Befolyásolja szerintetek a kazán nyomás értékét az hogy egyes körök kizárásával működtetem a rendszert ? próbálok rájönni hogy melyik csaphoz melyik kör tartozik és ezt csak úgy tudom letesztelni ha egyes köröket kizárok egyeseket pedig nyitva hagyok és nézem hogy hol melegszik a padló .
Így viszont azt vettem észre hogy a kazán nyomásmérő kritikus értéket mutat és felugrott a normális 1.5 bar-ról 3 bar felé
köv kérdésem van: a rézcső forrasztásához használt gázpalackos forrasztó + cin használható horganyzott ereszcsatorna forrasztására? vagy oda az az ón kell? olyanom is van. elektromos páka nem jó?
Hogy ne kelljen több napig a budira járnunk, segítséget kérek.
Alföldi 6004 10 mélyöblítésű, hátsó kifolyású Wc, de valójában a tartály a probléma.
Ez egy porcelán, egybe építve a WC-vel.
Kérdés:
Nem merem feszegetni a tartály fedelét, félek, hogy eltöröm. Persze ha sikerülne levenni, akkor eldönthetném, hogy CSAK tisztítom, vagy cserélem a tartályt. Hogy kell levenni a porcelán tetőt?
Autoadaptban kb. egy hetet ment, de nem változott semmi. Fixen beállt 1,6 m3/h-ra. A 2 fok deltaT-t akkor mértem, amikor csak picit melegített a rendszer (27 előre 25 vissza ha jól emlékszem). Kiváncsiságból feljebb vettem ma a nappali termosztátját, így 40-25 volt elég sokáig ez 15 deltaT, majd inkább levettem a termosztátot a szokásos 22-re, nehogy túlmelegítsem a házat.
Amit én nem értettem, miért nem javíttatja a régit. Mondjuk ha a kémény állapota és a készülék együtt nem teszi lehetővé a CO mentes működést akkor hiába javíttatja...
4.2.4.1. A Szabályzat hatálybalépését követően új felhasználói berendezés létesítése esetén, huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben és az azokkal légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben
B típusú fűtő- és vízmelegítő gázfogyasztó készülék nem helyezhető el.
Megengedő rész:-)
Már üzemelő, a helyiség légterétől nem független üzemű B típusú gázfogyasztó készülék helyére lakó épületek, lakások és kommunális épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeiben és az azokkal légtér-összeköttetésben lévő mellékhelyiségeiben B típusú gázfogyasztó készülék kizárólag az 5.3. pont szerinti egyszerűsített készülékcserével építhető be.
Autoadapt üzemmódot,ha használni akarod akkor az öntanulás idejére pl. 2nap
hagyd magára a rendszert és figyeld meg,hogy mi változik.
Alkalmazkodó
A kapcsolódobozon lévő gombbal az AUTOADAPT üzemmód, 6 szabályozási egyenes és 3 állandó fordulatszám állítható be. Ha áramlási zaj lép fel a gombbal alacsonyabb szabályozási egyenest állítunk be.
A képlet azt mutatja meg,hogy milyen összefüggés van a paraméterek között.
Honeywell en víz minimum és maximum értéke állítható ahhoz a 2 fokos delta T-hez
Az az érzésem, hogy folyamatosan félreérted a post-okat. Az egyszerűsített készülékcseréhez is kell a kéményseprő szakvéleménye. Ráadásul szerintem az egyszerűsített csere a Te esetedre nem alkalmazható, mert nyílt égésterű készüléket lakótérben már nem lehet elhelyezni így borul az azonos működési mód hiszen a mostanid nyílt égésterű.
Amúgy simán megjavíttatnám a jelenlegi készüléket, hiszen nem ördöglakat az, majd kérném a javítás után a visszakapcsolást, ez az egyetlen mód szerintem amikor nem kell semmi máshoz nyúlnod.
Attól, hogy találsz valakit aki kicseréli még a gázművek nem helyezi újra üzembe a rendszeredet.
A képletedet nem tudom, hogy tudnám alkalmazni, mivel az előremenőm hőmérséklete folyamatosan szabályozva van egy kütyüvel (Honeywell HM80- Evohome kombó). Az evohome veszi a nappali hőmérsékletét (itt be van állítva a víz minimum és maximum értéke), küldi az infot a HM80-nak, ami egy háromjáratú szelep segítségével keveri a pufferből és a padló visszatérőjéből az előremenő hőmérsékletét. Sajnos a visszatérő és az előremenő hőmérsékletkülönbségét nem tudja fixálni (nincs rá opció), így lehet olyan is, hogy az előremenőm 40 fok, de a visszatérőm még csak 25. A padló felületén nem érzékelek ezzel gondot, mindenütt egységes a hőmérséklete.
II. kreületi kellene. Viszont egy kis bosch melegítőt is fel kéne dobni, annak az esélye kicsi, hogy az illetőnek van Bosch-ra is jogosítványa? Így egy kiszállás mellett a kettőt meg tudná hivatalosan garisan csinálni.
A beszabályozást nem csinálta meg a szerelő, én meg laikusként anno nem tudtam, hogy ez szükséges! :(
A rendszer úgy néz ki, hogy a nappali-konyha-étkező egy légtér (kb.75 nm). Ide megy 6 kör a folyosón végig (kb. 10 méter x 1,5 méter). A másik két kör a tárolót és a mosókonyhát melegíti.
A rendszerem nyitott, 0,6 Bar nyomással.
Most a szivattyú CP 1-en megy 0,9 m3/h-val, így nem búg.
Autoadaptban fixen 1,6 m3/h-val tolja a vizet, de engem zavar a búgás.
Kevés lesz télen a 0,9?
Jó lehet így a beszabályozást, vagy esélyes, hogy túlfojtom a rendszert?
Kipróbáltam azt is, hogy kitekertem az összes szelepet, 1,6 m3/h úgy is autoadaptban és akkor is búg.
A beszabályozást én csináltam az alábbiak szerint:
-Alpha2 3-as fokozatra állítottam
-összes kör előremenőt tökig kinyitottam, visszatérőt tökig elzártam
-körönként kinyitottam egy-egy visszatérőt, így láttam, hogy adott kör mennyi m3/h-val bír.
-6 köröm 0,6m3/h, 2 kör 0,5m3/h
-megnéztem, hogy hány szelepfordulatnál adja a 0,6-os kör a 0,5-ös értéket (2 szelepfurdulat), azokat beállítottam úgy, hogy 2 teljesér tekertem ki a visszatérő szelepekből, a 0,5-ösköröknél 4-et. (Összesen 9 fordulategy-egy szelep útja)
Rendben, köszi az infot. Én is így gondoltam. Csak az zavart össze, hogy felhívtunk egy gázszerelőt, és az kezdett olyanba, hogy "a kéményt mindenképp bélelni kell mert 2010 óta rendelet mondja ki, hogy bélelés nélkül nem lehet, tralalala..." Gondolom mivel anyámmal beszélt, ezért bejátszotta, hogy "naív nő nem ért hozzá, jól lehúzzuk".
Másik kérdésem, ha engedély megvan, felszereli a szerelő rendesen, utána kell még valami engedélyeztetési ellenőrzést is kikérni?
Illetve, ha van itt olyan aki tud ajánlani szerelőt, aki korrekt és Ferroli készüléket hivatalosan tud felszerelni (hogy a garancia le legyen pecsételve), azt szívesen fogadom.
most már eldőlt a kazánkérdés - pro-kontra alapon - kombi kondenz, radiátorokkal, a fürdőszobai kazánhoz visszatérő cső a padlóban megtekergetve a fszobai komfort miatt
tegnap kint volt a gázos és azt mondta, hogy elég egy előremenő és abból ágaztatja le T-vel a radiátorokat.
Ez így jó megoldás?
Nem terheli jobban a kazán szivattyúját?
Nem csökken túlságosan az egyébként sem túl meleg előremenő víz hőfoka az utolsó radiátornál?
amit idáig láttam, mindenhol külön-külön körön voltak rákötve a radiátorok a kazánra
lehet, hogy megköveznek érte, mert félreértettem valamit, de nekem úgy tűnik, hogy ez "nagyjából" ugyanarra jó, mint 1 hőcserélő, vagyis van a két oldalán 1/akármennyi szivattyú, a kazán oldali forog, ha fűteni kell, a többi meg akkor dolgozik, ha az adott körön szükség van melegre.
Eddig ugyanaz az én koca szememben... Persze az lényeges különbség, hogy nincs elválasztva fizikailag a 2 oldal, tehát "ugyanaz" a víz kering mindenhol.
A truváj az, hogy nem kell olyan ügyesen méretezni, és tök mindegy hogy a 2. oldalon hány szivattyú mennyi hőt vesz el, a kazán dolgozhat a neki tetsző (avagy beállított) munkaponton, a külön termosztatikus szelepek+szivattyúk megoldják, hogy mindenhova annyi hő kerüljön, amennyi kell.
Egyszerű de nagyszerű.
Az én szememben.
Persze, aki most jött csöveket átmosni, aszerint nem annyira jó, mert 1 rendszer, és a kazán megkap "mindent" ami üledék-kosz-rozsda ott lehet.
De 12 éve megkapja, és még jó, tehát lehet, hogy az mégse annyira nagy baj.
Most konkrétan azzal szívok, hogy a 9 db padlókör terv alapján történő kizárásával próbálom csökkenteni a feleslegesen fűtött körök számát. Hát persze, hogy nem úgy vannak a körök fizikailag az osztó gyűjtőre kötve ahogy a terven !!! :(
MOst kizárom az egész vackot, várok amíg visszahűl majd este ha hazaérek elkezdem egyesével kinyitni és tapogatni, hogy vajon melyik helyiség melegszik! Jó buli lesz!
Ez a hidrováltó nem azt csinálja, hogy lehetőséget biztosít egy újabb szivattyú beépítésére amit nem köthetünk sorosan a kazán beépített szivattyújához?
"cirkók szivattyúja általában kis teljesítményű, így csak körülbelül öt radiátor számára képesek tömegáramot biztosítani. Ha viszont még egy szivattyút építünk a rendszerbe, az automatikusan változtatja a tömegáramot, így a távolabbi radiátorok is felfűthetők. Viszont ezt a plusz szivattyút sorban nem köthetjük rá a kazán vezetékére, ezért szükséges a hidrováltó alkalmazása, amely leválasztja a kazánt a hőleadó felülettől"
nemnem. az a szokásos gányolás megoldás, hogy a padlóba hidegebb víz kell, akkor jó lesz oda a radiátorból kijövő. aztán megy a pofáraesés hogy így ugye a radiátort ha lezárod akkor a padlóba sem megy víz, ha meg a padlóba sok kell akkor a radiátor túlfűt. reméljük a tied nem ilyen.
ha a fsz. túl hideg a gyerekszoba meg pont jó, akkor egyszerűen túl keveset megy a kazánod. hiszen ugye szumma túl hideg vana házban. muszáj a kazánnak többet mennie. viszont ha többet megy, akkor túl meleg lesz fent, ezért kell ott csökkents.
Nálunk a radiátor visszatérője megy a padlóba, sok beállítással próbálkoztunk, (átengedtük a fenti radiátorokon, így melegebb víz ment le, és tovább ment a kazán) egy kicsit jobb lett, de sosem lett tökéletes. Mi is a fenti gyerekszobát temperáljuk egyébként.
Költség szempontból a radiátor beépítés volt a legjobb, és bátran mondhatom, egyelőre a hőérzet szempontból is... :-)
takacstamas...én is készülök variálni. De még nem tudom pontosan mit. Kaptam itt nagyon jó tanácsokat, várom a szakit aki rámondja az áment és megcsinálja. De a terv két szivattyú talán egy hőcserélő és két önálló termosztát..
Meglátjuk. Lehet kicsit elzárok a radiátor körén ahogy javasoltad. Egyébként nem vágom,hogy a radiátor visszatérő merre megy. Szerintem nem megy vissza a padlóba. Sajnos. Pedig ha jól gondolom egyszerűbb lenne a padlónak és nem kéne annyit dolgoznia.
A fenti rajz szerint alakítanám át a a jelenlegi fűtési rendszerem (HMV nélkül, illetve hagyományos vegyes kazán)
Ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem:
-1.Ladomat vagy ESBE+visszacsapó szelep (lengőnyelves) kombináció a jobb, vagy megbízhatóbb?
(Ladomatról azt hallottam sok a meghibásodás) Legfontosabb az lenne, hogy a gravitációs keringés megmaradjon bármi is történik. (Ladomat esetében az ilyenkor kinyíló szelep talán szűkebb mint egy pl egy nyelves visszacsapó átfolyó nyílásának keresztmetszete -tehát röviden: elég-e a gravitációhoz a Ladomat és minden esetben működik-e rajta az átfolyás?)
-2. A pufferemen lévő csonkok 6/4 collosak, de 2 collos csövek kellenének, a gravitációs keringéshez nem? (vagy a cső legyen 2 collos és szűkítő a puffernél?)
-3.Kazán-közép puffer-közép távolság 60 cm elegendő pl egy áramszünet esetén ahhoz, hogy minimális áramlás legyen? (és ne robbanás)
Kiegészítve egy, az előremenőre ültetett biztonsági hőcserélő (csőkígyós) beszerelésével.
-4. Itt a fórumon sokat vitatott puffer visszahülés kérdése. Ha a visszatérőn lévő lengőnyelves visszacsapó nem engedi a kazán felől a "hideg" vizet a puffer felé akkor elvileg nem hűl vissza a puffer ha nem ég a tűz. Jól gondolom?
-5. Fenti rajzon megkerülő ágként a gravitációs van feltüntetve, de nem jobb ha az egyenes, és a szivattyús ág kerüli meg?
-6. A kazán-puffer szivattyút füstgáz termosztáttal tervezem be- és kikapcsolni, hogy ha nincs tűz biztosan megálljon a szivattyú és ne hűtse a puffert. Néhányan azt mondják a füstgáz termosztátos kapcsoló nem megbízható. (?)
az egy termosztáttal viszont simán működhet. oda kell tenni, ahol gyors a változás, tehát a gyerekszobába. ha odatetted akkor mi volt a gond? mi az hogy a padlóval nem tud mit kezdeni? nem melegszik át a padló mire a gyerekszobában már ki is kapcsol a termosztát? nem a padlónak kell melegnek lennie, hanem a szobáknak. szóval túl hideg volt a földszinten?
