Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Örülök, hogy nálad bevállt, egyszer majd ránézek a nyári szezonban az én lengőnyelveseimre is, hogy esetleg nem-e az a probléma, hogy nem zárnak valami miatt tökéletesen. De mivel több embernél is volt ilyen, hogy a vcs. ellenére visszamelegedett a kazán, a korábban írt okok miatt nem okoz nagy fejfájást:)
Tegnap beszélgettem egy cserépkályhással a vegyes tüzelésű cserépkályha, és a fatüzelésű cserépkályha közti különbségről. Elmondta, hogy a fatüzelésűnél nincs rostély.
Ma kipróbáltam a kazánnál mindjárt más a leányzó fekvése.
Éveken keresztül csak pocsékoltam a fát.
Fatüzelésnél, begyulladás után, alsó primer levegőnyílást becsukni, a secunder levegőnyílás picit nyitva, a különbség egy órán belül észrevehető.
Szénnel együtt égetni meg szerintem vétek, teljesen felesleges pénz kidobás.
Nálam bevált a lengőnyelves,igaz az elején nem működött,de most már vmiért lezár a fűtés végén, a kazi visszahül.Talán a csövek leszigetelése javíthatott?
Kicsit késve írok ( válaszolok) , de csak ritkán jutok a fórumra időhiány miatt.
Nekünk is KZ3 lengyel öntöttvas kazánunk van. 7 tagos, 32 vagy 35 KW, nem tudom pontosan.
Amikor ide költöztem, akkor csak 4 tagja volt meg, mert egyszer felrobbantották. ( nem nyitották meg a csapot, nem keringett a víz, aztán észrevették és megnyitották rá a hidegvizet).
A négy taggal fűtöttünk, így a legnagyobb hidegben is kb 26 C fokot csinált, igaz az volt a max.
( akkor még szigeteletlen volt a ház) Nagyon nem tetszett, hogy 20-25 centire kellett vágni a fát a kicsi tűztér miatt, ezért kerestem egy jóhírű kazánost, akivel megcsináltattam, eredeti állapotot visszaállítottam.
Bár a kazános ajánlotta, hogy elég lenne egy, max kettő tag, én azért okos voltam, és az eredeti 7 tagot kértem, hogy ne kelljen kicsire vágnom a fát.
Házunk kétszintes, alul kb 60 m2, felül kb 80 m2 van ténylegesen fűtve. Az alsó szinten a garázs ( 25 m2) a veszteséghővel fűtött, 12-14 fok közötti.
B30 tégla, rajta 8 cm nikecell ( igaz majdnem lépésálló, ilyet tudtam szerezni olcsón), a födémen 20 cm ugyanilyen nikecell.
Ablakaink hagyományos kétrétegűek, kb 15 m2.
Amatőr számításom szerint -15 fokban 16-20 KW lehet a max hőigényünk.
A kémény cirka 12 méter magas, 15*25-ös, régi kazánkémény, egyenlőre béleletlenül. ( épült 1986 )
Szóval a lényeg. 3-4 óránál többet ( nagy hidegben 5 óra) nem tudok tüzelni, mert megforr a víz, és/vagy 30 fok fölötti a házban a hőmérséklet. A rendszerben 460 L van+ ami kazánban van. Az alsó levegőztetője a kazánnak éppencsak nyitva van, pontosan 7,9 mm a legnagyobb rés. ( legalul mérve)
A felső ajtón a levegőrostélyt csak annyira nyitottam meg, hogy icipici rés legyen. Így kormol, kátrányol a legkevésbé. ( érdekes, a kátrány csak a tűztér oldalán van, a tetején, füstjáraton csak korom) Ugyanis nekem az a gondom, hogy túl nagy a teljesítménye. Fojtom állandóan.
Ami még a lényeg. A kazán bekötése a kéménybe vízszintes, ha jól emlékszem 180 mm-es cső, de igazi fax módon pont felette megy keresztbe a csatornacső. A bekötőcső így meg lett felezve , így a keresztmetszete kb a fele lett. Akár begyújtás, akár üzemközben vagyunk, a füstcső előtti pillangó szelep a lehető legjobban még így is elzárva.
Ebben az állapotban, ha kinyitom a felső ajtót, szabályosan kanyarodik a füst és a láng a füstjáraton a kémény felé. Most próbáltam ki, hogy a takarítóajtót kinyitottam, ami a füstcső alatt van. ( természetesen be van gyújtva). A nagy szél miatt akkora a huzatom, hogy beszívta, becsukta az ajtót. Ha kitámasztom, akkor is visszafüstölés nélkül ég a tűz a kazánban.
A füstcsövem min. 110 fok kívűlről, ami kb 150 fokos füstgáz lehet. ( infra hőmérővel mérve) Ez a minimum.
A kazánnál nincs vízhőfokmérőm, a felfelé jövő cső külsejét mérem infra hőmérővel a lakótérben. Az 63-67 fok közötti a begyújtás után 45-50 perc múlva. A radiátorokon kb 15-20 fokot esik a vizhőmérséklet
Két éve száradt, fedett helyen tárolt nyár és tölgyfám van. Ha 3-4 hasábnál többet teszek rá a begyújtás utáni parázsra, akkor gyakorlatilag szinte megforr a vizem.
A rendszer nyitott, gravitációs, semmilyen szelep nincs benne.
Meglátásom szerint ez a kazán könnyedén kifűtene még egy ilyen házat, megkoctáztatom még kicsit tartalék is lenne benne.
A száraz fával, főleg a nyárral, igazi gyehenna van benne, még ha csak 3-4 hasábot is teszek bele.
Nem hozzáértő véleményem az, hogy a kéményed nagyon karcsú ehhez a kazánhoz.
Na igen. Viszont a 6/4-es csövön lévő lengőnyelvesem nem tett volna jót a gravitációs vészkeringésnek. Nekem a kazán bent van a házban. Nagy hőveszteség nem ér.
Nekem 3 db lengőnyelves van beépítve, az itt látható módon, de szerintem ez sem fogja meg a kazán puffer felőli visszamelegedését. Már nem is izgat különösebben, mert a lakótér alatt a házban van a rendszer.
Köszi, h megosztottad velünk ezt az infót. Ha megoldható, akkor módosítanád a rajzot a leírás alapján, csak, h teljesen egyértelmű legyen, h miről ír a kolléga, m nekem nem minden világos.
"A rugós vcs.ra a kazánszivattyú után,. szerintem a pufferes beépítés után nem lesz szükség, mert a pufi a rajzod alapján hidrováltóként (is) működik, ezzel a fűtéskör és a gázkazán hidraulikai szempontból teljesen leválasztódik a vegyeskazánról."
a "felszabadul" a két visszacsapó szelep, akkor a rugósat át lehetne rakni a VTC elé a puffer felőli oldalra és a 6/4-es lengőnyelves visszacsapót meg ki kell szerelni, hogy szivattyú hiba esetén a kazán-puffer körön tudjon keringeni gravitációsan is a víz.
Valaki, aki csak olvasója a fórumnak, tett pár észrevételt a pufferes rendszer tervemmel kapcsolatban. Az engedélyével megosztom veletek, hogy megvitassuk és a tapasztalatok segíthessenek másoknak is. Ezúton is köszönöm neki az észrevételeket.
Azért írom Neked ezeket a sorokat,mert az én pufferes rendszerem már 2 éve működik,most már jól.Az általad készített komplett rajzhoz annyi lenne a megjegyzésem,hogy nekem is így volt az első boyler bekötésem,és merülő puffernél megkeverte a tartály összes vizét a boyler szivattyú,mert a visszatérő a boylerből a pufi aljába ment.Ezt átalakítottam úgy, hogy a boyler visszatérőt a pufi fölső kb. 1/3-ados magasságába kötöttem át, így nem tudja csak ezt a fölső részt keverni,összességében jobb,hatékonyabb lett ez a bekötési mód.Még azt megjegyezném, hogy a boyler szivattyút és a visszacsapót az előremenőbe tettem, mert így mindig a legmelegebb vizet szívja ki a pufiból.Még egy észrevételem lenne a puffer-kazán körre vonatkozóan: teljesen jó így a bekötés az én tapasztalatom szerint is,de a rugós visszacsapó a szivattyú után-gondolom- a visszahűlés miatt van beépítve.Szerintem ez a vcs.nem fogja a pufi visszahűlését teljesen meggátolni,mert amig az ESBE VTC 511 nem hűlik nyitási hőmérséklet alá, addig a puffer tetejéből a meleg ágon a hideg felé visszagravitál a pufi aljába a víz!, sőt mivel a VTC kb.3%-nyit a hideg ágat állandóan nyitvatartja,folyamatos a pufi önkisülése,azaz hűlése! Ez tapasztalat az én első bekötésem alapján.A megoldás egy második nyelves visszacsapó 1 méretben a VTC hideg ágába a Mofém golyóscsap és a 6/4-os cső közé a rajzon az 1os csőszakaszba,így viszont a rugós visszacsapó elhagyható, még a szivattyú tömegárama is megnő!Ezek az én saját tapasztalataim egy így kialakított rendszerről,ami kiválóan működik a módosítások óta!Még egy dologról írnék,ami nekem sok gondot okozott az első pufferbekötésnél,hogy a kazánom (Viadrus)üzem közben a felfűtési szakaszban gőzbuborékokat termelt,melyeket a szivattyú visszaforgatott a kazánba,sokszor olyan mértékben levegős volt a puffertöltő szivattyúm,hogy csak 3.fokozatba kapcsolva tudta kiforgatni magából a levegőt,néha majdnem túlmelegedett a kazán,mivel a levegős szivattyú nem szállított eleget.Ezen a dolgon én egy külső vészhűtő tetejébe beépített aut.legtelenítővel segítettem,jó lett,az összes buborék ezen távozik,nem kellett drága mikrobubi leválasztó.Egyébként a Laddomat beépítési tanácsai között is megtalálható ez a probléma, sőt mások is tapasztalják ezt,a Te esetedben javaslom,hogy az előremenőből való lecsatlakozó T idomot a VTC felé ne ebben a formában építsétek be, hanem úgy, hogy 90 fokban jobbra elforgatva és innen függőlegesen fel a pufi felső bekötése felé,a könyök utáni vízszintes szakaszt folyamatosan emelkedve a puffer felé,így a képződő buborékok a pufi tetején lévő aut.légtelenítőn tudnak távozni. Így csináltunk egy ismerősnél meg egy bekötést,tökéletesen működik!Elnézést a sok szövegért,csak azért írtam le ezeket a dolgokat,mert tapasztalatok ezeket mutatják,ne ess a kivetelezés során ilyen hibákba,mint én az elején.
A VTC körön való visszahűlés nálam jelentkezett,igaz kis mértékben,viszont állandó jelleggel,amin segített a nyelves vcs.
A rugós vcs.ra a kazánszivattyú után,. szerintem a pufferes beépítés után nem lesz szükség, mert a pufi a rajzod alapján hidrováltóként (is) működik, ezzel a fűtéskör és a gázkazán hidraulikai szempontból teljesen leválasztódik a vegyeskazánról.
Köszönöm átnézem őket, van szünetmentesem most is a rendszerben, de ezekkel pont az a baj, hogy pl. 150W-ot feltételezve egy 75 ezres cucc bír mondjuk 40 percet és kész. Pont a kicsi akksi miatt. Legyen mondjuk 13A terhelés az akksin (13*12=156W) a 180Ah teherautó akksi így bírna 14 óra működést, de mivel nem megy egész nap így gondoltam elég lehet 1-2 napra ha beüt valami durva kimaradás.
Én itt már az anyagváltozásra is gondolok(vas-szén állapotábra tanulmányozása),ami biztos nem tesz jót kazának.Milyen kéményed van?Mert ezt csak óriási O2 bevitellel lehet elérni.Mindenképpen szerelj valahová BAROMETRIKUS h zs hogy ne az utcát fütsd.
Nekem olyan kell, hogy ha külföldön vagyok több napra és elmegy a villany akkor a család biztonságban és melegben legyen 1-2 napot amíg esetleg nincs áram. Én elrángatom az agregátort de az asszony bepánikolna már akkor ha meglátná a benzintankot rajta. :-)
Ezért építenék nyáron valami ilyesmit 180Ah talán kitartana addig...
Hogy és milyen fütőanyaggal lehet ezt a höfokot elérni.Az biztos ,hogy a 600-700 c fokkal érintkező fémfelületeknek nem tesz jót ez a höfok,itt elsősorban a nagy hötágulásra gondolok és föleg,hogyha ez redszeresen történik akkor elöbb v utobb valami "engedni"fog.
Csak 129 900,- Ft + még kell az átkapcsoló + a töltő egység ennyiből fizetek egy embert aki rángatja az agragátorom :-))
A kazánházi szünetmentesnek inkább biztonsági szerepe van, ne forrjon meg a kazán ha elmegy a villany és nem vagyunk a közelben. Az agregátort meg ráérsz berángatni amikor nincs vész és mehet róla a lakás meg ami kell.
2.5 e.m3 ronkfabol 4 m3 (1x1x1)? ..az egy kicsit keves...
nallam tavaly 3 e.m3 romkfat miutan szethasitottak es folvagtak szepen osszerekva csak 4 e.m3 nek megfelelo tarolo rekeszbe tudtam csak berakni...igaz a negyedik nem volt egesszen tele (nagyon keves hianyzott)...
