Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
"kazán előremenő 40 fokra van beállítva, szerintem a világ legegyszerűbb fűtési rendszerében.
Kazán tolja a fix 40 fokos meleg vizet a szivattyúba az belemegy a 9 es osztógyűjtőbe."
Tudom ez nem volt kérdés, de ha már leírtad erre rákérdezek. A kazánon kívül van egy szivattyú ami egy 9 körös osztót lát el? Van ezen kívül még osztó és külön szivattyú is, vagy csak ez az egy osztó van a házban? Mert akkor tök fölösleges volt az a szivattyú. A kazán szivattyúja képes ellátni azt az osztót egymagában. :) A másik meg ha nem is laktok benne, minek megy bele 40 fokos víz? Ugye be van kötve a szobatermosztát?!
"Akár ECO akár Komfort (a konfort fokozat nem jelent itt semmit mivel a kazán max 40 fokra le van szabályozva ,a gép kiirja a mindenkori víz hőmérsékletet, igy látom ,hogy ha megnyitom a csapot, kb. 37 fokrol indul a csapvíz melegitese."
Azzal te ne foglalkozzál miket ír ki a kazán, mert a látens hőt is kiírja...
"Ha megnyitom a vízcsapot kb. 1,5 perc mire a kazán kiírja a 60 fokos vizet, addigra kiengedek rengeteg vizet kb 25 litert.
Amikor megjön a meleg víz , jön rendesen akár 2 csapról is. "
Minek akarsz te kopasztó vizet előállítani, azt elárulod? Minek, hova kell neked 60 fokos víz???
Kombi kazánt úgy használjuk, hogy a HMV komfort fölé lőjük picivel a beállítási hőfokot. Ez azt jelenti, hogy ha csak a melegvizet nyitjuk meg (keverős csapnál, csak a meleg irányba nyitjuk a csapot) és ha megjön a stabil meleg víz, akkor csak kicsi hideget kelljen rákeverni! Ez hőfok egyénenként változó, de 43-48fok között van. Ha ettől melegebbet csinál a kazán, túl sok hideg vizet kell majd rákeverni, és ki-be fog kapcsolni ami erős hullámzást jelent a hőfokban. Zuhanyzás közben ez nem fog jól esni majd :) Egyébként az se mindegy, milyen messze vannak a csapolók a kazántól!
(nem a légvonal számít hanem az odavezető cső hossza, és keresztmetszete)
A másik dolog, hogy a kazán adatai között szerepel, hogy 14l/perc vizet tud felmelegíteni az alap adatoknak megfelelően. Ez általában 30-35fokos delta t jelent. Tehát ha a bejövő víz mondjuk 4 fokos, akkor az előbb említett 14l/perc átfolyással max 39fokos vizet tud csinálni. Hogy tudsz melegebb vizet készíteni vele? Úgy hogy csökkented az átfolyási sebességet mondjuk 10l/perc-re. Hogy tudod ezt legegyszerűbben beállítani? Úgy hogy kinyitod fullra meleg víz irányba az egyik csapot, odamész a kazánhoz, nézed a kijelzőt, közben nézed a vízet is a kezeddel, és elkezded lassan zárni a kazánba befelé menő hideg víz szelepet. Amikor megfelelő és stabil a hőfok, úgy hagyod. ;-)
"Az ECO megoldásban elvileg ha előre megnyitom rovid időre a csapot ugyanúgy dolgozik, de amint elerte 1,5 perc alatt a 60 fokos melegviz hőfokot és
pont nem nyitom meg a csapot, a kazan visszakapcsol fűtési üzembe és kb. 10 masodperc alatt beletolja a 60 fokos vizet a padlóba és újra 38 fokos vizem van."
Persze mert állandóan megy a szivattyúja. Szobatermosztát???
Most építettünk Családi házat, nettó 100 nm a lakótér.
A házba én egy kombi Bosch Condens 2300w t választottam ,24/30Kw os kazánt , ami elvileg 30 Kw al állítaná elő a melegvizet.
Nincsenek radiátorok a házban, tisztán padlófűtés van mindenhol. Még nem lakunk benne, de a fűtés megy.
Még nem volt műszaki átadás, kazán előremenő 40 fokra van beállítva, szerintem a világ legegyszerűbb fűtési rendszerében.
Kazán tolja a fix 40 fokos meleg vizet a szivattyúba az belemegy a 9 es osztógyűjtőbe.
