtársak! Ma kb. 1 perc alatt megoldódott a talány: a gázóra előtti golyóscsap, bár körbe tekerhető, de a 4x90° közül csak egy állásban van nyitva (tehát rá 180°ra is zárt). Egy nagyon pici rovátka van is a csap négylapfejű részén, ahová rámegy a fogantyú, ez jelzi a helyes irányt, ezt múltkor a sötétben nem láttam. Ja, és jópofa volt ahogy kinyitottam a csapot, a gázórán is megjelent egy kis kinyitott lakat ikon a digitális kijelzőn :)
Sziasztok! Segítséget kérnék! Beretta, turbós, primer hőcserélője lamellái között áll a rézoxid (nem vagyok kémikus, lehet hogy szulfát?), keményen. Mivel lehet ezt a kékeszöld valamit kíméletesen eltávolítani? Sósavval egy kis területen próbáltam, viszi is, csak lassan. Nagynyomású mosó, nem tudott vele mit kezdeni. Gyárilag milyen bevonat van a lemezeken? Galván bevonat, vagy valami spec anyag? Lehet ezt a tisztítás után helyrehozni, hogy minél később kapjon bele megint a nyavalya?
Tökéletes még, ezt a problémát leszámítva. Köszönöm a tippeket, előre is!
2 éve esedékes volt a gázóra csere, majd a szakember kinyitotta a gázcsapot az óra előtt. Gáz semmi. Szomszédom a város egyik szakembere (fűtés víz) Pont itthon tartózkodott, kérdezem segítene okossággal? Letapadt a fővezetékről fogyasztó felé ágban a biztonsági "golyó" Na ba--eg ésez pont fűtési időszakban. Szóval az segített, hogy igen lassan kell kinyitni a gázcsapot és az én esetemben elindult a gáz áramlása a vezetékben. Ez nem működik mindenkinél, elmondása szerint az utcában ezt a golyós megoldást már több háznál megszüntette a szolgáltató, nekem még a fenti példa is mutatja megvan, míg egyszer csak le nem tapad úgy hogy lehet utat bontani a házam előtt.
Nem létezik olyan, hogy "gázóra letapad" nyomsásszabályozó ami előtte van az lehet, szűrője olyan finom bronz korongszerű anyag, hogy nálam már dugult el.
Van előtte egy nyomás szabályozó, ami egyúttal a hirtelen gázfogyasztásra is reagál, azaz lezárja a gázt. (Pl. ha munkagép eltöri a gázcsövet, akkor nem lesz gázömlés mert lekapcsol.)
Hogyan tudott a cső kiürülni ? Azzal , hogy elzárta a gázcsapot még megmaradt a töltet és a nyomás a csőben , vagy nem ? Vagy arra gondolsz , hogy a kazán elkezdett működni , csak elfogyott a csőből a gáz ? Az nem okozott volna egy kisebb durranást ?
Köszönöm a válaszokat, szikráztatni kb. fél órán át próbáltam (meleg víz megnyitva, kazán kikapcs-bekapcs-kikapcs stb). Azt az óraletapadást mivel lehet megszüntetni? Gáztűzhely nincs, a műhelyben viszont van 2 évek óta nem használt konvektor. Próbáljam azokat megnyitni, hátha akkor a nyomásingadozástól elindul a gáz?
Sajnos nemrégiben elvesztettem a szüleimet és így most a lakásukba csak én járok néha, van hogy ott dolgozom. A közműveket mindig lezárom, amikor nem vagyok ott, ill. nem használom. A fűtést és melegvizet egy kb. 15 éves Beretta Smart c.s.i.24 kombicirkó adta eddig, most kb. 2-3 hetet el volt zárva a gáz + áramtalanítva is volt. Újra kinyitva nem gyújtott be, pár másodperc szikráztatás után hibára áll. Levettem a burkolatot, meg a tűztér fedelét is, szag(hiány)ról érzem hogy nem jut gáz a fúvókákra. A mágnesszelep mehetett tönkre? Vagy mi baja lehet?
