Nyálkás úton megpördült és oldalával villanyoszlopnak ütköző autó kasztniján az ajtó és az A oszlop az alábbi képeken látható módon sérült. A padló, küszöb nem sérült. Szerintetek ez javítható, vagy az A oszlop sérülése miatt kuka az egész? Ha javítható, akkor ez hogyan történik, mi ennek a menete? Előre is köszönöm a válaszokat!
Tudod azert vagyon ilyen félős ezen a fronton mert a napokban volt egy doblo amihez keservesen lett meg a komplett szett cikkszám változások miatt. Tehat nem zárnám ki a valeot,de a luk szettnél úgy látom nincs több verziós varia.
A magaslégkörnek mindegy, hogy a nehézolajas égésterméket a partközelben eresztik ki magukból, vagy kint a nyílt tengeren. Persze, egyértelmű, hogy a gázolaj kevésbé szennyez de épp amiatt mert az sokkal drágább, a hajó úgy fog útvonalat választani, hogy minél kevesebbet kelljen azzal mennie, így majdnem merőlegesen fogja megközelíteni a partot. Szóval ez az intézkedés csak a lokális légköri terhelést csökkenti nem az általánost. Kb ugyanaz mintha az összes dízel buszt lecserélnénk elektromos trolira de ugyanannyi gázolajjal erőműveket fűtenénk ami a delejt elkészíti nekik.
Nem egészen. Amit gázolajjal mennek, az kevésbé szennyez és globálisan ez is számít. Valamint hajókra lebontva ma már sebességkorlátozás* van az óceánokon is, éppen a károsanyag kibocsátás miatt.
* nem számszerűsített sebességkorlátozás, de csak csökkentett sebességgel tudják teljesíteni az előírásokat.
Meg tudja-e valaki mondani, hogy 97-es VW Polo bal első zárszerkezete ugyanaz-e 3 és 5 ajtós esetén. Tönkrement, és úgy tűnik, elég hiánycikk.
5 ajtósba keresek, 6N1837015E cikkszámú van benne, ami tönkrement, viszont 6N1837015C cikkszámút elég sokat látok a német eBay-en, de erről sok helyen azt írják, hogy ajtósba való és nem vagyok benne biztos, hogy ugyanaz-e. Amúgy vákuumos cntrálzáras még.
Esetleg van-e valakinek eladó. Féltucat bontót már végighívtam, nincs.
Ez így önmagában messze van az igazságtól. Ma már szinte csak kint a nyílt óceánon használhatnak nehézolajat. Part közelben (talán 150miles) csak szigorúan kénmentes gázolajat. És ezt rendszeresen ellenőrzik is.
Nagyon rossz hírű cég az aaa, de ha veled rendesek voltak örülj neki. Fütyülni fütyülhet sztem az a fals levegő is amit már felfedeztél a szívósor tömítésnél.
Én inkább azért aggódnék hogy miért szív ott falsot ...?Egy szívósor tömítésre sztem nem jellemző
hogy normál üzemben tönkremenne.
Az előző tulaj többet tudhat erről mint amennyit neked elmond.
Az óceáni közlekedéshez használt olcsó nehézolaj egyre nagyobb problémát jelent, mivel jóval szennyezőbb, mint a szárazföldi közlekedésben használt üzemanyagok. A dízelmotorjaikban nehézolajat égető hajók ként és egyéb szennyező anyagokat juttatnak a levegőbe, jelentősen hozzájárulva a légszennyezéshez és a klímaváltozáshoz. A világ legnagyobb óceánjáróinak napi emissziója felér egymillió autó károsanyag-kibocsátásával.
2.5 szívódé '98.as Renault master, fehér, külső munkahengeres váltóval.
Indítás után néhány percig szépen veszi a sebességeket majd alig lehet betolni sebességbe, a rükverc egy külön művészet, meg az egyes is...
Leállítom, áll pár percet, s ugyanez a tünet, a kinyomó hidraulika nem levegős, nem enged vissza, néztem a váltón a munkahengert, ugyanannyi az útja mindig, mégis olyan mintha nem emelne ki rendesen, illetve pontosan hogy olyan. Mi a bánat lehet szerintetek? Szerkezet hibája lenne?
nos én aznap szerződtem a biztivel az érvényes bónuszunkra mikor mentem az ocsmányba, ott "kisorsolta" a rendszámot az ügyintéző, majd közölte hogy nem tudja kiadni amíg a bm nem ad rá típust. kérdeztem visszamenjek e a mozaikba, nem ez hivatalból müxik. tíz nap múlva hívott hogy be kell menni a mozaikba módosított adatlapért:( what the fuck?
közben jött egy levél a biztosítótól hogy mivel nem írattuk át időben megszüntetik a szerződést.
ismét what the fuck?
újra kellett kötni, és mabisz díjas volt az eltelt tizen nap szerintük. írtam nekik egy szívhez szóló levelet hogy az anyjukat mert,
nem átírás hanem forgalomba helyezés
ne küldjön a tizenkettedik napi dátummal olyan hivatkozást hogy letelt a törvényi határidő, és ha nem teszik rendbe az agyukat feljelentem őket a bankfelügyeletnél.
a rendszám a 14. (!) napon a kezemben volt de az autó egy Rover RD MGF a magyar hatóságok szerint egy MG RD TF ismét what the fuck!
a bisztosító újra küldött egy levelet hogy a másodjára kötött biztosítási ajánlatot nem áll módjukban elfogadni. ???? ismét what the fuck.
másnap megint egy levél a biztosítótól hogy az eredeti ajánlatot (B9) visszamenőleg életbe léptették.
erre már csak Gabent tudtam idézni, itt mindenki hülye? itt mindenki!
Valami egymás mellett elbeszélés van, miközben ugyanarról beszélünk. :)
A 15 nap határidő az az átíratás megkezdésére vonatkozik, és a közigazgatás, meg a rendőrség dolga - a biztosítónak/biztosításnak semmi köze hozzá.
A biztosítás viszont azonnaltól kell mint te is mondtad. Neten megkötöd aznap amikor vetted és várod a díjértesítő levelet amit ha hamar jön be is fizetsz. Ha később akkor meg akkor fizeted be. Majd bejelented a forgalmi engedély számának a változását amikor át lett íratva (változásbejelentésre asszem 8 nap van a biztosító felé).
Forgalomba helyezésnél meg nyugodtan visszadobhatja a szerződést, ki a faszt érdekel hiszen nem kell fizetned fedezetlenségi díjat arra az időszakra amíg az autó forgalmi híján úgysem közlekedhet tehát balesetet sem okozhat. Ugyanezt velem is eljátszották, csak nekem több mint egy hónapig húzták mert az eredeti német eladó nem értette, hogy miért kell neki nyilatkoznia arról, hogy ő adta el az autót a német kereskedőnek. Persze hogy ő, mondta, de ehhez mi köze egy távoli országnak? Végül aztán csak küldött ékes nyelvű német levelet, hogy igen. Úgyhogy kötöttem egy biztosítást az első alkalommal amikor ocsmányirodába mentem, majd öt hét múlva még egyet amikor másodszor mentem. Az elsőt visszadobták azzal hogy hiányos, nincs benne a forgalmi száma (mert nem volt bammeg :P) és nem jött díjbekérő. A második meg onnantól volt érvényes amikortól az autónak forgalmija lett - hiszen addig biztosan nem közlekedett.
nekem volt már gondom a biztosítóval a 15 napos időtartam miatt,
visszadobták a szerződést mondván hogy nem történt meg időben az átírás, pedig nem is átírás volt hanem forgalomba helyezés és az okmány ült a papírokon a típus azonosítás miatt.
új szerződést kellett kötnöm persze bónusz nélkül, egy elég kemény hangú levélváltást követően annullálták a másodjára kötött szerződést és visszaállították az eredeti életbeléptetését.
szóval attól hogy időben belekezd és az okmányiroda csak a közigazgatási bírságot ússza meg, egyéb kellemetlensége még lehet
(ilyenem is volt 1x mert én is munkanapra gondoltam egy dec 19.i vásárláskor. 10ezer kellett a rendőrségnek miatta)
Azt néztem. Ha törlöm a hibát eltűnik. Ha leveszem és ráadom a gyújtást újból, akkor elő jön. Lehet rosszul gondolom, de ha valóban rövidzár lenne, akkor törlés után azonnal vissza kellene dobnia.
Mind1. Hétvégén kiszedem az ecu-t és az órát is. A gyertyákat mértem 1.8 és 2.2 Ohm közt voltak.
Igen a biztosítás oké azt elkészítették ott rögtön.
Az a gond, hogy 9 éve kifizette a volt tulaj a hitelt rá, de opciós törlést nem csinált.
A bank igazolás eredetijét a régi tulaj bevitte a aaa be, de azok nem találják.
Írtak -aaa- levelet a banknak, hétfőre talán megküldik eredetivel megegyező példányt lakhelyemre az általam kijelölt, illetékes kormányablakba.
Másolat van színes nyomtatott is, de ez a kormányablakban üllő emberkének nem jó.
Ha rezeg a léc a határidőt illetően, majd eldöntöm mi lesz, de Zastit vissza nem hozok, kérek valami mást.
De nem adnám vissza ha lehet a Volvot, mert jó gép , annak ellenére hogy lesz rajta mit csinálni.
A régi tulaj is mondta jó a gép csak a sipákoló hangja miatt adta le, mondtam neki 1500 ft os alkatrész a tömítés, de ha a vízszivattyú az sem gond mert vezérmű szíjjal feszítő görgővel majd cserélve lesz.
Az a hibakód egy időszakos szakadás a led áramkörében, lehet attól is, hogy levett műszerfalcsatival ráadtad a gyújtást véletlen.
Én nem foglalkoznék vele(ha egyébként világít), töröld ki.
Gyertyákat szakadásra multival, szikráztatásra vezetékkel tudod nézni, mint írták, de ha nagyon tutira* akarsz menni, akkor áramfelvételt kéne mérni gyertyánként, 15-16A-rel indul, 10A környékére esik vissza, ha kiizzott(6-8s), de ha úgyis kiveszed-cseréled, akkor nem kell.
*multival jó ellenállásúra mért gyertya fel tud venni 2, meg 25 ampert is, és ugye egyik se jó.
Izzítógyertyákat egy sima multiméterrel is meg tudod nézni általában akkor rosszak ha nem tudsz ellenállást mérni- szakadtak. Műszer sípoló szakadásvizsgáló állásban figyelned sem kell a kijelzőt.
Másik bevált módszer: Akku + ról egy vezetékkel egyesével az izzítógyertyára rakod- ahol szikrázik az a gyertya vesz fel áramot tehát jó.
Most tekintsünk el attól hogy lehet hogy már nem a végén izzik fel meg későn.
A gyertya hibára sz..rabb nehézkesebb indításból következtetek. Ami miatt lett lekérdezve az autó. Amivel egy időben jelent meg a hibakód.