A fűtésrendszerrel meg vagyunk elégedve, szuperül működik.
A meleg víz előállítása viszont extreme lassú.
Tapasztalatok:
Beállítottam a kazán melegvizelőállítását 60 fokra , a fütest 40 fokra, mivel több nem mehet a padlófűtésnek.
Mivel padlófűtéses rendszer van ami be van kapcsolva ,amig nem kérek vizet, a kazan max 40 fokon dolgozik.
Akár ECO akár Komfort (a konfort fokozat nem jelent itt semmit mivel a kazán max 40 fokra le van szabályozva ,a gép kiirja a mindenkori víz hőmérsékletet,
igy látom ,hogy ha megnyitom a csapot, kb. 37 fokrol indul a csapvíz melegitese.
Nagyon hideg viz jöhet be, mert a kazán előtti hideg vízcsapon folyton lecsapóik a pára, de nem mértem ki a bejövő hőfokot.
-
Ha megnyitom a vízcsapot kb. 1,5 perc mire a kazán kiírja a 60 fokos vizet, addigra kiengedek rengeteg vizet kb 25 litert.
Amikor megjön a meleg víz , jön rendesen akár 2 csapról is.
Az ECO megoldásban elvileg ha előre megnyitom rovid időre a csapot ugyanúgy dolgozik, de amint elerte 1,5 perc alatt a 60 fokos melegviz hőfokot és
pont nem nyitom meg a csapot, a kazan visszakapcsol fűtési üzembe és kb. 10 masodperc alatt beletolja a 60 fokos vizet a padlóba és újra 38 fokos vizem van.
Valakinek esetleg van valami ötlete, mi lehet a gond vagy ha ez esetleg normális, akkor hogyan tudnám a víz melegítési időt lecsökkenteni?
Próbáld már meg azt, hogy kikapcsolod ezt az időjárás követős f@szságot, a Honeywell-ben, és sima on/off-ként használod! Valahol a menüben biztos vagyok benne hogy ki lehet kapcsolni. (mondjuk lehet, hogy még akkor is ilyen betanult algoritmus alapján kapcsolgat majd mint a Siemens, de legalább már akkor csak a belső hőmérsékletet veszi alapul)
Pár napot próbálj ki, hogy így hogy működik! Az előremenőt a kazánon állítsd be 45o-ra!
Még mindig nem érted... Nem a maximális teljesítménnyel van a gond. Az senkit nem érdekel! Sőt HMV készítéshez minél nagyobb annál jobb, mert hamarabb fűti fel a tárolót. A legkisebb teljesítménye a lényeg!
Lehet az a kazán 40kW-os is, ha le tud menni 2 kW-ra! :)
Egyáltalán nem vagyok penge, és nem is foglalkozom ezzel 20 éve... Épületgépész vagyok, és ezért minimális szinten kell értsek az irányitástechnikához is a kazánok tekintetében. Van gázkészülékszerelői bizonyítványom is, de a mindennapokban nem foglalkozom ezzel, mert kb olyan mint az ügyvédi szakma, ami szakágakra bomlik. Na a készülék szerelők meg készülék specifikusak. Az aki ért mondjuk az Ariston lelkéhez, nem biztos hogy a HGK-hoz is...
Addig amíg nincs külső hőmérséklet jeladód bekötve a kazánba a büdös életben nem fog úgy működni a kazán, sőt valószínű nem is tudod állítani ezeket az adatokat... Most csak a termosztát kavarja a szart ahogy neki tetszik. Csak a bibi az, neked nem tetszik. :) Ezért írtam ezt felejtsd is el addig. Azt is írtam, nem ismerem a HGK világát. Azért mert van egy Honeywell termosztátod ami BUS-on kommunikál még nem biztos, hogy ez a jó hozzá. Ez csak annyi hogy Opentherm kompatibilis. Mondok egy példát: A Bosch gyári időjárás követő termosztátja maga az "agy", tehát csak a termosztáton kell belőni minden adatot és ő lekezeli "érzékszervével" a rendszer testrészeit (pl: kazánt teljes egészében, teljes menü térképét látod, csatlakoztatott eszközöket, szivattyút, külső és belső hőmérséklet érzékelőket, tároló adatokat stb... ha valamit állítani kell, azt a termosztáton teszed, mint egy intelligens távfelügyeleti rendszeren) Ez nem csak egy külső szabályzó. Na most te ezeket látod a Honeywell menüében? Mert ha igen, akkor ott kell állítanod a jelleggörbén, és egyéb beállításokon ha lesz külső hőmérséklet jeladód!