Van egy 800W-os kétütemű aggregátorom (olyan ami ha akar beindul, ha meg akar akkor nem, berántós típus), de az emberi beavatkozást igényel. Olyat szeretnék ami automata. Ha napokig áram nélkül maradok, úgyis be kell azt is röffenteni, de az lenne a legutolsó fázis.
ha megnézel egy Defro Optima Pluszt/OPOP-t abba azért van hőcserélő felület minnél nagyobb annál jobb a hatásfoka szerintem, ha a Totyának odahúzod a levegőt a láng vége a kémény tetején a varjak seggét melegíti simán 600-700C°-os füstgázt lehet vele elérni :(
Sziasztok! A mi fűtésrendszerünk egy zárt rendszerű (vékony réz csövekkel) kialakított központi fűtés rendszer, amely végén párhuzamosan van egy 24kW gázkazán és egy vegyestüzelésű kazán. 14 radiátor van a lakásban szerte szétszórva 10 helységben. Puffer nincs. A rendszer csak keringető szivattyúval üzemel -nem gravitációs-. Ha nincs áram akkor egy kis számítógéphez kapható 1800W-os szünetmentes tápegység kapcsol be ami rövidebb áramszünetek alatt megfelelő (szerencsére eddig errefelé csak ilyenek voltak) de hosszútávon (mivel egy kicsike méretű akksi van csak benne) hamar lemerülne.
Működése annyi lenne, hogy a töltő 24 órában az akksin lenne (tud csepptöltést) a relé egyik ága az invertert kapcsolná be/ki. A másik ága pedig a háózati 220V és az Inverter 220V kapcsolná a kazán keringető szivattyúnak. Alap állapotban a hálozati 220V behúzott állapotban tartaná a relét. Ilyenkor a hálózat táplálná a kazánt és kikapcsolva lenne az inverter. Ha elmegy a hálózat, bekapcsol az inverter és ő adja a 220V-ot.
Kérdésem lenne, hogy egy ilyen 180Ah akksival kb mennyi ideig működne a rendszer és hogy csinált-e már ilyesmit valaki? Van-e valami ötlet, stb. Azon kívül, hogy az érintésvédelemre triplán ügyelni kell majd.
Esetleg ez? Kb. 13e-re jön ki. Bár csak 1 kamion (35m3/24t) rendelhető és vállalkozásoknak, ami nem tudom mit jelenthet. Cégként kell számlázni? Megveszed és eladod az utcában.:D 300-as euróval 455eHUF egy fuvar.
Persze az is sokat számit, hogy nálam 1 kivételével az összes radiátoron van termo fej.
Ha jól be vannak hangolva nincs gond a leg távolabbi is jól reagál, azt nem tudom van e ennek a lomhaságnak jelentősége bizonyos határokon belül. Hiszen ha bekapcsol a termosztát megy egy jó pár percig a fűtés nem mp percekig (persze ez is termosztát függő). Nálam Beryl termosztát van, minimális a hő lengés. (tized fokokat is mutat) Én azt javaslom ezt a szerelőt ha tudod cseréld le. Ne, hogy má lecserélje az összes csővet ha azok nem rohadtak szét, több olyan rendszert láttam ahol eredetileg gravitációsan ment a fűtés (2 os csövekkel) korszerűsítés után nem kellet azokat kicserélni ha jók voltak. Nagyon a zsebedben akar ez kotorászni kérdezzél meg más szakit hátha mást mond.
Nem is azt mondta a szerelő, hogy a puffer nem fog működni vastag radiátor csövezéssel, hanem, hogy a rendszer lomha marad és jobb lenne egy gyorsabb reagálású rendszer, ami jobban tudja követni a szobatermosztátot.
A pufferem még csak tervben létezik.
Itt van normális méretben is (nagyítható scrollozással is).
A faelgaz topik ba kozzetettem egy fa beszerzesi linket, ahonnan nagy valoszinuseggel lehet erdei m3 kent 16000Huf. aron beszerezni hasitott (meteres ronkok) fat valasztas szerint kulonbozo fajtabol....
Semmi köze a fuffernak a rendszered cső méretéhez, a puffer és a kazánközt már igen.(főleg ha gravitációsan akarod meg oldani a töltését)
Nálam még távolabb van a műhelyben lévő radiátorok, 1 vas csővel megy minden hova a fő gerinc a radiátorok osztása útán már ¾ es. Wilo piko viszi az egészet.
Szigetelésnélküli puffert már elég elfogadható áron be tudsz szerezni, szigeteléséhez pedig nem kell nagy szakértelem, de 1000L alatt ne kezdjél bele. Nem tudom van e az előremenődben termo keverőd? Azzal is sokat lehet spórolni, pufferosnál meg szükséges, mert nem kell 80°al fűteni.
Most már kezdem ki ismerni a B-steelt, ma reggel a pufferok 40°alatt voltak. ¾ ig raktam meg a kazánt ha televan 34kg férne bele de mivel a hasábok van amelyik 25cm es van amelyik 32 ezért hézagos. Üzem idő 2óra 15perc, minden 75°on van és közben ment a lakás fűtés és a HMV re is. Mivel nálam nem T osztón megy az előremenő, így 20-25 percig csak 40°os volt a fűtési előre menőm majd utána ment feljebb 50°ra.
Nyáron ha átkötöm sorosra a fufferokat nem tudom még érdemes e a szakszeres T bekötést alkalmazni, mert a kis pufferban a felső kivezetés belül egy hosszú csővel fel ér a tartály tetejéig, onnan meg már hamarabb tud meleget szívni. Most a nagy ból szív de itt csak egy kis terelő lemez van a be vezetésnél és nem közvetlen ér fel a leg tetejére, ezért kell várnom 20-25percet.
Szerelő azt mondta, hogy a pufferhez jobb lenne vékony csöves radiátorbekötés.
Korábban dilemmáztam már ezen én is, főleg mert a vastag előremenő csövezésem a szigetelt gipszkarton álmennyezet fölé került. Persze raktam rá csőhéjat, de biztos okoz hőveszteséget.
A fő visszataró nyilván az anyagi oldala. Az a baj, hogy a ház hosszú. A legtávolabbi radiátor kb 27 méterre van.
Arra lennék kíváncsi, hogy akinek hasonló adottságú (hosszú ház) a rendszere annak milyen vastagságú csövezése van.
Újabban a hozzá értök szerint a pufferba épített inox a jó, részben azért mert nem pang benne a víz és a baktériumok nem tudnak el szaporodni (60°nál is) mint pl: nálam a 300L ben, bár kitudja. A hő érzékelők az nem mindegy hol van, a solarnak mivel alul van a höcsi. ezért alul van az érzékelő. Ráfűtésnél pedig a felinél. (ha alul lenne soha nem kapcsolna ki)
107 m2 a fűtött terület, ikerház, bruttó 150 m2 a külső méreteket alapul véve, egyszintes. Éjjel-nappal csak az opop fűtött, nyilván a fojtott üzemmódnak maradtak hatékonysági tartalékai. Debrecen, 0C, +-5C, néha éjszaka -10C.
A puffer vs kiépítés ktségei, vagy puffer vs opop tuning még képlékeny állapotú, mindig fejlesztődik a rendszer.
Nálam is 5cm a szigetelés és 30cm gázbeton, 140nm + 50nm műhely. Átlag hőm. 21,5C°. 80q (8erdei kaloda) és még van 3X 1m3 (1X1X1). Vajon a -2°számit csak v. el kéne neked is egy puffer, hogy max on tud nyomatni az Opop-ot. Mert ha csak folytogatod és a hátsó viztáskákat ki kerülöd szerintem nem gazdaságos, nálam az Opop nál ha fullon ment (alul nyitva a hamuzó ajtó) akkor érte el a kilépőnél a 200-210°ot a fűst. A vejem szerint kevesebb fa fogyott mint a Lignoval, csak óránként kellet etetni.
Nagy hidegben 06 órától éjjel 01 óráig, és csak 500L puffer volt akkor még csak és fával 14kW ot adott le a kazán. Szénnel probáltad már? Állitolag arra tervezték úgy adja le a tied is a 24kW ot akár az én régim a 18-at. A régi Cseh brikett nagyon jó vólt (3800Ft/q) a Cseh dió már nem jött be, de ha esetleg kevered a Lengyel dióval talán jó, csak Lengyel diót nem javaslom mert nem lemezkazánnak való iszonyatos energia van benne.
Az érzékelő vagy a csőkígyó? Érzékelőről volt szó. Alul van egy másik a szolárnak? Végül is, logikus ha ott is van egy hőcsi. Ha van. Asszem itt szimpláról van szó. Ezért első körben a régi bojler tipusra gondoltam (ez volt a konkrét példában a konkrét rajzon), hogy vagy az lesz átalakítva (én ezt tenném, mert kaptam egy 200-ast ajándékba) vagy egy eleve 1db belső hőcserélőt tartalmazó tartály lesz, ami a kép alapján megint csak úgy áll, hogy az érzékelője alul van (nekem úgy fest). Innen indultunk.
Ahogy írtam is már, szerintem nincs tökéletes megoldás ezen a fronton, csak jók, a maguk előnyeivel és hátrányaival. Kinek mi fontosabb. Az előzőekben vázolt vad megoldásom (kazánból és pufferból is tölthető HMV) nem is annyira vad, mert a kazán oldalt lezáró szelep nyitását össze lehet kötni a kazán oldali keringető vezérlésével, az nyitná. Ha valaki villany nélküli megoldásban (gravitációsan) is akar (és elvileg tud is) puffert tölteni, akkor viszont a szelep mellé be kell tenni egy elkerülő csapos ágat, mint a kazánvédő megkerülésére alul. A bojlernek persze kell saját keringető és sajnos a fűtőspiráljának visszatérője abban az esetben, amikor a kazán nem megy és a pufferből tölt, akkor a pufi aljába megy vissza, ami széttúrja a rétegződést...
Valahogy úgy érzem, hogy erre a problémára (kazánnal vagy pufferrel csináljunk-e a HMV-t) a kombi puffer a legjobb. Ill. egy olyan, aminél pl. a felső részbe be van tekerve 20+ méternyi Inox cső és azon átfolyva kapja egy normál bojler vagy a cirkó a tápot (az csinálná a finom beállítást igény szerint). Kardos75-nél nem valami ilyesmi van?
Egy nagy kombiba alulra mehet még a szolár (nem kell Inox neki), a víztér maga meg lehet közös a kazánnal és a radiátorokkal. Esetleg a fűtés kivét szintén egy csőkígyó és csak a puffer-kazán víztér közös ha nem akarjuk a padlófűtést a kazántestből koszolni. Persze tudom, van szűrő, meg a padlófűtést egyébként is le lehet választani egy külső hőcserélővel...
Vagy mindenkinek egy csőkígyó?:DDD Kazán, HMV, szolár, radiátor/padló. Ennél talán nem lehet jobban bonyolítani:D
Most olvastam tegnap elég nagy hangsúlyt fektetetek a tüzifa beszerzésre, h melyik éri meg jobban. Engem is érdekelne mivel még újnak számítok fával való fütésben. Mennyiségileg érdekelne pl: ha az erdészettől veszek 1m tölgyfát ami(1x1x1,7) faátmérőre azt mondták az erdészeten 5-30cm között vannak, ha azt felkuglizom(33cm hosszra) és felhasogatom az mennyi lenne 1x1x1 méteres kalodába rakva?
Kétségtelen kazán és kazánközt van különbség. Joe Atmosa az fára van kihegyezve, nem véletlen van fabrikettes Atmos nyilván más eredmény lenne vele. A fa nagy lánggal ég a keményfa brikett meg csak szinte izzik, tehát más az égési tulajdonságuk, egy vegyes lemezkazán nyilván nem érzékeny annyira mint egy fagázos. Én sem vagyok brikett párti, akkor 4500Ft/q vólt, (most nem tudom) még mindig jobb mint a vizes fa. A gázhoz képest meg éri e majd ő eldönti. Kiváncsiságból majd 1X ki probálom a B-steel nél, itt nincs kerámia meg beton, azonnal tud hasznosulni a rövid láng.
107 m2 5-7 cm szigetelés, új termoüveges ablakok, padlás még nem teljesen leszigetelve.
17 normál m3 fa ment el március 15-ig, +azóta megy a rádius 25 gázkazán, átlag 14 m3 gáz/nap, nyilván napjainkban emelkedni fog. Eddig 244 eFt a fűtésszámla. Létezik brikett 35 Ft/kg árban, de már kitakarítottam az opop-ot az újabb tuningra. A szokásos nappali helyiség hőfok 23,5 C, ehhez kell azért fűteni, ennyit igényel a csapat.
A HMV tárolókban azért van felül mert alul van a solárnak.
Tehát ha nincs solár jobb ha alul van, mert így az egészet feltudod melegíteni, ha viszont felül van a tartály felső részét jó esetben a felét tudod felmelegíteni. Tehát a méreteknél ezt is figyelembe kell veni. Magyarán egy 300L es HMV tartályból (mint nálam) télen csak 150L el lehet számítani mivel felül van a pufferból jövő hőcserélő. Ez 5 főnek zuhanyozásra elég.
Úgy gondoltam, hogy a 200L-es villanybojlert alakítom át (amúgy átfolyós gázos vízmelegítőnk van, kombi kazán) úgy, hogy a vegyes kazánkörről fűtöm télen a hőcserélővel, nyáron pedig egy másik, a tartályba rakott hőcserélőn keresztül egy napkollektorral. Nem ilyen csillivilli napkollektorral, saját gyártmány lesz, horganyzott lemez+puha rézcső, egyik ismerős kreált már ilyet, határozottan jól működik, nyáron 50 fokos vizet produkál átlagban. Azt nem tudom még hogy a kijövő melegvizet engedjem át a kombi vízmelegítő körén, gondolom az nem melegít rajta, ha meg van a megfelelő hőfok? Vagy nem méri a hőmérsékletet?
