Nekem nincs szabályozás vízhőfokra. Illetve láncos van de nem használom, csak akkor ha el kell mennem otthonról fűtés közben, akkor ráakasztom védelem gyanánt. Huzattal próbálom szabályozni a füsthőmérsékletet, és tartani 350 környékén. Kicsi szekundert adok a tűztérajtón, ez is majdnem primernek is elmegy, mert tele szoktam rakni a kazánt, és bőven van fa a szekunder nyílás fölött is, annyira lent van a nyílás. Amikor teljes terjedelmében ég a fa, akkor a primer ütközőcsavarjával állítom be a 350 füsthőt. Elég rendesen ég ilyenkor, tényleg száraz fával tüzelek, és így tudom elérni a 15 fok dT-t. Hiába engedem el a füstöt akár 500 fölé, akkor se megy följebb a dT. De ez így pont jó nekem, az 1000 litert 3,5-4 óra alatt fölmelegítem a 23kW-os Totya-Kazi kazánnal, berakástól a tűz kialvásáig. Közben párszor lerázom a fölakadt fákat és teli hajigálom, nem ülök mellette. Jó lett volna nagyobb kazán, de a 130-as bélelt kémény adott volt, és nem mertem nagyobb kazánt venni. Most már mernék.
Üdv ! Ha már kis kazán (30kw v alatt),de puffert azért kéne vele tölteni ,azt akkor kell tolni neki majd max. teljesítményen a feltöltési idő legnagyobb részében ,mert különben főállású fűtő lesz az emberből ! Na itt ilyen estben nem baj ha van "keresztmetszete"a rendszernek, mert szinte "csúcsra"járatsz minden beépített elemet !:)
igen helyesen, így igaza, visszatérő a lényeg én is ezt szoktam mindig meglovagolni :) amikor azt mondják radiátorhoz nem jó mert ott magasabb az előremenő, csak itt alacsony előremenő a cél így egyértelmű volt az alacsony visszatérő is
Továbbá az, hogy a szelep 3/4" -os, nem jelenti azt, hogy a csövezésnek is annyinak kell lennie, soha nem is volt így.
Honnan tudod, veszed, hogy nyűglődne a szivattyú? 24 kw-os gázkazánokba van 25/50 es, de annak az egész rendszert vinnie kell, nem csak egy kazánkört, mégis elszállít 24kw-ot alacsonyabb hőfoklépcsön is.
Ne felejtsd, hogy a kazánon van valami szabályozás is, jellemzően vizhőfokra. Az, hogy a (valahogy meghatározott) névleges DT pl. 15 fok, nem azt jelenti, hogy a kazán minden körülmények között annyit fog emelni.
Korábban volt erre egy értelmesnek tűnő érvelés, miszerint a visszatérő a fontos a kondenzációs üzem szempontjából - ui. feltételezve, hogy célszerűen a kifelé tartó füstgázt az eleve hidegebb visszatérő kondenzálja, majd az égő továbbmelegiti a vizet az előremenő szintre.
Üdv ! Nem tudom mi értelme a "kistestvért"Vtc-t ajánlani ? Mit nyer vele? Kicsit kevesebb pénz miatt ,kap fojtást a rendszerbe kis KVS értékkel ,esetleg nyűglődő szivattyúval ,ami hozhat a kazánba helyi forrásokat !:) Én ha javasolhatok/nék ,akkor ha réz ha szénacél ,esetleg sima vas cső a rendszer ,akkor is minimum 1"-nak megfelelő méretű rendszert alakítson ki a pogár ,és mind a Vtc és Vta is legalább 1" -os legyen minimálisan !:) De csak Szerintem.
falfűtéshez biztos 20cm raknék, hisz azt fűtöm igaz belül de azért a tégla is csak viszi a hőt kifelé főleg ha tudja
17,5-21 ez a hőingás nem ajánlott sosincs felfűtve a fal a bútor stb. süt a hideg belőlük 1-1,5 foknál nagyobb hőingás már gazdaságtalanabb a felfűtések nagyobb energia igénye miatt mint a hőn tartás
igen a kondis kazán alacsony előremenővel üzemel gazdaságosan és igen akkor kapcsol amikor szükséges
Nincs abba hiba, ha 15 fokra méretezed, a lényeg hogy vidd el a megtermelt hőmennyiséget a kazánból. Ha 90/70 re méretezel akkor egy 70 fokos patronnal az első körben 90 fokos lenne a pufi....
Ez az én véleményem, nyílván nem kötelező így csinálni, én 30kw- ig nem is raknék vtc 511 et, van neki kistestvére is, az 511- es 150 kw-ig van, a kissebbik 30kw-ig.
Szerintem mindenképp terveztess, a mai inverteres hőszivattyúknak ha kútról üzemelnek, nem feltétlenül indokolt pufferelni a megtermelt hőenergiat, de egy gépész tervező ebbe jobban képbe van mint én.
