Általában 600voltot bírnak kapcsolni, hogy küld annál nagyobbat a kazán? Amúgy minden kazángyártó csinálhatna saját termosztátot a cuccaihoz. Soknak van is.
dehogy örök élet. küld neki a kazán egy kis túlfeszt, és ki is nyiffant. olyan ssr ami tud egyent és váltót is, valamint 3 volttól 300 voltig működik, az meg se nem kicsi, se nem olcsó. egyszerűen nincs kedvük hatalmas táblázatokat gyártani hogy melyik kazánnal passzol és melyikkel nem.
mert elemről megy, és keveset kell fogyasszon. ezért egy spéci relé van benne, ami nem kér áramot csak a váltáshoz. az ssr-nek kell áram hogy bekapcsolva maradjon.
továbbá a kazán fele is az a legegyszerűűbb ha egy mechanikus kontaktust adunk. nem számít hogy a kazán 5 voltot, 12 voltot vagy 230 voltot, egyen vagy váltóáramot küld át rajta.
Már csak azt nem értem akkor miért nem csak olyat csinálnak ami nem kattog? Szerinted? Vagy csak píííízz kérdés?Engem nem zavar ,de ha valaki esetleg rossz alvó akár fel is ébredhet a kattogásra.
ezt már én is tapasztaltam, sok éve így van. szerintem csak árképzés. a kombiból talán többet adnak el, lehet nem. viszont a kombit vásárlók árérzékenyebbek, akinek tárolós lesz annak az egész beruházás jóval nagyobb összeg. nézd meg azt is, hogy melyik kazánhoz kell még venni valamit a tárolóhoz. mostanában a váltószelep benne van a kazánban, és a szoftvere is tudja hogy van tároló, viszont pl az SD-hez a hőmérő amit a tartályba kell tegyél az volt majdnem egy tizes!
Köszi a választ mindenkinek. Igen, kattan, ami a tök csendes lakásban tényleg zavaró, amúgy, bár nem padlófűtéshez tervezték, teszi a dolgát Néha 0,5 fokkal túlfűt a hőmérője szerint, de nem vészes, ahogy a gázköltségünk sem. Már tettem alá gumilapot, söt, szétszedtem és a relét is körbegumilapoztam. Becsszó, hogy nem a fejemben a manócskák, mert a feleségemet is zavarja :) Ha mindegyik kattog, akkor nem cserélem....
Miert van az, hogy ugyanolyan tipusu es teljesitmenyu kondenzacios gazkazanbol a kombi egy kicsivel olcsobb, mint a csak futo valtozat? Vagy csak "rossz" boltot vagy tipust neztem?
Amugy milyen kondenzacios gazkazan markakat erdemes nezni illetve elkerulni?
Szolgálati Közölmény :) 2014 szept 1- 2015 ápr. 14 között 900 m3 gázt égettem el a túrós kazánomba 1 szint 100nm állandó 22.5 fok feletti hőmérsékleten. Ez 70m3-rel több mint a tavalyi enyhe szezonban.
Mert a kazán ki-be kapcsolgatása eleve messze van az optimálistól minden fűtési módot tekintve.
Nem véletlen, hogy a termoszelep komfortja jobb mint a legokosabb on/off termosztáté.
A nagy tehetetlenségű rendszereket meg hiába próbálod kis hiszterézissel kordában tartani, a jobb hőszigetelés jelentős padló kihűlésekhez fog vezetni.
Köszi a linket. Elég húzós ára van.... Azt hittem, olcsón megú
szom, merthogy nem kell időablak meg ilyenek... Ezt simán berakom a CM67 helyére? Egyértelmű, hova kötöm a 2 vagy 3 vezetéket, ami kijön a falból? Padlót kell bontani, falat vésni a padlóérzékelőhöz, vagy máshogy érzékel? Bocs, ha sok és buta a kérdés, de ha lehet, szeretném magam megoldani.
Sziasztok, van egy Honeywell CM67-em, ami tudom, hogy elég jó termosztát (volt legalábbis valamikor, most már vannak jobbak gondolom.). Az a bajom vele, hogy nagyon hangosan kattan benne a relé, ami eléggé idegesít. Gondolkodom egy új termosztáton. Padlófűtésem van állandó 21 fokkal, soha, egyszer sem nyúltam hozzá a hőmérsékletszabályozáshoz és időablak sincs beállítva, mert padlófűtésnél (tapasztalat szerint is) semmi értelme állítgatni. Olyan termosztát kéne nekem tehát, amin akár időablak sincs, órát, percet sem kell mutatnia. VISZONT, mivel padlófűtést vezérel, el kéne kerülni a túlfűtést a nagy hőtehetetlenség miatt. Ez a honeywell hajlamos volt 0,5 C fokkal túlfűteni, ami nem a világ, de jó lenne, ha az új nem fűtene túl. Ilyen paraméterekkel tudtok ajánlani termosztátot - persze viszonylag olcsón? Köszi.
A villamos fűtés kétségkívül sokkal egyszerűbb, de csak valóban igen jól szigetelt házaknál jöhet egyáltalán szóba. Másfelől szinte semmi lehetőség az egyéni kreativitás kiélésére, mert valóban egyszerű, mint a faék. Talán az egyetlen újításom a direkt napelemes vízmelegítés, de mint később kiderült, az sem nekem jutott először eszembe: mások is felvetették már az ötletet, csak a munkapontkövetés nem jutott eszükbe, enélkül viszont lényegesen romlik a hatásfok.
A hőszivattyús rendszereknél lehet mindeféle trükköket alkalmazni, mint amit én is írtam az előbb (csak nappali üzem, mert akkor melegebb van odakint), el lehet játszani az előremenővel, a csövezés sűrűségével stb. Vagyis ez már inkább művészet, míg a villanyos megoldás kb. olyan, mint amikor Michelangelo széklábat faéket farag. :D
Abban, amit felsoroltál, egy dolgot nem értek. Ha már van hőszivattyú és gázkazán a melegvízhez, akkor minek hozzá még napkollektor is? Ez elsősorban napos időben termel melegvizet, amikor a hőszivattyú is igen jó COP-vel készít még 55 fokos vizet is. Ennél melegebbre meg nincs szükség, még egy kondenzációs kazán sem szeret ennél sokkal forróbb vizet csinálni. Bár ahogy a listát olvasom, a megtérülés biztos nem a leglényegesebb szempont.
Azert nem artana tudni, hogy mekkora lesz a haz hoigenye,valamint hanyan fogjak lakni.
En konkretan klimaval futok -5°C kinti homersekletig. A hazam jol szigetelt es csak 63nm hasznos teruletu. Utanna viszont a gazkazan veszi at a futes szerepet. Viszont a klima is birna, csak en nem akarom kinozni nagy hidegekben.:) Ha nem lett volna mar elotte gazkazan beepitve, akkor biztosan a klima futene folyamatosan egesz telen. Van egy napkoli rendszerem is, ami a HMV keszitest vegzi es futesrasegitesre is hasznalom.
Jo lenne tudni a Te elvarasaidat is, hogy azert konkretabb valaszt is lehessen adni. Tudod mindenki a sajat lovat dicseri , igy en is.:)
""" Egyszerű rendszereket szeretek olyat mint az ék """ Multkor en is lenyegeben ezt javasoltam. Minel egyszerubb es foleg egy fo gerinc( napelemmezo visszatappal ) kore epiteni az osszes rendszert, amit a hazban szeretnenk. Egyik oldalrol az a baj, hogy nincs penz, a masikrol meg lassan kacsalabon forgo inteligens hazat szeretnenk. Ha ma epitkeznek az biztos, hogy napelem a teton es minden villanyra mukodne. De egy dizelgenerator azert akkor is ott allna keszenletben mint most is teszi.:)
Egyszerű rendszereket szeretek olyat mint az ék, talán azért mert sokszor beleszaladok olyanokba mint most is. Pár gondolat a mostani munkámról csak azért, hogy lásd a fejlődés irányait. :-)
Felsorolva a lényegesebb elemeket:
levegős hőszivattyú
kondenzációs gázkazán
előkészítés napkollektornak
mennyezet fűtés-hűtés
padlófűtés
falfűtés
hővisszanyerős szellőztetés párásítással, talaj levegő hőcserélővel utó fűtővel, hűtővel
zóna szabályozás, hőmérsékletre és páratartalomra szabályozva
Egyszerre több alternatívával foglalkozom. És természetesen nincs minden szempontból legjobb.
1) Hőszivattyú (pontosabban inverteres klíma levegő-víz üzemre átalakítva), igen alacsony előremenő hőmérsékletű vizes felületfűtés, klíma melegíti a puffert, onnan B tarifás villanyboiler készíti a HMV-t. A klíma csak nappal üzemel, egy nagyobb pufferre dolgozik, amely az egész napi fűtési hőmennyiséget tárolja, és innen megy a külső hőmérséklettől függően 35 és 50 fok közötti víz a villanyboilerbe is. A csak nappali üzemmel jobb COP érhető el. Ennek évi 1300kWh az áramigénye (fűtés + HMV). Ha a klímánál (A++ Samsung 190 ezer) bizton számítani lehetne egy 7 éves élettartamra nulla vagy minimális karbantartási költséggel, akkor az üzemeltetés (amortizációval együtt) azonos árban lenne a villanyfűtéssel. Sajnos épp ez a lutri benne, ráadásul az átalakítással elvész a gyári garancia. Gyárilag is levegő-víz üzemű hőszivattyú (500+ ezer) ellenben a viszonylag kis hőigény miatt már soha nem hozná be az árát a villanyfűtéssel szemben.
Pro: A hőigény vagy az áramár emelkedése kevésbé érinti, mert kisebb a direkt áramfogyasztás. Ha a klíma a 7. év végére már behozta az árát (a villanyhoz képest), akkor onnantól kezdve megtakarítás.
Kontra: Nehezebb és drágább szabályozhatóság a motoros szelepek miatt (fűtőkörök egyedi szabályozása). Több a hibalehetőség - szelepek, szivattyúk és legfőképp a klíma.
2) Elektromos (fűtőfóliás) felületfűtés "okosban" H tarifáról (a 6cm vastag esztrich hőkapacitása nem teszi lehetővé a B tarifás hőtárolós üzemet, fokonként alig több mint 2 kWh hőt tud tárolni, miközben -5 fokon napi 18kWh a nettó fűtési hőigény, tehát a hulladékhő és egyéb nyereségek levonása után). Ehhez jön 3 db 250 W-os napelem direkt (tehát nincs sem akkumulátor, sem visszatáplálás) melegvízkészítéshez, saját készítésű MPP trackerrel. Így évente 2475kWh a külső áramigény fűtéshez és melegvízhez, plusz 840kWh a 3 napelemből.
A napelemnek az adja a létjogosultságát, hogy egy visszatáplálós rendszer árának kb. 40-50%-át az egyéb költségek adják, amelyekre direkt fűtésnél nincs szükség. Cserében csak annyit érdemes feltenni, hogy nyáron pár napos átlagban ne legyen nagyobb a termelés az igénynél.
Pro: Sokkal rugalmasabb, könnyebben és olcsóbban szabályozható (elektronikában eléggé otthon vagyok). Míg egy szelepmozgató motor 13+ ezerbe kerül, addig egy villamos teljesítményszabályozás megvan ezer Ft alatt. Lényegesen kevesebb hibalehetőség ill. a javítást én is el tudom végezni.
Kontra: Ha drágul az áram vagy a számítottnál nagyobb a hőigény, akkor drágább a klímás/vizes megoldásnál, hiszen nagyobb a külső áramigény.
3) Klímás légfűtés hővisszanyerős szellőztetéssel kombinálva. A HMV készítéséhez fel lehet tenni 3 napelemet, mint fentebb.
Pro: A legkisebb beruházás kell hozzá, nem kell átalakítani a klímát, élni fog a garancia.
Kontra: Kellőképpen visszaszabályozható klíma kell, és ismét ott van az élettartam kérdése. Az éjjeli üzem során rosszabb a COP és gyakrabban fog leállni a túl nagy hideg miatt. Kb. -5 fok alatt villamos rásegítés kell vagy növelni kell a légáramot. Szükség lehet a fűtőlevegő belső keringtetésére is.
Mindhárom esetben némi (napi 1.3kWh) hővisszanyerés az elfolyó melegvízből (bejövő vezetékes víz előmelegítése pár fokkal). Akár el is hagyható.
A 3) megoldás nem túl esélyes, az első kettő között ingadozom. A villany sokkal egyszerűbb, rugalmasabb, könnyebben tudom egy központi vezérlővel szabályozni, de fájóbb lesz az áramár emelkedése. Másrészt lehet, hogy a plusz kényelemért és könnyebb megvalósításért érdemes vállalni a kicsit drágább üzemeltetést.
Olvasva a topikok közötti hozzászólásaid egy igen bonyolult és átláthatatlan rendszer képe kezd körvonalazódni. Elveszel a részletekben. Próbáld meg a légegszerűbb kevés alkatrészt tartalmazó megoldásokat preferálni. Tudom minden egyes probléma hoz másik kettőt. Az a probléma amit majd én oldok meg a saját tehetségemből az a rossz megoldás! Hiszen egy építkezés sok időt vesz igénybe nem lehet ezekkel a "csip csup" ügyekkel is foglalkozni. Ha meg kell akkor három négyzetméterrel kisebbet kell építeni és már is meg van minden.
Szelepek ügyében nézd meg a Siemens termékeit mind minőségben mind árban is jók.
Ha építesz egy automatikát akkor a 0-10V szelepmozgatást válaszd. Bár szerintem teljesen mindegy, hogy 0-10V vagy hárompontos a szelep.
Ha hőszivattyút szeretnél ahhoz ez nem kell, hiszen ő már tudja az időjárás követést.
Nem misztifikálom, de te is tervet készítesz mielőtt nekirugaszkodnál a munkának. Tehát kikerülhetetlen.
Nem akarom fényezni magam, de mivel én ezzel foglalkozom kicsit gyakorlottabb vagyok benne és a felszerelésem is meg van hozzá, tehát professzionálisabb tervet készítek. Meg tudom csinálni én is a fűtést, de nekem sokkal tovább tart mint neked, mivel már nem vagyok benne a kivitelezésben. Nem vagyunk polihisztorok ezt jó szem előtt tartani. :-) Aki mindenhez ért az igazából semmihez sem. Persze jó ha rálátás van a szakma olyan részére is amit nem művelünk.
- van amelyiken van végálláskapcsoló. de amelyiken nincs, az is tűri ha túlhajtod a végálláson, szalajt és kész. ezért ha futásidő+1sec-et járatod egyik irányba, tuti végáálásban lesz
- szinkronmotor van benne, annyira pontos mint az 50Hz a konnektorban.
Ezeknél van olyan, hogy reset, vagyis alaphelyzetbe vitel? Azért kérdem, mert ha nem abszolút pontos a megadott futásidő - és biztos, hogy nem az, mert a motornak van felfutási és leállási ideje, na meg a fordulatszáma sem abszolút pontos -, akkor pár állítás után a vélt állásnak köze sincs a valóshoz.