Pont ezért került fel a kérdés. Az ecun kívüli rész nem zárlatos. Így ha jól néztem, 2 helyen lehet vissza jelző zárlat. Amiből az óra az egyik, amit kizártam, mert azt előtte pár nappal néztem más okból. Az ecu meg úgy tudom zárt doboz, és nem volt kivéve még. Hogy zárlat legyen, valaminek rövidre kellene zárnia belül valamit. De bele még nem néztem ez igaz.
A rajz szerint nem jelzi vissza a gyertya hibát ahogy írod, de van ott 1 vezeték ami nincs rajta a rajzon ami egy vékony, táblából a piros-fehérrel egy lábról megy a kötegbe valahova. nem tűnt utólagosnak. Másik végét nem tudom és igaz csak feltételeztem, hogy a terhelés mérés miatt megy vissza az ecu-ba. Ezért feltételeztem hogy mégis jelzi a gyertya hibát. És nem ellenőriztem mert, le kell bontani a műszerfalat hozzá. és végig követni a kötegbe. Ezért előbb kérdeztem itt.
mind1 kiszedem az ecu-t, nincs e benne forrasztási hiba ami miatt talán jelezhet.
"Bocs nekem ez csak egy relé amit az ecu vezérel."
Az tény, nem is vonja kétségbe senki. Viszont fogalmam se, hogy ez most hogyan jön ide, ??? miért ragaszkodsz ehhez a relé meg izzítógyertya rögeszméhez, miközben a hibakód az "izzítás" visszajelzőjéről szól. Márpedig azt Te is látod, hogy annak nincs reléje. Valamint a visszajelzőnek (aminek csak egyik funkciója az előizzítás jelzése !!!) semmilyen fizikai kapcsolata sincs magával az izzítással. Így annak valós működéséről sem képes jelzést adni. Ebből adódóan, ha a 4gyertyát kiveszed és eldobod, a visszajelző akkor is pont annyi ideig fog világítani mint a gyertyákkal. A kapcsolási rajzból is egyértelműen látható, hogy ez a rendszer a gyertyák állapotát nem képes ellenőrizni, így azok hibájára hibakódot sem adhat.
Vannak olyan töltők, amiket kifejezetten erre találtak ki, hogy felfúrd a moped mellé a falra, októberben ráakaszd, és márciusig elfelejtsd. Ha olcsón jót akarsz:
Sziasztok: Cam aro -nak, Pinqui -nak, C2ONE -nak köszönöm, a rádióm üzembe helyezési sikere érdekében tett lépéseket, közölt infókat.
Sajnos találkoznom kellett a volt tulajjal és amíg dumáltunk, beírta a kódot, megjegyeztem, úgyhogy ma mehettem 200 km t ügyintézés céljából, de nem gond mert szeretem ezt a vasat vezetni.
Valami nyisszogási hang miatt vitte eladni, mert állítása szerint senki nem tudta mi a baja.
Nekem az első szerelő féktisztítót fújt a szivótorkokhoz, majd felpörgött a motor.
Erre mondta szivósor tömítés csere. Leállításnál még ki is fúj.
A 2. szerelő a szíjat fújta meg, de hang maradt , ő is azt mondta szívósor tömítés csere.
A 3 szerelő vállalja jövőhéten a tömítés cserét, remélem "más" nem lesz.
Tegnap kapott új hűtőt.
Átírás 15 munkanap vagy naptári nap?
Hát ha 100 a vezérmű szíj és egyebei csere, akkor elpörög még így a nyárig és ha átmegy a vizsgán akkor áldozok majd többet rá, mindenesetre beszerzem a régi tulajtól mikor volt szíj csere?
Kapcs rajz 12es oldal Ecu 50es lába rajz szerint kék/sárga a relé panel G1/3as lábára kötve. Ami a relét vezérli 85ös lábon. A relé másik lába 86 nyíl szerint felhúzott. (amúgy indítás kapcsoló.) Relé 87es lába ami a táblán a Z/1 es csatlakozó láb, piros-fehér pedig megy ki az gyertyákhoz. 30as lába felhúzott. Bocs nekem ez csak egy relé amit az ecu vezérel.
Az izzító feladata, én úgy tudom az(lehet rosszul), hogy melegítse az égéstérbe jutott anyagot, hogy könnyebb legyen a gyulladás, égés, és feltételezem ezt a hőmérsékélet jeladó/-k alapján teszi. Ha 5 fok alatt izzít csak.
Hőmérséklet jeladók szintén ecu-ra kötve. De kikereshetem azt is a rajzon. A vissza jelzést pedig az órának küldi el, hogy meddig és hogyan világítson a sárga led. De valóban a proci programját nem tudom olvasni.
De azért elmondom még egyszer hátha elgondolkodsz rajta. Az ECU számára a "visszajelző áramkör" a saját lábánál kezdődik. (nem az ECU-külső lábnál hanem magánál a csipnél).
Na itt a kezdődik a baj. Alapból nem konstruktív hanem hülyének nézzük a másikat. Az áramkört megnéztem már. De amúgy alig több mint egy táp, relé és egy pilács. A többi kapcsolódó eszközre meg más hibakódot ír. Lásd ha a hőérzékelő ami alapján kapcsol akkor azt a hibát írná elvileg. De amúgy azt is néztem már.
A kérdés pedig azért került ide, mert hátha valaki mond olyat amire én nem gondoltam.
Ti talán láttok Mazda skyactiv dízelt. Én kerülöm, de van egy ismerősnek és támad :-)
2013-as autó és szórványos olajszint és olajnyomás figyelmeztetés van menet közben. A régebbi Mazdáknál tudok kenési gondról, ezeket nem ismerem. Mintha olvastam volna olyat is, hogy központi elektronika sw frissítéssel kezelik.
Ja,OK. Datában benne van a pumpa száma(w202 c250td benne volt). Réz alátét,előírt nyomaték,belül rugó meg izé. Ha túl van húzva megvaltozik a motor hang,kopog,stb(mondták anno,én nem tekertem szét ilyet még). Na most szabad röhögni😬.
Sziasztok! Corsa c easytronic menet közben megállt, azóta nem indul. A fokozat kijelzőn csak egy vízszintes vonal van. A váltóvezérlő adhatta meg magát?
Mitől lenne öreg,nálam nem járt le. Ki mit használ,én mondjuk mindhármat.
A cikkszámokat már kibeszéltük mint padon ülő nyugdíjasok. Valami nem kerek,hát az nem,hogy ez itt egy szoftver tér és nem egy alkalmas szerelő javítja az autót hanem mi/ti,aki épp csatlakozott.
Jó lett volna azt vissza rakni, hogy vissza áll e a rezgés a régi állapotba, de sajnos az sérüléseket szenvedett kiszereléskor, mert megfordult bene az alsó csavar. És a flex lett az ellen szere, meg a vasvágó fűrészlap.
Nem ütöttem be alvázszámot, mert semmi szükség rá. Elég annyit tudni, hogy 1.9 PDTDI, és a gyártási időt.
Az én értelmezésemben ha a febi szerint ennyi cikkszámnak megfelel az a bak, az azt jelenti, hogy fizikai méreteiben azonos a gyárival, de a csillapítási tulajdonságaiban biztosan nem. !! A gyárinak is azért vannak különböző cikkszámai, mert a különböző motorokhoz más és más csillapítású bak való.
Nem akarok vita győztes lenni,nem az én formám,amúgy nem is lehet ezt már jobban vesézni,leirtam a saját elméletem,sajnos az autót nem látjuk így ez a maximum. Utángyártottat csak amatőrök és hitben megtévedt emberek váltanak utángyártottra végső elkeseredésben😬😉. Hátha megvan neki az eredeti bakja,abban még van további remény.
Ne menj a dobozra,nem hoz semmi jót. A febi 11485 mögé be van irva az:A;AC;AE;AQ;AR;G;J;R;S cikkszám vég. Én erre tudok hagyatkozni,más sem mondana többet. Vagy van ez,vagy gyári,lemfordert pl nem hoz,valami sokadik váltásra vagy típusra biztos adna(ami simán lehet jó). A kivett bakon is biztos van gyári szám,ha még gyári volt...,az után is lehet menni. Típusra sem ad a tecdoc lemfordert amiben jobban bíznék mint febiben,innentől kezdve talány/vita/további nyomozás az egész ügy. Amugy valamelyikőtök beütötte a váz számot és foglalkozott ennyit vele mint én?
Leshettek volna egy konkurensről valóban. A Renault egyszer cserél,utána komplett kar következik. Aztán amikor sok év múlva a méteres csavar és a kar összeáll akkor van a baj. Most ugye a betekerős van,hát nem ezzel kellett volna kezdeni az MK2ben is🙂😏?
Ehhez kapcsolódó érdekesség: Auchanban kedvező áron vett Schwinn Csepel Ambition kerékpár otthoni átnézésekor tűnt fel,hogy a drágább Landriderre hajazó gépen matrica a típusjelzés,így kíváncsiságból megemeltem az egyik sarkát és lőn. :-)
Mondjuk ez nem csalás,csak üzletpolitika,mert a váltók eggyel olcsóbb Shimanók voltak,meg a hajtómű is eltért a Landriderétől,de a váz,a lakkozott eredeti névvel már egyezett.
Nyilván moduláris minden öntőforma, mert ha telefonál a gyártó a beszállítónak, hogy holnaptól más cikkszámon fut az alkatrész, nem fogják kidobni a komplett szerszámot, csak betesznek egy insertet másik cikkszámmal. Ami eleve aftermarketnek készül, abban nincs OEM logó meg gyári cikkszám, ergo nincs mit kiköszörülni.
A köszörülést egy esetben tudom elképzelni: ha a cucc eredetileg OEM-nek készült, de megbukott a szalagvégi teszten, és köszörülni olcsóbb volt, mint kidobni.
hetente egy zuzdas kontener selejt kepcso nem jott ki a napi tizezerbol.
denhol mutogatták rajta az eladók a szám előtt-mögött a köszörűnyalást,hogy itt volt a csillag,csak bla-bla. Azok a bakok sosem voltak igazán jók és tartósak ""
Pénteken elindultam a szerelő haverhoz, kocsi félúton leállt, telefon, órák múlva jött a segítség, elvontatott a helyszínre. Ott hamar meg lett állapítva légszűrőfedél levétele után indítózás közben, hogy nem kap benzint, így az injektor halt be. Vasárnap a hirdetéseket böngészve találtam bontottat, kölcsönkocsival érte mentem, elvittem a helyszínre, ma délelőttre kész is lett. Tanulságként írom, ha valaki hasonlóan jár, érdemes megnézni pontosan mi is a hiba, mert nálam volt ac pumpa, majd benzin szűrő csere, gyújtás jeladó tisztítás, de egyik sem oldotta meg a hibát. Köszönöm a segítséget adó válaszokat! Még annyit kérdeznék, hogy az injektor mitől tud elromlani?