Bocsánat, ez is attól függ. Szóval a bojlerben általában alul van, a HMV indirekt tárolókban meg fenn. Persze ez így logikus, mert egymáshoz képest 180 fokban el vannak forgatva.:D Bár mittomén. A bojler ezek szerint melegebbet, az indirekt hidegebbet csinál összességében ha mindkettő 60 fokra van állítva, nem? Mindegy is. Mindkettőnknek igaza van valahol. A képen amúgy bojler volt:D
Ha a táblázatott nézed én a Ligno adataihoz kalkuláltam. Abban is biztos vagyok az Opop kazán még hatékonyabb a hátrányaival egyűt (nagy huzat igény, kis rakodótér) ezt gyakorlatból is mondhatom, nekem a 18-as volt. Ez köszönhető az átlag feletti hosszú fűst járatának. Az tény nem tudjuk milyen gázkazánja van, de ha az átlag Fég C sorozat azok új korukban 86% osak voltak ha ez van még inkább megéri a fabrikett. (mivel most nehéz száraz fát venni).
170m2 fütök a nyílászárok szerintem megfelelőek(VELUX, termoplánüveges ablakok) csak nincs szigetelve amire egyenlőre nem is tellik.A 14m3 fa szerintem is sok,de szerintem hosszú tél volt relatíve alacsony hömérséklettel.Most már van 10 em3 fám ,de február végi vágás,igy a mai naptól duruzsol az olcsó gáz.
Azzal már nehezen lehet 50 fokos HMV-t csinálni hiába van belőle 1000 liter.
Ha mindennap begyújtunk akor semmi gond."
Ez a puffer alja, felette mindig melegebb:) Egyébként nálam addig tud menni az indirekt fűtése, amig a pufferközép 60 C fok feletti, ekkor a teteje még 80 C fok körüli. Egyébként én az indirektet 60 C fokig fűtöm.De az valóban igaz, hogy napi fűtésnél semmi probléma.
Nekem az indirektből a visszatérő a pufi aljába van kötve, így amikor fűtődik az indirekt, a pufi aljában lévő 28-30 C fokos vizet felnyomja 45-47 C fokosra, de szerintem ez a gyakorlatban semmiféle problémát nem okoz, sőt később sem, amikor nem megy a kazán.
Hát, azt hogy hogyan számolja, nem tudom (ellenállás/vezetőképesség?), de kijelezni nem azt jelzi, ahogy írtad. Te a nettó nedvességtartalomról írtál, tehát a full száraz tömeghez viszonyítva a víz tömege, a nedvességmérő meg azt jelzi ki, hogy a bruttó össztömeghez (száraz fa + víz) viszonyítva hogyan áll a cucc vízzel. Ezért téveszti meg itt a népeket, ha valaki beírja 80-90-100%-os nedvességet, mert az ugye nem az, amit a műszer mér... Persze igaz, csak nem úgy.
Amúgy vannak rá módszerek. A nagykönyvben (Ebert) ha jól emlékszem láncfűrészes forgács sütőben szárítását ajánlja, de magam is csináltam már fa szeleteket, amit kiszárítás (sütés) előtt és után meg lehet mérni egy konyhai mérleggel is. Nem 100% egyik módszer sem, de az órákig 100 fok felett tartott vékony faanyag már nem sok vizet tart magában. Asszem az erőműveknél (apríték, fűrészpor, brikett gyártás) is valami ilyesmi a hivatalos eljárás.
Azért ebbe ne legyél olyan biztos. Ha 60 fokos vizet akarsz előállítani (tehát alul lesz ennyi a bojlerben, ahol az érzékelő van), akkor a visszatérőnek bőven 60 felett kell lennie. Azt betolod a pufi 30-as aljára, hááát....
Persze, igazad van. Azonban neki is igaza van, mert átmeneti időben nem gyújt be minden nap, viszont fürdik minden nap. Szerintem nincs tökéletes megoldás. Ill. igen, de az bonyolult. Vagy nem? Ha úgy építenénk ki a HMV-t, hogy csöveznénk a kazán-puffer körbe és vezérelt motoros szelepekkel döntenénk el, hogy a pufi-kazán melegebb pontját szívja (fűtéskor, egyfajta 2T variáns) vagy csak a pufit szívja (kazán kör zárva, pufiból jön csak a meleg). Igazából csak a kazán ágba (előremenő, VTC leágazástól a pufi felé) kéne egy vezérelt záró, hogy a hideg kazánt ne szívja meg. Persze ez biztonsági kockázat, mert ha valami gond lesz a szeleppel, amikor a tűz ég, akkor megvan a baj...
Logikailag is jobbnak tűnik, mert amit este kifürdök, az a pufferból pótlódni tud akkor is, ha nem ég a tűz a vegyesben. ha a kazánkörről lenne levéve, akkor amit este kifürdök, azt az elektromos fűtőszál pótolná automatikusan.
Pufferből azonnal pótlódni tud a kifogyasztott víz a bojlerben, míg a kazánról fűtöttnél csak akkor, ha ég a tűz.
Szerintem átmeneti időben az is előfordulhat, hogy csak 2 naponta kell begyújtani, akkor ez még inkább eltolódik a bojler elektromos fűtése felé, ha nem a pufferről lenne fűtve.
Ja, ez gond, de így sem tökéletes, mert amikor a bojler "hideg" szépen betolja neked a 30-40 fokos visszatérőt a 80-as közepébe. Persze az is igaz, hogy így legalább a bojler fűtésének végéhez közeledve nem nyomja a 60 fokosat a puffer aljára. Szerintem jobb volt a kazán oldalon. VTC előtt vagy után, ízlés kérdése.
Ill. van még egy vad ötletem. Amit már említettem is. Mi van ha az egész VTA-s fűtőkör elé teszed be a bojlert sorosan? Elindul a fűtés, elindul a bojler. Ha a bojler elég meleg, az ág lekapcsol és egy sönt ágon megy direktben a VTA-ra (ide kéne 3 járatú szelep, de nem kell külön keringető meg VCS). Ez tuti nem piszkálja meg a puffert. Nagy hátránya, hogy csak akkor megy ha fűteni kell a lakásba:D
Úgy érzem nem nagyon van egy tökéletes megoldás csak többféle, többféle kompromisszummal.
Attól függ hogyan számolod. Mihez képest? A bükk és tölgy nettó nedvességtartalma friss vágás esetén 110%-ig is elmehet, míg a bruttó nedvességtartalma 50-55% körül van. Általában az utóbbival szoktunk számolni, de ugyanaz a víz mennyisége:D
Javaslat szerint egy légtelenítő a VTC leágazás elé és a bojler visszatérő a puffer felső harmadába kötése az alja helyett, mert ha alulra van kötve, akkor kihűlő félben lévő puffernél megkeveri a rétegződést a bojler töltő szivattyú.
valahogy így ! nézd meg pl a vörösfenyőt , régebben olvastam valahol ,hogy
ennek ellenére azért nem süllyednek el a vízben, mert molekuláris szinten oxigén
is tapad hozzá és ennek a felhajtóereje nem engedi elsüllyedni !
szárítás, gőzölés: a fa-víz kapcsolat fizikai összefüggéseinek ismerete ... a nedves faanyag tömege m. 0 ... A száraz tömeghez viszonyított nedvességtartalmat (u) ...Nyár. 72. 89. Nyír. 72. 65. Juhar. 90. 75. Bükk. 119. 54. Vörösfenyő. 115. 37 ..
A 11-edik bálát kedden kezdtem meg, egy hetet bír ki valszeg és minden kifogyott!
Az épület 180 négyzetméter, tetőtér beépítéssel, + egyébb 58 négyzetméter, hőmérséklet 18-19 ha nincs othon senki, ha vagyunk 21-től, 25-ig helyiségenként változó.
Kell jövőre tartalékot képezni az eddigiekhez képest, hiszen nem is volt igazi tél.
Az összepakolva = 33 cm husszúra, 6-12 cm vastagra hasogatott fa, hasábfa, szorosan berakva 1x1x1 m-es, 1 m3 térbe, tehát nem az adott fa sűrűségére vonatkozik az adat.
670 kg/m3 hasábfa sorbapakolva.
Lehet idézni táblázatokból %-okat, nem keverve a nedvességtartalmat a víztartalommal, de attól még a 670 kg/m3 tényadat, és az is, hogy a fán maradó kis oldalhajtás elkezdett rügyezni, ami nem kiszáradt fára utalt.
Az 1. sor tavalyi vásárlás, kevésbé vizes, 2. 3. az ezévi tölgy-bükk. Élőnedves vágás után ennyi a nedvességtartalom.
A fűtőérték és a víztartalom összefüggése
A frissen kitermelt zöld, ún. élőnedves fa tömegének felét a víz adja. Egyéves szakszerű, megfelelően szellőztetett szárítás után a víztartalom még mindig 15-20%. Az ilyen víztartalmú fát légszáraz fának nevezik. A fa higroszkopikus szerkezete miatt a levegő ter- mészetes páratartalmából vizet tud felvenni, ezért a légszáraz fa víztartalma az őszi időszakban 20% fölötti értékre növekszik. Ezért célszerű a fát közvetlenül tüzelés előtt belső térben előszárítani.Nedves fával történő tüzelés esetén az alábbi veszteségforrásokkal kell számolni.A fában levő vizet forráspontig kell hevíteni, majd el kell párologtatni, és a gőzt is tovább kell hevíteni. Minden liter víz esetében ezért mintegy 700 Wh energiaveszteséggel számolhatunk, amely a kéményen gőz alakban távozik. Minden 10%-os többletnedvesség 9%-os fűtőérték-csökkenéssel jár. A víztartalom az égéskamra hőmérsékletét csökkenti. El nem égett gázok távoznak a kéményből vagy csapódnak le kátrány formájában. Energiát tartalmazó farészek nem égnek el, további veszteséget okozva. Az el nem égett kátrány és korom a tüzelőberendezés füstcsatornáiban és kéményében lerakódik, hőleadó fűtőfelületeket szigetel, veszteséget okoz. Az el nem égett korom és a fagáz elégtelen égése miatt megmaradt részei a kéményen keresztül távozva a környezetünket szennyezik.
Nekem sincs több fedél alatt viszont van ponyva amivel letakarom a többit. Amikor a fedél alatt lévőt eltüzelem a helyére átpakolom a ponyva alattit és a frissen feldolgozott megy a ponyva alá. Csak úgy tud száradni a fa ha nem lábon áll az erdőben.
Következő szezonra 7 em3-t tervezek. Ideire 5,5 volt. Nálam a vegyessel fűtésnél nem nagyon volt fogyasztás különbség a -10 és a 0 fok kinti hőmérséklet között.
Más. Egyeztettem a fűtésszerelővel, akivel csinálni fogom a pufferesítést. Javaslatai szerint módosítottam a rajzot és egyberaktam a két kört.
Arról nem is beszélve, hogy illik legalább 2 télnyi tüzelőt beraktározni hogy mindig legyen 2 évet száradt fa.
Én kb. 24 m3-rel indultam neki a télnek és a fele megmaradt azt pont jó száraz lesz a következő télre, de már itt vár feldolgozásra az újabb 10 m3 amit csak 2014/15 telén szándékozom eltüzelni.
Egy picit szeretnek en is hozzaszolni a tuzelo elfogyasahoz.
Akiknek elfogyott,illetve ha a napokban elfog fogyni az picit gondolkodjon el azon,hogy ˝alig˝ volt tel. Talan itt szabolcsban 10-12 nap igazabol hideg.
Nem kioktataskent irom ezt.
De, legalabb 1-2m3 faval tobbet kell venni,hogy meleg biztonsagban erezzuk magunkat.
Úgy látszik, többen jártunk így. Én is le dobáltam pár száraz deszka- és léc hulladékot a padlásró, meg vettem 3 festékes vödör szenet. 3 napig nem voltam itthon, ment a gáz óra, naponta 10-12 m3.
Van már hasogatva 4 erdei új fa, de januári vágás, az már jövő télre.Én is többet fogok venni, ez volt az első teljes tél. Tavaly 7 erdeit vettem.
Szerelvényesnél lehet kapni soudal nevű kályha és kazán tömítőt és ragasztót, 1500°ig hő álló. Hasonló kiszerelésben van mint a szilikon,tehát kell hozzá kinyomó pisztoly.
Egyenlőre nem szándékozom a rakodó teret kibélelni, bár kátrányosodik, de állítólag minden fagázos csinálja. Most néha átkapcsolom vegyesbe így csak a rakodó térben ég és le égetem kronox-al. A víztáskákat csak por lepi be, nem kátrányosak.
Vagy ha szokványos "K" tip. érzékelővel kaptad, akkor a csavar hatlap feje felett ellapított fém hüvelyt (ami a csavart tartja az érzékelőn) kicsit visszanyomod kör keresztmetszetre, és le is csúszik az érzékelőről a csavar. Most néztem meg jobban az enyémet:)
Van egy jó és egy rossz hírem ,kezdem a jóval: megjött az első REX 100 -om és szeretném ha megírnátok ,hogy a kazánba ,hogy a legcélszerübb bekötni(a programozásról majd mikor esedékes akkor érdeklődök).Én most láttam élőben elöször ilyet és arra gondoltam,hogy legalább metrikus mennettel küldik ,de ez nem jött be.A másik,hogy én azt hittem,hogy a csavarral légmentessen van összeépítve az érzékelö,hogy rakjam a nyomás alatt lévő kazánba?Kiváncsi vagyok a megoldásokra ,ami remélem nem az,hogy dugjam a szigetelés alá OSZT JÓNAPOT.És akkor a nekem rossz hír ,hogy elfogyott az utolsó relatíve száraz fám is az utolsó darabig.(14 erdei m3)És ami még sajnálatos ,hogy eltüntekv olyan IKONOK a fórumról mind a kun+ a blue ,nekem hiányoznak.
Nem azt írtam, hogy ez gond, csak van egy ilyen oldala. A fűtési oldalra csak akkor tenném ha a keverő elé tudod, de ahhoz meg saját keringető kellene neki gondolom.