Az a legnagyobb gondom, hogy egyelőre 1 termosztát van a két szintes házban (alul csak padló_fent radiátor) A legfontosabb, hogy az emeleti gyerek szoba rendben legyen, a többi nem izgat. Ezért ha oda berakom a termosztátot akkor tartja is a beállított 21.5C-t. De a13m2-es szoba miatt ha bekapcsol a kazán akkor a padlóval nem tud mit kezdeni addig amíg működik. A padló kör jóval nehezebben melegszik fel mint egy kis szoba. Így a földszint le fog hűlni! Ha a földszinti nappaliba rakom a termosztátot akkor magas hőfokot kell beállítani, hogy kapcsoljon a kazán (most tökéletes 21.4C) és csak akkor kezdi el tolni a gyerek szobát is fent! Kicsit ördögi körnek tűnik így nekem és nem látom, hogy lehet rendesen beállítani.
A másik érdekesség, hogy a nyomás eddig rendesen megmaradt. De okos fejjel úgy gondoltam, hogy pár padló és radiátoros kört kilövök, mert felesleges padlózni pl abban a helyiségben ahol a kazán van. De most meg azt vettem észre, hogy csökken a nyomás a rendszerben! Kezdem visszasírni a jó kis központi fűtést :)
Szóval, a közel jövőben egy olyan fűtésrendszer lesz megvalósítva, mely a következő fő elemekből áll:
Celsius PV 40 NA vegyes tüzelésű kazán
Reflex 1000L puffertartály
200L HM tároló 2 csőkígyóval
Kérdésem az lenne, hogy kinek mi a véleménye ezekről? Esetleg tudtok ajánlani jobbat, vagy olcsóbbat ami ugyanezt tudja, vagy ez egy jó választás? A 200L HM tároló márkáját nem tudom de arra is várok tippeket.
Jó az irány, igen. Elsőre én is azt hittem, de jól raktam be.
Ma kipróbáltam, hogy átraktam a radiátoros kör szivattyúját (alpha2 25-40) és kb. ugyan olyan hangosan zúg (megmértem bár csak telefonnal, 57 dB) az is nagy teljesítménynél a padlónál.
Én azt tapasztalom, ha visszább veszek a hőmérsékletből (kipróbáltam 22-ről éjjel 20,5-re) több a fogyasztásom. Hozzá kell tennem, hogy a padlófűtéses helyiségekben nincs radiátor és van egy kb. 75 nm-es szoba is! Így állandó 22-t próbálok tartani, bár a mostani állítgatásaim eredménye, hogy gyakran túllendül a hőmérséklet, de ha majd nem piszkálgatom, megtanulja a termosztát a "görbéket" és újra fix lesz a 22 fok... remélem! :)
próbáld ki hogy éjszakára kikapcsolod, és megnézed reggelre mennyire esik le a hőmérséklet.
utánna azt hogy mennyi idő innen visszafűteni.
nekem az a tapasztalatom hogy ha egész éjjel nem fűtök, reggelre esik egy fokot. és utánna órákba telik visszafűteni. úgyhogy nem szórakozok ilyen programozással.
Igen volt az idén már ellenőrzés. A kéményseprő azt hozta ki, hogy a kémény jól szelel, azzal nincs gond, viszont a vízmelegítő felől túl sok CO-t érzékelt, így rányomott egy piros matricát, hogy tilos használni a készüléket. Bejelentette a katasztrófavédelemnek, vagy a gázműveknek, aztán gázművek kijött és elzárták azt a gázcsapot. Tehát hivatalosan azt a készüléket nem használhatjuk. Nos e helyett vettünk egy másikat, ugyanolyan nyílt égésterűt, kb azonos teljesítményűt, szóval kvázi csere lenne. Jelenleg itt tartunk.
Most szeretném kicseréltetni a készüléket, és elvileg ahhoz kellene egy kéményseprői nyilatkozat, ami után a szerelő kicserélheti a készüléket. Utána még nem tudom mik a következő lépések, hogy újra hivatalosan kinyissák a gázcsapot, illetve használhassuk az új melegítőt.
Padlófűtés esetén mit lehet optimális hőmérséklet beállításnak tekinteni? Most 30 fokos vizet keringetek ami biztosítja a kellemes érzetet a házban. Hőmérő szerint 20 fok van. Ha éjszakára nem szeretném tartani akkor meddig engedhetem le? 17-18 fok? Reggel persze indulna a kazán és melegítene 20 fokig... Mi tekinthető még gazdaságosnak?
Gondolom a deltaT nőni fog, ahogy emelkedik az előremenő hőmérséklet. Megtaláltam a gépészeti tervet, 9kW-ot számolt a muki. Miért búghat nagyobb teljesítménykor a szivattyú?
Jelenleg 29 az előremenőm, 27 a visszatérőm. A kW-ról fogalmam sincs! :( Az 1,6m3-mal az is a bajom, hogy akkor nagyon zúg a szivattyú. Korábban UPS25-60 volt 1-es fokozaton, az nem zúgott ennyire.
Na, megérkeztek az elmúlt héten az alpha2 szivattyúk. Be is szereltem. A radiátoros körbe a 25-40 ment, a padlóhoz 25-50. Kb. 120-130 négyzetméter a padlófűtéses rész (nincs radiátor!). Autoadapt-ban 1,6 m3 vizet keringet óránként. Nem sok ez egy kicsit? Ha jól számolom, cirka 160 liter víz lehet a padlóban, gyakorlatilag tízszer átforgatja a szivattyú így a vizet. Kipróbáltam CP1-en, úgy 0,9m3-t forgat. Nem bőven elég ennyi? (állandóra van kötve a szivattyú 25-45 fok között szabályozva az előremenőt a szoba hőmérséklete alapján)
Köszönöm az ötletet, megnéztem a specifikációt az alábbi radiátorokra, és kb. 26 liter összesen.
Silver 22k 600x1000 mm Silver 22k 600x1000 mm Silver 22k 600x800 mm Silver 22k 600x800 mm Silver 22k 600x400 mm Silver törölköző szárító
A csővek (max 50m) és a kazán víztartalmát nem tudom, de feltételezem 50-60 liter környéke lehet összesen. 1 méteres magasságkülönbséggel és 0 fokos vízzel 1,2 bár nyomást és 13 literes tartályt hoz a kalkulátor. Ha veszek egy 16 literest és egy 2,5 báros biztonsági szelepet az jó?
Ha a kazán légtelenítője van a legmagasabb ponton, akkor is kell külön légtelenítő?
Még egy apróság: ez úgy működik, ugye, hogy amikor aztán visszahűl a víz 90 C alá - feltételezve, hogy valami miatt elérte ezt a hőfokot - akkor aztán megint zár a bimetal magától, azaz nincs szükség semmilyen különleges mutatványra, hogy kazánon az égfej újra tudjon indulni (a szobatermosztát jelére)? És az adatlapja szerint ezt 2000x meg tudja csinálni. Jól gondolom?
Egy 55 m2 -es lakás tulajdonosa panaszkodik, hogy gyakran, igen sűrűn kapcsolgat a kazánja. Talán 2 percenként. Mit tud tenni az a szegény kazán ha alul méretezettek a hozzá csatlakozó radiátorok ? Lekapcsolja magát, mert így védekezik a túl magas vízhőmérséklet ellen.
Lenne egy kérdésem, remélem tudtok segíteni. A házban, ahol lakunk, van padlófűtés és radiátoros fűtés is. A padlófűtés szivattyúját ki kellett cserélni és nem vagyok benne biztos, hogy jó irányba forgatja a vizet. Nekem úgy rémlik, hogy az előző szivattyún a nyíl a másik irányba mutatott. Csatolom a képet a rendszerről. Szerintetek merre kellene áramolnia a víznek? A kazánból a melegvíz azt hiszem a jobb felső sarokban lévő csövön jön be, azon van a csőtermosztát is. Előre is köszönöm a segítségeteket!
Én úgy tudom, hogy nem engednek felszerelni nyílt égésterű vízmelegítőt így bukik az egyszerűsített készülékcsere. Az egyszerűsített cserénél előírhatják a bélelést és elő is írják mert itt már bukod a szerzett jogodat a régi szabályoknak való megfelelésről.
Egy meglévő átfolyós gázüzemű vízmelegítőt szeretnénk kicserélni egy hasonló teljesítményű készülékre. Azt olvastam ez egyszerűsített cserével megoldható, összesen csak a kéményseprői nyilatkozhat kell a cseréhez. Létezhet az, hogy ilyen kéményseprői engedélyt csak akkor fogunk kapni, ha a kéményt kibéleltük? Jelenleg nincs kibélelve, de csak időszakosan (zuhanyzáshoz) használjuk a vízmelegítőt, nem egy kombi cirkó készülék.
Teljesen jogos, amit írsz: ennyit nem sajnálhat rá az ember.
És ezt hova kellene felhelyezni? Bele a jelenlegi kapillárisokat fogadó védőcsőbe (ami belenyúlik a kazántestbe)? Vagy rászikszalagozom/drótozom magára a már meglévő kapilláris-érzékelőre?
Ill. miként kell ezt bekötni: simán sorba a normál termosztát vezetékkel (ami most a kazánon van és állítható, hogy milyen vízhőfok mellett kapcsoljon le)?
Az első link alatt látható "tokozott iker-termosztát" lehet a nyerő. Csak az a kérdés, hogy az érzékelő-csonk a menetes csatlakozással passzol-e a kazántestbe nyúló védőcsőhöz. Vagy ezt olyan csonkba kellene építeni, ami biztosítja, hogy a termosztát érzékelője közvetlenül a víztérbe lógjon bele?
Ezek szerint jól okoskodtam a +0,7 bar kapcsán. Akkor máris nem érzem annyira rosszul magam (cirka 12 év eltelt ezzel a termosztáttal a beköltözésünk óta).
Egyébként tovább gondolva még egy kicsit a dolgokat: a vegyes-tüzelésű kazánba begyújtva (ugyanarra a hálózatra dolgozik, mint a gázkazán) egyszer kipróbáltam, és úgy emlékszem, hogy 60-70 C előremenőnél szépen megindul a keringés gravitációsan is úgy, hogy a visszatérő ágban bent van a keringető szivattyú is (természetesen a próba ideje alatt nem indítottam el). Ebből kiindulva gyakorlatilag nem tud 100 fokos lenni a víz, mert kikering a kazánból, és jön a helyére a hidegebb.
Az az igazság, hogy 1-2 éven belül tervben van a gázkazán cseréje, ezért ebbe a termosztát-cserébe 10E+ Ftért nem szívesen vágnék bele, pláne a fenti és korábbi megfontolásokat is figyelembe véve. Azért még alszok rá egyet!
Eddig a szelepekkel működött, a gázszeröl megnézte azt mondta,hogy a szivattyúval van a gond a régi keringetővel begyulladt az égősor csak kis lángon éget. Az ujjal meg nem akkor, a szerelő meg állandóan azt hajtogatja,hogy a szelepek vannak eldugulva ,de azt ma délelőtt az összes radiátornál leszereltem és komprasszorral kifújtam, úgyhogy nincs már semmilyen szennyeződés a szelepeknél.
Az új szivattyú kicsit eltérő paraméterei vannak mint a réginek.
Van egy ú.n. gázégőfejes Optima30-as, álló gázkazánunk (régen olaj-égőfej folt rajta). Az idei karbantartás, szezonra való felkészítés után a szakember jelezte, hogy a kazán tetején lévő biztonsági ikertermosztát, nem megfelelő, mert 115 C-os (5283-0-103-1; TA: 20-115 C;TW: 115 C). Így nem is szabad(na) a kazánt tovább üzemeltetni, mivel kettős hiba esetén -pl. elromlik a tekerős termosztát, ami arra szolgál, hogy adott kazánvíz-hőmérséklet esetén leállítsa az égőfejet, és ezzel egyidőben a kikeringető szivattyú sem indul (elromlik a csőtermosztát, ami vezérli, vagy maga a szivattyú adja meg magát) - akkor a reteszelő termosztát hagyni fogja a kazán vizét 115 C-ra is felmenni, azaz csak hagyná ugye, de valójában a kazán elfőzné a vizet, mivel a az 100 C-on felforr.
Ezen elgondolkodtam, mert a kazán eredetileg ezzel az iker-termosztáttal volt szerelve, amikor a házat vásároltuk, sőt megkockáztatom, hogy amikor még olaj-égőfej volt a kazánon már akkor is ez volt ráillesztve - valaki tényleg ekkorát hibázott volna? Ez persze nem jelent semmi, mert a hiba az 15 évvel ezelőtt is hiba! Viszont felmerült bennem, hogy a kazánban a víz biztosan elkezdene forrni már 100 C-on? Ugyanis felette van még kb. 7m magas vízoszlop-nyomás (nyitott, vastag-csöves rendszer, padláson kiegyenlítő-tartállyal). Ez viszont azt jelenti, hogy a kazánban lévő víz kb. 1,7 bar nyomáson van, akkor pedig 100 + x C-on fog forrni kezdeni, ha jól okoskodom. Persze egyáltalán nem biztos, hogy így van, meg nem is tudom, hogy a +0,7 bar nyomás, hány fokkal emeli meg a forráspontot.
Szóval mi a véleményetek? Mostantól kezdve ne aludjak nyugodtan? Sürgős termosztát csere? 15E Ft-ért egy bontott 95 C-ra bekalibrált termosztát beszerelését ajánlotta a szakember, amit a régi ikertermosztát reteszelő ágának (fix 115 C-os leoldás) helyére kötne be. Esetleg más megoldási javaslat?
Ha már leengeded a nyomást , akkor már érdemes a szelepet is kivenni és átmosni,lehet hogy csak egy kis kosz került a szeleptányér alá,viszont ha továbbra is csöpög akkor csere,7-8000 ft körül van a biztonsági szelep,ebbe speciális csatlakozós kell.
