fel sem merült hogy megnézze az irattárban hogy mi van az utolsó jóváhagyott terven.
...amely tervet a helyi gázműiroda esetleges 1-2 telephelyváltás utáni kavarodásában a jóisten sem találna már meg, főleg ha még a 80-as évekből való...
Szerintem a szabályoknak való megfelelést és a biztonságnak való megfelelést azért külön lehet választani.
Pl- itt van ez a W... által felvetett " tűzhely fölé elszívó ernyő ami reteszelve van a tűzhely betápjával,"
Nem túlzás ez ??
Még az elszívó csak csak elmegy, de hogy ez állandóan üzemeljen is ?? Mert a retesz ugye azt jelent.
Meg meglehetősen drága is lehet.
Van egy méretes konyhám, vagy 18 m2 és ott is előírták az elszívót, szerencsére retesz nélkül. Gyakorlatilag sohasem használjuk az elszívót - ott az ablak.
és ismersz olyat aki hallott olyanról akinél volt ilyen vizsgálat? 80 előtti rendszer? arról aztán senki nem mondja meg hogy annó volt-e rá engedély. tán még azt sem hogy akkor mi volt a szabály. 35 éve volt! bízni kell benne hogy nem az eredeti állapotában van.
Igazad van már vagy másfél éve folyik ez az ingyenes vizsgálat. ( a pénzes már nagyon régen ). A főgáz dec. 31 -ig fogadta a megrendeléseket - nagyjából a 80 előtt létesített rendszereket vizsgálja.
Hogy a továbbiakban mi lesz nem tudom. Tény viszont, hogy nagyon sok elhanyagolt rendszer létezik.
Viszont azt is világosan kellene látni, hogy egy valamikor 'feketén' átalakított /hozzányúlt rendszer még nem feltétlen veszélyes is.
" Úgy a vizsgálat során lehet hangoztatni, hogy sajna probléma lesz, de okosban megoldható. Aztán valaki vagy megbukik vagy sem."
Vizsgáló : kérem itt komoly problémák lehetnek. A megoldásuk költséges .
fogyasztó megrettenve : na de kérem mi a hiba ?
Vizsgáló : még nem világos, de azon vagyunk hogy megoldjuk. Majd úgy magának az orra alá, de azért,hogy a fogyasztó is hallja : bonyolult, költséges megoldás lesz,
fogyasztó : de hát eddig működött,
Vizsgáló : sajnos a szabályok rugalmatlanok, amit lehet megteszünk a fogyasztókért,
Mi egyébként nagyon rugalmasok vagyunk, de hát az fránya szabályok
fogyasztó : esetleg privátban ?
.
.
.
Megy a vita olyan hibáról amiről a fogyasztó nem tudott.
Aztán a vizsgáló egy darabig jól keres, majd egyszer azért megbukik.
Nos van egy műszaki -biztonsági vizsgálat a létesítéskor és van az un. időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat. Ez utóbbi a gázvezetékekre 10 év a készülékekre pedig 5 év.
Mit kell ezeknek tartalmaznia ?
pl. ezeket :
Ezeket fogják vizsgálni/ vagy ezekből néhányat :
innentől idézet
" Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések ellenőrzése.
Jelen szabályzat által előírt ellenőrzések során, a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítéskor hatályos műszaki-biztonsági előírások teljesülését kell vizsgálni
.8.1. Törvénybe előírt időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat
8.1.4. A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során ellenőrizni, dokumentálni és értékelni kell a fogyasztási helyen felszerelt gázfogyasztó készülékek:- gyártmányát,- típusát,- gyári számát,
Gázfogyasztó készülékenként ellenőrizni kell a készülék
- rögzítését,
- tömörségét szivárgás ellenőrzéssel a készülék elzárót is beleértve,
- biztonsági berendezések (égésbiztosítás, határolók) működőképességét
,- bekötés megfelelőségét, (gumitömlő, tömítés
)- az elektromos bekötés szabályosságát, földelés, EPH meglétét,
- csatlakozási nyomás megfelelőségét, és az előírásnak megfelelő égőnyomást,
- gázterhelését (ha a fogyasztói berendezés mérőjével megállapítható)
,- hatásfokát műszeres méréssel, (indirekt mérés)
- koncentrikus égéstermék-levegő csővel szerelt C típusú készüléknél az égéstermék csőszivárgásmentességét műszeres vizsgálattal, (CO2 mérés)
- környezetét (éghető anyag, bútor közelsége, építészeti átalakítás miatti nem megfelelőség)
8.1.5. A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során elvégzett hatásfokméréshez legalább kalibrált mérőműszert kell használni.
A jegyzőkönyv:- első példánya a tulajdonosnál marad (az épület energetikai audit részeként kezelve)- második példányát a felülvizsgáló köteles 10 évig megőrizni. "
Természetesen ezeket kizárt hogy a fogyasztók tudnák, az meg duplán kizárt ,hogy a létesítéskor mi vonatkozott rájuk.
Úgy a vizsgálat során lehet hangoztatni, hogy sajna probléma lesz, de okosban megoldható. Aztán valaki vagy megbukik vagy sem.
Pl. már régen spekulálok hogy ebből az utolsó mi lehet :
- biztonsági berendezések (égésbiztosítás, határolók) működőképességét, Az égésbiztosítás ok. - őrláng + termoelem + mágnes szelep, de mi az a határoló ??
A vizsgálatokat állítólag a szolgáltatók végzik ( megrendelésre a mérőcserekor ) és ingyen.
meglehetősen egyetértünk. viszont a valóság ismerete erősen árnyalja a véleményemet.
például ilyen gázhálózat felülvizsgálatot még nem láttam. és nem is ismerek olyat aki látott volna. és nem is olvastam beszámolót róla, hogy milyen egy ilyen. nem tűnik elrugaszkodottnak azt hinnem, hogy ilyen nincs is. persze attól még lehet, csak titkos mint a paks2 szerződés.
viszont pl olyan megvizsgálást, amit a gázművek végez tulajdonosváltáskor, olyat láttam már többet. csak az érdekelte őket, hogy van-e babrálva a mérő, és hogy nagyjából normálisan nézzen ki minden. fel sem merült hogy megnézze az irattárban hogy mi van az utolsó jóváhagyott terven.
meg olyat is láttam, amikor elzárták a gázt a társasházban, és nem nyitották ki csak amikor tömörre tudták mérni a házat. senkit nem érdekelt hogy kinek hány száz éves tűzhelye vagy kazánja van, sőt, ha a lakásban van szivárgás az sem. lakás elzárók elzárva, és úgy tömör legyen.
Akkor tényleg felesleges bármit szabályosan csinálni, csak 5 évig kell kibekkelni.
Illetve ha maga csinálja az ember, az úgyis jó, előírások és szabályok nélkül is.
Mondjuk én senkit nem bíztatok ilyenre.
Illetve ha találkozik egy olyan emberrel aki szintén nem ezt az elvet vallja, ráadásul az illető olyan ember, aki a gázhálózatot vizsgálja felül, akkor majd fizet.
Én inkább lealkudnám a vételárból a legalizáláshoz szükséges összeget, ha lehet. Ha nem marad a bekkelés, persze ha izgatja egyáltalán a kérdés.
Nem árt azért alaposabban is tájékozódni. Kérsz egy meghatalmazást a jelenlegi tulajtól és azzal elmégy a szolgáltatóhoz megfelelő felvilágosításra.
Nagyjából ahogy írták. De az alapvető biztonsági feltételeknek most is meg kell felelni. Így gáztömör vezetékrendszer, megfelelő égéslevegő utánpótlás ill. az égéstermék elvezetés.
Egy sza emberi szemlét megér.
Csak ne a kéményseprőket kérd fel, mert azok semmit sem hisznek el, csak a bürokratikus méretezést.
Amíg nem nyúlsz a gázvezetékhez addig béke van. (szerzett jog) Amennyiben valamilyen átalakítást eszközölsz abban a pillanatban kondenzációs kazán kéményestől, tűzhely fölé elszívó ernyő ami reteszelve van a tűzhely betápjával, és fi relé!! Dióhéjban ennyi!
Tehát ha jó neked így ahogy van a gáz akkor nem kell aggódni!
Sziasztok. Egy kérdésem lenne: Egy kb. 30 éves sorházat szeretnénk megvásárolni, melyben eredetileg egy fali gázkazán volt felszerelve (valószínűleg FÉG). A jelenlegi tulaj pár éve kicserélte egy Ariston kéményes kombi kazánra (nyílt rendszerű). Ha én szeptember 1-je után vásárolom meg ezt a lakást, akkor kell-e valamilyen formában engedélyeztetni a jelenlegi kazánt (simán megmaradhat ha esetlegesen feketén lett bekötve), vagy pedig kompletten ki kell cserélnem a fűtési rendszert kondenzációs kazánra, engedélyeztetéssel, kéménybéléssel stb. együtt?
Szeretném a véleményeiteket, javaslataitokat esetleges tapasztalataitokat kérni kazán ügyben.
Ezeket javasolta nekünk a szerelő:
Caltherm 23
Celsius 20
Solitherm (Megatherm)
Egy boltos pedig ezt:
Maga D23 - ez állítólag lemezkazán, de speciálisan erre a célra gyártott kazán-acélból készült (jelentsen ez bármit is...), ennek köszönhetően 15-20 év garantált elmondás alapján.
Mi a véleményetek ezekről?
Szívesen fogadok bármilyen javaslatot / segítséget!
Hogy tudjatok javasolni nagy vonalakban ilyen a helyzet:
Öntvénykazán kerestetik, főként fával lesz fűtve, jelenleg nyitott rendszer van, de mivel van bent gáz is így pár éven belül ki lesz egészítve egy cirkóval is amihez azt mondták hogy akkor a rendszert át kell csináltatni zárttá.
Na megoldódott az egész ügy. Ma egy darabon megbontottam a kád elejét. Na amit láttam, olyannal még sehol nem találkoztam. A fal mellett körbe betonozva egy 5cm szélességű keret, és ezen van rajta a kád. Semmilyen talp nincs a kád alatt, csak a 4 oldalon lévő beton teknő fogja. Így marad a csempe, marad a kád előlapja is. Max az a 2ezer ft. ami az 5db csempéhez kell az veszett kárba. Sajnos csótányok vannak az alattunk lakók miatt. 3éve nem laktak benne, és most hogy valaki elkezdte felújítani jönnek a dögök rendesen. Állítólag olyan állapotok uralkodtak lent hogy álarcban lehetett bemenni. Amikor mi ideköltöztünk nem is lehetett látni hogy nem laknak a lakásban. :-( Na mind1 megküzdünk velük. Szerencsére a konyhában eddig nincsenek. kop,kop,kop.
Szóval a fürdőre még gyűjtenem kell, és így elmarad a kádfestés is, de lehet azt magam megcsinálom teljesen. Arra az 1-2 évre jó lesz a sufni tuning is...
Ezt a kazántípust előszeretettel veszik a szomszédban, mert így költséghatékony. Tehát a kereskedő jól járt, ha ez is a szomszédból jött. :-)
Aki az északi határtól 50 km-re lakik simán kintről hozzák a vegyes kazánokat, utánfutó van, kölcsönkér, nem kívánt rész törlendő. Kimegy kazán feltesz, mőgé pár karton Zlatni Bazant, mivel ott a Heineken drága. Máris megvan és összekötötték a kellemest a hasznossal.:-)
Ha csótik, akkor azokat úgy tudod a legkönnyebben összeszedni, hogy egy vastagabb fóliára, vagy kemény kartonlapra ráragasztasz kétoldalas ragasztószalagot, és a megfelelő helyekre odateszed. A dögök szépen átsétálnának rajta, de mivel hasoncsúszók beleragadnak. Nincs semmi vegyszer, semmi feromon, csak tudni kell merre járhatnak. Pár naponta cseréld, mert beleszáll a por. A légyfogó szalag nem jó, felpöndörödik. (egyébként tökéletes lenne)
A helyedben hagynám a fenébe a kádat, ha ígyis-úgyis ki fogod verni. Addig meg lehet majd benne lakásfelújítani, és nem kell félni attól, hogy beszakítod egy fándlival, vagy levered a zománcot.
Jaaaaa. Tudom, hogy sufni tuning, de 5 évre amire összeszedem a pénzt az új fürdőszobára addig megteszi. Most csak egy baj van vele, hogy eléggé kopott a szine. Nem jukas, nem pattogzott.
Tényleg csak az volt a kérdés, hogy az elejét azt nyugodtan kiszedhetem e, és ytonggal befalazom. Még csempét sem rakok rá, csak lefestem. Tulképpen ha nem jelentek volna meg a "kedvenc házi állatkáink" hozzá sem fognék. Az alattunk lévő lakást 4 év után eladták, és elkezdték felújítani. Az eddigi lakóról nem írnék inkább. De az írtást csak ha az előfalat leszedem akkor lehet elvégezni rendesen.
A tanácsom az, hogy ezt hívják sufni tuningnak. Egy újra fényezett kád soha nem lesz olyan mint egy új. Na mindegy, a szaki tudja mit csinál biztos. 5 év múlva ütheted ki szerintem, de ezt rádbízom. Manapság senki nem germózik ilyennel... A kádnak van lába általában. Ha nagyon régi akkor rá van öntve, ha csak kicsit régi akkor csavaros. Ha ki spórolták, veszel hozzá.
Kiütöd az oldalfalát és Ytong-al (60x20x5) újrafalazod, majd rá a csempe. Semmi extra...
15ezer az átfestés (ismerős végzi). Ha kiszámolok mindent a cserénél, az kb 30-nál kezdődik.
5 év garanciát ad. De csak akkor éri meg ha saját magad előkészíted a munkát. Ha nem magad készíted elő
akkor már nem éri meg. Ismerős fogja csinálni, ő elmondta hogy készítsem elő, mivel a festéshez értek (szakmám) így meg tudom csinálni. Persze én azt is figyelembe vettem, hogy a kád "jó"állapotban van, jó mély (kb 40 cm így kényelmes benne ülni, feküdni, lazulni). Ha nem ilyen lenne akkor teljes csere lenne. Amit még ki kell cserélnem az a lefolyó+túlfolyó.