Motorvezérléseknél azt szokás csinálni, hogy egy impulzust kapsz, amikor a motor átfut egy adott pozíción, ehhez lehet szinkronizálni az enkódert. Ezeknél a szelepeknél van ilyesmi?
Kissé Offolok, de a szakik miatt kérdezem akik tisztában vannak a szabályokkal...
GMBSZ, OTSZ és egyéb kapcsolódó rendeletekben jártas személyt kérdeznék most.
A helyzet a következő: Zárt folyósós társasház, közös közlekedésű folyosójára, az egyik szomszéd (falat átütve) tűzhelyi páraelszivó kivezetést rakott. Az egy dolog, hogy a hagymás pörkölt szaft szaga kering a folyosón (bár ez sem elhanyagolható), de gáztüzhelye van a jóembernek, tehát az égéstermék is a zárt folyósóra kerül.
Próbáltam vele beszélni de reménytelen... Szóval a lényeg, hogy melyik hatóságnál kell bejelenteni ezt, és ha esetleg tudtok konkrét törvényi tényállásal szolgálni, a páraelszívó szakszerű bekötését illetően, azt megköszönném!
Megpróbáltam átböngészni a törvényeket, de konkrétumot nem nagyon találtam. Vagy csak elkerülte a figyelmemet?
van termikus on-off szelep, ami viszonylag olcso. egy termofej egy kis elektromos futessel, arammal lehet nyitni. lassan nyilik, nincs olyan hogy 50%-ra nyitott.
aztan vannak a motoros szelepek. az olcsobbak olyanok hogy mondjuk ismert 5-10-20 masodperc a futasideje, tehat jaratod az 5 masodpercest 6 masodpercig zarasra, aztan 2 masodpercig nyitasra, es akkor tudod hogy 40% van nyitva.
es vannak a rendes proporcionalis szelepmozgatok, amiknek monjudk 0-10V-ot adsz es aranyosan nyit. de ezek mar sok tizezer per darab.
Padló- vagy falfűtéshez létezik-e olyan - feltehetőleg motoros - szelep, amellyel tudom állítani a fojtást ill. a tömegáramot? Ha igen, kb. mennyibe fájhat?
Nem thermoszelepre gondolok, mert elektronikus vezérlésre gondolok.
Szóval Zsolt mint írtam korábban a gáztervező kikerülhetetlen.
Így kérd meg őt hogy vállalja a a fűtésterv elkészítését is. Ha igen, némi díjazás fejében készítsen egy M1 : 50 -es alaprajzot / az M1 : 100 nem jó azon a méretek nem nagyon látszanak, Tehát alaprajz, nem árt metszet sem . Erre a rajzra berajzolja az általad / vagy bárki által, akiben bízol pl. a gáztervező / kiválasztott hőtermelőt azaz a gázkazánt a hőleadókat, azaz az a radiátorokat. Mennyi legyen a radiátor db szám ? Egy ilyen nagyságú lakásba elég a 6 -7 db. 3 db a szobákba , 1db a konyhába a fürdőbe is 1 db és még valahol egyet elsúvasztotok. Tán még a 6 db is elég. De a mérete azért legyen megfelelő. Amikor ezzel megvagytok következik a csőhossz. Ami eleve külön a gázhoz x folyóméter és külön a fűtéshez kétféle méret. Mennyi ? hát sok, legalább 100 fm. ha a csőhosszak megvannak következik a szerelvények megállapítása ( szelepek, csapok iszap leválasztó stb ( ez is sok lesz ) pl. a kazánon is 5 db csap van . kettő a fűtővízbe ki, kettő a HMV ki- be és egy a gázhoz. Meg a többi szerelvény. A villannyal is kell valamit ténykedni. EPH, fi relés áramkör stb.
Feltételezem arra gondolsz, hogy illik a lakás műszaki paraméterei ismerni ,
Azaz illik ismerni a lakás alapterületét, a fekvését, a határoló falak milyenségét stb.
Ebből meghatározható a hőigény. A radiátorok kiválasztásához - nevezzük méretezésnek ismerni kell az egyes helyiségek alapterületét. Itt nem hőszivattyúról van szó hanem egy 9. ker nagy nagy házban / volt bérházban lévő / lakásról
Majdnem mindent tudunk erről a lakásról. azért mindent nem. Pl. földszinti ? Emelet közi ? vagy legfelső emeleti ? Ez a hőigény szempontjából lehet lényeges.
Amúgy az ilyen régiépítésű házakban lévő lakásokhoz nagyjából majd minden kereskedelmi gázkazán jó, mármint a kisteljesítményűek közül. Mivel meleg vizet is ezzel kíván termeltetni, csak a 24 kW a jó. A probléma egyébként majd mindig abból van, hogy a kazán nem tud eléggé lemodulálni. Na most lehet számolni hogy mennyi lesz az a hőigény , 2.8 ? 3.6 ? 4 .4 kW ? Nem mindegy ? majd a kazán kiszámolja a pillanatnyi igényét.
A radiátorok 'méretezésénél' már kürültekintőbbnek kell lenni. Nem árt egy mértéktartó ráhagyás.
Hát igen, már az első ponthoz, a lakás hőigényéhez is kell terv. A ténylegesen megvalósult határoló felületek adataival, szellőzéssel, ablakokkal.
Épp a múltkor járt úgy az egyik srác a hőszivattyús topicban hogy nem tudta kifűteni a házat a túlméretrzett hőszivattyúval. Kiderült aztán hogy nem a hőszivattyú a szar, hanem a falazat nem úgy készült mint a terven, sokkal nagyobb hőigénye volt a háznak rögtön el is fogyott a tartalék a fűtésrendszerben.
"Minek a gázszolgáltató átnézi részletesen, jelzi ha valami nem kóser."
Lófaszt nézi át. Húzza az időt meg kéri a pénzt, aztán üti a pecsétet. Pecsétes aláírt papírom volt, amin szerepelt az óraszekrény típusa és minden mérete milliméterre. Aztán nem fért bele a mérőóra. És csak széttették a kezüket, hogy értsem meg, ha nem fér bele, nem tudják beletenni.
És én voltam a hülye, mert a boltban kerület alapján akarták adni, ők tudták hova milyen kell. De én ragaszkodtam a terven szereplő típushoz.
Nem írtam én , hogy haszontalan, csak annyit hogy feltétlenül nem kell. Mint írtam a gázterv eleve kell és ott az út nagyon ki van jelölve, szigorú előírások vannak. A felvető az aggályoskodó kérte a felülbíráló szakértőt. Minek a gázszolgáltató átnézi részletesen, jelzi ha valami nem kóser.
Na de a fűtésterv ? Most nem egy bonyolult padló - radiátoros fűtésre gondolok, hanem egy sima radiátorosra.
Minek a terv ? Hát azért hogy egy jól működő rendszert kapjuk.
Ehhez kell tudni a lakás hőigényét, Ezt azért minden gyakorló fűtésszerelő is jól megtudja választani . Aztán ehhez kell tudni a helyiségek alapterületét tájolását a radiátor kiosztáshoz méret választáshoz. Mi kell még , ja a cső átmérők. Nagyjából két átmérő van egy gerinc és egy leágazó.
És természetesen kell anyag kiírás minőségre és mennyiségre.
Aztán a különféle vállalkozók ezt beárazzák.
Amit elfogadunk vagy sem.
Én egyébként majd minden projektemhez használok tervet, sk. készítem. nagyon hasznos.
Amikor itt -5, vagy -10 fok volt akkor is a fûtôviz 70 fokos volt, azt szépen leszabalyozta. Most kb. 10-11 fok van kint, levittem 1,9- es állasba es a fûtôkör hômérséklete 52 fok. Azaz megint nincs igazi meleg viz.
A héten lesz 24 fok is, majd akkor meglátom, hogy mit reagal a rendszer, és utána alighanem újra kijöhet a szakszervíz, és keressék meg a külsô érzékelôt.....
WC tartály ügyben érdeklődöm. '. a monoblokk előnyei ?
Milyen magasra kell tenni a dömötört ill a geberit tartályt ? Nálam éppen az a cél, hogy minél alacsonyabban legyen. kb. 60 cm -nek kell lenni az aljának. Melyikkel oldható meg ?
A geberitnek állítólag az előnye még hogy nem párásodik.
Jogos amit írt wattocsak. Sajnos sok olyan kivitelezést láttam már hogy "így szoktuk" módszerrel csinált egy egyébként ügyes kivitelező rendszert, a hőigény ismerete nélkül. Aztán a harmadik átépítés, méregdrága szabályzóelemek beépítése után jó drágán lett egy elfogadható, de sokkal rosszabb rendszere mint lehetett volna elsőre, olcsóbban. Ha laikus vagy akkor muszály egy megbízható szakember tervezö. Persze azok között is van sok kókler. De az olyan kivitelező aki nem számol ki és méretez mindent az nekem eleve gyanús.
A fűtésre se kell ekkora lakásnál tervet készíttetni.
Azért én egy tojás rántottához is tervet készítek. Ha főzés közben derül ki hogy nincs tojás, akkor a dinsztelt hagymást és a szalonnát is ki lehet dobni. Ezért ész, és tervek nélkül nem állok neki egy 500 Forintos terméknek. Tehát nem célszerű egy millás munkának sem. Szerintem:-)
Gáztervet nem kerüli ki. A fűtés terveket meg azért érdemes elkészíttetni, mert kiszámolják a hőigényed, ehhez méretezik a radiátort és csővezetéket, tehát minden a megfelelő méretű lesz. A van benne tartalék az magyarul annyit jelent, hogy több kerül a kelleténél. A fűtési rendszerbe be lehet tenni tartalékot úgy hogy nem kell hozzá többlet befektetés.
A tervek mellé kapsz egy anyagkiírást és ez alapján lehet versenyeztetni a kivitelezőket. Ennek hiányában nagyon nehéz eldönteni ki mit ajánlott meg, hol vannak a rejtett aknák az ajánlatban.
Hát én jobban szeretem az előrelátható és számítható dolgokat mint ész nélkül belevágni egy ilyen beruházásba. Persze nem vagyunk egyformák.
A 2.8 on van ,akkor -5 kinti hőmérsékletnél 80-90 fokos előremenőnek kellene lennie, az nagyon sok.
Valószinű hogy nincs külső szigetelés az épületen, ezért javasolta a szerelő ezt a beállítást.
Nem egy mai darab a kazán , de szakszervize biztos van valahol,próbáltál velük beszélni?
Lehet az is már nem működik a szabályzó?
Próbáld nyugodtan lejjebb tekerni azzal nem rontod el,de a meleg vizet egy másik gombbal kell állítani ami most ötvenen van, lehet annak is az érzékelőjével probléma.
Ha másképp nem megy három ezer forint egy sima mezei termosztát,lehet azzal érdemes volna kipróbálni hogy működik.
Köszönöm válaszod már ebből is sok új dolgot tudtam meg, eddig azt hittem sokkal több papírmunka, engedély fog rám várni. Mindenképpen egy fővállalkozót szeretnék megbízni de a problémám hogy én egy teljesen laikus ember vagyok a témában és még azt sem tudom megbecsülni mi lehet a kb arányos ár stb.. és ha X kazánt ajánl a kivitelező én nem tudom eldönteni azt hogy az tényleg jó e vagy 1-2 év után ki lehet dobni, persze ez mindenben benne van de ha egy tapasztaltabb átnézi az nem árthat. Ha csak a kazánokból indulok ki azok alapján amit a fórumokon láttam jó párnak van ismert szériahibája és mégis beszerelik/szerelték.. stb... Az lenne a célom hogy kérek árajánlatot több kivitelezőtől és 1-2 színpatikust megtartok és megnézetném egy másik "szakértővel, tapasztalt emberrel" aki segít eldönteni kit bízzak meg esetleg mit módosítsunk.
Ja es a HMV allitogomb az leesett de lenyegeben az "fixre van allitva" 50 fokra. A azaz 50Co-os erteknel van a maximuma nem is lehetne magasabbra allitani.
Koszi, en is azt szerettem volna, ha az eszaki oldalon lenne, de a nyugati napsutes bezavarasa nagyon valoszinu.
A lakas amugy ket szintes, az elso szinten ahol a kazan is van, padlofutes amelyet egy Honeywell termosztat szabalyoz, az emeleten meg radiatorok. Ugyanott van a "hidegvizes" furdoszoba is, hogy aldja meg a teremto a rendszert a gazdajaval/kigondolojaval egyutt....
Ha tényleg eldöntötted az átalakítást, akkor kezd el.
Tervekről beszélsz, de a valóságban csak egy lényeges kikerülhetetlen terv van, ez a gázterv.
Ez meg annyira leszabályozott és kitaposott úton van, hogy azon nincs mit elrontani.
A fűtésre se kell ekkora lakásnál tervet készíttetni.
Kéménybélelés ?
Az se lehet elrontani ( természetesen kifizetni csak akkor szabad ha az illetékes elfogadja ).
Kell viszont nagyjából 1 millió forint. A javasolt út : gáztervezés, kéménybélelés, gáz és fűtésszerelés - ezzel párhuzamosan az elektromos igazítások. Ha kész a rendszer, átveszed te, átveszi a kéményes, a gázos és a végén a gázkazán üzembehelyező.
Viszont nem árt egy un. fővállalakozót megbízni. Ez praktikusan a gáz és fűtésszerelő lehet. Az aki mozgatja az embereket, ill a vállalkozókat, mert az itteni szereplők nagyjából függetlenek egymástól.
Természetesen terv az mindig létezik. Ha valaki ajánlatot ad, az átgondolja a dolgot, villámgyorsan tervet készít fejben.
Ha viszont menet közben valami nem stimmel - túl drága, érthetetlen, a mennyiségek gyanúsak, tedd ide fel, majd 'megszakértjük'.
most nézem jobban, az a tekerő az alappontot is állítja nem csak a meredekséget. a kazántól kellene indulni, hogy milyen drótok mennek ki belőle. a betápot megismerni, akkor marad a szobatermosztát meg a hőmérő.
Egy 88nm-es 4m belmagasságú 3 szobás lakás fűtéskorszerűsítésével kacsoltban kérném segítségeteket. Sajnos mindent a nulláról kell kezdeni, mert jelenleg a fürdőszobában egy ezer éves gáztüzelésű bojler található és a lakás konvektorokkal van fűtve. A fűtést és a bojlert egy kombi turbós fali gázkazánnal szeretném kiváltani. Ha jól gondolom emiatt gázterv, kéménybélelés stb mindenre szükség lesz. Kétféle elérhetőséget szeretnék kérni tőletek egy vagy több kivitelezőt akik szerintetek megbízhatóak és egy másik valakit (magánszemélyt, magatokat vagy céget) akik szakértőként átnézik az elkészült tereket és megerősítik vagy javítási ajánlatot adnak ha szükséges.
Ezt azért gondolnám hasznosnak mert ahogy látom nem mindig az a legjobb kazán, kéménybélés stb amit a kivitelező ajánl, ezért úgy érzem megér némi extra költséget ha legalább még egy hozzáértő ránéz a tervekre:)
Lakás Budapest 9. kerületében található.