Ez a túlnyomás szelep vagy más néven biztonsági szelep. Ha a nyomás a beállított határérték fölé nő kinyit és leengedi. Ha eddig nem csöpögött akkor lehet:
Jól gondolom, hogy ez egy túláram szelep? Van rajta a tekerő, amivel elvileg azt lehetne beállítani, hogy hány bar-nál engedje el a plusz nyomást, ezt viszont csak az egyik irányba tudom tekerni, kifelé, és olyankor folyik belőle a víz, hogyan tudom ezt befelé tekerni és megszünteti a folyamatos csepegést?
Tudtommal nincs rá szabályozás, csak nyílászáróra és szellőzőre. A klíma kültérik és beltérik között nincs levegő mozgás (kivéve a daikin ururu sarara-t), így nem is okozhat gondot. Logikusan ne a kivezetés felett legyen azért a kültéri, hanem attól oldalra és inkább lejjebb.
meg tudja esetleg valaki mondani, hogy homlokzati égéstermék elvezetés és egy klíma kültéri egység között milyen irányban mekkora távolságot kell tartani?
Érdeklődnék,hogy a radiátorok alsó csőhálózat csatlakozó szelepegység egycsöves rendszernél, hol koszolódhat el ami miatt a kazán égőszorra nem tud begyulladni, a kazán át lett nézve semmi hibája nincs.
Hol vannak azok a pontok amik ilyen téren kritikusak lehetnek?
Át kell mosni a radiátorokat felszerelés előtt, csőhálózat anyagától függően a rendszert (kazán kizárásával), feltöltöd sótalanított vízzel, raksz egy mágneses iszapfogót, akkor mindent megtettél, hogy tartós rendszered legyen.
új gáz bevezetés, nincs viszonyítási alap az eddigi fűtésre, ktg-re
régóta üresen állt
cs.ház, alapterülete: kb. 70 nm; 1930-as években épült, aljzat leásva, 10 éve teljeskörűen szigetelve; D tájolású, É falrész másik épülethez hozzáépítve; falak nem lesznek szigetelve most; ablakcsere tervben;
Azt a pénzt amit majd hőenergiára költöd villamosan, inkább költsd hőszigetelésre.
Nos nekem meg van egy hasonló paraméterekkel rendelkező melléképületem, amiből lakás lett. Télen amikor nem lakják és nincs fűtés lemegy úgy 2-3 fokra , de ott megáll a hőmérséklet sülyedése.
Kezd a födém hőszigetelésével !
készüléket nem ajánlok, de bármely 500 w -os megfelelhet.
Még annyit megjegyeznék, hogy nálam a jelenség oka : az épület a talaj felől van temperálva. Nincs megemelve. Természetesen extra nagy és hosszú hidegben azért figyelni kell, hogy a fagyást elkerüljük.
Van egy kerti tároló helyiségem (kb. netto 23nm, 2,20 m belmagasság, 30-as Porotherm tégla, deszka mennyezet, jó ajtó -ablak), amit szeretnék télen kicsit fűteni, arra a szintre, hogy ne fagyjon meg bent semmi, (alma, növények, stb.)tehát +1-2 fokra.
Egy termosztátot raknék be valami villanyos fűtőtesttel, de nem nagyon találok olyat, ami ilyen alacsony hőmérsékleten kapcsolna és olcsó. Tudnátok ilyet ajánlani?
Megtudnátok mondani kb. hány éves lehet ez a Junkers Kazán?Eladom de minden vevő azt kérdezi hány éves,nem nekem volt felszerelve csak segítek az eladásban,sajnos a régi tulaj se tudja.
Vannak 50%-os radiátorszelepek amik az áramlás felét rögtön továbbengedik a visszatérőn a következő radiátor felé, annak ugye ez a vezeték az előremenője, egycsövesnél persze. Ha elzárod, akkor az a radiátor nem fog fűteni, de a szeleptest meleg marad, mert van rajta áramlás. Ha hideg a szeleptest, akkor nincs rajta áramlás, tehát kétcsöves a rendszer.
Szakszerviz? A beépítő cég a hivatalos szerviz... Nem gondolom, hogy a külső érzékelővel lenne gond, az csak egy ntc, szerintem valami szoftver gondja lehet.
Huh, kapisgálom, de ennél kicsit bonyolultabb. 3 szintes családi ház sok radiátorral, de a radiátorok párhuzamosan vannak kötve (vagy legalábbis olyan nincs, hogy az egyik kijövője a másik bemenője lenne). Végül is olyan, mint a rajzon.
a két osztó között most van egy valamilyen motoros szelep. az milyen?
én asszem honeywell 4613 szelepmozgatóval csináltam, de le kellene ellenőrizni. ez 220 voltos, van rajta végálláskapcsoló és szimplán egy kapcsolóval (ami a termosztát) működtethető. kell hozzá persze szeleptest is.
Hahoj! Szabályoznom kellene a radiátorokon, hogy a hálószobai is teljesen meleg legyen (180 hosszú, elég nagy az ellenállása). Ha kizárom a többit a körön, akkor jó, de nyilván nem kizárni, csak valami kompromisszumot szeretnék. Ahol van elosztó szelepem, ott azzal csinálnám (bár csak a visszafolyón van szelep), ahol azonban nincs, ott a radiátoron bemenőn, a kifolyón, vagy mindkettőn szabályozzak? Függ-e ettől, hogy esetleg iszaposodna, vagy más gondot okozna? Ha mindkettőn zárjak (alul-fölül), akkor azonos állásban? THX,
kertes családi ház vízóra után (ház felé) pár centire levő elzárócsap cseréje kire tartozik? Nekem kell cseréltetnem és állni a költségeket vagy a Vízműveknek? Azt tudom hogy a vízóra hozzájuk tartozik, de erről nem találtam infót.
Üdv, a fűtési rendszerben autós fagyálló van+víz,most néztem meg a vizet, átlátszó és tiszta, DE 5 perc múlva kis tálkában film réteg alakul ki rajta és sűrűbb lesz, mint a must.Látott már ilyet valaki?Ez gondolom normális.
Egy Baxi Luna Duo Tec Compact 24-es kazánnal kapcsolatban kérdezek. Időjáráskövető szabályozása van, ami nem igazán áll a helyzet magaslatán, ha a külső hőmérséklet kb 10fok felett van, akkor előfordul, hogy elveszti a lángot, és a 128-as hibakóddal megáll. Ha hidegebb van, működik prímán. Most lett két éves és járt le a garanciája, eddig sikertelenül próbálkoztak vele a beépítő cég "szakemberei". Dúsabbra állították a keveréket, ionáram érzékelőhöz külön testelést vezettek, stb. Kérdeztem firmware frissítést is, de fogalmuk nem volt róla, hogy van-e ilyen, meg, hogy lehet csinálni. Már a jelleggörbét is "feljebb csavartam", hogy magasabb előremenő hőmérséklettel fűtsön a külső hőmérséklet függvényében, de így is kikapcsolgatja a lángot és keringeti csak a vizet, csak rövid időkre gyújt be. Új korától ilyen. Már azon gondolkodom, hogy a külső hőmérséklet érzékelő vezetékét egy sima tekerős, 10 fokra állított, az érzékelő mellett elhelyezett termosztáttal megszakítom és akkor tudok egy előre beállított előremenővel fűteni ezekben az esetekben. Persze ha az működik így és van értelme.
ugyanezt írtam. ha van a szelepnek végálláskapcsolója, akkor nem kellenek a relék. és érdemes egy kört kihagyni a szelepezésből, hogy legyen hova menjen a kazán utókeringtetése.
Üdv az Uraknak! Egy kazáncserével, illetve egy plusz radiátor beépítésével "megvariáltuk" a fűtési kört. (Egyébként nagyon hasonló Yager001 rendszeréhez, azzal a különbséggel, hogy nincs külön szivattyú a padlóhoz, ide betettünk egy radiátort a hőérzet javítására.)
Eddig a belsőszelepes, H csatlakozós radiátorok torlói "nyitva" voltak, így lassabban melegedtek át, melegebb víz jutott a padlóba. Most az a helyzet állt elő, hogy túl meleg lett a padlófűtés, és hűvösebb -az egyébként termosztáttal szabályzott- felső szint.
Aki annó beszabályozta így, már nem elérhető, az lenne a kérdésem, milyen állásba tekerjem ezeket, hogy ne csak a radiátor egyik fele legyen meleg, illetve mi lehetett az alapbeállítás?
a) a fenti radiátoros szobák gyorsabban hűlnek mint a lenti padlósak. tehát mindenütt 22 fokról indulva fent egy óra alatt 21-re esik, de 20perc alatt visszafűti. közben lent a nagy tehetetlenség miatt szinte semmi nem történik. tehát a termosztát jó helyen van fent, a padlót nem kell olyan sűrűn tolni mint a radiátort, ha ugyanolyan sűrűn van, az teljesen ok.
ha eközben lent túl hideg van, akkor fojtani kell a radiátoros részen. ha van olyan szelep amivel az egész radiátoros részen egybe tudsz, akkor azzal. kipróbálni a golyóscsappal is lehet, de ha évekre féligzárt állásban hagyon kikopik és nem lehet elzárni teljesen. ha nincs ilyen, akkor az osztón minden körön egy kicsit zárni kell egyformán.
b) ha teljes független vezérlést akarsz, akkor két szelep kell, nem egy. nem elég ha a padlófűtés kizárja a radiátort, a radiátor is ki kell zárja a padlót. a szelepeket a termosztátok nyitják, a kazánt a szelepek nyitott állású végálláskapcsolói parallel kötve indítják. ideális esetben a fürdőszobát egyik szelep sem zárja, annak nem árt ja mindkét termosztátra fűtve van, és a kazánnak is van hova utánkeringtetnie. ebben az esetben a padló szivatttúdnak sem kell éjjelnappal mennie. 20W az havi 600Ft.
Maradok a 81230hozzászólásban lévő képnél és azt mondom, hogy sikerült bekötni a kazánba a termosztátot. Így már a rádiós kütyü segítségével kapcsolni tudom a kazánt. Jelenleg teszt időszak alatt az emeleti radiátoros szobák egyikébe raktam. Az ottani hőmérséklet függvényében kapcsolja a kazánt.
Ekkor elkészül a 60-70 fokos előre menő amit tol a radiátorokba amik a teljesen nyitott radiátor szelepeken keresztül fűtik az emeleti helyiségeket. DE a földszint padló fűtést semmi nem vezérli. A kazán ki-be kapcsol a fenti termosztát vezérlésének köszönhetően. A padlóba annyi meleg víz megy amit a folyamatosan működő szivattyú bedolgoz a rendszerbe.
Magyarul a kazán fűt a termosztát miatt a szivattyú meg keringeti be a vizet a padlóba. De ha jól gondolom a kazán leáll ha megvan fent a kívánt hőfok és ekkor a padlóba ki tudja mennyi meleg jutott! Jól gondolom?
Ha vennék egy másik termosztátot amit a padlós nappaliba raknék és a padló keringetőt vezérelném vele illetve a szelepet ami a padló és a radiátoros kör között van akkor elérném azt, hogy a hőfok ha leesik a beállított alá akkor indítaná a termosztát a szivattyút ami a hűvös vizet kezdené forgatni és nyitná a szelepet ami a radiátoros visszatérő ágban van! DE a kazánt nem kapcsolná!
Elindulna késleltetve a kazán szerintetek mert a padló fűtés elkezdte "lopni" meleg vizet a rendszerből és a fenti radiátorok ezért gyorsabban lehűlnek, azaz a fenti kazánt kapcsol termoszát indítaná a rendszert..?
Ha igen akkor mennyivel később érzékelné, hogy csökken a fenti hőmérséklet mert lent elindult a szivattyú és mozgatja a vizet?
sorry, de már betettem a képet többször is - (meg is szóltak érte, pedig még most is úgy működik, jövőre lesz felújítás, akkor bekerül egy vályúba a "föld alá", persze rendesen meghegesztve...)
Sziasztok, van egy egy éves mika akazánom, autós fagyálló+vízzel lett feltötlve, nyáron felment a nyomás , 'habzott a víz amikor leengedtem belőle egy keveset', most légtelenítettem, zavaros a vize, barnás, nem átlátszó.a fagyállónak a színe barnás volt.Mivel már egyszere eldugult a kazán, szerintetek vízcsere?
Van egy f850 -es fég gyártmányú par. gázkonvektor. Kb. 8-10 éves . Évek óta az őszi begyújtás a következőképpen történik : a jobb oldali máriaüveges kémlelőnél ki a máriaüveg, hosszú gyufával begyújt az őrláng, majd amikor már megtartja a hőelem a lángot, rá a főégő és vissza a kémlelőn lévő csillám. Most jelezte a használó, hogy gázszivárgás van.
És tényleg az volt, ill. van most is.
Itt két lemezcsavarral fel van szerelve egy ovális lapocska - tőmítéssel - azon 3 bemenet - kettő vékony csövecske, ezen megy az egyiken az őrlánghoz a gáz - a másikon nem tudom mi és a 3. bemenet a lángőr elektródájához menő vezeték. Na ezen a kettő csövecskén, azok csavaros bemenetén van a szivárgás.
Van egy érzésem hogy megpiszkálták itt a vezetékeket.
Azt olvastam -úgy értettem-, ha a keringetett víz hőmérséklete leesik 10-15 fokot és az éjszakai mód aktiválva van, a szivattyú lecsökkenti a teljesítményét.
Ezt olvastam:
"A normál és az automatikus éjszakai üzemmód közötti átváltás az előremenő hőmérséklettől függően történik. A szivattyú automatikusan átkapcsol automatikus éjszakai üzemmódba, ha a szivattyú az előremenő hőmérséklet 10-15 °C-os értéknél nagyobb esését érzékeli, mintegy két órán belül. A hőmérsékletcsökkenés sebessége legalább 0,1 °C/min legyen. A szivattyú időkésleltetés nélkül visszavált normál üzemre, ha az előremenő hőmérséklet mintegy 10 °C-kal emelkedik."
Rosszul értelmezem?
A fürdő állandó fűtése jó ötlet lehet, ki fogom próbálni, bár szerintem pazarlás...
