Vettünk egy telket, amin 2014 elején szeretnénk elkezdeni az építkezést. Most egy lebontásra váró régi tégla/vájog ház meg egy viszonylag új, de szintén lebontandó tégla melléképület van a telken.
A kérdéseim a bontatással kapcsolatosak:
Bontassuk el most a házat, hogy a tervezővel való kapcsolatfelvételkor már az üres telket mutathassuk be?
Jobb, ha a tervező intézheti a bontást is (ha egyáltalán ilyesmivel foglalkozik)?
Amennyiben ez kívül esik a szomszéd épület alapjának terhelő részétől (ami nagyon valószínű), akkor a földnek gyakorlatilag csak önmagát kell(ene) megtartania.
45 fokban simán megáll a föld. 60 fokhoz már némi segítségre van szükség (pl lebomló geotextil és növények, vagy mezei gyepbetonnal végigrakva). Ennél meredekebben már csak beton elemekkel vagy támfallal áll meg.
A kész beton elemekhez nem kell statikus. De ha futja rá a kert tervező tényleg sokat tud segíteni az elrendezésben.
Ez elég libalegelő, főleg a mi piros/fekete sípályánkhoz képest...
Ha maradt egy kis pénzed erre, szerintem inkább ne statikust, hanem azért a pénzért egy kerttervezőt keress. Nagyon szép és jó megoldásokat tudnak ajánlani (pl. épített virágtartó, kerti sütő, pad, valamilyen víz, kerti tárolószekrény, lépcsőzetes tereprendezés, rézsű...). Ezek sokkal szebbek mint egyfüggőleges támfal vagy flórakosár fal.
Ha nincs rá keret vagy nem akarsz tervezésért fizetni, ötleteket biztosan találsz az ajánlott blogon vagy akár csak simán a neten is. Próbáld ezeket jóízléssel kombinálni, akár több szinten eltolva gondolkodva. Nem hiszem, hogy sokkal többe kerülnének egy flórkosaras falnál...
Támfallal kapcsolatos kérdés. Kivitelező nálunk a lejtős adottságú telek miatt a szomszéd telkek alá kellett hogy menjen. Csak így tudott ekkora ikerházat lealapozni. A képen valamennyire látszik is ez.
Néhol akár 100-120 cm szintkülönbség is van a szomszéd telkekkel. A kivitelező ledöngölt 45 fokban kialakított földdel akarja megoldani, hogy ne boruljanak ránk, ill. ne süllyedjenek meg a szomszédok területei. Mi betonozást szeretnénk, vagy flórakosaras támfalat... Az ő megoldása elvenné a területet is meg nem is bízunk benne, hogy tényleg hatékony. Neki persze a támfalépítés sokba kerülne, és azt mondja, neki nem feladata a telek kialakítása... Valóban a szerződés erre nem is tér ki külön. Szerintetek hívassak statikust? Megpróbálok készíteni még néhány fotót később.
> (csak az építész szakmára nézve szégyen az elmúlt 50 év...)
Azért a konyha"művészet" elmúlt 50 évét se becsüljük le... ;)
Sokan nem jöttek még rá arra, hogy egy épület egy "élő" rendszer. Nem arról szól, hogy 4 fal közé bevágunk egy 24 kW-os gázkazánt (na megy a nyári 40 fokban egy klímát), hanem alaposan átgondoljuk az egészet. Tájolás, árnyékolás (északon örökzöld, délen lombhullató, legjobb a lugas + redőny :), bevilágítás, szellőzés, hő- és hangszigetelés. Többsége egyszerű, filléresen üzemeltethető passzív cucc, de kiválthat több kW-nyi hűtést/fűtést.
> Ráadásul ilyenkor ha jön/csönget valaki, rögtön látod...
Csövezéskor megkérdezte a villanyszerelő, hogy hova megy majd a kamerás kapucsengő monitorja. Ekkor rámutattam a 132"-os "kijelzőre", hogy majd azon követem az eseményeket (300x150 -es ablak ;).
Az utcafront kontroll alatt tartására már láttam megoldást több esetben is: visszapillantó tükör a házfalon! Bár ezt én mindig az unatkozó öreg taták szórakozásának tartottam eddig :)
A kertoldali konyha pedig valóban nem zárja ki, hogy a bejárati ajtó valahol látótávolságban legyen. Szerintem itt már összejött pár érv, hogy miért kell fordítva csinálni, mint az eredeti elképzelés volt :)
Nálunk a nappali mellett van a konyha és mindkettő előtt terasz, délkeletre nézően, a kert felé. A nappali előtt fedett teraszrész is van, a többi részt pergolásra tervezem. Olyan növénnyel, ami ősszel lehullajtja a leveleit és télen már nem árnyékol. Nyáron meg igen. Ezért cserébe (=kompromisszumként) hajlandó vagyok a leveleket söpörni és gyűjteni ősszel.
Kánikulában is imádok kiülni egy árnyékolt teraszra. (Igaz, inkább melegtűrő vagyok, mint hideg. ;))
Ez a konyha-nappali, egybe-külön építés teljesen parttalan vita. Nyilvánvalóan egy olyan embernek aki szinte csak aludni jár haza teljesen más igénye van (akár egy kartondobozra esztétikusan elhelyezett mikrohullámúvak is megelégszik), mint egy 4 gyerekes főállású anyukának (persze ha nem étteremből rendel).
Alapvetően aki építkezik, annak (némi előrelátással is) a saját igényeit, életmódját kell figyelembe venni. S itt jönnek képbe az építészek. Nekik alapvetően ez a fő feladatuk (legalábbis ez kellene legyen), hisz magát az épületet néhány kattintással megtervezi a számítógép.
Nálunk a déli oldalon egy szép nagy cseresznyefa gondoskodik az ányékolásról :-)
Amikor megvettük a házat, akkor szépen végigjártam és elkezdtem kivágni a felesleges fákat. Volt amit túl közel ültettek egymáshoz, volt ami beteg volt. Akkor elgondolkodtam a kivágásán (korai cseresznye). Végül csak az árnyékolása miatt maradt.
Épület, mellette kb. 3m széles terasz 80cm kiemeléssel, s rögtön a már említett fa az elrendezés. Nem tudom ki ültette, de tökéletes helyet talált neki.
Terveztek egy közeli településre egy 200 m2-es közintézményt. Tervezőként besaccolták 40 millióra a kivitelezési összeget, mert sima földszintes, semmi extra épület.
A helyi vállalkozó adott egy 100 millás árajánlatot erre az épületre. Mikor megvolt a nagy felhördülés meg asztalrabacás, akkor közölte, hogy "najó, megcsinálom 43 milláért".
Ezért a legjobb ha az embernek kettő, vagy három terasza is van.
Nyáron kánikulában nagyon jó az északi terrasz. 12 évet nyaraltam a Dunakanyarban Visegrád és Dömös között. Minden nyaraló terrasza északra nézett az U alakú Duna alasó részén. Szép kilátás volt a szemközti hegyre.
Más évszakban nyilván más tájolású terrasz a praktikusab !!
sziasztok, rehau ablaknál oldalt van egy toktoldó, és alul ahol a belső párkánnyal találkozna ott van 2mm rés, és süvít be rajta a hideg? elég a kinyomom szilóval? vagy mit basztak el a mesterek?
utólagos refőnyöm van és ahol bejön a madzag ott is jön be a hideg? arra van vmi okos megoldás, vagy legyen ez a sk légbeejtő a kandallóhoz?
Így van, nyáron a szabadban étkezés nagyon is kellemes! (vesd össze: kerthelyiséges vendéglátóipari egységek). Én inkább ezt választanám, minthogy a konyhaablakból kukkoljam a szomszédokat :)
"de a szép, nagy, napsütötte déli ablakinkat nehéz nyárra "megszüntetni""
Mivel más szögben süt a nap télen, és más szögben nyáron, ez gyerekjáték. Földszintes háznál, vagy a tető alatti szinten csak a tető túlnyúlást kell megfelelően méretezni.
Nekünk déli nappali, északi konyha-ebédlő van, északi terasszal.
Az északi terasz király, ott nincs vita. Viszont a terasz szerintem ezer okból jobb a konyha-ebédlő mint a nappali mellett.
Sokszor eszünk a teraszon, elég durva lenne azt mind keresztül hordani a nappalin. A legnagyobb gondosság mellett is bejön valamennyi kosz a teraszról, az is jobb, hogy nem egyből a nappaliban landol.
Az ember otthon legtöbbet a konyhában van, főleg, ha az jól van megcsinálva. Gyerekkoromban mi is mindig ott írtuk a leckét, és a gyerekeim is ezt szeretik, mert közben lehet beszélgetni a vacsorát csináló szülővel. Meg a konyha- /étkezőasztal elég nagy ahhoz, hogy egyszerre mindkét gyerek elférjen, de lehet ott társasozni, zsugázni is. Ráadásul ilyenkor ha jön/csönget valaki, rögtön látod, hogy házaló, vasas cigány, vagy a postás. Nem butaság az!
Harminc éve napenergia hasznosítással foglalkozó anyósom mondja mindig, hogy az északi terasznál nem sok jobb van. Mert mikor ülsz ki leginkább a kertbe? Jó időben. Akkor meg nem jó, ha a fürdőgatya is lerohad rólad. Ráadásul az éghajlatváltozás nem vicc, manapság (de a jövőben feltétlenül) sokkal inkább a meleg ellen kell tenni valamit, nem a hideg ellen. Szigetelni már piszkosul tudunk, ezért a fűtés költséget tudjuk minimalizálni, de a szép, nagy, napsütötte déli ablakinkat nehéz nyárra "megszüntetni". Persze lehet, csak drága. (20+ m2 spaletta.)
Mellesleg neki csak északra nincs terasza, ezért kint is szoktunk ücsörögni a diófa alatt. A délkeleti teraszt csak súlyos árnyékolással, és 30 fok alatt használjuk, a gyerekek felfújható medencéjének, a délnyugati egyetlen célja, hogy tavasszal és ősszel, amikor a kert földje még/már hideg, lehet rajta játszani.
Mondjuk azt tudom, hogy a vénasszonyok szeretik látni, hogy mi történik a környéken :) De feltételezem, ha most építkeztek, akkor még annyira nem lehet vén :)
És ráadásul úgy nem kell messzire menni a friss paradicsomért :)
Ha van előkert, akkor szerintem nem vészes az utcára néző nappali...jó ablakokkal semmi utcazaj nem lesz (persze azért forgalomtól is függ). És amúgy miért jó az utcára néző konyha?
Kijárat a konyhakertbe. :) nem tudom, ezen nem gondolkoztunk, többek között azért sem, mert a feleségem utcára néző konyhát szeretne, de lehet hogy ezt az elvárást kell feladni...
Csak emiatt? Konyhából is ki lehetne járni a kertbe, van ismerősöm, akinél úgy van, szerintem nem rossz az...meg van egy régebbi családi ház, ott is ilyesmit tervezek, északi konyha falára egy teraszajtót vágni, és kész a kertkapcsolat.
Nem lehet megfordítani a tervet? Északi nappali nem a legjobb...tudom, mert nekem is az van. Csak ez nem most épült, hanem 100 éve. Nyáron mondjuk nem melegszik túl, az is igaz.
Jelenleg az irodám déli fekvésű, és árnyékolni kell, hogy dolgozhassak.
A mostani lakásunkban keletről van a konyha, nyugaton a nappali (egy kisebb erkéllyel és fedéssel), északi ablaka van a köztük lévő étkezőnek. Most nálunk délelőtt süt a decemberi nap, igaz már csak kicsit a konyha ablakán. A nappali teljesen világosnak tűnik, és nem sokat változtat, ha tökéletesen leengedjük a redőnyt a konyhában és az étkezőben, tehát fény csak a nyugati, nappal ellentétes oldalról jön be, egy 1,5 méterre kiugró erkély alatti teraszajtókon, ablakokon. Tehát csak egy irányból, a nappal ellentétes oldaláról jönnek be a fénysugarak, és a nappali az ismeretekhez képest így is a világosabbak közé sorolandó.
Mivel közvetlen napsugár nem jön be onnan, ha ez északi oldalon lenne, nem lenne sokkal másabb a helyzet.
Nem szikrázó napsütés kell a nappaliban, csak világosság. Télen, mikor hazaérünk, úgysem lehet olvasni lámpafény nélkül, nappal meg 9-ig bármilyen fekvéssel. A többit nem tudom megtippelni, de szerintem nem ilyen egyszerű a képlet, hogy ha északi, akkor sötét.
És tényleg azt gondoolom, nem szabad elfelejteni, hogy déli irányban pedig egy konyha lenne, nagy ablakkal.
Épitészként azt mondom, hogy kurva sokat fogjátok a lámpát égetni, mert hiába van sok ablak, az félhomályt fog tudni csak teremteni, olvasni vagy egyéb tevékenységre már alkalmatlan az északi tájolás.
Sokkal korábban kell majd villanyt kapcsolni, mint bármelyik másik tájolásnál, ez józan ésszel is belátható.
Az a baj, a benapozás a tényleges napsugarakat nézi, de a fényerőt nem. A nap tudom, hogy nem fog besütni északról, de hogy milyen fényerő lesz, azt nem.
Tervezett nappalink benapozottságával kapcsolatosan nem tudunk dűlőre jutni, ha van ötletetek, szívesen venném.
Északi oldalon lesz a nappalink, a ház déli oldalán lesz a nappalival egybe nyitott konyha, nagy nyílászárókkal. A nappali szintén nagy üvegfeleletekkel lesz ellátva.
A nappaliból nyíló teraszt szeretnénk esővédetté tenni. Az üveg drága, és nem is biztos, hogy szép. A legszebb tetőcserepes lenne, de nem tudjuk, mennyire lenne sötét tőle a nappali. Nyáron az a tapasztalatunk a most nyugati nappalival, hogy a hő miatt teljesen leengedjük. Télen néhány napot kivéve egyébként is szürkeség van, nem a nap süt be közvetlenül, így mindegy, hogy északi vagy déli fekvésű, márpedig déli fekvésű nappalinál senki nem mondaná, hogy ne fedjük be a teraszt.
Nyáron így is úgy is nagyon süt a nap, nem lesz sötét a nappali. Télen pedig a napsütéses órák száma eleve kevés, tehát az égboltról kapjuk a szórt fényt, ha északi ha déli fekvésű, ugyanolyan intenzitással.
Szerintetek? vagy van erre vaklami szakirodalom? Szakértő?
A gyari vakolatok is habzanak mint alat amikor kevered. Es az osszetevok listajan ott is van hogy feluletaktiv anyag. En olyanrol hallottam aki a wu2 samponra eskuszik.
A homok az adalék, a mész a plasztifikátor és a gyenge kötőanyag cement az erős kötőanyag.
Tehát a gyenge kötőanyag kimaradhat ha van helyette más , pl. jók a mosó és mosogató szerek plasztifikálásra.
A budapesti házak vakolatai mállanak, mert szar homokot és kevés meszet tettek beléjük, cementet meg semmit. Aztán ezt ráfogják a háborúra meg a légkörre, pedig a fő bün a cement hiány.
Jelentősen megváltoztak a szokások, a "durva" konyhai szagok egyre ritkábbak. Oké, nagy divat lett a fokhagyma, de az olyan jön-megy szag, azt meg az óvatlan favágó is egy kezén meg tudja számolni, hogy egy átlagos, trendi, városi család hányszor főz káposztát egy évben. Nálunk leginkább az alábbi problémák szoktak lenni:
Hallottam szakiktól, akik ausztriai munkákat végeznek, hogy a vakolatba mészhidrát helyett jar mosogatószert tesznek mészpótlóadalékként, és egy liter marha sok anyagba elég!
Valaki tudományosan indokolná/cáfolná a dolgot?
Addig eljutottam, hogy nátium laureth szulfát 20 % töménységben van benne, És egy határ menti ismerősné készül a vakolat, jó minőségűnek, lazának néz ki a cucc! ;)
No persze így is meg lehet közelíteni ! Gyerekkoromban a falun majd minden házhoz dukált az un. nyári konyha is.
ott végezték a 'piszkos munkákat' majd a végén mindenmunkát nyaranta. Meg volt az ésszerű magyarázata ennek is.
meg annak is, hogy voltak széles társadalmi rétegek akik annak ellenére, hogy módosak is voltak a lakhatásuk eléggé torz volt - pl. a tisztaszoba rendszer, volt olyan háztartás ahol évente csak két - három alkalommal használták a tisztaszobát. Aztán a másik véglet a kis picsányi méretű konyhák divatja. Néha a lakás egy eldugott pontján. Nem egy 38 -46 m2 -es lakásra gondolok, de láttam már 96 m2 -es lakást 5 m2 -es konyhával.
A másik ternd az amerikai konyhás megoldás. nevezzük étkezőkonyhásnak.
Nos egy 65 -85 m2 -es lakásnál ez egy praktikus dolog, egy 140 m2 -nél pedig már lehet külön nagy nappli akár 40 m2 és egy teljesen szeparált konyha a maga 25 m2 -vel.
Valamikor un. házaló voltam ( olyan szolgáltató, aki naponta 20 -25 lakásba is betért ), ismerem a szokásokat.
Ismerem az ételszag frászt , meg a csupán rendetlenség miatti félelemet is . Az egyik családtag azzal zárkozott el az étkező konyhás kiakítástól , hogy rüheli a konyhai rendetlenséget. Így a szükös 56 m2 -es lakása most csak egy független használható szobás.
Egy 19 m2 -es nappaliba javasoltunk neki étkező konyhás kiakítást ( a vízcső, gázcső, a szomszéd falon volt ). Nem ment bele.
a konyha a 9 m2 -ével egy háló-/ vendégszoba, gyerekszoba funkciót betölthett volna. Nem így lett.
A felújításnál pár tizezer többlett költség helyett lesz majd a közeljövőben több százezer.