A vasárnap esti kölcsönautózáskor leintettek a rendőrök, kértek minden iratot, átadtam nekik az én kocsim és személyes okmányaimat. Átnézték, mindent rendben találtak, szondafújás, aztán hamar el is engedtek további jó utat kívánva :D Nem tudom mennyire gyakori az ilyen, minden esetre én meglepődtem kicsit.
Csak magam tudom ismételni,nem mindegy hogy egy enter verő ember adta,vagy egy olyan aki vette a fáradtságot és be is ÜTÖTTE az a kva vázszámot,majd kb két perc múlva tovább kereste,egy hiteles programból le is ellenorizte hogy jót keres/ajánl ki és neked eladja...
Már értem. Valóban a típushoz van olyan trafó ahol a gyertyakupakot külön kell megvenni.
Ennél a kupakban van egy nyomórugó és a "tányért" az köti össze a gyertyával. Nem feladatom megvédeni a Bosch-t (nem is szorul rá) de szerintem ők ilyen változatot nem gyártanak. Az ő trafójuknak egybe sütött "gumi" külső borítása van. lásd itt
A támasztó rugós csatlakozás akkor kezdett elterjedni amikor jöttek a hosszú csereintervallumú gyertyák. Van amikor 10 évig nem húzzák le a trafót a gyertyáról, a hagyományos (hüvely rögzítő rugóval) csatlakozó "rárohad" a gyertyára és csak darabokban jön ki a trafó vagy a gyertyapipa.
Ahogy terjednek a támasztó rugós csatlakozások a gyertya gyártók úgy alakítják a gyertya csatlakozókat hogy fölül (ahol a rugó támaszkodik) minél nagyobb sík felület legyen. így azután a hagyományos csatlakozós gyertyapipákat és trafókat egyre nehezebb fel- és lecsatlakoztatni, mivel a régen íves felületek egyre "sarkosabbá" válnak. (a szerelő pedig szidja a trafó vagy a gyújtókábel gyártóját)
A kiköszörülésben én sem hiszek de azért küldtem a képet mert azon az alkatrészen jól látszik a betét helye. Oda annak a cégnek a nevét teszik akinek éppen gyártják. Persze ehhez mennyiség kell. Ha kisebb cégnek kisebb mennyiségben ad el akkor jelzés nélküli noname termék lesz.
Ha a megrendelőé a szerszám akkor (tisztességes gyártó esetén) nem így működik de olyankor nem is látszik a betét helye csak a márkanév.
ha megvan annak az autónak a forgalmija amiről leszerelték és megszűnt vontatni, vagy a horog egy gyári pl westfalia és megvan rajt az adattábla amiből kiderül hogy a Te autódra való (típuskód) akkor már csak egy olyan felszerelési nyilatkozat kell (amin van bélyegző is) aki igazolja hogy a beépítés szakszerű (felelősségvállalás?)
egyébként meg van harminc kiló vasad, rókát lehet érdekli...
Egy diagnosztika kérdésem lenne, az alany egy 2002es Ford Focus, 1.8 benzin, EYDB motorkód, elvileg valós 292ezerrel.
Az alapjárat hidegen 1100 körüli, üzemmelegen stabil 700 körül. Ha rossz kedve van, hidegen lefullad (kb minden tizenöt indításból egyszer)
Viszont menet közben városban nincs motorfék, a pillanatnyi fogyasztás 2-5 liter között ingadozik tejesen elvett gáznál és gyakorlatilag alig lassul, kinyomott kuplunggal a fordulat és a fogyasztás visszaesik az alapjárati értékre. Városon kívül, nagyobb fordulatra kihúzatva (3000 felett) majd gázt elvéve viszont van motorfék, a pillanatnyi fogyasztás 0 liter.
Nemrég került hozzám az autó, olajcsere és légszűrőcsere után szerintem szépen megy, padlógázra egyenletesen gyorsul, kis gázzal is gond nélkül lehet vele gurigázni, nem melegszik, nincs sárga tengeralattjáró, csak ez a motorfék-hiány idegesít. Nálam nem volt még szétbontva, nem tudom a fojtószelep, kartergáz szelep, vagy alapjárati motor mennyire lehet kokszos. A kartergázcső nem gyári, az előző tulaj (vagy az aranykezű nepper) kicserélte egy kék csikos KPE vízcsőre :)), ez csak a vétel után derült ki.
Egy hibakódot dobott eddig, P0115 hűtő hőmérséklet áramkör. A fagyállót lecseréltem, rendszert átmostam mert tele volt hűtőtömítő trutymóval, termosztátháznál volt szivárgás, azt is cseréltem termosztáttal együtt, még a gyári Ford emblémás volt benne..
Átláthatatlan dolog ez kívülről,hogy ki, kinek mit és hogyan gyárt.Írtam nemrég a Ford kinyomócsapágyat,aminél a gyári Ford dobozban FTE gyártmány volt.Ugyanettől a gyártótól megvehettem volna kétharmad áron a saját nevén forgalmazott csapágyat is,de abban érdekes módon eltérő cikkszám volt a gyárihoz képest.
Érdekesség,hogy tavasszal rendeltem a Bárditól hosszbordás szíjfeszítőt,a drágább SKF-et választottam,mondván az mégis minőség.A doboz felnyitásakor nagy meglepetésre Dayco feliratos alkatrész lapult a kartonban,ami ugyanott feleannyiba kerül. Mondjuk ott felmerült bennem a gyanú,hogy ezt valahol útközben cserélték ki,mert ezt azért nem tételezném fel az SKF-ről,bár ki tudja.
Az is lehet,anno egy vw/Audi boltban lehetett raklap számra vw gyári olajszűrő venni,a szepséghibája csak annyi volt hogy belül mind rozsdás volt. Ennyi erővel ugye bármi ki/be kerülhet forgalmazása...
Pontosan úgy tudod kímélni, mint bármely más belsőégésű motort. Amíg nem üzemmeleg, addig finoman nyomd a gázt. Ha bemelegedett, lehet tolni neki, amit a forgalom, és a helyzet kíván. Ne használd rövid, 1-2 km-es utakon túl gyakran. Cserélj rendszeresen motorolajat, és mindig közepes, vagy jobb minőségű, de tuti belevaló olaj legyen benne. Izzítógyertyákat évente ellenőriztesd. (én 3-4 évente cserélem is a gyertyákat minden dieselben) + ne tankolj olcsó gagyi kutakon. Sokkal többet nem tudsz tenni érte.
Van ezek között olyan is, amiket gyári első beszerelésűnek készítettek és pl nem lett elég jó. Audi A8 stab összekötővel jártam úgy nemrég, hogy visszahívás volt rá és cserélték erősebbre. Na a visszahívásos szart árulta az alkatrész nagyker.
Ha veszel egy corteco szimeringet vw,Opel,Renault járgányhoz akkor biztos ki lesz marva és pont azon a helyen ahol a kivett rossz szimeringen a gyári szám. Stab szilent vw esetén sokszor nincs is már kidarálózva,lemforderben látszik oldalt a kilenc jegyű szám. Opelhez vett febi lánc készlet szintén gm szám mentesítve van,Audi stab “patkók” és lengokarok megint csak,de lehetne sorolni.
A modern commomrail turbódízelek (Kia Sportage 2.0 crdi (2008) is ugyanabban az üzemmódokban füstölnének (ha nem lenne dpf) mint a hagyományosak? Tehát viszonylag alacsony fordulat, kövér gáz?
Mindez csak azért érdekelne, hogy a részecskeszűrő kímélhető-e azzal, ha ezt az üzemmódot a lehetőség szerint kerülöm? mer' ugye nem látni rajtuk, hogy mikor füstöl(né)nek.
Vagy ezeket már nem is tudom, ilyen "füstös" üzemmódra késztetni, mivel minden szar elektronikus benne, tehát a viszonylag kevés levegőhöz nem tudok túl sok gázolajat sprickolni?
Ja, és még egy: ebben az autóban állítólag cpf van (katalizátoros részecskeszürő), ez miben különbözik az átlag dpf-től?
Igen, egyébként bizonyos márkák szinte kénytelenek a renomé miatt jobb minőséget produkálni, pláne ha saját gyártói kapacitásuk van.
Ezzel szemben van egy nyári közvetlen tapasztalatom az ellenkezőjéről:
Bosch vs. Magneti Marelli
BMW E46 / 318i / N42B20
Egyszer csak elment az erő belőle és V2-es chopper hangja lett. (tök jó hangszine volt)
Diag - trafó...
Bárdi - volt polcon Bosch, vegyük, jó márka.
Ami feltűnt a kicsomagolás után, hogy a gyertyára húzandó érintkezőjét áttervezték és nem volt rajta sapka mint a gyárin, ami rácuppan, így erősen stabilizálja azt, hanem egy érintkező lapka lett helyette, ami vagy hozzáér vagy nem.
Ha nen tud megfelelően bepattanni, mert nem csavaros sajnos, akkor nincs jó érintkezés.
Beraktuk, nem működött...
Vissza - Magneti holnapra lesz...
Megjött és ennek volt sapkája, rendesen működött is.
Ez a kiköszörülés nekem örök dilemma,biztos infók híján nem tudom eldönteni,hogy igaz-e,vagy csak egy olcsó marketingfogás. Arra nem lehet üzletmenetet alapozni,hogy ennyi tuti lesz és megy gyárinak,annyi meg majd kicsit rosszabb,jó lesz aftermarketnek,a legalja meg selejt.
Anno a 124-es Mercedesekhez a Kárpát aranyárai helyett a kiskereskedelemben szinte mindenhol Febi-Bilstein hidrós motortartó bakokat árultak és mindenhol mutogatták rajta az eladók a szám előtt-mögött a köszörűnyalást,hogy itt volt a csillag,csak bla-bla. Azok a bakok sosem voltak igazán jók és tartósak,csak nem volt más.Illetve volt még az echte török,amiben nem is volt olaj és szétrázta velük a motor a bódét.
Tudod mi az érdekes? Renault master talpas gyártója a trw,megveszi az ember a gyárit az pl 42mm(most rohadtul nem tudom mennyi,de hidd el mértem,tapasztaltam),az after trw 42,2! Lehet már bele kalkulálják a préselésből adódó méret “szükségletet” ,tehát egyes esetekben csak nem ugyanaz a holmi gyári vonalon mint u.gy.-n. Ez csak egy eset ami most beugrik,az alap témában egyet értek,sok a köszörült/mart alkatrész egyes csomagolásokban.
A korábban említett vezérlés garnitúra dologot hoznám fel újra,INA/conti/ruville. A doboz,az alkatrészek elrendezése,felhasznált alkatrészek mind ugyanazok belül,kivéve ugye a szíjak. Ez azért van mert mind scaeffler automotivehez tartozik,nem is drámáznak a külsőn,viszont a szett árak rohadtul eltérőek,conti legfelül.
