De gondolom azzal azért te is egyetértesz,hogy az akkutelep kimerülése esetén (ha nincs hol feltölteni, 1 ciklus odavan az akku 350-éből) sokkal kényelmesebb 50km-ről plugin benzinmotorral fillérekből hazautazni,mint szembeszélben hazáig tekerni. Persze ha csak munkába járásra használod 10-20km-re,akkor valóban nincs nagy jelentősége,mert tudod tölteni a munkahelyeden.Ha mégsem,akkor is maximum hazatekersz. Kíváncsi vagyok a multik kínálatában kapható benzinmotoros kerékpárok üzemanyagfelhasználására.2 liter körüli értéket hallotam,amit magasnak tartok.
Nagyobb előnye egy 50km/h utazósebességű,nagyobb távolságok kényelmes és gyors megtételére alkalmas szerkezetnek lenne.Jogilag kerékpárként.
Az ebicaj helyből hibrid. Az egyik hajtás a villamos, a másik, aki tekeri. Szerintem ezért felesleges egy 3. meghajtást beszerelni. Az meg hogy "benzin-elektromos" direkt hajtáslánc kerül bele akkumlátorok nélkül csak drágít rajta, jobb nem lesz tőle jelentősen.
A hibrid bicikli felesleges:én ezt másképp látom. Ha egy kis kétütemű motort építünk be,akkor 400g/kWh üzemanyagfelhasználással számolva is 300W esetén 120g/h, 180W esetén 72g!/h fogyasztással számolhatunk 100% hatásfokot feltételezve. Ekkor kb. 360g és 290g a 100km-re eső üzemanyagfelhasználás. Cserébe van egy járműved,amit tekerhetsz 25-30-as utazóval sík úton,üzemel árammal,és benzinnel is.És hihetetlen olcsón üzemeltethető,akár nagy távolságú utakat is megtehetsz vele.Az akkuk élettartama is kitolódik. A hegytetőről rádiózva,nézgelődve még töltheted is szélkerék segítségével.
Dehogynem :) Tehát azonos gázkarállásnál is a motor által felvett áram minimálistól(lejtőn lefelé) áramkorlátig (Kékestetőre crossgumival a domboldalon) terjed. Ezek szerint a gyári vezérlőt nem érdemes magasabb áramerősséget engedélyzőre alakítani/cserélni, mert az rövid úton a motor túlmelegedés okozta halálához vezethet.
Gondolkodtam a segédmoci villamosításán is,de kerékpárhoz képest nagyobb menetellenállása(széles gumi,nagyobb ellenállású csapágyak,lánc folyamatos hajtásának vesztesége,súrlódása a láncvédőhöz,stb.) miatt inkább az elektromos kerékpár aggregátorosítása okozna nagyobb hatótávolságot, kisebbb menetellenállást. Ráadásul segédmocinál nem tudod megvalósítani a pedálrásegítéses üzemmódot normál utazósebességnél. Persze,ha minden kötél szakad,a benzintartály,és az akkuk kimerülnek,még mindig lehet tekerni kb.10-zel.Akkor inkább tolom :) Sajnos a pedálhajtáshoz előre nem fér fel nagyobb, hátra kisebb lánckerék.
A kerékátmérők számolhatók is, de túl sok variáció nincs. Hiába jön ki 50 coll, emiatt nem fogsz velocipédet használni. :)
A gázkar feszültséget szabályoz a kitöltési tényező változtatásával. Az áramfelvételt a motor terhelése határozza meg a korláton belül. Az a 3 fázisos cucc jó ötlet lehet, érdemes továbbgondolni, de gondolom konkrét tapasztalata senkinek nincs, ezért nem volt válasz eddig.
Babetta blokk szerintem felejtős. Vagy a gyári gépbe kell tenni vilanymotort. Már eleve a hibrid bicikli felesleges, gondold át jobban. Épp azért bringa, és nem motor, hogy lemerülés esetén is haza lehessen tekerni. A túl hosszú hatótávokról is volt szó nemrég.