Tanácsot szeretnék kérni. A megoldandó feladat nem igazán vízhez kötődik..
Tehát, van egy régi fürdőszoba, ahol a csempét kicserélném de a kádat nem. Azt szakemberrel újra fényeztetném. Viszont a kád előfala jelenleg csempézett és nem oldallap van. Ezt is szeretném kicserélni, de nem
gyári (20 éves kádhoz már nincs gyári) oldallappal hanem szintén csempézéssel. Ha jelenleg így van megcsinálva, kell e a kádat valahol alátámasztani pluszban? Vagy elég ha lebontom a jelenlegi falat, újra rakom, és újra csempézem? Nem szeretnék új kádat, mert ami most be van építve jó mély, és kényelmes benne fürödni.
32 pvc csővel lehet csatlakozni a már meglévő lefolyó rendszerhez.
Falon kívülre én nem vezetném csak úgy ki,főleg ha van valahol csatlakozási lehetőség a lefolyó rendszerhez,a pincében.
Más a helyzet ha már kivan csempézve minden.(akkor elbaxta a szerelő)
Akkor szintén 32 pvc csővel egy ilyet beteszel a kazán alá,és oda viszed ahol tudsz csatlakozni a lefolyó vezetékhez ,vagy egy szifonhoz egy pvc. ággal , falon kívül nem igazán szép a cső.
Mindegy, honnan jön, ha Magyarországon működő üzletben vásárolta, akkor kötelező a magyar használati útmutató.
A kérdés ott kezd cifázódni, ha mondjuk webboltból vásárolta, és a webboltnak nincs Magyarországon telephelye, ekkor ui. valóban nem lehet érvényesíteni ezt az elvárást. Nyilván egy kínai szállító nem fog tudni magyar szöveget mellékelni - vagy ha mégis, akkor az DVD-játékos színvonalú lesz. :D
Mellesleg ha van orosz nyelvű útmutató, akkor a mellékelt rajzokból nem lehet nagy kihívás összeszerelni.
Nézd, a legjobb vízmelegítőd van, le ne cseréld! Egyszerű, mint a kalasnyikov.
Ha kinyitod a melegvíz csapot és mégsem gyullad be, miközben a vízcsapod nincs eldugulva, -ugye nézted- akkor a membrán csere szokott segíteni. De ha már szét van szedve a víz armatúra, akkor érdemes tömszelencét is cserélni. Pár száz forintos tételek.
Gondolom nem tekerted el az elején lévő vízmennyiség szabályzót, mert akkor is nem szokott bekapcsolni, ha túl ki van tekerve.
sziasztok! lenne egy olyan problémám hogy van egy fég átfolyós vízmelegítőm és csak az őrlángja ég nem lobban be a gáz és nem melegíti a vizet valaki tudna rá megoldást mi lehet a probléma???
Nem igazán segítség neked, de a magyar törvények szerint a kereskedő köteles magyar nyelvű használati utasítást adni a termékhez. Ha nem adott, akkor lehet követelni tőle, persze normális hangnemben. :)
Sziasztok. Ma érkezett meg a Viadrus U22 5 tagosom. Tudna valaki használati, vagy összeszerelési utasítást linkelni nekem? A kazánnal csak orosz, cseh nyelvű érkezett :D. Találtam egy igen hasznos videót ebben a témában, de azért jó lenne olvasni is kicsit. Kerestem egy ideig, de nem sikerült semmit találnom magyarul.
A KPE idomnak jónak kell lennie, ha jól "belecuppan" biztos hogy jó, de ha mégis félsz tőle, akkor gebó. Az mindenre jó. Én raktam már acélcsőre is, amiről fűrészlappal vakartam le a festéket előtte, telljesen jó volt.
Annó volt hozzá toldó idom, ami ugyan olyan volt mint a hagyomásnyos csőnél, ahol nem volt semmilyen gumigyűrű. Elég keményen kellett meghúzni a hollandikat.
A bordák feladata a lamináris áramlás létrejöttének megadályozása. A hőátadásnál a laminális áramlás sokkal rosszabb eredményt hoz mint a turbulens, ergó ha van valami, ami megbolygatja az áramlást az segít rajta egy keveset.
Mi lehet a belső bordázat célja? Első pillantásra a nagyobb hőátadó felületre tippeltem, hiszen amúgy a sima cső belső felülete kisebb a külsőnél. Na de a bordázatnál vastagabb a cső anyaga, így eredőben akár még rosszabb is lehet a hőátadás.
Ez egy régi PEMŰ cső talán 30 éves. Lehet toldani legalábbis mi toldottuk ha nem is ész nélkül de elég bátran. Nem volt vele gondunk, de tisztességgel nyomás próbáztuk, betonozás előtt.
Sziasztok , találkozott már valaki olyan padlófűtés csővel ami 20 x2 mm eres és a belsejében 3 db kiemelkedés fut végig teljes cső hosszban -ami kb 1,5 mm er magasságú , 180 fokos elosztásban mint a merci jel -ma futottunk bele egy ilyenbe gondolom nem fiatal a cső mert villany dróttal van kötve -előre is köszi ! Elvéstük belső toldót bele tenni cakkos ez miatt -marad talán a külső -ha esetleg valaki nem okosabb mint mi !
Túl bizony. Ahol a teljes ház melegvíz ellátását villanybojler biztosítja, ott általában 60 fokra állítjuk be a készüléket. Többre felesleges, többet árt, mint használ. Ezesetben viszont a hőtágulás mértéke elhanyagolható.
Azon gondolkodok, hogy egy visszacsapó szelep belsejét ki kellene szedni, s a benne lévő furatot feltágítani, s abba rögzíteni az anódrúd végét. Így mellette a levegő is tudna távozni, s lehetne tenni egy légtelenítőt is...
A berakás az igazán nehéz, mert az oldalsó szabad csonkok 20 cm-re vannak a faltól, a tartály kibontása megint problémás, mert nem hollanderekkel vannak a rögzítések. A tetején van egy csatlakozási lehetőség, viszont ott van egy légtelenítő. Össze kellene hozni valahogyan az anód rögzítését és a légtelenítőt, de nem vagyok biztos benne, h ez lehetsgéges.
Én még a kerti zuhanyozó tartályába is tettem. Ennek már kb. 15 éve és azóta nem lukadt ki. Első év után kilukadt, akkor tettem bele az anódot, azóta jó.
(Egy kidobásra ítélt 120 literes boyler üstjéről van szó.)
Sziasztok, fűtési rendszereknél a puffertartályba szoktak rakni anódrudat? Ez egy zárt rendszerű fűtési megoldás, a vegyestüzelés egy 1000 l-es szigetelt, hőcserélő nélküli tartályra dolgozik. Ebben a tartályban nem látok gyárilag anódrudnak kialakítási helyet, de lehet, hogy nem is kell bele. Akiket eddig kérdeztem, más választ adtak (van, aki szerint kell, van aki szerint nem kell, de ajánlott, van aki szerint nem kell vele foglalkozni). Azért érdekes a dolog, mert ha esetleg kilyukad, akkor bontás nélkül ki sem lehet vinni, a kivitelező olyan ajtót épített be, amin nem fér ki utólag :-(. Köszönöm szépen a segítséget.
Mert ha mondjuk ráengedek 60 fokos vizet, akkor nem ugyanaz a hőtágulás, mint amikor 14 fokos vízzel lehűtöm 20 fokról a csövet. De biztos csak túlaggódom. :)
Nyomáspróbát azt akarok csinálni, a hálózatit kötném a hőcserélőre, kint asztalon.
Az érdekelne, hogy mitől lett ilyen, ill. romlani fog-e tovább, vagy...?
Elsőre úgy nézett ki, mintha valami sav megmarta volna a rézcsövet, lehet a folyasztószer a forrasztásnál?, de kívül viszont nem ilyen.
Vagy mintha a hőtágulástól mozogna a cső, és szépen repedezne le a külseje...
Mivel 16x1mm a cső, túl sok fala már nem maradt, és nem szeretnék fél-egy év után, pont a legrosszabbkor hmv tartályt javítani, valamint egy szétrobbantott padlófűtést...
Van nékem egy 200l-es bojlerből átalakított rézcsöves hőcserélős, indirekt fűtésű tartályom, használt, de működött, amikor levették(biztos infó, családból való).
Most szeretném lassan beüzemelni, ma eltisztogattam az alaplemezt, amin keresztül a rézcső be van forrasztva, és a következőket találtam:a belső, víztér felőli oldalán a rézcső a forrasztás mellett szépen kezd repedni/elfogyni, vagy valami hasonló.
Néhány tized mm mély az árok, ami keletkezett ott, kérdés, hogy össze merjem rakni így, vagy ne?(nem szeretném, ha a hálózati víznyomás megjelenne a padlófűtéscsövekben).
Kívülről is meg van forrasztva, az sértetlen(befele fog belefújni a víznyomás a fűtőkörbe).
Jól értem, ha hideg vízzel rendben van, meleggel sem lesz gond?
Hideg víz esetén, fennáll a probléma, hogy lecsapódik a pár a csövön, és az nem túl szerencsés egy gipszkarton falban. A csöveket és idomokat amennyire tudtam bevontam szigetelővel, de a falikorongok menetes részét nem igazán tudom, hogy kellene, az is át tud hűlni, és az benne lesz a gipszkartonban. Ha elég helyet hagyok körülötte, és vastagon szilózok, az jó lehet?
nyilván szegediben nyomják, azért 3-4 óra. én a bajait tolom, ott a főzés az 45 perc. közben megvan a tészta is. de mindenki olyant csináljon, amilyet szeret!
Nyugtass meg ,hogy amelyik halszeletet meg is akarod enni az nincs 3-4 órát bent a főzőlében!Gondolom az alaplevet főzitek ennyi ideig ,mert különben tényleg halászlé főzelék lesz .
ez tökre vicces. halászléfőzeléket nem szoktam főzni, a normális halászléhez meg ponthogy atomvillanás láng kell, azt tudja jól. viszont a húsleveshez kicsi kell, és azért az nem kéthavonta van.
Miért?Hányszor csinálsz halászlét?;-D Igazán,csak ahhoz kell a pirinkó takarék! ;-)
Volt a műveknél egy meós,ezzel őrjített meg!Nem tudtam olyan csepp takarékot piszkálni,hogy Ő ne túrt volna még bele!Jelszó:És ha halászlét kell főzni? ;-DDD
Ekoplastik csövet/idomokat összesütöttem, most hálózati nyomáson van. Ha nem folyik sehol mondjuk egy óra múlva sem, akkor nyugodtan berakhatom a gipszkarton mögé? Tusolóhoz és wc-hez mennek a csövek.
Drazicéből van az OKCE300/NTRR, aminek összesen 2,5m^2-es hőcserélő felülete van, és 2,2kW-os egyfázisú plusz fűtéssel nettó 200e Ft-ba kerül. Van nagyobb teljesítményű, 3-6kW-os elektromos fűtőetéttel is, úgy nettó 218e Ft. Ezekhez hozzáadódik a hőszivattyú hőérzékelője, de ezzel együtt is jóval olcsóbb a Drazice. Hajdúnak is van ilyesmije: http://indirekt-tarolo.arukereso.hu/hajdu/sta-300-c2-p122106723/ Ez olcsóbb, de alapból nincs benne az elektromos fűtőbetét. De szintén 300 liter űrtartalom, 2,5m^2 hőcserélő.
Sziasztok,kikapcsolt kazannal folyamatosan megy fel a nyomas,napi kB 0,5barral.A tagulasibol kieresztettem az osszes levegot.A vizben van fagyallo is.Mi lehet a problema?Months termelodne valahol a levego ami emeli a nyomast.
Hőszivattyús fűtéshez keresek nagy hőcserélő felületű HMV tartályt. Azt néztem, hogy 300 literes, legalább 2,5-3m2 hőcserélő felületű zománcozott tartály legalább 350.000 Ft.
Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban:
1. Érdemes ennyit beruházni, amikor egy 120l-es villanybojler 50.000 Ft? MEgtérül ez a beruházás valaha?
2. Ha veszek egy 400 literes zománcozott tartályt, aminek az alsó hőcserélője 0,8 m2, a felső 1,7 m2 és a kettőt összekötöm, akkor az elegendő lehet a hőszivattyúhoz?
És ha nem állít kisebb takarékot,akkor is lejjebb tudja venni a lángot jobbra csavarva a "csapot"(amíg le nem old a thermó),arra az évi nyóc alkalomra,mikor tényleg szükséges!
neked van? nekem volt. egy gusztustalan rozsdás izé lesz belőle elég hamar. ha a tűzhely főzésre való, akkor legyen már alkalmas leves főzésre is. egy csomó van ami alkalmas is. ami nekem jutott ariston, az erre nem alkalmas.
sógorom gázszerelő. ha lejjebb veszed, akkor vacakul ég. a vaslappal meg hadd ne kelljen már szórakozni 2015-ben. és ugye van hogy kisebb cuccot akarsz kislángon melegíteni. de megoldottam.
az én aristonomon van kisláng, de még az is bazi nagy. takarékon a 6literes fazék leves fedővel éppen rotyog rajta, kicsit még ahhoz is túl nagy. akkor képzeld el a többi lángot.
egy 50cm széles tűzhelyre sehogynem fér fel két nagy fazék, és három közepes sem igazán. ezért nincs sok értelme a négy "nagy" lángnak.
amit mindenképp kerülj el, az a 60cm széles, 45 fokkal elforgatott elrendezés. Elsőre jó ötletnek látszik, de nagyon rossz. a négy sarka holttér, a maradék hely meg nagyon kevés.