A Lemförder, Sachs, TRW, Boge, és az Openmatics a ZF csoporthoz tartoznak. A ZF csoport 4 földrész 40 országában (Magyarországon is) kb 150.000 föt foglalkoztat. A ZF csoport fő tulajdonosa a Zeppelin Alapítvány amit Ferdinand von Zeppelin (talán ismerős a név) alapított.
A globalizált világban egyszerű halandó számára átláthatatlan hogy a fenti márkák közül honnan és milyen minőség kerül a magyar polcokra.
Gyakorolni meg a saját vagy az ügyfél autón tudsz csak. Minőséget válogatni,elemezni,szemrevételezni csak úgy ha oda rendelsz minimum egy félét,aztán másikat-harmadikat. Az idő megy,a visszáru gyűlik,sokszor fordul ám a kocka,múlt héten még jó volt a qwp-ben a fékbetét mert közepesen jó helyről vették,utána meg bele van rakva a mastersport ami trágya.
Márkán belül is változó egyébként a minőség, mert szerintem a gyártók, de sokszor inkább forgalmazó cégek összszedik mindenhonnan az egyes alkatrészeket, a nevükkel fémjeleztetik és így szórják. Aztán ki mihez milyet gyárt, olyan lesz. QWP, BGA, TOPRAN, BIRTH, MEYLE, Nipparts... Ezek szerintem mind ilyenek. Meyle lengőkarok E39-be kiváló minőségűek, QWP vízpumpa P206-ba szuper kidolgozottság, BGA vízpumpa E39-be gyenge közepes kinézet, Rapro alsó motortartó bak-rúd szuper kidolgozott... Szóval néha meg kell nézni többet, mert az olcsóbb nem feltétlenül rosszabb vagy gyengébb. Az anyagminőséget és futásteljesítményt meg az idő dönti el, ami a kinézettel nem feltétlenül egyenesen arányos.
Nekem ez akkor is a trombitalemez kategória. Mivel könnyű cserélni,most kíváncsiságból megvettem a legolcsóbb Nipparts pálcákat,kíváncsi leszek,ezek mennyit bírnak.
2300 forintba kerültek,az első ismert márka,a Lemförder lett volna a sorban 8000-ért,de a nemrég vett kormányösszekötő dobozát olvasva ott sem volt őszinte a mosolyom...
Tervezett elavulás. Sajnos manapság már ez is jó, 24e. Km. A ZF csoport cuccai sem jobbak, inkább szebbek mostanság. Szerintem. Nálam ennyi út, olyan 9-10 év alatt megy a kocsiba. Részemről jó arány.
A szíj csere 60 anyagárban, 100 alatt nemigen vállalja be szerviz. Az akkufesz álló motor mellett jó, nézd meg ha jár a motor, 14.2V-14.4V között kell lennie és ha mindent felkapcsolsz akkor se menjen 13.8V alá. Nyiszogni a hosszbordás szíj is tud, feszítőt is ellenőrizd.
Nekem a rádiót elvitték majd visszakaptam és megmondták a PIN-t, szerintem kapott egy új eeprom tartalmat.
Énis gyanakodtam a kettős tömegűre, de nem azért nem gondolok arra mert qva drága hanem azért mert olyan jele szerintem nincs, ami arra utalna, halk a kuplungom, nem csattog inditáskor leállításkor, nem ugrál a pedál sem, az autó alol se jön hang a kuplung felől pedál nyomásra sem.
Ezt ugy mondom hogy alatta voltam aknába más meg a pedált nyomkodta.
A másik ami szerintem elent mond neki, hogy azután lett rosszabb, hogy kicseréltem.
Mikor az aknára áltam gyengén rázott, mikor kicseréltem az ujra és kiáltam, nagyon rázott vagyis ráz is.
Az első két mondatod szó szerint igaz. Aki pedig a felsoroltakat rakja ne is csodálkozzon hogy jo esetben nem változott semmi. A többit is támogatom,de ezt szeretné a tulaj a legkevésbé hallani😬😩.
A Febi jó minőségű. Egy Rapro-hoz, vagy Birth-hez képest ez látszik a kidolgozottságán is. Ha a bakok jók, akkor én a kettőstömegűre gyanakodnék. Mint ahogy az első válszban ezt le is írta az egyik fórumtárs. Bár ezt zárná ki legszivesebben az ember a lehetőségek közül.
Még az is lehet,de maradt még három és a szóban forgó Alu konzol. Ha mindezek ellenőrzésén túl vagy és úgy gondolod a febi a hibás akkor vegyél egy gyárit vagy lemfordert.
Mikor beállok mondjuk 80-90-re,akkor nem lehet észre venni.
Bakok szerintem jók, mert meg lett mozgatva a motor, és megse moccan, a váltó sem.
Arra is gondoltam hogy lekellett vennem a bak tartóját is alulról, nem e ott nem jól raktam vissza valamit, de 3 csavart majdcsak vissza birok tenni rendesen.
Meg ráemeltem kicsit a motorra alulról, mert csak úgy bírtam kifordítani a régit,(vagyis még úgy sem, azért kellet a tartóját is levenni) már arra is gondoltam hogy nem e az volt sok.
"A kereket horizontálisan megmozgatva kotyogást lehet érezni/hallani! Mivel a csapágyat 2 éve cseréltettem, és mindkét oldalon ugyanakkora/ugyanolyan a kotyogás, így arra tippelnék, hogy a kormánymű van kissé megkopva."
Az a kérdés, neked mit jelent a "horizontálisan megmozgatva"?? Nekem ennyiből bármi is lehet.
Mielőtt a kormányműnek esel, nézd meg a toronycsapágynál, hátha csak annak kotyogását érzed. Az meg felemelve természetes.
Ezeket a lengőkarokat kora tavasszal mindenképp cserélni akarom + a kerék felőli csuklókat (vagy minek nevezik). Addig, kb 5 - 6 ezret ha gurulok vele (főként városban) még nem lesz életveszélyes ezzel a mostani pici "lötyögéssel"? Na meg a bölcsőben lévő szilenteket is cserélni kell majd... Aztán majd egy szaki szemügyre veszi a teleszkópokat és a toronycsapágyakat.. Mindig valamire költeni kell, hogy szegény Bora jó legyen... :) Köszi a választ!
Nem kell a bölcsőt bántani,toledon én is cseréltem,nem volt halálos. Majd ha Mazda 323 (92’)szilentet cserélsz az lesz a reménytelennek tűnő😕. Egy jo tanacs,nézd meg hogy kell állnia a szilentnek mert fordítva is be lehet tenni és akkor dupla orál...
Az eleje lehet kerékagy(igen sűrű probléma hogy a jó csapágyba vissza nyomják a rossz agyat),de lehet alsó gömbfej,szélső,axiál,első lengőkar hátsó szilent,kormánymű,stb is. Ha bizonytalan vagy akkor vidd szerelőhöz,a kormánymű elállítás nem játszik itt már szerintem.
VW Polom 2007-esnél hideg időben a futóművek felöl nyekergő-nyikorgó hang van minden télen, őszig semmi gond. Mi lehet ez, mit lehet csinálni? Menetközben van, ha állok vele, próbálom kézzel az elejét vagy a hátulját rugóztatni akkor nem ad semmi nyekergést.
Köszi a tippet, sikerült a cikkszám alapján beszereznem a 23 mm-es stabrúd szilenteket! Ugyan, beszerelni nem tudtam, mert a kerekeket leszedve, rájöttem, hogy helyhiány okán, nem férek a bilincs csavarokhoz. Gondolom, kicsit jobban szét kellene kapni, bölcsőt le lazítani....? Nem mertem alaposabban belefogni. Az is lehet, valami célnak megfelelően "elgörbített" villás vagy csillag kulcs kellene. A dugókulcsnak még csak-csak lenne helye, de a hajtószárat már nem tudtam rátenni. Ha valakinek lenne tuti ötlete, megköszönöm!
Amint a bakokra emeltem az elejét, adódott egy másik észrevételezés is! A kereket horizontálisan megmozgatva kotyogást lehet érezni/hallani! Mivel a csapágyat 2 éve cseréltettem, és mindkét oldalon ugyanakkora/ugyanolyan a kotyogás, így arra tippelnék, hogy a kormánymű van kissé megkopva. Ezzel kapcsolatosan merült fel egy újabb kérdésem a szakik felé! Lehet a kormányművön valahogy állítani? Valamilyen csavarral a fogaslécet jobban neki nyomni a "fogaskeréknek" ami a kormányoszlop tengelyvégén van? Egy Audis haver azt mondja, kellene lenni rajta valahol/valamilyen csavarnak, amivel ilyen apró holtjáratot/kopást némiképp korrigálni lehet... Ma feküdtem alatta vagy fél órát, de nem igazán vergődtem "zöldágra", mentségemre szolgáljon, eléggé laikus vagyok szakmailag. De annál inkább szeretek bütykölni! :)
Mint írtam korábban: VW Bora 1,4 16V AHW motorkód, 2000-es évjárat (zöld) az áldozat!
Kérném szépen a hozzáértőket, adjanak tanácsot és instruálást ez ügyben is!
Nem Cam én szeretem az őszinte véleményeket, sőt csak azt szeretem.:)
12.62 voltot álló motornál mértem:)
rádió visszanézés mindenhol, hol?
ha a szíj csere egy százas, akkor nem lesz,
Szal már most is sikeres a projekt, mert az lett volna a drága ha a jövőhéten felborultam volna a Zasztival, hidd el úgy mentem vele mostanság már, mint ha kék lámpa lenne a tetején.)
kösz Nektek a válaszokat, itt minden szó sokat ér.
Szerintem is, csak az a kérdés, hogyan mennek ezek a gépek ennyit?
Szerinted a kuplung szagnak lehetnek káros következményei a kuplungra?
Valami rugóhangot hallok, mint amikor széthúzok egy rozsdás rugót és lassan visszaengedem, mint pl ZASTIN volt ilyen hang.
Itt most volt egy erőltetett indulásom, de ettől függetlenül szépen működik a kuplung váltó , ugyanott fog mint eddig.
Igen az aaa nem egy nagy szám, de nekem komplex jó volt így, a kocsi is jobb mint amit leadtam, ha olyan költségek merülnének fel ami nekem sok, akkor csá Volvo.
2003-as Honda Accord 2.0 benzines, a napi első indításnak fura hangja van, mintha ráindítanék a járó motorra.Egyébként szerintem minden rendben van vele.Szerintetek mi lehet az oka?Köszi.
Az a tömítés 20 év alatt sem ég ki, a paszta a gyávák meg a lusták végső menedéke! Az akkufeszt és a generátort is ellenőrizzétek.
Élőadatot néztetek? A MAP szenzor a fals miatt is lehet, a fals a lambda szabályzást is megkeverheti... Először azt nézzétek meg, plusz a csövet a légszűrőházról, az is ki tud repedezni.
