Nekem bolgar tapasztalataim vannak, ahogy irtam, 1978-bol. Mikozben nalunk volt pl. Csoki, cukor a boltokban es a trafikokban, addig a bolgaroknal egyszer volt alkalmunk venni ilyet, pontosabban fahejas cukorkat, amit csomagolopapirba adagoltak ki. :-) felfoghatatlan mai szemmel...
Hogy nehéz volt-e bármilyen Wartburg alkatrészt beszerezni Romániában az internet kora előtt? Szerinted? :o)
Én jártam annak idején Romániában, és a határ közelében a Szovjetunióban is. A magyar boltok polcai rogyásig voltak pakolva a határon túliakhoz képest.
Azért van még szocialista autóhoz relatíve sok alkatrész a lakosságnál, mert az átkosban hiánygazdaság volt. Akkor kellett tehát vásárolni alkatrészt, amikor éppen volt pl. az Autóker-nél (spejzolás), mert ha nem volt, és kellett volna, akkor bizony állt a kocsi, vagy jöttek a szükségmegoldások és a leleményesség.
Az a dugattyú akkor alaposan megragadhatott a hengerében. Szegény főtengely, biztosan nem köszönte meg.
Bulgáriában a plovdivi kempingben történt úgy 1978 táján, hogy egy szerencsétlen magyar járta körbe a wartis sátrazókat mutogatva a hátulhűtős ventilátorát. A négyből csak egy lapátja maradt épen. Sajnos nálunk sem volt tartalék...
Én még nem éltem akkor, de régen tényleg ennyire macerás volt alkatrészeket beszerezni? Hallottam már Moszkviccsal kapcsolatban is ilyet, hogy a 4 hengerből egynél kijött a blokk oldalán a hajtókar, és valami mókolás után úgy jártak vele 3 hengerrel... Nem tudom eldönteni, hogy csak sok ember volt ennyire végtelenül igénytelen, vagy "szükség" volt ilyenekre... Én 2 hengerrel még a szomszéd faluba se indulnék el Wartburggal.
Apám munkahelyének telephelyén töltöttem a legtöbb nyaramat. Egyik szép napon egy NDK rendszámos hátulhűtős döcögött be a telepre. Nagyon beteg hanggal vonszolt maga mögött egy Basteit szegénykém. Kézzel-lábbal magyarázott szegény csatakosra izzadt ember, de német tudás hiányában csak együttérző pillantásokkal tudtuk díjazni előadását. Aztán felnyitotta a motorháztetőt, és mutogatott a szívócsonkra, ami alól kilógott valami kartonlap szerűség. Aztán lassan összeállt a kép, egyre több szót értettünk meg mondandójából.
Romániában nyaraltak lakókocsival, onnan tartottak hazafelé. Még Romániában megragadt a 2. henger. Emberünk szétszedte a blokkot, elfürészelte a 2. henger hajtókarját, hogy tudjon forogni a főtengely, illetve valami pasztával bekent kartonlapot tett a blokk és a szívócsonk közé, hogy ne legyen túl nagy fogyasztása (:o)). Nos ez a kartonlap a magyar határig bírta. Apámék "szakszerűen" levakolták a 2. henger szívó járatát, ha jól emlékszem valamilyen konzervdoboz felhasználásával. Emberünk nagyon hálás volt, és a Wartburg tovább indult NDk felé két hengerrel, négy személlyel, telepakolt csomagtartóval, és egy lakókocsival a vonóhorgán. Hogy meddig jutottak nem tudom, de már az is szép, hogy eddig eljutottak.
És még csak nem is G12 volt benne? Pedig szerintem az is fontos. A G11 szépen oldja a hengerfejet, attól is zavarosodhat.
Az előző Wartburgomat úgy vettem, hogy a tágulási tartály alsó harmadában agyag állagú lerakódás volt, csak tartály cserével tudtam orvosolni a problémát. A blokk oldalából kivett leeresztő csap helyéből semmi sem tudott kifolyni, a blokk alja is tele volt zaccal. Hiába mosattam többször is, sohasem tisztult ki rendesen a hűtőrendszer, de a blokkot szétszedni nem szerettem volna. Talán ezért is volt folyamatos vízpumpa gondom, ezért próbálkoztam szimeringgel.
Wartburg ritkán hagy cserben. Mikor szóródtak menetközben a tűgörgők, még a telekig elautóztam vele úgy, hogy már nem volt alapjárat. Próbáltam újra indítani megérkezéskor, de az már sok volt neki.
Taxistól vettem. Biztos taxizott vele. Hogy hányszor fordult át az órája sosem tudom meg. Tippem szerint 260.000Km-el vettem(de lehet, hogy még több volt???). A motor is volt már fúrva, meg minden volt már rajta szerelve/gányolva.