De az izlések és a pofonok különbőzőek. Van akit az ételszag zavar, kész sokkott kapni tőle. Vagy csak a hülyeségeiknek a rabjai.
Te tudod! Egy sült hús még oké, ha jó fokhagymás, akkor is. De azért a kelkáposzta főzés, vagy egy jó, szalakális sütemény esetén ez nem ilyen egyértelmű. Arról nem is beszélve, ha valami amúgy rendesen odaég, vagy csak a sütő oldalára fröcsköl fel a zsír, vagy valami fehérje tartalmú cucc...
16 kilós, 43 J, vízszintesen ugyan nem a legkényelmesebb, de 1 m2-t szétversz vele 5 perc alatt. Gyanúsan hajaz a Makitára, amit régebben 6000 körül kölcsönöztem/nap. Kisebbel betont bontani kínszenvedés (bár nem lehetetlen).
Csatlakozom az olvtárshoz. Én évekkel ezelőtt épp az itteni tanácsok alapján nem fejeztem be a konyhában a szagelszívót, pedig már be volt csatornázva a fürdőszobán keresztül, bent volt a ventillátor, csak egy lukat kellett volna kiszúrni az épített szagelszívó kürtő tetején. De a Hérás cserépkályha, mellette levő -volt hallban- pedig konyha kialakítás miatt úgy döntöttem, hogy módosítom a régi mondást: büdösben még nem fulladt meg senki.
Én nagyflex - gyémánttárcsa kombóval beirdaltam, mint a húst, és egy bontókalapáccsal kivéstem, ott repedt ahol kellett. De a nagy 40 Joule körüli gépekkel lehetetlen vízszintesen vésni, ormótlan nehéz gépek, a kicsi 5~10 Joule gépekkel meg sokáig tart így is. Én kalapáccsal nem állnék neki.
Betontól és vasalattól is függ. Az 5Kg-os kalapács lehet hogy kicsi lesz, 10 Kg körül van a bontó kalapács (Samu). Ezzel szét tudod verni, azonban sokszor nem biztos hogy ott törik ahol szeretnéd.
Véső gépnél (az is bontókalapács néven fut) nem tudo mit jelent a 11kg. Csak tippelek, hogy a gép súlya, ugyanis az ütőerőt J (Joule) adják meg. Közepes méretű valószínűleg elég lesz számodra. (A 15000 körüli barkácsbolti a kicsi)
Egy 1 x 2-es medencét képzelj el, 1 m mélységgel ami köré építem a kerti tavamat.
Fél méter mélyen körbeástam egyik oldalt, és a középen maradó kb. 2 x 0,5 m-es falat szeretném kibontani (mert fóliázásnál csak útban van).
Nem szeretnék feleleges köröket futni, ezért érdekelt, hogy mi a hetékony megoldás erre. A vésőgéppel nem tudom, hogy lehet-e vízszintesen lyukat ütni, egy mondjuk 5 kg-os kalapács meg nem biztos, hogy elbánik a fallal.
Meg azt sem tudom, mit jelent a 11 kg-os meg 16 kg-os jelzés a vésőgépen, ez a gép súlya?
Az a fekete szivacs-szerű a belső végében akkor a szűrője. És akkor ezt a fajtát tényleg nem a radiátor mögé kellett volna tenni! Nem tudom közvetlenül odatenni a kezemet, mert nem fér be a radiátor mögé, és mondom, hogy szerintem is inkább az agyam van kiélezve erre a szellőzőben áramlik a hideg befelé dologra, de beszélni fogok a szerelőmmel, és rákérdezek.
És ha ez tényleg légbeejtő, és Te azt mondod, ezen nem jön be a hideg, bár nem tudom elképzelni, hiszen ez egy lyukas cső a falban, aminek az egyik vége kint van a hidegben, szóval ha ez tényleg légbeejtő, akkor ki fogom szedni belőle a cuccokat, amikkel eltömítettem.
A padlófűtésem, mielőtt tegnap elindítottam, még csak a beüzemeléskor ment, valamikor októberben, így azon különösebb veszteség nem keletkezhetett. Igaz, gondolom, belejátszik úgy általában is a hőveszteségbe a lábazat szigeteletlensége, de ez a lábazat ilyen volt a falszigetelés előtt is. Naponta rendszeresen olvastam a gázórát a szigetelés előtt is, és írtam a hőmérséklet-adatokat, de semmi gázfogyasztás csökkenést nem vettem észre a szigetelés óta.
Ez lesz egyébként az első telem ebben a házikóban, és majd a tapasztalatok birtokában fogom eldönteni, hogy szétveretem e a lábazatkörnyéki teraszt meg járdát, hogy leszigeteltethessem a lábazatot.
A korábbi lakásomban 2500-3000 m3 gázt fogyasztottam évente, kétszer ekkora alapterületen és jóval magasabb lakásban, de sokat fagyoskodtam. Ha itt kijövök 800-1000 m3-ből, kellemes 20-22 fokban, akkor lehet, hogy megkímélem magamat és a teraszomat a bontástól, ami egyébként annyira ronda lett, mármint a terasz, hogy mindenképpen el kellene bontani!
Rendeltem viszont egy infra-hőmérőt, és azzal talán közelebb kerülünk majd a hőveszteség forrásaihoz!
A mellékelt tervrajz szerinti lakás(féltetőtér) felújítását tervezzük, jelenleg a 37.5 m2-es szobából leválasztott rész a hálószoba (12.5 m2). Hamarosan kisbabánk születik (összesen 2 gyermeket tervezünk), és a következő két variáción gondolkozunk:
1. Meghagyjuk a jelenlegi helységeket, a konyhát összenyitva a nappalival, átadó pultos megoldással. Így először a 16.3 m2-es szoba lehetne a gyerek(ek) szobája, és később az egyik a 9.5 m2-es szobát kapná meg. Előnye: Ebben az esetben a szülői háló a gyerekszobáktól messze lenne, de a gyerekek nyugodtan pihenhetnének akár egy vendégség esetén is. Hátránya: a mosdó a szülői hálótól nagyon messze lenne. Az étkező a nappaliba kerülne, ezzel csökkentve a teret.
2. A mostani konyhát és a nappaliból leválasztott részt megcserélnénk, ezzel egy nagyon nagy amerikai konyhás nappali lenne, és a 16.3 m2 lenne a szülői háló. Előnye: a nappali-konyha részben is egy gyereksaroknak is bőven jut hely. Hátránya: Közvetlenül a gyerekszoba mellett, mennyire zavarjuk a kicsik életét.
Ha esetleg van egyéb átalakítási javaslat, amire nem gondoltunk, azt is szívesen fogadjuk.
Meg fogom kérdezni a szerelőtől, hogy mégis hogyan működik ez a szellőző-dolog!
Mivel a radiátor mögöt van, innen csak azt látom, hogy van valami szerelvény rajta, de kívülről pont úgy néz ki, mint a páraelszívóm kimenete, vagyis egy cső, szúnyoghálós rácsos kivehető dugóval a végén.
Jó magasra?
Ez föl sem vetődött!
Azért került a radiátor mögé, hogy télen ne a hideg levegő dőljön majd be rajta! Erre határozottan emlékszem, hogy volt róla szó tavasszal, mikor a kivitelezési munkák folytak.
Most kirámoltam és belenéztem kívülről. A belső végén egy négyosztásos dugó van és mögötte valami szivacs-szerű fekete anyag. Nem tudom, ezzel közelebb kerültünk e a megfejtéshez!
nem tom mi lett a tersz padlófűtés találkozással, szvsz mig azzel nem kezdesz valamit sokat nem fog csökkenni a számla. és most még nem is voltak hidegek,
Igen, rendkívül veszélyes a cserépkályha-páraelszívó kombó egy légtérben!
Csak tudnám, hogy erre miért nem figyelmeztetett egyetlen szaki sem, aki a házfelújításban közreműködött. Mert olyan szakember volt, mint a szigetelőim, … Mikor felvetettem nekik, hogy nem csökkent a gázfogyasztásom a szigetelést követően, nem egy intelligens, logikus választ adott a mérnök, mint nopánick, hanem az volt a válasza, hogy ezt a gázszerelővel, mármint a központi fűtés kivitelezőjével beszéljem meg.
A páraelszívó és a kémény kapcsolatával egyébként tisztában vagyok, a cserépkályha topikban szereztem a tudást. Mondhatnám, hogy ott is fantasztikus a fórumozó csapat!
Ritkán főzök, inkább csak hétvégén, de akkor figyelek rá, hogy ne gyújtsak be a kályhába, illetve résnyire bukón legyen a szemben lévő ablak, ami alatt az a bizonyos szellőző van, ami folyamatosan, a nap 24 órájában engedné be a frisslevegőt.
Rendben, köszönöm! Meg fogom csináltatni a gallért!
Van még egy óriási veszteségforrásom, amivel nem tudom, hogy mi legyen. Értem ugyan, hogy miért volt rá szükség, de valahogy még sem értem.
Készült egy szellőző a konyha-nappalim falán, állítólag egy nem túl régi-keletű előírás alapján, mégpedig olyan célból, hogy a páraelszívó ki ne szippantsa a helyiség levegőjét. Itt van, ahol ülök éppen, a radiátor mögött, és eléggé érzem, hogy jön a lábamra a hideg. Lehet, hogy inkább csak az agyam van erre a nyilásra kihegyezve, mert kívülről kitömködtem WC-papír gurigával, felgöngyölt törölközővel, húztam rá egy nejlonzacsit, tehát annyira vészes nem lehet ezek után.
Van a helyiségben cserépkályha, a helyiséggel szinte egy légtérben van a fürdőszoba, aminek a plafonján van egy ventillátoros szellőző, és biztos van még pár hely, ahol közvetlen a kapcsolat a kinti levegővel.
Kérdés: Ezek után mennyire indokolható ez a fűtési idényenként akár sok ezer forintba kerülő biztonsági előírás?
Van az a bizonyos padlásoldali habgallér-megoldás a tűzfalon, amiről beszélgettünk a korábbiakban.
Ez a gallér akkor is indokolt lehet, hogy ha történetesen a tűzfal OSB-lap, kívülről 5 cm-es hungarocellel borítva?
Jókora rakás hungarocellem maradt ugyanis a külső szigetelésből, amivel egyenlőre nem tudok mit kezdeni, de belső gallérnak jó lehet akkor is, ha itt-ott látszanak rajta a korábbi ragasztás nyomai.
Ha a gallér jelentene valamit a fűtési költségben, akkor megcsináltatom még az idén. Sőt, erősen gondolkodok a deszka-légrés-deszka-agyag+gyapot megoldáson, vagyis hogy előrehozom ezt a gyapotozást, és még az idén legalább a padlás egyik felét megcsináltatom.
Az a helyzet ugyanis, hogy az újépítésű falaim szigetelése után egy grammal sem fogyasztok kevesebb gázt, mint előtte!
Találkoztam beírásokkal, hogy 6 m3 gázzal 120-140 m2-eket fűtenek ebben az enyhe időben. Hát, nekem a70-80 m2-re - fele vályog, fele szigetelt porotherm - elment napi átlagban 4,3 m3 nov. 20-tól, amit ezek után soknak tartok, főleg, hogy csak 20-22 fok van bent. És hogy a gázfogyasztásom a szigetelés következtében sem csökkent, arra jutottam, hogy talán a padlással mégis kéne kezdeni valamit, és még az idén.
Ami viszont adja magát, az a halom hungarocell, amit el kellene tüntetni valahogyan innen a fészerből.
Sikerült megfelelőt találni (GG). Önrész nélkül térít nem építkezéssel összefüggő károkat (villám, betörés/rongálás, stb.), ráadásul 1,5 MHUF/év értékig megtéríti a McMesterek által elkövetett baklövéseket is, amelyek az építkezéssel kapcsolatosak...
Az A**ra jó, csak megdrágult az utóbbi időben. A S**nal 10%/min 50 eHUF önrésszel dolgozik. Az oroszlános nagyon húzós áron méri a portékáját, az egyesületiek meg számomra felejtősek.
Inkább A-tól z-ig...
Alapvetően az a baj, hogy ha eleve telerakja csillaggal meg kisbetűvel a feltételeket, akkor túl sok aknát kell majd kerülgetni.
Rongálást állja, kivéve az "üvegkárt". Lehet csak félreértelmezte a kisjány, mert nálam a "lekoccolom az ablakot a létrával" számít üvegkárnak, míg a raboló beveri egy féltéglával az inkább már rongálás...
Kérdeztem a csajt, hogy mi mást tudna rongálni, mondjuk megvési a C20 födémet, vagy televeri TAG-el a pucér téglafalt...? ;)
Mondjuk villámra, árvízre meg földrengésre térít, ami azért remek, mert mindegyik rendkívül gyakori így télen itt az alföldi pusztaságban...
Melyik (nem lókötő) társaságnál lehet építés alatt lévő házra biztosítást kötni?
Már zárható az épület, belső munkálatok (burkolás, festés, szerelvényezés) ill. homlokzati hőszigetelés van hátra.
Az A-betűs biztosító az üvegkártól elhatárolódik, ami necces, mert most gyakorlatilag csak ebben eshet a legnagyobb kár...
Azt megértem, hogy építés alatt beverhetik a létrával, azt ne is térítse, majd személyesen verem le a "mesteren". De ha éjszaka bevágnak oda egy féltéglát, az más (és csak abban különbözik a lakott ingatlantól, hogy ott már nem téglával b* be, hanem térkővel ;).
Nem a visszatérő, hanem az előremenő. Levettem 28C-ra az előrementőt. Most kapja az nappali és az étkezőrész a meleget. Remélem itt nem lesz semmi gond.
Ezt tudom, de el akartam kerülni, hogy a szipkában lévő parton melegítse a házat. 22C alá esik a visszatérő, akkor csak a patron melegít. Ezért volt 38C előremenő. Lehet, hogy gyorsan melegedett a beton és recs. De csak egy szobában történ ez. Egyébebként új a beton 2 hónapos és már volt megfűtve. Akkor nem vettem észre repedést.
Elkezdtem beüzemelni a padlófűtést. Az egyik falkiugrásnál, negatív sarok megrepedt a beton. Olyan 40cm hosszan, és nem is ágazik el. A nappalinál egy ilyen negatív sarokra raktak egy T diletáció, a T szára indul a sarokból. Ide nem került. Itt van egy tehertartó betonoszlop. Valószínüleg ez a szoba kerámiával lesz burkolva. Kell valamit csinálni ezzel a repedéssel, vagy maradjon így. Fura a repedés, mert ment már a padlófűtés korábban is, és akkor nem volt ilyen. Lehet, hogy nagyon gyorsan melegítettem a betont. Azt hiszem 38C volt az előremenő, 10C volt a házban. Most visszavettem 30C-ra.
Mármint mire ne térdeljek rá? A Vidifloor-ra? Azt írják kb. 4 napig nem szabad terhelni fektetés után, ez meglesz. A Liapornál pedig azt mondták nem kell tömöríteni, csak egyenletesen elteríteni és a legmagasabb rész felett is legyen legalább 1cm feltöltés. Persze próbaképpen ráálltam az első lapra, miután beraktam, elég stabil, mintha fix aljzaton mászkálnék. Meg is lepődtem, hogy ennyire masszív a felület :-) Egy nm Vidifloor kb. 24-25kg, az talán tömörít rajta valamennyit. Amúgy rakosgatok fa lapokat szerelés közben a Liaporra, hogy ne túrjam szét a lábammal, és nem veszem észre, hogy különösebben tömörödne.
Dryvit már fenn van szín nélkül (le van alapozva), csak az álmennyezetbe kell betenni a kőzetgyapotot (ferde tető, szarufák közt már 15 centi benn van), de az is ott áll.
Nem olcsó :) "Sajnos" elég nagy az alapterület, kb. 110 nm. A Vidifloor 4000Ft/nm, az EPS+Liapor 3200/nm-re jön ki. Valamivel olcsóbb alternatíva az esztrich beton lett volna, de nem akartam több tonna betonnal megterhelni a födémet ( ~40 éves a ház). Ezt a szárazpadlót viszont magam is meg tudom csinálni ( mint ahogy eddig majdnem mindent)
A síkbahúzás ötletét egy régebben ide is belinkelt Knauf videón láttam, de igazából tök egyszerű. 30x30 zártszelvényből és maradék 10cm széles bútolapból csináltam 2 fordított T-profilú sínt, 2m aluvonalzóból meg lehúzót. A leszórt Liaporon elfektetem a 2 sínt, rotációs lézerrel meg beszintezem a végeiket, a sínek közé szórók egy zsák Liaport, elhúzom, és kész van 3 nm :-)
Igen, magasításnak kell a lépésálló, mivel a bejárati ajtó 14cm-vel van az aljzatbeton felett, plussz a tetőt tartó oszlopok talpai (12x12 gerendák) is ezen a betonon fekszenek.
én is kb ezt a u 0.2-es gondoltam valahol a gazdaságosság és ésszerűség vonalán.
Födémbe elsőre 20 cm gyapotra gondoltam. elvileg azzal is 0.2 alá megy. ilyen deszkázott födém van (nem tudom a pontos rétegrendet, de régi és nem vasbeton.
Régebben érdeklődtem itt, hogy épített-e már valaki szárazpadlót. Nos, én most belevágtam :-) Knauf Vidifloor Solo -t vettem, alá 3cm hangszigetelő + 5cm lépésálló EPS, mindez síkba húzott Liaporra építve. Nincs még teljesen kész, de egyelőre nagyon tetszik az eredmény. Mondjul 1 napom ráment, mire kitaláltam a szerszámokat az egyengetéshez, viszont most már megy, mint a karikacsapás.
Tavaly előtt Austrotherm-et használtunk (másik épületrész), semmi különöset nem tapasztaltam. Rendben volt.