Állítólag a szívócsonk tömítésnél falsot szív- féktisztítót fújtak oda és felpörgött a motor, majd visszaállt normál fordulatra- és ez a levegő többlet okozza, a vinnyogó nyüszítő fütyülő hangot, ezért ott pasztázni kell a tömítést, mert a márkás tömítések is kiégnek 2 hónapon belül.
Sziasztok kollegák,elméletben összeállítottam,a2.8 vr6(AAA) os blokk turbó installációt egészem az ecu,programozás is megvan,erős kuplungot is tudok hozzá,a hajtáslánc összeállításnál új kérdés merült fel,golf mk3 1,8 benzines 4wd lenne most a kiszemelt ,ebbe belehet faragni a motort,váltóval összerakható,ha nem a vr6 váltóba belerakható csak a 4wd hajtás?
Az USAG olasz márka valamilyen módon kapcsolódik a Stanley Black and Decker csoporthoz. Ugyanahoz kapcsolódnak még sok más márkával együtt az itthon ismertebb DeWALT, Facom, Expert márkák is.
Tehát ha így keresel "EXPERT Hátsó tárcsafék munkahenger szerszám készlet" rábukkansz a keresett készletre más néven. (Azt nem tudom hogy a minőség ugyanaz-e)
T. 409! Azt nem tudom, hogy mondjuk 5-6 C° foknál miért nem izzít, vagy hány C°-nál indul?
Én megfigyeltem, hogy a lámpa kialszik és később kattan a relé. Sőt, minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál később kattan. Tovább izzít olyankor? Amikor meleg van 20C°-on nem kattan egyáltalán.
Persze írok még, hiszen csak most jön a fekete leves.
Mondják, hogy ha kitartó leszek megmentek egy Volvot a bontótól.
Miért? a Zastavát nem attól mentettem meg?
De nem értik meg, hogy ez nekem érzelmi szinten ment.
A zastava jó helyre került, ha már annyi energiát beleraktam.
Ez a Volvo meg ha nyáron bontóba megy, akkor ott a helye és kész.
Viszont ennek az alja makulátlan, több fantázia van benne -ha nyáron átmenne a műszakin- még 2 évet használni, mint a Zasztival végigcsinálni még egy ciklust, ráadásul úgy, hogy kezdett megint rossz lenni, és az utakon baxogattak. A Volvonak van tekintélye, mindenki szétpucol elöllem, ha megyek, hiába kismotoros.:)
Ez a Volvo új emberekkel, szerelőkkel ismertet majd meg és nekem ez a lényeg a változás a haladás. A legnagyobb problémám jelenleg nem az, hogy milyen állapotban van a Volvo, hanem az , hogy nem tudok vele leállni a ház alá, és ott eltárolni. De erre is jobb volt ezzel a rommal rájönnöm, mint egy jó állapotút nyúzni a lejáratnál. A kipufogó feltámasztott és tartotta az 1.3 tonnát, egy állat ez a gép. Szóval ezt az ömlengést valójában nem neked írom, de ha akarják azok is elolvashatják, akik megpróbálják elvenni a jó kedvemet, pl. Volvo fórum.
A Zasztava alkatrészek meg a Tied az összes,ha úgy gondolod már viszem is le hozzád, ma veszek pálya matricát.
Gyenge volt a felvezetésem,409nek is megírtam🙂,amit csatolt,arra gondoltam,de nem irtam le mert nem volt időm és lehetőségem már széjjel dokumentálni😉. Kössz,hello.
Kössssz,erre,nem egyszer láttam ”összerogyva” darabokban és most is ajánlanám neki megnézni. Csak a bakokrol,motortartókról volt szó,gondoltam elég ez a lüke lokalizálás,nem,bocs. Mostmár hogy megvan egy újabb értelmes meghatározás,hátha közelebb kerül a hiba megtalálásához.
"Amellett mikor ráadom a gyújtást rendesen felvillan és világít ahogy kell, attól függően mennyire van hideg."
Idén, mármint a tavasz óta, nem volt olyan hideg, hogy egy TDI izzítson. A visszajelző felvillan minden gyújtás ráadáskor, függetlenül attól, hogy valós izzítás van, vagy nincs. Magát a visszajelzőt az ECU vezérli, ergo lehet hiba az áramkörében akkor is, ha maga a "lámpa" működik.
A tized Ohm, az egészen 1-ig értendő és 20°C-on. Ahogy áramot kap, rohamosan növekszik az ellenállása, az az 50A-es biztosíték meg nagyon lomha. A reléje egyáltalán nem "mezei", a hagyományoshoz képest többször nagyobb lábai és kapcsolóérintkezői vannak.
kérdés: Minek a 10Ohmos gyertyához 50A-os biztosíték ?? :)
Tized Ohm körüliek ezek a hagyományos izzítógyertyák. Azt meg mezei multimeterrel nem fogja pontosan megmérni. Igaz, nem is kell, csak hogy szakadt, vagy néhány tized.
volt mindossze 40 percem a ket nyomolap szetfurasara.
a FoMoCo pillanatok alatt szet jott, de az audie kicsit tovabb tartott.
nem jutott ido - jo - beallitasokat fotozni.
nem sikerult belole oktato anyagot kesziteni, bar nem is ez volt a cel.
annyi mindenesetre kiderul belole, hogy pl az audi allito rendszere sokkal gyengebb
mint a forde. (csereben az audi nyomoszerkezete erosebb )
gyak egy preselt acel karika.
szvsz ennel - audi - (regi vita ) valoban indokolt az elofeszito szerszam hasznalata, maskent elofordulhat hogy peremen lehuzasnal megroggyan az allito gyuru.
fordnal is fent all az esely, de az ez teren erosebb konstrukcionak tunik.
Mert a visszajelző az led az óracsoportban (motometer óracsoport). Amellett mikor ráadom a gyújtást rendesen felvillan és világít ahogy kell, attól függően mennyire van hideg. Vagyis a lámpa (led) jó.
Urak! A6 2.5 V6 öreg, -2.6- 2.9 mg/löket van a 3 as hengernél. A többinél alig van + - eltérés. 1400 ford körül a motor remeg mintha fél henger dadogna. Lehet hogy ott a hiba a 3. hengernél? A hármas az a tülőket jeladós ugye? Jobbról a hátsó? Azt cserélték rajta, de mintha valami olyat magyarázott a tulaj, hogy nem pont olyan számú volt.
VW Bora 1,4 16V ferdehátú 2000.évjárat "ferdehátú" (zöld) a kérdésem tárgya! Szeretném kicserélni a stab rúd szilentjeit. Imént voltam (jobb híján) a Bárdiban és minden adatot megadva, az operátor (vagy ki) egy 21 mm lyukkal rendelkező szilentet nézett ki... Mikor mondtam neki, hogy tolómérővel megmértem a stabrúd átmérőjét több - hozzáférhető helyen és mindenütt 24 mm-ert mértem, azt mondta: "valószínűleg ki van könnyítve a stabrúd, ahová ez a szilent megy! Létezhet ilyen megoldás? Csak mert az én (kevésbé hozzáértő) logikám alapján, semmi értelme nem lenne annak, hogy ahol támasztékot kap a rúd, ott 3 mm-rel "vékonyabb"? Mert akkor mi a francért vastagabb a rúd többi része? Nagyon nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, hogy az utcán szétkapott járgányt ott kelljen hagynom, egyéb beszerzési forrást kutatva, boltba futkározni. Van erről valakinek konkrét élménye? Rendbe lesz a 21 mm-es lyukú szilent?
Én nem haragszom,mid maradt bontva...😬😬😬😬😬😂😏☺? Csak viccelek,tarts meg mindent és majd visszatérsz vele egyszer.
A volvohoz meg sok sikert. Egyik ugyfelunknek is van,a kézifék kar mellett/körül van egy kisebb mélyedés,az neki vízzel van teletöltve és ott oltja el a cigiket👌,nem bízza a véletlenre,bozóttűz kizárva.
Sziasztok, köszönöm a támogató segítségeteket, Zasztavás korszakom lezárult.
Nagyon szépen ment a leadás helyszínére.
De megmondom őszintén annyira félelmetes is volt.
Nagyban befolyásolta döntésemet érzelmi téren,hogy ez a Cseh érdekeltésű kirendeltség valamelyik főnökének van valami retro múzeuma ott fent, ahol a ser a nemzeti ital.
Szóval odakerül/került a gép és így "könnyebb" volt tőle elbúcsúznom.
Tudom Nektek nem lett volna ez feladat, de engem már megizzasztott.:)
Megint kezdett rendetlenkedni: olaj a tágulási tartályban, fékezéskor kanyarban olajnyomás jeladó visszajelző lámpa pislákolt, majd folyamatosan világított, fékek elöl fogtak, kuplung holtjáték, kormánymű szitált, stb.
Szóval elhoztam a Volvot v 40 1.6 benzin-nagyobb motoros nem volt, se pénzem rá, amúgy a Zasztit nagyon szépen beszámították- egyelőre ez jó lesz.
(Csak kíváncsiságból kérdezem létezik 1.4 Honda Civic motor 110 LE-vel?)
Az értelmezhető hogy ”egy földelő elektróda”, “két földelő elektróda” vagy még helyesebben egy testelektróda, két testelektróda de ezek mellett ott a másik pólus a középelektróda. Tehát manapság egy gyújtógyertyának legalább két elektródája van.
Kísérletek vannak egy elektródás koronakisülés elvén működő gyertyákkal (gyújtás rendszerekkel) de tudomásom szerint ilyen gyertya még nincs sorozatgyártásban.
Ezt olvastam,köszi,de ebben például nincs szó hűtőfolyadékvesztésről.
A kiolvadt szívócső érdekes anyagból lehet,gondolom,papírvékonyra méretezve.OM 611 220 CDI Mercedes műanyag szívócsövéből már lapátoltam ki egy jó félliteres bögrére való olajsaras kokszmasszát,de az nem akart átégni,igaz,elég masszív darab.
Köszönöm! Csatlakozó rendben, elosztó fedelet és a jeladót kitisztítottam. Helyben használom a kocsit, de hosszabb útra nem merek elmenni, nehogy megint lerobbanjak. Rendszerint melegen leáll, ilyenkor nem indul már, meg kell várni amíg leáll. Szerelő haver szerint a jeladó cseréje segíthet, ettől megszűnhet az alapjárat ingadozás is, de állítólga ha nem jó az a golyós kartellcső, az is okozhatja. Holnap megyek hozzá, megcsinálja.
Ezeket én is el tudtam olvasni,csak kíváncsi voltam a szerelő véleményére,hogy mit lát ott olyat,ami ennyitől kigyulladhat.