Első kocsim volt és olcsó... Ahhoz képest, cserben nem hagyott. :)
Szerintem inkább az árul el sokat, hogy a kiegyenlítőtartályban a fagyálló mennyire zavaros, mert ahány fagyálló, annyiféle szín és sötétárnyalat. A glikoshell újonnan pl. valamiféle zöldeskék, türkiz alapszínű, de átlátszó, nem zavaros. Két év után én rendszeresen lecserélem, de addigra kissé be is zavarosodik. A kiegyenlítőtartályban a sötét bevonatot nemcsak az öreg fagyálló, hanem a víztérbe dolgozó motor is okozhatja. Ilyenkor a kiegyenlítőtartály kupakját levéve érezhető a kipufogógáz bukéja az édeskés normális szag helyett.
Na igen, ezt jól ismerem. Volt forralós Wartburgom. A Tourist.
Szegény, az egy nagyon szedett-vedett autó volt. 1984-es volt papíron és hátulhűtős. De új hűtőmaszkja volt és Jikovos, átfolyásmérős volt. Mikor vettem még az indítómotorja sem ment. A karosszéria teljesen szét volt rohadva. :( 70-80E Ft-ért kikasztnizták, hogy átmenjen a vizsgán, de sosem lett az már tökéletes. Ennek ellenére szerettem és sok helyre elvitt, Horvátországba is. :)
Aztán a forralás nem hirtelen jön, hanem a mutató csak komótsan átvándorol a pirosba. Nem az a kirobbanó forrás, hanem az a diszkrét finoman kotyogós kávéfőző.
Nos, köszi a választ! Gratulálok, szépen leírtad a témába vágó intelmeket.
Mikor vettem az autót akkor sötét volt benne a fagyálló, de fagyállós volt (igaz, zöld)! Amióta nálam van az autó 2-3 évente mindig lecserélem a fagyállót benne és G12-es aluhoz valót használok.
Bár tegnap előtt óta nem volt időm ránézni az autóra, de szerintem sajnos a tengely mellett folyik előre az ékszíj tárcsához és azért dobálja szét a fagyállót az autó.
De persze hasznos a leírás amiket írtál, hogy milyen csövek lehetnek még.
Az ékszíjam nincs túlhúzva soha, pont a csapágyaszás miatt. (szokták is mondani, hogy túl lazam, majd húzzak rá, vagy ráhúznak, stb. Nem nyikorog, nem csúszik, tölt rendesen, szóval nekem jó volt eddig így)
Gyári kiegyenlítőtartály kupakom van, elölhűtőshöz való. Tökéletes. Tart a rendszerben némi nyomást, de működik a szelep.
Forrni nem forrt meg a motorom, sem a műszer szerint, sem látványra, mikor ránéztem. A kiegyenlítőből is csak a max-tól a min aláig csökkent le kicsivel.
Eddig a hibáig nem fogyott egyáltalán a hűtőfolyadékom.
Köszönöm a pasztás tippet, ezt viszont eddig nem alakalmaztam! Milyen pasztát javasolsz hozzá?
Először a fűtés tűnik el, mert a radiátor ürül ki leghamarabb. Csak ezt követi a vízforralás. Jártam már úgy, hogy a tünetmentes Wartburg 20Km-en kiürítette magát, és éppen elkezdte a forralást, mire hazaértem. Szóval szerintem bármikor elkezdhet ömleni belőle a víz. A csapágyakat viszont így is-úgy is cserélned kell.
Aha, értem! Hát akkor marad a sötétben és/vagy hidegben bohóckodás ezek szerint... Szerencsés, hogy legalább a Lacetti ilyen gyorsan megvolt. Remélem a Zöldi is megkapja karácsonyi ajándéknak az új vízpumpát :) Nem lehet kellemes így a motoron rajta szerelni, bár legalább a ventilátorlapát leszedésével nem kell vacakolnod a hűtő takarásában.
Járóképes Zöldi de ahogy kopik a szénfutó egyre jobban fog folyni, ráadásul a csapágyak sem szeretik a vízben állást, stb. A kocsi járóképes és még kevés vizet fogyaszt, szóval nem fogy el 60km alatt sem (ennyit mentem vele) és nem is forralja a vizet.
A hengerfejet nem szeretném leszedni, mert jó a motor. Meg ugye a Hermetiket lebontani szívás lenne. Csináltam ilyet már 10 éve és nagyon nem tetszett...
Amúgy meg a hengerfej le és felszerelésére sincs időm. Ha lenne időm, nomeg ráérnék nappal amikor fény is van, akkor simán megcsinálom a vízpumpa felújítást.
De most a Lacetti pöpec lett. Jó volt vele hazajönni. Tesómnak most pár napig nem kell, mert nem számított rá, hogy megcsinálom rögtön amint oda adja. (én sem, csak hála a karácsonynak a munkahelyemen volt egy óra szabadidőm) Az Audit is megcsinálom hamar és akkor majd a végén valamikor. Tán a két ünnep közt Zöldit is.
Az időhiány az nekem is gyakori... Lehet hogy érdemes lenne szerezned egy másik hengerfejet, és azt felújítani, hogy addig se legyen teljesen mozgásképtelen az autó, aztán utána akkor csak át kell cserélni. Mert úgy vettem ki a szavaidból, hogy finoman azért még járóképes így.
Vagy úgy szeretnéd megoldani a Hermetik miatt, hogy ne kelljen levenni a hengerfejet a motorról?