Ezek szerint még minden motortípushoz külön ki kell kísérletezni a legmagasabb sebességhez és jármű terheléséhez legjobban megfelelő kerékátmérőt. Ha túl kicsi a kerék,csökken az áramerősség,de a fordulat növelése miatt emelni kell a feszültséget. Ha túl nagy a kerék,megfelelő a feszültség,de az áramerősség a vezérlő és a tekercsek vékony vezetője,annak hőterhelése miatt korlátozott.
A "gázkar" adott állásnál minden esetben azonos feszültséget és áramerősséget ad a motornak? Tehát ha bejelölöm pl. a 10A-hez tartozó állást,és nem forgatom tovább,az akkukat nem fogja 10A-nél nagyobb árammal igénybevenni? Persze cserébe tekerni kell emelkedőn,de az akkuélettartam miatt lehet,hogy megéri. Házi gyártású aggregátoron (Babetta blokk,és valamilyen generátor)gondolkoztatok már?3 fázis és 36V-os rendszer esetén a fázisok külön-külön adhatnák az akkuk számára a feszültséget.Így kitolható lenne a keró hatótávolsága,nem maradnánk kifogyott akkuval az út szélén.Esetleg gépjárműindító akkukat is lehetne alkalmazni maximum 70%-os merítés esetén.
A tekercselésben többnyire sok tartalék van. 2 módszer lehet: vagy bátran próbálgatni 60 voltokat, de akkor tényleg drága játék lehet, vagy fokozatosan emelni a feszt, és nézni, mennyire melegszik a motor.
Ha kicsit visszakeresel, nemrég volt szó a sebesség és teljesítmény-igény arányairól, de asszem Te is számolgattad. 2x500W kb. elég lehet 55km/h-hoz, de nem ilyen 1xű a dolog. A fordulatnak is nagyobbnak kell lennie, ahhoz több fesz kell, valahol 72V körül. Ott viszont még azonos áram mellett is jóval nagyobb a teljesítmény, tehát már nem 2x500W. Emelkedőn pedig felszaladhat az áram is, hisz a korlát jóval magasabb a névlegesnél az indítási nyomaték miatt.
Szóval igazából a kerékméretből adódó áttétel-problémák jöhetnek. Aztán ha mégis minden oké, akkor lehet számolgatni a hatótávhoz szükséges akkukat. Ha nem 10km a cél, akkor ólomból kicsit sok kell majd. Lítiumból meg forintban sok. :) Bringába szerintem elég 500W.
nos megoldottam az egyik gondot.minden feten 10.9 volt van amikor gázt adok.(megoldás,leakasztottam a km-óra kábelét.)pikk pakk összerakom,azt ugyanugy melegszik az utolsó fet.:(tranyok jok minden fain mégse müxik jol.)
rángat a kerékamikor a kereket forgatom találok több olyan helyet,ahol a szenzor lábain,a vezérlöben mind a 3-om lábon 5 volt van.de a legtöbb helyen amikor forgatom kézzel csak kettön van max 5-volt.de néha 3-on.ezek szerint a szenzor rossz???vagy nem tom.(mérésre mind a 3-om egyforma.)még mindig van olyan hely ahol a kerék nem indul el csak ha megmozgatom.
esetleg tudnátok mondani valakit akitöl lehet ilyen szenzort rendelni?(mivel helyettesithetö?)meg komplett 48 voltos vezérlöt.(a vezérlöt hogy válasszam ki?minden onnan kap áramot)
Honnan szoktátok tudni,hogy adott motor tekercselése mekkora feszültséget/áramerősséget bír el? Vagy csak ez ilyen lássukmitbír játék félszázezer forintos téttel?
Első és hátsó kerékbe épített két 500W-os motor milyen utazósebességet tudhat tartósan?
Alapvetoen en egy olyan toltot keresnek ami a kovetkezoket tudja: - jelzi a bekapcsolt allapotat (pl. piros led) - jelzi a toltes befejeztet - szobahomersekletu marad a toltes vegere a tolto is es az aksi is. - ne toltse 60V-ig a 48V-os aksikat (4x12V)
Ebbol egy se teljesult eddig meg. Mielott ez tonkrement volna olyan forro volt az aksi (Es a tolto is) a toltes befejeztekor, hogy alig lehetett megfogni.