Láttam nagyon régen esőztető építőknél hogy kutban egy szivattyu az felnyomja a vizet a házi vizműhöz és az kapcsolgatja a nyomásnak megfelelően a házi vizmű és a kutszivattyu motorjával párhuzamosan együtt. Azt nem tudom meddig él. Nyomás a akár 3 bar is ami elég akár kettő szórófejhez is.
meg tudná mondani, hogy ez milyen kazán? Annyit látok hogy Vaillant, azt is hogy valszeg kondenzációs (van elvezetés a kazánból is, nemcsak a kéményből) - de hogy mi a típusa, hány éves lehet, és főleg - mennyire számít megbízhatónak, azt nem tudom. Nem találok rajta adattáblát.
Kérhetek ebben segítséget?
Illetve - van egy HMV keringető szivattyú fixre kötve a kazánba. Ha azt simán lekötöm elektromosan, okoz bármi hibát a kazánnak? (Tudomisén - hibajelzés, akármi?)
Vannak olyan forrasztható réz félhollandik amiknek a pereme kicsi és vannak olyan réz közcsavarok, csapok aminek a falvastagsága nagyon kicsi. Ezekkel simán lehet gond, mert gyakorlatilag beleesik a perem a közdarabba. Ezektől a félhollandiktól eltekintve a préselt hollandival ötrétegű csőnél pl, sosem volt baj, elég vastag a perem, cserébe elég szűk a keresztmetszetük sokat fojtanak.
Kérdésem: a külső menetes vízszerelvények (pl. csapok, szűrők, szelepek, vízórák stb) általánosságban komaptibilisek a hollanderes idomokkal, vagy vannak olyan külső menetes szerelvények is, amelyeknél csak menetes tömítést lehet alkalmazni?
Szerintetek ha füves területen volna egy ejtő, akkor inkább az esőcsatorna függőleges szakaszába rakható T idomot (lombfogóval érdemes alkalmazni nem a talajban levő KG átmenethez? A másikhoz betonozni kéne talán...
Sima T tisztítóba létezik lombfogó betét amúgy? Csak mert egyetlen helyen láttam csak a lombfogós T idomot
Süllyedő vizszint miatt a házi vízmű már nem tudja kiemelni a vizet (>8m) a kutból. Mit lehet tenni ha vizművet az automata működés miatt meg akarom tartani? Sajnos a vizművön nincs konnektor egy búvárszivattyunak hogy elé tehessem. Mit tegyek?
...kivéve a 28mm-es Herz-re, mert ahhoz adaptert találni egyszerűen mágia... És ha van, akkor is 4-6ezer... Úgyhogy én 3d printeressel csináltattam hozzá, de sajnos a nagy meleget (60+ fok) nem bírták azok sem...
A Standard fejek 30 mm / 1,5mm menetemelkedés, vagy 28mm/1,5
Ez egy olasz fos. M30-as fejek jók rá elviekben. Tehát bármelyik másik olasz fos M30-as feje. De amúgy ez termofejeknek van. Az ami eltört egy sima elzáró volt.
"ne szórakozzál már hogy az ember nem bír ki 7 évente 15 000.-ft-ot"
A 7 évnyi elő-takarékssággal nincs semmi baj. Nekem van olyan rokonom, aki A MAI NAPON nem hajlandó kiadni 15 000 Ft-ot semmire (képes egy 700 Ft-os süti miatt összeveszni a feleségével). És neki 30 éve minden nap "mai nap" :)
Ez zárt rendszerre igaz. Nyitott rendszernél hatalmas csőátmérők vannak. A gerinc itt nem ritka hogy 2"-os és annak a tetején van a tágulási. Nem tud felrobbanni, csak kifossa magából az összes vizet/gőzt.
Na jólvan, ne szórakozzál már hogy az ember nem bír ki 7 évente 15 000.-ft-ot, egy olyan eszközre ami az életét, sőt az egész család életét védeni hivatott?!!! Aki ilyenekkel mókolgat, az meg is érdemli a sorsát...
"Egy darab súlyterhelésű biztonsági szelep volt rajta 5/4 keresztmetszetű elvezető csővel."
A biztonsági súlyszelepen marha vastag cső szokik lenni, hiszen robbanásveszély esetén akár több száz köbméter gőzt kell ott kiengedni az utcára mondjuk egy perc alatt. A kézi nyomás-leeresztő szelep csöve persze lehet sokkal vékonyabb is.