Elérhetőségem: zsotya kukac jss pont hu
Ps: Bocsánat hogy ide is beküldtem de nem vagyok benne biztos hogy hol a legmegfelelőbb ez a hozzászólás
Kerestem már többször is a lapos tetön, ahol mindenféle légkondik is vannak, más lakásokhoz, de olyan érzékelôt ami hozzánk tartozhatna nem találtam. Egyszer egy szerelô amikor kimászott a tetôre valamit ledobott a kéményen, hogy megtudja, hogy melyik járat tartozik ide.
Sajnos azt vettem észre, hogy amikor nem is megy a fûtés de a nyugati nap jól süt, de még nincs túl meleg, akkor a fûtövíz hômérséklete lemegy kb 52 fokra és ilyenkor nincs meleg viz csak az emlitett 33-34 fokos.
most odakint 17 fok van, nem fûtünk, egyik radiátor sincs nyitva, illetve a padlófütés sem megy, az egyetlen hômérô ugye a fütôvizé es az kb 55 fokot mutat.
Ja, és eddig nem vettük észre, hogy mit szabályoz a téli/nyári kapcsológomb. Bárhogy is állítottuk. Most amugy a téli allásban van, mert még vannak hajnali hidegek.
A külső hőmérséklet érzékelőt meg kell keresned,ha azzal akarod vezérelni a kazánt, lehetséges hogy rossz helyen van,éri a nap,és olyankor leszabályoz,bár ez esetben csak a fűtéssel lenne probléma,a meleg vízzel nem volna szabad.(de lehet hogy az érzékelő hibás)
Másik megoldás ha kiiktatod a külső érzékelőt, és egy szobai termosztáttal vezéreled a kazánt.
Van egy 1991-ben beszerelt ACV Delta 15 gázkazánunk ami a meleg vizet, illetve a fûtést szolgáltatja. Mi 5 éve költöztünk be és azóta küzködünk a következô problémával amit a kedves helyi szerelök és karbantartók leginkább kazáncserével oldanának meg. (a belgák, balgák... )
Külsô höérzékelô probléma? Amikor a külsô hômérséklet + 10 Co fok alatt, vagy 22 Co fölött van a kazán a fûtövíz hômérsékletét 70 fokra állítja be ahogy az a hômérséklet szabályzó gombbal is be van állítva, és ez a hômérô állásán is látszik. Ebben az esetben normális hômérsékletû használati melegvíz van a rendszerben.
Amennyiben azonban à külsô hômérséklet 10-22 Co fok közötti tartományban van, és/vagy a délutáni napsütés felmelegíti az érzékelôt( nem igazán tudjuk, hol az érzékelô, többször kerestem már a tetôn) a kazán fûtôkör hômérséklete akár 50 Co-ra is csökken és ezt semmilyen módon nem lehet feljebb állítani. Ebben az esetben, amikor a külsô hômérséklet pl 14 fok, a fütôkör 55 fok, a hasznalati melegvíz valós, hômérôvel mért hôfoka 33,6 Co. Amikor a kulsö hômérséklet ujra lecsökken 10 fok alá, a kazán újra képes normális meleg vizet adni. Meg lehet jegyezni, hogy még soha nem volt forró kádfürdônk kifolyó és nem utólagosan melegített vízzel.
Konkluziónk, 0) a kazán képes meleg vizet elôállítani, de 1) a külsô érzékelô hamis jelet küld, 2) és/vagy rossz helyre van telepítve 3) a beltéri egység nincs összehangolva megfelelöen, 4) új érzékelô, új helyre ès új összehangolás szükséges.
A kazánhoz tartozik egy Landis & gyr RVK 26 szabályzó egység amirôl próbálok beszúrni képet. Itt a grafikonon a függöleges tengelyen gondolom, hogy a fütôköri hômérséklet lehet mivel a skála 20-90 megy a vízszintesen meg a külsô hômérséklet tartomâny, mivel a skála 20-tól mínuusz 30-ig megy. Most a szabályozó gomb a 2,8- as skálára van állítva.
Próbáltam valami leírást találni a neten ami nem 50 euroert lenne, de eddig nem sikerült.
Van-e valakinek ilyen leírása, tapasztalata, megoldási javaslata?
Bocs, összekevertem a linkeket. A delimano az 3kW. Ez azt jelenti hogy 2liter/percnél már csak 20 fokot tud melegíteni a vízen. Szerintem ez nagyon karcsú.
vízmelegítőinkhez MOFÉM csaptelepeket adunk, a tömítéseket a MOFÉM partnereitől tudja beszerezni. http://www.mofem.hu/contact/ A tömítéseket nem szükséges évente cserélni, ezek a tömítések több évig is megbízhatóan tömítenek
Szia! A présidomok "szoknya" részén általában rajta van, hogy milyen tipus. Tudomásom szerint a wavin idomokat U jelű pofával kell presselni.
Gépbérlés számos helyen megoldható, de nem tudom földrajzilag hol vagy.
Kulcsos idomot az eltérő csőfalvastagságok miatt inkább felejtsd el, létezik smartfix (bedugós) idom, de nem igazán elterjedt. Szerintem maradj a press idomnál, de ha nem ismered szerléstechnikát azzal is lehet hibázni.
Sziasztok! fütés korszerüsités elött álok! hozzá jutottam egy-két olcsósághoz mégpedig Wavin roppantós idomhoz csak az a kérdés hol tudnék gépet szerválni ami össze préseli! nem tudom melyik márkáéval egyezik meg? a Hencoéval nem mert eleven a Wavinnak 25 csöve van a Hencoénak meg 26-os! vagy esetleg a Wavin nem gyárt szoritó gyürös idomot? mert akkor nem kellene a roppantó! elöre is köszönöm a segitséget!
Segítségeteket szeretném kérni egy törött zuhanypanel alkatrésszel kapcsolatban.
Egész pontosan az "fogantyú" törött el amivel a meleg/hideg víz arányt és a víz mennyiséget lehet szabályozni.
Tudnátok segíteni, hogy ennek mi a hivatalos neve és hogy lehetne egy újat fogantyút/gombot beszerezni?
A zuhanykabinunk egyébként Sanimix gyártmányú, de a zuhanypanelen nem látom a gyártóját. A leírás már nincs meg, azt a lakás előző lakója valószínűleg régen kidobta.
Jaj ilyen megoldhatatlan probléma. Utólag már nem nagyon hegesztgetik a csöveket, ha mégis, akkor kivágják előbb a szigetelést.
Ugyanez a probléma egyébként fennáll akkor is, ha sok pénzért korábban kijjebb tetetik a csövet.
na de tényleg miért kéne egy gázvezeték külső csövét utólag hegeszteni. Egy esetről tudok . Amikor az ikerháznál az egyik ikerpár lényegesen később köt rá a gázra. A másik iker ezt kivárni nem tudja és leszigelteti a házát.
Egy PB üzemű sörfőző berendezésemet szeretném automatizálni és ehhez szeretnék tanácsot kérni. Nagy vonalakban arra lenne szükségem, hogy a PID szabályzóim segítségével tudjam vezérelni a gázláng begyújtását/eloltását. Külföldi oldalakon találtam leírásokat, illetve eszközöket (begyújtás vezérlő, szolenoidos szelep, stb.) viszont ezeket nem tudom Magyarországon hol lehetne beszerezni, illetve hol tudnék szakmai tanácsot kérni az építéssel kapcsolatban.
Az egy olyan cucc lenne ami a háztetőn pontosan jelzi, hogy a nap mikor milyen erősen süt rá. Nem fogsz így találni semmit, ezt a szót én találtam ki :) Az elmű gyakorlatilag egy bank lenne, ahová befizeted a háztetőre szánt cuccok árát, ami legyen mondjuk 500eFt. Az egész cucc helyett csak a kis érzékelő lenne a tetőn. A szolgáltatótól meg az 500e Ft ellenében ingyen kapod este az áramot, ha nappal kellően sütött a tetődre a nap. Ez igazából akkor működne, ha közösségi napelemrendszert lehetne "bérelni".
De különben ez így ahogy van hülyeség, mert a regisztert úgyis becsapnák zseblámpával, a szolgáltató meg lenyúlná a pénzt. (így is) Akkor se működne, ha a szolgáltatónak lenne regisztere, vagy ha a meteorológusok mondanák mikor mennyit sütött a nap, mert ugye magyarok vagyunk :) De ha ezeket a dolgokat nem nézed, akkor a szolgáltatóhoz visszatöltős, inverteres rendszernél ergo ugyanez történik. Pénzügyi adok-kapok az egész, az áram meg nem hűl ki a vezetékben mint a melegvíz.
Volna egy problémám egy régi Saunier Duval gázkazánnal.
Nem tudom melyik típus.A problémám az,hogy a hőmérő mögött a téli/nyári kapcsoló alatt/mögött van egy szivattyú és ahogy a fém háza csatlakozik a műanyag foglalatba ott csöpög.A szerelő szerint ki kell cserélni az egész kazánt.Gondoltam,ha van rá lehetőség szeretném inkább megjavítani.Érdemes lenne szétbontanom és megpróbálni vagy inkább nem?Ha igen hol találhatok róla részletesebb fotókat?Sajnos nem tudom a típust,így nem tudok rákeresni.Felteszek két képet róla.
Mint ahogy írták nincs rá szabályozás. De magára a gázcső felhelyezésre van szabály, méghozzá un. technológiai utasítás. Miért ? Semmi másért nem, hogy kényelmesen lehetsen hegeszteni. Bizonyos távolság a faltól, amit a csőbilinccsel eleve be lehet állítani.
Ez a távolság csőközépre úgy 75 mm, cső szélre pedig nagyjából 50 mm. Tehát a régi 50 mm-es szigetelés éppen hozzáér, a modernem a legalább 100 mm-es már elfedi. Tehát vagy áthelyezteted vagy egy 10 cm es sávban ott kihagyod a szigetelést.
Fut a cső 6 m-ren a fal mellet. A kihagyott felület 6 x 0,1 = 0.6 m2 Mi az a 100 - 150 m2 szigetelt felülethez képest ? Semmi.
Köszönöm,inkább csak kizárásos alapon haladtam. :-)
Mondjuk az továbbra is homály,hogy a széria 30mb-al miért nem akart menni...no mind1.
Aki esetleg használ vagy használna sziesztát erősen javaslom a MOL-os gázt,meglepő módon teljesen szagtalan égés közben,ellentétben a Flaga ill Prímagázos töltések enyhe fanyar "savanyú" illatával.
Pontosan, ahogy írod. Ha a napelem megtermeli a teljes áramfogyasztást (vezérelt és nappali együtt), akkor mindent a nappalira érdemes kötni. A többletért ui. alig kapsz valamit, és még adót és járulékokat is kell fizetni utána.
Bár ezt nem nagyon értem, hogy akkor ez a visszatápláló rendszer csak a nappaliba táplál vissza, a vezéreltbe nem?
Tehát ha vezérelten van a bojler, akkor az után fizetek, de ha többet termelek meg mint amennyit nappalin elfogyasztok, akkor azért filléreket ad az EON.
Akkor érdemesebb nappalira kötni a bojlert, így nyáron meg lehet termelni a téli többlet fogyasztást.
Szerencsére akkor szarok voltak, vagy a szelepsapkák le voltak zárva. A kedves felhasználó meg úgy gondolja, hogy annak nyitva kell lenni. Persze ha lenne tapasztalata, akkor ebbe a hibába nem esne. :-)
Valószínűleg az automatákkal volt baj, mert most az utolsó hármat cseréltem kézire, 3 kör légtelenítés után kb olyan hatásfokú, mint tegnap 3 óra után.
Egyébként az egyiken azt vettem észre, hogy lezárt állapotban is szív vissza rajta levegőt. Most kicsit pihennek, szerintem...
Nem tudok egyértelmű választ adni, nincs elég adat. Azért megpróbálom:
Mivel A tarifán (kb. 35.50Ft/kWh) táplál vissza, de vezéreltről (kb. 23.40Ft/kWh) fogyaszt, elég 1420 kWh-t termelni képes plusz napelemet feltennie ahhoz, hogy pénzben (nem kWh-ban!) nullára jöjjön ki - feltéve, hogy az egyéb fogyasztói elhasználják a plusz 1420kWh-t. Ez bőven kijön 5 darab 250W-os napelemből, ami kb. 350k-ba fáj tartókkal együtt, ha a legolcsóbb napelemet veszi. Ha jó áron eladja a régi invertert, esetleg csak 100k-t kell ráfizetnie a nagyobbra, ez osszesen 450k.
De ez csak akkor igaz, ha a meglévő napelemek is ugyanolyan típusúak, mint a legolcsóbb újak. Sokkal többe kerül viszont, ha a meglévők drágább típusúak, mert csak azonos típust szabad rátenni a rendszerre. Eltérő típust csak akkor, ha az új inverter 2 darab MPP trackert tartalmaz, ez esetben megveheti a legolcsóbb napelemeket, de azokat a másik MPP trackerre kell kötni.
(Eltérő típusúakat vagy állapotúakat csak akkor szabad egyazon inverterre kötni, ha az inverterben két MPP tracker van, mert különben nem lehet a maximális teljesítményt kivenni a napelemekből. Szerencsés esetben minden megvilágítás-erősségnél hasonló lesz a két típus feszültség-áram karakterisztikája, s akkor nem lesz nagy a veszteség, de ezt lehetetlen előre megmondani. Ha nagyobb az eltérés, akkor két lokális teljesítmény-maximum lesz, és rosszabb esetben az inverter gyakran beragadhat a kisebbiknél.)
Ha a napkollektor mellett dönt, akkor tegyük fel, hogy a szükséges évi 2128kWh hőenergia 60%-át termeli meg a napkollektor - ezt persze nem tudhatom, nincs róla adat. De ezzel kell számolni, mert ekkor igaz az, hogy nyáron többlet nélkül a teljes melegvízigényt fedezi, más évszakokban csak részlegesen, ez a fennmaradó 40%. Vagyis 850kWh-t használ el vezéreltről, ez évi 20,000 Ft, ezt a napelem és a napkollektor kb. 150k-s árkülönbözetéből 7-8 évig tudja fizetni. (TFH nincs áramáremelkedés, és a különbözetet sem fekteti be sehol.)
Ha tehát a hiányzó adatokat jól becsültem meg, akkor jobban megéri neki a napelem, a plusz kiadás 7-8 év alatt megtérül, ami nem olyan rossz. Ha azonban az évi plusz 1420kWh-t nem tudja A tarifán elfogyasztani, akkor inkább a napkollektor, mert a plusz termelés csak problémákat okoz.
Nem értem. Elég lenne a tetőre egy napsütésregiszter, majd egy x összeget befizetne az áramszolgáltatónak, és cserébe sokkal olcsóbban kapná az áramot. A differenciát a napsütésregiszter mondaná meg. Nem ugyanott lenne a végösszegnél?
Azt tudom, hogy nem jó. Valszeg saját építésű keret lesz, és a hátsó falhoz hozzá lesz támasztva több helyen is. A csésze fölött, alatt is, meg függőlegesen is. 1 méter magasra nem kellene felnyúlni, de fél méter elég lehet, az is erősítetten. oldalfalra nem tudunk kötni, de szélesebben igen. Amire ügyelni kell az a két csavar távolsága, a befolyó és a kifolyó helye és szélessége.
