Komoly riasztórendszer kiépítése egy külön szakma, azonban házilag különféle modulokból építve is nyilván sokmindent el lehet készíteni.
A tervezéssel, összeállítással, kiépítéssel kapcsolatos infókat, tapasztalatokat, megoldásokat nagy érdeklődéssel fgadja a topik.
- a mozgáskapcsolót kb 0,8-1 méter magara (alacsonyra :) teszed
- a lencséjén letakarod azokat az érzékelési irányokat, amelyek lefelé néznek, így egy olyan legyező formájú érzékelési területet kapsz, ami CSAK kb 1 méter magasságban érzékel. Ezen "vízszintes legyező" alatt a mozgáskapcsoló számára láthatatlanul mászkálhat a kutyád (és a szomszéd macskája), tehát nem kapcsolgattya a lámpádat egész éjjel.
Figyelem: vízszintesen (tehát nem ferdén lefelé) néző mozgásérzékelő akár olyan helyre is láthat, ami neked nem jó, pl az utcán, vagy a szomszéd telkén történő mozgásokra is kapcsolgathat a lámpád. Ilyenkor vagy a mozgáséezékelőt át kell helyezni a kerítés belső oldalára, vagy a kerítést zárttá kell tenni.
- valójában nem a 230v, hanem a 12V meglétét jelzi
- csak akkor alszik el, amikor a r.központ "hivatalosan" is tudomásul veszi az áramszünetet. Tudni kell, hogy sok riasztóközpont nem esik azonnal pánikba, ha elmegy a 230V, hanem mielőtt panaszkodni kezd, előbb várakozik 15-30 percig (gyári érték, programozáskor módosítható), hátha nem is igazi áramszünet van, hanem pl a gazdi csapta le a biztosítékot az új kínai villanyrezsóval és már úton van, hogy visszakapcsolja. Tehát lehet, hogy az a lámpácska csak 15/30 perc múlva alszik el.
Az AC LED-hez rajzolt sinus jel (~) nekem azt súgná, hogy ez a LED a 230V AC jelenlétét jelzi. De amikor lekapcsoltam az ide tartozó kismegszakítót, semmi nem változott. Várnom kellett volna egy kicsit (valami puffer kondi?)?
Mert az hagyján, hogy a szél által lengetett tuja be-bekapcsolta a reflektort (ki is vágtam a tuját:-))). De ha télen ablakot nyitottam, akkor a kiáramló meleg levegő bekapcsolta a mozgásérzékelőt (mert az ablak fölött volt!). Ezekhez persze szél kellett vagy ablaknyitás, ami eseti dolog. Ja és a szél a kihúzható napernyő drapériáját is lengette (azt télen felkötöztem:-)).
És ha téli éjszakán köd volt, akkor érdekes dolog történt. Valamitől (macska) felgyulladt a lámpa. A reflektor szép lassan felmelegítette a "ködöt". Amikor az időzítő kikapcsolt, gondolom lehűlt a köd, és a lámpa azonnal újra bekapcsolt. Ezt csinálta volna hajnalig, de ilyenkor bentről kikapcsoltam az egészet.
Szerencsére ez a mozgásérzékelő 16 év után teljesen tönkrement. A reflektort a helyén hagytam, de az új mozgásérzékelőt kb 2,5 méterrel messzebb tettem. Ez most jól működik!
Be kell ütni a kikapcsoló kódot és elhallgat.
Gondolom a távirányítóval is elhallgat(?) Mert úgy látom, hogy a kezelő és a távirányító ismerik egymást; bármelyikkel beélesíthetek (akár ARM akár Sleep) és bármelyikkel ki.
Mivel a legtöbb érzékelő kb 90 fokban lát, ezért valóban az az első szabály, hogy próbáld meg sarokba elhelyezni, mert onnan látja be a helyiség legnagyobb részét.
Azonban a második szabály az, hogy ha valami miatt pont a helyiség sarka nem a legjobb hely számára, akkor mennyivel kell elhozni a saroktól, hogy ott már ne zavarja semmi a munkáját. Olyan is van, hogy nem odalra kell elhozni a saroktól, hanem a hivatalosan ajánlottól jóval magasabbra vagy acsonyabbra kell tenni. Voltak annyira kacifántos helyiségeim, hogy inkább mennyezeti infrát alkalmaztam kínomban.
"Amikor a kültéri (lámpákat bekapcsoló) mozgásérzékelőimet próbálom belőni (mert legtöbbjük vízszintesen nem állítható)"
SOHA nem ott van legjobb helyen a mozgáskapcsoló, ahol a lámpa legjobb helye van, ezért aki lámpával egybeépített mozgásérzékelőt vásárol, az vagy a világításról nem tud semmit, vagy a mozgásérzékelők működéséről nem tud semmit (vagy egyikről sem :)
A fényforrásnak magasan kell lenne (lehetőleg a látószögeden kívül), a lámpa mozgáskapcsolója viszont 90-150 centi magasságban optimális.