"a kazán meg a rakétaelv alapján lakóhelyet vált."
Kivágódik a hátulsó fordulókamra ajtaja és kidönti a kazán mögötti vékony házfalat, az utcán meg odagyűlnek a katasztrófa-turisták.
Sziasztok. Adott egy 30 éves lakás ilyen "Cs" típusú radiátor szelepekkel, melyek sorra törnek el.
Érdeklődnék, hogy ez milyen gyártmány lehet? Kompatibilis a fém szelep mindenfajta elzáróra (mi ennek a kupaknak a szak neve?)
Termosztátos kupakot érdemes venni a classik helyett? Páromnak olyan van de sípol, kattog, fütyül, pattog random módon(herz márka). Mindegyik ilyen zajos, melyikek a jók? Köszi a segítséget
Előző melóhelyen ipari gőzkazánt is üzemeltettünk. 700kW, 80m3 gáz óránként/1000 liter vízből 8 bar 160 fokos gőz, nem vicc kategória.
Egy darab súlyterhelésű biztonsági szelep volt rajta 5/4 keresztmetszetű elvezető csővel.
Volt egy csap amivel ezt ki lehetett kerülni(kézi vésznyitó), ha rányitottunk, padlógázon nem bírta tartani a kazán a nyomást, leesett 4 barra, már vizet köpött a szerencsétlen:-)
-----
általában abból van baj, hogy megforralják a rendszert, biztonsági szelep helyett meg szakad valami valahol(kazán általában), a hirtelen nyomásesésre meg felforr egy csomó víz, amiből gőz lesz, a kazán meg a rakétaelv alapján lakóhelyet vált.
Csúnyán becsapott valaki téged, ha elhitette veled, hogy létezik olyan hősugárzó, amelynek a hatásfoka több 100%-nál. AKÁRMILYEN FORMÁJÚ, GYÁRTMÁNYÚ, FAJTÁÚ egy elektromos fűtőtest, az mindig pont annyi hőenergiát fog leadni, amennyi energiát kivesz a villanyórából SE TÖBBET, SE KEVESEBBET.
Tehát ha egy pl 1000 wattos elektromos hősugárzó szerinted túl sok áramot fogyaszt, egy vízzel töltött radiátor (olajradiátor) csak akkor fog ugyanannyi meleget adni, ha abba is ugyanannyi wattos elektromos fűtőbetétet teszel. Tehát nem nyerhetsz vele semmit.
Ez olyan nevetséges, mit a régi vicc:
"Főnök, maradt még egy talicskára való homok, mit csináljak vele?"
"Áss neki egy gödröt és öntsd bele."
Ennyi értelme van elektromos hősugárzót folyadékos radiátorra cserélni.
Viszont egy fűtő klíma (= hőszivattyú), az képes akár 4000 wattnyi hőt termelni neked, mindössze 1000 watt elektromos fogyasztás közben.
"de akkor hány gőzerőmű robbant szét---szállt el ?"
A profi rendszereket ne kever ide. Erőművek minden jellemzőjét többszörösen túlbiztosított elektronika figyeli, amely már jóval a felforrás előtt automatikusan meghúzza a vészféket. Ráadásul a kazánokon is óriási biztonsági súlyszelepek vannak combvastagságú csövekkel, tehát ha az elektronika valami miatt esetleg nem működik, a felforrásból akkor is csak egy templom méretű gőzfelhő lesz, meg öt perc trombitáló hang, ami az egész városban hallatszik (személyes tapasztalat: egyszer ott álltam a cső vége alatt, az emberek kiszaladtak az utcára :)
A nyitott rendszerek nyitottsága többnyire csak vékony csövön/lyukon át történik (pl. kiegyenlítő tartályhoz vezető cső).
Amikor nagy víztömeg elkezd forrni, akkor hatalmas gőzmennyiség kezd villámgyors tágulásba. A fent említett cső/lyuk keresztmetszete pedig olykor százszor szűkebb, mint amekkora lyuk elég lenne a keletkezett túlnyomás biztonságos elvezetéséhez. Két centis lyukon lehetetlen pl száz köbméter gőzt átpréselni egy másodperc alatt. Tehát akár olyan rendszer is felrobbanhat, amibe van beépítve túlnyomás szelep, ha az a szelep alul van méretezve, vagy túl vékony csőbe van beiktatva.