Dupla gipszkarton plusz a csempe, vagy ytong tégla, de alul ahol a wc csésze felfekszik ott érdemes téglával vagy ytonggal felfalazni,így nem reped meg a csempe.
Igen engedik nálam a homlokzatit. . (6 kW hőteljesítményűnél nagyobb lakásfűtő és/vagy melegvízkészítő berendezések égésterméke csak akkor vezethető ki oldalfalon kívülre, ha a kivezetéstől mért 10 m távolságon belül nincs másik épület és a kitorkolási pont fölött, a tőle jobbra-balra mért 2-2 m-es sávban nincs nyílászáró.) A nemzetközileg is elfogadott szabályozást a GMBSZ is tartalmazza.
Vagy amit keresek az tulajdonképpen bidé beépítő keret néven létezik? Tartály ugyanis nem kell viszont nem padlóra helyezhető wc-re szeretnék cserélni.
A falra szerelhető wc csészéknek milyen felfogatási paramétereik vannak? Csak a két vízszintes 8.8-as csavar fogja amelyeket a keret tart ki szilárdan? Az önhordó szerkezeteknél nem igazán látok mást, de ez kevésnek tűnik, a gipszkarton+csempeborítás meg nem éppen teherhordó elem.
A kéményseprôk a homlokzati kivezetések kivételével az összes többi rendszerünknél kérik a revíziós elem beépítését, amely lehetôvé teszi az égéstermékvezeték belsô ellenôrzését, átjárhatóságának és tömörségének mûszeres túlnyomásos vizsgálatát, valamint tisztítását.
Csak azért kérdem mert nekem a felszerelendő kazánhoz megvan a homlokzati kivezető szett. Ezek szerint ahhoz nem muszáj a revíziós elem? Ki szerelt mostanság vagy ki szereltetett ilyent?
az ének tesi szakos tulaj szempontjából nincs különbség a 386-os linux szerverhez képest. ugyanúgy nulláról ki kell találni, ugyanúgy ipari szakember kell hozzá, és a kész rendszerhez ugyanúgy nem tud hozzászólni egy mezei fűtésszerelő.
Szabályozás jól látva:-) Ha a félig nem segít és még a zárt radiátorok melegek helyiség jó hőmérsékletű megint lehet zárni. Két beavatkozás között legyen min 3 óra eltérés. A finomításnál akár egy nap is lehet.
Tapasztalat, amikre láttam egy vagy több példát is.
Az ilyen egyedi berendezések vagy sosem készülnek el mivel a tulaj ha meg is tudja csinálni nem lesz rá ideje,
Félig készül el nics befejezve, vagy éveket kell várni amíg valahogy működésre bírják
Megcsinálja és állandóan javítgatja átépíti, ergó sokkal többet költ rá mint egy széria termékre, és a hozama működése csak nagy ritkán éri el a gyári termékét. Ideológia az van, hogy miért is jobb ez mint amit leveszel a polcról. :-)
Elköltözik a tulaj, vagy történik vele valami (örök élet elixírjét még nem találták még fel) az örökösök akkorát szívnak mint a torkosborz. Jobban járnak ha kidobják az egészet és csináltatnak egy standard rendszert. (4 éve láttam egy fűtési szabályozót ami egy 386-os gépen futott op rendszere Linux. Na ezt szervizeld állítsd be az igényeidnek megfelelően úgy hogy könyvelő vagy. A rendszerben 2 mező napkollektor, gázkazán, 2 lakás zóna szabályozása, medence fűtés, rámpa fűtés, mindez távolról is vezérelhető)
Ha hobby akkor ára van, de mivel ez kedvteléből űzzük így teljesen mindegy. Csak ne hagyjuk az örökösökre lásd 4. pont!! :-)
Ami biztos, a termosztátot áthelyeztetjük, mert a lehető legrosszabb helyen van a konyha-nappali-étkezőben, míg ott meleg van, az emeleten tök hideg. Átrakatjuk egy jóval hűvösebb pontjára a háznak (ha nem kerül túl sokba és vésésbe ). Nyáron pedig valószínűleg akkor az összes radiátor (kivéve az amelyik egy helységben van a termosztáttal ) kap termosztatikus szabályzót, hogy lehessen le vagy felvenni fűtést egyes helységekben.
Jól értem ezt a beszabályozást? Legyen teljesen nyitva az amelyik nem fűt és mondjuk első körben, próbaképpen, az előtte lévő (hálószoba, fürdőszoba) félig elzárva?
""" Másrészt a napkollektor is csak rásegítés, épp télen adja a legkevesebb hőt. """ A napelem direkt tarolora kotve is detto. Tehat azzal sem fogsz melegebb vizet produkalni telen.:( Ezert kell a visszataplalos, hogy nyaron tultermelj, amit aztan telen hasznositasz.:)
Itt nem az ugyesseg valamiben a lenyeg, hanem a fogerinc (napelem mezo visszataplalassal) megepitese es ahhoz illeszteni a leheto legolcsobb, de leghatekonyabb rendszereket. Ha mar felteszel a tetore harom panelt szigetuzemben egy berendezes kiszolgalasara, akkor nem celszerubb inkabb varni egy kis penzmagra es inkabb kicsivel kesobb letrehozni egy napelemes rendszert, amit sokretuen kitudsz hasznalni? Mert a parhuzamosan kialakitott ideiglenes megoldasok dragitjak legjobban a befekteteseket, igy a megterulesi idot is. Nem beszelve a hibalehetosegekrol.
Ha a házbővítés során épül egy plusz fürdőszoba és azt telken belül rákötöm a már meglévő szennyvízvezetékre, arról kell a csatornázási művek felé valamilyen papírt beadni/kérni?
Persze, ez egyedi megoldás, a szükség szüli az ilyeneket, akár a te cső a csőben hőcserélődet, ami a leírásaid alapján sokkal olcsóbb a gyáriaknál és felveszi velük a versenyt.
Te a mechanikai dolgokban, kézügyességben vagy jó, ha jól vettem ki a szavaidból. Nekem a kézügyességem elég korlátozott, az elektronikában viszont elég jó vagyok. Szerintem nincs baj az egyedi megoldásokkal, amíg az ember tudja, mit csinál, és olyasmit csinál, amihez ért.
Normál fűtőbetét természetesen szintén kell, mert ez csak rásegítés. Ezért lenne jobb a visszatáplálás, de erre valószínűleg már nem marad pénz. Másrészt a napkollektor is csak rásegítés, épp télen adja a legkevesebb hőt.
En mindent elhiszek.:) Csak azert majd ha elkeszul a hazatok, legyszives ird majd meg, hogy mennyi fele egyedi megoldast hasznaltal fel az egyes igenyeid kielegitesere a hazadban. Mert mindenre specialis egyedi dolgot beepiteni, az is egy megoldas, csak sok apro dolog sok hibalehetoseggel. En az egyszeruseg hive vagyok. Legyen modern, jol vezerelheto, de kompatibilis a rendszer. Tehat ha mar kerul fel napelem a tetore, akkor minden uzemelhet normal stabil feszultsegre. A mostani temaban is a tarolodba azert nem artana majd egy sima halozati feszultsegre is uzemelo patront beepiteni. Az ordog nem alszik!
Az, hogy egy radiátor tűzforró és utána csak langyos az nem valami jó előjel. Valószínűleg az átadásnál a többi radiátor le volt zárva így a maradék az kénytelen volt elindulni. :-)
Szerintem innen a távolból egy beszabályozás jó eséllyel meghozhatja a kívánt eredményt vagy közelebb visz hozzá.
Be kell szabályozni a radiátorokat, ami több napos dolog. A hideg radiátort kinyitni teljesen, a legmelegebben zárni egy kicsit, mérni a hőmérsékletet mindenhol, újra zárni kicsit, újra mérni....
Hátha 26 c fokos vizet engedtek a radiátorra(és ráadásul nem folyamatosan és nem jól szigetelt a szoba) nem várható melegebb léghőmérséklet.A vezeték nélküli termosztát ha nincs egyszerűbb megoldás ,akkor megoldható.A vevő részt összekötöd a kazánnal és az adó részt meg oda viszed ahova akarod(gyerek szoba) és már mehet is a fűtés.
Sziasztok! Segítséget kérnél több kérdésben is. Kb egy hete költöztünk családi házba, ahol egy junkers euroline cirko látja el a fűtést. A ház ahova költöztünk 2 szintes de mikor megvettük akkor csak az also szint volt kész/lakva, a felső szintet mi fejeztettük be.
A munkák során sajnos nem jutott eszünkbe hogy a termosztat a lehető legrosszabb helyen van, szinte a konyhanal, igy a konyhai sütés főzés miatt lényegesen hamarabb lekapcsol mimt kellene, a másféléves lányunk szobája pedig egy jégverem ( ráadasul az az északi oldalon van ). Arra gondoltunk hogy áthelyeztetnénk a termosztatot az emeleti előtérbe de fogalmunk sincs ez mekkora munka mind anyagilag mint a "rombolás" része. Olvadtunk vezetéknélküli termosztatokrol is, ez esetleg megoldad lehetne? Ugy hogy egyszerűen kikapcsoljuk ( már ha lehet) a mostani termosztátot és helyette a vezetéknélkülit üzemeltetjük ? Mindenképpen szerelő kell ennek is a beszereléséhez vagy ez egy joval egyszerűbb dolog?
A másik kérdésem a radiátorokkal kapcsolatos. Szintén a lányom szobájában az egyik radiátor egyszerűen nem melegszik. Pontosabban mikor még probalták a rendszert mi egyszer egy probanal lattuk hogy működik, tűzforro volt. De azota ha a cirkot 26 fokon jarattuk probaképpen akkor az egyik sarka egy tenyérnyi felületen melegedett csak fel. Probaltuk legteleniteni , kevés levegő jött belőle. A többit is légtelenitettük. Azt tudni kell higy ez ha jol tudom az egyik végpont fent. De az biztos hogy a rafator működött mert volt már tűzforró.
Segítsetek kérlek mert a lányunk szobája éjszaka így elég használhatatlan. Köszönöm!
Ha egy családi házban a fűtés csövezést még gravitációsra tervezték ( igaz azóta már keringetős gázkazán van benne huszon x éve) , és egy tizen éve felszerelt lap radiátor úgy van szintezve, hogy a beáramló vége van magasabban, akkor elvileg saját maga kilégteleníti magát, ha nyitott tágulási tartály van a rendszerben?
A ( jó régen) gravitációsra tervezett és kellően vastag csövekkel szerelt rendszerben 1 db. régi spirálbordás csőradiátor helyére egy lapradiátort tettek. A lapradiátornak csak a felső része meleg, a kiáramló csövön nem érezni egyáltalán meleget. Akkor ez írható dugulás, de akár annak a számlájára is , hogy a melegvíz inkább megy a jó régi, vastag csőradiátorok felé, az újabb, vékonyabb felé meg elindul, de nem folyik át rajta? Állítólag a csere után ( tizen év) sem volt jó, azóta együtt élnek a problémával, meg a kicsit hűvösebb szobával.....
Sehonnan. :) Mint említettem, nem szabad fix ellenállású fűtőszálat használni, mert azzal rontod a hatásfokot, és alulillesztéssel (túl kicsi terhelő ellenállás) még a napelemet is fűtheted, ami nyáron nem olyan jó.
A lényeg: A napelem maximális leadott teljesítményhez tartozó munkapontja (vagyis az optimális terhelő ellenállás) a napelem típusa mellett (ami fix) függ a megvilágítástól és a hőmérséklettől. Ezért nem szabad fix ellenállású fűtőszálat alkalmazni. Használhatsz viszont változtatható ellenállású terhelést, ami praktikusan egy nagyteljesítményű FET vagy bipoláris tranzisztor, megfelelő hűtőbordával. Ezt vezérli egy mikrokontrolleren futó egyszerű program, ami folyamatosan méri a napelem feszültségét és a leadott áramerősséget, és a félvezető ellenállásának módosításával mindig beállítja a legnagyobb teljesítményhez tartozó optimális munkapontot.
Pontosan ugyanezt teszik a gyári inverterek is, a megvilágítás és a hőmérséklet függvényében folyamatosan változtatják a napelem terhelését.
Persze a visszatáplálós a legjobb megoldás, de nálunk valószínűleg már nem marad pénz egy normális teljesítményű (3+kWp) rendszerre, a kisebbek meg fajlagosan drágábbak. Ha meg mégis marad, akkor az lesz.
Akkor ezek szerint a következő várható:: hollander kilazít, kis/nagy fröcsögés a hollander legkülönbözőbb kerületi pontjain, védekezés ronggyal, hogy ne legyen mocsok mindenhol?
Az ilyen "végű"radiátort lehet külön légteleníteni? Lehet hozzá kapni valami becsavarható légtelenítő idomot, amivel ha meg kell ismételni valamikor a légtelenítést, akkor egyszerűbbé tehetjük a műveletet?
Néhány elvi gondom van a rendszerrel. 3 napelem 100V körüli feszültséget ad le alapból, ez önmagában nem is baj. Van egy elvi termelés számítás, viszont ennek egyrésze nem lesz felhasználva. Viszont a termelés napközben van, és mondjuk egy család este kifürdi a vizet reggelre hálózati árammal kell felmelegíteni valamennyire. Puffer is kell az is rontja a megtérülést.
Csak egykerdes, ha megengeded! Honnan veszel 90Voltos futopatront? Mert szerintem a harom panel uzemkozbeni nevleges feszultsege 31V korul van, igy csak 90V jon ki.
Nekem is van napkolim mar 10-ik eve, de miutan kiszamoltam, hogy milyen nagy rendszer kell az optimalis ellatashoz es megepitettem ,igy azota nem erdekel, hogy mikor terul meg. Hibamentesen mukodik . Azon kivul, hogy nezem a nyomast a rendszerben, massal nem kell torodnom. Termeszetesen, ha most ujitanam fel a hazat, akkor valoszinu, hogy mar csak napelemeket szerelnek, mert a visszataplalosrol is uzemelhet a HMV keszites.
Én nagyon óvatosan számoltam az áramtermelést. A valóságban 860kWh-val reálisabb számolni, akkor 67% jön ki, és a megtérülés is gyorsabb: 9 év körül. De ha azt is figyelembe veszem, hogy nincs konverziós veszteség sem (inverter), akkor 920kWh is reális.
Milyen hibalehetőség van a napkollektoros rendszerben? Szinte semmi sincs benne.
1 szivattyú, 1 hőfokkülönbség kapcsoló. Nem olyan sok meghibásodási lehetőség, főleg abból kiindulva, hogy a grundfos keringtetők több mint 20 évet is elmennek. Nálam az első már 24 éve üzemel kifogástalanul.
Szívesen. Nem gázhoz, hanem villanyboilerhez hasonlítom, mert nálunk nem lesz gáz. Gázboilerrel szemben valószínűleg soha nem térül meg.
Napi 75 liter HMV-vel számolok, 50 fokossal. Ha melegebb kell, az sem változtat az arányokon.