Idén Graymix, és Baumit került fel. Már a Graymix sem volt az igazi, de a Baumit csapnivaló. Feltettem, majd 3 hét múlva (mire a hálózásra időm jutott) már szép sárga volt az egész, és porlott a felülete. Illetve a kinn felejtett bálába annyira beleégett a felirat, hogy a csomagolás eltávolítása után is lazán olvasható volt.
Mostanában kezd terjedni, hogy nem fúrkáljuk át a hőszigetelést. A falra kerül ragasztóba ágyazva egy tányéros dübel (talán 40*40cm raszterba?), és a lapot csak a ragasztó tartja.
Így az egész rendszer hőszigetelése is jobb.
Azt hogy milyen magasságig lehet alkalmazni nem tudom, de 4 méter felett nem használnám.
Bár tavaly felraktam egy falra ideiglenesen 10cm fehér EPS-t (idén készül el az a rész, így nem volt értelme fűteni a hőszigeletlen 70 négyzetmétert), csak simán dübel nélkül (fedett, zárt részben vot) azt lerobbantani sem lehet...
Alap felállás a falszigetelésnél, hogy hosszútávon gondolkodva érdemes 0.2 W/m2K közelébe csökkenteni a fal értékét.
Ez most szigetelés nélkül 1.38 (plusz 30% a hőhidasság miatt)
15 cm sima EPS-el ez az érték 0.22-re csökken, ez durván 12 cm grafitosnak felel meg. Ez kb 1200 Ft/falm2/év megtakaritást hoz gázfűtés esetén.
A 15 cm-nél a vastagság miatt a dübelezés tud drága lenni, és a táblák illesztési hézagai miatt is érdemesebb 8+7 cm osztásba (vagy 10+5-be) felrakni a szigetelést.
az olaszoknál ki kellett függeszteni az építkezére vagy akármire, kerítésépítésre jól látható helyre (talán egy hónapig) az engedély másolatát, hogy az összes kukacoskodó szomszéd láthassa, hogy van rá engedély és minden szabályos.
igazából tartófal az érintett fal. Gondolom a megfelelő alapossággal ez probléma nélkül megoldaható.
Meg lehet itt bizni a kőmüvesekben, vagy mindenképpen kell konzultálni épitésszel?
Máshonnan nézve azért azt a kutya se látja hogy bent mit csinálok a házban, mig azt hogy 1 ablakból 2t csinálok az utcafronton az kicsit feltűnöbb egy központi fekvésű helyen :)
vezeték nélküli termosztátom van, pillanatnyilag fent alszunk mindannyian, igy estére felvisszük, (mondjuk idén 40m3 gáz ment el lent szinte sosem ment) csak a hőmérő funkció miatt hozom le, pár reggel kapcsolt be, a többi napon kibirta reggelig a ház azzal a hővel amit a kandalló termelt, nem hűlt 20.5 alá.
január végén születik meg a 2. gyerek, és az a terv, hogy egy-két hónapig lent lesznek az asszonnyal, hogy hagyjanak minket aludni ejszaka, meg közelebb a konyha stb....
ezért kell azt is fűtenem majd minimum 21-22 fokra, (19 körül most is van benne) igy a termosztátot ada gondoltam tenni, ha nekik kell akkor megy a fűtés, az a leghidegebb szoba igy leggyakrabban szerinetm ott kell majd dolgozni a termosztátnak, szerintem a fenti szobák amik termofejesek, meg majd ha kérik és a lenti termosztát is kéri akkor kapnak fűtést éjszaka, max 1 körből kimaradnak:-(((
de majd megnézem, hogy a vevő egységhez tudok-e mégegy vezeték nélkülit csatlakoztatni.
amúgy érdeklődés képpen, van aki fűt ilyenkor, pl. a mai nap?
10 cm eps van fent 38PH 130 nm, két szint, reggel, 20.4 volt 07:00 kor, 09:30 ra mire hazértem, 20.1 fok , ment 10 percet a kazán lett 21 fok, most meg van 21.3 fok körül, mert süt a nap. (6 db panoráma ablak) gondolom más is igy van ezzel nem nekem van überszuper szigetelésem.
csak érdeklődésképp kérdeztem, hogy legyen mihez viszonyítanom.
ovasgattam máshol felújitással kapcsolatos cikkeket és ott azt irták, hogy ha egy falra új ajtót vágok és egy régit megszüntetek az engedély köteles, és statikus véleménye kell hozzá.
tehát akkor ha jól értem ez a külső hőmérséklet érzékelő is csak 60-65 között állítaná?
annak tényleg nem sok értelme van.
ráadásul a terv, hogy túlnyomó részt kandallóval fűtök, de mivel levegős, igy a földszinti hátsó szobát és a fürdőt nem tudom kifűteni mert a nappaliban 5.5 a belmagasság, és onnan felfelé megy és a lépcső tetején megragad a meleg. ott 27 fok körül szokott lenni, legalábbis a mostani enyhe időben.
a tervem a következő veszek még lentre is 3 thermofejet, (nappali konyha ) fent már van, és az egy szobát és a fürdőt gázzal fűteném ez e két helyiség a leghidegebb része a háznak ide nem jön meleg a kandallóból, és északi fal. gondolom ez nem lesz túl gazdaságos egy 30 kw kazánnal 3 radiátort üzemeltetni, még esetleg rá tudom akkor engedni a lenti wc-ét és a 2 előteret, bár azok annyira nem hidegek. igy nappal menne ez a 6 radiátor éjszaka meg a hideg függvényében ahogy hűl a többi helység ha már nem ég a kandalló kapcsolnak a thermofejek azok is mennének mind a 14.
a használatiban annyi van hogy min 38 max 65 az előremenő.
erősen gondolkozom, a külső hőmérséklet érzékelőn, használ valaki ilyet? megéri? ez autómatikusan szabályozná az előre menő hőmérsékletét, legalábbis azt irták a használtaiban hogy amennyiben csatlakoztatva van nincs lehetőség az állításra.
viszont gondban vagyok, mert a falat nem szeretném vésni, és kifúrni sem, a kazán mellett a csempéből jön ki két vezeték, sima tömör rézvezeték, nem tudom mire való de amikor a lábazatra raktam az xps-t akkor találtam ott egy gégecsövet amiben mikor picit megmozgattam vezeték megy a járdába, sajnos most a járdánál nem tudom felésni a földet, bár gondolom ezt a falra kell tenni tehát ha meglenne a vezeték vége akkor sem lennék kisegítve.
de van az a szellőző lyuk amire szereltem rácsot, ami a wc be megy, namásmost mi lenne ha abban a 110 es csőben vinném el a vezetéket, be a wc be, onnan meg csak egy lyukat kellene fúrnom, és már ott is van a fürdőben a kazán mellett.
ezzel kapcsolatban lenne egy kérdés. ugyanabból a pufferből nyomom a melegvizet? hogyan oldom meg hogy a 40-45 fokos vizből 39-40-es legyen. (ötletem van, kiváncsi vagyok te mire gondolsz).
A földgázban szén meg hidrogénatomok vannak. Ahogy elég, a szénatomokból széndioxid lesz (annak már annyi), a hidrogénből meg vízgőz, ami még hasznos lehet nekünk. (Ha a vízgőz kicsapódik, hőt ad le.) A hagyományos kazánnál ez a vízgőz kimegy a kéményen, a levegőben kicsapódik, és fűti a világot. A kondenzációs kazánban a radiátorokból visszajövő hideg vízzel kicsapatját az égéstermékben lévő vízgőzt, ami így hőt ad le a víznek (a keletkezett víz megy a lefolyóba). Mennél hidegebb a visszatérő víz, annál több vízgőzt tud kicsapatni. Így lesz a hatásfoka 100% feletti, merthogy, a kondenzáció nélküli 100%-hoz hasonlítják.
A lángmodulációsban gondolom annyi a jó, hogy szabályozni tudja a teljesítményét.
és az a termosztát honnan találja ki az előremenőt?
nekem vezeték nélküli computherm van hozzá, ami nekem azért jó, mert az emeleten alszunk, és mikor bekapcsol ott melegszenek először a radiátorok, igy estére felvisszük a termosztátot, és igy majdnem mintha két körös lenne.
ha meg lent vagyunk és a termosztát is, akkor fent vannak termofejek ami zárnak ha elég meleg van.
eddig értem, de nekem csak egy plusz minusz gombom, van ami az előremenőt szabályozza, tehát azon nekem kellene belőni hogy mennyi legyen? pillanatnyilag 60 ra van állítva.
"de mitől tud többet a modulációs kazán, folyamatosan 30 fokos vizet küld be a nap 24 órájában?"
Attól jobb 24 órában 30 fokos vízzel fűteni mint napi 4 órát 60 fokossal, hogy mennél alacsonyabb hőmérsékletű víz jut vissza a kazánba, annál jobb a kondenzáció. Ha 60 fokos vízzel fűtesz, mondjutk 50 fokos a visszatérő, akkor a kondi kazán már alig jobb egy hagyományosnál. Viszont 30 fokos előremenővel, 25 fokos visszatérővel a maximális hatásfokot hozza a kazán.
(Igazából csak a visszatérő víz hőmérséklete számít, tehát 60 fokos előrementővel is lehet jó, ha gigantikus radiátorok vannak, de ez nem életszerű.)
Nem a vízhőmérsékletet változtatja (bár külső érzékelővel ez is megoldható), hanem az égő teljesítményét szabályozza úgy, hogy tudja tartani a beállított vízhőfokot. Szóval az utolsó megállapításod az jó.
Ez a h-mod meg pont azt jelenti, hogy elég jelentősen vissza tud venni belőle a max. teljesítményhez képest (kb. 1/6-ra, ami 5 kW körül van).
egész pontosan azt nem értem, hogy pontosan hogy is működik ez. próbáltam utána olvasni, de nem jött át.
annyit értek, hogy sok a veszteség és nem gazadaságos, a kikapcsol bekapcsol üzemmód, tiszta sor sok gáz elemegy a csövek és a radiátor felmelegítésére.
de mitől tud többet a modulációs kazán, folyamatosan 30 fokos vizet küld be a nap 24 órájában? vagy pedig ez most jutott eszembe, hogy a fűtővíz felmelegítésénél nem kell neki ki be kapcsolgatni, hanem ha nem hűl ki annyira a visszatérő víz akkor csak kis lángal melegíti vissza 60 fokra?
tudom, hogy off, de azért okosítsatok már ki kazán ügyileg pls.
van nekem egy saunier duval f 30 h-mod kazánom.
a nevéből következtetem, hogy modulációs.
de ezze van nekem valmi dolgom, vagy állítani vmit? mert 60 C fokra van beállítva a fűtés előremenő, de ennek nem kéne váltakozni az igénybevételtől függöen? vagy ez csak akkor fog, ha veszek hozzá külső hőmérséklet érzékelőt?
vagy amikor nincs hideg nekem kellene manuálisan csökkenteni?
vagy hogy képzeljem el ezt az egészet?
hogy lehet ezt a leghatékonyabban gazdaságosan üzemeltetni?
Van bennük némi elektronika, de kb olyan szintű, mint amit leirtam. Természetesen relékkel megoldva, de nem kell komoly elektronikára gondolni, ami ha kipurcan akkor több tizezerbe fáj.
A kémény füstgázelvezetésére 8-10e Ft/fm-t számolj még a kazánra, valamint:
- gázetrv 30-40e
- gázMEO 20e
- kéményátadás-átvétel 37500 *
- EPH jegyzőkönyv 20e körül
*ha tigáz vagy főgáz területen vagy, akkor a 3 méter alatti füstgázelvezetés esetén nem minősül kéménynek, tehát ez a dij nem lesz benne, valamint a kéményseprő sem szedi utána az éves dijat. Érdemes ezt kihasználni, ha lehetséges. (több ügyfelemnél direkt emiatt a padlástérbe raktuk fel a kazánt, kialakitva ott egy 2 m2-es hőszigetelt kuckót
Köszi. logikus, gondoltam is rá, csak mivel egykettőn a fotókon olyan digitális paneleket láttam, gondoltam hátha van bennük valami fogalmam sincs mi :)
A működést azt én is pont igy gondoltam.
ezek a drazice tárolók tényleg jó áron vannak.
Most igy gondolkodtam lehet hogy nem kondenzációs rendszer de lehet hogy pl a duval renova mini a 12 3-12 kW jával jó választás lenne egy ilyen drazice tárolóval megállna 250-ből. Ugyanez kondenzációsban 400 lenne kb.
kb 10 év alatt jön be a különbség. ráadásul a radiátorok méretezésén is lehet spórolni egy keveset.
Tudod gondolkoztam ezen is. Bőven van igazság abban is amit te mondasz.
Tehát tegyük fel iden van 3M, de ha mindent meg akarnék csinálni az mondjuk 4 Lenne. Melyik 1M ne mejen el? homlokzati szigetelés? központi fűtés és HMV?
Hosszú távon nem szeretném a konvektorokat megtartani. Bár egyetértek ami irsz valahogy nem szeretem őket. ez műszaki témaában pro kontra elég gyenge érv mondjuk.
Ami zavarna az hogy ha most úgy rendberakom a házat fejtés, burkolás, itt ott átalkitás egyebek, most lenne célszerü csövezni a központit, és eltüntetni a gázcsöveketet. Továbbá sokkal szebb lenne házfal is ha most szigetelés előtt tüntetném el a konvektorok parapetjeit mintha utána.
Tárolóban a Drazice-t nézegesd, azok a legolcsóbbak. Semmi szükség nincs arra, hogy a gyári sokkal drágábbat vedd meg.
A vezérlését hőmérők (termosztátok) végzik.
A működésük:
Van bennük egy (2, 3) csőkigyó, ami a kazánra van kötve, ezen keresztül melegedik a tárolóban lévő viz. Olyan, mint a bögrébe rakott merülőforraló, csak zárt rendszerben.
Lehet bennük több csőkigyó, tehát párhuzamosan melegitheted a HMV-t pl kollektorral és kazánnal, vagy egyébbel.
És ugye a radiátorokat is az adott rendszerhez kell méretezni. Múltkoriban nézegettem a radiátokrok adatlapját és érdekes volt látni hogy a névleges teljesitményhez képest ami (90/70/20 ra van megadva) kb 4x-es szorzóval kell méretezni. Bár hozzá kell tenni azt is hogy pont múltkoriban mértem le egy barátom radiátorait kiváncsiságból egy új épitésű amugy értékesitésre épitett házban, kiszámoltam a közelitő energiaigényét a háznak, és bőven benne volt a 4x-es túlméretezés :) szemre nem voltak nagyok a radiátorok :) Ezek kétsoros középen hullámos formák voltak, de simán lehetett volna cserélnia a sima egysoros vékonyra :)
Az indirekt tárolok között mi alapján érdemes választani? ezek valójban mit tudnak? milyen elektronika van ezekeben? hogyan megy a vezérlése egy ilyennek?
Azonos gyártótól kell legyen a tároló és a kazán vagy lehet keverni?
Van tuti befutótok akár fűtő kazánra, de főleg tárolóra?
Az épitési engedély a megkezdést követően 5 évig érvényes, addig kell megvalósitani ami rajta van.
Ráértek év elején ezzel foglalkozni, mert ELVILEG januártól 15 nap alatt kiadják az épitési engedélyt. Gyakorlatban ez az év elején totál káosz lesz az átállás miatt, de tavaszra mindenképpen lehet belőle engedély.
Az utolsó kettőben érdemes gondolkodnod, radiátoros fűtésnél kicsit jobban ki lehet küszöbölni a kapcsolgatást, mint felületfűtésnél.
A kombi kazánnal sincs egyébként probléma, ha 10 méteren belül van a vizesblokk, és csak egyszerre egy vizvétel történik. Magyarul nem lehet egyszerre zuhanyozni és fürdeni...
A kondenzációs és a sima turbós között 10-15% fogyasztáskülönbség van kb. Ha leszigeteled a házat, akkor ez mondjuk 100-120 m3 gázfogyasztás különbséget jelenthet maximum, ami 10-15e Ft/év.
Viszont a sima turbósnál nem szabad 50 fok alá engedni az előremenőt, mert kialakul a kondenzáció.
A kondenzációsnál átmeneti időben fűthetsz akár 35-40 fokkal is, általában érdemes időjáráskövető szabályozást alkalmazni, ami ezt automatikusan vezérli. Ehhez megfelelően túlméretezett radiátorok is szükségesek (a kondenzációshoz).
Aalapvetően én is a homlokzati ablak módositásra gondoltam és ott nagyon nem tudom hogy mire számitsak. Nem tudom mennyibe kérülne valójában. Mert ugye egyszer van a 2 új ablak. Aztán meg a kűmüves és az ő anyagköltésge. De akkor még kell tervező is, meg gondolom illetékek. Nem tudom hogy végén azt tudom e mondani hogy megér ennyit az ablak... csak ehhez látni kéne hogy mennyi.
A másik a hőszigetelés mivel utcafronti a beépités. Én úgy tudom hogy 10 cm-t felrakthatom (ennyivel megröviditve a közterületet) de nem tudom hogy ennek van e vonzata a épitési hatósággal.
A harmadik amin én elgondolkoztam az az oldalhatáros szomszéd. Hiszen ott eliveg tőle veszek el 10-15 cm-t.
Gáz:
ennek a papirmunkája kb mennyibe kerül?
Ez a duplafalú kémény ami a gázcirkóhoz kell 300e ft?
Egy ekkora ház max hőigénye inkább 5-6 kW lesz, hőszigetelés után, átmeneti időben meg 2-3.
Mindenképpen központi fűtésben gondolkodnék, aztán ez lehet radiátoros, vagy akár fal/mennyezetfűtés is, ahogy a pénztárcád engedi. A HMV-re a gáz a legolcsóbb, tehát vagy kombi kazán, vagy a jobb (de drágább) megoldás a kazán+indirekt tároló.