Automata pellet kazán 1000 literes pufferrel. A pufferre 3 szivattyú van kötve:
-HMV
-radiátor
-padló
A pufferből előremenő víz 58 fokos (esbe cra111)
A fűtés vezérlését Honeywell evohome rendszerrel oldottam meg.
Minden helyiségben külön, egymástól függetlenül szabályozható a hőmérséklet (radiátorokon Honeywell hr92). Az evohome központ kapcsolja a radiátoros kört, ha valamelyik radiátor szelepe nyit és meleget kér.
A nappaliban csak padlófűtés van. Ha ott kell a rendszernek fűteni, indítja a padlófűtés szivattyúját és szabályozza a benne lévő víz hőmérsékletét (ara600) 24 és 45 fok között.
A padló körét fixen, állandóan keringetem, így ha nem kér hőt, 25 fokos víz kereng.
Erre a körre -véleményem szerint- tökéletes megoldás lesz az alpha2 (aktiválva az éjszakai móddal), mert ha nem kell fűteni, a szivattyú lelassul, mert a keringetett víz hőmérséklete leesik 24 fokra. Minimális áramfogyasztás lesz, de mégsem hűl le a csövekben a víz és nem lesz jég hideg sem a padlóm.
Vagy rossz a logikám?
A radiátoros körbe telepítendő alpha2-t nem látom át!
Ha azt is "auto adapt"-ra állítom, tök mindegy, hogy egy radiátor nyit, vagy nyolc. Ugye?
Viszont éjszakaira nem tudom állítani, mert ezen a körön állandó a víz hőmérséklete.
Bypass köröm (azt hiszem így hívják) nincs, így ha fixre kötném a szivattyút leégne, ha az összes radiátorom zárt állapotban van? Ha termosztátra kötöm, nem zavarodik össze a gyakori ki-be kapcsolástól az alpha2 elektronikája? Van esetleg macimalizálva az óránkénti be-ki kapcsolása? Erről sem találtam adatot.
Ha nem zavarlak ez a 3M két komponesű ragasztót hol lehet kapni ?
Nálam is hasonló lehet a probléma. tegnap óta mintha lukas lenne a kazán hőcserélője.
Nagy zubogással megy a kazán mintha víz menne a lángok közés , legalább is abból ítélve, hogy a kékes láng helyett olyan sárgás. Plusz a korábbi 65 fok helyett most csak 55 fokon meg gondolom a hőelvonás miatt.
Ez egy Fég nyílt égésterű kazán , digitális kijelzővel, úgy 10 éves lehet 3 évig állt amikor megvettük a lakást.
Nagyon régen egy másik helyen szintén volt egy hőcserélő lukadás. Akkor azzal még 3 hétig ment kazán, majd új hőcserélő lett beépítve.
Napok óta keresgélek a neten, de nem találok infót, így tőletek kell segítséget kérnem!
Úgy döntöttem, hogy lecserélem az UPS szivattyúimat alpha2-re. Az egyik a padlófűtést hajtja, ha fűteni kell 45 fokon, ha nem 24-fokon, így jól gondolom itt be tudom kapcsolni az éjszakai módot a szivattyún?
A másik szivattyú a radiátoros kört keringeti. Jó az, ha termosztát kapcsolja a szivattyút? Ha állandóra van kötve és elzárnak a termofejek, leégne a szivattyú?
2. kellene oda még valami szelep is, különben mindig fog fűteni mind a két szint. ha meg van két szelep is, akkor nem kell spéci termosztát, csak a szelepek végálláskapcsolóit kell ügyesen összekötni.
Létezik olyan vezérlő ami két termosztátot tud kezelni? Az egyik menne az emeletre a radiátorokhoz és kapcsolja a kazánt ha kell,a másik menne a földszintre a padlóhoz és szintén kapcsolja a kazánt ha kell.
Akkor nem tudom, de ettől most jó lett. Van egy T elágazó egy golyóscsappal az elmenő ág felő részén, amikor azt kinyitottam, a tenyeremmel éreztem, hogy ott szívja be a levegőt, ez adta az ötletet. De nem néztem meg, hogy merre forog, most biztos jó. Majd holnap kipróbálom.
Fordítva dugtam be a villásdugót (tudom, fixre kellene kötni), így fordítva forgott a szivattyú. Remélem most már lelégtelenedik idővel, mert eléggé zuborog még, de legalább jön a meleg.
Én a cirkóm hőcserélőjét javítottam 3M kétkomponensűvel. A gyárilag hulladék forrasztások korrodáltak el 3 szezon alatt. Illetve a 3.ban már folyta a kazán. A hőcserélőtest két végén a kis visszaforduló csövecskék vannak beforrasztva. Na ezek közül szinte az összes nedvedzett. A lemezek között volt kb fél cm hely ott kellett dolgoznom. Csíkokra vágott csiszolóvászonnal dolgoztam a kétkomponensűt pedig fogpiszkálóval kenegettem be a helyére.
Azóta is ezzel üzemel a cirkó, az új hőcserélő (vagy 50ezerFt) a dobozban várja a sorát már 4. szezon óta. Tehát úgy néz ki jobban dolgoztam mint a beretta gyár, mert az én munkám többet bírt.
Legyen... :) Ha nem sikerül, begyógyulnia, valamelyik nap levágjuk és megcsináljuk rendesen.
Forog, leszedtem a szivattyú tengelyének végénél lévő csavart, látszik. Mondjuk nem tudom mennyivel kellene forognia. A szennyeződéstől én is tartok. Ha fokozatokat váltok, érezni a különbséget.
A kazán légtelenítőjénél nem kellene víznek kifolynia?
legyen mázlid! ha bemegy a szalag alá és szétoszlik nagy felületen, nagy lesz a feszítőereje. az lett volna a lényeg hogy a ragadós szalag midnen apró lukat a helyén elzárjon.
tuti forog a szivattyú? a melóval mehetett szemét a csőbe, ami ha eljut a szivattyúig megakasztja. vagy ha van szűrő, akkor azt eltömíti.
1. ugye nem alá tetted a szilót? annak az lenne a lényege hogy hozzágyógyul a fémhez. a szilóhoz nem hiszem....
2. az átalakítás után volt próbaüzem? előfordulhat hogy nagy lett a rendszer ellenállása és nem elég a tömegáram ahhoz hogy elinduljon a kazán. termofejek ki vannak nyitva?
Köszi. Most a Halaloszto által ajánlott vulkanizálódó szalagot próbálom, eddig jónak tűnik, előtte bekentem szilóval is, biztos ami biztos... :)
Viszont most meg nem indul a kazán...
Illetve: feltöltöttem a rendszert, amit változtattam tavalyhoz képet, hogy a kazántól műanyag cső megy egy darabon.
FÉG ZC 18, őrláng van, szivattyú megy, mégsem lobban be. Illetve először begyulladt pár másodpercre, azóta nem. Néztem a kazán légtelenítő szelepét, nem jön rajta semmi ki, akkor sem, ha megy a szivattyú. A szivattyú 3-as fokozaton.
Létezik, hogy a nyomáskapcsol vagy mi, egy belobbanás után áll be? Vagy levegős még a kazán? De akkor meg miért nem tudom légteleníteni. Mire nem gondoltam?
Anno amikor még csak messziről ugattam a hegesztést én is jártam így. Egy napot elqrtunk vele és még mindig csepegett. Megelégeltem és elmentem egy kemikáliás boltba és vettem diamant javító gittet. Ez a két komponenst összekeverve felkentem a tisztára csiszolt, reszelt, zsírtalanított csőre. Ez kb 30 éve volt. Most nyáron a véletlen úgy hozta, hogy azt a fűtési rendszert most kidobják és újra cserélik. Megnéztem a ragasztást és még semmi baja nem csöpög nem könnyezik. Az öv radiátorokat is ezzel javítottam annak idején és sosem volt vele gond, de a felületet meg kell alaposan tisztítani. Még egy babszem nagyságú lyukat is betapasztottam radiátoron. Nem volt olcsó. :-)
Nem lehet hozzáférni. Van ott 4-5 centi hely a cső alatt. Meg nem találok olyan embert, aki kijön ennyi munkáért. Meg egyáltalán, nem találok embert, aki kijön. Akit ismerek, annyira el vannak havazva, hogy a telefont nincs ideje felvenni. Persze ígéretet kaptam, de azért nem ártana lassan fűteni.
Az időzített bomba mi szerinted? Ha kívülről sikerül eltömítenem valahogy a nyomás nélküli rendszert, akkor legfeljebb újra csepegni fog, nem?
Ha minden kötél szakad, visszajön a rokonom, de azt mondta, akkor ki kel vágnunk azt a részt és toldani, Ő másképp nem tudja megoldani.
butilszalagot pl antennaszerelős boltban tuti kapsz, azzal vízhatlanítják a kábeltoldást kültéren.
én bele nem töltenék semmit, nem biztos hogy segít, de tele lesz mindenféle dzsuvával a rendszer, ki tudja hol ülepszik le, mit csinál a szelepekkel, kazánnal.
Vastag zsugorcsövem van otthon, az jó lehet? Persze ráhúzni nem tudom, de körbetekerem vagy kétszer és rögzítem valahogy aztán megmelegítem. Az a műgyantás anyag a belsejében csak tömít valamennyit.
Sajnos nem hozzáférhető helyen van. Ott kanyarodik le az aljzatbetonba, és én okos, ott vágtam el annak idején...
A fele belülről lett hegesztve, az a része csepeg.
A fúrás így kilőve. A biciklibelső költséghatékony lenne, de szerintem nem zárna jól. Azért lehet, kipróbálom.
Ez a butilszalag jól hangzik, de még netes sem nagyon találtam rá árlistában, nem hogy itt helyben valami boltban. Milyen jellegű helyen keressem szerinted?
A bilincs biztos jó, de megint közbeszól a kanyar...
Ilyet találtam, de ma reggel 3 fűtéstechnikai üzletben érdeklődtem, még csak nem is hallottak róla...
A bringabelső előtt ha bekenném valamivel, ami bírja a melegebb környezetet, talán jó lenne. Valami szilikon esetleg jó lehet?
Azt szeretném megkérdezni, hogy vegyestüzekésű kazán cseréjének mennyi lehet a munkadíja, ami tartalmazza a szereléshez szükséges anyagokat (pl. hegesztés), de nem tartalmazza a szerelvényeket, csöveket, elzárókat stb.
Ejnye, de gonoszak vagytok, tényleg átjött a szomszéd, (hozta a feleségét is, mielőtt félreértenétek:)), fogalmam sincs, mit csinált, de valami vizet kiengedett a cirkóból. Most már van meleg víz és fűtés, a hiba F5 lett, azzal már együtt lehet élni. (Vagy azért keressek szerelőt a közeljövőben?)
Köszönöm a segítséget, jó, hogy van ilyen topik. :)
Ma visszahegesztettük a régi vastagcsöves fűtési rendszer levágott csöveit, de az egyik helyen, ahol nem nagyon lehetett hozzáférni sajnos csepeg a varratnál, olyan 2 csepp per másodperc sebességgel. Ez már gondolom nem az a kategória, ami magától "begyógyul". Visszahívni nem akarom a rokonom, aki csinálta, örülök, hogy eljött miattam vidékről. Ívvel javítanám, de azzal sem lehet hozzáférni.
Kerestem és találtam is szivárgás tömítőket, külső/belső fajtát is, de sosem használtam még ilyet. Melyiket javasoljátok? Egy helyen kell javítani, nyomás nem nagyon van (nyitott rendszer, max. 2,5 méter magasság), egy telet kell kibírnia.
Töredelmesen bevallom Neked,nem igazán látom át,mi is van itt?Milyen fűtés ez egyáltalán?Radiátoros?Padló?Vegyes(a háromjáratúból,meg a két szivattyúbóltán arra tippelnék)
Ez csak puffer,vagy forróvíz tároló?A leptopomon,még a csöveket sem igazán látom,nem hogy a rendszert átlássam.
Hahoj! Igen, nyitva van felül teljesen. A többin mit szabályozzak? Most teljesen nyitva vannak. Zárjak rajtuk valamennyit? Amit beillesztettem képet nem az enyém, ahogy írtam is, de nálam is ugyanennyire van benn az az imbuszos réz betét.
"A szomszéd csaj átküldi a férjét, szerintem ő sem ért hozzá, de legalább férfi..."
Hűha, mi lesz itt!
Zárd el a fűtést, nyisd ki a csapokat mindenhol, de főleg a rendszer tetején, igen, ott ahol említetted. Szuszognia kell egy jónagyot, csak hogy tudd mire kell figyelned :P
Inkább az a baj, hogy ha kinyitom sem történik semmi. (Korábban ezzel a módszerrel működött.)
A fürdőben van egy törölközőszárító, annak a tetején lehetett talán kiengedni a levegőt, talán azt kéne most is csinálni? Korábban nem én foglalkoztam ezzel.
A szomszéd csaj átküldi a férjét, szerintem ő sem ért hozzá, de legalább férfi, megnézi.
Sziasztok! Van egy radiátorom, amiben csak a felső részén (kb félig) van melegvíz, az alsó felében, mintha vonalzóval húzták volna az egyenest, tök hideg. Próbáltam légteleníteni a radiátor végén lévő szelepnél, de nem jön levegő, csak víz. Az alsó szelepem olyan, mint a "picidio" tagtárs által az 59440 hozzászólásban felrakott fotó. Ide megpróbálom bemásolni a képet. Idén költöztünk csak, így korábbi tapasztalatom nincs a rendszerrel, a többi radiátor jól működik, kettőt lehetett légteleníteni, de ezt nem. Elképzelhető, hogy ez a kifolyó a rossz, vagy el van zárva? Egyáltalán, ezt réz belső részt imbusszal megpróbálhatom megmozgatni? A többinél, ami levegős volt, legalább a radiátor elején lement a melegvíz, de ennek az elején sem megy le.
Tanácsot, tanácsokat szeretnék tőletek kérni. Van egy Hőterm fuso 24-es típusú 17 éves gázkazánom. Mint tudjátok 2016 július 1.-ig lehet csak hagyományos kazánt üzembe helyezni. Amíg lehet le szeretném cserélni egy újra . Milyen típusokat ajánlotok. Én a Westen Pulsar turbós változatát, és az Immergas eolo star kazánokat nézegettem, amik az igényeimnek megfelelnének.