Fogok adni, de csak ha biztos vagyok a dolgomban. Amire nem mernék fogadni, azt nem állítom tényként, csak lehetségesként.
Itthon ledolgozott élet után valóban csak nyögdíjas lennék, de osztrák nyugdíjasként megtehetem, hogy a munkát már csak nézem. Azt a sok baromságot már meg se hallom, amit nagyokosok pl. a KSH adataira hivatkozva állítanak. De ők más világ, aki akar, higgyen nekik.
Apróság: nicknevem (ottakring) Bécs 16. kerületének neve, az utolsó 14 évben ott laktam.
Meghalódni készül a tizenéves elektromos sütős kombinált gáztűzhelyünk.
Ma körbenéztem pár üzletben.
Az biztos hogy ezen a téren semmi fejlődést nem láttam, nem úgy mint a szórakoztató elektronikában.
Van-e olyan kombinált gáztűzhely, ahol nincs 1 kicsi, 2 közepes, 1 nagy gázégő, hanem 3 közép, 1 nagy, vagy 2 közép, 2 nagy van? Mi ugyanis a kicsit soha nem használtuk.
Mint mondtam panel "patkány" vagyok....úgy érted, hogy az összes csapot zárjam el amik a padlóba és a radiátorokhoz mennek? A gond az, hogy lövésem sincs, hogy mi micsoda, mivel terv nincs, illetve feliratozva sincsenek a csövek, csapok..stb.
A fürdőtől ázhat,de nem hiszem hogy a cső szigeteletlensége miatt,inkább a kádnál vagy a zuhanytálcánál keresd a hibát.
A rosszul kivitelezett szigetelés vagy a fel nem ragasztott élvédő sok bosszúságot okoz.
Attól hogy a nyomás lement nem biztos hogy nagy a baj,lehet levegős volt a rendszer és az automata légtelenítőkön az szépen kiment a levegő,vagy lehetnek csöpögő szelepek , igaz ezt most észrevennéd mert nincs fűtés,de lehet a tágulási problémája is.
Nem biztos hogy egyből bontani kell. Told fel a nyomást 2 bárra mikor reggel kezded a melót,majd zárd ki a kazánt,fűtési előremenőn és a visszatérőn lévő csapokat,valamint a hideg vizet, így csak a kazánon lesz nyomás,ha a nap végére csökken a nyomás akkor a kazánnál van a probléma.A kazánt ne kapcsold be ne csináljon meleg vizet,fűteni meg most úgyse kell. :-)
Ha nem a kazán a hibás akkor jöhet a csövek és a szelepek kötéseinek az ellenőrzése,végső esetben a falba és az betonba lévő csöveket kell ellenőrizni,egy napot érdemes rászánni,hogy később nyugodtan aludjál.
Tényleg közel van ezért gondoltam... egyébként világ életemben panelban laktam központi fűtéses lakásban, most viszont pár napja családi házba költöztünk. Lehet, hogy csak a tájékozatlanság és nincs semmi gond, de szerintem valami nem ok. Fent az emeleten van egy rész ahol padló fűtés van amit egy fali termosztáttal lehet szabályozni, míg a többi helyiségben radiátor. A fürdőszoba plafonig van csempézve, viszont a külső falon mintha egy vízvezeték nyoma rajzolódna ki salétrom és vizesedés volt látható. A másik oldalon csempe, úgyhogy semmi látszat. Gondoltam leverem a kinti falat, megnézem mi van alatta. A tégláig véstem a felázott részt de nem látszik alatta semmi, tök száraz. Ettől még lehet, hogy a fürdőszoba oldalon kéne leverni a csempét és keresni a falban futó csövet?(már ha tényleg ott fut) ? Ötletként felmerült, hogy a hideg vizes cső nincs leszigetelve ezért kicsapódik a pára ami a falon mutatja meg magát.
Tovább gondolva a dolgot a kikapcsolt kazánon a nyomást ellenőrizve azt tapasztaltam, hogy 0,9bar körül van. Se meleg víz semmi...nem kell mert meló van. Feltoltam a nyomást kb 1.6-ra és haza mentem. Gondoltam, hogy ha valahol szökik a víz akkor reggelre kiderül és lehet ez okozza az emeleti vizesedést. A nyomás reggelre lement 1 alá. Faxa...akkor ezek szerint tényleg elfolyik a víz valahol? Kérdés, hogy kikapcsolt kazánnál szabad e esnie a nyomásnak ennyi idő alatt és ennyit. Az előző tulaj szerint ilyen az életben nem fordult elő.
Ekkor jutott eszembe, hogy esetleg bekavartam azzal ,hogy kikapcsoltam a turbo vaillantot. Visszanyomtam csak meleg vízre, de a legalacsonyabb hőfokra, majd felpumpáltam 1.6 bar környékére és ott hagytam éjszakára.
Mire számíthatok lehet köze a kazán nyomás esésnek a vizesedéshez? Mi a francot csináljak?
Így kell finoman replikázni! Csipkelődős humorizálásra korrekt reakció. Tetszik!
Véletlenül sem akarom az észt osztani, vagy uram bocsá' bárkit megbántani a fórumtársak közül. De egy kis irónia, laza csipkelődés, picit csípősebb humor engem éltet, s talán másnak sem árt.
Nem mellesleg: nem vagyunk mindentudók. Amikor a szakmát kezdtem, fűtéshez és gázhoz fekete cső, vízhez horganyzott, ejtőhöz ac. (eternit), lefolyóhoz pvc dukált műanyaghegesztett idomokkal. Réz akkor még sehol, ma meg már szinte sehol. Én még dolgoztam ólomcsövekkel, ma már talán nem is tanítják. A ma használatos anyagok, technológiák, szinte köszönő viszonyban sincsenek az anno tanultakkal. Viszonylag friss nyugdíjasként még képben vagyok, de a nem túl távoli jövőben ez már nem így lesz. Nem bánom, én élvezem a nyugdíjas létet, és még néha hozzászólok itt a fórumon.
Zárszóként: én sem tudok mindent, csak próbáltam minél többet tudni. Ha esetleg tudok pár jó szóval segíteni valakinek, nem esik nehezemre, örömmel teszem.
Köszönöm a figyelmet mindazoknak, akik ezt a szösszenetet végig bírták olvasni.
Van egy régi házam,ahol konvektoros fűtés van és átalakítás alatt van a ház. Ketté lesz osztva a házikó olyan 65-45 nm arányban. Vízteres kandallót akartam rakni radiátorokkal,de a szerelőm ajánlotta a konvektor helyére beépíthető konvektorkazánt! Kinek milyen véleménye van ezekkel kapcsolatban,mert én nem ismerem őket. Mennyire megbízhatók,mennyire energia pazarlók stb. Válaszokat előre köszönöm.
Már elnézést, hogy megint bosszantom a csapatot, de mivel nekem nincs tapasztalatom szénacél cső szerelés ügyében, így kénytelen vagyok érdeklődni.
Kénytelen vagyok egy fűtési rendszert összerakni egy ismerősnek. Megjegyzem a számítógép mellől, az egérbe kapaszkodva teljesen más a mint pressz géppel a kézben.
A következő aggaszt, hogy az egyik idom csak finoman erővel megy fel a cső végére, míg a másik idom lötyög rajta, majdhogynem harangozik. Pedig minden idom és cső egy gyártó műve. Instalpressz néven fut a termék.
Mennyire aludhatok nyugodtan?
Másik. Ha véletlenül kétszer préselek egy idomot mi lesz vele? Én kidobtam mert nem tudtam eldönteni mi lesz a következménye. Jó döntés volt?
A szabályozót állítgattam, több mint száz féle pozícióban próbáltam már. Volt amikor sikerült működésre bírnom a gépet, de utána pár óra múlva már megint nem ment.
Van itt valaki a fórumon aki tudna segíteni beállítani a gáznyomást? Nagyon fontos lenne és nem ingyen kell!
Tudna valaki ajánalani egy szakit aki egy héra cserépkályha helyett beépítene egy konvektort vagy gázradiátort..., nem igazán tudom mi a különbség.-..?
Kis szerencsével,a két összehúzó pálca kiakasztása után,akár meg is mozdulhat a külső rész.A belsőt,az itt-ott befolyó gipsz miatt,erőteljesebben kell rábeszélni.
Elmèletileg csak gipszelve van, ki lehet venni minimális vèsèssel, ha annak idejèn sajnálták a beèpítèsekor a gipstet...☺ Ha nem, akkor kell nèmi krátert vèsni , hogy kijöjjön...
Ha már konvektor. Segítséget szeretnék kérni parapetes konvektor ügyében. F8-50 konvektor csillagja, hogy a túróba van felszerelve rögzítve. Ki kéne szednem, mert radiátor lesz a helyére és nem valami jól mutat a az a három csavar. Gipszelve van vagy csavarozva? Szeretném úgy kivenni, hogy ne legyen egy nagy kráter a falon. Azaz a keleténél ne legyen nagyobb.
A challenger is egy O gyűrűn bukott el... De te most rájöttél a megoldásra!
Valamikor én is találkoztam hasonló problémával, (amikor beköltöztünk egy önkormányzati lakásba és a korábbi bérlő nem volt elérhető) és én is erre a megoldásra jutottam. Az egy parapetes konvektor volt.
Ma megvolt a gumigyűrűs próba, működik a szelep, úgy tűnik, jól.A begyújtás sebességét lehet állítani(fekete kupak alatti piros műanyag "csavar"), hagytam a min jelzésen, különben nagyon hamar megjön a teljes gáznyomás, csúnya pukkanással gyújt be.
A teljesítményt is lehet állítani, a lezáró fémcsavar alatti fehér műanyag állítóval.
Szivárgás nincs, leállni is szépen áll le.
Szóval minden jónak látszik, most már csak az a kérdés, hogy gyárilag van-e ott gumigyűrű, vagy nincs??
Ha nincs, akkor hogy működik/működhet a szelep?
(valakinek van még otthon ilyenje, nézzen már bele a kedvemért, legyen szíves.Köszönöm)
A műanyag szelepgallér 10mm, a fészek, ahova bemegy, az 13mm(10x1,5mm O-gyűrű pont passzol bele).A fészekben látszik valami halvány nyom, mintha feküdt volna a falán valami.
Ha nincs ott tömítés, akkor a szelep nem fog működni, mert a vezérlőnyomás elfújódik a kilépő oldal felé(sacc 2mm átmérőjű furaton tud kimenni az a gáz, ami a 0,2mm furaton bemegy, esély sincs a működtetésre).
Holnap összerakom, kiderül.
Középső képet ha megnézed, a sárga tányér melletti 2mm-es(képen a fekete színű lyuk) furat nincs esetleg gyárilag lezárva??(akkor működhetne gumigyűrű nélkül).Azon a furaton tud átmenni a gáz a kilépő oldalra.
Némi nézegetés után úgy tűnik, megvan a hibája a gázszelepnek.
Van benne egy membrán, ami ha kinyit, akkor kezd el áramlani a gáz a főégő felé.Ezt a membránt működteti a kisebbik elektromos szelep, úgy, hogy nyomást enged a membrán alá, ami így felemeli a tömítő gumialátétet, és átereszti a gázt a kilépő oldal felé.Namost az elektromos szelep fészkéhez(képen középen a sárga színű ojjektum) vezet még egy csatorna, ami viszont a membrán felső oldalával van összeköttetésben, így gyakorlatilag a membrán mindkét oldalán azonos nyomás jelenik meg, tehát nem tud kinyitni.
Az elektromos szelepen van egy gumigyűrű, ami elválasztja a membrán alsó, és felső terét egymástól.
Az én szelepemből ez a gyűrű hiányzik, valószínű előttem is szétszedte valaki, aki kihagyta belőle.
Próbára tettem bele egyet, belefújva szépen kinyit a membrán, átenged a kilépő oldal felé.
Mai kérdés:jó bele a sima NBR gyűrű, vagy inkább vitont vegyek hozzá?(10x1,5mm)
Van közöttetek valaki, ami ért a honeywell vk4100c gázszelep lelkivilágához?
A történet:életre akarom kelteni egy termomax öv color 25-ös gázkazán vezérlőelektronikáját, és gázszelepét.
A vezérlőelektronika(kák, 2 van belőle) több helyen forrasztáshibásak voltak, kirepedeztek a panelből a csatlakozók/relék lábai.Azt megoldottam, mindent átforrasztottam, áramköri utakat 0,2 amperral átterheltem/vizsgáltam, minden jó, nem szakadt. Az elektronikák bekapcsoláskor szikráztatnak, kiadják a V1 szelepre a~200V egyenfeszültséget, az meghúz, őrláng begyullad.Ekkor kiadja a V1 és V2 szelepre sorbakötve a 200V-ot(egyiken 95, másikon 105 körül), de a főláng nem gyullad be(mindkét elektronikával ezt csinálja).Hőfokbeállító gomb tekerésére az őrláng lekapcsol/visszagyújt, az működik.Ha 25 másodperc szikraidő alatt nem gyújt be, akkor kiáll hibajelzésre, a nyomógombbal az is resetelhető.
Gázszelep mindkét tekercse 3,8Kohm körüli, nem szakadt. Szétszedtem a szelepet, a tekercsek működtetik a lezáró szeleptesteket(addig szimuláltam őrlángot, hogy a főlángot indító szelepet is vizsgálhassam), az összes furat átjárható, a membrános lezáró gumikalap sem szakadt, ahova a főláng szelepe a gáznyomást engedi, finoman megfújva szépen felemelkedik.
Próbáltam a kívül található mindkét állítási lehetőséget(szelep tetején a lezáró kupak alatti műanyag csavart, illetve a szelep egyik sarkán van egy fekete műa kupak alatt egy piros forgatógomb) több helyzetben is, hátha eltekergették, de nem jó úgy sem(ezeket visszaállítottam oda, ahol voltak).
Egyelőre feladtam, most infót keresek, még nem találtam.