Fal ill. mennyezetfütést építek ki. Jelenleg csak az északi falon van 4 cm-es szigetelés. A korábbi tulaj is fázhatott, mert kb. 10 éve leszigeteltette. A termosztát egy földszinti szobában van, 17,5 oC van állítva ill. reggel mielött kelnénk beállitottam 21 oC-ra, aztán mikor a srácok elmennek iskolába vissza 17,5-re kora délután meg este fürdés elött újra. Éjszaka talán 1x indul el rövid idöre. Még így is sokat fogyaszt gázból a rendszer. Tovább szigetelnem biztosan kell. Azt nem tudom milyen vastag kerüljön a házra? Valaki azt mondja, 20 cm. A tetöt ugyan jól kihozták anno, de azért 20 cm-el hülyén nézne ki. 10-12 cm-est gondoltam, a Porotherm 38-as téglafalnak amúgy is jó a szigetelése. Hmmmm? Nem tudom. Szakembert mindenképp megkeresek csak jó elöre látni dolgokat, mert ezzel úgy remélem kevésbé tudnak bevinni a málnásba...
A kondenzációs kazánt érdemes alacsony höfoku elöremenövel üzemeltetni? Be lehet állítani pl. fix 21 kokra s akkor kapcsol, amikor szükséges?
No, erre jutottam magam is. A kazánt akár egy sima kapcsolóval is bekapcsolhatnám, az elektronika teszi tovább a dolgát. A be-kikapcsolást egy ólyan termosztáttal oldanám meg, amely bekapcsol pl. 35 oC-nál s kikapcsol 55-nél, majd hagyja a rendszert 35-ig ismét kihülni (a pufferben levö vizet). Erre a pufferre késöbb lehetne napkollektort vagy höszivattyút us kapcsolni.
Ezért az enyhe dorgálásért mondok neked egy mesét.
A műhelyben az állványos köszörűt a pógárok már többször leégették(menetzárlat,leég).
Ugye ezek általában csillag-delta indításúak és most a főnök kitalálta,hogy át kell alakítani
mágneskapcsolós cs/d indításúra.
Megbízták vele a szerelőt aki elvégezte a munkát,de ugye azért bízták meg vele mert nem a zárt osztályról jött .
Na most a szerelő tudta,hogy azt a görgős kapcsolót funkciójában nem hagyhatja meg
a mágnes kapcsolós áramkörben,főleg nem pl. csillagba kapcsolva,ezért azt a kapcsolót kiiktatta,leválasztotta az áramkörről.
Elkészült leellenőrizte ,lepróbálta sorkapcsot egyeztette ,kész rendben.
Megy a főnökhöz jelenti,hogy kész itt a megvalósul állapotról a doksi.
A főnök ránéz a rajzra majd azt mondja kár ,hogy hibás ez a rajz.
Miért,kérdi a szerelő,hisz most ellenőriztem lepróbáltam rendben.
És akkor a főnök elkezd beszélni a villamosan nem létező (rajzon sincs) funkcióját
vesztett görgős kapcsolóról meg valami jelentéktelen rövidzárról meg ilyen lejárató dolgokról.
Persze voltak az irodában hozzáértők a titkárnő a szakács az ács és kezdtek ferde szemmel nézni a szerelőre,főleg mikor a főnök olyanokat mondott,hogy lefog égni a köszörű,de a szerelőt nem zavarja hisz nem az övé.
Na ekkor gondolt is valamit és mondott is valamit a szerelő és otthagyta őket.
Egyszerűen felfordult a gyomra és a bicska is nyílt a zsebében mint nálam, főleg,hogy pár napja a lala lett hülyézve vagy két napig,mert nem tudott neki 2 értelmes mondatot mondani.
A másik ez a tokvaományos aki sokkal hülyébb a villanyhoz mint a szakmájához, de jólesik
neki rúgni egyet.
A radiátoros esete előtt azért írt rám v. háromszor mert micsoda hülye vagyok,hogy a szarvashibát nem látom és nem tetetem át a VTA szelepet a szivattyú nyomóágára.
Na persze,ha ilyeneket szóvá tesz az ember akkor mindenhova köpnek csak a földre nem.
Nyugdíjasként ,hogy a faktust elkerüljem önvédelemből az ilyenekkel nem kommunikálok.
Nem kell válaszolnod,neked ez volt a dolgod: Ejnye, ejnye.
Múltkoriban írtad hogy a vegyestüzelést 20 fok dT-re kell méretezni. Ez az adat honnan van? Mekkora hiba pl, ha 15 fokra méreteztem? 65 fokos patronom van, második körben lesz 95 fokos előremenőm. 20 fok dT-vel nem tudnám csak 85-re fűteni a puffert.
Ha már szedtél volna szét egy szivattyút, tudnád miről beszélek.
Ahhoz, hogy külsőleg tudd kapcsoltatni a fokozatokat, ki kell iktatni a beépített kapcsolót. A legegyszerűbben úgy lehet, ha az 1-2 pont között megszünteted a rövidzárat.
Így nem kell szétbarmolni a gyári kapocstáblát, csak a megfelelő helyre kell bedugdosni a vezetékeket.
7 eres vezetékkel minden megoldható.
De mondjuk ezt már egy párszor leírtuk a megfelelő topicba.