Most mondhatnám azt is,hogy a "robbanómotor" feltalálása óta hány autó folyatta el a hűtővizét,mégsem égett le,max. beállt,de például az Ecoboost Ford benzinesnél életszerű volt az a leírás,hogy a deformálódott,vagy megrepedt hengerfejből pont a leömlőcső szerencsétlen kiképzésű kis vályújába szivárgó és ott összegyűlő motorolaj tud begyulladni.
A mínusz nem én voltam,egyébként ha megnézed hogyan írja le pl a Honda gyertyánál”egy földelő elektróda” ,míg ha pl BKR5EK-t nézel ami köznyelv két polusúnak mondja ott is “két földelő elektróda” valamilyen forditasból ugye megint...
A nagy nyelvek mindegyikén belső égésű motornak hívják. Nálunk hogyan lett belőle robbanómotor?
A rögzült dolgok nehezen változnak. A Champion márkát mindig sampion-nak mondtuk (franciásan). Mikor először hallottam angolosan csempion-nak nem is értettem miről van szó.
Nem a fagyálló szivárgás miatt égnek le az autók, hanem az elégtelen hűtés miatt.
Ennél a típusnál: "a kipufogógáz-visszavezető berendezés hűtőfolyadékjának esetleges szivárgása ..... egyes alkatrészek felizzásához, extrém esetekben pedig a jármű gyulladásához vezethet."
A motorolaj lobbanáspontja 200 - 250 oC körül van. Egy hűtés nélkül maradt motor ezt pillanatok alatt eléri.
A robbanómotor feltalálása óta mindig volt olyan hogy kigyulladt az autó.
Te hogy látod,mi van ott rossz anyagból rossz helyre tervezve,ettől hogyan tud kigyulladni az autó,mert fagyállószivárgás azóta van,mióta feltalálták a vízhűtést,mégsem égtek le hegyekben az autók.
Nézzetek alá is, az s40/v40 hajlamos a rozsdásodásra, ajtók sarka küszöb stb, nehogy otthon érjen meglepi(az, hogy le van alvázvédőzve vastagon, semmit se jelent, lehet már nincs alatta lemez).
A 2001-es évjárat már lehet jobb ilyen szempontból, de jövőre az is nagykorú lesz...
ezért a két méter vezetékért a franc sem cserélné ki a teljes köteget. van fogalmad róla mekkora munka? a teljes belsőteret, műszerfalat, csontra kell szedned
Akkor camaro első tippje lesz a megoldás. Ha többen is azt preferáljátok, hogy könyebb.
Kikeresem a kötegben a lámpához tartó vezetéket és össze kötöm a váltón lévő kapcsolóval a bizti táblán keresztül.
(Ajánlottak 10e- ért komplett motortér, utastér kábelköteget manuálból. Még gondolkozom szétbontsam-e, és cseréljem-e az egész autó kábeleit vagy csak gyomláljam ki az automata váltóét.)
Ha valóban 2001-es az autó, annak már mindenképpen phase 2-esnek kell lennie az újabb típusú lökhárítóval, síküveges fényszóróval, az utastérben az ablakemelö kapcsolói az ajtón vannak (elötte a középkonzolon voltak). Van egy egész csomó más eltérés is a kezdeti modellhez képest (felfüggesztés, kipufogó, elektronika stb.), csak a legszembetünöbbeket írtam az azonosítás végett.
A Renault-váltón egy kapcsológyürü felhúzásával lehet a hátramenetet kapcsolni, a Volvo-váltón ilyen nincs, ott a hátramenet az ötödik alatt van.
Az olajfogyasztást ezeknél a motoroknál általában a szelepszárszimmeringek elöregedése okozza, ez javítható, de nem olcsó. Amúgy nagyon sokat elmennek, a holland hirdetési oldalakon 250 ezer alatti futásút elvétve látok belölük, a java része 3 kilón túl van, de nem ritka a 4 feletti sem.
Mindenképpen próbáld ki az autót, de tedd meg magadnak azt a szívességet, hogy mielött döntesz a megvásárlásáról, összehasonlításképp kipróbálsz egy nagyobb motorosat is - látod, itt már egész kórus rimánkodik neked, hogy ne vedd meg az 1.6-ossal :)
Ezek alapján amiket írsz nekem még jobban bejön a dolog.
Mert akkor 2001 es tehát a benzines saját fejlesztés és a váltóra is van esély hogy az.
Váltó olajszivárgás, majd alámegyek, ezt a jelenleginél gyakran ellenőrzöm és fecskendővel szoktam pótolni. Azért m,ekkora dolog már egy szimmeringet kihagyni?
Hát ez van gyenge de legalább meglenne még holnapra, mert ma nem ezért mentem de a kiszemelt példányt már elvitték és ez volt hasonló árban.
Harmatos a motor abba a súlyos kasztniba! Olajat eszi, az alkatrész viszont nem drága. A gyárit is olcsósította a Volvo az utángyártottak is megteszik egy majd nagykorú autóba. A kapcsolók, kárpit nagyon leharcolt tud lenni bennük. Ja, rengeteget eszik!
Amúgy szerethető, én sosem adnám el a 2 literes szívó benzinesem. Majd egyszer betolom a bontóba :-)
Ilyen szempontból mindegy, Ford-motor sose volt benne, illetve alább én is hülyeséget írtam, mert igazából csak a dízelmotort vették a Renault-tól, ebben a modellben a benzinesek már mind Volvo-fejlesztésüek voltak, innen került át a kétliteres a facelift utáni Renault Lagunába és Safrane-be. A 2000-es év olyan szempontból volt fordulópont, hogy akkor cserélték le a Renault-váltót a Volvóéra, de asszem elöször csak a nagyobb motorosoknál.
Sajna ezzel az 1.6-al az a baj, hogy még pörgetni is felesleges, akkor sem megy. Olyan elképzelhetetlenül lassan gyorsul, hogy... szóval gyenge szegény, pedig ettől eltekintve nekem is bejön. De menj vele egy próbakört, hátha...
Ez már több szempontból is jobb választás lehet az öreg négyesnél, de erre is igaz, hogy a gyártás közben a Volvo nagyon sokat fejlesztett az autón, éppen ez az oka annak, hogy az alkatrészelése sem mindig egyszerü. A széria eleji modelleket inkább kerülni érdemes, ezek még elég nyügösek voltak, a phase 2-esek (asszem 2000-es évjárattól) már lényegesen jobbak, a szériavégi 2003-2004-es autók a körórás müszerfallal a legjobbak, ezek már igen kiforrottak voltak és a váltójuk is a Volvo saját gyártmánya (a motoron és a váltón kívül egyébként más Renault alkatrész a korábbi évjáratokban sincs).
Ez az autó az elödjéhez hasonlóan szintén Hollandiában készült a NedCar-nál a Mitsubishi Carismával közös gyártósoron, a padlólemeze nagyjából megegyezik azzal, de bizonyos pontokon meg van erösítve. A Renault-váltós kiviteleknek emlékeim szerint az a baja, hogy (tán a gyárilag hiányzó jobbos féltengelyszimmering miatt? - mintha ilyesmi rémlene) elfolyik a váltójukból az olaj, ettöl mennek tönkre és a bontókból megvásárolható darabok is mind szarok. A váltóolaj szintjének rendszeres ellenörzésével a probléma megelözhetö. Ami erösen ellenjavalt ennél a modellnél, az épp a 1.6-os motor, a nagyobb változatok ugyanannyit fogyasztanak, mint ez a legkisebb, viszont nem kell folyamatosan gyötörni öket a haladáshoz.
Meg, hogy gyenge, - pörgetni kell, ezen jót mosolyogtam, "láttam" már olyat.:)-nekem elég lenne, de félek nem lesz már meg mire odamegyek, de nem gond.
Ma is tanultam valamit.
Mondta az ember motorikusan rendben van csak hát az uv gondoskodott róla, és pici sérülések stb.
De pont ezért végűlis a kinézete ad némi reményt, meg az, hogy állítólag kell nekik a kocsim, majd meglátjuk.
Ahogy már írták alább is, a Volvónak nem sok köze van az autóhoz a néven kívül. A motor/váltó Renault származék.
Az alkatrész aranyárban, az nem egyéb mint egy néphit ennél a típusnál. Nem drágább mint általában a nyugati tucatautókhoz. Szinte minden van hozzá bontott is. (a menyemnek volt egy ilyen, összetörte az elejét, minden darabot kapott hozzá bontottat. Azon kívül, hogy összetörte, nem volt vele semmi gondja közel 3évig)
ahogy 409 irja, valszi na leegyszerubb bevezetekelni ujra ha mashogy nem sikerul.
(golf1-nel viszont az automata valtokarnal es a valtonal elol is volt csati. amikor atalakitottam az egyiket lehuztam (karnal bent) a masikat meg radugtam (motorterben a valtora) es muködött
"Abba ne menjünk bele, honnan szerzek majd számlát a váltóról. Szerelő hál istennek van aki ad igazolást a beépítésről ha kell. (Miután ránézett már és hibátlan a mechanikus része Ő szerinte is) De hogyan fogom át papírozni jövőre még nem tudom. De az biztos, hogy a tolatónak működnie kell az NKH műszakin."
(szerintem vidd el vkihez aki megoldja kompletten a problemadat)
Hol helyezkedik el ez az alkatrész? Olvastam a témáról, hogy van, amikor nem is kell cserélni, csak elég megtisztítani. Tegnap megint leállt a kocsi, nem indult, reggel viszont igen. Az alapjárat ingadozik.
Megint volt egy SacHs lendkerék garanciám, de olyan választ adott a nagyker, hogy még én is röstellem leírni. Nulla értékű szöveg konkrétum nélkül. A lényeg hogy menjek a fenébe, mert használt autónál bármi okozhatja a problémát...
"kapcsolási rajzot néztem és írja, hogy van a kulisszánál csatlakozó, de még nem találtam meg."
Nincs miért keresni, az a karreteszelést kioldó elektromágnes vezetéke /volt/.
Az AG4-es váltónál a váltóban lévő multikapcsoló kapcsolja a hátramenetlámpa reléjét a váltóvezérlőn keresztül.
Hogy ezekből mi maradt meg az autóban, azt innen meg nem mondja senki. Szerintem az lesz a legegyszerűbb, ha bedrótozod gyújtásról, vagy a relére, (ha megvan) vagy közvetlenül a lámpára.
A tolatólámpa kapcsolóhoz kell menjen 2 vezeték, egy pozitív amit a kapcsoló átkapcsol a másik szálra, ez a vezeték megy a lámpákhoz. Mi nem adott? Ha a csatlakozóban megvan a 12V akkor a lámpák fele van a hiba. Ha másképp nem, akkor kiveszed a tolatólámpából az izzót, dugsz rá 12V -ot, megnézed, hogy megjelenik-e a csatlakozóban a váltónál, ha igen, akkor csak azt kell kideríteni, hogy a csatlakozó miért nem kap 12V-t, vagy viszel oda egy "vendégszálon"(plusz vezetéken)-
Nem kell használni az oldal letöltő opcióját. Mikor rákattint a linkedre akkor megjelenik az oldal bal oldalán nagyjából közép magasságban, apró betűvel, hogy View document kékkel, arra katt, megnyitja a fájlt, ott a nyomtatásra katt, ott kipipálni, hogy nyomtatás fájlba, a többit megadod vagy sem, ott van a gépeden.