Ilyen kis parapatek "kazánról" hallottam már lehet hogy tényleg utánanézek.
Amugy kb 110 nm a ház.
Igazából a cirkó fronton nagyon nem vagyok biztos, és kvázi a legolcsóbb megoldást keresem.
De olcsón cikróval sem tudom megodani.
Olcsó készülékeket nézve egy 24 kw zárt égéterü olcsó kombi cirkó mondjuk 120-150 e ft. de ez nem tud 9 kw alá modulálni. Ha megtörténik a ház szigetelése. (max egy tél marad ki) akkor ha fene fenét eszik sem lesz a ház hőigénye nagyobb mint 8-9kW (-15 fokban). átmeneti időben (ami lényegesen több mint a kemény tél) meg max 4-5kW. Ha ráségit az ember kályhával egy kicst akkor még kevesebb (csak oda kell hőigény ahova nem jut el a legfűtés)
Na most ide lemodulálni csak a kondenzációsok tudnak. Ez alá meg a csak a kisebb teljesitményű fűtő kondenzációsok. Ezzel igy megint nagyon drágába vagyok ha még a HMV-t is meg kell oldani.
Most 2 villanybojler és konvektorok vannak a házban. Ezek sem tökéletesek :)
Milyen HMV + fűtésrendszer a legköltséghatékonyabb ilyen házba? ami hosszú távon nem nyir ki anyagilag.
Az áramszünettől annyira nem félek, van egy tényleg szép és jó állapotú cserépkályha a házban ha más nem az kisegit az áraszünet alatt.
Viszont ha nem vagy a pénztárcád ellensége, ezt a cirkós dolgot is meggondolhatnád.
Cirkónál kell új gázterv, azt endedélyezik, engedélyeskivitelező megcsinálja, lemeózza a szolgátató. Ez eddig ok. De kell egy speciális kémény , bélelve. Ez kb 300eft és minden évben a kéményseprő bepofátlankodik a lakásodba, ott fényképez, mér, vizslat és fizetsz neki.
Ha már megvannak azok a parapet konvektorok az egyiknek a helyére mehet egy un. Mini kazán - van olyan is ami melegvizet is teremel.
Jó egy 120 m2 - feletti házban rizikós, de 100 m2 -ig biztos elmegy. Ráadásul szigetelsz is . Hát úgy csináld, hogy kicsi legyen a "hőigény".
Ha félős vagy, az egyik konvektort meghagyod tartaléknak.
Áramszünet esetén ez még működik.
Ha nagyon ragazkodsz a cirkóhoz , akkor az legyen kondenzációs kazán.
Az átadó ablak olyan nagyságban, le és felhajtható lapokkal, ami, ha kell asztal, ha kell felhajtható így zárható el a nappalitól. ha mindkét oldalra van a (konyha felől is) is ilyen asztallap szerelve, akkor megoldja az étkezőasztal funkcióját is. 3 szék a konyha felől, 3 a másik oldalról. akkor asztallap magasságában kell a falmélyedést csinálni, és valamelyik oldal felől olyan szélesnek kell lenni a lehajtható résznek, amilyen magas a falkivágás.(vagy magasított bárszékekkel) Ha boltívesre akarod, (ami már nem olyan divatos) az is megoldható.
spottokat lehet a falba világítás gyanánt szerelni. Ez olyan helyen gazdaságos megoldás, ahol nincs túl nagy hely.
Sziasztok ezt eredetileg az épitési engedély topikba tettem be, de aztán láttam hogy ott nem olyan nagy az elét mint itt.
Segitsetek egy kicsit nekem pls:
Szeretnék felújitani a egy családi házat és arra lennék kiváncsi hogy az alábbiak közül mi az amire engedélyre van mindenképen szükségem és ha igen akkor milyenre? – az egyetlen amit biztosan tudok az a cirkóra a gázterv-
A ház egy oldalhatáros és utcfronti beépitésü ház.
A köv munkák vannak kilátásban:
-elektromos hálozat felújitása
-vizvezeték rendszer felújitása
-belső ajtó áthelyezése
-a tető egy kisebb részén (kb 10%) egyéb tetőfedő anyag van, ennek visszaállitása a többivel megegyező cserepesre.
-parapetes konvektorok megszüntetése – központi fütés rendszer kiépitése - zárt égésterü cirkóval
-utcafronti homlokzaton nyilászáró átalakitás egy kb 150x150es ablak helyett 2 db ablakot tennénk hogy több fény jusson a szobába.
-homlokzati szigetelés (dryvit)
-födém szigetelés / kőzetgyapot
Milyen egedélyeket kell begyűjtenem, és ezekhez mire van szükségem, kb milyen adminisztációs költésgekkel kell számolnom a mestermberek munkadiján kivül?
Nálunk is hasonló probléma volt ! Kicsi a konyha ( az ötvenes évek propagandájának köszönhetően ), így egy átadóval oldottuk meg.
Jól funkciónál.
Ez az ételszag meg sz.v.sz. egy álprobléma. A mai konyhatechnikánál már nem jelentős.
A mi konyhánk ráadásul annyira kicsi, hogy két ember normálisan dolgozni se tud benne.
Aki benne van, mindig elszigetelve érzi magát.
A mai világban már több televizió nem ritka egy lakásban, így a nappali, ha nem használják étkezésre mi a fenének van ?
Azért az az átadó lehet akkora ,hogy vizuális kapcsolatot tudjon teremteni a konyhával.
Úgye van két véglet a lakás felosztásnál. Az egyik az abszolúte egyterű, olyan szélsőségekkel is , hogy vannak aki már a fűrdőkádat is az egytérbe helyezik el.
A másik véglet meg az szétdaraboltság.
Ez az étkezős nappali -konyhával egyben a középút.
Olyan kérdésem lenne, hogy a konyha mérete túl kicsit igy nem fér el benne a konyhaasztal a székekkel (kb 6 főset szeretnénk). A nappalival akarjuk összenyitni, de olyan megoldással, hogy ne legyen amerikai konyha, mert a szagokat nem akarjuk beengedni a nappaliba. Létezik erre valami megoldás, ötlet? Az átadópult mint lehetőség felmerült.
Ismertek olyan szegtáska szerű övre rakható zsebes szerszámtartót, amire egy akkus fúrócsavarozót rá lehet kényelmesen akasztani, ami nem esik ki, van hely a csavaroknak, és még be is szerezhető?
Remélem jó helyen teszem fel a kérdésem!Mi alapján számolják a tervezéskor a költségvetést? Nettó területek helyiségenként?Milyen összegekkel és hogyan kell? Valaki azt mondja az épület befoglalómérete szorozva 140 eFT, mástól att hallom hgy a helyiségek nettó területei. Tudja valaki a garázst és a tornácot mivel számolják(100eFT)?
Nos ezért szoktam én a fehércementhez is adakékot adni, pl. szitált kőport. Igaz az elv nálam a takarékosság.
A megszilárdult adalék anyag nélküli cement az a cementkő !!
Hogy mennyi a szilárdsága ? hát a fene tudja, nincs jelentősége, amúgy szoktak használni adakékanyag nélküli cementes masszát is, pl. a gúzolásnál, vagy adnak bele egy kis homokot ? A fene tudja, a takarékos kőmíves biztos tesz bele.
Normál betonnál 4 rész adalék anyag egyrész cement és nagyjából egyrész víz.
Igaz ekkor értelmetlen az un. víz cement tényező, ill 1 :1 -hez. Tény a túlsok víz nem tesz jót a beton bizonyos tulajdonságainak.
Nos ha kivesszük az adalékot, elvileg 1: 1 -hez, de javaslom csináld földnedvesre.
Mennyi idő alatt köt és szilárdul ?
Hát a cementje válogatja.
A portlandcementnél a beton nagyjából 6 óra alatt megköt, de ez még nem a szilárdság. A szilárdulás elvileg a végtelenségig tart, praktikusan a 28 napos szilárdságot adják meg (az már a teljesnek legalább a 95 % -a. )
De egy négynapos beton is eléggé szilárd, azért kizsaluzni még kockázatos.
Viszont ráfalazni már lehet.
Aztán vannak a gyorskötő és gyorsszilárduló cementek. Fehércement, aluminát cement, bauxit cement. Ezek akár egy nap alatt is megszilárdulnak. Vagy a fogászati cemet, akár 15 perc alatt is megszilárdul.
Kisérletezzél !!
A betonok szilárdsága egyébként a megfelelő cement- és vízadagoláson kivül még a tömörítéstől is függ.
Nem lehet...a cement a ragasztó a homok és sóderszemcsék közt, önmagában nem sokat ér...ha valami folyós és kemény cucc kell, akkor valami zsákos, műgyantával tuningolt anyagot vegyél.
De most kifejezetten az érdekel, hogy mi van homok nélküli esetben. Igazából kísérlet lenne. Lehet megfelelő keménységű betont létrehozni csak cementből és vízből?
Sejtettem én,hogy nem ugy müködik mert akkor mindenki igy épitkezne, viszont az elvet nem értetettem. Tehát erre is van valamilyen szabályzás, majd felhivom az önkormányzatot mondjanak valami okosat, hogy tudok épiteni szerszámost, kutyaólat, kinti wc-t :) ( midnegyik telken lesz 1-1 :D )
Általában a Helyi Épitési Szabályzat előirja, hogy egy tömbben kell elhelyezni az épületeket, vagy max 1 különálló lehet (településenként változik).
Ha 5 különböző funkciójú épületet raksz egymás mellé, azok EGY épületnek számitanak. Azért ennyire a jogszabályalkotók sem hülyék :) (néha igen egyébként)
Ha sóder nélkül keverek össze tisztán cementet és vizet, akkor mi az optimális keverési arány? Nem építkezéshez szeretném felhasználni az anyagot, ne aggódjatok. :-) Mennyi idő alatt köt az így kapott keverék?
Valóban 3% lenne beépíthető, azaz 90nm-es gazdasági épületet felhúzatlanék ( 50nm-ig bejelentéskötelezettség van felette építési engedély) Ez egyik sem alternatíva mert mindegyiket terveztetni kell + mindenhova fizetni illetéket, ráadásul nem is akarok ekkora épületet.
Inkább azt nem értem,hogy építhetek 5 db 10nm-es építményt pl egymás mellé? (1 autóbeálló, 1 fedett terasz, 1-1 gazdasági épület, 1 kutyakennel)
III. A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetőek:
.....a 10 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű és 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, huzamos emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodására szolgáló építmények (pl. állattartási építmény, vadetető, árnyékszék, mozgatható WC) építése,....
Ezt pontosan, hogy kell értelmezni? 1 helyrajzi számú telekre 1x lehet ekkora építményt? Vagy építhetek 3-at is pl egymás mellé?
Adott 3000nm-es kertem ( 3x 1000nm egyben, 3 különböző helyrajzi számmal) erre mennyi 10 m2 épületet építhetek? Telkenként egyet?
Garázsom felporzó beton aljzatára mit javasolnátok? Önterülő betonra gondoltam, de melyik lenne a megfelelő választás? Milyen árban vannak és mennyi kellene 30nm-re?
Természetesen ha a herratekta lapnál döntök akkor a vázrendszer kiosztása ahoz igazodna. 50 centi széles a lap akkor értelemszerűen 25 centinként lenne tartó váz. Vagy inkább marad 60 centinként és egy osb lap megy a heratekta lap alá.
Hanggátlás szempontjából melyik lehet a jobb?
Egy gipszkarton fal ( a váztartó fák között mondjuk közetgyapot)
Vagy egy váz+osb lap ( mondjuk 12 mm)+ az említett herratekta lap. Természetesen mindkét variáció glettelve vagy burkolva valamivel.
Elvileg igen, gyarorlatban már problémásabb, mivel nagyon törékeny. Tehát 60 cm-ként rakott vázszerkezet esetében könnyen lehet vele terminátoros-faltörőst játszani :)
Maradt egy jó pár darab 3cm-es Herratekta lapom. Arra gondoltam, hogy belső, vázszerkezetes válaszfalaknál használhatnám ezeket a lapokat gipszkarton helyett?
Vagy ( tudom, hogy belső szigetelés nem jó) száraz vakolat helyett belső falbortásként?
Nem fizetik meg, de ekkora léptéknél bele tudom épiteni az árba valamennyire. Meg ráadásul a főépitész kukacos állatfaj, rohadt nehéz őket meggyőzni, és 99%-ban mindenképpen kérnek 3D-s rajzokat, gyakran szinezési variációkkal. Egy városházánál ez fokozottan érvényes, mert a település legfontosabb épülete...
(Egyébként pályázati engterv lesz, ha nyernek akkor kell kiviteli terv is, tehát valahol érvényesiteni tudom a belefektetett időt. Ha nem nyernek akkor meg igy jártunk)
Családi háznál meg számomra fontosabb az elégedett ügyfél, mint hogy sajnálnám azt a 2-3 plusz órát a vázlatos bejárás elkészitésére. Tegnap küldtem át két ügyfélnek is a sajátját, az egyiket 59-en töltötték le a szerverről ma estig. Nincs ennél jobb reklám :)
A totálisan berendezett, szinezett, feldiszitett bejárós modell kb 10x ennyi idő, ezt már nem csinálom meg mindenkinek.
Így vagyok én az interaktív tananyagokkal. Csinálom, a tanulók szórakoztatására, meg a magam autodidakta tanulására, de egy bizonyos szintnél magasabban már nincs időm ingyé' dolgozni. Pedig tetszene a dolog.
Én C4D-t használok, de már csak a lefixált tervből, és csak külső látványterveket. Egyszerűen nem éri meg többet tökölni vele, mert magasabb árat úgysem tudok elkérni emiatt, és azért nem kevés idő, mire elkészül...
A jövő ebben a 3D-s bejárhatóságban van, mert az ügyfél igy tényleg "saját szemével" látja hogyan fog kinézni a háza.
Az, hogy nekem speciel nem elég ez a minőség egy dolog... de ha a jobb minőség miatt dolgoznom kellene rajta még 15-20 órát, már nem éri meg családi ház szinten.
Én már 15 éve mindent 3D-ben épitek fel, pont amiatt, hogy amit neccesnek érzek, azt meg tudjam mutatni az ügyfélnek. Mert szeretem megmagyarázni is a dolgokat, nem csak elintézni azzal, hogy "csak".
Ez a programrész azért jó, mert egy sima pártíz megás filet átküldök, és körbe tud nézni. Nem kell hozzá érteni a tervezőprogramhoz, stb.
Most csinálok egy városháza átépitést, hétfőn a főépitésznek viszem majd a 3D-s bejárást. Szerintem lecopja magát, ha meglátja :D
"Az ajtókon keresztül lehet mászkálni a helyiségekbe, néha az ablakokon keresztül is. :)"
Mondok valamit: a falakon keresztül is. :DDDDD
Ez teljesen olyan, mint a miénk. (A gyerekek imádnak vele "szellemeset" játszani, amikor átmennek a falakon. :DDDD) A menürendszere is ugyanez, csak a miénk magyar. :P Nekem egyébként teljesen megfelel ennyi is, (bár nekem jó a térlátásom és fantáziám is van bőven :P), de hidd el, már ez is nagyon nagy segítség az építtetőknek!
Az egyik ismerősöm pl. a férje heppje miatt olyan négyzet alakú házat építtetett, aminek a 3 sarkán van 3 sarokablak. A bal hátsó konyhaablak konkrétan a szomszéddal közös kerítésre néz, meg az udvar egy részére nézne, ha nem lenne ott a konyhapult és odaférne az ablakhoz. (A jobb hátsó, negyedik sarkon csak azért nincs ilyen, mert ott a terasz.) A ház utcafronti közepén SEMMI! Idétlenül néz ki és már ők is rájöttek, miután megépült a ház. Nem volt semmilyen látványtervük, még statikus 3D sem.
Olcsó volt a tervezés? Persze! Szívnak miatta? Persze!
Nah, kértem engedélyt az ügyféltől a 3D-s vázlatát felhasználni.
Én is csináltam neki ilyen bejárható modellt, innen le lehet tölteni és megkukkolni. (link)
Kitömörités után simán elinditható, irányitása úgy történik mint az FPS játékoké (Doom, Medal of Honor, stb)
Tehát az irányitás:
- egér: nézőpont forgatása - nyilbillentyűk: mászkálás - space: ugrás - alt: guggolás - backspace: térkép - "M": méreteket tudsz levenni bárhonnét - "F": repülő üzemmód, gravitáció nélkül - esc: menü és kilépés (a többi irányitási billentyűparancsot a menüben a controls alatt megtalálni)
Az ajtókon keresztül lehet mászkálni a helyiségekbe, néha az ablakokon keresztül is. :) Természetesen a szinek/berendezések nincsenek túlcicomázva, mivel vázlatterv.
Ennél szeretnék profibbat, ami jobban renderelt, és esik benne az eső, mászkálnak az állatok, mozog a fa a széltől, stb. Tehát mozgalmasabbat, nem ennyire statikust. Ettől függetlenül ez is nagyon jó.
Jópofa, csak az archicadnek még mindig van mit javulnia fotorealisztika terén. (bár szerintem nem kéne erőlködniük, mert maga az archicad tökéletes tervezőprogram, a renderelést meg hagyják meg a "nagyoknak")
Nem hiszem, mindenki január előtt be akarja adni az épitési engedélyt, mert januártól az ÉDTR miatt nagyon durva csúszások várhatók engedélykiadás terén.
Hivatalosan 15 nap lesz az épitési engedély kiadása, de az ügyintézőkkel beszélve azt mondták, jó ha 150 napra ki tudják adni... se tárgyi feltételek nem adottak, se képzés nincs, hogy mi hogy lesz.