"Akkor viszont a bojler víztartalma is majdnem egy lesz a kazánnal. Már legalábbis az ESBE működése szempontjából. Amíg a szelep ki nem nyit, azaz amíg a kazán + bojler fel nem melegszik, addig e kettő között keveri a vizet, tehát a kazán tovább kap hideget, mintha csak önmagát kellene felmelegítenie."
Ezen gondolkoztam én is és nem tudom mi lenne a jobb megoldás.
Még abban sem vagyok biztos, hogy rá akarom kötni a bojlert a rendszerre.
Ha igen, akkor bojlernek lesz elektromos fűtőszála is, vezérelt áramra kötve, vagyis elvileg nem lesz benne hideg víz.
Az előbb begyújtottam és megnéztem a bojlert. Közel 50 fokos víz van benne. Úgy tervezem, hogy általában délutánonként gyújtok majd be, hogy felfűtsem a puffert. Tegyük fel, hogy fűti a bojlert egy órát. Aztán este fürdünk. Kihasználunk x mennyiségű forró vizet, aztán az éjszakai áram ugyanúgy pótolja. Spórolhatok a kazánra kötéssel 1-2 ezer forintot.
Arra is gondoltam, hogy a pufferre kötöm. Akkor meg az a baj, hogy a keverőszelep lekorlátozza az előremenőt mondjuk 50 fokra, amivel tuti nem tudom felfűteni a bojlert 60-65 fokra.
na azt valaki ugye letermeli kikközelíti felrakja lehozza a városba stb, fatelepen már 17-19e/m3
ha valaki ezt felvágja+felhasgatja+kallodát csinál hozzá+belepakolja az biztos nem a vevő 2szép szeméért teszi ergo nem lehet olcsóbb mit a rönkfa, szerintem ez józan paraszti ésszel belátható innentől talán nem is kérdés melyik éri meg jobban.
Feltéve, hogy van az embernek eszköze, ideje, energiája a munkára.
Akkor viszont a bojler víztartalma is majdnem egy lesz a kazánnal. Már legalábbis az ESBE működése szempontjából. Amíg a szelep ki nem nyit, azaz amíg a kazán + bojler fel nem melegszik, addig e kettő között keveri a vizet, tehát a kazán tovább kap hideget, mintha csak önmagát kellene felmelegítenie. Nem tudom, hogy ez baj-e, valszeg nem, csak megjegyeztem, hogy így a bojler töltésen (ami végül is egy kisebb fajta puffer) nincs kazánvédelem. Mondjuk annyira nem lesz azért hideg, mint egy puffer alja direktben. Az előnye is tagadhatatlan. Nem kell nagy tüzet csinálni a kazánba, hogy a bojler felé menjen a meleg, bár 6O fok alatt nem nagyon érdemes fűteni azt sem. Az elsőbbség viszont tényleg meglesz:D
Nem tudom nem-e egy 3 utas szeleppel kellene dönteni, hogy bojler vagy puffer töltés megy éppen (tehát párhuzamos kapcsolás)? Csak kérdezem.
Szolár rásegítés nem lesz idővel a bojlerban? Vagy az külön hőcserélő, külön keringető?
Második évemet zárom kalodással, nekem jóval drágábban jött ki a kaloda mint amit írsz (32e, kiszállítással együtt). Ezért púposra van rakva a kaloda, centire mérve belső oldalon is több mint 1.7m3, nagyon jól fel van hasogatva és annyira sűrűre rakva hogy mikor átraktuk az egyik kalodát, az istennek se bírtuk ugyanoda visszatenni :P
Bükkfa, szlovák amúgy, és ami a lényeg, nincs a közepén jó pár durva tuskó. Ahonnan korábban rendeltem ott jól nézett ki kívül a kaloda, de a középső soron (ugye 33-asra van vágva) volt jó pár drabális tuskó benne. Mérgemben bevágtam egyben a látványkandallóban na azt soha többet, 28 fok, jól kiégett a kandalló :)
De viccet félretéve kívülről nem látod a belső sort, ott átvághatnak.
Volt olyan haver aki kalodás fát vett és kisebb szikla csomag volt a közepén. Vazzz
Szóval ne csak az árat nézd.
A másik nem mindegy milyen fa, hasogatásnál meg főleg nem mindegy hogy pl. a tölgynek jó nagy kérge van, a bükknek meg semmi.
Nem azt mondtam, h a pénz nem számít, hanem arra lettem volna kíváncsi mennyiségilek melyik több vagy kevesebb. Mert ha az 1méter erdei fa összevágva, felhasogatva, összerakva kevesebb mint a kalodás akkor nem bíztos,h érdemes megvenni a méterfát.
Én arra szeretnék választ mennyiségileg melyik mennyi, jelentős külömbség lehet e a kettő között, melyik javára???
a minap vettem kerítésdeszkának akácrönköt, bizony neki kellett vetkőzni a pakolásnak, mert 10ből 2 volt meg 100cm a többi 92 és 95-96 közt volt minden.
A képeken szépen össze van rakva, de majd felhívom és elmegyek megnézem személyesen is. Nekem furcsa, hogy szinte alig van külömbség az erdészeti és a kalodás között.
Akkor mennyiségileg kb azonos lehet a kettő??? mert ha igen akkor érdemesebb a kalodásat szerintem mivel csak 2000Ft drágább és szinte nem kell csinálni vele semmit.
Az Esbe termosztatikus keverőszelep arra való, hogy a kazánból/pufferből kifelé jövő forróvíz hőfokát csökkentsd arra a tartományra, ami a nevében szerepel. Hogy ez jó-e neked, azt nem tudom.
"erdészetnél az ugye 1x1x1,75 ami összevágva felhasogatva, összerakva lesz 1m3(1x1x1)"
összerakva is 1*1*1,75 lesz kb., ami megfelel egy 1*1*1-es teljesen tömör kockának. (összerakáskor is lesz légrés bőven.)
Kalodás árnak nem rossz a 23000Ft. Nálunk 28000. Kérdés, hogy a kaloda belmérete mekkora pontosan, mert, ha kívül mérve 1*1*1,7 akkor az valójában mindjárt lehet akár 0,95*0,95*1,7 is.
A legolcsóbb az erdészetnél, de neked kell eldönteni, hogy fűrészelni és hasogatni akarod-e. Ha nem, akkor vegyél kalodásat.
Én tavaly kuglizottat vettem mázsára. Tüzépen megnéztem pár darabnak a nedvességtartalmát. Kb 22500-ra jött ki em3-e.
Üdv segítséget szeretnék kérni. Sokat keresgetek, de valódi megoldást nem találok. Szóval:
Adott egy vízteres kandalló, amivel eredetileg nappali légfűtése, 3 szoba radiátor, törölközőszárító radiátorfűtése lett volna a cél. Jobban sikerült.
Ez akkor derült ki, amikor a radiátor termosztátos szelepe eléri a beállított értéket lezár. Keletkezik nekem többlet, hő ami gyorsan megnőhet veszélyesen, mert nem tud hová menni. Na, ezt szeretném a padlófűtéshez nappaliban használni hőcserélőn keresztül (lassabban hűl ki a helyiség, ha átmelegszik a padló). Vagyis használom is de golyós csap nyitás-zárással szabályozok. Ami problémás, ha nem vagyok otthon, mert figyelni kell, hogy nő vagy csökken a vízhőfok.(csapot nyitok zárok.) Olyan szelepben gondolkodom a mi lehetőleg mechanikus, de lehet motorosan szabályozható szelep is. Szabályozható vagy fix nyitási és zárási hőmérséklettel kb. 60 foknál nyitna, és e környékén zárna is. Hőcserélő végett a padlófűtésnek 60 fokos víz kell legalább, de 50 foktól hidegebb vizet nem szeretnék engedni oda. Automatikusan nyisson-zárjon. Motoros szelepen gondolkodtam cső termosztáttal nyittatni 60 foknál. De fölmerült bennem hogy záratom el 50 foknál? Hasonló megoldás lenne jó, mint az autóknál a termosztát. Vannak ezek a kapilláris kazánvédő szelepek, de 95 foknál nyit.
Találtam ilyet is. Ezt is használhatom? Erről állok le a harmadik kötéssel a padló felé ?
Esbe termosztatikus keverőszelep 35-60 C°R Csatlakozás: 1" külső menet
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni, tüzifa vásárlás elött állok a következő szezonra. Nagy tapasztalatom még nincs bennt, mivel ez volt az első szezon amit fával fütöttem. Eddig azt mondta minden ismerősöm, hogy az erdészetnél vegyem mert ők a legkorrektebbek és a legolcsobbak. Megkérdeztem őket 1méter tölgy-cser 16500Ft+fuvar, a 6méter fa fuvarral együtt 123000Ft-ba kerül, így máris 20500Ft-ra jön ki 1méter. Azt olvastam egy oldalon, hogy 1méter fa az erdészetnél az ugye 1x1x1,75 ami összevágva felhasogatva, összerakva lesz 1m3(1x1x1) . A neten találtam egy tüzifa hirdetést ami kalodás 1x1x1,7 tölgy fa 23000Ft szállításal.
Hali Péter! Nem megy át az Email, ezért itt válaszolok. Azóta is van benne samot tégla. oldalt 200x400x20 lett beszabva, hátul 200x400x40. Nekem öntött vas , táskás vizterű a kazánom. Samot dara, vizüveg, anyag, homok malterral ragasztottam be. Nekem bevált, csak a lengyel szenet nem birja, mert szét égeti. Egyébként tapasztalatom szerint vagy szénnel, vagy fával érdemes tüzelni. Vegyessen csak pocsékolás. A két fajta tűzelő anyag, másfajta készüléket, vagy beállitást igényel. a szénnél nagyobb tőmegű gáz távozik, nem lehet lefolytani, a fa csak ellobban. A fánál ínkább úgy müködtrettem, m,int egy kályhát, szinte teljessen le van folytva. A Következő idényre barnaszenet veszek. Ja a kérdésedre válaszolva akkor csak kitámasztottam. A samottal jobb a huzat. üdv:
Ha jó lesz a kéményed akkor nem kell állandóan takarítani az ötvény kazánt.Ha extra huzatu kéményed lenne akkor még az is elöfordulhatna,hohy szürkére égne belül a tüztér ,ugyhogy még a kéményedet sem kellene tisztítani.
Ahhaaaa.....értem. Anno nekem az öntvény kazán felsőbbrendűségét tömték azelőtt a fejembe az "öregek". Ugyanakkor sok - akár házi készítésű - lemezkazánt láttam, amivel remekül lehetett fűteni. Abszolút aláírom a belső bordázatos öntvény takaríthatatlanságát (kábé úgy néz ki nálam, mintha valami Aliens-film díszlete lenne - ember legyen a talpán aki kikapirgálja...:o(
A kémény árakkal kapcsolatban nem voltak illúzióim... vagyis egy jó kazán árában van egy jó kémény is- vagy mi...
Igen, az erről szóló topicban azt írják, hogy hivatalosan kéményre piros lap jár a huzatfokozóért...:o(
Bennem is megfordult, hogy esetleg nem rontja-e le még jobban az amúgy is szegényes huzatot. Mi van, ha lekormolódik, eltömődnek a lamellák? Hogy a francban fogom én azt tisztogatni, karbantartani? Mi lesz ha a folyamatos forgástól majd beáll a siklócsapágy meg nyiszogni kezd már egy kis fuvallatban...stb.
Noshát akkor - szerintetek levegyem azt a francos dupla-hupnis M-alakú betonfedelet, jobb lesz a huzat, vagy tökmindegy? Valami bádogkalap azért gondolom kéne rá eső-hó-döglött madár miatt...
Én már az első beírásodra is azt mondtam ,hogy a kémény lehet a bünös ,mert más a légtechnikájuk és ezért jóval nagyobb huzatigényü egy öntvény kazán.Én elöször a kéményt csinálnám meg és ha akkor sem üzemelne jól a Ö K akkor azt is kicserélném.Különben etz már leírtam ,hogy megveheted a világ legjobb kazánját ha nincs megfelelő kéményed csaak pislákol benne a láng.Én azt mondom bizz az öreg öntvény kazánba mert az lehet ,hogy 100 évig még kazán ha van egy 220 -as kéményed ,és egy VTC -d akkor lehet hogy csodákra lesz képes a rendszered.
A lemezkazánoknak jellemzően hosszabb a füstjáratuk és nagyobb a tűzterük. Az egyenes belső alakzatok mitt jóval könnyebb a takarításuk. És szerintem az is előny, hogy több víz van bennük.
A fentieket bizonyára többen vitatják, de nekem nem szimpatikus az öntvény kazán látva a millió belső bordát. Azokat élmény lehet takarítani. Tudom a hatásfok miatt kell a felület.
Alsó hangon egy 7 m-es 180-as szerelt kémény 250 ezer+ a munka.
Én a helyedben azt csinálnám hogy visszabontanám a régi kéményt és a helyére felhúznék egy 5 vagy 6 téglás hagyományosat. Annak már lenne tisztességes huzata és téged kiszolgál.
Huzatfokozóval ne kínlódj, úgyis új kémény lesz a vége.
OK, mea culpa, én még úgy szocializálódtam, hogy "..az öntöttvas kazán a valami kisfiam!..", bár aláírom, hogy a céljaimra egy jó lemezkazán is megfelene...gondolom a tömege is jóval kisebb, pincében installálni is talán kényelmesebb...
Mit értesz azon, hogy fatüzelésre alkalmasabb a lemezkazán? Mi lehet ennek az oka?
Kezdem elfogadni a szomorű tényt, hogy kicsi a kémény, és lehet kell majd egy új (utólagos, külsőt) építenem a fal mellé valahogy.
Mennyire húzós egy ilyen (Schindler, vagy milyen pl.), mondjuk 7m magasan (gondolom métere x-ezer Ft - így van megadva)?