Egyáltalán ehhez a kazánhoz van gyári termosztát amúgy?
13kW a ház höigénye . A fütésszezon átlaghömérséklete 5°C körül van . Gondolom a számítást kinti -13°C és benti 20°C-ra végezték . Ilyenkor a ház +5°C-nál kint és 20°C-nál bent kér 5,735kW-ot . Tehát a kazánodnak ilyen esetben , ha kint hidegebb van mint +5°C , akkor kellene üzemelnie folyamatosan . Ha -15°C-ra és +22°C-ra van számolva , akkor 5,815kW-ot kér a ház . Ha nálad +5°C alatt ki-be kapcsolgat a kazán , akkor a kazán beállítása van rosszul megválasztva . Természetesen csak akkor , ha jelenleg is képes a házat a kívánt hömérsékletre felfüteni .
Annyi mindenre kellene tájékozódni aránylag rövid idő alatt laikusként ,ami nem megy. HOVÁ FAJULNAK AZ ENERGIA ÁRAK,persze tételenként, gáz áram,gyorsan napelembe fektetni,és ez még a dilemák eleje. Fűtés az inverteres klímákkal és így tovább,és ebbe még bele lehet szőni a feltételezett politikai jövőt is.
Nem mindenki olyan penge, mint te ebben a témában, aki ebben él és dolgozik 20-30 éve... bocsánat, ezért kérdezek, hogy ne maradjak tudatlan és a megértés nem mindig megy gyorsan!
Nyilván azzal egyszerűbb és olcsóbb a csere, de annyival drágább is az állókazán, meg nem is biztos hogy neked kell akkora egyáltalán. Számitásokat kellene csinálni.
köszönöm a segitséget,csak az hozott lázba ,hogy aduval cső átmérői nagyobbak és a meglévő rendszerre rögtön ráépíthető mivel az előző duval állóval megeggyeznek a méretei
Teljesen laikusként,hozzá nem értően kérdezek. Mi a ”megfelelő görbe” - tudom sok mindentől függ/függhet. De olyanra gondolok , hogy ugye megtudom adni a max előremenőt megtudom adni a tervezési hőmérsékletet és ugye megtudom adni a kezdő és végponti küldő hőmérsékletet! Gondolok olyanra, hogy van e aranyszabály vagy bármi ezekre az értékekre? ( pl. Külső minimum hő–10;-15 stb. Vagy hogy a tervezési hőfoknak kell e nagyobbnak lennie mint a max előremenőnek vagy hogy a kazán teljesítményt érdemes levenni a gyári 100% ról..)
A kb:20 éves duval kombi állókazánt lassan le kell cserélnem,melyik lenne a jobb választás,a sauiner duval sd kks condens 35 vagy az immergas vitnix tt , előre is köszönöm a választ
Totálisan hozzánemértőként válaszolok. Adott egy számítógép (kazán), és adott kettő periféria (külső érzékelő, belső érzékelő) Na most mindkét érzékelő jeleket küld az agynak, amit az agynak kezelni kell. Egyik periféria sem szabályoz, mert nem az a dolga. Belső érzékelő jelzi az agynak hogy, hé figyelj oda mert gyorsan, vagy lassan emelkedik/csökken a belső hőmérséklet. Ugyanakkor a külső érzékelő is jelet küld, hogy hé figyelj már, növekszik/csökken a külső hőmérséklet. Tehát a két periféria adhat ellentétes jelet is. (külső növelni akar, belső csökkenteni). Itt lép be a helyiségérzékenység aránya, amit a felhasználó tud állítani, és a meredekség, hogy milyen mértékben kell adott külső hőfokon emelni az előremenő hőfokát. Az agynak ezeket kell lereagálni teljesítmény növeléssel, vagy csökkentéssel. A lényeg nem a perifériák okoskodása mert azok csak a saját dolgukat ismerik. Az agy (kazán) szoftvere tudja értelmezni a jeleket és ennek megfelelően hajtja végre a programot. Ha ez a program a hardver számára jól van megírva, ill. a felhasználó által beállítva (minimum teljesítmény, moduláció) akkor lesz egy jól vezérelhető kazánod. Ha a beállítások, vagy a hardver nem megfelelő, vagy csak korlátozottan a szoftver számára, akkor nem tudja a szoftver lekezelni az elvárásokat.