Képeket nem készítettem a belsejéről, de ha kell, csinálok.
Minimál költségvetésű a project, vagy sikerül életre kelteni, vagy nem, másik gázszelepet nem veszek hozzá, vagy csak nagyon nyomott áron(eddig az összes cucc került 9e hufba).
Fűtési rendszerünk kivitelezése egyre jobban közeleg és nem ártana radiátor és kondenzációs gázkazán márkát/típust választanunk. Jelenleg a holland Remeha Tzerra 24S kazánt és az olasz Immergas radiátorait választanám. A 100-120L-es indirekt tárolók mezőnyében még sajnos 5letem sincs. A Concepttől óva intenek.
Nálam is a kivitelező rakta fel mindent egyben. A szigetelést pedig a kéménymeonál kérték,csak így vették át. Nem halad másik helyiségben a kémény egyébként.
" égéstermék elvezető másik helyiségben is halad mint ahol a kazán van, akkor szigetelni kell az égéstermék vezetéket és mechanikai védelemmel kell ellátni."
Minden állításod ok., de akkor a seprők miért nem tüzeléstechnikai ellenőrök ?
A kéményesek nem improvizálnak, hanem az előírásokat tartják be, még ha nem is tetszik nekünk minden pontja.
Ha az égéstermék elvezető másik helyiségben is halad mint ahol a kazán van, akkor szigetelni kell az égéstermék vezetéket és mechanikai védelemmel kell ellátni. Nem értem, hogy miért másabb az a cső mint ez a cső.
akkor most gondolj bele abba, hogy mi történik ha a 23 fokra légkondizott lakásban halad egy cső, amin a kinti 35 fok 80% levegőt szívja be a kazán miközben melegvizet csinál az esti zuhanyhoz.
"A szívóoldali kondenzvízzel nem tud mit kezdeni egy kondenzációs kazán?"
kérdezed
Mit kezdjen olyannal ami nincs. Legalább is a cső belső felületén. Mert !
Majd később
Viszont lehet ott kondenzáció. Csakhogy az a szétválasztottnál beszívó külső felületén jelenik meg, így az általában elpárolog. Ha nem, egy konyharuhával letörlöd.
De mivel a beszívók majd mindig műanyag csövek, ritka a kondenzáció még a külső felületen is.
A cső a csőben rendszernél meg kivül belül kizárt a kondenzáció. A bejövő levegő ahogy halad a kazánhoz, melegszik. /kondenzációsnál szerényen, túrbósnál kissé jobban /
tehát a későbbre :
nagyon extrém körülmények között előfordulhat hogy a szétválasztott rend. bejövő cső külső felületén kondenzáció lesz, a víz helyiség levegőjéből csapódhat ki, de mint írtam megszárad vagy letörlöd.
Úgyhogy én fan-coil vagy klíma mellett maradnék ha a fűtés amúgy megoldott. A felmelegedés ellen amúgy hővisszanyerős szellőző+sötétítés jó, de nekem túl műanyag életmód. Szeretünk zajt, port, friss levegőt idönként beengesdni, mégha ára is van.
Nekem van fal és mennyezetfűtésem is. Az összes külső falam be van tekerve, tehát hatalmas a felület. Próbáltam falhűtésre használni kútvízzel de tényleg korlátozottan működik a dolog. Nem lehet vele intenzíven hűteni, inkább csak felmelegedés lassító szerepe van. Párásabb meleg napokon (van ilyen bőven) a páralecsapódás miatt alig lehet vele hűteni. Teszteltem egy nyarat, pont azért hogy lássam az üzemeltetés költségeit. A ház jól szigetelt, árnyékolt, de az állandó otthonlét gyerekekkel, főzés-sütés, szellőztetés termeli a hőt, előbb-utóbb átmelegszik.
A vége az lett hogy raktunk be egy klímát, nyáron abban az egy hétben hűtünk vele, átmeneti időszakban meg fűtögetünk.
Egy óriási különbség van a két hűtési rendszer küzött, a falhűtésnek korlátozott a telljesítménye, vagy lehűti a helyiséget a kellemes hőfokra, vagy nem. Ez sokmindentől függ. A 8 fokos előremenőből keverőszeleppel lehet megasabb hőfokot csinálni, feltéve, hogy van-e értelme. Talán értelmesebb elgondolkodni hűtési puffer tárolón, jót tesz a hőszipka üzemének is. Fan-coil tud hűteni 18 fokos vízzel is, 8 fokossal is, olyan telljesítménybe veszed amilyenbe csak akarod, az biztos, hogy jó lesz.
A kazánok nagyrésze olyan, hogy a külső doboz zárt, abba torkollik a légbevezetés, és abból szív a ventillátor. Tehát a bejövő frisslevegő átszellőzteti az egész készülékházat. Ha oda víz megy be, az max alul összegyűlik és kicsorog az illesztésen, de semmi jóra ne számíts. Simán eláztathatja a vezérlést is.
Ma átvették végre a kéményemet, nyilatkozat a kezemben,EPH is elkészült.Még a Gázmeo van hátra. A szívóoldali kondenzvízzel nem tud mit kezdeni egy kondenzációs kazán?
Nem értem mi a probléma? A felvázolt elképzelés még akár jó is lehet, de neked kell eldönteni, hogy mit csinálsz, vagy meg kell kérdezni szakembert és közösen megindulhattok a jó irányba. Ez a legolcsóbb és legjobb megoldás. Szerintem:-)
"Épületgépész kiszámolta a ház fűtési vezsteségét és a nyári hőterhelését."
Írja valaki.
Nyilván így van. De azért azon a nyári hőterhelésen csak elgondolkodom vajon hány számítás kell ? Jó sok.
Egy földszinti térben általában nem nagyon kell hűtés. Mint írták is megfelelő szellőztetéssel , árnyékolással elég jól be lehet állítani a belső tér hőfokát.
Így szellőztetni pl. én hajnali 3 tól reggel fél nyolcig szoktam, a déli ablakok árnyékolva vannak. Kell persze megfelelő tömeg és megfelelő légtér. Jó nagy. Nálam 95 m2-en 3 -an élünk, a belmagasság is 3,2 m. 22 -26 fok között, soha sem több.
Szellőztetési trükkök : Télen kereszthuzattal 3 x naponta ,de viszonylag rövid ideg.
Átmeneti időben viszont pont a de - 11 - du 3 óra között, jó hosszan /nem 5 percre kinyitni az ablakokat. /.
Nyáron mint a fentebb írtam.
A nyári kánikula kutya rossz dolog tud lenni. Az egyik belvárosi munkahelyemen szenvedtük tőle eleget. hiába volt 45 -50 -es téglafal, az ablakok kitárva , felment vagy 30 -32 fokra. Éjjelre szigorúan zárva kellett tartani ( betörő a 3.-on , Majd hogy jön a vihar. 15 emberből egy sem akadt aki hajnali 4 -re bejött volna. Akkoriban klíma még nem volt.
A tetőtérben viszont egy értelmű, klíma kell, van is.
Szerintem ne azzon vitatkozzunk, hogy jól számoltak-e nekem?
Ezt sajnos nem tudom leellenőrizni.
Viszont nem akarok úgy járni, hogy nem tekerem be a falat és később szívom a fpgam, hogy de jó lett volna hűteni a földszintet.
Ezért gondoltam arra, hoyg a földszinten a fan coiloknak csinálok kiállást (ez nagyon egyszerű) és ha meleg van bármikor be tudom őket utólag szerelni.
Mert ugye kiszámolja -15 fokra ...oszt annyi. (iccaka hideg(ebb) van )
Ez ugye így egyszerű. Egyféle hőfokkal számol kinn.
A hőterhelésnél meg, hogyan számol ?
Fix 30 - 35 fokkal ?
Benapozás ,árnyékolás, kukorica főzés, éjszakai hűvösben szellőztetés , földszint hőtehetetlensége , hogyan szerepel a képletben ?...így már azért nem olyan egyszerű.
Szóval ezért "hihetetlen"...
DE lehet csak nekem... :-)
A tetőtérnél nem hihetetlen, hogy csinálhatsz szinte "bármit" , akkor IS át fog melegedni egy 10 napos kánikula alatt !
No de egy földszint !
Rendesen árnyékolva , ésszel nyitogatva az ablakokat, már nem annyira egyértelmű, hogy túlmelegszik !
(Nálunk 40-es tömör tégla, 6 cm cell ,fele alatt pinece, redőnyözve, a földszint még soha sem volt 25 fok felett !! Mondjuk a tetőteret meg sem merem mérni !! )
Igen kombi turbós, csak csodálkoztam náluk ilyen alacsonyra van állítva. Nekünk is kombi turbós kazán van (Saunier Duval CombiTEK 24. Nálunk a márkaszervízes 65 °C-ra álllította be. Igaz nálunk tök más a ház.
két hajdu 60l-es boyler kell leszerelnem. sajnos nem folyattam ki belőle a melegvizet szerintem mert be lett kötve rá a cirkó a melegvizes rendszerre. magától kifolyik ha szétszerelem?
Ahogy nézem nem kondenzációs. Igen ilyenkor rosszabb lehet a hatásfok de ami ennél is rosszabb, hogy hamar tönkre fog menni a kondenzálódó égéstermékek savasak és a hőcserélőt kilukasztják.
Ismerősömnél saunier duval renova star f24e kombi kazán üzemel. Nincs nekik túl alacsonyra állítva a fűtővíz hőmérséklet ? 1-től 5-ig lehet állítani ahhoz képest csak 1-en van. .
Kérdésem, hogy ennyi idős háznál a padlófűtés mennyi ideig bírja ki?
- Ezt előre nem lehet megjósolni,ha jól megvan szerelve akkor még sok ideig elmehet,viszont egy alapos átmosást megérne csinálni rajta. Utólagosan a padlófűtést csak bontással lehet javítani,ha valahol kilukad a cső azt lehet javítani,ha sikerül megtalálni a folyás pontos helyét,vannak erre műszerek.
- Radiátoros fűtést kilehet alakítani,de ez így kevés hogy három szoba,biztos van még konyha,fürdő előtér,oda is kellenek radiátorok. Falon kívüli szerelésnél a munkadíj radiátoronként 20 000 ft / radiátor, 6 radiátor X 20 000 = 120 000 ft, a kazánkötés szintén egy huszas , tehát 140 000 ft körül van a munkadíj + az anyag, radiátor csövek szelepek
Mire kell figyelni egy padlófűtéses ház esetén?
- ne essen a nyomás a rendszerből( mert akkor valahol valami gond van)
- kazán jó legyen,de ezt az eladó biztos mondta ,hogy tökéletesen működik
Egy kazáncsere benne lehet akár 1 milkába is.( kondenzációs kazán, Új kémény , gázszerelés, gázmeó)
Mert ha nem es telen eleg a padlo kfuten a hazat - tehat van hoszigeteles 'boven',- akkor nem eleg arnyekolni redonnyel-pergolaval - kivulrol- az ablakokat ?
Fűtésrendszer kialakításban lenne szükségem tanácsra.
A most épülő házunkba mindenhol padlófűtés lesz, ami a számítások szerint bőven elég lesz a legnagyobb hidegben is.
Azonban az esetleges nyári hűtéshez jó lenne a falat vagy a plafont is becsövezni. Számolgattam, ennek horror ára lenne és igazából évente 3-4 hét a klímás időszak átlagban.
Arra gondoltam, hogy a padlófűtés mellé rakok néhány fan coilt, mert ez olcsóbbra jönnek ki. (Tudom, hogy keveri levegőt stb...)
A kérdéseim az alábbiak lennének:
- a 3 db fan coilt ráköthetem ugyanarra az osztó gyűjtőre, mint a padlófűtés köröket? Vagy ezeknek külön osztó gyűjtő kell?
- A fan coilokban van külön keringtető szivattyú vagy ugyanúgy működnek áramlástanilag mint a padlófűtéscsövek?
- A fan coilokon keringtethetek 8 fokos vizet hűtéskor, míg a padlón 18 foknál hidegebbet nem célszerű (több helyről is hallottam, hogy hűtenek a a padlóval is). A hőszivattyúval egyféle hőmérsékletű vizet tudok előállítani. Hogyan lehet megoldani, hogy a padlóra 18, a fan coilokra 8 fokos menjen?
Házvásárlás előtt állunk, beleszerettünk egy házba.
Tudni kell, hogy a ház 1997-es építésű (18 éves) és eredeti padlófűtéses (gázkazánról).
Kérdésem, hogy ennyi idős háznál a padlófűtés mennyi ideig bírja ki? (meddig várható a működés)
Utólagos javítás lehetséges? Vagy csak bontás esetleg radiátor beszerelés? Utóbbi mennyibe kerülhet durva kalkulációban egy kb:95 nm2-es ház esetén? (3szoba)
Mire kell figyelni egy padlófűtéses ház esetén? (Jelenleg működik.)
beállitottuk ma egy ariston kond. kazánt fűtés/melegviz üzemre. két 60 literes boylert kell felváltani de azok még megvannak. azt kérdezném hogy a kazán kevesebb gázköltségből melegiti a vizet mint a két boyler éjszakai villanyból?
termosztátot hogy kell beszerelni? :-) elfáradt a mester, lelépett most jutott eszembe.
A konvekciós készülékem 27 mbar nyomással működik. Nagyon precíz a készülék, tiszta űrtechnológia. Kipróbáltam egy fix 30 mbar nyomáscsökkentőt, de a készülék elektronikája letiltott a "túl magas" nyomás miatt. Rátettem egy 20-60 mbar között állítható nyomáscsökkentőt, valamint egy mbar mérőórát is szereltem a tömlőre, hogy tudjam figyelni nyomáscsökkentőt, de a készülékem hol rendesen megy, hol kikapcsol az ingadozó nyomás miatt. A palack tele van, a csatlakozások tökéletesek.