A tetőgerinc főlé kell hogy érjen ugye, mennyivel? fél-1 m-rel?
Vegyes tüzeléshez (na jó, akkor fatüzeléshez), kell az új kéményt már bélelni, mint a gázhoz? Vagy szabad?
Igazad van, utánailvastam, hogy a kör keresztmetszetű kémény volna a spirális-füstáramlás miatt ideális...akkor tehár 14cm átmérőjű körrel számolva valóban még kisebb, 154cm2 körüli felület adódik, ami marha kevés....
Ennek a csodának asszem' 180-as füstcső kimenete van, ez összeszűkül a kéménybe érve. 130-as füstcsövű meg ugye kisebb teljesítményű lesz vszínűleg, de legalább fog égni rendesen.
Sziasztok! Kátrányosodás ügyben kérném a segítségeteket!
A történet lényege, hogy a faterom és én is ugyanazzal a fával fűtünk mindd a ketten(akác- fenyő) vegyesen (ugyan annyi időt száradt fáról van szó) neki otthon régi etás fűtése van a kazánja is ugyan akkora mint az enyém nekem keringető szivattyúval működik csak.
A kéményem azt tudom hogy rettentő kicsi az előírthoz képest, mivel a kazán az 35 kw a kémény meg 5 méter 14*14-es a fater kazánja ugyan ez az ő kéménye viszont négyzet keresztmetszető ha jól tudom 5 téglás nagyon jó huzattal.
Na most, az én kéményem a múlthónapban teljesen el is dugult a kátránytól a kéményseprő égette ki, a kazán is eléggé kátrányos, pedig a kazán ritkán van teljesen lefojtva, mert alul a huzatszabályzós ajtón adok neki egy kis levegőt, hogy a hőfokot tartsa, ellenben a faterék meg ha eléri a kívánt hőfokot teljesen lefojtják a kazánjuk egy minimálisan kátrányos, a kémény meg eggyáltalán nem.
Mi okozza nálam a kátrányosodást? a keringető szivattyú miatt hirtelen a kazánba visszatérő hideg víz, amikor bekepcsolom? vagy nem tudom! en erre tippelek
200 ezerért nagyon jó lemezkazánokat lehet kapni újonnan és semmivel sem rosszabbak mint az öntvénykazánok, sőt fatüzelésre még jobbak is.
A 14x14-es 7 m magas kémény elég karcsú, de ha tiszta akkor egy 25kW körüli kazánnak megfelel. Az más kérdés, ha neked jóval nagyobb teljesítményű kell akkor ahhoz megfelelő kémény is kell.
Igen, lehet h még a 32kW is karcsú, de nagyobb kazánhoz tuti h új (külső) nagyobb kémény kéne...
A nagy lengyel batár adattábláján 28Mcal/h szerepel, ha igaz ez 32kW.
A bypasst meg fogom csinálni nyári időszakban, gondolom minimum le kell hozzá az egész rendszert engednem...
A csőtermosztátot feljebb fogom tekeni, hogy ne kezdje el a hideg vizet már az elején visszaforgatni.
Megcsináltam a huzat-tasztet is. Hááááát, nekem ha a primer levegő ajtó tök zárt, néha akkor is szálldogál ki a felsőn némi füst. bár az ajtó feletti 2-részre osztott füstelvezetőbe szinte "belehúzza" a láng tetejét.
Szóval mintha lenne huzat, ugyanakkor teljesen nyitott hátső füst-csappantyúval is jön ki némi füst, ha ajtót nyitor pl. rárakni.
Ez volna az a bizonyos 80%? Egyébként 7vége a kéménykotrásé, kíváncsi vagyok mivel van tele...
Itt is megkérdem: utólagos passzív (légturbinás) huzatfokozóról mi a meglátás?
Igazad lehet, hogy ez már régi kiszolgált vacak, dehát ez volt ingyé'.....pontosabban a bútorszállítók pénzébe került, akik a 400 kilós batárt levitték csigalépcsőn a pincébe... Úgy nézet 150-200 e alatt nem kapok még egy vacak lemezkazánt se, főleg hogy én a 25kW-őt nagyon karcsúnak érzem ebbe a hodályba. Ez a 32-es szeneskazán talán, ha rendesen működne. Egy régi ÉTI T25-ös gázkazánnal küzdötte régebben, az marha kicsi volt - talán egy szintet jól elvitt.
A Celsius-kazánokat is nézegettem, meg a Totyákat (!) mondta még valaki, nem tudom jók-e.
Most huzatfokozóban gondolkodom, (mint írtam az előbb), van esetleg tapasztalat ebben?
A 14*14-es kémény keresztmetszet túl kicsi még akkor is, ha tiszta. Ne a négyzetcentit számold, mert a szögletes kémény rosszabb áramlású, mint a kör keresztmetszetű. Ez a kémény csak kb 150 cm2-nek felel meg.
Korábban már megírtam, hogy vegyél egy másik kazánt, aminek a füstcsöve 130-as és akkor majd tudsz fűteni rendesen.
Ha nincs rá pénzed, akkor kb. így jártál, mert a huzatfokozó sem fogja neked megoldani.
A komolyabb külső akkupakkos UPS-eket nem a belső töltővel töltik hanem külsővel, és a UPS saját töltője meg észre sem veszi hogy fogyna az akku, ő abban a hitben él hogy végtelen kapacitású akku van rákötve...
A gond ami szokott lenni mikor a UPS 24h-nként csinál egy durva tesztet, na egy ilyen teszt nálam kinyírta a külső töltő elektronikáját... ... ...
:P Akkor meg kéne nézned a fogyasztását mert a régi hűtőket nem azért szokás cserélni mert elromlik / elmegy belőle a gáz, hanem az új fele annyit fogyaszt és pár év alatt megjön az ára + soha nem purcan ki a hűtőd :)
Le kéne mérned egy nap alatt mennyit eszik, utána elmenni egy bótba' és megnézni az ottaniak mennyit esznek. Osztani szorozni és az új hűtő árát pár év alatt elutalod villanyszámlában :)
Nálam az APS SmartUPS 1000-es szinuszos (persze 24V-nyi teherautóakkuról) egy előre bejelentett egész napos áramszünet alatt egészen jól bírta a két hűtőt (álló fagyasztó + közepes méretű kombihűtő). Még csak nem is jelzett túlterhelést.
Azért egy 60W-os keringető szivattyú és egy hűtőkompresszor indulása között van némi különbség. Nekem 3000VA-es Siemens szünetmentesem van de úgy leülteti a hűtő induláskor mint a huzat.
Viszont szerintem vannak már olyan modern hűtőgépek amelyekben van valami lágyíndító bár nem tudom ki hajlandó fizetni ezért pluszban.
köszi az ötleteket, igen a fa még biztos nem csontszáraz, bár az elmúlt 1 évben rengeteget száradt.
A kéményt meg fogom nézni 7végén, a tükrős-világítós módszert már hallottam, még arra gondoltam, hogy leengedek valami olcsó vacak kis kamerát (!), és monitotron nézem, milyen a kémény belülről...
Vettem egy 5m-es kéményseprő-kefét, majd azzal áppucolom. A padlástérben is, meg a pincében is van ajtó (tisztítónyílás, majd 2-félből)... Amúly a kéményem síma, 14x14cm-es (az ugye 196cm2 felület), ami elmyrad a kazángyártó 250 körüli ajánlásától...:o(
Ja! Mi a vélemény a (passzív) huzatfokozó-turbinákról??? Ér az valamit? Valami hő-meg füstálló lassú fordulatú ventillátorra gondoltam először hátha javítana az elégtelen huzaton. Aztán láttam ezt a hagymakupola-alakú lamellás fémszínű forgó izét, amit a kürtő tetejére kéne szerelni... Horror pénz, de ha segítene....
Amúgy a kazánt szét fogom szedni (a borkolatot, szigetelést legalábbis), hogy lássam, nincs-e valami trükk, ami eddig elkerülte a figyelmemet. Az alsó rotély tényleg elég "zárt" - nem eléggé áttört. Ha jól meg van pakolva, lehet h nem szelel át rendesen.
Ez milyen már? Rákötöd a fél házat és nem húzod le a kismegszakítót az óránál hogy kipróbáld mikor elkészült.
Ez sántít.
Egyébként a 800VA szünetmentes semmire sem elég. Ennyit szokás tenni egy jobb számítógépes munkaállomás mellé.Ott is csak arra való hogy menteni tudj és lekapcsolni a gépet.
Nálam szerverszobában 2500VA-es van 3db számítógépre kötve (HP szerverek) ,jó ha bírják 15 percig.
Persze egy kringető elmehet róla pár órát de a házra felesleges rákötni (még egy 2500VA-est is),oda aggregátor kell.
A lakás felé tuti nem megy el gravitációsan a tervezett puffr rendszernél a meleg, mert ugye a szivattyú után pont azért van a rugós visszacsapó, hogy megakadályozza a gravitációs keringést.
kellene a vastag cső 2", nekem a 28-as rézen megindúl , persze 25 kw ennyin nem megy át, meg szelepen +12db 90fokos idomon, és a többit nem is számoltam.
Én a gravitációs keringés lehetőségének megtartását csak biztonság miatt akarom, ha esetleg nincs áram, akkor is át tudjon menni a meleg a pufferbe a kazánból.
Nálam is kb 1,1 méteren van a kazán teteje. A puffer felső belépője meg kb 3 méteren lesz (előre láthatólag).
Az nagyon jó hír, hogy el kell, hogy vigye a kazánt.
Valójában én először egy egyszerű, "gány" megoldásra gondoltam, nem kötném rá a házban már kiépített vezetékre az aggregátort, csak leraknám a ház mögé, falátfúr, bejövő aggregátor-vezetékre 3-as 4-es elosztó, abba időkapcsoló órák, majd közvetlenül hosszabbítókkal bekötve a fogyasztók. (hát igen, nem szép látvány, de működne, a kazán és a hűtő így is 1-1 méterre lenne a bejövő külön vezetéktől - szintre észrevétlen lenne, hogy máshonnan kap áramot, mondjuk a tv-hez menne egy csúnya, mindent átszelő vezeték :) ), viszont hogy így felvetettétek, elgondolkodom rajta, hogy kicsit kultúráltabban oldjam meg.
Erről van szó, nem csoda a gravitációs keringés hiszen évtizedekig úgy csinálták a fűtéseket, de vannak szabályok, mert a fizika az már csak olyan :). Nekem a kazán kilépő kb. 1,1 m-en van a puffer felső belépő csonkja pedig 1,7 m-en. Gravitációs keringés szempontjából ez nem túl ideális.
én nem tartom jó ötletnek a hollandis golyóscsapot,
mérted már a golyón a fúratot van vagy 16mm, és persze rögtön 2db, szegény szivattyú, az egész rendszer ellenállása nem lessz annyi mint a két szelepé együtt.
A samott lapokat azért ragasztottam az ajtókra, hogy ne vetemedjenek, így a hőt nem közvetlenül kapják, jobban tömítenek azóta, nincs fűst szag. Nem hiszem, hogy szét égtek volna. A leg több kazán ajtó ha nem öntvény van rajtuk hőálló beton, hogy merevebbek legyenek ne vetemedjenek. Úgy néz ki bevált, most elégedett vagyok vele.
Alul sincs még nyoma, hogy szét égne, a fúvóka is bírja a nagy hő attól távolabb keletkezik ott meg vízteres lemez van. Hogy mennyire tartós arra várnunk kell.
A szennyeződés v. esetleg fém maradványok nehezebbek a víznél. És mivel nem folyamatos az áramlás le ülepednek, tehát nem felül hanem alul vannak és így kerülnek a visszatérő ágba ill. a puffer aljába. Ezért kell a visszatérőbe rakni, ráadásul a előre menő termo keverő a visszatérőből is kever hozzá, ezért ha nem szűrjük be kerülhet a szennyeződés a szelep be meg a keringetőbe is és ott komoly károkat tud okozni.
Nekem a radiátorokhoz menő "előremenő" ágba van egy DN32 Y szürő, előtte utánna 1-1 golyóscsappal, radiátorból visszatérőbe minek, ugyis beleül a radiátorba a retek, (már ha van) ha meg lejön, elfér a pufiban
Puffertöltő szivattyú előtt van DN50 Y szürő, közvetlenül a pufi után
persze itt is előtte utána golyóscsap, ahogy illik
Elhiszem, de mint írtam nem mindegy a távolság és a törések száma és hogy 6/4 es v. 5/4 es. Tapasztalatom nincs csak láttam. Úgy tudom Zsolt is gravitációsan nyomatja a Lignot, talán ő többet tudna mondani. Biztos vannak buktatói és ezekkel tisztában kell leni, ahol régen az egész lakás fűtűsét oldották így meg na ahhoz kellet aztán érteni.
Egyébként kipróbáltam a Lignot ön keringetővel (tehát ki kapcsoltam a Laddomat kergetöjét) tűz még rendesen volt benne bírta nem emelkedett meg a víz hő, pedig csak 28 as csővel van, de fél méterre vannak egymástól. (azért az is igaz akkor még nem volt rajta a spiro és alul a flankoven iszap leválasztó valószínű ezek is fojtanak valamit).
3 hete beszéltem Kiss úrral nem tud e közreműködni a Ligno értékesítésében és kérdezte 2 e a kazán kilépője, mert régebben kisebb méretben készítette. Ezt azért kérdezte mert most már gravitációsan köti be az általa készített pufferokba. Gondolom nem 1-2db. ot csinált már.
Ha ugyanazon szinten van a kazán + a pufi akkor még a 6/4 -es vezetéken is nagyo nehezen vagy talán megsem fodul a viz.Egyetértek veled ebben a témában és én csak ott ajánlanám a grvitációs megoldást ahol legalább 2 m szitkülömbség van és a vezetékek legalább 5/4 -ek.Persze szuvattyu t ide is érdemes beépíteni,hogy tempossan is fellehessen tölteni a pufit ha azt ugy szeretnénk.