Ne haragudj, átnyálaztam a fórumot és nem találtam semmit. De még csak a google-ben sem. Gondoltam ez a fórum arra jó, hogy megkérdezhessem, hogy mit gondol róla az aki esetleg jobban ért hozzá. Elektromos verzió van a házban, sokat fogyaszt. Szintet emelni nem tudok, mert több helyen is van lépcső, illetve ajtók. Kérlek, ha tudsz megoldást ajánlani, írd meg.
Köszönöm a választ, csak most vettem észre, ne haragudj. Azok nem a felszín alatt mennek, uh elvielg ez nem probléma. Az uponort néztem én is de ennek az anyagköltsége nagyon magas és megemeli a szintet is 4cm-vel. Az összes ajtót át kell szerelni. Tudsz esetleg más alternatívát? Köszi!
Nyitottnál csak akkor, ha a légköri nyomás annyi. De ez tengerszinten is csak egy rámondott érték, hiszen mindig változik, napszaktól függően is, nem csak az időjárástól. Fent a hegyen sokkal kisebb is lehet.
A levegő rugalmas (összenyomható), ha van hagyva benne elég levegő, az a levegő összenyomódva elnyelheti a hőtágulást. Persze arra oda kell figyelni, hogy a levegő ne akadályozza a folyadék keringést.
De lehet akár nyitott is a rendszer (kiegyenlítő tartály a padláson :) vagy lehet alkalmazni zárt nyomáskiegyenlítő tartályt is (ezekben is levegőből van a rugó többnyire).
Nagy baj akkor van, amikor a víz hőfoka eléri a 100 fokot, mert amikor a víz felforr (nagyon gyorsan kb 100-szorosára tágul), azt úgy hívják, hogy robbanás :)
A hőtágulással lesz gond. Ugye minden radiátoros rendszerben van tágulási tartály, ha máshol nem akkor a cirkóba beépítve. Itt meg ugye teljesen zárt lesz a rendszer. hőfoktól függ mennyire megy fel a nyomás... És a csövektől, illesztésektől hegesztésektől függ mennyire bírja. A standard radiátor 4 Bar környékéig biztosan elmegy.
"egy normál kb. 70x40 cm-es különálló lemezradiátorba szeretnék egy elektromos fűtőpartont beszerelni."
"Normál" típusú radiátoról még nem hallottam, de biztosan van rajta két cső csatlakozási pont. Ezt a két pontot kívülről összekötöd egy jó vastag függőleges fém csővel, annyira vastaggal, amibe már be tudsz építeni egy elektromos fűtőpatront. Ez felmelegíti a vizet (vagy olajat) a vastag csőben, a hő hatására beindul a keringés a vastag cső és a radiátor között.
"hiába cseréled az akkut, attól még ott fogsz megdögleni mellette."
A szénmonoxid érzékelő cellák nem úgy működnek, hogy 7 éves korukban még tökéletesek, de egy nappal később az érzékenységük nullára zuhan. Lehet, hogy (elemcserék után) többé-kevésbé elfogadhatóan működik még 20 évvel a garancia időn túl is. Akinek nincs kedve/pénze 7 évente vadiúj szénmonoxid jelzőt vásárolni, az saját felelősségére nyugodtan játszhat az életével.
Tudnátok segíteni a következő tervezet megvalíthatóságában: egy normál kb. 70x40 cm-es különálló lemezradiátorba szeretnék egy elektromos fűtőpartont beszerelni.
Bele fér-e a patron a 8 mm. belső átmérőjü csőbe, ill. mi lesz a hőtágulással?
Úgy tudom, hogy a CO riasztókban egy lítium elem van, ami nagyjából 7 évig ad nekik áramot. A CO szenzor is nagyjából 7 évig működik, aztán elöregszik. Ezért nem lehet ezekben cserélni az elemet.
nem vagyok gépész.. csak az egyszerű méret/fizika/házibarkács alapján válaszoltam eddig.. ne bakelit kanállal próbáld :)
de azt eddig nem írtad, h törölközőszárító alakja lenne, se azt h T idommal indulsz. de az 1mm távolság az hibahatár, vagyis lesz olyan rész, ahol hozzáér a fűtőszál az 5rétegűhöz. ill. nem lesz, mert nem fér át az 5rétegű csatlakozó idomán. az még a 12mm-en belül van, mint szűkítő.
ha nagyon ez a fő irányod: akkor kezd fém T idommal, amiből felfele megy egy egyenes fém közdarab=cső (hosszabb, mint a fűtőszálad), és ennek a tetejére csatlakozz az 5rétegűvel.