"Nincs ezen valami szabotázskapcsoló?)"
De van. Ha kinyitod a fedelét, azonnal megszólal a sziréna (akkor is, ha nem éles a rendszer). Be kell ütni a kikapcsoló kódot és elhallgat.
Vannak olyan riasztó rendszerek, amelyek egy illegális fedél felnyitás után ragaszkodnak ahhoz, hogy a gazdin kívül a szerelő is beüsse a saját kódját. De a te központod nem ilyen.
"De nem valószínű, hogy én fogom arrébb tenni ezt az érzékelőt. (Nincs ezen valami szabotázskapcsoló?)"
Nyugodtan arrébb teheted ahová óhajtod. (Van benne szabotázskapcsoló, de ha szólsz az ügyeletnek, nem lesz probléma. Ha jól van beállítva, akkor szirénázni nem fog.)
A szerelők megérkezése előtt csak halvány fogalmaim voltak egy (beltéri) mozgásérzékelő célszerű elhelyezéséről. Úgy érzékeltem, hogy ők preferálják a "sarokba" történő elhelyezést. Ma már úgy gondolom, hogy a konyha esetén talán kifejezhettem volna "rosszallásomat" (de akkor ez még nem látszott számomra világosan).
Amikor a kültéri (lámpákat bekapcsoló) mozgásérzékelőimet próbálom belőni (mert legtöbbjük vízszintesen nem állítható), akkor több helyzetet is kipróbálok, és sétateszteket végzek.
De nem valószínű, hogy én fogom arrébb tenni ezt az érzékelőt. (Nincs ezen valami szabotázskapcsoló?)
Inkább abban adok neked igazat, hogy az érzéketlen területen nincsenek kincsek, és amúgy oda eljutni csak érzékeny területen át lehet. Tehát így marad. És ha a lakás elhagyásakor becsukom kilincsre ezt a belső ajtót, akkor megjavul a helyzet.
- leszarod, hogy van ott egy "vak" terület, pl mert azon a részen soha nincs semmi érték, vagy úgysem lehet megközelíteni riasztás nélkül.
"a nyitott (belső) konyhaajtó meglehetősen takarja a látószöget."
Tipikus szerelői hiba, amikor az érzékelő mindent jól lát, KIVÉVE ha éppen ilyen-olyan szögben áll a szoba/szekrény ajtó, mert akkor viszont nem lát szinte semmit :) Ennek párja, amikor a szekrény tetejére feltesznek egy dobozt/vázát/plüssmackót, ami természetesen pont az érzékelő elé kerül...
Érdekesség: komolyabb helyeken én olyan érzékelőket alkalmazok, amelyekben van kitakarás védelem, tehát eltakart infra mellett lehetetlen beélesíteni a riasztót, vagy akár kikapcsolt riasztó is beriaszt, ha valami az infra elé kerül.
"a lencse felé sétálva rosszabb az érzékelés, mint rá merőlegesen"
Ez pontosan így van, kiváló megfigyelés.
"Persze nálunk fennállóban van a AAA elem"
Remélem nem a sarki vegyesbótban veszed az évek óta raktárban porosodó akciós kínai elemeket :) Csakis jó minőségű (pl alkáli) elemeket vegyél, olyan helyről, ahol pörög a termék.
"Battery life expectancy will vary according to the amount of traffic"
Tapasztalataim szerint a sokat "dolgoztatott" rádiós érzékelőkben akár háromszor gyakrabban kell majd elemet cserélni.
Mondjuk az még érdekes, hogy a konyha ablaktól a fal mellett besétálhatok az érzékelő alá, majd ki az előszobába "érzékelés" nélkül. Ennek az is oka, hogy a nyitott (belső) konyhaajtó meglehetősen takarja a látószöget. Bennem már az is felmerült, hogy távozáskor becsukom ezt az ajtót (és mellesleg ennek az ajtónak a tetejére szerelném a szemellenzőt:-). Az ajtó becsukásakor megnőne az érzékelési szög (ezt kipróbáltam!), és egyúttal eltűnne a szemellenző a lencse elől.
Az talán természetes, hogy a lencse felé sétálva rosszabb az érzékelés, mint rá merőlegesen (PIRek). Persze amikor a párom pattog a konyha másik felén, akkor állandóan detektálás van.
Persze nálunk fennállóban van a AAA elem (mint másnál is:-)).