Látványos (már mint a rajz) gratula. És a be illesztett képeket te készítetted v. van valami forrásod? (még a karmanatyukról-hollandiról is) mert ezt össze szedni nem semmi.
Még egyszer gratulálok. (ezt ojan valaki mondja aki több mint 20 éve vele dolgozik)
Azért ezzel a gravitációs kazán-puffer keringéssel érdemes egy kicsit óvatos lenni mert nem mindegy mekkora teljesítményű a kazán és éppen hogyan "durrantunk be". Nekem 5/4" van a kazán pufi körben 2 m a távolság és a szivattyú bypass ágban 6/4"-os nyelves visszacsapó, de ha begyújtáskor nagyon odapakolok a kazánnak akkor mire elkezdene keringeni már majdnem forr a víz. Ha felülről gyújtok be és lassan ég le a tűz akkor talán győzné az öncirkuláció, de 80 foknál már nem volt türelmem várni illetve bátorságom nem volt így elvetettem a gravitációs keringés hamis biztonságérzetét, marad a 2 szivattyú és a 2 szünetmentes.
A bojlert még nem értem, hőcserélővel akarod? Csak rá akarsz segíteni? Az gravitációsan nehezen fog menni, gondolom az már egy adott helyen van?
A nevezzük HMV nek én a puffer tetejéről külön keringetővel táplálom, a visszatérő már nem egyszerű, mivel minimális a visszatérő és az előre menő közötti hő különbség, ezért én nem alulra vezetem vissza (minek kavarja fel a rétegződést) hanem a ¾ részénél vezetem vissza. (ez függ a hőcserélő méretétől)
Minden esetre nem egyszerű a lakás HMV el látása és vezérlése figyelembe kell venni a család létszámát, és mivel a HMV clor tartalmú erősen korrodál ezért tűz zománcozott v. kor v. (esetleg réz) alkalmas erre. Tehát nagyon sok variáció létezik, külső/belső hőcserélő, pufferban lévő hőcserélő, solar rásegítéses, különböző költségekkel.
Na szóval. Felhívtam egy másik szerelőt és elmondtam neki, amit emez szerelő mondott. Azt mondta, hogy hülyeséget beszélt. Megfordul az gravitációsan is, ha nem megy a szivattyú.
joe:
Rákérdeztem a zárható szivattyúhollandira is. Azt mondta, hogy nem szereti azt használni. Nálad 3/4-es csővel van bekötve a bojler, ha jól emlékszek. Ugye nem kell több óra a felfűtéséhez? Én sokallom az 1"-os csövet oda.
Este módosítok egy-két apróságot (T idomokat kiveszem) és elküldöm neki a rajzot. Azt is mondta, hogy segédmunkázhatok neki, akkor olcsóbban megcsinálja.
A leg egyszerűbb és sok helyen alkalmazott megoldás. Puffer és kazán közti 6/4 csővel és ha közel, kevés töréssel és egy szinten vannak összekötve tökéletesen fog működni gravitációsan mindegy, hogy zárt v. nyitott.
Ráadásul ez a leg olcsóbb és biztonságos, mert ha áramszünet van ez akkor is működik.
Kazán védés szempontjából már vitatható (alulról ha a puffer is hideg folyamatosan kapja a hideg vizet, tehát alul kátrányosodhat). Kiss úr a Ligno gyártója ahol a szerelést is ő végezte mind így kötötte be, a B-steel né is a bemutató kazán is így volt bekötve.
Tehát kazánköri szivattyút nem is használnak. Ha meg teszel kell kazánvédő is.
Még a radiátorok felé sem érzek számottevő gravitációs keringést.
10 perccel előbb kapcsol az érzékelő a kazán felett 20 centivel, mint 80 centivel, tehát lényegében 10 perc alatt tesz meg a víz 60 centit gravitációsan.
Tesóm szerint, ha a pincében lenne a kazán, akkor működne gravitációsan is. A puffer viszont egy szintben lesz a kazánnal.
"Van 180 literes tágulásija ? :-)"
Nincs. Nekem van egy 100-as. A vizafogós kalkulátor ezt számolta ki:
"Ezt már más is írta...és azt is, hogy van akinél ezek az elzárós hollandik elkezdtek csöpögni !"
Ha felváltva (mint írtad) szándékozol a fogyasztókat használni a leg olcsóbb generátor is meg teszi (20-30e.) Ha viszont egyszerre akkor össze adod a fogyasztók Watt értékét és ennek megfelelően kell választanod generátort. Javaslom hosszú ideig ne tárolj benne benzint, tehát kannában és ha szükséges akkor töltöd fel.
A visszatérőbe feltétlen még mielőtt a keverőhöz megy, az elő rébe én nem raktam, mivel úgyis a puffer tetejéről szív, ott pedig nem nagyon van felül mechanikai szennyeződés amit kiszűrne. Sokat kétségtelen nem folyt de ha 1 el nagyobb méretű még annyit sem.
A szenny az le ülepszik előbb utóbb v. a radiátorokban v. a pufferba, ezért alul a puffer és a kazán közé is kell tenni, de oda inkább iszap leválasztósat.
Quadriga T2 23 MFFI kazánom van, a jelenlegi időjárási helyzetben kerültünk abba a szép kis pácba, hogy 4 és fél napon keresztül nem volt áram. A szomszéd tegnap már leengedte a rendszerét, hogy az ne fagyjon szét, nekünk annyi szerencsénk volt, hogy a nyáron készíttettünk kéményt és vettünk egy kis kályhát, így tudtunk fűteni (hogy ez milyen macerával jár, azt most nem sírom el), de mivel a kombi kazán nem ment, ezért a melegvíz is a gáztűzhelyen készült, mint 30 évvel ezelőtt, gyerekkoromban, falun.
A kérdés az lenne, hogy egy ilyen kazánt tudnék-e működtetni aggregátorról, (ésszerű méretezésű és bekerülési költségű aggregátorra gondoltam, 50-75e Ft között valahol). Fog-e működni egyáltalán a kazán az aggregátorról, van-e biztonsági kockázata (tönkrevágja az elektronikát, vagy induláskor kap egy nagyobb áramlöketet és leég az egész, stb.) Nem akarok még nagyobb kárt okozni a hozzá nem értésemmel.
A helyi kisbolt pl. áramfejlesztőröl ment a hétvégén, a hűtőpultokat még elbírta, de a pénztárgép már nagyon visított néha, hogy nem kap elég mannát. Nekem az is megfelelne, ha kb. 4 óránként időzítve kapna felvátva áramot a hűtő/kazán/egyéb. Sajnos az utóbbi évek tapasztalata alapján úgy tűnik nem tudom kikerülni az aggregátort, mert minden évben van hosszabb áramszünetünk a szolgáltató jóvoltából. (az utóbbi 3 évben volt olyan is, hogy télidőben 1.5 hétig napi 6 órában, esetleg csökkentett feszültséggel kaptunk áramot - a lámpa pislákolt, a kazán meg nyöszörgött, és nem bírt belobbanni, szóval 2-3 naponta volt negyed napra áram, ez arra volt elég, hogy ne fagyjon szét a rendszer), én kicsit többet szeretnék.
Bocs a sok meséért, az áramszolgáltatót szidó részeket így is kitöröltem :)
Ha nem jó helyen járnék, irányítsatok át nyugodtan más fórumba, de már körbenéztem, és ezzel kapcsolatban máshol se találtam iránymutatást.
"Elkészültem a puffer-radiátor kör részletrajzával."
Nekem tetszik, de egy dolgot másképp csinálnék: a bojlerhez nem motoros szelepet tennék, hanem egy segédenergia nélkül működő, kapilláriscsöves zónaszelepet, aminek az érzékelője a bojler hőmérsékletét nézné és az alapján zárná a szelepet. Ez ugyanolyan, mint amit a radiátoroknál használnak, csak erre egy 60 foknál záródó termófejet kell tenni. Zónaszelepet többféle méretben is lehet kapni, van DN20-as is, ha az ábrán feltüntetett méretnél akarsz maradni.
"Ugyancsak a kazán felett a 6/4-es patentív helyett is Hg. ívet."
A patentív az a hegeszthető ív.
"Láttál már rugós visszacsapó átfolyási nyílást ?"
Láttam. Mielőtt beszerelték megnéztem, nehogy fordítva kerüljön be. Simán kering a víz rajta keresztül.
A keringető szivattyú 1"-os. ha már egyetlen ponton 1"-os, akkor már mindegy, hogy a többi alkatrész mekkora (szerintem). ha nem így van és ezt mások is megerősítik, akkor áttervezem 5/4-esre és a meglévő 1"-os alkatrészeket átrakom a puffer-lakás körre, ahol már 1"-os a rendszer.
Ráadásul a 6/4-es cuccok jelentősen drágábbak, az 1"-osnál (pláne, hogy azok már megvannak).
Ez az nem csak ízlés d. hanem hasznos is. A termo szelepek (meg a keringetők) érzékenyek a szennyeződésre, sérülékenyek. Vannak típusok amikben beépített szűrő van, csak ezt szétszereléssel lehet takarítani úgy, hogy az Y szűrő hasznos dolog de nem árt egy mérettel nagyobbat beépíteni hiszen minden szűrő kis fojtással jár. Én az 1 os rendszerbe 5/4 szűrőt raktam, mágnes gyűrőkkel, szezon végén kiveszem, kíváncsi vagyok mit szedett össze.
Vegyél egy rendes 25KW-os lemezkazánt. Az a régi kazán már egy öreg, rossz technika.
A celsius pv-30-asnak, ami nekem van, 130-as a füstcsöve. 140*140-es, 6m magas kéménnyel is úgy ég, mint a bolond.
Tavalyi szezonban, amikor nedves akáccal fűtöttem egy hónapot, akkor nem bírtam 50 fok fölé vinni a vizet. Idei szezonban április-májusban vett akáccal már folytanom kell.
A vízhőfok különbségen lehet segíteni a kazán ki és belépő vezetékket összekötő "baypas" vezeték beépítésével. A kazánvédő szelep is ezt a célt szolgálná, csak jóval több pénzbe kerül.
Nem értem miért kell neked már 30 fokon indítani a szivattyút!
------
Nálam 70 fokon indul, a visszatérőm 30 egynéhány fokos az indulást követő felfűtési idő alatt.
Nyitott baypas vezeték esetében ebből 45 fok lessz.
Ha beáll a rendszer, változatlan előre menő esetén (70-60 fok), 55-48 fok körül ketyeg.
Nem kátrányosodik és nem rohad szét a kazán a páralecsapódástól.
Ha becsukott alsó ajtó esetén ha kinyitod a felső tüzelő ajtót és elhúzza a füst 80 %át a kéményhuzat ép elégséges.
Az az igazság, hogy erre nem gondoltam. Pont a mellékelt képed (is) volt az egyik alapja a tervezésnek, de másnál nwm láttam még ezt, ezért nem is foglalkoztam vele. Na de majd holnap belerakom. Nem is túl drága. Köszi az észrevételt.
Köszönet az ötleteitekért, és hogy próbáltok segíteni!
Az ESBE-keverőszelepet több helyen is hallottam, tapasztalataim szerint nem kicsi a csőrendszerem hossza, és talán ezért is a hőmérséklet különbség az előremenő és a visszatérő vízhőfok között.
2-szintes a ház, 250m2, és számos radiátor lóg rajta. A visszatérőben lévő szivattyúm Grundfos UPS 25-60, 3-fokozatú. Eddig legmagasabbon járt, de ma kíváncsiságból visszatettem közepes 2-esre, hogy lassabban hajtsa a vizet. Hmmm.
Főleg az elején, már meleg a kimenő cső, de a visszatérő még relatíve hideg. Nálam sajna vissza kellett venni a csőtermosztáton, hohy már olyan 35 fok körül kezdje keringetni, mivel ma (rekord) 50 fokos vizet sikerült stabilan elérnem...
A másik két hozzászólást is jogosnak érzem, sejtem, h a kéményem nem az igazi.
Ha hidegen, begyújtás előtt beteszem a kezem a kazántérbe, érzek ugyan valamennyi huzatot, de nem tudom mi az elég jó, lehet-e ezt mérni valahogy (ill. tapasztalati úton van-e valami próba, pl. gyugát elfújja, mittudomén...)?
A hozzávezetés sajnos adott volt, jó nagy átmérőjű a vascső, de a kéményt meg kell valóban piszkálnom, nem szűkült-e be.
Elvileg volt seperve, de lehet h az alacsony hőfokú tüzelés miatt tiszta kormos.
A kazán füstjáratait végigpucoltam, hát vol benne.
A füstcső-kimenetnél a csppantyúnál ki lehet szedni egy ajtót, onnan is kilapátoltam sok kormot.
Asszem' veszek egy olyan hosszú kéményseprő-kefét, és tavasszal kipucolom az egészet.
A kémény különben elég magas (több, mint 7 méter), csak olyan másfeles(?) csak - talán ha 130-as béléscsövet lehetne csak beletenni azt mondták... a kazán lengyel (!) műszaki leírásában ennél nagyobbat ad meg sajnos....
Érdemes valamivel trükközni (szívó-ventillátor, ilyesmi)?
Ja, és van a kémény tetején egy hülye McDonald's M-betű szerű betonsapka. Leszedjem, jobb lesz a huzata?
Amúgy meg még tavaly be-Dryvitoltam a padlási, meg a külső kéményszakaszt kívülről, hátha az is javít valamit....
A kazán visszatérőből hiányolom az "Y" szűrőt. Illetve én a puffer-radiátor körre is tettem kettőt a biztonság kedvéért. De ez már egyéni izlés dolga.:)
Elkészültem a puffer-radiátor kör részletrajzával.