Szerintem ha napon van a tolto akkor abszolut megbizhatatlan.:(
Ez csak a hivatalos hablaty ami a 2L tranzisztor valódi száma. A lényeg hogy a 2L az egyenlő a 2N5401-el olyat tegyél bele, és ott kell legyen mellette valahol a komplementer párja is ami pedig nemtom mi lesz rajta de az a 2N5551.
Igen az SMD alkatrészekre többnyire egy ilyen kis kódszámot írnak, mivel nagyon kicsi és nem is férne rá több írás.
Nincsen baj, mert ez szabvány kód: "2L MMBT5401 Mot N SOT23 2N5401 pnp 150V"
Ez egy PNP tranzisztor 150V, szerintem 100mA lehet annál a példánynál.
Pontosan ezt a típust használják kínában a kefés motor vezérlőkben is FET meghajtásra, de az én kommerszebbik 250W-os BLDC vezérlőmben is ez van a komplementer párjával. Ott lesz a közelben a párja is szerintem, majd bogarászd át.
Tehát a pár: 2N5401 PNP 2N5551 NPN
Nem kötelező SMD-vel pótolni, a "sima" méretet is valószínű be tudod tenni, és az nagyobb áramokat is elvisel legalább.
Kimérni hogy jó e egyáltalán Digitális multival diódaviszgáló állásban tudod. Két diódát kell mérni benne "700-900" körüli értéket fog mutatni a műszer hogy ha jó.
Köszi Face.látom te vagy aki valamennyire ért a cuccokhoz.
dobok fel videot a youtube-ra azt ott megmutatom az egészet hogy mi is van.
minden kondi 100 voltos már benne,48 voltrol menne a dolog,és levettem az összes fet tranyot.az eredmény zöld és a sárga vezetéknél egyforma áram van,mig a kéknél joval kevesebb.(Kék,Sárga:10volt aKék pedig:7.7)tehát az az áram kevesebb amit a kis ic kapcsol oda.azon az egy vezetéken illetve tranyon más értékeket is kapok.szal mielött a kis ic-böl megy a kis áram a fethez van közbe icipici tranyó.na azon más értékeket mérek.de annak olyan száma van hogy sztem ilyen nincs is.egyszerüen csak ennyi:2L
Még valami: Ez a túlhajtás OK egy darabig, csak az a gond, hogy hiábacserélsz FET-eket most látom a kondik is csak 50V-osak, tegyél legalább 63Voltosakat mindenhová. Továbbá a fesz növekedésével nem csak a teljesítményFET-eknél nőhet a feszültség de az említett meghajtó áramköröknél is. Nem tudom tolerálják e. Szóval sok élű kard ez a tuning témakör és gyakran megvágja magátvele az ember...tapasztalat.
Ha majd végképp beleunsz és belefáradsz érdemes beszerezn iegy 48V-os vezérlőt. Persze azzal meg hosszú távon szénné tudod égetni a motorodat :)
Egy időben mind a 3 szenzoron nem szabad 5V-nak lenni. Mindíg csak 2-n lehet ha jól emlékszem. Majd érdemes ellenőrizni, hogy mindegyik ki, be kapcsol e a forgatással, mertha valamelyiken végig ott az 5V akkor az halott.
Ha biztos vagy benne hogy jók a cserélt FET-ek, és mégsem jól viselkedik annak az lehet az oka hogy ami jel jön a PIC-től az általában (legalábbis nekem mindegyik szabályzómban) kis IC-kbe csatlakozik amikben a FET számára ideális kivezérléshez szükséges hídmeghajtó áramkörök vannak. Olcsóbb vezérlőbe kis bipoláris komplemeter tranzisztor párral is szokták helyettesíteni. Nem tudtam kilesni, hogy nálad mi van benne, talán a fekvő kondi alatt lesz...Lehet hogy 3 IC külön minden fázisnak de az is lehet hogy egy IC-ben van a 3.
Első körben arra gondolok, hogy akkor az mehetett el, ott jobbat nem tudok, egyiket a másikhoz-ahogy a FET-eknél csináltad- kiméred összehasonlítással. Reméljük ott a probléma, mert ha a PIC kimenete halt meg akkor komplett szabályzó csere.