Bejövő vezetékes víz: 10 fok éves átlagban
Célhőmérséklet: 50 fok
Delta T: 40 fok
Ehhez kell 1,272kWh évente. Három darab 250wattos napelem évente 760kWh-t termel meg, ezt veszteség nélkül fel tudom használni vízmelegítésre. 760/1272=kb. 60%.
Több napelemet nem érdemes feltenni, ha csak melegvízhez kell. Napi 75 liter 50 fokos vízhez ui. napi 3.49kWh kell, a 750W napelem napi csúcstermelése júliusban átlag 3.4kWh - az egyes napi csúcsokat egy kisebb puffer kiegyenlíti. Ha többet teszel fel, egy része elvész nyáron.
760kWh ára B tarifával 17,898 Ft. A legolcsóbb 250 wattos polikristályos napelem 62 ezer, akciósan biztos megkapni kicsit olcsóbban is. A vezérlés (mpp tracking) hardvere és a fűtőelem filléres cucc, a saját programozási munkámat meg olcsón megszámolom magamnak. :) Így kijön a 10 év.
Ott ahol 6 ezerért mérik a szivattyút, ott lehet fél kiló tízezrest is kapni húszezresbe csomagolva kilóját száz forintért. Elárulnád hol van ez a bolt? :-)
Se másnak de magamnak meg pláne nem teszek, tervezek be vackot bóvlit, kamionról leesett berendezést, vagy olyan amit már Noé sem vitt magával mondván olyan energia temető, amit már nem érdemes magával vinni az új világba.
Vezetéket toldani nem az én műfajom inkább veszek egy másik érzékelőt, a szegeléstől (kontár munka) magas lesz a vérnyomásom és azt nem szeretem, így kicsit magasabb a kelleténél. Ja ezt is mérem:-)
Nekem a szivattyú Grundfos, Wilo, KSB, Salmson. A klónok és a kínai szarok nem érdekelnek.
Nekem csak ennyit termelt 4 év alatt, de olyat sem láttam még akinek jobb lett volna, ha méri. Én mindent mértem amit csak lehet egy ilyen rendszeren. Ráadásul minden mérő eszköz hitelesitett. Bemondás és érzés, meg a reklám nem érdekel, mérnök lévén csak a mérésben hiszek és kételkedek:-)
Napelemmel kb. 59% napelem-részarány jönne ki éves viszonylatban. Az eltérés oka a te 65-70%-odhoz képest lehet az, hogy a napkollektor a napelemnél jobban hasznosítja a szórt fényt a direkt fényhez képest, de az is, hogy túl van méretezve a rendszered, és a legnaposabb nyári hetekben többet termel, mint amennyit elhasználtok. Ezzel megnő a többi hónapban is a részarány, de cserében a legnaposabb időben fölösleget termel.
Nappali áramnál gyorsabb lenne a megtérülés, én kapcsolt árammal számoltam a 9-10 évet.
Úgy néz ki valóban a reduktorral nem stimmel vmi,1 panelt néha begyújt vagy max 2-t sok kisérletezgetésre.Tegnap kipróbáltam egy másikkal azzal pöccre megy mind a 3-rom,viszont az meg erős hozzá,az örláng majdnem 2x akkora lett,és hallik,hogy "búgva"-morogva ég.Valószínű egy szabályozható kellene neki,elég érzékeny kis jószágnak tűnik.
Pontosabb adataim is voltak, sőt 4 évig minden hétvégén írtam, hogy adott időszakban mennyit hozott a konyhára, és mennyi volt az elektromos igény. Ez egy egyszerű rendszer, van egy 80 literes elektromos bojlerem (ebből történik a fogyasztás) ami előtt egy 150 literes előtét tároló van. Ebben az előtét tárolóban történik a szolár energia felhasználás, és az előmelegített vizet kapja meg villanybojler és ha kell, akkor ráfűt a kívánt mértékben, ha nem hát nem. A kollektor 2 m2 és ketten használjuk, napi 50 liter/fő melegvíz fogy a mai napig. Mérhető a melegvíz fogyás, a bojler elektromos energia felvétele, és a kollektor által termelt hőmennyiség is. A szoláris arány 65-70% között volt éves szinten. Gondolom most is ennyi csak már nem mérem, illetve mérem, de nem olvasom, regisztrálom.
Nem végeztem megtérülési számítást, mert nagy lett volna a kísértés, hogy főbe lőjem magam. Elégedjünk meg azzal, hogy négy év után tönkrement a szivattyúm. Nem gagyi bóvli volt, nevét nem írom le. Továbbá a nyest kétszer megette a hőérzékelő drótját és máris odalett 4 év termelése. A melegvíz termelés "nappali" áramról megy ergó így a legjobb gazdaságossági mutatók jöhetnek ki. A kollektor 396 ezerbe került ebből 162 ezer volt a támogatás.
Hab a tortán, hogy 3 évvel ezelőtt tetőfelújításhoz le kellett szerelnem és vissza. Mivel eredetileg a nyugati oldalon volt és a tetőcsere után a délire került igy újabb 100 ezerrel lettem könnyebb. Ez nem a kollektor hibája, de akkor is ki kellett fizetnem.
Na, akkor a becslésnél talán kicsit pontosabb adataid is vannak. Kérlek, írd meg. Nekem elég annyi is, vajon 10 év alatt behozza-e az árát egy napkollektors rendszer. Gyanítom, hogy nem.
Mellesleg eszem ágában sincs napkollektorra költeni, máson gondolkodom. Ehhez persze kell némi (nem sok) elektronikai és programozási tudás, de az megvan. :) A lényeg az, hogy ha a napelemmel (nem napkollektorral!) közvetlenül fűtöm a boilerben a vizet, akkor elmaradnak a napkollektorhoz szükséges csövek, tartályok stb. Mivel nem szigetüzemről, nem is visszatáplálásról van szó, nem szükséges engedély, inverter, egy rakás biztonsági berendezés, de akkumulátor sem, vagyis gyorsabb a megtérülés.
Egyedül a terhelést kell illeszteni a napelemhez, mert fix terhelés esetén (fűtőszál) nincs mpp tracking, sőt ami még rosszabb, a rossz illesztés miatt elvesző energia a napelemet fűti, ez meg főleg nyáron nem jó dolog. Az mpp tracking viszont pár filléres alkatrésszel és egy szimpla kis programmal megoldható, a gyári inverterek is ezt az algoritmust alkalmazzák. Ezzel a megoldással egy vagy két 250 wattos napelem besegít a boilernek, így 9-10 év alatt behozza az árát. Egyedül csak a méretezésnél kell arra ügyelni, hogy nyáron ne termeljen több áramot, mint amennyi kell a szükséges melegvízhez - de napkollektornál is ez van.
Ahol van pénz komplett visszatáplálós rendszerhez, ott nyilván azt érdemes telepíteni, a mostani árakon annak sem sokkal hosszabb, 12-13 év a megtérülése.
Mindegyiket 24 KW-os kazán fűti. És mindegyikkel meg vagyok elégedve, nem kapcsolgat ki-be.
Bár a nagyobbikkal az a gondom, hogy L alakú, ami a lehűlés miatt számít, és a kazán az egyik végében van, így az utolsó radiátor mindig kevésbé meleg, de ez sem olyan tragédia.
Igen eltérő falvastagságok,sőt eltérő födém szerkezetek,eltérő nyílászárók.Alsó szigetelés semmi.A ház vizesedik alulról valamelyest,penészesedés is előfordult,.Lapos helyen is lakunk szemléltesse ezt az hogy most tavasszal a talajvíz olyan magas hogy a vízóra akna tetőt felnyitom vödörrel tudok vízt merni.
Rossz hírem van! Nagyon jól lehet számolni szinte mindent.
Már az is elég mikor építették és már 10 %-on belül vagyunk! Ha ész nélkül akar valaki építkezni azt nem tiltja senki és semmi, és ha két év múlva radiátort cserélnek meg hegesztenek egy keveset az bele szokott férni a költségvetésbe, hiszen a szomszédban is így csinálták, mire elfogadható lett.
Ráhagyásról meg annyit, hogy minden egyes ráhagyás a szakértelem hiányából fakad, továbbá a szakmai bizonytalanságból. Rá lehet hagyni úgy is hogy az nem kerül pénzbe. De ezt rátok hagyom:-)
Lehet, hogy én vagyok csak ilyen ostoba, hogy nem szeretek kétszer fizetni semmiért.
Egzakt adatra van van szükséged? 1 m2 kollektor felület egy ember.
De ettől sokkal pontosabbat is tudok mondani. Minden egyes forint amit erre költesz kidobott pénz! Jobban jársz ha elmentek egy last minute kirándulásra, az többet ér!! Ha férfi ember lennél azt mondanám inkább igyuk el a kocsmában, az is jobb megoldás. :-)
Épületgépész tervezőt kéne keresned valahol a közeledben. Ő megmondja mit és hogyan kéne, de csak olyat keress aki számol is nem csak ráírja a méreteket, mert így szoktuk. Talán jobb ebben az esetben egy zöldfülű aki rutintalan, és ezért számol.
Energiatanúsítással jelen esetben kitörölheted, bár még arra sem jó mert nagyon sprőd a papír. Erre a célra van kifejezetten speciális papír inkább azt használd erre a célra. :-)
Ha már melegvíz: azon gondolkodom, vajon egy x méretű vagy adott típusú napkollektor, legyen mondjuk vákuumcsöves, évi hány kWh hőt tud termelni. A mindenféle oldalakon csak olyan műszakilag igen egzakt adatok találhatók, hogy az adott napkollektor 1-2-3 fős háztartás melegvízigényét elégíti ki.
Most biztosan meg fognak sokan neheztelni, de én amondó vagyok, hogy miután jól bevittünk az erdőbe, én azt javaslom, hogy a meglévő kazánnal és radiátorokkal old meg a fűtésedet!
Csináltasd meg, aztán az első tél után levonod a konzekvenciát és ha kell, módosítasz. De egyáltalán nem biztos, hogy kelleni fog.
Mennyibe kerülne ha hívok szakembert aki pontosan kiszámolja a hőigényt vagy micsodát ? És hol keressem ? Mi a foglakozása épületgépész mérnők vagy mi ?
Szerintem 100 l tároló bőven elégséges mindenfajta melegvíz igény kielégítéséhez, egy 12 kW-os kazán mellett, ezt 100 alatt is lehet kapni, persze a bugyelláris nagy úr, ezt nagyon jól tudom! :-)
Gondolom a kondenzációs kazán ötlete is itt esett el ezen a harcmezőn. Mert a kondenzációs kazán és a turbós kazán közti ár differenciát úgy ki kell fizetni, csak időben nem mindegy, hogy mikor. Ráadásul a turbós pár év múlva már jóval többe is fog kerülni a drágább üzemeltetés miatt.
Talán kellett volna egy kis hőtekknikát számoltatni, és akkor nem kéne morfondírozni, hogy milyen radiátort is kéne feltenni.
Egy fűtési rendszer méretezése nem egy ördöngös dolog egy tervezőnek. Nekem ez a mellékelt linken lévő lakás hőtechinikai számítása, radiátorok, csőhálózat méretezése beletelt 1 órába telt de, van aki még hamarabb végez vele, ennyit talán megért volna a házad:-) Ja és megvan az anyagkíírás is hozzá, idomra:-)
A vályogra mondják, hogy jó hőszigetelő tulajdonságú, de ez csak városi legenda. Ha megnézed a hőtechnikai tulajdonságait akkor látni, hogy 40 centis vályogfal u értéke 1,3- 1,9 között van. Tehát kimondottan rossz hőtechnikával bír, viszont a hőtároló tömege iszonyúan nagy.
Ahhoz fel kellene újítani az elektromos hálózatot is a házban + új fogyasztásmérő szekrény + a vezérelt fogyasztásmérő a villanybojlerhez. Az megint egy csomó plusz pénz lenne.
kis alapterületű lakások esetén elegendő 6-12 kW központi fűtési teljesítmény. Ugyanakkor a komfortos HMV ellátás (amely nem a lakás alapterületétől, hanem személyfüggő) ugyanúgy bőséges melegvíz-szolgáltatást, azaz nagy térfogatú (kihelyezett = nem a fali kazánba beépített) tárolótartályt igényel. Tárolótartályok rugalmasan az igényeknek megfelelően választhatók.
Csak halkan kérdezem, mert nem vagyok szakember: Ilyen esetekben nem megoldás külön boilert venni a HMV-hez? Akkor nem a melegvízigényhez kell méretezni a fűtésre szolgáló kazánt.
Lehet, hogy így picit drágább, de a hosszabb élettartammal meghálálja.
Nem a kazánt nem ajánlotta szerelő azt én vásároltam, több ismerősnek is ez a márka van ezért esett erre a választásom és ez volt a Saunier Duval márkánál a legolcsóbb zárt égésterű. Ez bár jobban paszolt volna nekem : http://www.saunierduval.hu/fogyasztok/termekek/renova-mini-706.hu_hu.html
De ez drágább + ez is plusz pénz lett volna hozzá
Használatimelegvíz-ellátás
a kazánokkal azonos formai megjelenésű, indirekt fűtésű tárolóval (SD 60B) alá vagy mellé telepítve
a kazán alá telepíthető, indirekt fűtésű hengeres tárolóval (SD 100 SCA)
Hát ja ezt én is utólag látom, már a kazán megvan úgyhogy ezt kell felszerelni. Meg ugye kombi kazánra kellett hogy essen a választás, a meleg vízkészítés miatt, Azért meg kell ez a teljesítmény nem ?
Pár tízezerrel nagyobb lenne a radiátor költséged.
De megéri !
Anno nálam egy kb. 700 eft -os munkánál estem bele ugyan ebbe a csapdába. Külön felhívtam a szerelő figyelmét, hogy ne takarékoskodjon a radiátor felülettel. Hát amint nézem kb. 30 % -kal kevesebb felületet rakott be. Gondolta nem jövök rá. Megtakarított volna kb. 30 eft -ot.
Még egy infó ami eszembe jutott régebbről, volt hogy a szoba falba méhek költöztek ugyanis rés van a két fal közt ,és egy szabadon hagyott fúrt lyukon költöztek jó pár éve méhek be, Annyit tettünk hogy beragasztottuk a lyukat,valószínű így elpusztultak a méhek,ugyanis kijönni nem tudtak. Az is eszembe jutott mikor kötötték be a műholdas tévét a falon keresztül bevezetett kábellel is játszani kellett hogy ne a résbe menjen hanem át a falon.
Na valószínűleg így állunk: ami most konyha gondolom azért csak 25-ös mert előszobának készült. A fürdő meg 29 vagy 27 x 14-es téglából kétsorral. Illetve a kisebbik szobánál ami először volt a konyha a hátsó rész ahol kékkel jelöltem spejz volt ezért ott vékonyabb a fal.
Korábban, jó régen még úgy 120 -130 éve a normál tégla 27 x 14 x 7 cm volt aztán a 30 -as évektől kezdve gyártották az új, kisméretű téglát ennek mérete 25 x 12 x 6,5 cm- a kettőt jó harminc évig párhuzamosan is gyártották. Gyakorlatilag az 50 -es évektől már csak az új tégla méret van. Így lett a régi a nagyméretű tégla.