De most komolyan!Ha ahogy kinyitod a "kék csapot"Hamar felszalad a nyomás,akkor(ahogy a collega is írta)gyanús,hogy nincs a tágulási tartályban levegőnyomás.
Nos, kezdjük azzal, hogy nőnemű vagyok, szóval azt sem értem, mit kérdeztek. :)
Én 8 éve lakom itt, eddig nem volt gond vele (már azon kívül, hogy néha csökkent a víznyomás, de azt meg tudtam oldani), még tegnap este is fűtött, melegített, mára lett ez a helyzet.
Viszont a puffer utáni keringető szivattyú előtt közvetlen egy ESBE VTA522 termofejes keverőszelep van, arra gyanakszok hogy azzal lehet bibi, mintha ott fojtódna vissza valamiért....
Sziasztok, lenne egy kérdése, hátha valaki tud segíteni.
Egy Renova cirkónk van, (pontos típusa nincs rajta az elején, ez egy 10 éves lakás, gondolom, a cirkó is ennyi idős). Megjelent rajta az F0 hibaüzenet, azt már kódoltam, hogy ez azt jelenti, alacsony a víznyomás (0,5-öt ír ki.). Ilyen már máskor is volt, megnyitottam alatta a kék csapot, belefolyt valamennyi víz, elzártam, amikor 1,5 lett a nyomás. Hiába nyitom meg a csapot, nem hallom a víz áramlását, nem történik semmi. Mi lehet a baja, tudok én valamit csinálni? Most nincs meleg víz és fűtés sem, nem annyira jó ez így.
Az elmúlt napokban párszor fura kopogós hangot adott a rendszer, amikor elindult a fűtés, ahogy kivettem, az egész valahogy a rendszer levegősödésével lehet összefüggésben. Mit tegyek?
Lenne kérdésem egy megmagyarázhatatlan jelenségre, legalábbis nekem az.
Vegyes tüzelésű kazánnal fűtök az szerintetek miért lehet hogyha felmegy a rendszerben a vizhőm. 80-85 fokra akkor nem áramlik a rendszerben a meleg víz (egyáltalán szabad ilyen meleg vízzel fűteni?).
A keringető megy és mégis hidegek a radiátorok és csövek is.
Az elosztó előtt megfogom a csövet egy méteren belül 2 helyen és egyik ponton tűz forró a másik kezemnél meg hideg...olyan mintha egy "csomó,vagy légbuborék" miatt nem áramolna a víz.
Ha visszahűl a rendszer egy 5-8 fokot /ez akár 2-3 óra hossza/ utána megindul de csak szépen lassan.
Ez mitől van? Talán túlfűtöm, én erre tudok gondolni csak...lehet hogy 70-75 fok lenne az ideális vízhőm.?
/ui.: fiatal versenyző vagyok még a fűtés terén :) /
kiszeded,középen a fényes csavart,majd ,mondjuk kis csavarhúzóval,érzéssel(nem ahogy a ló....;-D)
megmozgatod vízszintes irányban a forgórész tengelyét.Ha már mozdult,tiéd a pálya!Ekkor a tengővég "sliccébe"nyúlva,megpróbálod megforgatni a rotort.Ez alatt,nagyon minimális víz fog kifolyni,nem kell tőle megijedni!Ha nem lehet finoman megforgatni,akkor csak a felnőttesebb szétkapás segít.Az sem ördögtől való mutatvány.Víz elzárás,ürítés,2 csavar.
Padlófűtést feltöltöttem áganként, lelégtelenítettem. Kiegyenlítő tartályt 1,4 bart mutat, levegővel is felpumpáltam 1,5 re amit kér. Fűtést bekapcsoltam a radiátorok már forrók. Padlófűtés még mindig hideg az osztóknál pedig a szivattyú folyamatosan megy és megfoghatatlan forró.
A szivattyú termosztátja amiről az áramot kapja 35 fokra van állítva, van még egy kapilláris termofej, az is 35fokra van állítva, az érzékelője meg a visszatérőn van rajta.
Lehet hogy a szivattyú halt meg és csak melegszik magában és azért nem melegednek a csövek? Vagy a beállítással van baj?
Sziasztok. Oceán kombi kazánt hogy lehet megcsinálni? Nem kapcsol be eddig azt csinálta hogy a piros lámpa égett mikor leállt de megnyomva tovább üzemelt. Most már nem csinál semmi.
A bemutatott kapcsolás a legegyszerűbb keverőszelep kialakítás. Amennyiben már túlságosan különbözik egymástól az A és B ág nyomásvesztesége, akkor egy beszabályozó szelepet szükséges tenni a rendszerbe.
Senki sem állítja, hogy arányos állítású szelepnél arányos is lesz tömegáram, akkor ha nem ugyannyi a nyomásveszteség a puffer felé illetve a visszacsatoló ágban, de ettől még működni fog, pont a szelepben kialakuló nyomásviszonyok miatt.
Amennyiben mégis nagyon különböző nyomások miatt a keverő szelep digitális módba vált (valamelyik oldal minimális nyitása is túlvezérlést okoz), akkor csak annyi történik, hogy be fog lengeni a rendszer, mert a szabályzó reagálni fog és visszazár. Így kezdődik elölről. Logikusan sokkal jobb, ha analóg módon tudod szabályozni, nem pedig hibásan kialakuló időbeni minimum és maximum kapcsolgatással.
amit írsz az a csomóponti egyenlet a felső csomópontra. sajnos A=0-ra is igaz.
vannak még a hurokegyenletek is! egy körben csak akkor megy a víz, ha van benne nyomáskülönbség. azt meg a szivattyú csinálja.
a puffer két csonkja között nincs nyomáskülönbség, mert össze vannak kötve egy csővel.
a pufferen szerintem annyi víz fog mozdulni, amennyi az átkötő ág ellenállásának aránya a pufferkör ellenállásához. a szelep két végállása nyilvánvaló, de amint kicsit kinyit az átkötés...
Azon is gondolkodtam, hogy a tartály vizét használnám a padlóhoz közvetlenül, a felső csőkígyóval menne a HMV. Esetleg sok lehet az a tartály víz meg utána a 120 literes bojler legionella szempontjából. 65 fokon állítólag már nincs nagy veszély, de nyáron ugye nem lenne melegítve a tartály, és tartok a sok viz pangásától. Vélemény esetleg ezzel kapcsolatban?
A mágnesszeleppel csak nyitom/zárom az ágat, a váltószeleppel meg irányváltást lehet megodani?
Maradnék az olcsóbbnál.
Tehát:
- feltételezem (jól?), hogy a pár méter ívben hajló csőkígyó lényegesen kisebb ellenállással bír, mint kb. 50 méter vascső (igaz, a nagy része 2 collos) plusz 2 nagy öntöttvas radiátor.
- akkor beteszek egy mágnesszelepet a tartály ágára, ami zárva van, de ha a tartály kér fűtést, akkor a kazán indításával egy időben nyit? (mert ugye itt nem lényeg a radiátoros kör, mert úgy sem megy arra jelentős vízmennyiség?)
- ha a radiátoros ág kér meleget, akkor pedig a tartály felé nem megy semmi
- ha mindkét ágnak kell, akkor pedig a tartály felé nyit, azt hamar felfűti, utána zár, és jönnek a radiátorok
Jó itt nekem a helyi bolt/szerviz, itt visszaveszik/cserélik gyorsan, ami nem kell. No meg időm sincs nagyon várni, a legsürgősebb persze a hegesztés lenne, amit nem tudom, mikor (és ki) tud kivitelezni.
Azzal meg az a baj, hogy most semmi nincs a radiátorokon, megszüntettem pár éve az ősrégi csapokat, ráadásul valami elvetemült menetemelkedésű és átmérőjű csövek vannak (amikhez a közdarabokat is úgy kellett esztergáltatnom).
Nem kell nekem külön hőfok, de abban nem vagyok biztos, hogy ha egy sima elágazást rakok, akkor a radiátoros kört (ami sokkal nagyobb ellenállás lesz, mint pár méter ívelt cső) megfelelő módon fogja fűteni. Ráadásul egyáltalán nem biztos (biztos nem) egyszerre lesz a két igény.
Arra gondolok, hogy a tartály fűtését kellene valamilyen módon szüneteltetni, ha a szobatermosztát kér fűtést. Fordítva a különböző ellenállás miatt nem szükséges. Szerintem.
""Azt, hogy a kazán a tartályt vagy a radiátorokat fűtse, hogyan lehetne a legegyszerűbben (legolcsóbban, átmeneti) megoldani?"
Mivel a kazánod úgy SE tudja azt lekezelni, hogy más hőfokon menjen mikor tárolót fűt és más hőfokon mikor radiátort, ezért a leg1xűbb, ha 65 fokra állítod a kazánt, és egyszerre megy minden ! :-)
Egy üzlethelyiségben fűtésen gondolkodom mert nem soká nyitnánk,csak még mindig nem jutottam dűlőre már több verzió is volt fűtésre pl elektromos fűtés azon belül hőtárolós kályha de sokan azt mondták az egyik legdrágább megoldás,én meg nem szeretnék vagyonokat kiadni,aztán jött alternatíva ként a légkondis fűtés 300EFt ért már van olyan légkondi ami -30 fokig tud fűteni,de el gondolkodtam az vajon kiválthatná e a normál fűtést,de kezdek arra gondolni max akkor is csak rásegítésnek lenne jó és nem fő fűtésnek,aztán el jutottunk a gázig most találtam olyat,hogy turbóégős gázkonvektor,azt mondják gázzal olcsóbban ki lehetne valamennyivel jönni mint akármilyen elektromos fűtéssel,csak én nem vagyok otthon a témában.Nos az üzlet helység 3 részre van osztva van egy konyha egy középső rész fallal elválasztva de egy harmonika ajtós bejárat van tehát valamennyire össze nyílik a külső térrel és van a külső tér.Nos a konyhában és a középső részben is van egy egy gáz konvektor de a külsőbe semmi sincs és a legszükségesebb ott lenne a fűtés,viszont az mondták ha kivezetem a gázt meg tervezés minden akár 1millió forintba is kerülhet,viszont ha csak cserélném az egyik konvektort akkor semmi probléma.Nos ha a középső terembe be raknám a turbóégős gázkonvektort vajon valahogy tudnék elég meleg levegőt ki juttatni a külső terembe?Vagy maradjak valamelyik elektromos fűtésnél,ami lehet egy vagyon.
Ha minden igaz, ma megjön az indirekt tároló, jövő héten meg a hideg...
Próbáltam felvázolni az alábbi ábrán, hogyan raknám össze a a fűtést, ha a szerelő is úgy akarja, mert a régi vastag csöves rendszer csöveit még vissza kellene hegeszteni. A radiátoros kör jövőre kikerül, így az a rész csak ideiglenes.
Mit hagytam le az ábráról (ha nem szakszerűek a jelzések, azért elnézést)?
A keverőszelepből gondolom a manuális a legegyszerűbb, ha tekergetni kell a hideg függvényében, az nem zavar. Milyet javasoltok?
Automatikus keverőszelep esetén kellene külső hőmérős szabályozás? Vagy csak padlóba hőmérő?
Azt, hogy a kazán a tartályt vagy a radiátorokat fűtse, hogyan lehetne a legegyszerűbben (legolcsóbban, átmeneti) megoldani?
Jelenleg egy szobatermosztát indítja a kazánt, ennyi van meg.
Ok, bocsánat ha rámenős voltam de úgy képzeltem el, hogy egy ilyen alap rendszer esetében a kérdésemet egy hozzá értő profi 10 sorban elmagyarázza. Lehet tévedtem és ennyire mégsem egyszerű a dolog másnak sem. Nincs időm túl sokat böngészni a témában csak arra gondoltam, hogy ha jön a szaki akkor jobban átlátom amit csinál esetleg az itt szerzett tanácsok alapján tudok neki okoskodni ;)
Ahogy írtam egy rádiófrekvenciás termosztát már vettem. COMPUTHERM Q7 RF . Ezt a rajzon lévő régi tekergetős helyére kötöttem be! Azaz a padlófűtés kör elé! DE ezzel sem kapcsolgatom a kazánt csak a rajzon lévő szelepet nyitom meg zárom! - Ezzel megoldom amit írtál azaz " illetve a fszt-re."
A tetőtérbe ha veszek egy másik ilyen termosztátot azt hová kötöm be és mit vezérlek vele? Értem amiket leírsz csak józan paraszti ésszel nem fogom fel, hogyan lehet kivitelezni!
Mit rakok hova kötöm, minek a helyére ...stb! Így leírva jól hangzik, hogy egy termosztát fentre és egy lentre. De akkor sem áll össze a kép!
De igen már megfordult és ajánlatot is kaptam rá. Az egyik szomszéd volt olyan kedves és azt mondta hogy nem segít a saját homlokzatomhoz fel jutni oldjam meg nélküle. Továbbá ki ne találjam már hogy a légteréből el veszek 15 cm-t :))) Sírjak vagy nevessek ???!!!
De persze nem hagyom annyiban. Egyébként láncház révén elég kevés a szigetelendő felület...
Úgy vannak a házak, hogy garázs ház garázs... Két fűtetlen garázs között vagyok. A méretek eltérőek. Az előző időszaki adatokat nem tudom, Nem tudom, hogyan fűtöttek, hogy állították be a kazánt...stb. A többiek fogyasztását sem tudom. Az éves leolvasás után 2000m3 felett volt az elfogyasztott gáz.
Nagyon nem akarom szétbarmolni a rendszert. Első körben úgy gondolom, hogy tudatos programozással is tudok csökkenteni. Ezért a régi mechaniuks termosztát helyett ami a rajzon is látszik bekötöttem egy rádió frekvenciásat. Ekkor merült fel, hogy a régi helyére kössem, vagy pedig közvetlenül a kazánba! Ez a kérdés most is fennáll!
Továbbá programozható termosztát fejeket raknék a radiátorokba is amiket életvitelünkhöz igazodva programoznék. Erre is kíváncsi vagyok, hogy mennyire jó ötlet. hozhat e a konyhára.