De azért a szerelők ezt jobban is belőhették volna - nekem ebben semmi gyakorlatom nincsen:-))
PMDP2P: Battery life expectancy will vary according to the amount of traffic (movement) detected. Higher traffic levels will lower battery life
Egy érdekes gondolat; a párom nyugdíjasként sokat mozog a konyhában. A konyhai mozgásérzékelő apró felvillanásokkal jelzi, hogy "látja őt". De a vezérlő zónalámpáján nem minden esetben generálódik ehhez egy felvillanás. Amikor generálódik, olyankor a mozgásérzékelő mindig egy hosszabb fényjelzést adott ki előtte. Ennek valami elemkímélős oka is lehet(?).
Talán felesleges aggodalom, de arra gondoltam, hogy csadort húzok a konyhai mozgásérzékelőre; hiszen mi javarészt otthon vagyunk, és a szapora felvillanások sokkal hamarabb kinyírják majd a konyhai mozgásérzékelő elemeit, mint pl. a hálószobáét, ahova max ötször megyünk be naponta (fejenként).
És ha mindketten elhagyjuk a lakást, akkor leveszem róla a maszkot.
"Gondolom az normális, hogy ha beriasztás nélkül a bejárati ajtón jövök be, akkor pittyeg a kezelő és villant egyet, de ha a hátsó ajtón jövök be, akkor csak hang nélkül felvillan a megfelelő zóna lámpája."
Belépéskor kétféle pittyegés lehet:
1: A kezelőn be lehet kapcsolni egy rövid "belépési csipogást". Ezt
- boltokban szokás használni a bejárati ajtó fölé lógatott kis csengő helyett,
- vagy kisgyererkes lakásokban, hogy a gyerek ne tudjon észrevétlenül kiszökni
- vagy kamaszt tartalmazó lakásokban, hogy halljuk, hogy ez a büdös kölyök meg már megint hajnali kettőkor jött haza, pedig tudja, hogy holnap iskola van.
Ugyanezt a rövid pittyegést be lehet kapcsolni a hátsó ajtódra is, ha van rajta nyitásérzékelő ÉS az (ha jól emlékszem) az 123456 zónák valamelyike.
2: Ha beélesített terültre léptél be (tehát már ketyeg a belélpési késleltetési idő), akkor HOSSZAN jelezni/sípolni kéne a kezelőnek, hogy "vigyázat, be vagyok élesítve, ne felejts el kikapcsolni".
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget, amivel sikerült ezt a "projektet" ízlésemnek és szándékaimnak megfelelően sikerre vinni. A szerelők is topon voltak, vidám hangulatban, gyorsan és tisztán sikerült a szomszédok fülébe trombitálni.
Ja és persze: nincs partíció!
És kábelcsatorna sincs:-))) - pedig a sziréna és a kezelő vezetékes...
Gondolom az normális, hogy ha beriasztás nélkül a bejárati ajtón jövök be, akkor pittyeg a kezelő és villant egyet, de ha a hátsó ajtón jövök be, akkor csak hang nélkül felvillan a megfelelő zóna lámpája.
"Mert úgy érzem, hogy ilyenkor az élesítés partícióval is megoldható."
Nálad nem lesz szükség valódi partíciókra (pl külön kód az ablakok beélesítéséhez/kikapcsolásához),
ha az érzékelőkhöz beállítod a megfelelő zónákat (STAY/AWAY), azzal tulajdonképpen szintén partícionálod a rendszert, csak éppen egy sokkal egyszerűbb módszerrel, felhasználóbarátabb kezelésre. Tehát a te eseteben az egész programozást végig lehet csinálni a "partíció" szó megemlítése nélkül.
Ha mondjuk adott egy olyan rendszer, ahol van két nyitásérzékelő és négy mozgásérzékelő, akkor a sleep vagy stay üzemmódokat esti otthontartózkodáskor hogyan kell kezelni?
Mert úgy érzem, hogy ilyenkor az élesítés partícióval is megoldható. Ha mondjuk a két nyitásérzékelő az 1-es partícióhoz van rendelve, és a mind a hat érzékelő hozzá van rendelve a 2-es partícióhoz, akkor este az 1-es Partit élesítem, távozáskor pedig a 2-est.
De este valszeg stay vagy sleep élesítéssel is megoldható az "elalvás" - ha mind a négy mozgásérzékelőt "felruházzuk" stay és sleep tulajdonsággal. És akkor talán mindegy is, hogy este stay vagy sleep élesítést indítok.
"6x0,22 - láttam a neten hatnál több eret is bekötve a szirénába,"
Szinte soha nincs valóban szükség 5-mél több érre:
- tápfeszültség neggatív
- tápfeszültség pozitív
- sziréna start/stop vezeték
- 2 db sziréna szabotázs (fedél felnyitás) vezeték, ezek értesítik a r.közponrot, ha felnyitották a sziréna fedlét vagy megpróbálják lefeszíteni a falról.