Na ennyi baromságot régen írtam, tessék így kezelni :D
És adódik a zárókérdés: ha ezt a görbét megváltoztatom paraméterből, akkor kicsit tudok "javítani" a helyzeten? Vagy ez nem így van egyáltalán, ahogy sakkozom...
Jó reggelt kívánok! És eddig hol tetszett lenni? :)
Üdv ! Hát Én abszolút de nem pontozok(szinte fehér holló sűrűség), de itt a ismeretlenség homályában mindig van 1-2 pontozó,de a véleményét sajnos nem adja elő ,pedig még el is tudnám esetleg fogadni, mert meggyőzött !:-)
Hát ez a pontozás +/ - pont hidegen hagy,amúgy ez annyira "beteg" része az oldalnak,de ha vigasztal én általában pont az ,hogy "-"-t kapok,de egyáltalán nem érdekel...
"Melyik h.sz,melyik része? "-43501 részedről De , csak itt nem a kazán javult meg csak a fogyasztás! Nálam és szerintem. Na a másik fele + annak a Zc 18 -as kazánnak (38 éves) nem fog fájni a kapcsolgatás,max. fillérekért megoldják a javítását, ellentétben a kondissal, ami ha "belehal" a kapcsolgatásba,
Hát pont ezért írtam azt amit,mert a kiemeltek alapján pont az sugallódik,hogy azt hiszed ,hogy azért nem jó a kapcsolgatás mert akkor tönkremegy a kazánban ez+az és javítani kell....persze ez is benne van,hogy előbb v utóbb majd 30-40 ezer kapcs. után pl panelcsere,de főként nem ez az elsődleges célja a ki/be kapcsolások minél inkábbi elkerülésének.
A höszígeteléssel kapcsolatban pedig: A hőszigeteléssel a házad hőtároló kapacitását növeled meg,azaz a régi kazán napi ciklusszámát csökkented ,de cikluson belűl még inkább kapcsolgatni fog mert a hőigény kb fele lett a szigetelés miatt...tehát pl 4-5 kw os hőigény esetén is 12-15 kw-al tolja meg a rendszert mert az alatt működni nem tud,így kapcsolgat mint állat...ennek ellenére a napi ciklusszámok csökkenésével csökken a fogyasztásod(gázszámlád) de nem jelentős mértékben...kb 5-10 %max ami elérhető sok esetben ilyenkor ,ha szigetelsz DE a kazán marad a régi(nem kondis)
Ellenben ha először kazánt cserélsz,és nem szigetelsz semmit akkor már csak azzal,hogy beraksz egy értelmes minimum szintre le modulálni képes kondis kazánt ,már csak azzal kb 20-40% os gázmegtakarítást érhetsz el,és még NEM szigeteltél...
Ha szeretnéd ezentúl nyomom a + okat ,neked,most is nyomtam visszamenőleg is...:-)
Üdv ! Tévhit ....,? Melyik h.sz,melyik része? Mondta valaki az ellenkezőjét a leírtadnak! Ha akarod még pluszt is nyomok, ugyan van valami titkos rajongod, még megsem száradt a papíron az iromány(ami általában tartalma miatt jogos is) már plusszal honorál !:-)
Ezeket azért imádom mikor a tévedhetetlen mítosza lengi be a h.sz-t :"Teljes tévhitben vagytok"
-" Pont ellenkezőlegmég sz@rabb lesz a helyzet ,a kazánnak meg pláne, dublán.."
Teljes tévhitben vagytok a kazán kapcsolgatásával kapcsolatban...Nem azért kell törekedni a kapcsolgatások minimalizálására ,hogy ne menjen tönkre a relé ,panel,stb,hanem a gázfogyasztás csökkentése és a minél jobb hatásfok elérése érdekében.
A kondis kazán sem hal bele a kapcsolgatásokba,csak baromi rossz lesz éves szinten a hatásfoka+ jóval több gázt éget el évente,mintha ki-be kapcsolgatás nélkűli minél inkább folyamatos üzemben menne..
Minden egyes indulásnál baromi rosszak az emissziós értékek,és minél több a kapcsolások(indulások) száma annál rosszabb az éves hatásfok,és jóval (akár30-40%)-al is ,egy rendszertől és annak állapotától ,függően a gázfogyasztás is.