Az 5 családi ház engterv mellett van 3 családi ház kiviteli tervem, 1 városház korszerűsités, 1 sertéstelep, jópár energetika... szóval én most hepi vagyok (meg hulla fáradt).
Aztán meglátjuk, hogy mi lesz év elején, remélem azért nem totális leállás a mostani hajtással szemben.
Most estünk haza a Birkastore-ból. A kivonulás miatt végkiárusitás van 3 napig.
Mindenre 30%, de a kerti bútorokra, grillekre, medencékre, kaspókra 70%, növényekre 50%.
Basszus, millióan voltak, délután kettőkor a kerti részleg már üresen kongott, és egyéb népszerű termékek is hamar elfogytak... akinek kell valami "occsón", az igyekezzen.
A kéményt ha módosittatod, akkor a kéményseprők kérhetnek tőled új egyeztetést, ami pénz+idő. Ráadásul 6 méteresnek minimum kell lennie a kéménynek, tehát max egy elemet tudnál lejjebb vinni.
A tetőgerinc magasságváltozása nem egyenes arányosságú a kéménymagasággal, hanem a gerinchez közelebb lényegesen kisebb, attól távolodva növekszik.
Pont a lopásveszély miatt szokás előbb beépiteni a nyilászárókat (rajtuk hagyott fóliázással), és a kivitelezőkkel szépen aláirattatni egy papirt, hogy a bejárati ajtó hibamentes, ha ők szétbarmolják, akkor fizetik a javitást.
"az hogy a tervező mit szeret, meg ki számára a jó ügyfél, az nekem most sajnos nem szempont . Nekem kell majd benne laknom évekig... de igazad van, nekik biztos ez a legegyszerűbb ha rájuk bízzuk a dolgokat... "
Látom nem esett le hogy mit akartunk mondani: akinek ez a szakmája az jobbat tud alkotni mint amit átlagember kitalál. Szerintem hagyni kell hogy ő találja ki. Jobban jársz. Esély van arra hogy valaki őstehetség és sokévi tanulás meg gyakorlat nélkül elsőre jobbat csinál mint egy tervező de azért erre én nem építenék.
Egyébként meg neki egyszerűbb lenne ha viszel egy kész rajzot és ő csak 'rabszolgaként' megcsinálja a hívatalos papírmunkát. Hidd el hogy nem a saját dolgát szeretné bonyolítani azzal hogy ő még ki is akarja találni a házadat.
én a 2. módon építkeztem, tehát még a válaszfalak és minden gépészet előtt beraktam a nyilászárókat. ha fát veszel, akkor mindenképp legalább 1 réteg festéket hordj fel rá állagmegóvás végett.
egyedül vakolásnál volt gáz, akkor le lettek fóliázva. az ablakokat csavarozzátok be a falba, amire lehet rákenni egy kis habarcsot is, hogy minél lopásállóbb legyen.
biztos alacsonyabb lesz a tetőd? rászámoltad az ellenléc és a cserép magasságát is? egy elem 33 cm, tehát elvileg semmi gond se lesz a kisebb kéményből, ha minden úgy van, ahogy leírtad.
OFF: :)) Tudtam, hogy érdemes Rád hallgatni, mert olyan vagy, mint a mi tervezőnk. :)) (Csak kicsit távolabb.)
Mi is kaptunk a tervhez bejárható programot, bár először valamiért nem kaptuk meg és már én is megcsináltam egy másik programmal, nem akartam reklamálni. Amikor kiderült, hogy az eredeti még nem jutott el hozzánk, természetesen cd-re kiírva megkaptuk, akkor meg ő csodálkozott, hogy már megcsináltam.
Múlt héten "bútoroztam" a gyerekek szobáját a programban. Hallani kellett volna a fiúk felháborodását, amikor meglátták, hogy a lányom szobájába betettem egy lapmonitort. Hogy miért az övében lesz? És akkor hogy és miért? És akkor nekik nem is lesz semmi ilyesmi? Szerintem jó játék, ismerni fogják már a ház minden zugát, mire beköltözünk. :)
- A szinteket, szerkezeteket és a berendezéseket is külön rétegen csináld (pl Földszint falak, Földszint bútorok, Földszint nyílászárók, Emelet...)
- A különböző rétegekhez tartozó elemek ne érjenek össze. (pl. Földszinti fal teteje és emeleti fal alja között hagyjál ki fél centit)
- Menet közben mentsél el sok verziót, ha még nem használtál CAD programot. Mire eljutsz a feléhez, ki fog derülni, hogy hogyan kellett volna csinálni, és esetleg nem kell a legelejére visszalépni.
Egyébként a reális arányok megítéléséhez a számítógépes modell sem feltétlenül segítség, becsapós lehet amit a képernyőn látsz.
Az is jól jöhet,ha színes papírszalaggal kijelölöd az alaprajzot valahol (pl a kertben), és használod, közlekedsz benne.
hétvégén mindenképpen meg akarom probáltni ezt a sketschup programot... már nagyon kiváncsi vagyok... probálom viszonyitani a tereket pl a nyilászásrokhoz vagy ha lehet, meglévő butorokat méretarányosan belepakolok, akkor azért hátha átláthatóbb talán..
az hogy a tervező mit szeret, meg ki számára a jó ügyfél, az nekem most sajnos nem szempont . Nekem kell majd benne laknom évekig... de igazad van, nekik biztos ez a legegyszerűbb ha rájuk bízzuk a dolgokat...
Még egy kérdés: ha a tervben 6,33 méteres kémény van (Schiedel SR20), de a tető kb. 30-35 centivel alacsonyabb lesz a terven szereplőnél, akkor lehet-e csökkenteni ennyivel a kémény magasságát, vagy inkább maradjon az eredeti?
Új építésű háznál, ha kész a szerkezetkész állapot, akkor hogyan szokták folytatni? Mert hallottam olyan verziót, hogy villanyszerelés, víz-gáz szerelés, vakolás stb., aztán jönnek az ablakok, meg olyat is, hogy elsőnek az ablakok, utána a többi. Nekem az utóbbi lenne a jó, mert nincs kerítés, és úgy lesz beépítve sokmillió forintnyi anyag, hogy bárki be tud menni a házba (mondjuk kerítés mellett sem lennék megnyugodva). Nem hiányzik, hogy ellopjanak mindent.
Szóval a kérdés: helyes-e, ha elsőnek az ablakok kerülnek a helyükre, és utána csinálják a többi dolgot, vagy esélyes, hogy szétbarmolják a berakott nyílászárókat?
Ahogy én eddig tapasztaltam az építészek nem szertik, ha kész terveket viszel. Jobban szeretik, ha ehelyett olyan elképzeléseid vannak, hogy milyen és mekkora helyiségeket szeretnél, milyen hangulatú ház tetszik (ehhez vihetsz netről vadászott képet), hogyan él a család, ilyesmik. Azt hogy miért nem szeretik a kész tervet lehet rosszindulatan is felfogni, hogy elővesz egy 'konzervet', egy régi munkáját aztán kis pofozással eladja neked ha nincs konkrét elképzelésed. De én eddig úgy láttam, hogy amit egy jó építész egy jól megfogalmazott igénylista alapján összerak az jobb lesz, mint amit egy átlagember össze tud magától hozni. Másrészt meg vannak az építkezésnek anyagi vonzatai is, amit megfelelő tervezéssel lehet csökkenteni. Az anyagoknak (téglának, gerendának stb) vannak méretei, ha ezt figyelembe veszed akkor egyszerűbb lesz megépíteni. És egy csomó egyéb olyan apróság is elő szokott kerülni, amit te nem tudsz hogy költséges megépíteni, kicsit másként sokkal olcsóbb lenne. Ha a pénz nem számít akkor ebből nincs baj, de azért ez ritka.
Az alaprajzokról meg a látványtervekről is lehet érdekeseket elmondani, főleg eladásra épített lakásoknál. Láttam már kicsi ebédlőbe berajzolt kb. 120x60 centis asztal körül 6 db kb. 30x30 centis széket. Papíron ott volt egy tágas ebédlő, a valóságban meg... Olyan garázst is láttam lerajzolva amibe ha beáll az autó nem lehet kinyitni az ajtaját mert nem fér el. És ezt egy 3D bejárással se biztos hogy észreveszed. Nézni kell az alaprajzot is, szerintem azt nem pótolja a látványterv, csak kiegészíti.
Ismerek olyan befektetőt, aki a látványtervhez alaprajzon lekicsinyitteti a bútorokat 15-20%-al, igy úgy néz ki, mintha minden tök jól elférne, közben meg a valóságban nagyon hiányoznak azok a pár centik...
lehet próbálkozni, de ez nem lesz olyan mintha valóban ott lennél és leülnél a kanapéra.
az amit kömkel mondott az már jöbb legalábbis közelít a valósághoz.
neked kell tudni mik az igéyeid, én szeretem a nagy terket nam nyom ossze letisztult formák, kevécs csecsebecse, max 1 kép a falon és jónapot.
vettünk egy garzont látványterv alapján, még 2002 ben, mindennek volt benne hely, elfért minden, fasza volt mikor elkészült az asszonyt sírógörcs fogta el, hogy 9 milkáért vettünk egy kutyaólat, mert semmi nem fért el benne.
köszi, még az épitész előtt szeretném összerakni a fejembe a képet, nem szeretném ha elvinne olyan irányba amit nem akarok... egy ismerösöm javasolta hogy "minden" előtt probálkozzak ezzel, mert ők anno csak rajz alapján -amit az épitész javasolt-belecsaptak és akkora tereket kaptak hogy nem birják belakni...plussz szerintem se otthonos...
szóval nem akarok ebbe a hibába esni, hogy ha már épitünk valamit , "hadd szoljon"
Még középsuli mellett dolgoztam kőművesinasként, és csináltunk pár külső vakolást perlitvakolattal. Ott is raktunk bele valami löttyöt adalékszernek, de 20 éve volt a franc se emlékszik pontosan...
Én olyan változaton dolgozom, hogy FPS játék szerűen bejárhatók lesznek a tervek. Igényszintnek (és pénztárcának) megfelelően vonalasan, szinezetten vagy fotorealisztikusan elkészitve.
Elvileg mindenféle platformra tudom majd exportálni, tehát akár otthon a Playstation-ön be lehet járni a kéglit.
Jól haladok vele, csak most éppen mindenkinek azonnal kell minden terv, úgyhogy majd januárban folytatom :)
Egy használható lépcső önmagában 2.5x1.9 méretű (3 méteres áthidalás esetén).
Ha a bővitménynél az 5.70 lenne tetőzve, akkor is kellene mindenképpen térdfal, mert kicsi a kihasználható tetőtér. Tehát a 3 résznek külön magasságú teteje lenne, ami nem feltétlenül baj, de a parasztház jelleget elrontja.
Ha magánépittető vagy, akkor az épitészeknek manapság kutya kötelességük felár nélkül 3D-s vonalas rajzokat adni a tervezett épülethez, mert egyszerűen ez manapság már nagyon alap dolog.
Ilyen egy külső vonalas vázlat pl:
Ilyen egy belső vonalas vázlat pl:
A renderelt látványterv általában már bónusz, vagy néhol szoktak érte felárat kérni, pláne ha belső fotorealisztikus látványterv kell:
Ha lakóparki lakást vásárolsz, akkor viszont az épittető cégnek kell látványterveket mutogatnia, ezek nélkül manapság már nem lehet eladni lakást.
Lépésálló EPS könnyűbetonra van valakinek receptje?
Födémre felteszünk 2x15 cm EPS-80-at, lefóliázzuk, majd jön rá 5 cm könnyűbeton. EPS "dara" mellé mennyi cementet tegyünk, hogy rá lehessen majd lépni?
Illetve kellene hozzá valamilyen adalék, hogy az EPS-re (jobban) tapadjon a cement. Mi a legkézenfekvőbb anyag ide? Több helyről a folyami homokot említették...
van ilyen program, szerezd meg és csináld meg, mit nem tudsz egy cs. házon elképzelni? nézegess hirdetéseket, de az sem mindegy hogy 1 szintes 2 szintes, 40 nm vagy 300.
Utánaszámoltam, ha nem kisméretűből csináljuk (3 ablak össz-vissz, a többi monolit v.b.), akkor 6 watt lenne nyereség -20C esetén, mivel 8+15 cm gEPS kerül rá. Szóval ez annyira nem számottevő.
Viszont az első sort Ytonggal indítani mennyivel jobb, ha padlófűtés van?
"Ha belegondolsz, akkor 15-20 cm szélességben belül Ytong lesz. 60 cm hosszú elemek vannak, ha hosszában rakod ablakmagasságba, akkor máris nem darabolódik annyira.
Flexi ragasztóval kell ragasztani, és persze üvegszövetezni."
Értem, köszi.
"És ami a legfontosabb, hogy az ablak alatti parapetvasalás meglegyen"
Ebből kimaradtunk, mert az ablak alatti fal is PTH.
Van az áthidaló-kialakításokról csomóponti rajzunk, mert sokat sz.rakodtamámolgattam rajta, a tervező inkább megcsinálta. (Pedig én egy ugyanilyen rajzot szerkesztettem ki, de a kivitelezőnél sokat jelentett, hogy ez már nem az én ámokfutásom.)
"Kell egy alap, beton aljzat, négy fal betonból, meg a háznak aljaz helyett egy vasbeton födém, lépcső betonozva és egy angolaknak. Ezekből mi a drága?"
Kimaradt pl. a föld kitermelése és elszállítás, és kimaradt a vízszigetelés is.
Én meg azt kérdem : minek alápincézni az egész házat. ???
Jó van aki e nélkül nem tud élni, mint más meg másnak a hiányától.
De pont az egészház alápincézéséről és az 'ángol 'aknákról jut eszembe a családban pont ilyen eset történt meg.
A családtag és a felesége kinéztek egy nyugati lapból egy pofás házat, volt valami sematikus terv is abban.
Nosza, ez volt életük álma. Megterveztették, adaptálták no nem a helyi lehetőségekhez, hanem az elképzeléseikhez. Volt pár alapkoncepció : ilyen az egész ház alápincézése, és a terepszinten lévő padozat magasság. Mind a kettőt megvalósították.
Az egész épület alá pince került, jó drágán.és mivel a terepszintre építették a pince világítás is csak un. angol-aknákkal volt lehetséges, ami szintén drágította. Csak a taposó rács ami egyedi lakatosmunka volt, drágább volt bármely tömeg ablaknál.
És a terepszint is megbosszúlta magát. Pont az utca legmélyebb telkét vették meg ( nem véletelen, hogy pont ez nem épült be akkora. ) Pechükre egy százaz időszak volt - magyarul aszályos, így nem derült ki a belvíz sem. Nos a ház azért felépült.
De építésközben az ecsém is mindig kérdezte mi olyan drága egy pince építésben ??
Most soroljam ??
Vissza erre a terepszintes építésre. A koncepció az volt , hogy így "befolyik a kert" a lakásba, annak szerves részévé válik.Hát a kert még meg se nőtt más folyt ott be .
A víz.
Jött az aszály után az esős időszak és a tulajok kitanulták a buvárszivattyúk kezelését. Mert a pincébe ( ami több részre volt osztva - ( konditerem, pihenő, kamra , lomtár stb. garázs ) jött a víz mindenütt befelé - a garázslejáraton, az ángolaknákon stb.
Végül eladták a hát egy másik szépreményű építőnek - nekie meg más volt a hepje ő az összes nyilászáró kidobásával kezdte - 10 éves épülete. Az öcskös ezután a hegyre épített pince nélkül a sziklás terepre. Azt is eladták.
Azért szokták a szerelőbetonra csavarozni, mert ha ez ott van, akkor mindenki látja merre lehet vinni a csöveket. Utólag rohadt kockázatos a letalpalás bedübelezése, mert elkaphatos valamelyik vizcsövet.
Elkartonozható fémkeretes WC-tartó/tartály 2 lábát a szerelőbetonra vagy az aljzatbetonra "illik" tenni (padlófűtés)?
Szerintem az aljzatra, hogy ne legyen hőhíd, illetve inkább meleg legyen mint hideg az üldögélés közben... :)
Sajnos a szerelőbetonra tették, viszont megtiltottam, hogy kibetonozzák, így talán még fel lehet szedni a csavart és be lehet önteni/csavarni az aljzatbetonba.
Csináljuk meg rendesen, vagy hagyjam így, mivel nincs akkora jelentősége?
amít írtál ár, az tényleg sok. ez az ár azért tartalmaz profitot, a maradéknak kb fele munkadíj, másik fele anyag. tehát ha minél többet megcsinálsz magad, akár harmadára is kihozhatod ennek az árnak.
ami drágítja a pincét, az a földmunka+vízszigetelés, talajpára elleni szigetelés. számold ki, mennyi légköbméter lesz a pincéd +alapod, azt szorozd be 1,4-gyel, és ennyi földet kell kimarkoltatnod+elszállíttatnod.
> Belülről inkább 5 cm-es Ytongot szoktam rakatni az ablaktokszélesség feléig,
> onnan kifelé pedig XPS-t.
Mármint ha eleve 5-5cm-el nagyobbra van hagyva az ablaknyílás minden oldalon?
Nálam 2-2 cm marad szabadon a tégla és az ablaktok között, így csak a külső/belső falsík valamint a tok közé tudunk bármit is betenni (szépészet miatt max. 4-5 cm összvastagságban). A tok és a káva között 2-2 cm PUR lesz.
A vizszigetelés miatt kicsit más a technológia, mint a sima földszint feletti falazás. Emellett nem mindegy, hogy zsalukőből van, vagy pincefalazóból. Általában azért 100e Ft/m2-be bele szokott férni.
De az angolaknák elég rendesen dobnak az áron, azt felül kell vizsgálni, hogy szükséges e mind.
Ha belegondolsz, akkor 15-20 cm szélességben belül Ytong lesz. 60 cm hosszú elemek vannak, ha hosszában rakod ablakmagasságba, akkor máris nem darabolódik annyira.