Be vallom én voltam a hülye vásárláskor. nem néztem meg a váltó típust a forgalmiban. Az autó meg jó állapotú volt, és patent pontos működése van a manuál váltónak. Ezen kívül mechanikus probléma nincs vele.
(Más gondja az volt, hogy az utólagos univerzális riasztót kiszedték, amivel nem is lenne baj, csak volt 2 vezeték amit rosszul kötöttek vissza, de azt megoldottam. Meg a csúnya vezetékeket kijavítottam a műszerfal mögött. Kapcsolási rajz alapján )
kapcsolási rajzot néztem és írja, hogy van a kulisszánál csatlakozó, de még nem találtam meg. Ellenben a váltóhoz nem ír csatlakozót a kapcsolási rajz, de az meg van. (Sajnos a kapcs rajz 94es évjárat amit találtam, míg a kocsi 98as)
Abba ne menjünk bele, honnan szerzek majd számlát a váltóról. Szerelő hál istennek van aki ad igazolást a beépítésről ha kell. (Miután ránézett már és hibátlan a mechanikus része Ő szerinte is) De hogyan fogom át papírozni jövőre még nem tudom. De az biztos, hogy a tolatónak működnie kell az NKH műszakin.
A mellékletek legfeljebb 25 MB-osak lehetnek. Ha több mellékletet csatol, azok összesített mérete nem haladhatja meg a 25 MB-ot.
Ha a fájl nagyobb, mint 25 MB, a csatolás helyett a Gmail automatikusan egy Google Drive-linket helyez el az e-mailben. A linket a címzett akkor is meg tudja nyitna, ha Ön eltávolítja a Drive-ból. További információ a Google Drive mellékletmegosztási beállításairól."
Olyan problémám van, hogy adott egy Golf3 1.9 TDI ami valamikor automata váltós volt, de már manuális. Ellenben a tolató lámpa nem működik. Kapcsoló bent van a manuál váltóba, rá is van dugva a kábel, de mégsem világít a lámpa.
Gondolom a vezetékezés miatt van a probléma. De hogyan lehet orvosolni?
Egy egyetemi hallgatói marketingkutatást végzünk a BMW márkával kapcsolatosan, ezért kérnélek titeket, hogy töltsétek ki ezt a rövid kérdőívet, ezzel segítve munkánkat.
Meg sehogy.Komplett uj kell, a csillag görgöi dolgoztak kisse maguk körül.Kapott sok zsirt, sokkal jobb lett, alig venni eszre valamit.Kerestem volna bontoban egy jonak tünöt, varakozo listak vannak, alkatresz nincs...
Epp tegnap rendeltem volna ujat, de a webshop közben bekinalt 30% kedvezmenyt alkatreszekre, es elkezdtem agyalni, hogy akkor mindent együtt kellene....
Köszönöm a tippet, kicseréltem, már esedékes is volt, mert sok trutyi folyt ki belőle. Az alkatrészbolt eladója szerint, ha ez nem vezet eredményre, akkor az alapjárati léptetőmotor érzékelőjét ( remélem jól írom ) kell megtisztítani a szennyeződésektől, bízom benne, hogy erre már nem kell sort keríteni.
Kettőstömegűvel hogyan álltok urak, van javallot márka?
2009. Fiat Croma, A1000 motorkód.Jelenleg a gyári Valeo van benne. 2 éve 66 ezer km-rel vettem a gépet, már akkor sem volt százas a dolog, ma van 142.000 km, és nem lett jobb.Ideje lenne cserélni.
Nekem dìzelnél volt ilyen. Üzemanyagszűrő volt a hibás. Nem tudott kellő mennyiséget átengedni ezért egy idő után leállt mert elfogyott a gázolaj. Majd várni kellett míg a keletkezett vákum hatására újabb mennyiség jutott át a szűrőn. Érdemes ezzel kezdeni. Suzukiban a bal hátsó kerék környékén a tank alatt van a szűrő. Cseréltem már ilyet és elég csúnya fekete benzin folyt ki belőle.
Üdvözlet. 99-es Suzuki, 1.3-as, 8 szelepes randomszerűen leáll, van amikor hamar újra indítható, néha meg várni kell vele sokat. AC pumpa már cserélve, de a hiba továbbra is fennáll. Mi lehet a gond forrása?
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy 1.7-es turbódízel ISUZU motoros vectrám. Hideg indítás: izzítás, a motor egyből pöccen jár minden henger, 5-6 másodperc után a motor kicsit dadog mintha kihagyna egy henger. Fél- 1 perc alapjáraton és újra szépen jár a motor. Ami viszont aggasztó, hogy amióta ezt a jelenséget produkálja, az alapjárati fordulatszám a 8-900-ról fölkúszott 1200-re. Hallhatóan nagy fordulatszámon jár, nem csak bemelegedési idő alatt, hanem használat közben is. Hol keressem a hibát?
CAM Bácsi! Mit gondolsz? Az egyik injektornál nagyon magas a résolaj, az nem lehet a bűnös? (Bocsánat, ez még mindíg az opel alapjárat hiba.) Nem szeretném a polcra tenni az új hozamszelepet. Még nem bontottam ki.
Nem késleltetve van, hanem csillapítva. Ha csak simán késleltetve lenne, akkor - hogy a kátyús példádnál maradjunk - párszáz milliszekundummal később villanna egyet a fényszóród, amikor - már feleslegesen - állítana rajta egyet, majd vissza. Pont ezért nincs valós idejű vezérlés, a túlvezérlés kivédésére, mert a motor azért annyira nem gyors (meg persze hogy ne kelljen háromhavonta új állítómotorokat venned az autódba).
Van bennük viszont szituációfüggő szabályzás (pl. hirtelen fékezésnél, amikor bólint az autó, feljebb szabályoz, hogy vészfékezés közben lásd merre mész), és különböző üzemmódok is (nagy sebességnél pl. szintén feljebb szabályoz, hogy ha autópályán felkattintod a refit, messzebbre láss, közvetlen szembeforgalom meg úgysincs).
A kormánymü lett volna a legkevesebb, azt akár fel is lehet újíttatni. Az ilyen korú autóknak viszont kb. a 99%-as már többszörösen GTK-s, a neppertelepeken fellelhetö példányok meg bizonyosan mind azok. Kb. 20 autót vettem az elmúlt 15 évben, nagy részüket a 10-15 éves korosztályból, általában magánszemélytöl. Jónéhány olyan volt köztük, amik átnézéskor, próbaúton még alapvetöen rendben lévönek tüntek, aztán pár hónappal késöbb mentek a kukába, mert ahogy használni kezdtem öket, sorban elkezdtek kizuhanni az elözö tulajok által a szekrénybe gyömöszölt csontvázak, és kiderült, hogy a normális, biztonságos üzemeltetéshez akkora invesztíció lenne szükséges, ami esztelenné teszi az egész vállakozást. Pedig nem vagyok teljesen fogalmatlan autóügyben, az egyik legnagyobb trágyadombot, egy Focust meg éppen a jármügépész mérnök barátom kíséretében és jóváhagyásával vásároltam meg.
Szóval reggel 9.00 kor hívtam a srácot és lemondtam az ügyletet, most olvaslak és teljesen igazad/igazatok van.
Csak hát vagy klímaxolok, vagy sok kávét fogyasztottam vagy az érzelmeim vittek, térítettek el a "helyes" iránytól.
Bár lehet az sem volt rossz irány, - mehetett volna az ügylet, -kaptam engedélyt rá itthon:)de rájöttem, :
- Zasztihoz még kötődök, (jól ment mostanság megint.)
-Éjjel megnéztem unx cikklistán a V kormánymű 100 körül. ahhh
- Illetve a küszöbben muskátlit lehetne ültetni, legalább ezt a földet távolították volna el,
És nem mertem bevállalni.
(Mert tudom magamról addig mentem volna a karbantartásban, javítgatásban- már amit én megtudnék csinálni, az meg zéro,- hogy a szememnek ne legyen fájó ránézni a Volvora. Nem beszélve arról, hogy sokat kell várakozni Szakemberre, és ezt a várakozást már Zasti 5. sebesség beszerelésénél sem tudtam kivárni, maradt 4 gangos, van 1 "tartalék" váltóm.)
Szóval ez az ügylet egy vagyonba lett volna nekem, úgyhogy várok , gyűjtök és egyszer talán meglépem a dolgot. A Volvoról nem tettem le. Bár olyan , mintha pszh -ban ültem volna, nem tudom ez tetszik e nekem vagy sem?
Tényleg mindenkinek köszönöm a segítséget, szerintem tapasztaltam megint.
Simán lehet,elhiszem. Az ugrik be ebből hirtelen hogy a ducaton nem lett meg a második sorozat és addig nem ment tovább a vizsga,végül kiderült hogy a B oszlopba kb szem magasságba az ajtó kéder mögé ütötték,mert biztos ami biztos,vagy ez a kötelező.
Az már a TSC szám,ami az AF után jött. Az már szabvány 17 karakteres,azt ütik be két helyre. Ill. egyet ütnek a kaszniba,vagy vázba,a másodikat meg egy alutáblába,amit felszegecselnek.Most már ez a módi.
Hát igen akit elvittem szakembert magammal, öcsémet, is mondta mit akarok ennyi pénzért talán nem "folydogáló" kormányszervot? fel kell javítani tanácsolta. Új a generátor szíj is rajta, és friss heggesztés a kipuf katalizátor után, törödtek vele. És friss sár s küszöbben , jártak is vele, szoval halad az ügy, A Zastinak meg talán így a legjobb, nem tudom eltárolni.
Ha a "fújt fóliát" kérdezed,sok autót megcsináltak,mire kiderült,hogy kutyaütők.A sárgítás kezdetén tetszett a taxisoknak,mert sokan féltek a fóliától,hogy nem lesz tartós.
Aztán az idő múltával a fóliáról kiderült,hogy ha lelkiismeretesen rakják fel,meglepően bírja a gyűrődést,ez a mázolás meg egy kalap sz.r.
Már össze vesztem vele !!:) Mert volt több probléma is de ezt most hosszú lenne le írni. Nem sok volt,hogy fel akasztom a csápos emelőre a nyakánál fogva. De most már mindegy valahogy helyre kell hoznom. Meg számla nincs.