Én a nyomáscsökkentőre gyanakszom, mert az elsőt vissza is kellett vinnem a boltba, hogy kicserélék egy működőre (az elsőből több száz mbar nyomás ment ki, holott 60 lett volna a limit).
Létezik-e valami minőségibb precíz nyomáscsökkentő amit 27mbar nyomásra lehetne állítani fixen?
Ha menettömítővel ragasztották akkor melegítés után engedni fog. Gázpákával melegítsd meg 200C környékére, attól elengedi a menettömítő, majd satuba fogva ki kellene jönnie. Sok kárt nem tudsz elvileg tenni a semmiben.
Megpróbálok csatolni pár képet, amit most lőttem a mobilommal. ( Bocs a minőségért.)
Nem értem, hogy ha van a csavarfej alatt tömítés, akkor miért próbálná valaki még a menetet is plusszban tömíteni (Vagy beragasztani). Főleg egy olyan alkatrésznél, amit úgy is időközönként cserélni kell. A fűtőszál egyébként könnyen lejött.
Mennyi idős a készülék? Az utóbbi pár évben úgy oldották meg az állandóan megfolyósodó anód problémáját, hogy egyszerűen beragasztották. Hajdú márkaszervízestől tudom ezt aki nem mellesleg nem vállal anódcserét.
Köszönöm a magyarázatokat Neked és a többieknek! Úgy látszik burokban születtem: tegnap hívott a karbantartó, hogy ma délelőtt ráérne. Jött, karbantartott, és kicserélte sárgára a flexcsövet. Maga a szervíz csak egyben különbözött a kanadaitól: készpénzzel kellett fizetni. Elismerésem a hazai szakmának!
A helyzet az, hogy az a gáz flexi cső ami a képen van neked, lehet hogy kivűlről acélsodrony, de a belseje egy gumi slag. Szóval mint tudjuk a gumi öregszik és kireped/elporlad, megeszi az idő. Ezért már nincs is kereskedelmi forgalomban ilyen fajta flexi cső. A sárga acél flexi van, ami teljes anyagában acél, hogy ne egye meg az idő. "Harmónikában" van és széthúzható úgy 20-30% -ot.
" hogy a legjobban akkor jár az ember, ha teljesen száműzi a gázt az otthonából. Nem olcsó, és rengeteg macerával és megkötöttséggel jár. " írja KNJ
Van benne valami. De azért a gáz legtöbb helyen kikerülhetetlen.
Megkötöttség ? Hát kell a biztonság miatt. Az élet és vagyon biztonság miatt és a biztonságos üzemeltetés miatt.
Itt van a rendelet hozók legújabb töketlenkedése. Már víz- gáz- és egyébb csövekből is a rezsicsökkentés folyik. Ez ok. De a hülyeség azért nem ok.
Bedobták, hogy a társasházak mérő órái nagyobbak mint kellene. Ez is ok, igaz. Na de mekkora kéne ? Nyilván kell egy biztonságos veszteség nélküli átbocsájtás.
Aztán a szolgáltatónak jó jön az a nagyobb mérő miatti többletbevétel. Szerintem az nem lehet valami nagy. Csak az egyéni házak mérőinek rendelkezés állási díját ismerem /nem pontosan / olyan 1000ft / hó körüli érték. Pontosan : alapdíj bruttó 1172 ft/hó. Tehát az említett ( megszívatott ) társasházaknál is egyszerűen meg lehetne oldani ezt a kérdést. Akár lakásra vetítve akár egy bizonyos m3 -re vetítve lehetne ezt a méltányos díjat szedni. Nem kéne töketlenkedni a tényleg túlméretezett mérők idő előtti lecserélésével / azokat amúgy 10 évente eleve cserélik /. Mikor hozzák az új mérőt, akkor már a megfelelő méretűt szerelik fel.
Kb. 2000 társasházat érint ez a móka, kb. 200 ezer emberrel. A lakosság 2 % -a. De hát a hülyeség az hülyeség.
Ja anno amikor még méreteztem, ha kijött hogy NA 50 -es vezeték kell, akkor abból min. NA 80-as ha nem NA 100 -as lett. Így kívánta a főnök és a vállalat érdeke - a vevők meg bevették.
Nyilván akik anno ezeket a' böhöm' nagy mérőket feltetették (betervezték ), hasonló cipőben jártak.
Szeretnék segítséget kérni ! Egy Hajdu ZA-10 alsó elhelyezésű kisbojlert szeretnék karbantartani. A fűtőszálat már kivettem, de az anód csavar nem akar kijönni a helyéről. Jól gondolom, hogy az is jobb menetes ? ( az óramutató járásával megegyezően megy be) Ha igen akkor nagyon be lehet rohadva, mert a hatlapfejű részét befogva a satuba, nem tudom kicsavarni. Már két napot ázott az ecetben, mert gondoltam a menet spiráljában is lehet vízkő.
Folyik a víz a felső ponton? Mindig? Ha igen, akkor működni fog, ha nem, akkor nem. Itt nincs 8-9 méterrel lejjebb a víz, mint egy kútnál, ahol tökéletesen működik a házi vízmű...
Kicsit meredekebb körülményekkel ugyanez van nálam is.
" Vajon milyen megfontolásból tették fel eredetileg ezeket a csöveket? " az akkori műszaki fejlettség ezt engedte meg.
Nem voltak még az inox flexi csövek.
Régen egy gáztűzhelyt fixen kötöttek be. Különféle csavarzatok, hollandik meg mások segítségével. Aztán jött a flexi acélszövetes bekötés, de már ez is vagy 15 éve avult.
Tudomásom szerint a házi vízművet lent kell beszerelni, és az tolja fel a vizet megfelelő nyomással - kérlek, javíts ki, ha rosszul tudom - 5-8 m. szívómélységről 30-40-50 m magasságig. Amint írtál, az lenne a legjobb, mert nem kell az áramot 200 méterre levinni.
Adott 1 kb. 250 m hosszú lejtős telek (kb. 20 m szintkülönbséggel), ahova a víz fel van vezetve a telek aljáról a tetejére, de a nyomás a szintkülönbség miatt gyakorlatilag nulla. Nyomásnövelő szivattyú használata helyett (mivel a villanyt is le kell vezetni) van-e olyan megoldás, ahol a vízvezeték felső részén növeljük meg a nyomást?
Egyre inkább erősödik az a meggyőződésem, hogy a legjobban akkor jár az ember, ha teljesen száműzi a gázt az otthonából. Nem olcsó, és rengeteg macerával és megkötöttséggel jár.
Nálunk is megy itthon egy acélfonatos, sárga csíkos, legalább 10 éves flexicső a gáztűzhelyhez. Mondjuk úgysem leszünk már itt sokáig, annyira nem izgat.
azon a képen három fémszövetes flexicső van. egy a gázra, és kettő a vízre. (hideg be, meleg ki). ezek nem örökélet, és ha kipukkad úszik a cucc. a gázra meg már nem is szabályos.
2.5 ig nincs baj utána is csak a biztonsági szelep kezdhet csöpögni. De ha a tágulási tartály a kazánban rendesen teszi a dolgát ( van benne elèg levegő, vagy nem lukas) akk csak pár tizedet fog emelkedni ha elèri a beállított vízhőfokot.
Ah, köszönöm. Kicsit hezitált, aztán beindult a nyomásmérő. Mikor elzártam, még emelkedett, de megállt pont az 1.5 jelnél. A kifolyó víz hőmérséklete megállt 56 C-nél. Ez rendben van?
Akkor most azt kellene tudni, hogyan lehet a nyomásból engedni: ha netán ez ingadozik, akkor esetleg baj lehet belőle, ha az adott értéket túllépné...
Megérkeztünk odaátról, és a Baxi Prime HT-240-es egy E119-el fogadott. Ez a kód nyomáshiányt jelent a nagykönyv szerint. Ugyanott van két ábra a 43. oldalon ahol a feltöltő csapot megjelölték. A probléma az, hogy a HT 1.240 model rajza tűnik a beépítetthez hasonlónak. Semmilyen jel nem mutatja azt a készüléken, hogy hol van a bemenetel. Készítettem egy képet alulról felfelé, megtudná mondani nekem valaki, hogy hol van ez a bemenő csap és mire kell vigyázzak, ha megnyitom azt?
Olyan problémám van, hogy a gázos vízmelegítőnk csak erős langyosra melegíti fel a vizet. Pár napja van ez. Mielőtt szerelőt hívok, gondoltam megkérdezem, hogy mégis mi lehet a probléma. Na nem azért mert bármit is csinálnék vele, csak hogy tudjam hányadán állunk. A készülék egy Junkers. Előre is köszönöm ha valaki reagál.
5 éve használom a távadós Q7 termosztátot, kifogástalanul üzemel. Egy vasalt födémen keresztül kommunikál a vevővel, 2 födémen nem megy át megbízhatóan a jel. (tetőteres a házam és a pincében van a kazán ill. a Computherm vevője).
Teljesen midegy, hogy falra vagy a talpára teszed, nekem egy hangfal tetején áll kb. 1,3 méter magasan a szobában. Mivel padlófűtésem van, 0,2 fok Celsius hiszterézisre állítottam.
Valakinek van tapasztalata Computherm Q7 RF-el ? (Csak azért választottunk rádiófrekvenciást hogy ne kelljen vezetéket falba vésni) Hogy optimális elhelyezni a műanyag talpon vagy inkább falra szerelve ? Melyik elhelyezésnél pontosabb ?
Köszi, megnéztem, lementettem. Egyelőre inkább abban reménykedünk, hogy a jelenlegi még birja pár évig. De jó felkészültnek lenni, ha esetleg gyors döntés kell. De a 9-9.5 ezer euró az itt is sok.
Tehát az a kérdés, hogy a 16e Ft-os páraelszívó tartalmazza-e a 10eFt-os beépítési készletet? :)
Nem hiszem.
Kérdés kell-e felxibilis cső. Ha nem PVC csőből olcsóbban kijössz. Ha látszó helyen van vagy eltakarod akkor úgy se látszik, ha nem akkor nyilván esztétikusabb az alu cső.
Igen a kemenyt megneztuk, felmentunk a tetore (lapos) beneztunk a kemenybe (mindenkinek - 5 lakas- kulon kemenyjarata van) belefer a cso.
A kazan az "normal" nem kondenzacios stb. es benne van egy tarolo is, es most mar ad meleg vizet is, miota megtalaltak ezt a nyitva maradt kevero kort ami miatt mindig keveredett a hideg vizzel a meleg :(.
A szakik azt mondtak, hogy a kepen bal oldali falra szerelenk fel a kazant es szemben jobbra meg a tartalyt a meleg viznek.
Nyilvan a jelenlegi csovezes az az allo kazanhoz van kialakitva. Azt, hogy itt milyen szabalyok vannak... csoda, hogy ezek meg elnek. Igaz, hogy sokszor szrul dolgoznak, de legalabb dragan.
Mindenesetre ha azt szamolom, hogy a kb havi 80-90 euros gazszamlambol 20-30-at lehetne max megsporolni (jo kerdes, hogy mennyire emelkedne meg a villany, 130 EUR havi atalanyt fizetek gaz-villanyra) a beruhazas megterulese egy kicsit tavolinak tunik...
Ugyanis a lent leirt munkak, kazan csere, tartalyok, munkadijak; 8570 euro plusz 250 euro hivatalos bevizsgalas/engedely plusz AFA minderre. (igaz csak 6% mert 20 evnel idosebb a haz) Nekem ettol lelohadt... :(
Ez egy álló kazán,gondolom benne van a meleg víz tartály is,és nem kondenzációs,vagyis a kéményt át kell alakítani,ha jól gondolom.
Amit én feltettem azt falra lehet felszerelni,de itthon 130-140 cm lehet az alja,nálad elég alacsonyan van a kémény,tehát ezt a tipust nem lehetne nálunk feltenni,(hivatalosan) :-),nem tudom külföldön mik a szabályok.
Vannak álló kazánok amibe benne van a tároló is,ezek viszont elég drágák,és olvashatod hogy lehet hozzá kapni gyári összekötő szetteket,amik elég drágák.
a kazán a belsô lépcsôforduló alatti "sufniban" van itt van a kemeny csatlakozása. Egy wc, mosdokagylo is van 1 m-en belul, ha vizes csatlakozas kell a kondenzviz elvezeteshez. A tartalyok "jobbrább" levô lépcsô alatti helyre lettek javasolva.
Amiket irtál azok alapján kb. 1,5 m-ból jöhetne ki? ( tudom, hogy így látatlanban, még ilyet kérdezni sem illik...)
ha kazán termosztát bemenetére megy, akkor semmi teendő. ha direktben kapcsol mondjuk egy elektromos hősugárzót, akkor max 1000W-osat. Ha motort (pl szivattyú) akkor max 400 wattosat köthetsz rá, különben kell közéjük egy relé vagy mágneskapcsoló.
+ még egy kérdés a vevőegységnél ezt írja: Terhelhetőség 6A ( 2A induktív terhelés ). Ez mit jelent ? Kell valami "védelem" hogy hálózatra csatlakoztassam ?
Computherm Q7 RF szobatermoszát pontosan mér ? Van egy másik hőmérőm egymás mellé tettem, és a hőmérőm 21 °C a szobatemosztát adó egységén 22.2 °C. Bár olvastam a használati utasításban hogy kalibrálható a hőmérője ą 3 °C.
"Buderus GB 162-25 S 135" kazánra kaptunk ajánlatot, ha a meglévô ACV Delta kazánt le akarnánk cserélni ami most a meleg vizet és a fûtést szolgáltatja. (100 nm-es ketszintes lakas kb 35 nm padlófütés és a három szobában furdöben radiátorok. A kazan az also padlófütéses szinten van.)