Flexi ragasztóval kell ragasztani, és persze üvegszövetezni.
És ami a legfontosabb, hogy az ablak alatti parapetvasalás meglegyen, ha ytongból van a fal is.
De egyébként ahol Ytongból van a falazat, már kértem olyat is, hogy a téglából vágják ki a beforduló XPS helyét kávaszerűen, és akkor belülről nem kell baszakodni az utólagos dolgokkal. Ytongnál ez egyszerű, mert pontosan és gyorsan vágható.
en palmafix-el csinalnam, vagy mas kontaktragasztoval. annak az a lenyege, hogy bekened mindket oldalt, megvarod amig megszarad (akar orakat is), es utanna osszenyomod. azonnal veglegesre ragad, a lenyeg hogy erosen ossze legyen nyomva, de eleg egy pillanatra. akar kalapaccsal...
Én Mester Fix Építési Ragasztóval csináltam, ahol egyenes volt a fal, ott fenn is maradt rendesen, ahol nem ott később elvált pár helyen. De le nem esett sehonnan.
Falhoz nyomás: ami nehezék volt a közelben, azzal. Fadarabbal a falnak nyomtam a szegélyt, arra meg rá a nehezék (tégla, könyvek dobozban, stb...)
Lehet, hogy PUR habbal is lehetne, az gyorsabban szárad (a nem dagadós fajta).
A feladat : laminátorpadló szegélyének rögzítése falra.
Nehezítés: ott megy a falban a fűtéscső ahova a klipszet kellene fúrni
Megoldás: ragasszuk
NA DE MIVEL?
Vettem a Pattex Express nevű - állítólag 10 sec alatt ragadó - építési masszát. A tényleg egyenes ajtószegély lécet nem fogta meg rendesen. 10sec alatt sem, 1 perc alatt sem ,sőt kipróbáltam görbe felületen, onnan még 5 perc után is elvált.
A padló szegélynél meg a görbe felület alapértelmezett. Még nem láttam kőművest aki képes 3métert egyenesre vakolni. Szóval a 3-4méteres falon 1-2-3 cm görbületek vannak.
Az egyik megoldás az lenne, hogy a szegélyt a falhoz kell nyomni, sok ponton, amíg megköt. Hogyan? Mivel?
A másik a gyors ragasztó lenne, ha működne. Van-e olyan ami műkszik?
Melyikre láttatok már példát?
Előre is köszönöm a válaszokat.
(Ja és még egy, hogy hőállónak is kellene lennie valamennyire, ott ahol a cső a fal aljában megy. Nem mértem, de ha a víz 90 fokig elmegy akkor a fal is lehet vagy 60-70 fokos)
Nálam a szalag elég széles volt ahhoz, hogy a végénél a fül már teljesen a falhoz simult, és nem okozott gondot, hogy a szalag a fülre is rá lett ragasztva.
Ha vakolva lesz a spaletta felület, akkor az egész lényegtelen, a vakolat lezár úgyis mindent.
Ha kartonozva lesz, akkor szerintem az ablak beépítés előtt érdemes az ablaknyílást simára kivakolni, hogy a szalag felragasztása tényleg zárjon. (téglasorok közötti habarcs nem feltélenül ér végig, az NF téglák széle sem ad sima felületet)
A tévé mögött van egy 25 cm-es kisméretű tömör tégla fal, és fölötte kinyúlik 80 cm-t a galériának a födéme.
Igy nem annyira szóródik el felfelé a hang, bár tény, hogy sokkal hangosabban kell hallgatni, mint a kislakásunkban. Nemrég beraktam a tévéhez egy 2.1-es szettet, ami a kanapé felé van forditva, igy most már normalizálódott a helyzet.
Egyébként meg ritkán tévézünk, letöltött filmeket/sorozatokat nézünk inkább. :)
azt mondtad, neked is 5.5 a belmagasság a nappaliban, a TV nézést, hogy oldod meg? most 41 es hangerőn nézem a F1-et hogy halljam mint mond az a két okos, előtte 2.60 as magasságnál elég volt a 21 is.
Mivel nem ildomos megvésni a főfal alatt az alapot (10 cm bevésés meg úgysem ér semmit), ezért nem kell.
Ha ennyire feljövős az agyag, akkor azért a ház körül nem ártana dréncsövezni, és elvezetni a vizeket, és az ereszcsatorna vizeit is távolabb szikkasztani.
A homokfuvott és a fóliázott üvegek ebben az esetben egyenértékűek? Nálam az egyik ablaknál homokfúvottat írtak elő. Egy beépítetlen pincetetőre nézó oldalon. Fix ablakról van szó, csak olcsóbb , egyszerűbb ( átadás után könnyebben átalakítható:)) lenne fóliával bemattitatnom az üveget, ha ez is belefér a jogszabályi keretbe...
és az ilyen " átvétel után kiszedjük" modszernél később nem állhat fen valami jogi, szomszédbeli probléma? Későbbiek során már semmilyen eleőrzési procedura nincs?
van egy ház kb 20 éve épüt. A talaj agyagos és állandóan mozog, a szomszéd pincéjének a falát megrepesztette, tavasszal medence van lent. Nekünk nincs pince, az alap rendben van de az járdalapokat mozgatja és aljzatbetont felnyomta, de mint megtudtam nincs kavicsréteg az aljzatbeton alatt.
Az aljazbetont rendbe akarom rakni jövőre, kérdésem hogy szerintetek elég 20 kavicsréteg alá (kb 40 nm)?
vagy olyan is eszembe jutott hogy sávalappal elosztani a 40 nm-rt kisebb területekre és ott nem tudna annyira mozogni - csak ez sokkal költgégesebb és időigényesebb.
Láttam olyat, ami volt vagy fél misi, de ágyba vitte a reggelit (alu, kisujjal nyitható, egyébként motoros, távvezérlős ;). Na meg a tüzépen a párezer HUF-os verziót.
De olyat, ami nekem kellene 2 Porotherm födémgerenda közé...
Igaz, testesebbek csak lapjával tudnak felmenni, de nem monolitoztunk, csak kihagytunk 5 kefnit a garázsnál.
"Általában üvegtéglát akkor javasolnak a tervezők, ha a szomszéd nem engedi az ablakot. Azonban ezt egy 200Ft-os üvegfóliával korrigálhatod (csak az előírás, hogy ne legyen nyitható, és átlátható)"
Ezzel viszont nem értek egyet. Bár a jogszabályban tényleg ez van, de az esetek 95%-ában nem engedi az épitési hatóság az üvegtégla kiváltását fóliázott ablakkal. Pláne ha a terveken üvegtégla szerepel, nem fogja átvenni mással.
(tűzvédelemre szoktak hivatkozni, mert oldalhatáros épületnél egymás mellett épült épületek esetében az üvegtégla tömör falnak minősül tűzgátlás szempontjából, mig az ablak ugye nem; és sajnos az OTSZ nem engedi az ablakot, emiatt meg lehet bacni az engedékenyebb OTÉK fóliás ablakot)
Nekem egyik ügyfélnél nagyon kell bevilágitás miatt az ablak a szomszéd felé, azt fogjuk csinálni, hogy belülre berakja a fix, homokfúvott ablakot, kivülre pedig az üvegtéglát. Az üvegtéglát átvétel után kiszedjük...
Ha rákérdeznek miért van belül az ablak, akkor azt mondjuk, hogy az üvegtégla önmagában szar hőszigetelésű (ami igaz), és a többi ablakhoz képest önmagában hőhid lenne egy AE házban.
Én 3 sor magasságnál többet nem raknék rá a szigetelésre, mert nem fogja elbirni. Ezt is csak úgy, ha alatta a szigetelés XPS-ből van legalább egy tábla magasságban (65 cm).
Szerintem semennyit nem bír el. Ugyan ideiglenesen elbírna néhány darabot, azonban mivel teljesen más a hőtágulása, így a mozgástól valószínűleg egy (viszonylag rövid) idő után elkezdené letépni a falról a szigetelést...
A másik, hogy lebeszélnélek az üvegtégla használatáról. Drága, de hitvány anyag.
Elsősorban arra gondolok, hogy hőszigetelése gyakorlatilag 0. Ezt részben az üveg mint jó hővezető, részben pedig a közte lévő vasbeton adja.
Inkább egy nagyon akciós műanyag (vagy fa, amilyen a többi) fix ablakot tennék oda.
Általában üvegtéglát akkor javasolnak a tervezők, ha a szomszéd nem engedi az ablakot. Azonban ezt egy 200Ft-os üvegfóliával korrigálhatod (csak az előírás, hogy ne legyen nyitható, és átlátható)
Újabb kérdés: ;) a garázs külső falán van néhány üvegtégla betervezve a szomszéd felé. Ha külső falsíkra teszem a téglákat, akkor jön rá a 12 cm szigetelés, lesznek kis "ablak káváim". Ültethetem-e a szigetelésre (hogy teljesen síkban legyen), mert az 12 cm vastag, az üvegtégla meg 8-10 cm, elbírja-e? Továbbá ha határeset, akkor mekkora magas üvegtégla-oszlopot bír el szerintetek?
Az ötlet jó volt, csak ez a cég nem valami segítőkész...
A Veluxban csalódtam még egy nagyot most, azt leírom, hátha belefut még itt valaki. Vettem náluk egy fénycsatornát 90eFt körül, de valamit elszámoltam, mert az alapméretű csatorna rövid lett. 1 db toldót akartam venni, egy mezei egyenes csőszakaszt, erre kérnek érte 36e Ft-ot. Kibírom, csak rohadtul aránytalan, hogy az egészért kérnek 90-et, 1 db toldó cső meg ennyibe kerül. Etikátlan.
a vakolható redőnydoboz frontoldala úgy néz ki, hogy vakolóél+vízorr ? Vagy a vakolóél külső felén látsz egy "dudort", ami a lemez visszahajtása ? Tényleg érdekel, tolhatnál egy fotót róla.
Az idézőjelbe tett "illetlenség" nálam az ordas baromságot jelenti, tehát egyetértünk, de a leírásból nem ezt szűrtem le - vagy csak figyelmetlenül olvastam..
Nálam nem csak a vakolóélt kellett volna levágni, hanem a polisztirolt is, tehát a csupasz fémre kellett volna színezni. De tovább megyek, sajnos volt olyan rész is, ahol a redőnytok doboz része is kilógott a falsíkból. Sajnos ez almás nálam mindenképpen.
Köszi a tanácsokat, teljesen igazad van. Megvolt a megbeszélés, végül az ablakos első javítási verzióként mondta a kiszedést és beljebb rakást, de a lecsupaszított tokra színezést tartotta a legjobb megoldásnak. Végül korrektül bevállalta, hogy akkor bontással újraépítéssel helyrerakja a dolgokat. Szóval így remélhetőleg marad a barátság is :-)
Felhívtam a gyártót, a pécsi redőnymester gyártja. Hát érdekes volt, nagyon nem voltak segítőkészek, el akartak hajtani, hogy ne őket hivogassam, ha valami bajom van, akkor a beszerelőn keresztül intézzem. Többször nekikezdtem a mondókámnak, mire hajlandóak voltak meghallgatni, mi is az egyáltalán, majd ígértek egy visszahívást. Természetesen nem hívtak vissza, de arra volt eszük, hogy a beszerelőmet felhívják, hogy hívtam őket. Szép egy cég...
A 15 nem kirivóan alacsony ár családi háznál. Pont ma láttam 8000 ft-os árat, bakker...
Társasháznál sem kell beszerezni a teljes doksit, a tanúsitónak az a dolga, hogy felmérje a lakást, és a társasház összfelületét. Ha nem találsz doksit, akkor ennek a felmérésnek a fényében kérj ajánlatot.
Én 20 alatt nem vállalom, szóval keress mást :D
(egyébként az ügyvédek 99%-a enélkül nem csinálja meg az adásvételit, szóval tényleg kötelezőnek mondható)
Lehet, hogy off, de csak megkérdem: társasház teljes építési tervdokumentációja, stb. hol, kinél érhető el és mennyi a tanúsítvány elkészítésének ideje?
1986-ban épült a társasház (15 lakás: fsz+4 em). Tegnap eladtuk a lakásunkat ebben a házban és energetikai tanúsítvány kellene. Valójában a szerződést már aláírtuk tegnap este, pénz 3/4-ét megkaptuk, de a vevő szeretné. (Na, nem azért, mert tényleg kellene, de ők is eladták a családi házukat ebben a folyamatban és ők is megcsináltatták, mert rájuk küldte az ingatlanos az energetikai "szakembert". Elmondásuk szerint 1 perc alatt megvolt és 15e-be került. Gondolom "okosba", mert nem hiszem, hogy egy általuk is vásárolt 70-es évekbeli csh teljes tervdokumentációja megvolt. Nálunk a 60 nm-re ennél csak magasabb árat látok, ráadásul meg kellene hozzá szereznem az összes papírt. Szóval "árlehajtó" szerepe már nincs "csak" kellene, lehetőleg január 7-ig ;)
HA egy nem túl régi házbasn kicsrélték az ablakoklat és ezután történne meg a szigetelés akkor az ütközhet valami problémába? Például nem okoz gondot hogyha 20 centit rárak az ember?
1. Ha levágja a kilógó részt, azzal megszűnik a vízorr is. Ez mondjuk pótolható szegélyhálós elemmel.
2. A garanciát ő CSAK a redőnyre fogja adni, mivel az a terméke, illetve annak a rendes működésére vállal szavatosságot. Az, hogy a redőnytok vonalában végig fog repedni a nemesvakolat, nem az ő asztala. Mutogatni fog a kőművesre, jogosan. A kőműves meglátja a csupasz fémlemezt, és azt fogja mondani, hogy ő meg az egész hálózásra+szinezésre nem vállal emiatt garanciát, és igaza van.
Ha kell én kiállitok egy szakértői véleményt erről az egészről, de ez a műszaki ellenőröd dolga lenne, és ha szakmailag ért a dologhoz, akkor semmiképpen nem engedi ezt a barkácsolást.
Mert 1000%, hogy el fog ott repedni a hálózás, egyszerűen nincs olyan, hogy a csupasz fém-EPS találkozást össze lehetne dolgozni. Nem véletlenül van minden vakolható redőnytokon az 1 cm EPS boritás...
Szóval ha engedsz ennek a hülye ötletnek, akkor magadra vess. Az üzletben nincs barátság, ez sajnos egy örök szabály. Elbaszta, javitsa ki, állja a költségeket, de NE BARKÁCSOLJON más kárára.
Ha elreped neked tavaszra, akkor is barátok maradtok? Ha mondjuk emiatt szét kell bacni a szinezésedet (vagy azért hogy beljebb kerüljenek rendesen az ablakok, vagy hogy rákerüljön mindenhová 2-3 cm ESP), akkor megfizeti neked a 10x akkora károdat, költségedet?
Én a redők gyártója felé lépnék fel egy szintet. (Ha a te céged a magyarországi képviselet, akkor a gyárhoz, ha kis céggel dolgoztatsz, akkor a magyarországi képviselethez.)
Tőlük kérnék állásfoglalást, hogy javasolják-e, a vakoló él lebarmolását az általuk gyártott tokról. (A gyár, szinte biztos, hogy tiltatkozni fog.) Aztán ezzel a papírral lehet befenyíteni a cégedet. Szerintem jobban félnek tőlük, mint a hatóságoktól.
Hívd fel/írd meg a problémádat és a javasolt megoldásokat a redőnytok gyártójának, kérdezd meg tőle, hogy az ablakos által ajánlott megoldás 100%-osan megfelelő-e és továbbra is vállalják a garanciát.
Ma volt kint felmérni az ablakos srác és utána telefonon egyeztettünk, délután meg személyesen találkozunk kint vele, meg jön a műszaki ellenőröm is.
Telefonon azt mondta, hogy le kell csupaszítani a redőnytokot és közvetlenül az alu tokra kell hálózni/színezni. Mondtam, hogy ezt egy építészmérnök sem ajánlotta, akivel beszéltem, mert el fog repedni a tok és a hungarocell találkozásánál. Azt mondja, hogy garanciát vállal rá, hogy nem fog repedni, már csináltak ilyet máskor is.
Most az van, hogy ő ezt mondja, én meg amazt. Jó lenne, ha délután tudnék mutatni neki valamit, hogy pl. ez le van írva valahol, hogy miért kell rá a polisztirol lemez, vagy fénykép, ahol látszik, hogy elrepedt. Valami ilyesmid nincs? Azért kellene, mert bár tudom, hogy egyszerűen meg kellene csináltatni vele vita nélkül, de szeretném, ha látná, hogy nem az ujjamból szopom ki, hanem tényleg így van és nem a saját örömömre akarom vele szétveretni a fél házat. Ez azért lenne fontos, mert bár ez ugyan üzlet, azért mégiscsak egy motoros csapatba tartozunk, barátok vagyunk, szeretném, ha meg is értené, hogy miért kell bontani, nem "csak, mert" alapon.
Köszi! Akkor marad ez a verzió. Sosem lesz már ennek az építkezésnek vége... Jövő héten jön a baba, szerettem volna már beköltözni, de ez már elúszott :-(
Véletlenül találtam erre a topikra és gondoltam tájékoztatom a tisztelt fórumozókat hogy ezt a céget http://www.epitoipar.atw.h lakásfelújítással, vagy más egyéb munkával ne bízzák meg, mert silány munkát végeznek és drágán.
A munka befejezése után derült ki, hogy a konyhabútor, mosógép mögött a csempénél, járólapnál a fugázást nem csinálták meg, fürdőszobában a csapoknál szintúgy, az ablakok behelyezése után nem végezték el az ablak körüli munkákat, laminált padló lerakása is rossz volt, a régi gázkémény eltávolítása után a tetőfedés semmilyen nem volt.....szóval nagyon rossz tapasztalatom volt velük.