Poen hogy a hétvégén láttam egy fehéret igen jó állapotban ugy külsőre ugye. Csak fehér autóim vannak(könnyen látni a rozsdát,nem,nem ezért,kb véletlen). Ha neked tetszik és nem érzed úgy hogy “kényszer menekülsz” vagy a nepper elolvasott pár agymosó könyvet és rajtad gyakorol,akkor vedd meg és hozd rendbe a saját elképzelésedben,tempodban.
Van egy Renault 19 (Diesel) 47 KW-os . Elvittem szerelőhöz Vezérmű ékszíj cserére. Kárvolt !!!!!! Most egy kicsit nehezebben indul. Szeretném meg nézni a vezérlését,ha jelre rakok mindent,az előtöltést hogy tudom beállítani????? Mondjuk indikátor órával.(mit hova állítsak meg ilyesmi) vagy egy telefonszám akit felhívhatok.
A java valóban fóliás,Opel Zafirát lehetett gyárilag sárgában rendelni,illetve vannak úgynevezett fújt fóliák,ahol egy speciális,gumiszerű alapra fújnak sárga fényezést.Ez elvileg könnyen eltávolítható a kocsiról,gyakorlatilag becsapták vele az embereket,mert iszonyat meló leszedni.
Igen,csak nem mindegy,hogy sok év és háromszázezer kilométer alatt használódik el,vagy esetleg az elvileg egy éves gariidő alatt,stb-t meg nekem ne írjanak garancia kizáró oknak.
Az első lökösnek leolvadtak a fülei és leesett a kocsi elé,talán így távolabb került a tűztől.A gumikra én azt tippelem,hamar kiértek a tűzoltók,innen kb öt perc a Budakeszi úti tűzoltó laktanya.
A vágásnyomokból úgy nézem,fólia a sárga szín a kocsin,a nagy része leégett.
Nekem ez a rész nem jött be,egy lendkerék egyrészt természetesen elhasználódik használat közben,másrészt a felsorolás végén az stb,azért abba elég sok minden belefér,nem?
Nálam a tavaly vásárolt K Astrához megkötött hosszított/kiegészítö (+2 év max. 120 ezer km-ig) garancia kötvénye a kettös tömegüt kifejezetten felsorolja, mint garanciális alkatrészt. Ez nem az Opel által nyújtott garancia, hanem igazából egy biztosítóé, gondolom kimatekozták, mekkora kockázatot vállalnak fel vele.
Mapfre garancia pl, csak idehaza te soha át nem vered, hogy nem a kuplung része, nem kopófogyó, stb.
Boldogabb országokban ez máshogyan van, ha nem zárta ki EGYÉRTEMŰEN és teljesen közérthetően (ne rakd a macskát a mikróba, stb) akkor első körben automatikusan neked van igazad és pont.
ezeknek a jobb futómű toronyban volt még az alvázszám ha jól tévedek. ott szokott erősen rohadni is de egy balesetnél is rongálódott. ha javítottak rajta, könnyen kapott AF-et...
Ha jól remlik JK/ME-vel volt kapható,de a Kw nem ugrik be,nyilván wikin🙂 fent van. Eredet vizsgán jelezd ezt és majd jól körbejárják az ügyet. Motorszáma passzol egyébként,nézted?
Sziasztok. Vettem ma egy MK1 Caddy-t. Ami nekem tiszta, hogy a forgalmiban 50kw-osnak van beírva hol ott én nem találok semmilyen infót 50kw 1.6d motorrol Caddyben. ME motorszám. Nem tudjátok véletlenül, hogy tettek 50kw 1.6d-t mk1 caddybe gyárilag?
Urak! El kelne egy kis segítség. Antara 2.2 2013-ból cdti 163 lóval. Az alapjárat hintázik. Élő adatban az látszik, hogy a rail nyomás 290- 380 bár között játszik. A motortérben , pontosabban a rail csőnél hallatszik ahogy a + nyomást elereszti a nyomásszabályzó, vagyis szerintem azt hallom. Recseg mint egy porlasztó a nyitásának ellenőrzésekor. Élő adatban mindenütt látszik ez a nyomásváltozás eredménye. Lehet, hogy a nagynyomásúban a szelep döglődik?
Nem direktben a szenzortekercset méred:-), hanem az elektronika által kiadott jelet.(nem szoktuk egyébként szkópolni, élőértékben megnézed, jó-nem jó, ha mechanikus beállítása jó, akkor csere. (ez nem a szóbanforgó audira vonatkozik, az még nem járt a kezemben, hátha nem is fog))
Az, hogy belemész egy kátyúba, az elektronika meg rögtön dolgozik, szerintem nem életszerű, tehát ilyen értelemben nincs dinamikus állítás (állítómotor se lenne hosszú életű).
Késleltetve működhet a dolog, gyorsításnál pl x sec alatt, ha tartósan ott marad a szintadó, akkor vehet lejjebb, vagy mondjuk járó motor/álló autó esetén(ki-beszállás), de erről a programírót kéne megkérdeznünk, hátha többet tudna.
----
légrugórendszerek is késleltetve vannak, nincs azonnali szabályzás
Az irányvezérelt mátrix LEd fényszóróknál nem mechanikus hanem elektronikus a csóva irányának beállítása ami elvileg akár sokszor gyorsabb is lehet a karosszéria mozgásánál, tehát elvi akadálya nincs.
Tisztasor, hogy egy szintszabályozott rugózásnál felesleges plusz érzékelőt használni. (mondjuk magát a lámpát szabályozni is, ha amúgy sem változik a kocsi hossz "dőlése" )
Részemről inkább az a kérdés, hogy alkalmaznak-e valós időben működő szintszabályozást fényszóróknál, hétköznapian rugózott autók esetében. Régebben az volt, hogy nem lehetett, mert lassabb mint a karosszéria mozgása és nagy valószínűséggel addigra emelne/buktatna mire már nem is kellene, így pont ezért vakítana.
Nem tudom, hogy mára mennyire változott ez. (tudom, csak pénz kérdése)
a másik feszültség jelet pedig a megvilágítási távolság beállításához használja fel a fényszóró elektronikája.
Teccett volna elolvasni:-)
...a vita, ami nem is az még, onnan indult végeredményben, hogy cam bácsi nem látott még* induktív elven működő szintjeladót, amit szkóppal kellene vizsgálni, ennek ellenére van ilyen.
A szóbanforgó suzuki valószínűleg még nem ilyen, de ettől még az induktív adó létezik:-))
*más meg mást nem látott még nyilván, nem bántásból írom, csak ténymegállapítás
Szinte minden modern xenonnak dinamikus magasságállító rendszere van.
(Ez nem jelenti azt, hogy folyamatosan és valós időben állítgat.)
De mivel a japánokból (és a franciákból) sok mindent kinézek, könnyen lehet, hogy egy tízéves Suziban még egy fapadosabb kvázistatikus rendszer van. Ezért kőne olvasni.
Egyrészt nem feltétlenül dinamikus a magasságállítás, van olyan rendszer amelyik csak motorindításnál kérdezi le a szenzort, meg menet közben még egyszer, és kész. Másrészt ha több poti is van benne, hiába kötsz a csatira egyet. Működési elvet kéne elolvasni, rajzot megnézni, és ennek ismeretében mérni.
Tudnátok segíteni? Suzuki Grand Vitara 2008, 1.9 D Xenon fényszórós, automata magasságállítós, ami meg van állva egy pozícióban. Gyújtás ráadást követően felvillan a magasságállító narancsfényű ikonja, elalszik, majd újra villan és világít is. Sem gyújtásra, sem járó motornál nem csinálnak semmit a magasságállítók, kiakasztottam a szintszabályzó pálcáját, picit jobban megmozgatva sem reagál. Lehúzkodtam külön-külön az állítómotor stekkerét, semmi. Kötöttem egy potmétert a szintszabályzó csatijába, nem reagált. Diagnosztikában nem találtam erre utaló hibát. :no: köszönöm!
Igen,ez is szempont. Cserébe nem drága,nincs drámaian rossz híre(ez nem tico/espero),elférsz a motorterében,van hely az utastérben-csomagtérben,alkatrész árak a béka segge alatt,rohadás nem nagyon ismert,nyilván koreai,meg kissé puha és alsó alsó kategória,de aki pl zastavábol ülne át egy hasonlóan otthon szerelhető autóba annak jo alternatíva.
Áh, nem voltam beszédülve... Lehet hogy autobahn volt? ;-)
Amúgy a pasas az a fajta volt, akiről a Tankcsapda szól. Számára az Isten a pénz lett és az jelentette a rangot, hogy mennyire állat az autód és mekkora mellű a nőd... Mára mondjuk lassan milliárdos bankszámlája lehet ahogy a cégét nézem. Elégedett lehet. Azt állította, hogy ki tudja akasztani az órát és azon mesterkedett hogy ezt be is bizonyítsa. Én kértem meg hogy ne folytassa, már így is kellőképpen csodálom mennyire menő. Nem éreztem egészségesnek, viszont felesleges kivagyiskodásnak igen. Utána aztán kissé visszavett, de azért haladtunk.
Egyébként a kilométerórákkal kapcsolatban : ami a kocsiban van az téli mínuszokban elég ronda hangot adott ki az elmúlt időkben, így a múltkor ki akartam cserélni , mert van nekem itthon másik darab kibontva. A km számláló részét viszont nem sikerült átállítanom a másiknak, teljesen szét kellett volna bontani hozzá fix rögzítéseket (pedig minden nepper purdé tudja ezt... én is azt hittem egyszerű lesz de nem).
Így aztán mivel azt akartam hogy ugyanonnan menjen tovább ahol most áll, inkább nem cseréltem ki, hanem juttattam némi kenést oda ahol sztem a zaj keletkezett és visszatettem a régit.
Viszont mind a kettőt meghajtottam akkus fúróval, ami nyilván ugyanannyit forgatott mind a kettőn. Mégis bő 10 km/h óra különbséggel mért egyik a másikhoz képest.Valahogyan biztos kalibrálható.
Én is arra buknék,már csak azért is mert klíma nélküli autót már csak másoknak tudok elképzelni :-). Finomítottam a szűrésen, klímásból is van vagy 450 ajánlat... Igaz ilyen korban már... én 14 éves kora óta a klímára költöttem magasan a legtöbbet 10 év alatt, közel 200 ezret. Ebben még az otthoni mókolás se játszik.
Egész érdekes mennyi mindent lehet kapni 300 ezer ft. alatt
...200 körül már van motorhibás 225 lovas S70 2.0 turbóbenzines volvó, 160 egy motor bele, múltkor már befenyítettem az asszonyt, ha nem beszél szépen velem, akkor veszek egyet, hogy tudjunk kétszázharminccal járni a tescóba:-)))), azt reszkethet a zéletéért:-DDD
Ennél a kupakban van egy nyomórugó és a "tányért" az köti össze a gyertyával. Nem feladatom megvédeni a Bosch-t (nem is szorul rá) de szerintem ők ilyen változatot nem gyártanak. Az ő trafójuknak egybe sütött "gumi" külső borítása van. 