A szivattyút is lecserélem ha arról van szó és főleg ha hosszú távon megtérül. De persze ésszerű keretek között egy olyanra ami ár/érték arányban megfelelő.
""de láncházhoz képest sok volt a gáz fogyasztása."
A "ház" hol helyezkedik el a "láncban" ?
Mind ugyan annyi m2, légm3 ??
Hol hány fokot tartottak ???
Ennek mennyi (volt) és a többinek mennyi(volt) a fogyasztása ?
Mennyi a "sok" pontosan ?
Csak azért kérdem, mert ugye már lassan fűteni kell.
Ha ez eddig jó volt, akkor lehet nem kéne babrálni... :-)
A folyamatos padló szivattyú miatt buksz mondjuk ( 24 óra x 200 nap x 46W =>220 kwh > ez kb 9000 ft. ) 4500 ft-ot, mert mondjuk fele időben feleslegesen megy a szivattyú ! bár az is a vized melegíti ! :-))
+ bukod a kapcsolgatás miatti + gázfogyasztást...
Ami amúgy IS lenne, ha mondjuk csak az emeleti radiátorok kérik a meleget !
No szóval...Egy telet lehet megérné "próbálkozni", hogy mi merre...és aztán lépni.
"Az emeletet állandóan fűti a kazán a radiátorokig, amiket csak abban az esetben tölt meg meleg vízzel, hogy ha a thermo fejjel felszerelt radiátor igényli, azaz a kívánt hőmérséklet a szobában a beállított alá esett."
Igen valahogy így..
Mondjuk ha csak a radiátorok "kapták" a meleget (amikor a padló éppen nem lkért ) akkor a kazán igencsak sűrűn kapcsolgathatott, ami eredményezheti a magas gázfogyasztást..
2. igen
"Ha én most a vásárolt rádiófrekvenciás programozható termosztátot a kazánba kötöm be akkor akkor az adó által adott hőmérséklet jelet veszi figyelembe és kapcsolja be a kazánt ha szükséges fűtve az egész házat..."
Az "egészet" nem biztos, mert ha a padló tehetetlensége miatt, az a rész pont akkor nem kér majd fűtést (kapcsol a termosztátja) , amikor a radiátoros meg igen (tehát fűt a kazán ), akkor a padló nem kap majd "meleget".
A rendszer építésénél nem lehet, hogy az volt az alap logika, hogy...
Az emeletet állandóan fűti a kazán a radiátorokig, amiket csak abban az esetben tölt meg meleg vízzel, hogy ha a thermo fejjel felszerelt radiátor igényli, azaz a kívánt hőmérséklet a szobában a beállított alá esett.
Ettől teljesen függetlenül a földszinti padló fűtés rendszer pedig csak akkor kapott meleg vizet az előbb említett állandóan üzem alatt lévő radiátors rendszerből keverve ha a rajzon jelölt lenti helységben elhelyezett termoszát értéke megkívánta. Így kvázi az emelet és a földszint egymástól függetlenül szabályozható, de hátrány, hogy a fenti részre folyamatosan rádolgozik a kazán.
Ha én most a vásárolt rádiófrekvenciás programozható termosztátot a kazánba kötöm be akkor akkor az adó által adott hőmérséklet jelet veszi figyelembe és kapcsolja be a kazánt ha szükséges fűtve az egész házat...
Igen..valahogy így működhet a dolog. Ez lesz az első telem, úgyhogy az előző gazda nem tudom, hogy csinálta, de láncházhoz képest sok volt a gáz fogyasztása. Egyébként alul padló fűtés van mindenhol, összesen 8 kör. A 9. kör az emeleti fürdő szoba. Az emeleten pedig radiátorok, összesen 3 körre osztva.
Tegnap csináltam egy próba fűtést úgy, hogy a kazánon átkapcsoltam értelem szerűen amit kellett. A radiátoroknál azoknál is ami el volt zárva a felmenő cső amiben a víznek kell jönnie meleg volt. Ezért gondolom, hogy a kazán folyamatosan figyel erre és melegen tartja az összes feltöltött kört. Annyi, hogy ha a radiátor szelepet a radiátor termosztát nyitja mert a szobában a hőmérséklet lecsökken akkor feltölti magát a fűtőtestet is...
A mellékelt képen van a kezelési füzet a kazán pontos típusszámával...
Rajz alapján tényleg nincs....Ezért is kérdeztem/kérdeztük... :-)
Tehát akkor, mikortól "indul" a fűtési szezon ÉS a kazán (valahogy de, hogy ? Átváltasz rajta nyáriból téli állásba ??) onnantól kezdve a kazán folyamatosan "üzemel", a radiátorokHOZ menő cső folyamatosan meleg/langyos és a radiátorON lévő termofejjel/fejekkel állíthatsz hőfokot , ha akarsz ?
Amúgy, hogyan van ? Földszinten padló, emeleten meg csak radiátoros a fűtés ?
"Mi indítja és állítja le a kazánt?" Jó kérdés. Szerintem semmi. Beállítóm rajta , hogy meleg vizet és a fűtést is kiszolgálja és és dolgozik, hogy a potméterrel beállított hőfokot tartsa. De lehet hülyeséget beszélek. Panelban nőttem fel, így ez az egész új számomra. Nekem is az lenne a logikus, hogy a termosztát nem a padló fűtés kör előtt lenne, hanem a kazánt vezérelné. Beraknám akárhová a házban és mikor a beállított hőfok alá esik a hőmérséklet akkor indul a kazán és dolgozik addig amíg kell. Most ha jól gondolom folyamatosan megy....
"Vagy venni egy Gr alpha2-t szivattyút a padlóhoz !"Melyik típus ajánlod?
Ha a termosztát fejek lezárnak nem lesz meleg a radiátor,de ennek
akkor van értelme,ha az érzékelő(termosztát) átkerül a padlófűtéses helyiségbe .
Csak kérdés,hogy melyik módszerrel fűtött helyiségeknek nagyobb a hőingadozása.
Ezt most nem értem. Gondolom nem a radiátoron lévő tekergetős termosztátra gondolsz, hanem a hőközpontban a padlófűtés elé bekötött termosztátra. Nyilván a radiátoron lévőt nem helyezhetem át a földszintre ahol a padlófűtés van.
Van egy üzlethelyiségem,több helységgel,konyhai részben van egy konvektor,a középső részben van egy konvektor,a külső részen meg nincs semmi,és ott meg kéne oldani a fűtést nos most néztem az újságban egy új fajta gázfűtési megoldást mégpedig turbóégős gázkonvektor.A kérdésem a következő lenne,ha pl a középső termi konvektort ki akarnám cserélni egy ilyen új fajtára,akkor azt is engedélyeztetni kell meg hasonlók,és ha igen akkor annak mennyi lehet a költsége?Nos ha pl a külső részbe ki akarom vezetni a gázcsövet és felszerelni egy ilyen gázkonvektort,gondolom terveztetés meg minden kell,és ennek is pl mennyi lenne a költsége?
Egy részét értem. "a radiátor akkor is fűtene (padló vezérlés) amikor nem kér a szoba termosztát." Ezek szerint hiába rakok fel programozható termosztét fejet a szobába online meleg lesz a radiátor?
AMúgy már itt is, és máshol is lehetett olvasni, hogy úgy oldották meg, hogy a padló szivattyúja állandóan megy. Mondjuk, ha elfelejtik kihúzni a szezon végén, akkor egész évben... :-)
"A padlófűtésünket meghajtó szivattyú állandóan megy (természetesen a fűtési szezon végén kihúzzuk:). A kérdésem: kell-e ennek állandóan menni a fűtési szezon alatt vagy van valamilyen lehetőség a villamosenergia megtakarításra? Szabad rákötni a kazán vezérlésére vagy érdemes egy időkapcsolót rátenni (1 órát menjen, 1 órát pihenjen) vagy valamilyen termosztát relé beépítésének van-e értelme? A szivattyú 100W-os ha jól tudom, és így ez adja a tetemes részét a villanyszámlánknak. Tanácsát előre is köszönöm. Tisztelettel, Gyuri
Van vezerles ami annak fuggvenyeben inditja el a szivattyut hogy szukseg van futesre vagy nincs, illetve lehet egy termosztat vagy tobb."
Legutóbb nem volt érdemi reagálás a kérdésemre, ezért megpróbálkozom újra.
A nappaliban szeretnék csinálni az építendő gipszkarton álmennyezetbe mennyezet fűtést-hűtést 10x1,3-as csővel könnyűszerkezetes fém rendszerlemezbe bepattintva.
A nappali felett padlástéri szobák vannak, melyek padlója alatt van lépésálló hőszigetelés.
1. A nappali mennyezet építésekor kell tennem a fém rendszerlemez fölé hőszigetelést és párazáró fóliát vagy anélkül is fog rendesen hűteni-fűteni a rendszer?
2. Két cég kisosztói keltették fel a figyelmem. Az egyik a Qualitherm, a másik a TU-BA Trade.
A kérdésem az lenne, hogy az oldalukon lévő kisosztók közül a felhúzógyűrűs réz vagy a műanyag a megbízhatóbb?
Nem szokott ezekkel a kisosztókkal gond lenni, pl szivárgás?
A kötés tekintetében azt tanultam ki, hogy 3 módszer lehetséges.
- A 10x1-es csöveket kisosztókba kötni (pl. Qualitherm) és 18-as gerincvezetékkel csatlakozni a nagy osztókba.
- A 10x1-es csöveket Tichelmann kötéssel kötni a 18-as gerincvezetékbe.
- 14x1-es csöveket alkalmazva egyből beköthető a nagy osztóba a kör. 80m-es körök alakíthatók ki és nincs elburkolt kötés. Ezért nekem ez lenne a szimpatikusabb, de állítólag nagyon körülményes a 80 m-es csöveket feltekerni a plafonra.
Szerintetek melyik módszer az optimális (üzembiztos, és költséghatékony is)?
Valaki el tudná magyarázni a rendszer logikáját ? Pl. a padlófűtésbe bekötött helység termosztát miért nem a kazánt vezérli ? A radiátos kör után és a padló előtt van. A padló kör végén van egy keringető szivattyú ami olyan mintha állandóan működne. Igaz van ott is valami termosztát. Jó ez az egész így szerintetek?
Apám mondta az ilyenre, hogy tedd a zsebedbe a kezed markold meg azt ami ott találsz :-) és egy méternél jobban ne közelítsd meg a berendezést.
Régen még fiatal voltam és bohó nem hallgatva mit mondott a fater, egy 50 éves falikút csap felső része a kezembe maradt, és a vízsugár a mennyezeten terült szét. Rögtön eszembe jutott az öreg intelme.
Erre szoktam mondani: Csak a két órán felüli igazolt munkát kérem kifizetni, de azt duplán. 30 éves szétrohadt rendszer, így aranybánya. Ha kell és van, kulcsot szívesen adok.
Nyilván nem "véletlenül" ajánlották neki a zsaluköves "emésztőt" , abból elszivárog a lé , ami meg marad benne "anyag" azt ráér 15 évente kiszívatni......de lehet hogy még akkor is csak félig lesz.......
Csak úgy halkan megjegyzem , hogy egy 3*3*2 zsaluköves "emésztő" is kb 400000.- ból jön ki mire befedted és kész van, de lehet még keveset is mondtam.
számolj kicsit mennyi m3 a beton ami kell? mennyi vas kell bele? mennyi db zsalukő? tetejére is kell valami fedés(i gerenda és béléstest?), kell valami ajtó is rá, szellőző,bekötő KG csövek.....
Ha esetleg valakinek van kapacitása Dél-Budán egy kb. 2 órás fűtésszerelésre...
Egy 80-as évekbeli nyitott fűtésrendszert kellene átalakítani zárttá. A kb. 24 literes régi tartály (a fürdőszoba legmagasabb pontján) elrohadt, helyette kellene egy új zárt tartály + egy automata légtelenítő. Címem kinyerhető az adatlapomról. Tudok fotót, adatokat küldeni, ha kell beszerzem az alkatrészeket. Én sajnos már ott elakadtam, hogy nincs megfelelő méretű kulcsom a jelenlegi tartály leszereléséhez :(
az utánfutós bringával járok télen-nyáron, minimum minden hétvégén 25 km le és másnap vissza ... 1-2 km-ről elhozni 3 db 10-les demizsont izmos lesz .. de szerirntem kivitelzhető .. ha más nem .. max egyesével hozom ..
Kombinált fogóval próbáld megmozdítani valamerre, mert annak jobbra kell lennie, ha ilyen problémáid vannak, hogy bizonytalanul működik. Nyilván ingadozik a víznyomás a bejövő hálózaton, és ez is okozhatja. Ezért legyen teljesen jobbra forgatva. Ha erről meggyőződsz, akkor folytathatjuk a további hibakeresést, ha kell.
"utánfutós cangával" ? Aha, Na ezt hamar meg fogod unni főleg ha fagy kint. Ekkor eszedbe jut hogy az előző tulaj is itta a kútvizet (legalábbis ezt mondta mikor ELADTA neked az ingatlant). Szóval meg fogod kóstolni, persze jó íze lesz és valszeg elsőre semmi bajod nem lesz tőle bármi is legyen benne , így rá fogsz szokni,de előbb utóbb baj lesz.
Most megpróbáltam a kék műanyag tekerőgombot elfordítani, de a tekerőgomb átugrik a fém rúd bevágásán. Jó a gomb, csak a fém rudat nem lehet megtekerni. Viszont ha megmozdíthatatlan a fém rúd, akkor nem is tudott elállítódni, miközben egy hónapja teljesen jó volt.
A zsaluköves önmagában NEM vízzáró csak a monolit beton az ,de nem csodálkoznék ha hivatalosan arra is kéne valami kompozit bevonat . Másrészt van kutad is, add össze a kettőt, előbb utóbb kórház lesz a vége...........
kly666: megkérdeztem .. de ismerőséknél is zsalukővel van, az alja teljesen be van fedve, így ha jól tudom zár
joevagyok68: a jelenlegi tulajdonosok fogyasztották is ... de én inkább egy kék-kútról hordanám majd a vizet .. utánfutós cangával 2 db 10-10 liter műanyag kannában ...