Egyértelműen ők baszták el, és a megoldás csak az lehet, hogy beljebb rakjátok a nyilászárókat, az Ő KÖLTSÉGÜKÖN fedezve MINDENT.
Ne engedj más megoldást, mert az mindegyik csak kényszerszülte dolog, ráadásul a vastagitott kereten kivül a másik megoldásod nem is jó (elrepedne folyton az EPS/redőnytok találkozásánál, nem véletlenül van rajta az 1 cm EPS)
Megint (miért is ne pont én újfent) elég húzós problémába botlottam az építkezés kapcsán és azt hiszem holnap reggel nem fog egyezni a megoldással kapcsolatos ötletünk a kivitelezővel. Jó lenne, ha mondanátok okosat rá.
A sztori:
Az épülő házunkba megrendeltem nyáron a fa nyílászárókat, redőnyöket, szúnyoghálókat, garázskaput és belső ajtókat, szóval minden nyílászárót együtt egy gyártó/kivitelező cégtől. Rejtett redőnytokozás van betervezve, ezért így is lett kialakítva az ablaknyílás, hogy 3 db vékony elemmagas áthidalóval vannak megcsinálva a nyílások, közvetlenül a koszorú alá behelyezve a fal belső szélén. A homlokzatra 12 cm polisztirol hőszig került, a fal 38-as, így a redőnytoknak bőven volt helye, persze mögötte hőszigetelni kellett a koszorú alját, illetve az áthidalót. Mikor a hőszigetelést csinálták, kihívtam az ablakost és egyeztettem vele és a hőszigetelővel, hogy mekkora hely kell a redőnytoknak, mennyi hőszigetelést rakhatunk oda. Az ablakos tévedésből 16,5 x 16,5 cm-es méretet mondott, mi eszerint csináltuk meg a nyílást. Mikor kész volt a hőszigetelő, megmutattam az ablakosnak, hogy jó-e így. Azt mondta, hogy igen.
Ezek után kb. 1 hónapja bekerültek a nyílászárók a helyükre. Már itt volt probléma, hogy alig nyomtak mögé purhabot, azt is úgy, hogy vékony csík körbe belülre, vékony csík kívülre, közte légrés. A baj ott kezdődött, hogy több helyen nem volt folytonos, át lehetett látni a fal és a tok között, tehát a levegő tud ki-be járni. Rögtön akkor szóltam, hogy ezt javítsák. Ez elmaradt. Egy hónap után ma jöttek, hogy berakják a redőnyöket, szóltam nekik, hogy kaparják ki kívülről a purhabot és teljes mélységében folytonosan töltsék fel a rést purhabbal, mert így nem jó, mert jár a levegő és hőhidas is így az egész. Erre a válasz az volt, hogy a purhabnak ott sok szerepe nincs, mert úgyis idővel elporlad, meg amúgyis kap még egy 2 centis hungarocellt körbe a káva. Erre én mondtam, hogy hőkamerás felvételeken mindig pont a purhab helyén a legszarabb a hőszigeteltség, meg az ablaktoknak tolt hungarocell sem fogja letömíteni tökéletesen, mozogni fog a levegő, meg hőhidas lesz akkor is, csak ferde vonalban. A lényeg, hogy kértem, hogy akkor is kaparják ki a taknyolást és telibe fújják ki purhabbal a hézagot az összes ablaknál. Kérdés, hogy helyes-e a meglátásom, hogy azt úgy kell megcsinálni, vagy nekik van igazuk?
A másik, ennél sokkal nagyobb bajság az az, hogy ugye az ablakos cég mondta meg, hogy mekkora helyet hagyjunk ki a redőnytoknak, meg is mutattam nekik, mikor még lehetett volna változtatni rajta, hogy jó-e, azt mondták, hogy jó. Ezek után berakták a nyílászárókat, de a redőnnyel bő egy hónapot késtek, ezt ma akarták berakni, jobban mondva felét be is rakták. Mikor meló után mentem ki megnézni, hogy mit alkottak, akkor láttam, hogy bizony 16,5 centisnél jóval nagyobb redőnytokot raknak be, a homlokzat síkjából jócskán kiáll. Belülről kifelé haladva ugye úgy néz ki egy vakolható redőnytok, hogy van a ház, rajta egy kb. centis polisztirol és még kinyúlik a vakolóél is (lásd. ábra). No nekem a legtöbb helyen épphogy elfér a ház rész a homlokzat síkjáig, de legtöbb helyen kicsit ki is áll belőle pár milimétert, viszont a polisztirol és a vakolóél már jócskán falsíkon kívülre esik. Tehát kb. 3 centi híja van, hogy normálisan be lehessen építeni. Állítólag vékonyabb redőnytokot nem lehet berakni, mert akkor nem fér el a szúnyogháló, de a vékonyabb redőnytok is kilógna kicsit a homlokzat síkjából, tehát redőny nélkül sem jó, meg hát én redőnyöset kértem, nem véletlenül. Mostani állapotban azt lenne az egyik ötlet, hogy a redőnytokról leszedni a hungarocellt és leflexelni a vakolóélt és közvetlenül az alu dobozra lenne hálóval glettelve/színezve, de itt is lesz bibi, mert van ahol még így is kiállna kicsit a homlokzati síkból a barkácsolt redőnytok, tehát ott gusztustalanul nézne ki, tehát ez sem jó megoldás, pláne, hogy valószínűleg nem véletlenül nem direkte az alumínium redőnytokra színeznek, hiszen az alumínium és a hungarocell más hővezetési és hőtágulási tényezőjű, gondolom hamar elrepedne, vagy leperegne ott a színvakolat. A 3. lehetőség, hogy az ablak körül emeljem ki körbe egy 3 centis hungarocellel, mint egy keret. Ez meg ronda szerintem és abszolút idegen a ház stílusától.
Nem érzem magamat és egyik előtte dolgozó szakit sem hibásnak ezért a bakiért, úgy hiszem, hogy előre megbeszéltük, hogy mi hogy lesz és mi csak arra a méretre csináltuk a redőnytok helyét, ahogy ő kérte. Ezt nem is tagadja, hogy ő bökte ezt el, csak én meg nem szeretnék barkács megoldást, hamár milliókat hagyok nála. Szerintem az a megoldás (ezt nekik még nem mondtam, hátha találnak ki jobbat), hogy az összes érintett ajtót és ablakot ki kell szerelni és beljebb kell tenni 3 centivel, ugyanennyit le kell venni az áthidalóra ragasztott polisztirolból (van rajta összesen 10-12 centi, szóval nem nagy gond, ha vékonyodik), így el fog normálisan férni a redőnytok is. A baj viszont ott van, hogy mivel a redőnnyel késett a kivitelező egy hónapot, az alatt az egy hónap alatt belülről körbe lett gipszkartonozva a káva, élvédőzve, glettelve lett, be lettek építve a párkányok, a konyhában pedig körbe lett csempézve, illetve az ajtóknál is készen van már a padlóburkolat. Konkrétan holnap kezdenek el kifesteni, olyan állapotban van a kecó, onnan kell elkezdeni bontani és újraépíteni az érintett nyílászáróknál. Ez konkrétan 14 db nyílászáró. Ez nagy meló és költség lenne a vállalkozónak, ezért biztos nem fogja akarni megcsinálni, de én nem látok más megoldást. Ti hogy látjátok?
Sziasztok ! Na még egy technikai segítség kellene nekem...zártcellás polisztirolt tennék a falazat aljára=lábazati szigetelést akarok csinálni...mester nélkül..még nem csináltam ilyet...azt tudom hogy ca.50cm-es csíkok kellenek és kerületben egy 100 m körüli.. Mit kell még hozzá vennem illletve hogyan tudom a falszigeteléshez "hozzáídomítani" (ez nálunk 5 cm-es) Köszi a segítséget előre is
Sajnos még ki is kellene számolni h mennyi beton kellene..ehhez egy jó gyakorlatias kőműves mester is kellene..a rács legalább már megvan hozzá...de sztm már csak tavasszal lesz belőle valami...
Hát, a hátsó fal tökéletes megoldásával elkéstem, ezeknek a szakiknak ugyanis ég a munka a kezük alatt.
A lyukas részt eltakarták, igaz nem fekvő, hanem álló hungarocellel, ami csak fél méter, vagyis közepes megoldás született és mindenféle hézagkitöltés nélkül.
A tűzfalnál pedig nem a lépcsős megoldást választottam, hanem az 5 cm-es hungarocell szintbe lesz hozva az alsó 8 cm-essel és végig fel fog menni, egészen a tetőig.
Az OSB-re purhabbal megy a hungarocell: erre meglepődtek! Ki fog maradni egy rakás tiplim, merthogy szerintük akkor azt nem kell tiplizni.
a ház mellett kellene nekem is valami betonplacc a kocsiknak, vagy csak két sáv a keréknek.
de ha azt a módszert alkalmazom, hogy lerakom a keretet, megtöltöm betonnal majd kiemelem, akkor az időigényes, és mély lesz a fuga, oda mit tegyek? előtte fehér murva kaviccsal volt kiöntve, de az bemegy a fű közé.
viacolor lenne a legjobb de 2x20 méter kétoldalról az 80 méter szegélykő lenne. az meg nem ócsó.
Ahol le akar jönni a vakolat ott leverném, és vékonyan átglettelném valamivel. Ha kevés helyen jön le akkor a dryvit ragasztó is megfelel, ha nagyobb a terület, akkor érdemes lehet megvenni a zsákos habarcsot. (Gyakorlatilag bármelyik építőiperben használt anyag megfelel, viszont a habarcs a legolcsóbb. Az egésznek csak az a célja, hogy a téglák közti hézegokat kitöltsd.)
A tűzfalnál ha ragaszkodsz a lépcsőhöz, akkor lehet azt amit nopánick javasolt (bár alul is kicsit visszavágnám, hogy legyen egy szabályos vizor).
Viszont nem spórolnám le a szigetelést, ugyanis szerintem előbb-utóbb beépítésre kerül az a tetőtér... :-)
A rögzítésre vagy a PUR hab, vagy tányérok felcsavarozása az OSB-re (kicsit nagyobb mint a tányéros dübelé, és csak egy lyuk van a közepén), és ehhez már lehet a megszokott ragasztóval dolgozni.
a vizesedést nem tudom, de mintha nem látnék rajta lábazati vakolatot.
de az udvart ezzel a betonvarázs vagy milyen kerettel csináltad, nekem is van, de nem igazán tudom, hogy hogy kéne megcsinálni hogy szép praktikus hasznos legyen.
a fugába neked mi van? föld fű? vagy nem nyomtad be mélyen?
Én arra kértem a szakit, takarjon rá a régi falra (tégla-vályog vegyesen) még egy sorral, mert ő azt mondta, a lyukakba vakolat kell és nem szigetelés!
És itt a tűzfalam, ahol az 5 cm-es hungarocell alatt lenne egy ujjnyi "párkány". Maradhat-e?
Nyugati fal, minmdíg innen vág az eső!
Azt javasolja, hogy alul szintbehozná, és felfelé menet kicsit bedőlne a túzfal.
Mit tegyek?
Vagy ha már mindenképpen párkány, akkor legyen inkább 2 cm-es hungarocell a tűzfalon?
Ennek úgy gondolom, szigetelési jelentősége nincs, hisz úgy sem hidegebb ez a fal a csupasz cserépnél, inkább csak az OSB-t kéne védeni.
igazából elképzelésem sincs, milyen párkányiam lesznek kint, ezért a vastagságukat sem tudom. Márpedig úgy értem, ezt tudni kéne a szigetelés vastagsága miatt.
Ezt a telet valószínű párkányok nélkül fogom/kell kihúzni!
A benyilazott fal is egy jókora hőhíd lesz, oda is kéne hab.
Legalább a saroktól 1 méterig...
Arra a vakolt falra gondolsz, amelyiken a kisablak van?
Mögötte egy kis kamra van. Érzem is, hogy nagyon hideg.
Volt róla szó, hogy 2 cm-es hungarocell menne rá, mivel rajta van egy falikút, így vastagabb nem igazán lenne jó, de elhalasztottam, mert mivel még nincs meg az esőcsatorna, a fal külső csücske folyamatosan ázik a felcsapódó víztől, meg jól megázott szegény, az egész fal, amíg előtető sem volt. Ezért úgy gondoltam, majd ha elkészül a csatorna és kiszáradt a fal.
A hungarocell túlmegy az ereszdeszkán, és látszik a gyapot is alulról, de nem ér össze a hungarocell és a gyapot. Rákérdeztem, és legyintett a szaki, hogy azt össze lehet hozni. Szerintem nem tervezi megcsinálni, de majd megkérem az ácsot, hogy igazítsa meg! Egyszerúen csak kell oda tenni egy köteg gyapotot, vagy van valami technikája?
A padlásom közepét az útmutatásod alapján ideiglenesen legyapotoztattam, a többit pedig majd jövőre megcsináljuk.
Igen, a tűzfalra is megy kívülről hungarocell, de hogy belülre gallér is kéne, arról szó nem volt!
Miért jobb, ha hosszabb úton jön a hideg a gallér miatt, mintha rövid úton jönne?
Reggel meg fogom nézni ezt az ablak-dolgot, mert egyenlőre nem nagyon értem.
A könyöklőt én is kérdeztem, mert olvastam horror-sztorikat az ottani hőhíd-lehetőségről, és itt-ott látszik a napfény az ablak alatt. A válasz az volt, hogy oda majd könyöklő kell.
Beszélgettetek itt arról, hogy a purhab elázik, vezeti a párát, elporlad, stb. Nálam a purhab folyamatosan ázik az oldalsó fali ablakkönyöklőnél, mikor esik az eső!
A belső könyöklők megvannak, csak még nem kerültek a helyükre. Ez a kis lyukakon segíteni fog ugyan, de
mi legyen kívül, ha még nincs párkányom, és az idén nem is lesz? Nem kell az egész hely a párkánynak? leht/kell oda tenni xps-t?
A bejárati ajtó elé rendeltem egy alul-felül nyíló tele-ajtót, részben azért, hogy a 100 e ft-os ajtót védjem a kutyusaimtól, na meg azért is, hogy nyitott ajtónál is kizárhassam őket a lakásból, ha úgy adódik.
Műkedvelő asztalos ismerősöm csak arra vár, hogy kész legyen a szigetelés, és már veszi is a méretet.
Nem lehetne azt a hőhidat valmilyen módon csökkenteni? Mondjuk valami alászigetelt köszöbbel? vagy itt is mélyebbre kellene menni?
Hát, azért kicsit finomabb voltam, és megkértem, tegyen kicsit több ragasztót a lapokra.
Megmutattam nopánick egyik pdf-es anyagát, és meglérdeztem, hogy az éppen készülő falban hol lesz lezárva a légáramlás, mert én nem látom. Azt hiszem, erre volt a reakció (azon kívül, hogy akkor több ragasztóra lesz szükség) hogy ő akár abba is hagyhatja és hívjak mást.
Munkadíjat még természetesen nem fizettem, csak az anyagra kaptak pénzt az árajánlatuk alapján, ami mondjuk eléggé vaskos ahhoz képest amilyen számok itt forogtak a fórumon, de legalább el fog készülni még a tél beállta előtt és hála nektek, talán műszakilag is kiállja majd a megfelelőség próbáját!
Sajnos az a helyzet, hogy ha valaki elolvas egy gyári útmutatót, vagy itt valamelyik fórumon visszaolvas pár száz hozzászólást, már többet fug tudni, mint a "szakemberek" 90%-a.
...nem hinném, hogy a ház szigeteléshez a megrendelőnek kell a neten infó után vadászni...
pedig sajnos ez a helyzet. ugyanis a mesterem, aki meglehetősen értette a dolgát, és aki eddig a felújítási munkálatokat vezényelte, felszívódott, és én magamra maradtam. És abban is igazad van, hogy ez valahol vidéken van.
A szakikat tekintve pedig ezt a fórumot olvasva megbizonyosodhatsz róla, hogy egyáltalán nem egyedi az eset.
Engem is rettentően zavar ez az állapot, de a mesterellátottság vidéken nagyon rossz. Bádogost pl. a lakhelyemtől 50 km-re találtam, de hogy ideér e még az idén, az egyáltalán nem biztos.
A kőműves meg olyan, amilyen. Ma majdnem letette a szerszámot, és akkor nagyon nagy gonban lettem volna, mert honnan akasztok le itt vidéken egy kőművest? Ráadásul az sem biztos, hogy jobb lesz.
Egyszer csak elkészül a kisházam!
És akkor az olyan érzés lesz, mint felébredni egy rémálomból!
> A lépésálló hungarocell (ahogyan a szaki nevezte a "sűrűbb szövésű"
> hungarocellt) = xps?
Ez a szakizsargon... Tegnap is tanultam egyet: "aluvas". :) Ez egy 2 méteres "vas léc", ami egyébként aluból van.
Szóval a "hungarocell" az magyarul EPS, azaz Expandált PoliSztirol.
EPS után egy szám van, ami a nyomásállóságát mutatja kPa-ban. Elosztva tízzel adja meg a négyzetméterre eső terhelhetőséget tonnában, aminek hatására 10%-os összemehet. Pl. EPS 80 az 8 tonna/m^2.
100-tól nevezik lépésállónak. Egy baja van: nem vízálló, felszívja a vizet, ezért lábazatra nem szerencsés.
Az XPS pedig eXtrudált PoliSztirol. Ez zártcellás, nem szívja a vizet, mehet lábazatra. Jóval drágább mit az EPS, viszont keményebb is, gyakorlatilag mind lépésálló.
> Én 8x4m -t úgy egybevasaltam, hogy vállalva pici rizikót, nem dilatáltam.
Nálam az összes "így ne" összejött, így a nappalit eldilatáltam (nagy felület, dupla-L alak...). Szerencsére a 12x50-es famintás járólap jól fog idomulni hozzá.