Annyit tennék hozzá a rajzokhoz, hogy a kazán bekötésénél a hollandikat nem raktam rá, mert azok adottak, a menetvégek vagy hegesztett menetvégek lesznek, vagy vágva lesznek a menetek, a gázkazán rákötése a a rendszerre szintén adott.
Nagyon köszönöm a rajzt. Mint látom a kazán és a puffer között gravitációs a keringtetés. Elég a csővastagság és elég gyors a keringés sebessége?
A pufferben a víz hőmérsékletét az alsó és felső réteg között nem lenne értelme összekeverni egy keringető szivattyúval a víz hőmérséklet egyenletessége végett?
Mondjuk úgy válaszoltál, hogy azt nem is írta, hogy mit mire köt ! :-)
Mert ha pl . úgy gondolta, hogy a vegyessel fűti a puffer teljes vízmennyiségét ÉS a fűtőkör a hőcserélőn keresztül veszi ki a meleget a pufferból....
Akkor is ez a válasz ?
Gondolom azt fogod írni, hogy IGEN ! :-)
Csak abban reménykedek, hogy az elmúlt napok hóhelyzete miatt , az emberi együttérzés hevétől meglágyult szíved engedi, hogy egy (1) szavasnál hosszabb választ írj végre....
A szakik majd megmondják,én csak amit tapasztaltam abból kiindulva ,szerintem a kéménnyel van gondod,eleve az átméröje elégséges-e és szerintem távol is van a kazán a kéménybekötéshez és nem tudja felmelegíteni a kéményt igypedig nem lesz huzat és csak pislákol a láng a kazánban.
sziasztok! ma reggelre elrepedt egy öntvénytag a kazánomban. demrad solitec egy éves. tudnátok segíteni hogy pesten hol találok hozzá tagot meg normális szerelőt? illetve milyen kiadásra számíthatok? köszönöm
Tavaly télre beszereztem egy régi ('86-os) lengyel öntöttvas kazánt (Fakora KZ-3K), 32 kW-os, és eredetileg szeneskazán.
Olajégőfej volt benne előtte, jó kátrányos, kormos volt - igyekeztem jól kivakarászni.
Aztán bekötöttük egy béleletlen normál méretű kéménybe (nem kandallókémény, sajnos) - olyan 1,5m-nyi oldalirányú hozzávezetéssel vastag kandalló-füstcsővel.
A 2 rendszer golyóscspokkal átkonfigurálható, a vegyesbe a visszatérőbe külön keringtető szivattyú került, amit csőtermosztát kapcsol.
1,5-2 éves, száraz csertölggyel ill. akáccal fűtök.
A gondom az, hogy az átlagos előremenő vízhőfok csak nagyon nehezen hajlandó 40 fok fölé menni, az 50 már nagy szám, és talán 1-2-szer érte csak el a minimális 60-at.... így ugye jól kátrányoz-kormol, sehogy se jó.
Sok mindennel megpróbálkoztam már, e topic alapján is, de minimális a javulás.
"Megérzéseim":
1.) túl kicsi a kéményem átmérője, talán nem is megfelelő a huzat - nem ég rendesen.
2.) valami részleges elzáródás-dugulás lehet esetleg a vízkörben?
3.) kipróbáltam sok kombinációt a kéménycsappanytyú-primer levegő-szekunder levegő hármasban, de sehol sem volt áttörés...rontani sokszor sikerült viszont a helyzeten! :o((((
4.) esetleg már a kéményben-füstcsőben ill. a kazánban lehet olyan mértékű mégis (a tisztogatás ellenére) a kátrány-korom, stb. hogy szigetel, áramlást gátol...
Nem tudom, más kazánokkal már ennél sokkal sikeresebben is fűtöttem, nem most csinálom először.
Persze egy része, ez általában az anyag ár, a próbakor meg leltár, elszámolás és mosolyogva kiegyenlítése a különbözetnek. Nekem ez eddig bevált. De volt egy két "kész átverés show" Most is épp ezzel próbálkozik valaki! :))))))
Elfogadom,hogy valoszinü hogy nagyobb a veszteség.de akkor a puffert minek vettem,hogy mondjuk csak 70-80c vízzel üzemeljen ,és 3-4 órával elöbb kiürül a pufim, és a következő velfütés(Langyos kazán) nem-e jelent nagyobb veszteséget.
Jó lenne olyan rendszer ami az összes megtermelt hőt felköldené a lakásba.Lehet,hogy nem igy van de SZERINTEM ez elhanyagolható,és ráadásl az előszoba és a konyha alatt van és azt alulról melegíti.
Minél magassabb a pufferhőmérséklet adott szigetelésnél, annál nagyobb a veszteséged is. Erre gondolt Joe. Illetve a többi elemnél,ami nem közvetlenül a lakást fűti.
Én nem érzek ellentmondást,mert szerintem elhanyagolható az a veszteség ami átlagossan 12 óra alatt veszit a puffer.A házhoz most már tudom ,hogy legalább2 m3 pufi lett volna jó ,de nakem is a helyhiáhy akadályozott ebben a dologban.1 cm van a felső légtelenítő és a plafon közt.(205cmm belmagasság).
Ahol feltettem a kérdésemet ott írtam a keverő szelepről is.VTA 572 45-65 c fokos .Hát a müanyag csövekröl nem tudok pontos infot ,mert 2002-ben volt és több fajtát is használtunk,Volt olyan is amihez gép préselte a rézidomokra a csövet,meg volt sima nem 5rétegő müanyagcsö is.
Mire gondolsz a tárolási veszteségnél,mert az szerintem nem lehet számottevő(gyári szigetelés) mert addigra kifogy belöle a melegvíz. Azért fütöm minnél magasabbra a pufit,hogy a z áthidalási idő minnél hosszabb legyen (1000l-es) és 170m2 a fütendő.
Mind a kazán,mind a fütéskör zárt, a földszint vastagcsöves(gravitációs) a tetötér meg a padlófütés vékonycsöves 5 rétegő cső.A puffer az bolgár gyári 3mm-es lemez lehet vele probléma vagy mire figyeljek???
Ha esetleg tagolnád az irományod, és nem lenne eldugva a leíró szövegben egy kérdés.....akkor esetleg könnyebb lenne azt meglátni ! :-)
"Egy kérdésem lenne van-e valamilyen höfok ami már károsítja a fütési redszert?"
Amúgy meg attól függ..
Van aki szerint a mofém csapok müa tömítése/betét nem szereti a túl meleg vizet. Főleg ha nyitogatva-zárogatva is vannak közben..De azokban legelább cserélhető a betét, van hozzá felújító klt.
A nagyon felfűtött puffer esetleg növelheti a tárolási veszteséget.
Az már azért valami. De én szinte ragaszkodom ahhoz, hogy az ügyfeleim valamilyen módon jöjjenek el az üzletünkbe. Itt láthatja, hogy nem egy-két hónapos vállalkozásról van szó.
Még egy biztonságot lehet nyújtani. Az átutalásos fizetési lehetőséget! Ezen mégy a megrendelők is lepődnek "megfele"! :))))
Megnyerő volt a megjelenése , szavai szerint értett hozzá.
+ Volt aki ajánlotta.
Az ajánlatába leírt egy idézetett ,, Az olcsón elvégzett munka során megtakarított pénz rövid távonhoz örömöt. A rosszul elvégzett sok bosszuságothoz."
Az idézet sajnos nem szó szerinti lett.
Az ár nem volt kevés , sőt.
Azt hiszem azért a bosszuság így is sokáig fog tartani. :-((
Sajnos itt ebben a témában, mindenkinek igaza látszik. De soha nem engednék be a lakásomba olyan iparost, akinek a "kapcsolat" rovat egy feltöltős mobil telefonszámban merül ki.
Legyen fizikálisan megközelíthető elérhetősége. Ha nincs akkor jónapot!
A leírtak, sajnos fedik a valóságot, de nem feltétlen indokai a saját kivitelezésnek.
Te egy eberrel találkoztál, aki a szakma alja. Egyenesítsd ki a derekadat és a feljebbieket is megleled.
Azok viszont nem osztanak tanácsot. Már én is egyre ritkábban. Ha nem nekem kell, elkészítenem, akkor törje a buksit az, aki majd felel érte. Feltéve, ha fellehető marad.
Mindezt csak tisztánlátás végett írtam, nem bántásként: :)
Ez is így van. Nyilván Te más nézőpontból látod ezeket a dolgokat, mint Mi, akik itt tanultunk meg sok értékes dolgot.
Egy kivitelezésnél mindig felmerül az anyagiak függvényében a kivitelező kérdése. Lehet profi, kontár-profi, amatőr és kontár színvonalú, az eredmény ennek következménye.
Az érdekes, hogy a támogatások legkevésbé a fogyasztót hozzák könnyebb helyzetbe.
A kutya valóban itt van elásva, mert a szűkös anyagiak miatt, sokan inkább az olcsóbb kivitelezőt válasszák, úgy, hogy a szakmai felkészültségét nem ellenőrzik le, illetve hozzáértés híján nem is tudják leellenőrizni.
Egy kivitelezésnél mindig felmerül az anyagiak függvényében a kivitelező kérdése. Lehet profi, kontár-profi, amatőr és kontár színvonalú, az eredmény ennek következménye.
Az érdekes, hogy a támogatások legkevésbé a fogyasztót hozzák könnyebb helyzetbe.
A leírtak, sajnos fedik a valóságot, de nem feltétlen indokai a saját kivitelezésnek.
Te egy eberrel találkoztál, aki a szakma alja. Egyenesítsd ki a derekadat és a feljebbieket is megleled.
Azok viszont nem osztanak tanácsot. Már én is egyre ritkábban. Ha nem nekem kell, elkészítenem, akkor törje a buksit az, aki majd felel érte. Feltéve, ha fellehető marad.
Mindezt csak tisztánlátás végett írtam, nem bántásként: :)
Pár napja probáltam győzködni az olvtársakat,hogy aki teheti szereljen be VTA keverő szelepet a rendszerébe.Akkor emlitettem,hogy nekem egy ESBE VTA 572-s 45-65 c fokos van. A mai napon kíváncsiságból kipróbáltam a hőfoktartományt,és nem kis meglepetésre az alsó az 40 c a felső határa meg 72 c fok.Igy még jobban hasznosítható a szerelvény amit mindenkinek csak ajánlani tudok.Egy kérdésem lenne van-e valamilyen höfok ami már károsítja a fütési redszert?Én a 90-95 c -ig szoktam a pufit felmelegíteni és igy az áthidaló idöt próbálom megnövelni.
15 évig vas és fémszerkezet lakatosként dolgoztam. Elég jól tudok hegeszteni. Amúgy sem biztos hogy SK fogom csinálni a rendszert, vagy nem az egészet. Lehet, hogy így is kölcsönzök, ha van itt a kölcsönzőnél. Meglátom milyen árajánlatot kapok majd a szerelőtől.
Mindettől függetlenül megtervezem a rendszert a többiek segítségével, aztán majd a fűtésszerelő kezébe nyomom. Így a hibás rendszer eséje kissebb. A szerelés még képlékeny.
"Nem támogatom a fűtésszerelést sem saját kivitelezésben!"
Alapvetően egyetértenék veled, de kettő dolgot azért megemlítenék.
1. Akinek van némi műszaki vénája, esetleg még végzettsége is, némi tanulás árán azt hiszem, hogy jól és biztonságosan meg tudja otthon építeni a rendszerét.
2. Ha nem lenne annyi kókler, aki magát fűtésszerelőnek hívja, - roszabb esetben ez is a végzettsége -, miközben azt sem tudja, hogy mi az a puffer, meg a VTC VTA stb.(És itt most természetesen nem Rád gondolok)
Amikor megkérdeztem egy, szerintem egyébként jó viz-gáz-fűtés szerelőt a pufferről, azt kérdezte, hogy minek az. Amikor kész lett az enyém, megmutattam neki és úgy tűnt, hogy most sikerült neki újat mutatni.
A kazánomat ahol vettem, tettem egy látogatást a kazángyártó cégnél, beszélgettünk erről, arról, ahol is mondtam, hogy pufferre fogom kötni a kazánt. Válasz: minek a puffer, az hülyeség....
Viszont rá egy évre már elkezdték forgalmazni a puffereket is:-)
Egyet értek veled maximálisan, én is ugyezt írtam volna. Viszont neked akkor lehet, hogy még új volt a menetmetsződ:) Az enyém már erősen használt kivitelű.:)
Kösz a jó tanácsot! Igazából a kazánt és a puffert kell összekötni és bekötni a rendszerbe. Volt vegyes csak a zárt rendszer végett, ki kellett dobni. Pár helyen érdeklődtem a kazán iránt és rákérdeztem a beszerelésre, sokaltam a 100ezer forintot.
A kazán-puffer kör nálam végig 5/4"-os és bizony kellet néhány menetet is vágni, de az még nem az a méret ami közben átgondolja az ember, hogy tulajdonképpen kell-e nekem ez a variálás :) A 2"-os az már igen, abba bele kell kapaszkodni rendesen.
Nekem sem volt nagy kedvem a menetmetszéshez, de azt még mindig jobban meg tudtam oldani magam mint a hegesztést.
Megmondom őszintén nagyobb bizodalmam van a jól bekócolt, faggyúzott 5-6 menetet fogó kötések iránt mint a forrasztott rézcső kötések iránt.
Tudom, hogy van KB hollanderes golyóscsap, de az nem illeszkedik a pufferhez, ahogy mások jelezték.
Ha a hollander a puffer felé van, akkor a csap elveszti a funkcióját. Ha kifelé, akkor plusz csavarzat kell a bal oldalon, hogy a csap hollander külső menetét csatlakoztatni lehessen a cső végén lévő menethez.