2a, csodálkoznék ha ez szabályos lenne. Szennyvizet szerintem csak vízzáró szerkezetben szabad tárolni. Ennek járj utána mielőtt ráköltesz és jól meg is büntetnek ,aztán meg szétveretik veled.
egy hét múlva költözöm egy kis faházba, és semmilyen víz nincs benne ... a fúrt kút aknája kb. 10 m-re található
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy
(1.)házba hidrofortól (házi vízmű?) a vizet)
- ((a.)) mnilyen hidrofort kellene venni (sajnos muszáj minél olcsóbbat, nem tudom a 22.000 ft-osak mire jók, milyen minpségűek) (a fúrt kútról nincsenek még információim, hogy milyen átmérőjű esetleg ...
- ((b.)) a hidrofortól milyen csövek, csavarok kellenek a házig
- ((c.)) a házba bevezetéshez milyen csonkok,
- ((d.)) tarthatja-e maga a vízvezeték a csapot, vagy mindenképp felxibilissel kell megoldani?
-((e.)) milyen menetű csapot (mosogató, kádcsap) érdemes keresnem jofogáson? kb. 10m-revan a háztól a fúrt kút
- ((f.)) 120 cm-re kell leásni 40 cm szélesen? (ha jól tudom, 100-120 centi a vagyhatár, és ott már nem kel zsigetelni a vízvezetéekt)
- ((g.))a vizet a ház alá be kell hozni, és onnan kell felvezetnia házba? (gondolom kívülről nem lehet bevnni, a ház alól kell felhhozni)
- ((h.)) hogy lehet egy vízvezetékre 4 csapot feltenni? (fürdőkád, mosogép, mosogató, wc-tartály (mosdó be se fhr, annak nem is lesz csapja valszeg)
(2.)(szennyíz)
- ((a.)) egy 3x3x2-m derítőt zsalukővel lehet a legolcsóbban mkihozni? Vagy van olcsóbb megoldás is?
- ((b.)) szennyvízcsőnek 130-as PVC jó?
- ((c.)) 20 m hossz esetén miket kell venni?
- ((d.)) a ház alá hogy történik a bevezetése?
- ((e.)) hogy lehet a wc-t, a mosoógépet, és a mosogatótálcát rátenni?
elnézést kérek a rengeteg kérdésért, ... remélem kaphatok választ!
Volt hogy egy évben 2x is cseréltem membránt, mert a műanyag lap eltört, a jelenség ugyan az, egyre hidegebb víz. De előtte érdemes amit írtak, szűrő levesz, mennyiség állítás.
Az előlapján van egy nagy, kék tekerőgomb, azt teljesen el kell forgatni jobbra, akkor fog begyulladni. Igaz, ekkor a víz kisebb mennyiségben jön majd, de így működik.
Az előző tartályon a tulfolyón kívül 2 db csonk volt, a felsőbe volt kötve az előremenő, az alsóba a visszatérő. Most akkor mit kössek az egyetlen alsó csonkra?
Van egy FÉG gyártmányú gázzal működő fali átfolyós vízmelegítő a fürdőszobában.
Egy évvel ezelőtt elromlott úgy, hogy az őrláng égett, de a nagy láng nem gyulladt be egyik melegvízcsap megnyitásakor sem. Akkor ki lett cserélve tömszelence, membrán, és még valami ezer forintos alkatrész, amitől megjavult.
Most hasonló a helyzet, a mosdócsap és a zuhanycsap megnyitásakor nem gyullad be, pedig jön a víz belőlük rendesen. De a kád csapja be tudja gyújtani, ha teljesen kinyitom, mivel azon a legvastagabb a vízsugár.
Lehet ezen valahol állítani?
Ha nem, elromolhatott ez az alkatrész egy év alatt, miközben az előző több mint tíz évet kibírt?
Köszi szépen a gyors választ. A legnagyobb dilemmám végül is az volt, hogy ha kondenzációs kazán lesz beépítve akkor le kell-e cserélni minden csövet, mert az nem kis munka és költség lenne. Szerencsére esztétikailag nincs sok gond, mert a 2"-os csöveket ott vitték ahol nincs szem előtt és az emeletre csak 1-1m cső került, mert alulról a radiátorok mellé fúrták őket. Még egy kérdésem van, itt az emeleten minden radiátorhoz betettek egy automata légtelenítőt, amit persze magasabbra vittek a radiátor szintjénél. Ilyet még sehol sem láttam, hogy minden radiátornál van, ezeknek így van tényleges haszna?
Nincs az utcában még vezeték, ez lenne a gázvezeték az utcában, erről ágaztatnék le a telekre.
A telekhatár és az út között a közterület 4,5 méter, ebben kell a villanyt, vizet és gázt elvezetni úgy, hogy az úthoz nem szabad nyúlni.
Ennyi a történet, erre nem meri azt mondani a műszaki csoportvezető a gázszolgáltatónál, hogy megoldható.
Ettől függetlenül kérdés, mert bejött az összes ajánlat.
Kondenzációs kombi gázkazán lenne, ha a gázos rendszer maradna. A 170-180 légköbméter fűtéséhez és HMV előállításához elegendő lenne-e egy ilyen kazán biztonsággal? Nem szeretném, hogy véletlenül alulméretezzék a rendszert. (A ház A+ lesz, 15 cm-es szigetelés, 3 rétegű üvegezés a
Alkatrész beszerzés előtt állok honnan érdemes vásárolni? Pufferes fűtés tartozékait akarom megvásárolni ami nem is kis összeg lenne. Kértem árajánlatot pár helyi bolttól idáig még csak egytől kaptam meg, de ahogy néztem elég nagy haszonkulccsal dolgoznak és kb 20-25 rádobnak a neten fellelhető árakra. Gyanítom ha megjön a többi is hasonló áron lesz. Mit ajánlotok ti honnan és hogyan szerzitek be?
Vettem egy nyitott müanyag tágulási tartály, de csak kettő csonk van rajta, 1 tulfolyo és 1 az oldalán alul. Az a kérdésem, hogy az előremenőt vagy a visszatérőt kell bekötni alulra?
Aha, és bemászik benne egy kismanó és beülről ráköti az út alatti főágra :-)
Nem az út alatt átmenő dolgokkal van a baj, mer a mai fúrótechnika mm pontosan tud még kanyart is fúrni, hanem ha a közmű az úttest alatt van és friss a burkolat, akkor nem nagyon fogják már hagyni, hogy szétverjed.
A többi apróságról meg ne is beszéljünk, hogy a szomszéd utcáról kiderült, hogy igaz, hogy szilárd útburkolatú utca, de a vízügyi térképen gátként szerepel és gátban meg ugye nem vezethetünk gázcsövet...
Az a gond, hogy nincs igazán jó kivitelező a környéken, akit ajánlani tudnának.
Illetve ha probléma van, akkor megint csak nincs kihez menni.
Sajnos emiatt nem is tudtam árat kérni senkitől a kiépítésre. Hőszivattyús rendszert egyáltalán lehetne padlófűtéssel, vagy falfűtéssel, hűtéssel lehetne megoldani? Tudna esetleg valaki erre ajánlani kivitelezőt?
Nem lehet visszakérni azt a 400e Ft-ot, hagyni a gázosokat (meg a kéményeseket, meg az egész maffiát) a fenébe, és betenni egy hőszivattyút? Mivel telek, új építés, gondolom amúgy se radiátorokat terveztél...
Én direkt úgy kértem a véleményezést, hogy az aszfaltot ne kelljen bontani.
A telekhatár és az út között 4,4 méter van.
A villamosvezetéket most fektetik le 1 méterre a telekhatártól, a vízvezeték 2,1 méterre a telekhatártól fog menni.
Tehát a gáz gerincvezetékének, amire majd a leágazó vezetéket kötik a telek széléhez, gyakorlatilag 2,3 méter szabad helye van a betonút süllyesztett szegélykövének a szélétől a leendő vízvezetékig. Az építménytől ez a gázvezeték min. 7 méterre lesz, mert a telek szélétől 3 méterre fog indulni a ház széle.
A szennyvíz csatorna az út alatt fekszik középen, ami az út szélétől megint csak minimum 2 méterre helyezkedik el, tehát ez is minimum 2 méterre lenne a gázvezetéktől, ha az út széle alá helyezik azt.
Itt egyedüli nyitott kérdés például, hogy az előkertben lévő "vizesárok", ami most gyakorlatilag egy 40 cm mély és 80 cm széles gödör, bármilyen szempontból problémát okozhat-e, illetve, hogy a tervező figyelembe veszi-e, hogy lehetőség szerint aszfaltot ne kelljen bontani, tehát tegye minél jobban az előkertbe a gerincvezetéket. Egyébként se fa, se bokor nincs, kopár terület a betonút és telek közötti rész.
Szóval elméletileg minden adott, még sem meri azt mondani a gázszolgáltató, hogy biztosan működhet a dolog, amit anno még kijelentett, mikor a telekvásárlást erre alapoztam.
A szomszédban újépítésű ház van, neki sem engedték az utat felbontani, DE a másik szomszédhoz menő (régen útfelújítás előtt készült KPE cső ami átjön az út alatt a mi oldalunkra) csőre rákötöttek egy T idommal és így kapott gázt. Gyakorlatilag a ház és az út között párhuzamosan kb 25m-t megy így a cső.
A többi közművel nem lehet gond, mert a védőtávolságok "rugalmasak".
Nem simán leteszik a földbe, henme plussz szigetelés, védőcső stb-vel mehet egymás melettt, egymást keresztezve stb.
Csak az több munka nekik és nem szeretik csinálni.
Nem tudom, hol olvastad a minimum 1.5 bart, de olvass inkább gázkazán szerelési útmutatót! Többször írtam már példának, SD Thema FAS12, papíron 0.8 bar az előírás, de már a hibakód leírásoknál 0.3 bar van, mint hibajelzési érték.
A régi rendszerrel más egyéb problémáid ettől még lehetnek, de erről szakemberrel (ne fűtésszerelővel) tárgyalj.
En biztos nem 'hocsereloznek'.....foleg nem vegyeskazan oldalon !
Ha nagyon kell, akkor mar inkabb a gazkazant kene levalasztani vele...
De ha azt nezem, hogfy pl. az immergasnak van nyitott rendszerre kotheto gazkazanja, akkor azt se kene....Vagy meg is lehet hekkelni a gazkazan nyomaserzekelojet... :-)
A megadott osszeg szerintem keves lesz, ha meg kell gazterv, engedelyek, csovezes, eph, kemeny,kazan....
A padlófűtés kiegyenlítőtartályát milyen nyomásra kell beállítani, majd feltölteni? Valamikor volt itt egy hozzászólás amely ezt taglalta, de most meg nem találom.
A kazánban lévő kiegyenlítőtartály nyomásáról megtaláltam egy régebbi hozzászólásban a nyomásadatokat, de a padlófűtését nem. Vagy lehetséges, hogy mindkettőt 1,2-re fújom és a rendszert 1,5-re töltöm?
Jelenleg nincs gázkazán csak vegyes tüzelésű, a padláson nyitott tároló tartállyal, így mutat az óra ~0,4 bar-t. Na most ha én zárt rendszerű gázkazánt akarok (ami az olvasottak alapján ~1,5 bar minimum) és meg akarom tartani a vegyes tüzelésű kazánt akkor a kettőt nem tudom együtt zárt rendszerben üzemeltetni, mivel a jelenlegi vegyes tüzelésű kazán maszek gyártott, szerintem nem bírná ki a zárt rendszerben a minimum 1,5 bar-t.
A lemezes radiátorral meg az baj hogy már volt kilyukadva és lánghegesztéssel kellett javítani, szóval gyanús hogy az sem bírná ki a zárt rendszerű ~1,5 bar-t (tehát ezt a 2-3 db-ot kicserélném lapradiátorra).
A két kört pedig úgy alakítanám ki (ami van a linkelt rajzon) hogy vennék (gyártatnék) egy hőcserélőt, aminek 2 különböző "tere" van. Az egyik lenne a vegyes tüzelésű kazáné, a másik "tér" pedig a gázkazáné, így az egyik rendszer nyitott a másik pedig zárt lenne. ( 1-1 belépő és 1-1 kilépő ág) Valmi ilyesmire gondoltam, persze méretezve a saját trendszerhez: http://vezuv.hu/termek/swep_forrasztott_lemezes_hocserelo__e5t_30.html
A rúgós visszacsapó szelepnek amit ajánlottál utánanézek. Köszi.
Na most, ha mindent összeveszed akkor már jó elképzelés egy hőszivattyú. és az árammal nincs annyi gond mint a gázzal. Ráadásul a hőszivattyúval hűteni is lehet. Kétségtelenül drágább a rendszer, de közel sem annyival mint gondolnád. Ja és megvalósítható:-)
A felbontással kapcsolatban csak annyit, hogy nálunk kiemeltem már a legelején, hogy NEM BONTHATUNK, mert az út nincs még egy éves sem. Itt pedig nem lehet 5 évig hozzányúlni új utakhoz. A telek és az út között 4 méter van, nekem azt mondta a műszaki vezető, hogy nincs probléma, el fog férni.
Most, mikor másfél hónap után felhívom már köntörfalaznak és az önkormányzatra hivatkozva lehetőségként megpendíti, hogy ha pl a szegélykövet kell felszedni és az önkormányzat nem járul ehhez hozzá, akkor nem tudnak ők sem mit tenni.
Egyébként arra is kitért, hogy még a többi közmű is közrejátszhat, mert ha nekik nem marad hely, azzal sem tudnak mit csinálni. Itt szakadt el a cérna, mert direkt rákérdeztem többsoron korábban, hogy a többi közmű bekötése befolyásolja-e a gázvezeték fektetését, mert ha igen, akkor ezt tenném legelőre. Nem volt válaszuk, most csak annyit mondott a műszakis, hogy ez nem rajtuk múlik, az nyer, aki előbb engedélyezteti és lefekteti :O.