Ne fikazd freex-et, mert minden ugy van, ahogy leirta! Nekem is van ugyanebbol a szettbol epitett bringam, es hat eg es fold a praktikeres minoseg meg ez, hidd el, joparat kiprobaltam mar. Az 500 W-os gyorsulasban, illetve hegymenetben agyonveri a 250W-ost. Sikon ha szelcsend van es nagy kerekbe van fuzve, akkor a 250-es is mehet 35-tel, de a legkisebb fuvallat is kapasbol visszalassit. Meg az emelkedok. Pl. a Budai Varba a 250essel lehetetlen felmenni, az 500as lazan megy, persze lelassul kb. 25-re. Vagy pedanak ott van meg a Margitsziget eszaki vegen a felhajto. Onerobol felmegy az Arpad-Hidra, a 250-es mar az aljan megall. Persze kell neki nagyobb akku, de a 4 db 20 Ah-sal mar egesz jo, 35 km-t szoktam vele menni 1 toltessel, de ekkor meg jol birja, csak nem akarom teljesen lemeriteni.
Egyenes úton rásegítés nélkül velem + a 30 kilós kisfiammal 43 km/h-t tud. De kisebb emelkedőkön is tartja a 30-35 km/h-t. Lehet, hogy túl szép de ez van. Vagyunk páran a fórumon, akik ilyen 500W-os szetet vettünk, és ugyanezt tapasztaljuk. Ehhez képest a 250W-os gép egy lófing sebességben és erőben is, de a 250W-os szethez képest az összes multiáruházas gép egy nagy rakás szar. A 250W-os szetben asszem van pedálszenzor is, azaz akkor hajt, amikor tekersz. De állítólag elég macerás beépíteni. Egyébként az el-bike-os srác asszem 9Ah aksikkal a 250W-os szettel 25-27 km/h sebességgel olyan huszon pár km-t tudott elmenni. Azért mertem javasolni az 500W-os szetet, mert nagyságrendekkel jobb, és 40e helyett kicsivel több, mint 50e újonnan vásárolva.
tehát megmértem a szenzorokat kerék pörget,és bekapcs,kikapcs 5 volt.(bár nem tom hogy igy jo-e.van amikor mind a három szenzoron ott az öt volt de van amikor csak kettön,és van mikor csak 1-en.de a lényeg hogy mind a 3-om kapcsol.
leakasztottam a három fökábelt ami a tekercsre megy.ami a fet-ekröl megy.
igy nem melegszenek a fetek,és adja is az áramot.
egy gond van.
tehát:(48v-rol megy a cucc.)
nincs rákötve a tekercs a fet-re.(nincs terhelés,)csak a vezérlö kábelek vannak rákötve,a kapcsolás miatt.(a szenzorok)a fetek kimenö áramát mértem.
---KÉK kábel: a gáz vissza engedésére növeli az áramot,csutin 8.6 volt.ahogy engedem vissza a kart ugy növekszik az áram 13.7voltig.és a végén 0volt.(tehát nem csökken folyamatosan).ennek a fetjei melegszenek nagyon,és ez is robbant fel.
---SÁRGA kábel:csutin 10.9 volt gáz vissza engedésre csökken az áram.0-voltig
---ZÖLD kábel:csutin 10.9 volt gáz vissza engedésre csökken az áram.0-voltig
még egy aproság.a kék kábel fetjei egyszer fel is gyulladtak azon filozom,hogy az alatt a 3-4 másodperc alatt mi mehetett még tönkre.a lángoktol:D(jo kormos lett az egész.)
Köszi a javaslatot.nos megmérem a szenzorokat.egyébként szétszedtem a kereket,és elég sok furcsa kis hibával találkoztam.a tekercseknél elég sok helyen le van dörzsölve a zománc:(
bár az az igazság,hogy ez már a gyárban történhetett mert vannak cuccok amik jobban kiemelkednek a tekercsnél és a tekercs van ledörzsölve.elég sok helyen.majd dobok fel képet.szo,levan dörzsölve,de felette ott a gyorskötözö.(érdekes.)
még valami honnan lehetne ilyen kis szenzorokat szerezni?