Milyen falak rakhatók ezekből :
futó sor : nagy méretűből 14 + kívül - belül 1,5 cm vakolat = 17 cm,
: kisméretűből 12 + kívül - belül 1,5 cm vakolat = 15 cm
válaszfalnak, ólnak meg sufninak.
Kereszt v. futósor nagyméretűből : 27 + kívül - belül 1,5 cm vakolat = 30 cm,
Kereszt v. futósor kisméretűből : 25 + kívül - belül 1,5 cm vakolat = 28 cm,
alárendelt külső falakhoz - régen úgy gondolták konyhához fürdőszobához ( jó a fenét), és a cseléd lakásokhoz,
egy futó és egy kötősor nagy méretűből 14 cm + belső fuga 1 cm + 27 cm + kívül - belül 1,5 cm vakolat = 45 cm ,
egy futó és egy kötősor kis méretűből 12 cm + belső fuga 1 cm + 25 cm + kívül - belül 1,5 cm vakolat = 41 cm , ez a vakolat nélkül emlegetett klasszikus 38 -as fal. Régen általános volt a lakóépületeknél, de már vagy 25 éve hőtechnikailag nem felel meg.
Aztán az ügyes kőmíves még élére állított téglából is rakott belső válaszfalat. 6,5 cm + vakolat. És még sok egyéb variáció.
Mindegyik variáció van nálam, sőt egy lakást sokat nézegettem vétel előtt, mégis a konyha fal csak 30 cm -es , nem vettem észre.
Jó kérdés nem is mindenhol egyforma vastag a külső falazat,mivel ez régen egy szoba konyhás lakás volt,utólag építettek hozzá előszobát ami most a konyha illetve a fürdőt. A konyha csak 30 cm vastag ahogy mértem. A nagyobbik szobánál lemértem külső belső vakolattal együtt 44 cm
Az alábbi radiátorok nem kicsik a házunkhoz? nagyszoba:ablak:180x140,radiátor 22K 140x60, kiszoba:ablak:120x140, radiátor:120x60, konyha:ablak:60x110,bejárati ajtó:100x210 radiátor: 90x60, fürdőszoba: ablak:100x60 radiátor 100x60. Nyilászárok szigeteltek de a falak nem.Illetve a mennyezet se szigetelt.Kombi kazán, Saunier Duval CombiTEK 24 kW (80/60 °C)
Valójában miért van az, hogy ha a konyhában, mosdónál tökre jó az a keverőcsap ami 1 furatot igényel csak, és flexicsővel van bekötve, akkor miért nem szerelnek hasonlót a kádhoz, zuhanyzóhoz is? Valami fali szerelvénnyel nem lehet ilyesmit megoldani, hogy a falon legyen, de olyan kialakítású mint a mosdónál, így sarokba is könnyebben beépíthető, zuhanyváltót is kaphat.
Voltam ma a oring boltban, a Színyei Merse 14-ben. Két féle O gyűrűt is vettem, egyik kisebb, másik nagyobb, de egyik sem jó. A kettő közötti méret kéne.
Pedig vittem mintát is, de a boltos állította, hogy a nagyobbikat vigyem, az jó lesz.
Végül is vennék egy új gázcsapot, vagy legalább is a tengelyt. Mert azt vettem észre, hogy a tengelyen volt egy apró sérülés, ami okozhatta azt, hogy amikor tartalékra tekertem, akkor átengedte a gázt. Csak akkor.
Ezt a is karcolást lepolíroztam, de nem lett igazából jó. Most is ereszt.
Hol tudok ilyen gázcsapot venni?
Ráday utca a IX-ben meg van még? Vagy a József Attilán a Salgótarjáni mintabolt?
A csövek átfújva,a panelek alatti fúvókák kiszerelve,mind tiszta,átlátható,a 3 járatú szelepnél szintén semmi kosz,minden tiszta.Bárhova fordítom a szelepet semmi nem történik,egyik panel sem gyullad be,az őrláng ég stabilan,és ennyi.
Hát valahogy fűtési körbe nem raknám be szívesen két darab slaggal, nem tűnik elegáns megoldásnak. Mondjuk ahová be lenne téve ott se lenne nagy nyomás (1 bar magassága), azt simán viselik a slagok is. de a melegtől tartok hosszútávon. biztos akkor durran el, amikor minimum 300km-re lennék az otthontól.
Bár ezekbe is vannak mindenféle jobbfajta slagok, bekötőcsövek, de valahogy szimpibb lenne valami fixebb bekötözés.
Nem olyan fűtőbetét kell, mint egy cekász, hanem mint egy hőcserélő. A mosogató fűtőbetét jónak tűnik, valamiért kiment a fejemből, Payánál láttam másik topicon. Az még teljesítményben is stimmel nagyságrendileg, egy tirisztor és mehet a szabályzása. .....
Már csak azt nem tudom, hogyan tegyek rá csonkot. Valami rozsdamentes cuccos lehet, nem tudom mennyire forrasztható esetlegesen.
Egy kis segítséget kérnék. létezik olyan fűtőpatron, fűtőbetét, amit bele tudok szerelni egy meglévő vizes rendszerbe? Azaz pl 22-es rézcsőre, azt elvágva két csonkkal vagy hasonló. nem a csodálatos ionkazánt keresném... Rendes érintésvédelemmel.
2 kW körüli kellene, de amiket látok így elsőre, annyiba kerülnek mint egy kazán :-(.
Karancs tűzhelyen az egyik gázcsapom ereszti a gázt. Van benne egy kb. 3 mm-es O gyűrű. Ez lenne hivatott megakadályozni a gáz kijutását a tengely mellett. Mert hát ott jön ki a gáz.
Kérdésem, hogy hol kapok ilyet hozzá? Van ugyan itthon, amit hozzá vettem valamikor, de az egy iciri-picirit nagyobb, és valóban, nem tömít az sem.
Geberitem van nekem is.és én is vettem màr észre azt hogy ràtölt 2 màsodpercig.
Azt a kis tàgulàsit közvetlen az egykaros mosdó csaptelep alà kell bekötni?pl egy T idommal?És ez az egy tàgilàsi csak arra a csaptelepre fejt ki hatàst?Vagy a hàlozaton a többire is?
Nekem a melegvízet Indirekt tartàly állítja elő.azon van tàgulàsi,még is hallom ezt a folyadékütést.
itt 36 évig Schell volt, tavaly cseréltem Geberitre....a 3/4-es könyökbe ment egy 3/4-ről 1/2-re szűkítő, bele egy csempeszelep, rá egy 25 cm hosszú flexi cső + egy olyan Geberit tartály amit a közepén is bé lehet kötni.....(ja, és a WC hátuljába a kifolyó csőnek megfelelő gumitömítés) nem vagyok vízvezeték szerelő, így nekem kb. fél óra volt - egy szerelőnek gondolom 10 perc....
ZC-18 kazánnál Grundfos 15-50 130-as szivattyú félfordulatos utókeringetésnél vagy kattog vagy vízcsobogás hallatszik. A fűtési teljes fordulaton ezt nem csinálja.
A nyitott rendszer fel van töltve maximálisan vízzel és a radiátoroknál légtelenítve.
Légteleníteni kellene a szivattyút is azzal a közepén levő csavarral?
Hogy kell?
1-áramtalanított állapotban
2-áram alatt, de álló szivattyú
3-járó szivattyú?
Még egy kérdés: nyitott rendszerben illik x évente lecserélni a vizet teljesen? Mert már kb 10 éve ugyanaz a víz van benne, mindig őszi fűtési idény előtt utántöltve.
-300literes Bidl 2 hőcserélős ezek már mind megvannak!!!
Az indirekt bojlernek az összes vezérlése csövezése oda van telepítve a padlásra ahova rajzoltam.Plusz jól szigetelt (én hőköszpontnak hívom )
gipszkartonozott helységben figyelget és már 4 éve jól végzi dolgát.
Most hogy a puffert beteszem és Vta szeleppel beszabályzom a lakásköri előremenőt így a kazánköri indirekt hőcserélőnek kevés lesz a kraft.
A hátsó fürdöt mindenképp rákötöm az indirektbojlere!(Mert nyáron a napkoli végzi a dolgát és bőven van HMV-m)
A pufferem olcsón jött.Olcsóbban mint a gyártó megcsinálta volna méretre.Igazából 2 szezont használta a fickó akitől vettem.Neki nem vállt be és anyagárba adta oda.
Bemész egy ilyen boltba, köszönsz, és elmondod, hogy mit szeretnél. Szerintem fognak tudni segíteni. Ha másképpen nem, lesz ott éppen egy szaki, aki kisegít. Amúgy leírták, hogy mi kell. 1 Liter alatti tágulási pl. fél collos csőre.
Nincs semmi lenézés, de egy mosdócsap meg egy hozzávaló szifon berakásához nem kell atomtudósnak lenni. Konkrétan erről a feladatról volt szó, mielőtt más munkákat felhoznál.
Köszönöm mindenkinek a rendkívül gyors segítséget!
Sajna az épület, és a kialakításnak köszönhetően a tartályos megoldás nem kivitelezhető.
Vagyis az lenne, de szét kéne bombázni a WC-ket.
Nincs egykaros csaptelepünk.
Az egyszerűbb megoldást preferálnám, én is gondoltam ilyen nyomáskiegyenlítő tartályra, gondolom ez olyasmi lehet, mint a cirkók hátulján lévő tágulási?
A víz ugye összenyomhatatlan, és mint ilyen, ha hirtelen elzárják akkor rácsattan a szelepre mint a kalapács. A schnell szelep emiatt is szar, meg amiatt is, hogy baromi hangos tud lenni. A kerámia csap szintén rácsapja ha elzárod. Szereljetek fel egy kis ilyen célra készült tágulási tartályt amiben van egy gumimemrán, és a mögötte levő gáz. Ez már össz etud nyomódni, és nem koppan. WC-ben cseréljétek ki tartályra. Sokkal humánusabb dolog, és a tartályba tudsz fertőtlenítő- színezőt is tenni ami nem fog sohasem beleesni, és nem fogja eldugítani a lefolyót sem. (plusz vízhiánynál lesz egy utolsó lehetőséged)
A kazán mellé akkor most akarsz tenni egy puffert, az közvetlen a kazán melletti fürdőszobába , a ház másik végéből hozod vissza a vizet előre, ha jól értem.
Miért nem egy olyan pufit veszel amibe van egy csőkígyó,és megoldható az első fürdő meleg víz ellátása is, a napkolit is rálehetne csatlakoztatni.
Vagy egy indirekt tároló ,120 literes , az első fürdő meleg víz ellátására.
A ház skiccen sematikusan lerajzoltam a fő dolgokat.A kazán mellett lesz a puffer.A puffertől az osztó-gyülytőkig falon kívül 22-es rézzel van szerelve. Ha szükséges akkor feljebb állítom majd a VTA szelepet,de abban reménykedek hogy szabályozhatóbb lenne alacsonyabb hőmékséklettel ,mert rendszerint túlfűtti a házat az öregem.Meg a puffernek lehet hogy időben is tovább bírná,lassabban venné ki a zsírját.
Ismerősöm megkért, hogy szereljek fel neki egy delimano vízmelegítős csaptelepet. Valakinek volt már vele személyes szerelési vagy használati tapasztalata? Én egy kicsit óckodok tőle mert semmi műszaki leírása nincs, hogyan is lehet bekötni, és a topshopban is árulják.
A meleg víz megoldás már más,a 25 méteres ház közepén lenne a tökéletes elhelyezni a tárolót és onnan szétosztani,ha megoldható. Két meleg víz termelő végül is nem rossz megoldás.
A vta szelepet miért nem lehet feljebb állítani?
Háromszáz liter azért nem kevés,5-6 embernek elégnek kellene lennie.
Helyileg hol vagy?
Egy lakás alaprajz azért jó lenne, ahol bevanak jelölve a berendezési tárgyak( kazán,tároló, fürdő stb.)
Egyébként azért is sokkolt, mert a napokban nem működött megfelelően a kazán (Ariston Clas B 24 FF, padlőfűtés meg radiátor kör, 2 termosztát 2 elektromos szeleppel)
Felhívtam az Ariston hivatalos márkaszervizét, emberke jött (igaz ugyan az, aki a rendszeres karbantartást is végzi) Gyálról (23km), matatott, vizsgálgatott, megoldotta, és igaz, hogy számla nélkül, de csak 5000 Ft kért.
A hàz két végén lévő bojlerek vízrendszeri közösítésêre kell valami ésszerű megoldàs.Most hàtul egy Qvadiga gàzbojler van.elöl pedig az indirekt bojler.
Ez egy régebbi rajz,de a puffert nem nézed a rajzba akkor így néz ki a rendszerem.
A házam hosszú 25m és a kazánház amit esetleg látsz a képek mellett az alacsonyabb majd emeltföldszintes.
A lakásköri előremenőm 22 rézzel van szerelve majd jól a lakás közepén osztó-gyüjtőből más 16x2 aluplexel ami a betonban van elfűzve,de lényegében radiátor körök vannak.
A mostani indirekt fűttésem a kazánkörröl az osztó elött van Y leágasztatva és a gyülytő után tér vissza.Ezzel az a baj hogy ha a pufferről lejövőt VTA szeleppel behatárolom mondjuk 45-55fok közé az már nem képes a 300literes bojlert kellőképp megfűtteni.Plusz most még csak 4 en használjuk ,de ha összekötném a kt rendszert akkor még plusz két felnőtt.
A Junkers ZWR 24-3 AE 23 kazánom fűtése rendben működik, de a vízmelegítés hol bekapcsol, hol nem. Valószínüleg nem elég nagy a viznyomás, mer a gond pont a regeli és esti csúcsidőszakokban jelentkezik, amúgy jól működik. A vízművek azt mondta, hogy ennyi a nyomás, ha tetszik, ha nem. A vizcsapok kifolyóit ellenőriztem, a szűrők rendben vannak, nincsenek eldugulva. A rendszer elvileg légmentes, mostanában nem volt semmi féle szerelés rajta.
Ismerős váltószelep problémát említett, de azt már nem tudta elmondani mi az és miért pont az okozhatja a gondot. Tud valaki segíteni ötlettel? Előre is köszönöm!
Köszönöm az ötleteket. Késő nyáron amikor még albérlők használták, akkor elvileg kitakarította egy szerelő, meg állított rajta 1-2 dolgot, de még aznap ismét előjött a hiba.
Akkor leírom ismét mert nem tudod értelmezni amit írtam... Attól hogy veszek egy gázzsámolyt semmivel sem vagyok előrébb mint most vagyok. Ez a FÉG égőtálca ér annyit vagy többet mint egy öntvény. Ami utána van az a nem mindegy. Az hogy a tiédén vagy egy égésbiztosíto meg egy manuális csap az nekem semmire sem jó. Amint írtam nekem olyan megoldás kell, amivel digitális termosztáttal automatikusan fűti az üstöt a beállított hőfok alapján...
típus szám alapján ez 1 kéményes masina lehet, akkor tilthat a lángérzékelés, a kilángolás érzékelő, a füstgáz visszaáramlás érzékelő is. ha a hiba meleg víz üzemben jelentkezik jellemzően akkor lehet egy nagy takarítás sokat segíthet.