No, ettől egyszerűbb kötés nincs is! Itt legalább egyszázszor került szóba. De a gépészed is ismerheti. Ha vacillál, akkor keress olyat aki magabiztos a dologban. No ettől még elbaltázhatja, akkor nyomd az orra alá a "szakszeres" rajzot. :)
Működik ez egy egyszerű termo karos (láncos) huzat szabályzó vall is, nálam egy hétig úgy ment. A Laddomat keringetőjét meg egy kapcsolóval indítottam. Csak nekem meg volt ill. megmaradt a régi kazánomról a rexik. (meg az elektronika egy része)
Most viszont így nem kíván felügyeletet, biztonságos, ha túlmelegedne megszólal a sziréna, meg fent a nappaliban a csipi, de van még egy extra ha le csőken a fűst hőfoka 110°ra a csipi jelzi, így ha szükséges még utána tudok rakni a kazánra mert még nem aludt ki, fent is van info a pufferok töltött ségéről. Nem kell le fel futkosnom tudod egy bizonyos kor után az ember el kényelmesedik.
Igen, olvastam a fórumon a hózzászolásaidat tudtam az ajtókról. Én a szabályzástól tartok így olvasva kínai (rexi + sestos) azt se tudom mik ezek. De majd belejővök, remélem. Bekötés szerinted jó lessz így , csak nekem zárt rendszerem van.
Bár jeleztem a gyártónak ezt az ajtó problémát, kérdés reagálnak e. Valaki említtette , hogy ipari tanuló szerűen hegesztették én örülnék ha így tudnák hegeszteni. (persze védőgázossal biztos könnyebb). Az ajtók vízszintes részeinél az a gond, hogy le köszörülték a varratott és így el gyengült. Régebben fikáztam a Hajdut, hogy bádog ból van az ajtaja igen ám de mögötte jó vastag hőálló beton van amire a bádog rá van dolgozva így az nem vetemedik. A B-teel nél 4mm lemezből van a belső rész valószínű vékonyabb de ha közte gyárilag lenne beton v. samott biztos merevebb lenne. Lehet, hogy a beton szilárdabb főleg ha nem három részből van hanem egyben majd a gyakorlat el dönti. A zsanér megoldásra ezt javasoltam, bár én csak a csapszeget alul oda heftőltem,úgy sem lötyög.
Én is úgy vágtam a menetet, kézzel:) Az 5/4"-os csővel megszenvedtem, pedig nem vagyok nyámnyila gyerek. A 6/4"-os nem semmi lenne kézzel, bár edzésnek nem rossz:)
Össze jött a tuning a B-steelnél, most tökéletesen zárnak az ajtók, nincs fűst szag.
Ajtók ként ez a 3 db 2cm vastag samott lapot sikerült jól felragasztanom + alul megfogattam kis fém lapokkal. Így nem vetemednek.
Most egy rakattal (30kg) sikerült felfűtenem a két puffert és ment a fűtésre és a HMV re is, ezt a Lignoval nem tudtam elérni. A fűst az végig 170°alatt van tehát valahol ez biztos hasznosul de nem akarom most már ezt számszerűsíteni mert csak kételyeket ébresztenék másokban.
Tehát nem bántam meg a cserét, ha ezt az ajtós problémát megoldaná a gyártó nyugodtan ajánlanám másoknak is.
Semmi. Amikor megy a keringető, ami 65 C-nál indul, fűtődik a boiler a tápvíz hőfokán, ha leáll, meg nem. Olyan 50-56 C-ra a külső hőmérő szerint. A kialakított vízzsák álló szivattyúnál megakadályozza a visszahűlését. Kb 1-2 óra alatt fűtődik fel 25>50 C-ra, a visszatérőn levő csappal lehet csökkenteni a rá jutó szivattyúteljesítményt.
Jóvanna... Mindig elhatározom, hogy rendes csőbilincsek, meg távtartók, de ami már működik, az nem kér enni, majd, ha nyugdíjas leszek, ráérek szépészkedni.
Nálam így van bekötve a boiler, felülről jönnek a csövek az ellenkező oldalról. Nincs semmilyen visszacsapó, vezérlő, a szivattyú leállása után visszahűlnek a csövek, nincs visszahűlés a boilerből.
Úgy terveztem, megveszek mindent (kazán, pufi) majd leviszem a pincébe, és a nyáron megpróbálom összerakni, ha elakadók jőn egy szerelő. Most próbálok okosodni,de rengeteg idő átolvasni mindent, nem igazán értem hogy tudom majd szabályozni stb.....
"A pufin alul és felül található 6/4"csapokat fordítva kell berakni, a csap legyen a pufinál a hollandi kívül. A 6/4" nyelvest így nem lehet cserélni...."
Igazad van. Ennek a hollandis csapnak így nincs is értelme, ha a hollandi befelé van, mert ugye a működés az lenne, hogy cap elzár és a kívül lévő hollandi szétcsavarása után szerelhető a csaptól balra lévő rész (előtte a kazánon lévő leeresztőn le kell engedni azt a kb 100 liter vizet).
Ez bonyolult dolog, mert nálam a bojlerhez bekötéshez a kéményt is ki kell kerülni. Így vízszintesen és függőlegesen is több könyököt kell berakni, mint ami ezen a rajzon van (csak nem akartalak terhelni ezzel is titeket.
Én pont fordítva gondolom, nálam a pufi a "biztos" pont ezért inkább a csövekből és csapokból engedném le szívesebben a vizet és úgy nehéz, ha a csap a csövön van....
Szerintem a különböző kütyüknek nagyobb esélyük van a meghibásodásra mint a pufinak.
Nézzd meg King ábráját, gondold végig mi történek, ha a 6/4" visszacsapót cserélni kell ....
Szerintem nálunk is így van ! :-) (majd lemegyek megnézem)
Abból indultam, ki, hogy ...ha nem jön be a puffer (vagy kilikad, szerelni kell és leengedni belőle a vizet ), akkor csak csapokat elzárom, és a puffer leválasztható a rendszerről !
Nyomás megmarad , gáz, de még a vegyes is mehet tovább !
Mivel a puffer 2Ts bekötésű, az esbe-szivattyú körben van lengőnyelves, még úgy is LEHETNE fűteni, hogy csak a fűtőköri szivattyú megy, a keverőszelep legmagasabb hőmérsékletre állítva, és a víz a lengőnyelvesen át kering...
Igaz akkor nincs használatban a kazánvődő szelep !
Mennyiven is jobb/előnyösebb ha "fordítva" van a csap ?
A tegnapi fiaskó után egyből azzal kezdem, hogy "ha jól látom"... :-)
De pl. a HMv előrébe minek is annyi hollandi ?
A csőszakaszokat is cserélni akarod időszakonként ?
Vagy minek ?
Simán mehetne úgy, hogy > Csap belső menet- cső -BB könyök - cső - hollandis csap és már meg is érkeztél a mágnesszelephez... kevesebb kötés-kevesebb kóc-kevesebb csöpögés nyomáspróbakor .
Nem tudom, de én inkább szakaszokban gondolkodnék... a kazánra tenni egy-egy hollandis csapot, a pufira úgyszintén. A csapok elzárása után a kettő között lehet szerelgetni, ha szükséges.
A pufin alul és felül található 6/4"csapokat fordítva kell berakni, a csap legyen a pufinál a hollandi kívül. A 6/4" nyelvest így nem lehet cserélni....
Szünetmentesből én használtat vettem,13000-ért sikerült elcsípnem.24 voltos,2 2 használt 45-ös autó akksi van ráakasztva.Valódi szinuszos.próbánál 6-7 órát ment vele a szivattyú,aztán meguntam vissza kapcsoltam hálozatra.Azt hiszem apc smart 1200.
Amikor UPS-t kerestem a szivattyúmhoz, akkor erre a típusra esett a választásom, mivel ajánlották is, és a külső akkumulátortól függ az áthidalási ideje. Végül nem vettük meg, de tervbe van véve.
nekem az előző rendszer előremenőjén volt a tágulási , kb 8-10m-re a kazántól, a rendszer közepén. A 2"-ról felfelé lekötve és kész, kiment a levegő is megy minden.
"A szivattyút csak vízszintes tengellyel szabad beépíteni.Üzembehelyezéskor a légrésbetétcsõ a motor végén lévõzárócsavar eltávolításával légteleníthetõ.A szivattyúban maradt levegõ rövid idõn belül a tengelyenkeresztül a rendszerbe távozik."
na ma eldöntöttem a nyáron egy vészhűtőt is be kell szerelni, vagy a rugós visszacsapó helyett egy nyelveset berakni....
pillanatokra van csak áramszünet.
2 szünetmentes sorbakötve -jó ez így?- abba dugtam be a kergetőt, az aksik nem voltak feltöltve fél óra után próbáltam, úgy érzem megy a szivatyú, de csúnya zúgó hangja van nagyon :(
Pont arra gondoltam én is, hogy a kazánt és a puffert együtt ki tudjam zárni a fűtésből, mert most úgy van bekötve a vegyes, ha gond lenne vele, akkor a gázzal se tudnék fűteni (vegyes menne a gázkazán nélkül, mert annak vannak csapok berakva az előremenőbe és a visszatérőbe.
Kazán előre visszába nem tartottam fontosnak a csapot, mert, ha a kazánnal lenne bármi, akkor a puffer csapokat elzárom és a kazánról le is lehet engedni a vizet.
Ilyenkor viszont minden vized lefolyik ami a kettő között van.
"Puffertöltő szivattyú két réz elzárható hollandi.(imbuszkulcsos)" Ez miért?
A baloldali golyóscsap kiesik,jobboldalt kiesik egy közcsavar+1 olyan hollander amit nem jelöltél(olcsóbb)
"indirektbe könyökhollandi." Ez miért?
jobb felső sarok hollandi +könyök + menetvég.( nem kell)
A kazán visszatéröböl hiányzik egy T .
Kérdés?
A gyakorlatban elfordul -e az egész visszabontáskor?
Nem kötekedni akartam, csak hidd el amikor az ember szerel és vannak fizikai korlátok : fal, másik cső, a valóság sokszor mást hoz ki.
A lényeg, minden kötéskor gondolj a visszabontás lehetőségére
Kazán előre visszába nem tartottam fontosnak a csapot, mert, ha a kazánnal lenne bármi, akkor a puffer csapokat elzárom és a kazánról le is lehet engedni a vizet.
"Puffertöltő szivattyú két réz elzárható hollandi.(imbuszkulcsos)" Ez miért?
"indirektbe könyökhollandi." Ez miért?
"Rugós visszacsapó ----hogyan cseréled?"
A szivattyú bal oldali hollandiját szétcsavarom és onnan balra haladva széttekerem az alkatrészeket.
Az a motoros szelep, amit ő vesz, öntartó és kétlábú. Trigger jön az egyikre, lezár, majd ha megszűnik a delej, úgy marad zárva, amíg újabb impulzust nem kap a másik lábára (nyitás). Ebből az is következik, hogy nincs alapállapota ill. emlékező van. Onnan indul, ahol hagytad. Csak akkor van ciki, ha félállásban marad.:D
Hát ako a zasszony gáztűzhelyen melegít vizet a gyerekeknek. :)
De igaz is, felesleges gombbal szórakoznom. Sajna csak 140 literes az indirekt, nem is fűtöm fel nagyon, szóval minden nap rá kell fűtenem. Akkor meg tényleg felesleges a startgomb.
"1700 L rendszerben lévő víz esetén a szintemelkedés 13 centi ez nagyjából 37 liter."
Közben azon gondolkodtam....
Ha csak ennyit tágul, akkor ha már úgy sem csinálják meg normálisan a nyitott tágulásit szinte soha ( előremenőből "gőz" vezeték, visszatérőből "táguló"...akár azt is meglehetne csinálni, hogy:
- venni egy 80 literes tágulásit..
- szelepet kivenni a membránból, nyomás nincs benne
- feltölteni a rendszert úgy, hogy a vízszint éppen a tágulási "szájáig" érjen..
- a víz a membránba tágulna
És már kész is a zártrendszerű nyitott tágulási ! :-))
A bojler vizének hőfoka meg a bojlert melegítő spirál hőfoka, két külön dolog. Előfordulhat olyan eset hogy a tároló vize 40fokos a melegítő spirál meg 90.
Igen, neked is egy motoros szelep kellene. Csak a villanyos részét kacifántosabb megvalósítani, hiszen ha elérte a hőfokot a bojler, akkor oké, hogy lezár, és nem hűti le a fűtésrendszer a HMV-det, de ha hűl a bojler, és nyitja a motorost, a fűtés meg már leállt, akkor megint le fog hűlni.
Én a következő nyárra ezt úgy fogom megvalósítani, hogy egy öntartó kapcsolással fogom indítani a HMV felfűtését. Mikor begyújtok, nyomógomb megnyom, öntartó relé behúz, és a bojlertermosztát fogja bontani az öntartót.
Remélem a katasztrófavédelemnek nem kell ezért (is) az adóm 1%-át utalni... ;)
Szerintem semmi köze ahhoz, hogy a fűtés hány fokon megy. A bojler hőfokkapcsolója lezárja a motoros szelepet, ha a bojlerben a víz elérte a kívánt 60 fokot.
A kép alapján egy BUDERUS indirekt 160 l tároló Így lett bekötve.
Fentről lefelé: 1 Használati melegvíz ki
2 Cirkulációs vezeték ledugózva
3 Fűtés előremenő be
4 Hőmérő óra
5 Fűtés visszatérő ki
6 Hidegvíz be
A fotó alapján biztosan jól látszik minden. Az este elzártam a fűtés előremenőt és reggelre még 40-42 C fok volt a tárolóban. De amikor nincs elzárva az előremenő, reggelre visszahűl 30 C fokra.
Az eredeti
A megegoldás
Eredeti
Át alakitott