Egyébként az aranykezü mesterek megtaláltak a hibát ami miatt nem volt rendes melegvizünk. Valami szelep állandóan nyitva volt és a meleg víz keveredett a hideggel, mert valamiért egy külön, nagyobb lakásokhoz való "kiegyenlítô" kör van beépítve. Most ez lezárva és van meleg víz függetlenül attól, hogy kint milyen meleg van :) ( korábban irtam a rejtélyes hibáról)
Az új kazánt 25 és 18 literes tágulási tartályokkal szerelnék, RC 300 as szabalyzó egységgel, külsô érzékelôvel, 135 literes boilerrel. Minden szukséges szerelveny, mixer szelep, szivattyúk ,kb 7-8 méteres a meglévô kéménybe illeszthetô "kémény/ hôcserélô, elektromos, vizes csatlakozasok, a régi kazán elbontása stb. Minden ami kell beszabályzast is beleértve. (Elnézést a pongyola fogalmazásért de francia szövegbôl bogarászom ki)
A nyugalom és közerkölcs megzavarásának lehetne tekinteni az árajánlat belillesztését. Így ezzel még várnék. Az elmúlt 2 évben szinte egyformán 1800 m3 gázt és 2000 KWh áramot fogyasztottunk.
Ahogy néztem a kazán ismertetôjét egy oldalon, 20-45% megtakarítást is el lehetne érni....
de a megtérülést tekintve már nagyon szkeptikus vagyok.
Nem tudom, hogy a szolgáltatások szabad áramlásába az is beleférhet-e, hogy nem helyi belga cégtôl vennénk és szereltetnénk, hanem pl otthonról. Gondolom, hogy normális kazánoknál a garancia az EUn belül érvényes. De mielôtt továbbgondolnám, jó lenne tudni, hogy hozzávetôlegesen milyen költséggel járna ez egy magyar megoldással?
Nézd, mosógépet szeretnék venni, de mivel nincs semmim, főleg nem régi szarom amivel csak a baj van, így a mosógéptámogatásból kiestem. Nem értem miért, de ez van. Amúgy sincs kész a fürdőszoba :)
Akkor a végén még jól is ki lehet jönni. Tehát megveszem, a papírosfényképes gázszerelő beköti, és onnantól nem kötnek bele alapból abba, hogy van-e elég levegő a konyhában? Ez így jól hangzik, csak akkor meg azt nem értem, mi értelme a szigorú szabályozásnak, általában a régiek romlanak el, nem az újak, új építésű házak, amikre egy rakat engedély is kell...
Ez lenne az igazi röhej: https://books.google.hu/books?id=z1xsBgAAQBAJ&pg=PA105&lpg=PA105&dq=sex+enjoyment+tax&source=bl&ots=zrnrGe8wRu&sig=8GFCOVm6JEzcSlyIb7FWNh5qcKY&hl=hu&sa=X&ei=CqlTVfHJK4yuswG29oGoBA&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q=sex%20enjoyment%20tax&f=false
A mai gáztűzhelyek mind elektromos szikragyújtósak :P
Meg erősen gondolkodom valami mellékálláson, vagy külföldre ingázni, közel a határ... röhej ha nettó 200 alatt nem tud megélni az ember... pedig spórolunk...
De. De mi romlik el egy új gáztűzhelyen? Ha el is romlik, tuti garancia után, ezek már nem olyanok mint a régiek, amik már 30-40 éve működnek...
Ráírja a papírra hogy minden rendben volt, ha elromlik, úgyis ő jön ki szerelni, meg mi köze másnak meg a garanciának ahhoz, hogy nem fúrtam ki a falat, meg nincs légbeömlő az ablakon?
Meg amennyi a papírmunka, azon veszek két gáztűzhelyt is...
A-aa, ott virít az a plomba min a négyen, jönnek leolvasni, fényképezni.
Ha a fürdőből átvezetem a hidegvizet, majd felteszek egy 5 literes elektromos vízmelegítőt és a két konyhai órát leszereltetem végleg, az járna még valami szemét pénzlenyúlással? Eleve átalánydíjas gáz van a gázsütőn és így a mosógépnek meg a wc-nek is lenne tisztességes helyen vízbekötése.
Tehát ha a 30 éves házban gázbojler volt de most vellany van az nem gond, meg nem is tudhattok róla? :D
Meg mondjuk ha a gázkazánt nem a csapnál vágom le, mert útban van a cső, hanem a falnál, azt sem láthatják, meg ki sem jöhetnek ellenőrizni ha jól értem.
De a tűzhelyből indultunk ki, gáz helyett lesz gáz, akkor azon nincs mit nézni, megfelel a 20 éves szabványnak és kész? Fa ablak helyett új fa ablak - azt meg nem mondom mennyire hőszigetelt meg hogy zár, szerintem ilyen házi gyártmány :D -, az sem számít?
Nem mint ha újra akarnám terveztetni, eléggé megszpattak a kéményesek ezügyben... mondjuk annak az a jó oldala, hogy van egy böszme nagy kémény, maximum kiviszi a meleget a vegyeskazánból mielőtt a radiátorokig juttathatná...
Egyelőre. De kellenek majd még azok az adóforintok. Családi háznál is lesz ilyen? A terv vagy 20 éves, megrajzoltatni még egyszer nem fogom, a gázbojler már eltűnt, le van dugózva, neménvótam, megmondom majd ha jönnek :D de úgy tudom, a gázóránál tovább nem jöhetnek.
gáz biztonságtechnikai ellenőrzés elmulasztása nem jár egyenlőre bírsággal. abban az 1 esetben ha ennek elmulasztása balesetet okoz akkor viszont akasztás jön.
Ellenőrzés ! :( aztán ha a kis helyen nincs elég jó szellőzés, akkor lehet kiépíteni...
Általában akkor derül ki a gond, ha kijön a szolgáltató, rendszerint elmarad az ellenőrzés, bár még csak tavalyi a rendelet.
Szóval ha kijönnek, akkor alsó hangon 100 ezer a kötelező hülyeségekre, pl. csak akkor kapcsol be a gáz, ha megy a páraelszívó - mágneskapcsolót köteleznek beépíteni -.
Ha érvényes szerződésed van, akkor bemutathatsz nekik, csak akkor vizsgálhatják és bírságolhatják a rendszered, ha te kéred fel őket az ingyen vizsgálatra :D társasházaknál öt évente szpatnak ezentúl.
Ezt fejtsd ki bővebben kérlek, mert nem értem a lényegét. Mi lesz ezentúl öt évente a társasházakban?
a panelban a vizora az almérő. nem a vízműveké, neki az nem kell, mert ő a társasházzal van szerződve. a társasház dönti el hogy hogyan osztja szét a költségeket a lakók között.
Ja hogy panel... itt egy darab van, és ingyen cseréli a vízmű. Vagy mindenhol fizetős lesz? Mert nálunk nyereséges ám a vízmű, míg a Balatontól délre eső setét erdőkben bőven veszteséges...
A legújabb szopatás a vízórák cseréi lesznek. Jobb helyen 4db is van ez kb. 32e Ft. (2 meleg, 2 hideg) mert messze a fürdő és a konyha egymástól, ugyanis panel az egyik vízóra még kilőhető, és átvezethető a hideg, de a melegvíz nem biztos, hogy megéri, ugyanis jelenleg azonnal jön a melegvíz az óra után, s nincs folyatás.
Gázpalackra nem kell. Sőt, akkor megúszod a gáz alapdíját is, viheti is a szolgáltató a gázóráját.
Joe ötlete sem rossz, de a tutit megtalálta a zasszony a neten. Ha érvényes szerződésed van, akkor bemutathatsz nekik, csak akkor vizsgálhatják és bírságolhatják a rendszered, ha te kéred fel őket az ingyen vizsgálatra :D társasházaknál öt évente szpatnak ezentúl.
Kb. 100 ezer forint alatt nincs meg a hivatalos verzió, a kémény után bemutatok a gázosoknak én is, le lesz cserélve és kész, páraelszívó amúgy is lesz, a fa ablakra meg ráfogom hogy 30 éves, csak átfestettem :D
A bírság egyébként max pár tízezer forint, ami ugye mégsem 100ezer...
40-80 ezer forintos gáztűzhelynél azért ez így szivatás... persze, vehetsz drágábban is.
Na de a röhej, kombi tűzhelyt akartunk... kellene még egy fázis, de ahhoz kell vellanydoboz, azt meg ugye szintén kb. 100 ezerért hozza be az e-on, a második fázist amúgy ingyen adja :D És csak azért kell új villanyóraszekrény meg rozsdamentes cső, mert egy vékony és egy vastag kábel jön be a házhoz, nem két vastag... ha az e-on annó két vastagot köt rá, semmi gond, lenne két fázisom tök ingyen...
Na akkor a csőig feltöltöm lyukkitöltelékkel, majd onnantól mehet síkig a solid anyag. Ergo, ha jól csinálták volna akkor az alattam lakóhoz levegőátjárásnak kellene lennie a védőcső és a gázcső között, ahol a padlóra kifolyt vödör víz is szépen átgyöngyözne.
beépítéskor a szabvány nem kért teljesen átérő védőcsövet. itt nincs hőtágulásból adódó mozgás. a védő csőnek itt csak a felmosó víztől kell védeni a csövet.
tömb lakásban a függőleges átvezetéseknél korrózió védelmet kérnek de a hamutiprók miatt a védőcső nem érhet át a másik lakásba.
Igen, az védőcső......lenne, ha fordítva rakták volna be. Az inas már első évben tanulja: minden fal és födém áttörésnél védőcsövet kell berakni. Átmérője két mérettel nagyobb, mint a beépítendő cső, hossza legalább annyi, mint a födém teljes vastagsága a padlószint tetejéig.
Volna egy testközelibb kérdésem. A panelkonyhában fel lett szedve a pvc, jött vele együtt az aljzatbeton is a födémig (aljzatig). Nem volt ennyire betervezve, de így alakult, hát megcsinálom tisztességesen, úgyis kongott, elporladt sok helyen. A gázcsőnél is feljött az 1,5 centis réteg, alatta meg egy lyuk tátongott (azért nem látni le a szomszédba) némi hullámpapírral megtöltve. Kipakoltam onnan mindent, és a mellékelt kép született.
Ha jól látom, a gázcső körül van egy odabiggyesztett védőcső is. Az ilyen gázcsőstranglyukakat hogyan kell bedolgozni? Gondolom nem véletlen az a köpenydarab. Töltsem meg hungarocellel a védőcső magasságáig, majd ahol már a védőcső van, mehet a betonszerű lyukkitöltő misung síkbahozva?
Régi kontra új rendszereknél a legmacerásabb, hogy zárttá kell tenni vagy ha olyan szerencséd van hogy a kazán felett van 10 méter vízoszlop akkor ez sem kell. Bár kazángyártója válogatja, hogy engedélyezik a nyitott rendszerbe való működést. Az én gyártóm nem ellenezte, és ezért is esett rá a választás.
Miért nem a régi rendszereket másolják most? Az olcsóbb gyártású termékek, aminek az élőmunka igénye kicsi kerültek előtérbe. Régen egy öv radiátor szerelés maga volt a pokol. Összerakni 30 tagot ez maga 200 kg. Tartót szerelni hozzá olyat ami ezt a csekély súlyt kibírja és még a maga 200 kilójával üres volt. Ebbe jött bele a víz ergó vagy 230 kg nyomott üzemkészen. De szereltem ettől jóval nagyobb radiátort is.
Ha ez nem lenne elég a régi kazánokat is a helyszínen szerelték. Ja és helyben javították, ha egy tag megsérült. Én ennek köszönhetem, hogy továbbtanultam:-) Önként!
viszont pl újra kellene festeni. és a norma, hogy hogyan kell kinézzen egy lakásban levő festett vasdarab, az sokat változott. festés után visszavinni a helyére anélkül hogy leüsd róla a festést sem triviális. leszed, kivisz, homokfúj, lefest, visszavisz, felszerel. És ott vagy pénzben mint a kidob, újatvesz.
Iszap. Nyomas ala helyezes. Radiatorszelepek. Egyszeruen maganak a radiatornak is van elettartama, es ha egy uj rendszert epitesz, nem szivesen hagysz benne olyat ami mar tul van az elete felen. Plane hogy utolag nehez cserelni.
Azt mondjátok, hogy a régi gravitációs rendszernél gyakorlatilag semmi gondot nem jelentene egy újkori kondikazán beállítása? Mi az oka annak, hogy manapság nem olyan vízhálózattal szerelnek, az esztétikusságon kívül?
hatásfokot tudok mérni füstgáz elemzővel. kicsit arra akartam rávilágítani egy korábbi hozzászólás kapcsán , hogy a kondenzátum menyiségéből nem lehet messzemenő következtetést levonni.
"toltsd fel 1.6 barra. aztan eressz le belole egy edenybe annyit, hogy 1.0-ra essen a nyomas. igy tudni fogod mennyi vizrol is van szo 3 honap alatt. par deci lesz, az a tippem. akar tenyleg bele is ferhet.
- nyaron nemlesz meleg a viz, kevesbe parolog el ami kijon, esetleg megtalalod hogy hol vizesedik a haz
- ha valami lukas, akkor az utem gyorsulni fog, es majd akkor megtalalod.
Vajk"
eljött a gázszerelő más ügy kapcsán és említettem neki is a problémát , azt mondta hallás után olyan 1-2dl ami elmegy , most feltöltöttük 1.5re és lezártuk a fűtés kört aztán várunk, ha így is esik a nyomás akkor a kazánnal van a gond.Lehet , hogy hülyeség de tényleg szeretném tudni , hogy vajon a kazán ereszt vagy a fűtéskör . Amennyiben az utóbbi akkor mi a tanács miként fogjak neki a szivárgáskeresésnek ?Mint azt a korábbi posztban már írtam , 2-3 havonta leesik a nyomás 0.5bart -kb.6 éve így van -, vízesedés sehol nem látszik, 6éves szerelés műanyag csövekkel .