A garázzsal viszont nem foglalkoztam, megy egybe. Illetve ott egy kb. méteres részt úgyis leválaszt a folyóka, na az lesz ám a szép dilatációs csík. ;)
Ugyanis azon a részen 2-3 mm-t mozog egymáshoz képest a beton (azon a burkolat), így vastagabb fugával kell a dilatáció két szélén indítani a járólapot.
Feltéve, ha rendesen megcsinálják: teljes elválasztás (vasháló elvág, teljes vastagságban kizsaluzva, hogy sehol ne follyon össze a két betonrész), illetve nyílegyenes legyen!!! Ugyanis ha az olyan, mint az ökörh*gyozás, akkor egy jó burkoló megcsinálja ugyan, csak kicsit hülyén fog kinézni az a minta. :)
Én 8x4m -t úgy egybevasaltam, hogy vállalva pici rizikót, nem dilatáltam. Szerintem a dilatáció nem tud szép lenni, maximum, ha egy ajó küszöbe alá esik :-)
Engem majd a dilatációs rés érdekelne. Nem a falnál, hanem a burkolat (nagy burkolt felület) közepén. Esetleg tudna valaki betenni képet? Jelenleg ez a rés a nappali közepére van tervezve, mennyire ronda esztétikailag?
> mostanában betonoznánk az udvarunkat de félek hogy felfagyhat..
Kb. 2 hétig ilyesmi idő lesz, mint ma (nappal: 8-12 C, éjjel 1-2 C).
Én tennék bele 2% gyorsítót, így pár fokos mínuszban sem kell parázni.
Köbméterenként +800 HUF, viszont nyugodt vagy.
Mi ma kezdtük el az aljzatbetonozást, 4-5% Betonfrost adalékkal (így -6..8 C-ig fagyálló). Mondjuk nálam nem a zimankó a téma, hanem a speed. ;)
Már ki van készítve egy használt bojler, arról temperálunk a padlófűtés csövén keresztül. Tartjuk az állandó 10 fokot 2 hétig, majd naponta 1-2 fokot csavarunk rajta felfelé 40 fokig, amíg ki nem szárad rendesen.
Én az abalkakok és ajtók falra merőleges részét (talán kávának hívják) fehérrel színeztettem, a homlkozatato meg színesre.
Így kicsti világosítja és ahogy Rita is írta, a nyílászárók körüli keret is nagyaobbítja (pláne, ha az is fehér). Ilyenből viszonylag olcsón lehet venni, szépeket is :)
Ezt a lőrés érzést ismerem. Én is kiakadtam, amikor megláttam az ablakaim a hőszigetelés mögött.
Hogy optikailag nagyítsuk, hálózás előtt körberagasztattam egy 15 centi széles, 2 centi vastag xps kerettel (eps is jó). Ha nem túl nagyok az ablakok, akkor 10 centi széles is elég lehet.
Nálam a keret színezése ugyanaz mint a fal többi része (így is jól néz ki), de ha más színre festik, még nagyobbnak tűnik az ablak.
erre már volt egy kérdés és válasz is, ha jól emlékszek, ha legalább 6 cm vastag a betonod és délelőtt csinálod a munkát, akkor nem lehet baj. ha még le is takarod valami fóliával vagy deszkákkal az éjszakára, akkor meg egyenesen király lesz.
én két hét múlva tervezem a kocsibeállót betonozni, ha ilyen idő marad, biztos meg is csinálom
Szerintem a belső padló szintje a vízszigetelés szintje körül lehet, ezt így most nem tudom pontosan megmondani. A viacolor fölött csak egy tenyérnyi látszik ki a betonalapból, aminek a tetején van a kátránypapír és kezdődnek a falazóblokkok.
de mi van a járda feltöréssel?padlófűtés lesz szigetelés nélkül?
vagy hogy állaodtaál meg a "mester"-ekkel.
nem bántásként mondom de nekem gyanus hogy ez a projekt valahol vidéken folyhat, ahol valaki már látott szigetelést, és ezáltal feljogosítva érzi magát arra, hogy ilyen munkát elvállaljon.
az általad felsorolt hibák miatt én ingább valami jobban hozzáértő emberre bíznám, ha már kifizeted a munakdíjat, szerintem legyen drágább de jó, mert nem hinnám, hogy a ház szigeteléshez a megrendelőnek kell a neten infó után vadászni, hogy mi is a szakszerű eljárás.
Sikerült hazaszaladnom délben, és elértem, hogy leszedjék az alsó sort a terasz falán, ahol a dupla lapok vannak, sőt miután már a ház oldalát is beburkolták alul, azt is visszabontják.
Reggelre kell választ adnom arra, hogy 2 cm-es vagy 5 cm-es vastagságú xps-t vásároljanak e az elbontott helyére. Fölötte a falon 8 cm-es lesz.
Sziasztok! Abban segítsetek már hogy mostanában betonoznánk az udvarunkat de félek hogy felfagyhat..Mennyire biztonságos ez még ilyenkor...én nem akarok ha nem muszáj kötésgyorsítót beletenni! Köszi a választ.
nekem is ezzel volt tele a t@kom, hogy mindig minden szét volt, első körben elbontottam a polcot a nappaliból, mert ha valakinek a keze ugyébe került valami csak lerakta a polcra, nem sokat segített, majd megállapítottam, hogy kinőttük a házat, előtte 3 lakásban laktunk, amiket kinőttünk, 32 nm ről indultunk, most 130 nál járunk és ugy néz ki elég lesz, per pillnat, igaz elég sok mindent eladtam a vaterán, amit nem volt szivem kidobni, de valakinek még jól jöhet.
most ugy oldottam meg, hogy a nappaliban csak egy sarokülő kandalló és egy plazma van, két virág, meg egy nagy kép a falon és semmit nem engedek odatenni, a csetreszeink dobozokban állnak, amiket évek alatt összelomizunk utazásokon vettünk, maszk velencéből, tevenyereg, sivatagi homok, pizzai ferde bögre, gyertyák, vázák, és semmit nem engedek az asszonynak kipakolni, igy nagyjából rend van és nem bántja a szemem, port törölni sem kell:-PPP
még arra kéne rávennem, hogy a konyhapulton a mosogatószivacs, és kávéfőzőn kívül bármi is kint legyen, de nem megy:-)
Természetesen a pogácsás ragasztás kivietelezési hiba, érdemes küzdeni árkedvezményért.
Elkeseredni azért nem kell, mert a szigetelések 90%-a így készül. (Én még olyan kőművest is ismerek, aki aul-felül nyitva hagyja a szigetelést, hogy a hideg levegő bejusson mögé, hogy szellőzzön a fal. Persze ez már súlyos, javítani kell.)
Az EPS a lábazaton más kérdés, azt én leszedetném. Ha amúgy is fel akarod töretni a teraszt, és beengedni a szigetelést, akkor most szedesd le a lábazatra gányolt EPS-XPS kombot, azt ne fizesd ki, és a teraszfeltörés után legyen megcsinálva rendesen.
A következő, amit szakszerűtlenül fognak csinálni, az a hálózás lesz. Szinte biztos, hogy a hálón keresztül kenik majd a ragasztót. Ezt nem szabad hagyni. Biztos, hogy ki fogják hagyni a sarokerősítő hálódarabokat is. (mert ezt is majdnem mindenki így csinálja)
Javaslom, hogy a tervezett alaprajzodat megvitatás céljából mutasd meg ebben a topikban is.
Itt a férfi és a szakember oldal szólalt meg, ott pedig egy teljesen más oldal (jellemzően nők, sok-sok lakással a hátuk mögött) fogja elmondani a véleményét. A kettő együtt hasznos.
Sajnos ma már megengedett, hogy az alsó és felső sor szélét kenik csak végig. Illetve nagyobb magasság esetén 2 méterenként. A többi csak foltokkal is rögzíthető.
Amit itt mutatnak az a "régi" megoldás. Ez már bevált.
Alulra xps-t kértem, ahogy írtátok is. Ez most úgy néz ki, hogy a falra vékonyabb eps került, és arra még felragasztottak pár pöttyel egy vékonyabb sárgás színű lapot, gondolom az az xps. Így lesz a szigetelés az egész felületen azonos vastagságú.
Erre olvasom nopánick egyik pdf-jében, hogy csak azonos anyagú lapokat illesszünk össze.
Én úgy látom a kislámpámmal, hogy 4, max 6 pötty van laponként, és a terasz fala már be van borítva, esetleg a padlás szélén maradt még helyenként 1 – 1 csíknak hely! Hogy közben történt e levegő bezárás, az kívülről nem látszik.
"Kérdem, mi ez a rés. Válasz: ennek ott kell lennie, mert a levegő szigetel.
Akkor most hogy is van ez?"
Egy büdös vasat sem fizetnék az ilyen dilettáns bandának, elzavarnám őket a pitsába... A ZÁRT légrés szigetel, de itt akkor sem szabad nagy összefüggő légrést hagyni, mert kéményhatás kialakulhat. Minimum pár soronként körbe KELL kenni a táblákat, megszakitva ezt a légrést.
Te meg vegyél purhabot, és nyomd ki ezeket a réseket MINDENHOL!
Nagyon köszönöm az anyagot, elmentettem a fotókkal együtt, és ha fölszedetem a teraszomról a viacolort, akkor föl fogom vésetni a fal tövét - bár a 8 cm hungarocell takarás miatt gondolom, ez nem lesz egyszerű - és leszigeteltetem az alapot, mielőtt a terasz megkapja az új burkolatot.
A vályogfalak alatti rész és a járda találkozása is sorra fog kerülni előbb-utóbb, ott is hasznát fogom venni, de majd egyéb dolgokban is ide jövök segítségért. Igazán fantasztikus csapat vagytok!
Még egy kérdés:
Itt a fórumon olvastam, rémlik, hogy az EPS és a porotherm között nem szabad légrést hagyni.
Én itt a teraszomon ujjnyi rést látok a hungarocell meg a fal között. Mintha ujjnyi vastag malterszerű tenyérnyi pöttyök fognák a falhoz a hungarocellt, de a pöttyökön kívül ott a levegő! A kőműves kollégája jött reggel szólni, hogy csak holnap folytatják a munkát, mert valami közbejött. Kérdem, mi ez a rés. Válasz: ennek ott kell lennie, mert a levegő szigetel.
én inkább vízteres kandallóban gondolkoznék, ér értékarányban, ha most mindent feltórtok, vagy vegyestüzelésű kazán ha van a pincében hely, cserépkályha drága, plusz x évente ujra rakatni:-(((
Nekem sokkal több pénzemben fáj, hogy nem értek hozzá, pedig milyen jól indult! Végül is most már mindegy, csak valami télálló állapotig el kellene jutni.
Az új falak külső szigetelése és az esőcsatorna vannak még hátra, belső párkányok, meg egy + külső bejárati ajtó még, amit az idei évre terveztem. A padlást részben megoldottam a fórumtársak segítségével, a többi pedig marad jövőre.
A betonalap szigetelését meg valahogyan meg fogom oldani!
Az igazság az, hogy ez jórészt egy kész terasz volt, ezzel vettem a házikót, azaz inkább egy lebetonozott rész a bejárat előtt, amire én viacolort tetettem, de senki nem mondta, hogy célszerű lenne az alapot leszigetelni! Az biztosan nem egy fizetős meló!
Nekünk is egyben lesz a konyha-ebédlő-nappali, mert tetszik ez a fajta megoldás. Egyedül a szagok aggasztanak egy kicsit, de akkor ezek szerint ésszel használva egy jó gép megoldja a problémát.
Nekünk az 50 m2-es nappali sarkában van egy 3x2.5-es konyha, középen szigettel. A belmagasság 5.5 méter, mivel nincs födém, a nyitott fedélszék látszódik. Ehhez csatlakozik egy 30 m2-es galéria még.
Azaz lenne helye bőven terjengeni a szagoknak, de ha időben be van kapcsolva a páraelszivó, akkor a szagot szépen kitolja.
Egyébként meg nagyon nem értek azzal egyet, hogy amiatt ne legyen ilyen tipusú elrendezés, mert mi van ha vendégek jönnek és látszódik a konyha. Basszus, az ember MAGÁNAK épiti a házat, 90%-ban ő van otthon a családdal. A maradék 10%-ban meg el lehet pakolni...
(Ebből a szempontból a minimál stilus a legrosszabb, mert az csak akkor néz ki jól, ha mindenhol rend és tisztaság van.)
Szagelszívók, ha ipari konyhait veszel oda akkor igen. Az átlagosak a főzőlap felett 1,2m max magaságig képesek a felszálló gőzőket elszívni. Ha félre húzol egy lábost vagy sűtőt használod akkor a hatásfoka drasztikusan csökken.
> Amit én biztosan rossz ötletnek tartok olyan helyen, ahol rendszeresen
> főznek-sütnek, az az amerikai konyha.
> Szerintem nagy szívás a gyakorlatban... szagok, gőz
Ha nincs rendes elszívás, akkor lehet bárhol a konyha, az egész ház "bűzlik" tőle. Jó szellőzés esetén pedig ugyan mindegy.
Egyébként az egybe-nappali-konyhának van egy pszichikai jelentősége; asszonypajtás nem "száműzesre" kerül a társaságból/családból, hanem csak pár lépéssel odébb van.
Egyébként van egy jó trükk: a konyha és nappali közé fel kell húzni egy sokpolcos "szekrény-falat", tele könyvvel, virággal, apróságokkal. Nem látod telibe a konyhát, de mégsem egy válaszfal...
Amit én biztosan rossz ötletnek tartok olyan helyen, ahol rendszeresen főznek-sütnek, az az amerikai konyha.
Szerintem nagy szívás a gyakorlatban... szagok, gőz, zajok a nappaliban, no és a látvány amikor épp nem tipp-top a konyha.
>>>>
Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy a mai modern szag/páraelszívók mennyire hatástalanítják ezeket a szagokat? Nem igazán bírom elképzelni, hogy a rántott hús/pörkölt/stb készítés közben keletkező illatokat meg lehet fékezni...
Az ügyfeleim 80%-a szereti az amerikai konyhát, pont amiatt, mert össze van kapcsolva az egész a lakótérrel. Egy különálló szigetes konyha meg jól is tud kinézni.
És meglepő módon ha NORMÁLIS méretű a konyha, akkor el is lehet pakolni mindent rendesen.
Mindezek ellenére viszont meg tudom érteni a különkonyhásokat is, de ha az én saját elképzelésemet akarnám ráerőltetni az emberekre, akkor mindenkinek csak egy mikrója lenne a hűtő tetején. :)
A szélfogó szerepe egyfajta leválasztás a lakott-fűtött tértől, emiatt nem mindig szoktak bele fűtést rakni.
A fűtésről már kifejtettem, hogy KELL helyiségenkénti hőigény számitás, amiben kiderül, hogy elég-e a padlófűtés, vagy nem.
A mennyezetfűtés jó dolog, és pont az alacsony előremenője miatt érdemes mennyezet vagy falfűtéssel kombinálni. A mennyezetfűtés viszont nem olcsó dolog, még házilag sem.
Számolhatsz 10e Ft/m2 árral, gipszkartonos rendszer esetén.
A házilagos falfűtés poszt ban ígértem, hogy régi házrészen lévő szobákban mennyezetfűtés lesz. Mivel édeskettesben kergetőzünk párommal a házban, így eddig nem volt létszükséglet ezeknek a szobáknak a befejezése. (más kérdés, hogy se időm, se anyagi forrás nem jutott[...] Bővebben!Tovább »
Ha most a főbejárat közelébe nem rakunk vizesblokkot, attól még érdemes az aljzatbetonban oda vizet meg elfolyó csövet vinni?
Illetve ha mindenhova padlófűtést szeretnénk kiegészítve a 2 háló és a nappali-konyha közötti kandallókkal attól még az ablakok alá érdemes radiátoroknak csövet fektetni?
Mennyezet fűtésről mi a véleményetek? Padlófűtéssel jó kombinálni?
Nem olyan kevés az szerintem. Nekem is most ekkora van, sőt, le is szűkül 68 cm-re úgy a csésze közepétől hátrafelé. Sosem éreztem kicsinek.
A házikóban lesz egy 90x180-as sarokmosdós külön WC + a fürdőszobai, ami a mosógéppel osztozik egy 155cm széles részen.
Jah, és még annyi, hogy a kérdező rajzán jelölt apró kis falszakasz a fürdőszobában födémet tart, és nem lehet onnan kivenni, mivel az átellenes oldalon kéménypillér van, ahová nem tudsz semmit letámasztani...
(de ez már csak kukacoskodás, ami mondjuk alapból boritja a dolgokat :) )
A rajzod jó, de a megállapitásaid túl általánosak.
Nem lehet egy családra sem ráhúzni azokat az életviteli elképzeléseket, amiket te jónak gondolsz (még épitészként sem), mert minden családnál más és más az élettér, más a helyiségek prioritása.
Aki szeret főzni, az idegrohamot kapna ebben a kis konyhában, ami gyakorlatilag csak főzőfülke. Egy szinglinek tökéletes, de ebben a konyhában a mosogató-főzőlap-hűtőn kivül már egy mikro sem fér el, nem beszélve a munkapult felületről.
Előbb meg kell hallgatni a család életteri elképzeléseit, és ez alapján kiosztani a helyiségeket.
Másrészről meg az ügyfél oldaláról kell visszajelzés, hogy egyes variációk MIÉRT nem jók.
Ma délelőtt bekerültek a helyükre! Még a visszajavítás hátra van, de azt már nem vártam meg otthon, majd hétvégén megnézem az eredményt, bár szerintem ott már nagyot nem lehet hibázni :)
Tetszenek ezek az ablakok, jó masszívak, biztos ezért készültek ennyi ideig...