...de ha mindössze két ér áll rendelkezésre (tápfeszültség+-), azzal is egész tűrhetően használható egy sziréna, hiszen nem mindig muszáj tudnia a központnak is, hogy felnyitották a sziréna fedelét (főleg akkor nem, ha van egy másik sziréna is elrejtve valahol ;)
5-nél több eret szirénánál akkor használtam, amikor pl a szirénába beépítettem egy extra lámpát (led-et), amiről a gazdi (és a biztonsági őr) a kapun kívülről (utcáról) láthatta, hogy az udvar be van-e élesítve.
"az is előfordulhat, hogy a nem egyenletesen terhelt 6x0,22 erei egyenként elszakadnak:"
Egyrészt a sodrott réz ér meglepően sokat nyúlik, mielőtt elszakad,
másrészt amikor a riasztó ereit átbújtatod az MT kábel erei alkotta hurkon akkor (még a szigszalagozás előtt) simíts végig a kötegen, hogy a megfeszülés pillanatában a terhelés kb egyenletesen oszoljon el az erek között.
Ez jó ötlet (és nincs derékszög a csőben). Lehet, hogy a riasztókábelt is érdemes megszabadítani a külső köpenytől, mert duplára hajlítva kb 9 mm-es lenne, aminek a 7,4 mm-es kihúzott MT után kell bebújnia.
Ezt az MT-t annak idején centiről centire húztuk be a haverral, mert már "voltak bent" a Bergman csőben:-)) A havernak volt ilyen kábelbehúzó spirálja, azt a behúzót kellett először betuszkolni:-((.
És hogy szoktátok összekötni a két kábelt? Valami krimpelés?
A köpenyétől megszabadított 4x0,75 erei (a rajtuk maradó szigeteléssel együtt) kb 4,5 mm átmérőt adnak. Ha jól láttam, a 6x0,22 külső átmérője is kb. ennyi (köpennyel). Ez akár szerencsésnek is mondható, ha valami toldóhüvely-féle cuccot rájuk lehet krimpelni olyan erősen, hogy kábelhúzás közben ne csússzanak ki a toldóból. Itt legfeljebb érdemes arra figyelni, hogy a krimpelt hüvely külső átmérője ne legyen nagyobb az MT 4x0,75-nél (ami 7,4 mm), mert akkor elakadhat).
Ti biztosan többször húztatok Bergman csőbe kábelt, mint én:-)))
A földszintről a padlásra megy egy 16-os Bergmancső, 4 m hosszan, amiben (többek között) van egy 4x0,75 MT kábel. (7,4 mm a köpeny átmérő, ebből gondolom, hogy 4x0,75mm2).
Ez egy felesleges kábel (tartalék lett volna), ennek a "helyére" kellene holnap reggel behúzni a 6x0,22-t a Texecom szirénához (tényleg elég(??) 6x0,22 - láttam a neten hatnál több eret is bekötve a szirénába, de ehhez nem tudok hozzászólni:-(().
Bár bízhatnék a szerelők találékonyságában:-), de azért kíváncsi lennék, hogy ilyen esetben hogy "szokás" eljárni. Én mórickaként úgy oldanám meg, hogy összeforrasztanám a két kábel leblankolt érvégeit, és lefelé húznám őket (mert az előszobában állva talán könnyebb lehúzni a kábelt, mint a padláson térdelve felhúzni a kőzetgyapottól hapcizva).
Ti hogyan oldanátok meg?
(Mondjuk az is előfordulhat, hogy a nem egyenletesen terhelt 6x0,22 erei egyenként elszakadnak:-))).
Ez az önvédelmi időkorlát típusonként változó. A Solo szirénáknál pl ez asszem 7 perc (hogy maradjon az aksiban energia esetleges későbbi riasztásra is), de ahogy Hehe is írta, kevésbé okos szirénák ilyenkor nulláig merítik az aksijukat. Márpedig tudjuk, hogy egy túlságosan lemerített ólomakksi tárolóképessége a töredékére zuhan (többé már nem igazán aksi), tehát egyből cserélni kell. Tehát az okosabb elektronikájú (időkorlátos) szirénákba nem kell új aksit venni minden hosszabb áramszünet után :)
A központi egység "már gyenge" akkuja annyira lemerül, hogy beindul a sziréna (és szólna mondjuk 15 percig).
De az ötödik percben visszatér a hálózat, és gondolom a töltő áramkör egy percen belül megfelelő szintre emeli a központi akku feszültségét (legalábbis gépkocsinál szinte rögtön megnő az akku feszültsége mondjuk 11,8-ról 13,2V-ra).
Ekkor a sziréna el fog-e hallgatni, avagy 15 percig üvölt (a hátralévő 10 percben)? Merthogy volt ugyan egy (akku)hiba, ami már megszűnt, de az egyszer már beinduló riasztási folyamat nem szakad meg(???).
Ha otthon vagyok, és a visszatérő 220V miatt talán üzemképessé válik a központi akku, akkor vélhetően ki tudom kapcsolni a szirénát(?).