Csak ha tökegyforma környezetet teremt, azaz párhuzamosan futtatja. Külső hő, belső szobaméret, radiátorok, kémény, beállított hőfok, azonos ideig rászellőztetni stb. Valami ilyesmi lenne az igazi próbapad, ami a valóságos helyzetet imitálja.
persze. gondolom a hatásfokot akarod összehasonlítani.
méred az elfogyott gázt, mert azt úgyis méri az óra. Innentől csak az a kérdés, mennyi hőt dobsz ki a kéményen. kellene mérni a kimenő cucc hőmérsékletét és mennyiségét. elég macerás ugye. namost a mennyiséget higgyük el hogy a két kazán kb azonosra szabályozza, hasonló légfelesleggel mennek. marad a hőmérséklet, amivel meg arányos lesz a kondenzáció. minnél alacsonyabb a hőfok, annál több a lé.
A un. "próbapad" könnyen előállítható a valóságban is, tehát a gyári adatokkal számolhatsz. Az persze megtévesztő lehet, hogy te egy 80/60 rendszertől várjuk, hogy a 50/30 értékeket hozza.
Ha utánajársz annak, hogy a gyári adatokat milyen "próbapadon" produkálják, megkapnád amit keresnél. A gyakorlatban meg semmi se fog stimmelni, mert a "próbapad" hamis adatokkal szolgál, mivel nem életszerű, nem úgy fogod használni.
Esetleg tudja valaki, hogy lakótéren belül, vegyestüzelésű kazán téglakéménye mellett milyen távolságra vezethető el gázcső? A fürdőszoba egyik sarkában, ahová így első terveink szerint tennénk a kondenzációs gázkazánt, jön fel a pincéből a régi vegyestüzelésű kazán épített kéménye. A kémény és a fal között van kb 10cm ami természetesen be van falazva. Ezen a falszakaszon átfúrva, ilyen közel a kéményhez, átvezethető a bejövő gázcső? Van erre valami aktuális szabály?
Természetesen így is igaz. Habár a kérdés így hangzott :
" mitől függ a kondenz víz menyisége a kondenzációs kazánnál. " Feltételezve, hogy a kazán jól van beállítva, a kéményhossz és egyéb paraméterek nem változnak így csak ettől függhet.
tehát
Q kondenzvíz mennyiség kg-ban függ a gáz mennyiségétől, sőt a gáz összetételétől is és a lehűlés mértékétől stb. De feltételezzük , hogy a gáz mennyiségen kívül minden más konstans.
Mint az előbbiekben írtam, nem cserélek. De ha majd lesz csere, akkor zárt égésterű kazán lesz és villanytűzhely . Amúgy a konyhám méretes 14 m2, de az előszobával és közlekedővel 22 m2 , ajtó nincs a belmagasság 3,8 m. Ne értem én, hogy miért aggódnak értem ?
Milyen szabály írja elő , hogy a régi, de még használható radiátorokat le kell cserélni kis vízterűekre.
És milyen szabály írja elő az ablakcserét ?
Tény hogy a modern műanyag ablakok szebbek, a hangot se engedik be annyira mint a régiek. Így még várok 10 évet.
Jelenleg nyílt égésterű kazánom van, régi fa ablakok és csendes helyen lakom.
Ja 1200 gázt fűtök el 90 m2 -en.
Most voltam a 45 -ben lerombolt Berlinben. 46 m2 en egy Vailant kazán fűtött és melegvizet szolgáltatott. Az ablakok felemásak voltak, akár csak a radiátorok. Öntött vas és lemez radiátorok. Ja és nem láttam sehol se alu. csöves kéményeket meg kéményseprő járdát se.
bizony. sőt, a régi radiátorokban meg csövekben jó sok a víz. egyből megvan a puffer. a ciklusos szabályozóval, ami 20 percenként x percet fűt, simán nem ér körbe a víz mire le is áll. így állandóan 23 fokos a visszatérő. persze ehhez szerencse is kell, meg jó beszabályozás.
A régi rendszerek igen csak túl lettek méretezve, gondoltak eleink a kondenzációs kazánokra is.:-) Ergó nagyon jól működik a régi rendszereken a kondenzáció. A még régebbieken ahol hajdanán gravitációs fűtés volt. Ilyen a mienk is. Ott meg úgy méretezték a hőleadókat, hogy nagy legyen hőmérséklet esés a radiátorban, így ezek is nagyon jó alanyok a kondis kazánoknak.
És mi lehet a helyzet olyan összehasonlításban, ami életszerűbb, hogyugyanis régi C24 leszerel, új kondis felszerel.
A radiátorok maradnak a régi rendszerben, tehát nincs túl nagy felület, ergo a kondenzációs állapotot csak úgy tudjuk elérni, hogy majdnem állandóan ég a láng, és arányos szabályozó van a rendszerben, hogy az igényelt hőmérséklethez közeli állapotokban alacsonyan tartsa a lángot -->beinduljon az alacsony fűtési visszatérőtől a kondenzáció.
jó, akkor csak 4-re modulál. a lenti számításból látszik erősen, hogy ha nem atom áramtakarékos a cucc, akkor mindenképp bukó.
nekem elmegy egy évben 1000m3 gáz, 120W a kazán ha fűt. ha 10kW-al fűt mindig, akkor 944 óra neki az 1000m3. tehát 130000ft a gáz és 4531ft az áram.
ha feltesszük hogy 5kW-on azonos az elektromos fogyasztás, akkor a dupla üzemidő miatt 9061ft lesz a villanyszámla, 34.9m3 gázt kellene spórolni, tehát kb 3.5%-al kellene javuljon a hatásfok hogy pénzben ugyanott legyek.
számoljunk kicsit pontosabban, vegyük figyelembe az áramot is, mert abból is hő lesz:
- a modell nem számol az átmeneti üzemállapotokkal. a fűtési ciklusok száma, bemelegedés, utánkeringtetés fogyasztása jelentősebb lehet sokkal mint a 3% ami a pénzben kijött.
- a majdnem dupla üzemidő miatt kétszer sűrűbben lesz csapágyas a ventillátora a kazánnak.
Nem tudom mennyi gáz durrogtattunk el, csak azt, hogy a számla 814 ezer Ft. Társasház csak fűtésre. A házban van óvoda is ami eléggé megdobja a fogyasztást. Mindenütt rádiós radiátor szelepmozgatók vannak 19 db. Ha valamelyik kér energiát akkor indítja a kazánt. Eddig még nem volt olyan, amikor egyik termosztát sem kért fűtést és kikapcsolta volna a kazánt. Kivéve a próbaüzemet.:-)
Kazán fogyasztást nálunk az Elmű méri:-) Egy kazán van az órán semmi más.
Az elmúlt évben 17 530 Ft. volt a villanyszámlánk ezen az órán. Ez egy 35 kW Viessmann kondenzációs kazán Az eccerüb kivitel most 6 éves, tehát a szivattyúja nem modulál és nem energia takarékos a szivattyú. Több mint fél évet megy a kazán folyamatosan kivéve átmeneti időben este 11 és hajnali 5 között ki van kapcsolva. Ha ez segít.
nem max 151w-ot kér, hanem szélsőséges esetben max ennyit kérHET. ennek az adatnak köze nincs ahhoz hogy mennyi a fogyasztása.
kell mérni konkrét kazánt. én régen mértem az enyémet, de nincs meg a papír. a szivattyú eszik legtöbbet, de az is függ a termofejektől kezdve mindentől. normális kazánban a venti is szabályozott. az áram meg tényleg szintén a lakást fűti, de drágább mint a gáz.
a kérdés szerintem is érdekes, és lehetne is érdemben vizsgálni, csak adatok kellenének. pl kazán hatásfok táblázat, meg megmondani hogy az egyik vagy a másik üzemmódban mennyi akkor a hatásfok. ha a témafelvető tényleg akar valamit, akkor majd tesz egy állítást, és akkor azzal lehet vitatkozni meg érveket hozni.
A szivattyúzási veszteség mitől függ pontosan? Változik-e attól, ha kisebb kazánt veszel? A fordulatszám-szabályozós ventilátor vesztesége vajon minden teljesítménytartományban azonos?
a hajdu minimum teljesitmenye 8kW. 50m2 a lakás. vajon hova tesz be 8kW-nyi radiátort? 60/40-en 8kW radiátort?
szokásos 22k 600 magas radiátorból az több mint 8 méter!
hiába 8kW a lakás hővesztesége, az -15 fokban annyi. olyan meg ritkán van. ritkán majd fűt 80/60-al és kész. de ha a kondis kaznánjával állandóan 80/60-al kell fűtenie, akkor az eléggé el lett cseszve.
Nem akarlak lebeszélni a testedzésről,de a napokban csináltam egy szerelést, öt radiátoros volt a fűtés, igaz a falat nem véstük csak a parkettát szedtük fel( az se sokkal könnyebb) a fal mellett ott kérte a tulaj,hogy legyen a cső , ketten csináltuk ,három és fél nap volt a szerelés,cirkó bekötéssel,egy fél délelőtt volt mire az anyagot megvettük,mert nem volt alsó bekötésű egyenes szelep ahol szoktunk vásárolni.
Egy nap még menni kell mert a radiátorokat fel kell rakni a festő után,rendszert feltölteni légteleníteni.
120 volt a munkadíj, Bp. Számla nélkül, a radiátorokat és a cirkót a tulaj szerezte be.
Biztos vannak akik drágábban csinálták volna. :-)
A dugulás az más,ott nagyon letudják nyúlni az embereket.
Alkesz segédmunkás 8-10 ezer , nemár , nem tudom hol dolgozol, de az építőiparban egy szakmunkásnak fizetnek nettó ezret és nincs hivatalosan bejelentve,csak minimálbéren, és örül ha megkapja a fizetését.
Egy kazán választásban kérném a hozzáértők segítségét. Lakás felújítás miatt lenne szükség a kazánra. A lakás 50 nm és kb 8kw a szükséges hőteljesítmény.
A két jelölt az Ariston Genus Premium evo 24 és a Hajdu HGK 24 lenne.
A hajduról személyes ajánlás van, robosztus, állítólag különlegesen jól sikerült a hőcserélője és a kialakítása miatt nincs benne váltószelep. Hátránya az ára és hogy a modulációja 1:3,3 csak, amit ha jól értek azt jelenti, hogy a legkisebb fogyasztása a fűtőteljesítmény egyharmada.
Az aristont egy kazán boltban ajánlották, nem sokat tudok róla, de kicsit olcsóbb és a modulációja 1:10, ami elég kedvező lenne nem csúcs fűtésnél a másikhoz képest.
megvolt a vízesnél is, mégis csakez+csakaz. aztán lett annyi amennyi lett. aztán folyt az összes kötés mindent és csináltam meg.
ez a munka 2 komoly alkoholmentes százkilós ember két heti 8-10 órás munkája . tudom, mert látom és érzem. hol jön az ki kétszázból? egy alkesz segédmunkás napi bére is 8-10 rugó és nem csinál semmit mert éppen "nincs még anyag" és stb. és ott ül a házamban a sitten. és du megyek haza az atomrobbanást átélt lakásra. és van az ún. "mestervárási állapot" ott remegsz hogy mikor jönnek ha jönnek.. ezen kívül ott a főnők a szervező (aki nem dolgozik csak jön megy és irányit) haszna.
múltkor csatorna dugulásom volt (óbuda) kijött két ember megkeresték a csőben a dugulást és ástak egy gödröt 3-4 óra : 33e ftot fizettem. 10e ft/óra
Falra szerelt wc-hez, olyan fali keret ami csak a wc-t tartaná, valahogy nem létezik. Beépített tartályt nem akarnék, de falra szerelt wc-t igen, Panel, szóval hely nincs, magas tartály meg nem zavarna senkit. A tisztaságot viszont szeretem, a falraszerelt wc nagyon szimpatikus.
8 radiátor plusz a cirkó, az 9 kötés, kötésenként 20 000 , a fűtés szerelés munkadíja legye 180-200 ezer. Kémény szerelés csak nem lett volna háromszázba.
kb 130 nm a területe, 6 radiátor (ebből 5 nagy ill. közepes) + 2 fürdőszoba a belevaló radiátorával. 8 radiátor 1 gázcirkó+kémény . tegnap egész nap radiátorokat raktam fel.
sztem ez min 2 ember legalább 2 hét mindennap és napi 8-10óra. az kijöhet 500ra
ha belegondolok hogy a múltkor kint volt nálam 2 vizes (abból csak egy dolgozott a másik a járkálós munkaszervező fönök) és egy hét negyed annyi meló mint most és volt vagy 200e
Mekkora az a ház hogy ötszázezer a fűtés szerelés? Már jártam én is úgy hogy felrobbant a kezemben a zuhanykabin üvege,nem kívánom senkinek azt az érzést.
egész nap a házat véstem , a fűtéscsővek helyét a falakon át a 22es fúróval ,meg raktam fel a bilincseket a rézcsőveknek.
födémáttöréskor leszakadt a fürdőszoba plafonjáról majdnem az összes vakolat a fejemre mikor jöttem le a létráról. sitteső , bazdmeg. a hajamba.
naná hogy a fúrónak a törölközö radiátor felrakásához le kell venni a zuhanykabin egyik kis üveglapját. mikor rakom vissza felrobbant a kezemben. kész. már ennyit.
asszony hazajött még jól le is kúrt.
magamban mantrázom a mestereken megspórólt pénzt. ötszázezer! ezzel a gondolattal alszom el.. :-)
A fürdőszoba nem lett nagyobb sem kisebb. Az áremelkedés oka a kollektor lett volna. Állítása szerint ők szerelték fel. Volt némi gondom a szereléssel, amit szóvá is tettem. A szerelvényezést én fejeztem be, mert a sokadik megbeszélt időre sem jöttek el. Levontam az el nem végzett munkát, továbbá a szar munka árát és Ő tartozott nekem 120 ezerrel (két terv). Ezeket összeszámolva az jött ki, hogy tartozom neki 10 ezerrel. Megsértődött és nem jött el a pénzéért.