Véleményeteket szeretném kérni egy Vaillant wuv 240/2-3 kombicirkóval kapcsolatban.
Időnként elmegy a melegvíz/fűtés. Ekkor a hibajelző led villogni szokott a készüléken. A leírás szerint hiba van a program futásában ilyenkor. A hibatörlő gomb megnyomásával orvosolható ez a hiba, de vissza-vissza szokott térni.
Kihívtam a vaillant szervizt, azt mondták panel csere, 90eft. Erre én inkább nemet mondtam.
A panelt elvittem egy szakihoz, aki rákötötte a saját rendszerére a panelt, 2 napig működött nála hibátlanul, szerinte nem panel hiba. Azt mondta lehet a hálózatban van valami hiba, hirtelen leesik a feszültség vagy ilyesmi, és akkor jön elő a hiba.
Ennek kompenzálására beszereltünk egy automata feszültség szabályozót. Fixen kap 226-227 V-ot a rendszer. Amikor a hiba jelentkezik sincsen változás ebben. Ezt egy multiméterrel sikerült megmérnem amikor a hiba egymás után sokszor jelentkezett.
Viszont most hogy már nincs annyira hideg, és a fűtés része nincsen annyira igénybe véve, a hiba nem is jelentkezik, csakis meleg víz használatkor! pl: Zuhanyzás közben előjön a hiba, ekkor hibatörlés gombbal orvosolom. Majd fél-1 percenként folyamatosan visszatér a hiba amíg zuhanyzok. Amint végzek, a hiba sem jön elő. Ilyenkor kb 60 celsius fokot szokott mutatni a manométer. (Ez is érdekes mert a leírás szerint ez a fűtési rendszer hőfokát kéne mutassa, pedig meleg víz használata alatt is változni szokott)
Ezekből arra gyanakszom hogy valamiféle túlmelegedési hiba lehet a rendszerben és ha elér egy bizonyos hőfokot akkor jön elő a hiba.
Előre is köszönöm a segítséget, ha tud valaki erre a hibára megoldást kérem írjon.
Te se láttál ezek szerint autószervízt belűlről. Sajnos nem tudok ezerfelé szakadni, ezért nem tudom felvállalni az aranyáron dolgozó csőszerelők kiváltását.
Ha 8 csapot szerel fel egyszerre, akkor ne számoljon már 8 kiszállási díjat! 5000Ft kiszállás 8x15 perc munka = 2óra x 6000Ft (autószervizes) rezsi órabér = 17ezerFt, nem pedig 96ezer!!!!!
Meg a két rozsdás csőkulcsot ne hasonlítsuk össze egy szervíz gépesítésének költségével!
Felénk 6ezer az autó szervíz óradíja. Egy csaptelep felszerelést az OKJ-s csőszerelőnek is illene 15 perc alatt megcsinálnia, ha nekem sikerül 10 alatt. Ez alapján nyolcszor drágábban dolgozik mint az autószervíz.
Ha átmész a Pálinkás topikba, akkor olvashatod hogy ezek a kínai szutykok (ahogy te nevezted) nagyon lutrik. Ezek jók 40-50l-es üsthöz. 10L/1kW fűtés kell és nekem a 100L-es üsthöz kell a min 10kW!
Mivel van kettő hibátlan gyári MAGYAR égőfejem így inkább "barkácsolok" rá egy kombinált gázszelepet, égésbizotsítoval meg mindennel ami kell.
Nem azt írtam hogy olcsó megoldás kell, hanem hogy biztonságos és megbizható...
A hűtő izzó idejében külföldön laktam. A gáznál meg ragaszkodott a "szakemberhez" nehogy felrobbanjon, aztán mégis nekem kellett kijavítanom a "mester" szivárgó kontármunkáját.
Monoron lakom, de ahogy elnézem, nem sok eltérés van a Bp.-i árfekvéshez képest.
De azért elég kemény, hogy egy csaptelep csere, ami a gyakorlatban egy csavar le- és visszatekerése egy menetes száron, meg 2 flexiblis cső lelazítása majd visszatekerése 6-8000 Ft.
Értem én, hogy bruttó ár, meg valamiből neki is profitot kell kreálni, de akkor is.
Nekem meg olyan szokásom van, hogy megkérdezem mennyi lenne, megveszem a szerszámokat az anyagot, megmarad így egy csomó lóvém, és a szerszámok is :-)))
Az normális, hogy egy szaki látatlanba azt mondja, hogy csak szerelvényezés (mosdó csaptelep és szifon, valamint WC kagyló telepítés és külső fali wc tartály felszerelése) darabonként 12.000 Ft?
Köszi a segítséget! 100Literes az üst, és folyamatos (alkalmanként 3-5 órás) használatban lenne. Nem hinném hogy ez a gázrózsa rosszabb lenne mint egy kínai öntvény...
A 1/2" junkers csak (amit említettél) helyett milyen gázszelep lenne, amit digitális termosztáltal tudnék szabályozni? Képzeld el úgy, mint a lángossütő aki egy dititális tetmosztáttal beállítja a kívánt olaj hőfokot, és a gáz ennek fugvényében vagy ki-be kapcsol, vagy változtatja a láng erősséget.
Igen majd én megoldom, azért írtam ide pont hogy mi kell hozzá hogy "hibátlalul és biztonságosan működjön". Nem azért hogy te nyomd a hülyeséget mert arra pont nem vagyok kiváncsi főleg ha nem is segítesz...
Vegyél egy 1/2"-os junkers csapot, egy gyújtólángégőt, egy méter alucsövet, egy mágnesszelepet, egy termoelemet, egy könyököt az égő alá, egy méter acélcsövet és rakd össze!
Min 10-11kW-os gazzsamoly kell es az nem 4eFt. Arról nem beszélve hogx azon is max egy csap van. Se égés biztosító szelep, se őrláng, se semmi. Nekem elektromos termosztáttál (hőfok alapján) vezérelt megoldás kell. Rex termosztát van, gazRozsa van. PB fúvókákat megrendeltem, 30-as reduktor van. Ehhez a C30-hoz kapni egy gyári leírás is van PB-hez. Valami elektromos gazszelep kellene meg amit a termosztattal tudok ki-be kapcsolni. Őrlang es a piezzo par ezer Ft...
Ez egy hibátlanul működő de kb 20éves c30-ból van. Fúvókázáson kívűl mi kell még ehhez hogy tökéletesen és biztonságosan működjön egy üst alatt? Már két gázost megkerestem helyben, de nem foglalkoznak velem így muszáj vagyok magamnak. Csak hát gázzal nem szívesen játszom...
Vegyük most a gázkészüléket,erre szépen rá lehet kötni egy próbapumpát , és ha rossz a készülék azt szépen jelzi .
Most csináltunk egy társasházban gázvezeték felülvizsgálatot,le lettek cserélve a golyós csapok és a régi flexicsövek valamint a pincében , minden hosszmenetes kötés át lett alakítva peremes kötésekre. Ezt a felülvizsgálatot minden társasháznak meg kell csináltatnia.
Valamint minden gázkészüléket leellenőriztünk egy ilyen próbapumpával,
Volt ahol rossz volt a tűzhely , ott a lakó vagy vett újat , vagy megcsináltatta, viszont minden készülékre adtunk egy bizonyítványt , már ami jó volt, és egyet kapott a lakó, egy pedig bekerült a Főgázhoz, ez a hivatalos út,egy nyomáspróba jegyzőkönyv pedig ment a gázvezetékek nyomáspróbájáról a társasháznak és a Főgáznak.
Lehet itt okoskodni, meg okosba megcsinálni mindent,de mint a napokban is láthattátok még mindig sok a gázos robbanás, a gáz nem játék.
Szóval a bevizsgálást ajánlják. Ez ok. Csakhogy az a vizsgálat többe fog kerülni mint maga a tűzhely.
Természetesen megteheted magad is a vizsgálatot. Bizony meg. Van a lakásban egy nagyon érzékeny mérőműszer - úgy hívják, hogy gázmérő. Még a litereket is méri.
Tehát a kérdéses tűzhelyt a helyére teszitek, majd a szabványos gázbekötővel ( ami az említett inox sárga cső ) a tűzhelyt bekötitek a hálózatba, a kötés helyét a szokásos gáz spray -jel leellenőrizitek. Ha nem bugyborékol akkor elvileg jó a kötés . Na de mi van a tűzhellyel azon sok sok csatlakozás lehet, bárhol jöhet a gáz. Jó műszer az ember orra, de kevés.
Mit csinált nálam egyszer egy engedélyes gázszerelő ?
Hát ráengedte a gázt a tűzhelyre és elzárta a gólyóscsapot. Majd meg nyitotta az egyik tűzhelycsapot. Kérdezte hallom é a kiáramló gáz sűvítő hangját. Hallottam. Na erre azt mondja, hogy jó munkát végzett mert gáztömör a rendszer. A bibi csak az volt, hogy a gáz ráengedés és a nyitás között nem telt el 5 -6 másodperc se , így a tesztjét nem fogadtam el. Ha várt volna legalább 10 percet, talán igen. A teszt egyébként jó ha tényleg várunk legalább 10 percet. De a kis szivárgásra ez is kevés. Tehát ezek után a mókák után elzársz minden egyéb fogyasztót, kivéve az újonnan bekötött de használt háztűzhelyt és meg nézed a gázórát, fel írod az állás, és másnap kb. 24 óra múlva újra megnézed - ha nincs fogyasztás, akkor jó a gáztűzhely tömörség szempontjából, ha van fogyasztás akkor leszereled/ szerelteted és visszaadod annak akitől kaptad. Viszont a 'főbérlőnek' ( aki valószínűleg tulaj ) teljesen igaza van, szabályosan kell mindent csinálni. A bérlőimnek én se engedném meg az egyéni mókákat, főleg nem gáznál.
Ez tényleg így van hogy le kell jelenteni egy egyszerű cserét?
Valószinűleg igen.
Kell esetleg a szerelőtől valami papírt tanusítványt kérni?
Számlát kell kérni és úgy mellesleg rákérdezni a tevékenysége engedélyére.
Viszont a szerelő rendelkezik már komoly gázszivárgást jelző műszerrel - már amelyik. Tehát az ügy műszakilag nem reménytelen. Ha mégsem megy félre rakjátok a tűzhelyt és aztán majd a saját lakásotokba felszereltetitek valamikor.
A jelenlegi tűzhely miért nem jó ? ronda ? piszkos ? meg kell tisztítani !
Ha megfelelő a gáztömörsége , működik az égésbiztosítás, akkor elvileg még sokáig használható. Ha makacs a főbérlő, az a régi kötést azért cseréltesse ki a most megfelelő inox - szosra.
Csak a pontosítás miatt nem rézcső vs ötrétegűről volt szó, hanem rész vs. horganyzott csővezetékről. Aki köpi a méretezési adatokat az a kókler. Innen ismerszik meg. Talán te vagy az üdítő kivétel. Bár úgy látom az ismeretek hiánya nem korlátoz semmiben.
Itt egy jó kis magyarázat, mint szerelőnek -ha az vagy- ezt ismerni kéne.
A folyási szabály alapján a rézcső után nem következhet horganyzott acélcső a víz folyásának irányában, mivel a vízben oldott oxigén hatására felszabaduló rézionok a horganyzott acélcső elektrokémiai korrózióját okozhatják. Ez vonatkozik az ivóvíz-, a használati meleg vízes cirkulációs vezetékekre egyaránt. Zárt rendszerű fűtésnél a réz és az acélradiátor, vagy az acélcső összeszerelhető, mivel itt a rendszerben kisebb a vízben oldott oxigén, így nincs korróziós veszély.
Most jön az ovodás kinek a nagyobb téma? Ha olyan profi vagy miért nem köpöd a méreteket izomból? A jó múltkori rézcső vs ötrétegű témánál is csak a mellébeszélés ment, senki nem tudott egy nyamvadt adatot se mondani, csak a nagyképűsködés vitte a prímet, hogy aki ért hozzá az tudja.
OK. Hány hálózatot méreteztél le eddig? Gondolom meglehetősen sokat, ha ilyen bátran ajánlasz a segítséget kérőknek. Én évente vagy 100 hálózatot méretezek le ezért nem merek csípőből tüzelni.
13 méterre vannak egymástól, esbe vtc311, Y szűrő, meg rengeteg könyök van a vegyes és a pufi között.
Én meg attól akarom megvédeni, hogy indokolatlanul vastag csövekkel felesleges pénzkidobásba hajszolják. A megfelelő méretűt kell berakni, nem azt amit az okj-s csőszerelő rutinból rávág, mondván hogy "így szoktuk".
Nem téged fárasztalak, csak az 1.0-és usert szeretném megvédeni, hogy mindenféle baromságot elkövessen. Ami nálad működik az nem biztos, hogy másnál más körülmények között is működik. A puffer és a kazán között minden további nélkül lehet vékony cső, mivel a kettő közel van egymáshoz és nem nagyon tartalmaz szerelvényt.
Ne fáraszd magad, a cirkóm, a vegyes kazánom meg a pufferom is 18-as rézzel van összekötve, és egyes fokozaton elboldogul velük egy 15-35x20 -as grundfos. Írkálhatsz bármit, a gyakorlat meg a tények makacs dolgok.
Ha festést is terveztek akkor szerintem ötrétegű csövet használjatok és véssétek bele a falba. Amennyivel többe kerül a rézcső, kb annyiból kijönne a horonymarás is.
Ha egyébként is festenétek akkor pedig a nyomok eltüntetése nem kerül pluszpénzbe.
Gondolom szedtél már szét olvadó biztosítékot. A biztosítékban a vezeték minimális keresztmetszetű míg a mögöttes vezeték meglehetősen combos. Miért is van ez így?
Vegyük a kedvenc radiátor szelepedet. Van benne egy 5 mm furat. Ez igaz, de ez a furat milyen hosszú a hálózathoz képest? Ennek ellenére egy radiátor szelep elég markáns ellenállás a rendszerben ahhoz képest, hogy csak 5 cm hosszú.
Hja kérem rutinból mindig mindenből nagyobbat mondanak, az drágább is, a beszerelés is jobban jön ki neki ha drágább anyagból dolgozik. Falon kívül megy majd az összes?
köszi hogy gondolkodtok a dolgon. most nincs nálam az energetika papir a kívánt hőmennyiség elérése miatt, de az alapterület olyan 130nm. szigeteletlen ház jövöre akarok 10cm eps-t majd.
a cirko szokásos kond. ariston.
a radiátorok a következők amiket berakunk:
1 db 22K 600/2000 4357w
2 DB 22K 600/1400 3051W
1 DB 600/1600 3487 W
1 DB 600/1200 2615 W
1 DB 600/1000 2180W
2 DB CSORADIÁTOR 600/1200
a szerelő is azt mondja hogy felfelé vegyünk vastagabb csővet (15ös helyett 18at) hogy a szivattyú ne szenvedjen annyira. meghát a veszteség is a hosszú csővek miatt. bár ez a cső hő szerencsére bent marad.
a gáztervben amit csináltattam semmi részlet nincs erről, a konyhai gáztüzjhely elszivón meg a cirkó elszívón /kéményen rugózik. a mester körbejárt, rutinból mondta ezt a vastagságot
Egy radiátor folytószelepén 5-6mm-es a furat, innen gondold tovább. Colos csövön a régi házakban ment a gravitációs keringés, itt meg szivattyú nyomja.