Nem teljesen látom magam előtt a leírásod alapján, de az én kialakításom nagyjából másolná a standard t.szárítós radiátor kialakítást, függőleges beépítés, rögtön tőben egy T idommal a hidegoldali rávezetés, felfelé meg mehetne a melegvíz, felette ágazna el azon csövek felé ahol le tudja adni a hőt.
Igen, szerintem is véleményes, hogy ha a cső belső átmérője 12mm, legyen a patron 8mm, akkor abban a 2mm-es falvastagságú vízköpenyben milyen áramlás tud kialakulni, nagyon nagy lenne az ellenállása.
Esetleg azt tudod, hogy miért tiltja a gyártó a rozsdamentes anyagból készült hőleadóba való beépítést? nem jöttem rá.
Ez már ott megborul, hogy a csőbe betolt idom miatt a csőnél lényegesen kisebb lesz az az átmérő amin be kell tolni a betétet és nem fog beleférni. Én csinálnék egy réz csőből készült 28-as darabot amibe betenném a betétet. De látni kéne elfér-e ott ahová tervezi.
Van egy amatőr problémám. Fürdőt WC-t csinálok, összeraktam a lefolyó csöveket, tömítés mindenhol ép, tokok rendesen egybe tolva. Szivárgás nincs, slaggal órákig nyomattam be minden csővégen a vizet. Mégis, valahol visszajön a szag. Nem találok sehol problémát, de ha bemegyek egy nap után a zárt helyiségbe csatornaszag van.
Kínomban azon gondolkodom, hogy alu szalaggal körbe tekerem az illesztéseket mert lehet, hogy a lejtés miatt a víz nem jön ki de valahol van rés...
Levegővel kéne picit felfújni de nem tudom lezárni mert meglévő részhez épül hozzá és nincs olyan pont ahol lezárható a cső.
Feltételezzük, hogy kialakul egy olyan vízáramlás, ami megakadályozza a víz forrását, a hőforráshoz mindig kerül elegendő hűvösebb víz. A műanyag azért tudna meg olvadni, mert ott lokálisan nincs víz, ami hűtene.
Ha analógiát kellene találni, akkor valami olyasmihez tudnám hasonlítani, amikor fazék vizet melegítünk a tűzhelyen és benne hagynánk a műanyag merőkanalat. Megolvadna?
ahol a műanyag megolvad, ott már a víz rég forr, vagyis a vízből gőz lesz, ami szétnyit mindent (csatlakozó, vezeték). vagy ha van bent nyomásszelep, akkor kiszárítja/vízteleníti a hálózatot.
az 5rétegű csatlakozóba szerintem fizikailag sem fér bele semmilyen fűtéscső..
Nekem is vannak kétségeim, de azért vizet is tennék bele ;-) így biztos nem érné el az 1000 fokot. Amúgy mi történne, ha ott lokáliasan megolvasztaná a műanyagot? Az alu réteg miatt nem lyukadna ki.
ötrétegű csőből és törülközőszárító patronból rejtett fűtőtestet szeretnék mókolni. Meg tudja esetleg valaki mondani, hogy a 1/2 collos KM csatlakozású patront a 1/2collos BM - 16mm ötrétegű idomon keresztül lehet -e dugni?
Sajnos nem lehet tudni mekkora a fűtő cekasz legnagyobb vastagsága, se a csatlakozó idom legkisebb átmérőjét..
Valakinek volna tippje, hogy PVC csőbe fúrt 3mm-es lyukakat mivel tudnék befoltozni? Valami epoxy lenne jó, de a rugalmas, tömör, nem pedig a porladó fajta, mint az a gyurmázható. Valaki tudna ajánlani pontos terméket? Az sem hátrány ha nem köt túl hamar.