Mai napig nem fizettem neki ki, pedig többször találkoztam vele, de valahogy nem akarta elfogadni ezt az összeget. Ergó ez is megmaradt. :-)
1. persze hogy létezik. egyáltalán nem tartozik össze a három dolog, csak vannak kevésbé logikus kombinációk.
- függesztett vagy sem
- alsó vagy hátsó kifolyású
- beépített a tartály vagy sem. (netán monoblokk)
a lefolyó csak rá van pattintva a beépítő szettre, nem kötelező ott legyen. azért van rajta a helye, hogy pontosan pozícióban legyen mert a függesztettnél ez fontos.
2. a falra szerelt csésze alatt lehet takarítani, és nem lesz mögötte állandóan porgyűjtő
Megfizethető áron dolgozó (ha van ilyen) víz, gáz, fűtésszerelőt keresek lehetőleg Fejér megyében aki vállal munkát Mór környékén. Egy családi ház komplett fűtési rendszere, víz, szennyvíz bekötése lenne a feladat. Tudtok ajánlani valakit? :)
" Kialkudott összeg 250 ezer volt, mire elkészült a munka a vállalkozó 400-t kért.
Szerinted mennyit fizettem ki?"
jó de azért ez nem úgy van ám mindig... én is a vízessel megállapodtam egy összegben és vagy ötvennek több lett. nekiálltak szétvésni a házat, hopp egy plussz rohadt cserés lukas vascső a falban , hol ez hol az, a balodon egy szétcseszett lakás a jobbodon egy ideges asszony mit tehetsz? fizetsz csak már legyen vége az egésznek.
Most csináltatok egy kéményt, ami nagyon hasonlít a tiedre. Megállapodtam a kivitelezővel átalányárba (210 Ezer). Akkor fizetek ha a kéményseprő szakvélemény a kezemben van. Ha valami kimaradt, nem veszik át tőle, én nem rohangálok, nem fizetek egy vassal sem többet, mint a kialkudott összeg. Ha kimaradt valami hát az nem az én költségem az biztos, ha a vállalkozó nem ismeri az előírásokat az sem az bukszámat terheli. Ha simán át tudja hárítani a vállalkozó akkor az életben nem fogja megtanulni és legközelebb is ezt fogja tenni.
8 éve csináltattam meg a fürdőszobám. Kialkudott összeg 250 ezer volt, mire elkészült a munka a vállalkozó 400-t kért.
Úgy gondoltam hogy egal press 90fokból kijövök a csővel, át a GK falból és oda rakok egy belső menetes 1/2 átalakítót. Így meg lehet fogni a menetes idomot kulccsal, és bele megy a sarokszelep. Ha belerohad, akkor nem kell falat barmolnom, mert minden menetes dolog falon kívül van. Persze a kádnál ezt nem tudom megcsinálni, oda kell a 153mm-es falikorongos alaplap.
Nem kiskirályok, csak a szabályok betartását betartását kérik, ha ismernétek az fel sem merült volna. :-) Minden két kanyar után kell egy tisztító!
Ha ez nincs meg, akkor nem fogják átvenni, hacsak ők is le nem nézik mint az előzőek. Ezt a szabályt ha nem ismered akkor is be kell tartani. Ha a terv rossz (bár erős kétségeim vannak, van terv róla, mert nem kell) akkor is a kiviteleződnek tudnia kellett volna, hogy a tisztító idom.
Felügyeleti szervhez fordulhatsz, de ha jót akarsz magadnak akkor nem teszed. Még a végén megkérdezik, hogy a kéményseprő járdának hol a statikai szakvéleménye. Na ezt minden képen el kell kerülni!!
és hogyan tekered bele a sarokszelepet vagy teszed fel rá a kádtöltőt? annak masszívan állnia kell a helyén. a gk vázba keresztbe beszabsz egy deszkát, azt a vázhoz csavarozod, ahhoz meg a falikorongot.
Én arról beszélek, ha a falikorongba belerohad majd a csaptoldó vagy bármi, azt hogyan szeded ki egy 90 fokos könyökből amit nem tudsz megfogni a fal szétbarmolása nélkül?
Gipszkarton falba falikorongnak van értelme? Azt néztem, hogy a falikorong belső menetes része bent lenne a gipszkarton mögött, így nagyon nincs értelme. Kellene hozzá venni toldót. Inkább 90-es könyök és kijövök az ötrétegű csővel a gipszkartonból és rányomok egy belső menetes idomot! Vélemény?
a szabványhoz még meg kellene mutatnia a jogszabályt is ami kötelezővé teszi az alkalmazását.
kötekedhetsz, de nem érdemes. kisember vagy, és ez itt egy diktatúra. érdemes megválogatni hogy melyik harcot vívod meg és melyiket hagyod ki. legyenek céljaid, és koncentrálj a lényegre.
Valóban! És mivel mindenki ezt teszi rögzül is a gyakorlat. Ha mindenhol elküldenék őket a francba és következménye lenne a kiskirálykodásnak leszoknának róla.
Aki készítette, annak kell erről nyilatkoznia. Számítással igazolni hogy a füst kimegy é. Ahogy látom ez egy szétválasztott rendszer, a csövek is megfelelő méretűek, így nagy valószínűsége hogy kimegy. Éppen most voltam egy lakásban, ahol egy vailant kazán dolgozott egy cső a csőben rendszerbe. Volt a lakás felett vagy 5 emelet és a kazán kitűnően működött !!
Viszont korábban a Főgáz közzétette, hogy kérni kell. Mégpedig dec. 31 -ig. A ki addig kérte annak a soron következő mérőcserénél elvégzik a vizsgálatot. Nyilván kapacitás problémái vannak, így ha nem kérik akkor nem végzik el.
A vizsgálat pedig most is fontos. És ha bármi probléma akad, akkor a tulaj felel, mivel senki sem akadályozza meg , hogy bárki más hozzáértőtől megrendelje.
5 rétegű csőhöz Kulcsos vagy Press-es idomokat ajánlotok? Régebben a kulcsos mellett voltam, aztán azt olvastam neten hogy a press-es az megbízhatóbb. Most meg egy ismerős mondta h nála kulcsos van, mert bármikor szét lehet szedni és nem kell kölcsönözni gépet hozzá! ????
Szisztok! Most koltoztunk csaladi hazba. A gazkazan nyomasjelzoje 0-n allt, hideg allapotban 1 barra nyomatam fel vizzel. Beinditottam a kazant, meleg lett, de 10 ora mulva kihultek a radiatorok, nem futi a kazan oket. Nezem a nyomast, 0,2 bar! Hivjak szerelot, vagy ennyire levegos a rendszer? Vagy varjak, adagoljam befele a vizet, amig minden levegot ki nem szoritok? Mit tanacsoltok?
fontos: az iszapizé szerelési útmutató azt írja hogy berakás előtt öblitsem át. fogjam és hidegvizes zuhanyzóval nyomjak bele vízet illetve öblitsem át vele?
Hülyékből túlkínálat van kénytelen vagyok megint szembesülni az állításommal. Még csak hétfő van, hol van még a vége:
Gázkészülék szerelő szaki megállapítása: Azért nem lehet a konvektorokat begyújtani mert a gázfőcsap nem ereszti át a gázt rendesen. Én is megnéztem a készülékeket. Szikra nem volt egyikben sem, sőt az egyiknél az elektróda vezetéke a földön volt. Arra kérdésemre, hogy mivel magyarázza, hogy a gázvízmelegítő és a gáztűzhely problémamentesen működik ugyan arról a hálózatról, a válasz az volt, hogy én nem értek hozzá, mert egy tervezőnek semmilyen gyakorlati tapasztalat sincs.
Megrendelőnek két lehetősége van egy négylakásos ház gépészetére. egyedi kombi kazánok, kémények, gázórák, a telken nincs gáz az út túloldaláról kell átcsalogatni. Split klíma előkészítés. Ez 11,5 milla levegős hőszivattyú, fűtés hűtés melegvíz előállítással zónaszabályozás nem ócska hőszivattyúval 10 milla
Szerinted melyiket választotta? :-)
Helyes megfejtők között bolondgombát sorsolunk ki.
Sziasztok, a kazános topicba írtam, de nem jött válasz, hátha itt:
Van egy SD themaclassic F24-es kazánom, ami eléggé rezonál és zavar is minket, mikor bekapcsol, pedig a pincében van. Arra gondoltam, vennék helyette másikat, amíg még lehet sima turbósat kapni. Kondenzációshoz nincs kedvem a teljes kéménycseréhez és így is csak 18 ezer volt a legnagyobb gázszámlánk, pedig 100 nm a lakás. Bár padlófűtésem van, szerintem soha nem térülne meg a kondenzációs a kéménycserével + ilyen gázfogyasztás mellett. Egyébként az SD bevált, talán a legegyszerűbb is elég nekünk, lényeg, hogy ne kelljen semmit átalakítani, régi le, új fel. Melyik csendes ebből a típusból, illetve milyen más típusú csendes készülék van, amihez nem kell semmilyen átalakítás az SD után? Meg persze bírja a HMV-igényt is....
Korábban szóba kerül a kötelező gázkészülékellenőrzés, akkor még azt hittem (voltak arra utaló infók), hogy legkésőbb a következő gázmérőcsere alkalmával kérni fogják.
Mérőcsere megvolt, a vizsgálati jegyzőkönyv senkit nem érdekel, sőt mióta vizsgálat költségeit a szolgáltatóra hárították, az egész nem olyan fontos senkinek.
Addig volt fontos, amíg valakik nagyon rá voltak gerjedve a témára, akik a lakosság lehúzásán nyerészkedni akartak, gondolom.
Azt viszont megtudtam a szolgáltató egyik emberétől, hogy amennyiben a társasházi gerincvezeték felújításra kerül, a lakások le lesznek kapcsolva, a visszakapcsolás viszont már szigorúan csak a vizsgálati jegyzőkönyv felmutatása után történhet.
Ha mazochista vagy és szivatni akarod magadat, akkor csináld magad. Ellenkező esetben kérdezd a közös képviselőt, a házban lakókat, ki tud megfelelő szerelőt. A képekből úgy látom, ott nincs kivehető szerelőfal, csak egy szűk szerelőakna a strangoknak. Az óra előtt a vizet egy mozdulattal le lehet zárni, a nyomást a mosogatónál leengedni, majd visszabontani a T idomig. A képről nem tudom megítélni, mennyire hozzáférhető az idom a fogókkal, csak ez jelenthet nehézséget.
Panelokban a hasonló utólagos átalakításokat célszerű rézcsővel és idomokkal végezni. Ez a legkevésbé macerás és kockázatos, csak nem kell felgyújtani a házat.
Szakszerű munkavégzés esetén az átalakítás a többi lakót semmilyen formában nem zavarja.
Vízóra előtt elzárható a hideg meleg víz,tehát ha elzár a vízóra előtti golyós csap akkor nem kell elzárni az egész strangon a vizet.
A wc hátfalat le kell szedni,hogy hozzá lehessen férni a T idomokhoz,így lehet hogy a wc tartályt is le kell szerelni.
Sok idom nem kell hozzá,kettő 16/1/2" külső menetes indító idom,két fali korong,két sarokszelep és a 16 os cső,mosogatónak elég.
Sok szaki nem kér kiszállási díjat,viszont ha parkolásért fizetni kell akkor azt fel szokták számolni.
Ki kell szedni a régi csöveket,érdemes melegíteni ha 30-40 évesek a csövek, óvatosan kell bánni e régi csövekkel , mert akár nagyobb kárt is csinálhat az ember,de még így is fenn áll az hogy szétreped a T idom,már jártam így.
Egy óránál azért több idő kell ezekhez a munkákhoz.
én meg nem mondom hogy azt el kell-e záratni de az tuti hogy azok a csővek mindenkihez tartoznak és nyomás alatt vannak. külön hideg meleg stb. egyszer anno a felettem lakónak elpattant a cső telibe áztatta a házat. ezt a konyha felét sem igazán értem mit és hol?
ha van valami lakószövetkezet menj be az ő vízesük kijön, mindent tud és fusiba megcsinálja. nálam is így volt, még a házamba is hívtam. eláztatod az alattad lakókat ott fognak arénázni.
panelról van szó? ezek a wc mögötti lemez csővei? mert ezek nyomás alatt vannak és le kell záratni a házban a vízet . azért ha nekikezdesz egy komoly vízszerelő fogót de inkább kettőt szerezz be és egy embert aki tartja ellent mikor húzzátok.
Néhány bejegyzéssel lejjebb JS fórumtársnak ajánlottátok, hogy készíttessen felújítási tervet mielőtt bármibe is belekezd. Hasonló cipőben járhatok én is, alig két hete száradt meg a nevünk egy kicsivel nagyobb családi ház tulajdoni lapján és gyakorlatilag szinte minden cserés lesz, ha beköltözhetővé szeretnénk varázsolni. Elképzeléseink vannak, de mivel nem vagyunk szakmabeliek, így nem tudjuk melyik munkafolyamatért kb mennyi a reális ár. Szóval tudnátok ajánlani konkrét cégeket, tervezőirodákat, mérnök magánembert aki ilyen részletes felújítási terv készítésében otthon van és ezzel foglalkozik?
Megmondom őszintén, az ajánlatokkal két bajom van:
- sajnos jelenleg nincs pénzem szakemberre (ha lenne, mint eddig mindig őket hívtam), és ezért kértem itt tanácsot, javaslatot.
- 2 db csövet kell kicserélnem összesen, mindegyik egy "T" csatlakozóba megy bele, és onnan
a konyhába. Kb. 2*1m vezetékről van szó. Na most lehet többe kerülne a kiszállási díj, mint a munkadíj.
Ha jól számolom kb 1 órás munka lenne, hiszen a 2db "T'"-be belemegy egy csatlakozó, utána a 2*1m cső, és 2db elzáró. Bár lehet rosszul mérem fel az időt.
kép
kép