" összeadjuk a kazánra vagy cirkóra kötött összes radiátor hőleadását és az eredmény kb. 20 kW, ha egy normál 20 °C hőlépcsővel üzemelő radiátoros fűtésünk van, akkor a bal oldali kW skálán a 20 kW-nál vízszintes vonalat húzva egyértelmű, hogy 18!1 mm méretű rézcső nem felel meg a készüléktől induló közös szakaszként, hanem 22!1 mm méretet kellett volna alkalmazni."
A csőnek van egy ellenállása, a benne áramló közeget ez fékezi. Ha adott mennyiségű vizet ezen a csövön át akarsz nyomni akkor ez a súrlódás ezt gátolni igyekszik. A cső veszteségei, ha azonos átmérőt és egyenes csövet nézünk a hosszával arányos. Tehát elvileg szivattyú kérdése, hogy átnyomd rajta, de ez adódhat olyan nagy áramlási sebességre ami zajossá teheti a rendszert.
Tehát abban az értelemben ahogy Te írtad nem arányos a radiátor hőfoka és a hozzávezető cső keresztmetszete. Ha a szivattyú annyi meleg vizet át tud nyomni rajta, amennyit a radiátor igényel rendben lesz a hőfoka.
Én azt gondolom, hogy ha árban nem lényeges a különbség a méretezett csőátmérőtől csakis felfelé térnék el, mert így kisebb szivattyú is elég lehet és halkabb lesz a rendszer és ha kisebb hőfokú vízzel akarsz fűteni pl. mert szigeteltél és kondenzációs kazánra váltasz akkor a nagyobb tömegáramokat is gond nélkül át tudod rajta préselni.
De ahhoz, hogy ezen agyalj először is méretezni kellene, hogy kiderüljön mi a minimum átmérő ami Neked még megfelel.
Budapest belvárosban albérletben élünk(régi bérház)
Most kaptam egy inox gáztűzhelyet és kiszerettük volna cserélni.
Megemlítettem a főbérlőnknek és rögtön elkezdett magyarázni hogy ha ki akarjuk cserélni azt be kell jelenteni a gázműveknek kéményseprőknek minden csoda és kijönnek ellenőrizni.
Ez tényleg így van hogy le kell jelenteni egy egyszerű cserét?Kell esetleg a szerelőtől valami papírt tanusítványt kérni?
Hozzáteszem ha valaki ellenőrizte volna a mostanit rég leszedette volna a régi fémharisnyással van most bekötbe ami full rozsdás.
Mi természetesen szerelővel rakatnánk be és szabályos flexibilis sárga bekötőcsővel.
kondenzációs kazánon alapuló fűtéskorszerűsitést tervezek. kb 100-150 méter 18as és 22es rézcső kell majd. kérdezném hogy bontott rézcsővel érdemes foglalkozni? nyilván rondább lesz a plusz toldások miatt de hagyjam ezt a vonalat? köszi
Egy olyan kérdésem lenne, a konyhába a gáztűzhelyt át szeretném rakni pár méterrel arrébb.Kell hozzá bármilyen engedély?Vagy csak egy gázszerelő simám átrakhatja?Segítségeteket előre is köszönöm.
Társasház a mi kétlakásosunk is, és társasház jogilag a mellettünk lévő négylakásos is. Mivel a négylakásos telkén is van bekötés, csak a másik oldalon, úgy gondolom, hogy nem zárnám ki őket, ha arra próbálnám szorítani őket, hogy oldják meg a saját kertjükön belül. Amúgy is tisztább helyzet lenne, pl mi van, ha náluk csőtörés van, én meg nem vagyok otthon, és nem tudnak átjönni elzárni a vizet?
Ez szerintem sok mindentől függ hogy mibe egyezel bele. Társasházzá vagytok nyilvánítva vagy mindenkinek saját tulajdona van?
Jogi dolgokba nem vagyok járatos , de szerintem nem zárhatod ki a másik két lakás tulajdonosát a vízszolgáltatásból,mert nem engeded a kertet feltúrni,főleg ha szakmailag nincs más megoldás.
Neked kell megegyezni a másik két lakóval, nem lesz egyszerű.
(bár ez rajtad már nem segít, de máson aki projekt előtt áll, hátha)
Mi tavaly csináltuk a túrást; egyrészt az élő KPE csövet is védőcsőbe tettük, másrészt betettünk pluszban egy üreset. "Ki tudja mikor lesz rá szükség" alapon. Dupla falú, belül tehát sima. Ha az unokám majd párás tekintettel emlékszik meg rólam, már megérte :-).
Ha már előjött a vízbekötés ikresítése, lenne nekem is egy kérdésem. Wekerlén lakunk, eddig vízátalányt fizettünk, nem volt főmérő sem, almérők sem. A bekötés az utcáról nálunk van, eredetileg az aknában csak egy átmenő cső volt, amiről a mi ikerházunk két lakása, és a mellettünk lévő négy lakásos ház felénk eső két lakása kapta a vizet. Minden az akna után, a földben ágazott el. Mikor felújítottuk a lakásunk és feltúrtuk a kertet, ez módosult úgy, hogy lett egy külön cső tőlünk és egy külön cső az ikreszomszédunktól az aknába, valamint megmaradt a régi cső, amiről a mellettünk lévő ház két lakása megy továbbra is. A mellettünk lévő háznak van saját bekötése is, de a ház másik oldalán, onnan kapja a négylakásos másik két lakása a vizet.
Most eljött a vízórásítás ideje, a vízművek küldött egy levelet, hogy az idei év végéig mindenhova vízórát szerelnek. Az aknánk 80x120-as, 3 főmérőt lehetne rakni bele. A mi oldalunk egyértelmű, van külön bekötés a két lakásnak az aknától, mehetnek rá ikermérők, OK. A kérdés a szomszéd ház két lakása. Ők most gondolkoznak azon, hogy nekik is külön mérés legyen. Mivel négy főmérőhöz aknát kellene bővíteni, ezt semmiképp sem szeretném, mivel ehhez újra fel kellene túrnunk a most megcsinált, befüvesített stb. kertet. A maximum, amibe belemennék, hogy a régi vezetkére kerüljön az ő nevükre is egy főmérő az aknámba, de nálam nem áshatnak, a fogyasztásuk szétválasztását oldják meg mellékmérőkkel a saját oldalukon. Valamint kikötném, hogy ha a későbbiekben hozzá akarnának ehhez nyúlni, azt csak a saját telkükön tehetik meg (magyarul akkor rá kéne kötniük a saját házuk másik oldalán lévő aknára.
A gond az, hogy minden órafelszereléshez kell az összes, jelenlegi bekötésen lévő tulajdonos hozzájárulása.
Van nekem lehetőségem erre, hogy ásás-túrás nélkül megússzam ezt az egészet a saját oldalamon? Nem véletlenül készítettünk elő mindent két éve, pont azt akartuk megúszni, hogy újra túrni kelljen mindent. Előre is köszi az ötleteket!
Tervezem, hogy a panelfürdőben likvidálom azt a kád-mosdós ki-be forgatós csapot, mert csak a bosszúság van vele. Egyelőre átmeneti megoldást kerestem, felújítás majd később lesz. A minap beleakadtam egy olyan szerelvénybe ami úgy néz ki, hogy egy laposvas két szélére 150mm-re közvetlenül fel van fogva 2 db sarokszelep. Ez nekem szuper lenne, abszolút panelfal-fúrás kompatibilis verzió, és némi jóindulattal esztétikus is, ugyanis csempén kívülre kerülne. Ezzel nem kellene agyonfúrni a falat, ha mégsem válna be ahová először felfúrtam könnyen át tudom tenni máshová, másik falra, és ami végképp nem megvetendő, hogy pontos is lenne. Lehet ezt használni nyugodtan, nem fog szétesni? A nevére nem emlékszem, de biztos találkoztatok már ilyennel.
Köszönöm válaszod, E-on területen vagyunk, gondolom itt is kell. A kazán külső kazánházban van, a konyhában viszont van egy tűzhely, nem kivezetett páraelszívóval, fokozottan záródó ablakokkal.
Sziasztok!Segítségetek szeretném kérni!Egy egyszintes régi tömörtéglás házunk van ami körbe van csomagolva 8cm EPS-el.Alulról 5 cm-er.Új hőszigetelt ablakok.
A ház jellege keskeny hosszú.25m
Egyik - Másik végén Vizesblokk (Elöl fűrdő- Hátul még egy fürdő +konyha)
Az első-hátsó vizesblokkok külön rendzeren üzemelnek,nincs összeköttetésük HMV-t az egyik végén napkollektorral a másikon jelenleg még Gáz üzemű Qvadriga Bojlerek adják.
Hátsó rész ahol a fürdő -konyha van az mellett van a kazánház.
Most nyitott vegyestűzelésű rendszer és kb 9,7 fm 60 cm magas Déges Dk radiátorok vannak.
A fűttési idény végezetével fűrdő -konyha felújításba kezdek.Plusz bekerül egy 1500literes csőkígyó nélküli puffertartály.(Ennek bekötése 6/4" csövekkel fog történni Szabók Királya nicknév alatt futó ember belinkelt rajza alapján)
A gondom az hogy a felújítás alatt össze szeretném kötni a két HMV vízrendszert,de mivel nagy a távolság és a pufferől a lakáskör felé VTA szeleppel be akarom határolni a hőfokot.Félő hogy azzal nem fogja megmelegíteni az indirekt bojlerem.
Arra gondoltam hogy a kazánház melleti bojlert lecserélem egy központifűtésre köthető bojlerra,majd összekötöm a Hmv rendszereket egy cirkulációs ággal.
Így télen (mikor nem süt kellően a nap)A központifűttésről melegíteném a HMV-m Nyáron pedig a napkolisról.
Viszonylag kicsi a kazánház.az indirektnek meg fent a padláson jól kialakított szigetelt bodegája van.(Nem szeretném lehozni)
A nagy távolság miatt pedig nem szeretnék 4 csővel odaálni a meglévő indirektbojlerhez.(Cirkulációság oda-vissza,fűttési ág oda vissza)
Szeretnék tanácsot,építő jellegű hozzászólásokat.Köszönöm
Ha hatékonyság alatt a kazánhatásfokot érted, akkor annak mindegy, hogy zárt-e vagy nyitott, a lényeg a hőcserélő felület lehetőleg mindig fémtiszta legyen.
Kazán-puffer közé nem szoktak hőcserélőt tenni, csak a puffer-fűtőkörök/gázkazán közé, így a kazán-puffer kör lehet nyitott, a fűtőkör-gázkazán meg zárt(ha kell alapnyomás a gázkazi működéséhez).
A hőcserélő a pufferből kivehető hőmennyiséget befolyásolja, mivel a hőcserélőnek van hőlépcsője, így a puffert nem tudod olyan alacsony hőfokig kihasználni, mint nélküle(nagy puffernál nem annyira számít).
Én hasonló kazánnal fűtök 2000l nyitott puffert, onnan meg hőcserélő/keverőszeleppel a padlót(ugyanezen a zárt körön van a gázkazán is).
Igen mindig direktbe van kötve a pufi a kazánnal!Ha jól van méretezve akkor nincs különbség a hatékonyságban.Az a baj ,hogy a használt lemezkazán a "sötét ló",mert gyakorlatban megcsinálhatnád csőkígyó nélküli direkt pufferesre a rendszered(persze ide is kellenek a biztonsági berendezések) csak ha a kb 2 bar nyomásnál szétmegy akkor ki lesz a hunyó .?Annyi ha így oldod meg akkor lehet a tágulásid a kazán vagy a pufi mellett is .Egy kicsit olvas vissza a pufferes topikba és aludj rá párat aztán visszatérünk a dolgokra. Ha csak kiegészítő fűtésnek szánod a kazánt(akkor elég nagy)akkor csak próbáld nyitottra megcsinálni (fent tágulási)+ egy hőcserélő a gázkazán felé ahogy Joe IS javasolta.
A kazán mellé beteszed a pufit (ha tudod egy picit magasabbra, emelvényre), összekötöd 2" csővel, és nem töltöd tele. A pufi magasabb legyen persze mint a kazán.
Bele a réz csőkígyó (méretezve) és ennyi.
A tágulási tér maga a tartály teteje.
Itt egy némileg összetettebb, de működő rendszer leírása:
Szellőztetést ha nagyon profi vagy akkor CO2-re szabályozod, de ha nem akarok nagy faxnit csinálni belőle lehet, akkor egy 3ezer Forintos időkapcsolóra rákötöd és boldogság van. Nekem ilyenekről megy a kazán, kávéfőző, locsoló, zuhany padlófűtés vezérlés és nagyon bevált.
Akár lehetne így is ,de ennek 1 feltétele mindenképpen kéne legyen ,mégpedig hogy a vegyes kazán pufi között megfelelő vastagságú csövekből összehozott gravitációs keringtetés megvalósuljon.Még fontos lehet a pufiba beépített csőkígyó megfelelő méretezése a radiátorok és lakás hőigényéhez.A képen látható kazán fára számolva szinte biztos hogy 20 Kw alatt van!
Ebben az esetben nincs tágulási tartály, vagy is van, csak az a puffer?
Mert ez a bajom, az egész történettel, hogy a lakás legmagasabb radiátor pontja, ami a kazántól magasságba 10 méterre van, (ami alapból egy bar víznyomás). nem szeretnék nyitott kivezetést barkácsolni a fürdőszobába...
Jól mondod, puffer esetén nyitott rendszerben mehet a kazán a pufferrel. A fűtés meg egy csőkígyóval zárt rendszerben. Hosszútávon ez az olcsóbb mert problémamentesebb...
Itt most én vesztettem el a fonalat. :) Ki az a Dajcse Szilárd?
Én levegő-vizes hőszivattyra gondoltam, olyat is linkeltem be, de ahogy gondolkodom a dolgon, egyre rokonszenvesebbnek tűnik a villanyos javaslatod. Akár még napelem nélkül is, ha figyelembe veszem - és kell is - a hőszivattyú esetleges javítását, pótlását.
"Szabályozhatósága meg a lehető legegyszerűbb, bár nálad ez nem igaz mert, mindenféle csoda szerkezetet (két marék ellenállást) akarsz beletenni"
A szellőztetéshez mindenképpen csinálok mikrokontrolleres vezérlést, akkor meg már semmiség a meglévő vezérlőre rátenni pár hőmérőt és elektronikus kapcsolót. Egyébként hogyan szokták szabályozni? Ha van még egyszerűbb, azt is megfontolom.
egy 25 cm hosszú flexi cső + egy olyan Geberit tartály amit a közepén is bé lehet kötni.....(ja, és a WC hátuljába a kifolyó csőnek megfelelő gumitömítés) nem vagyok vízvezeték szerelő, így nekem kb. fél óra volt - egy szerelőnek gondolom 10 perc....
A fehér ajtó mellé szeretném át rakatni,ez így kb 3 méterrel lenne arébb