A vízzel és villannyal semmi probléma nem volt, megkaptunk az engedélyeket simán másfél hónap alatt, ha zöld utat adunk, kezdik is a kivitelezést. Csak a gáz akadozik, illetve még az sem biztos, hogy lesz gond, csak egyszerűen képtelen megfelelő tájékoztatást mondani. A házat meg építsem meg gáz nélkül, ne türelmetlenkedjek, majd mikor a gázos beszereli a fél millió Ft-os kazánt, talán lesznek kedvesek megmondani, hogy egyáltalán lehet-e... Mert a szerződéssel csak az vállalták, hogy ők be akarják kötni, nem azt, hogy be is lehet :).
Pont egy éve csináltam egyszerre 3 ilyen bekötést. Undorító munka!
Mind a 3 helyen ugyan annyi volt a bekötési díj. Úgy gondolják, hogy kiegyenlítik egymást a munkák. Ott ahol 1 méterre volt a kerítéstől a gázvezeték ott is ugyan annyi volt mint ahol az út túloldalán. Ja és azt hiszem 17 helyre kell elvinni pecsételtetni az útfelbontási engedélyt. Nekünk 2 hónapunk ment rá, meg a megrendelők és az én idegrendszerem. :-)
Még egyáltalán nem derült ki semmi probléma, egyszerűen maga az eljárás és a tájékoztatást a nevetséges.
A kolléga, aki "segítőkész" volt még azt is megjegyezte, hogy új ház esetén azért gondoskodni kellene alternatív megoldásról is tartalékként... Mindezt úgy, hogy ő volt aki kvázi kardoskodott korábban amellett, hogy ilyen hőszigeteléssel ellátott ház esetén ár/érték arányban a gáznál jobban nem járok jól semmivel. (Ebben azért a számolgatások után igazat is adtam neki).
Illetve ugye az sem mellékes, hogy a szerződést úgy iratják alá, egyidejűleg a teljes kivitelezési költséget úgy kérik el, hogy a szolgáltatás kiépítésének lehetőségét körbe sem járják ezek szerint.
megszokták hogy lehet összevissza beszélni. meg akarják ők is csinálni, és meg is fogják, csak baromi ráérősen, és nem fogják fel hogy ez a te szemszögedből mennyire gáz.
ha az ő nyilakozatukra terveztetted ilyenre a házat, és szereztél építési engedélyt ami pénzbe kerül, simán kárt okoznak neked azzal ha valótlan tartlmú nyilatkozatot adnak ki.
A gáz szolgáltatónak benyújtottam hivatalosan az igényemet, egy hétre rá jött a szerződés, illetve a díjbekérő, amellyel az eljárást elindítják. Ezt megelőzően szóban egyeztettem velük és kértem őket, hogy menjenek ki legyenek szívesek és nézzék meg, tényleg nincs-e akadálya a bekötésnek, mert csak akkor venném meg a telket.
A szerződést azonnal aláírtam, másnap már be is fizettem és személyesen vittem el nekik a befizetési bizonylatot és aláírt szerződést. Ennek másfél hónapja.
Arról ne is beszéljünk, hogy 240 nap a vállalási határidő, úgy, hogy ebbe nincs benne egy nov 1-től márc 20-ig tartó kieső időszak, amikor is munkálatokat állítólag nem végezhetnek. Tehát akármikor kötöm a szerződést ha csak papíron nézzük akár egy évig is elhúzhatják hivatalosan :)
Most hívtam fel őket, hogy mondjanak valamit, de csak mismásoltak. Eddig szó sem volt arról, hogy az ő szerződésük csak egyfajta szándéknyilatkozat a részükről, hogy ők hajlandók oda bekötni gázt... Ha ezt valamilyen oknál fogva meghiúsul, mert pl nem engedi megbontani az aszfaltot az önkormányzat, akkor így jártam, de ez is csak február környékén derülhet ki!
Én meg voltam róla győződve, hogy a szerződést úgy kötik és úgy kérik el a majd 400.000 Ft-ot előre, hogy biztosak abban, hogy a kivitelezés megvalósulhat. Vagy a műszakos kolléga nem volt a helyzet magaslatán, amikor kérdezgettem....
Az az elképesztő, hogy szerintük teljesen normális dolog, hogy 6 hónapba kerül egy 50 méteres bekötés megtervezése és engedélyezése és én vagyok türelmetlen, hogy nem tudom ezt a 6 hónapot kivárni az építkezéssel (amit már most el lehetne kezdeni).... Úgy, hogy a végén még azt is mondhatják, bocs, felesleges volt várni.
Elnézést a hosszú posztért, de egyrészt tanulságos a történet, másrészt muszáj volt kiírni magamból :).
Az a baj, hogy amit az engedélyezéshez kérnek, az csak egy nyilatkozat a szolgáltatótól, hogy az adott ingatlan elvileg ellátható-e a kérdéses közművel. A hatályos rendeletek szerint ennek a használatbavétel időpontjáig kell megtörténnie. Arról itt nem esik szó, hogy mikorra lesz kész a közmű kiépítése, mivel a használatbavétel időpontja ekkor még nem ismert. Az más kérdés, hogy akár a közmű hiánya ellehetetleníti a használatbavételt. Tyúk-tojás.
Mivel fizetett hozzájárulást, ezért nagy eséllyel már megkötött legalább egy szerződést, ebben kellene utánanézni a kivitelezési határidőnek.
Szia, köszi de, en is nyilvan szeretnem rendesen megcsinalni, csak nem tudom, mi mennyire "rendes" megoldas. az a helyzet, hogy nincs lehetőségem az előszobát felbontani az aljzatbetonig van még mélyebbre, mert nem tudom mi van ott és mit teszek tönkre.
Egyelőre a flexi cső tetszik amit kaptam, remélem a szerelő is igy gondolja majd. Szerencsére csak a garázs fűtése eshet áldozatul, akárhogyan is oldjuk meg, így annyira nem izgat, inkább zavarna, hogy az új rendszer nem tudná fűteni a garázst, pedig a régi tudta.
Szerintetek milyen lenne az a megoldás ház alatt garázs van és a födém hideg ugye ami a lakás padloja ha allurol tekernék padlófütést a födémre utána tennék rá 5 centi nikecellt érne valamit átt langyitaná azt a 15cm es födémet????
Ő írt 1/2"-t. :) Bár műanyagot csak én feltételeztem. Mondjuk egy 16x2-es radopress csövet 12mm-es belső átmérővel általában fél collosnak hívnak, a 20x2-est meg háromnegyedesnek. Túl sok idom meg ugye nem kell egy radiátor bekötéshez, bár ott nyilván egy kicsit csökken a keresztmetszet.
Vegyes tüzelési kazánnak csak a garázsban lehetne helye, már ha ez egyáltalán engedélyezett lenne. Más helységet nem tudunk kialakítani, a terv már lezárt, engedélyeztetett..
Illetve egyelőre két fázisra van csak igényünk az áramszolgáltatótól, tehát ha 3 fázisra kellene bővítenünk valami megoldás végett, kérlek azt is jelezzétek.
Egy fontos kérdésem lenne, mert úgy néz ki, hogy a gáz szolgáltatóm rákényszerít arra, hogy alternatív megoldást is keressek.
Új házhoz alapvetően gázra épülő rendszert szeretnénk kialakítani, az építkezést idén kezdjük a gázos előreláthatólag február, március környékén kezd hozzá a munkálataihoz. DE!
A gázszolgáltatónak befizettük a csatlakozási díjat másfél hónapja, természetesen ezidáig semmi nem történt (közel 400.000 Ft-ról van szó), akkor azt mondták, hogy megoldható probléma nélkül. Most már védik magukat és azt állítják, hogy a bekötésnek mindig lehetnek akadályai, most még csak tervezési fázisban van, ami még innen legalább 2-3 hónap !! Akkor fog kiderülni, hogy mindenki hozzájárul-e....
Most arról ne beszéljünk, hogy úgy kértem tőlük az ajánlatot, hogy 100%-ra mondják meg beköhető-e a gáz, mert akkor a telket sem vettük volna meg... Ezt megtették, mi befizettük a hozzájárulást és most áll a dolog.
Ezért a következő kérdésem lenne.
Milyen megoldást javasolnátok, ha teszem azt a gáz még sem lehetséges (lehet pl, hogy az önkormányzat nem járul hozzá az aszfalt bontásához)? Padlófűtést terveztünk, erre kellene rákötni egy alternatív megoldást.
"A masik kerdesem, hogy mi lenne akkor, ha egyszerűen a 2 collos cső maga lenne az átvezetés, azaz a vekonyabb csövet csatlakoztatom a lakasban a vastagabbra, majd a pinceben vissza a vekonyra."
Nem lenne jobb megcsinálni most "rendesen" ?
Mert mi lesz mondjuk 2 év múlva, ha valahol kilikad a 2"-os cső ? Mondjuk a falátvezetésnél....
Kedves Fórumozók. Tanácsot szeretnék kérni. Van egy jelenlegi gravitációs rendszerem, melyet teljesen lecserélek kondenzációsra. A jelenlegi csövek, főleg a gerincvezeték jó vastagok. Eddig a pincében volt a kazán ahonnan egyrészt a garázsba, másrészt a házba ágazott el a vezeték. Az új kazán a lakótérben lesz, így házon belül megy minden cső. Az egyetlen cső ami visszamenne a pincébe a garázshoz vezető cső lenne. Ezt sajnos nem tudom nagyobb bontás nélkül megoldani. Emiatt javasolták, hogy a garázs csöveit egyszerűen dugjam át a jelenlegi fűtéscsövön keresztül le a pincébe, viszont itt van egy kanyar a csőben, ami miatt állítólag ez nem megoldás. Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e flexibilis fűtéscső, amit át tudok dugni egy kb 2 collos csövön akkor is ha van benne egy 90 fokos kanyar. A masik kerdesem, hogy mi lenne akkor, ha egyszerűen a 2 collos cső maga lenne az átvezetés, azaz a vekonyabb csövet csatlakoztatom a lakasban a vastagabbra, majd a pinceben vissza a vekonyra. ez működő megoldás lehet?
Szerintetek milyen lenne az a megoldás ház alatt garázs van és a födém hideg ugye ami a lakás padloja ha allurol tekernék padlófütést a födémre utána tennék rá 5 centi nikecellt érne valamit átt langyitaná azt a 15cm es födémet????
Van egy gázkazános cirkófűtésem, ahol a leeresztő csapnál csöpög a víz.
A csap egy új 2.5 bar-os rugós szelepű. A régi is csöpögött, éppen ezért vettem bele az újat, de ahogy feltöltöm kb 1.4-es nyomásra ugyanúgy csöpög. Nem értem miért? Pedig még be sincs kapcsolva. Akkor folyni is fog?
Én úgy tudom hogy 2.5 bar alatti nyomáson még csöpögni sem szabadna, mert ami elfolyt víz azt mindig pótolni kell majd. A radiátorokat meg naponta légteleníteni.
Csak pusztán keverőszelep segítségével (hőcserélő nélkül) megoldható egy padlófűtés alacsony hőfokú vízzel ellátása egy normál gázkazánnal?
Pl. egy ilyen szelep esetén a 20-43C fok a beállítható előremenő hőmérséklettartomány jelöli?
Ha csak ezt használom, sokat fog kapcsolgatni a kazán, ha a visszatérő hőmérséklete megközelíti a beállított előremenőét?
Terveztem egy indirekt tartályt hőcserélőkét használni, de az most olyan körülményesnek tűnik, hogy erre a télre ha lehet, megoldanám a fent leírt módon...
A nagyobb átmérőjű gerincvezeték nem jelent gondot (maximum esztétikailag), Az új kazán majd visszaveszi a szivattyú fordulatot, mert ekkora csőnek nagyon kicsi az ellenállása. Ha 1/2"-al kötöd be (cseréled) a 2 új radiátort, akkor ott a csőhossztól függően csökkenhet a teljesítmény kicsivel. Nagy gond nincs, a többi radiátor szelepén fojtasz egy picit és OK. Arról nem beszélve, hogy a 3/4-es acélcső ellenállása nagyjából a 1/2"-os műanyag csőnek felel meg. Szóval lehet, hogy érdemben nem is változik semmi.
Meglévő nyitott vegyes tüzelésű kazán mellé szeretnék gázkazánt beüzemelni. Mivel abszolút nem értek hozzá egyenlőre ismerősöktől és a neten próbáltam infót begyűjteni.
Az alábbi megoldáson gondolkodok, a segítségeteket szeretném kérni hogy szerintetek így működőképes-e a rendszer és hol lehet a hiba?
A ház egy hagyományos 80'-as évek elején épült kockaház (~90 m2, szilikát), nincs leszigetelve a fal (csak a padlás) és a nyílászárók sem új típusúak. Régi típusúak a radiátorok (öntöttvas és lemezes), amelyekből most csak a lemezeseket akarom (tudom) kicserélni (2-3 db) lapradiátorra. Az egész beruházásra kb 5-600 ezret tudok rászánni.
Egyenlőre zárt turbós kazánban gondolkodok (a kondenzációsnál több helyen is írták hogy inkább padlófűtéses rendszerre ajánlott, valamint a jelenlegi radiátoraimhoz kevés lehet az előremenő hőfok - lehet ez így nem teljesen helyénvaló-) meg persze az ára is magas számomra.
- Ha a vegyestüzelésű kazánt akarom használni, akkor azt bekötöm egy hőcserélő köpenyterébe, ilyenkor a gázkazánt kizárom. Ahhoz hogy így működjön a rendszer kell 2 db keringtető szivattyú: egy a hőcserélő és a radiátorok közé és egy a vegyestüz kazán és a hőcserélő közé bekötve. Tehát a hőcserélő köpenyterével melegíteném a csőteret. Ez egyfajta tartalék megoldás lenne arra az esetre ha valami történne a gázkazánnal
- Ha a gázkazánt akarom használni, akkor kizárom a vegyestüzelésű kazánt (a gázkazán szerelvényeit kinyitom). A gázkazánt a hőcserélő és a radiátorok közé kötném be, annyi különbséggel, hogy a hőcserélő után tennék egy-egy db elzáró szerelvényt, hogy feleslegesen a gázkazánnal ne "melegítsem" a hőcserélőt. Az előbb említett keringető szivattyút kikapcsolnám, gondolom elég ha csak a gázkazán saját szivattyúja működik.
?
lustaságból már vagy 5 éve így üzemel....