Épp ezért szükséges a 12 akku,nem egyforma merüléssel sokkal kevesebb is elég lenne. Valóban a maximális hatásfokot keresem. Pontosan az általad leírt módszerre gondoltam: folyamatos,állandó sebességű üzemnél direktbe kötni a motort.
Nem gondoltam, hogy ilyen variációban akarod a váltogatást csinálni. Így valóban egyformán merülne, de a bekötés nem 1xű. Van egy érzésem, hogy csak a max. hatásfokot keresed, de ennyire nem érdemes túllihegni.
Először azt hittem, a költség miatt akarod kihagyni a vezérlőt. Kb. 90-95% lehet a hatásfoka. Ha nagyon úgy érzed, akkor hosszú egyeneseknél a vezérlőt kiiktatva mehet direktben az akkuról a gép, ezzel talán kicsit lehet nyerni. Szerintem a hatótávot úgysem érdemes ennyire kiszámolni. Több körülmény miatt is változhat, pl. szembeszél, alacsony hőmérséklet, akku-öregedés. 1xűbb nagyobb akkut tervezni. Az élettartama is hosszabb, ha nincs teljesen lemerítve.
"És persze több FET esetén érdemes meghajtó áramkört használni, nem az IC-t terhelni,"
Ez nyilvánvaló, ezért írtam optót, így tetszőleges feszültségű motorokhoz fel lehet használni. Egyébként én nem e-biciklit vezérlek a kapcsolással, de DC motort (is). Az 1 kHz nekem megfelel, de ha másnak nem akkor az alsó kondit és a potit cserélje kisebb értékűre (mondjuk 2 nF-ra és 10 K-ra), ezzel emelni tud a frekvencián. A stréberebbek a 4. lábat húzzák össze a nyolcadikkal. Ezzel talán nő a frekvencia-stabilitás, más haszna nem lesz.
Ha valaki így akarja használni, akkor 1 db FET-et rátehet és 2-2.5 amperrel szívfájdalom nélkül megterhelheti. Én BD140-et tettem rá, hűtőborda nélkül. Igaz, csak 0.4 amperrel van terhelve.
És persze több FET esetén érdemes meghajtó áramkört használni, nem az IC-t terhelni, mert nem tudja rendesen kinyitni a FET-eket. A freki az általunk használt motoroknál durván 20kHz körül ideális, amit pedig az egyik kondi értékének megválasztásával lehet beállítani.
Szerintem ezt még nem árt tudni mielőtt megörülnek a 100Ft-osvezérlőnek. :)
A motor tekercs elszállásra én még nem láttam példát, ahhoz nagyon sokáig kéne nagy áramnak folyni rajta ami nem szokott mert előbb elég ami előtte van. A vezérlőd azon fázisának hídmeghajtó IC-je vagy meghajtó fokozata is elszállhatott amikor felrobbantottad a FET-eket. A melegedésnek a pontos okán nem tudom. Elszállhatott továbbá a motorban elhelyezett 3 HALL szenzor valamelyike, tehát egy fázis jel visszacsatolás kiesik, ugyanez a hibajelenség. Adj a vékony vezetékes csatlakozón a pirosra és a feketére +/- értelemszerűen stabil 5V-ot akár úgy is hogy a vezérlőre van dugva. A stekkerben a fekete vezeték és a színes vezetékek mindegyike közt megjelenik az 5V ha nagyon lassan forgatod a kereket. Van 5V, nincs 5V váltakozik, amikor odabent elhalad a mágnes a szenzor előtt, az az "indító jel". Remélem érthetően írtam.
Ezzel nem javul meg semmi, de kiszűrheted hol a hiba. Azt tapasztalatból mondom hogy a motor széthúzás és szenzor csere nem egy hálás művelet, nagyobb motoroknál emberi erővel megfékezhetetlen Neodymium mágnesek úgy tudnak dolgozni, hogy könnyen ott maradhat egy darab az ujjadból. Majd óvatosan, de reméljük nem kell szétszedni, bár sajnos könnyen előfordulhat ismerve a kíméletlen előéletét.