Lacetti és nem is az enyém papíron. Tesóm járgánya, de mivel nekem most van két rossz autóm, oda adta nekem az ő rossz autóját, hogy nézzem meg mi a baja. Szerencsére itt csak vákuumcső gond volt. Szóval ma hazafelé már jó lesz az út vele. De amíg nincs kész az Audi és/vagy a Wartburg, addig ezt használom. (cserébe, hogy megjavítottam) :)
Szép vagy nem szép teljesítmény. Jobban örültem volna ha kibír 150E km-t, ahogy Sihuhu írta.
Nálam mindig fagyállós hűtőfolyadék volt benne, de hogy előtte hogy használták nem tudom. Valószínűleg a fordulatszám is beleszól az életébe. Éppen haza tartottunk a kollégámmal olyan 130km/h-val és utána kezdett csöpögni belőle a hűtőfolyadék (először csak a furcsa fagyálló szagot éreztem, látni semmi sem látszódott).
Igen, most sajnos lenne mit szerelni mindig, csak időm nincs rá. :(
Wartburgon vízpumpa felújítás kéne. (nem nagy munka, de azért időt kell rá szánni és fény sem árt a munkálatoknál)
Audin kuplung beállítás. (fél óra lenne kb. de fény szükséges hozzá)
Chevit ma csináltam meg a munkahelyemen, mert 20 litert fogyasztott, de torpant gázra. Egy élmény volt így bejönni vele munkába. (a MAP szenzor vákuumcsöve volt szétrepedezve/kiszakadva)
VW-t vissza adtam, mert eljöttem arról a munkahelyről.
Zöldivel még nem volt dolgom. De már csináltam sok elöl ás hátul hűtős felújítást is kuncsaftoknak, illetve még régen a saját Toruistomon is. (az hátulhűtős volt)
Elölhűtősnél két helyen tud kijönni a fagyálló. A cseppnyílásnál a tömszelence környékén alul, vagy végigfolyik a kiszabadult folyadék a vízpumpa tengelye mentén előre, és ahogy írod, beteríti a motorteret a pörgő ékszíjtárcsa miatt. Akkor ezek szerint még nem volt dolgod vele (felújítás). Ha a belsejéből a tengelyt meg tudod menteni, akkor már nagyon jó leszel...
Igen, nálam kb. 60E-t ment az autó, de a vízpumpa még nem volt felújítva, mikor vettem. Szóval nálam sajnos csak 100E fölött ment valamivel. Bár tegnap este nem tudtam behatárolni a víz folyás pontos helyét, mert az ékszíj szétverte a vizet mindenfelé. Viszont ha másik oldalról nézzük akkor pedig 30 évet elment a gyári vízpumpa, ami nem rossz teljesítmény! :)
Nekem a gyári úgy 120 ezret ment. Ment volna még tovább is, de nálam alapokat megrengető változások történtek (elektromos vízpumpa mikrokontrolleres szabályozással).
Solct szerint a gyári szerelés kibír akár 150 EKm-t is, ha megkapja a hűtővízben rendesen a fagyállóját kenéshez.
Ha jól emlékszem, kb. 40 EKm-ellel vetted a kocsit. Utángyártott alkatrészekből szerintem szép teljesítmény a 60 EKm is a vízpumpának. Igaz, elölhűtősnél talán bírhatna többet is tekintve, hogy a kialakítás kevésbé összetett.
Nekem ilyen, de burkolatát tekintve korábbi lemezjátszóm van, és trafót kerestem hozzá. A tányérja megállt, és a trafó elfüstölt. "Megnyugtatott", ha tudna is adni (tudna, de lomizni kellene a kacatokkal teli pincéjéből..), akkor sem lennék beljebb, mert félvezető zárlata miatt történt a hiba a lemezjátszóban. Azok a félvezetők pedig nehezen beszerezhetők. A készüléknek meg nincs értéke. Ezt tapasztalom is, nem kapkodnak érte a Jófogáson. :-)
Sihuhu, Atomi: Mennyit szoktak elmenni a gyári vízpumpák a Wartburgokban?
Azért kérdezem, mert most, hogy napi használatban van a Warti, megint kijött egy baja, mégpedig a vízpumpa. Szerencsére úgy csinálta, hogy hazafelé úton kezdett el szivárogni, szóval bár a motortér eléggé fagyállós lett, de a kiegyenlítő tartály nem ment még minimum alá sem (után sem kellett tölteni). Most van 104E km a kocsiban. (ezek alapján kb. 100E-t megy el a gyári vízpumpa? Vagy az enyém előbb halálozott el mint az átlag)
A Gergely féle javító készlet megvan szerencsére, csak idő kéne hogy kicseréljem.
Nem köszönöm, az összeragasztott nekem is itt van, de azt se nagyon merem berakni. A segítséget viszont köszönöm :) Már készen áll a gyújtás a felszerelésre. Még M5x10 csavarok kellenek és hozzá alátétek, mert az nem volt ehhez a házhoz, és akkor már legyen új az is. (Az alaplap leszorító csavarjai.)
Én ezt neked nem tudom megmondani, mert ezekben a boltokban nem vásárolok. De miért nem veszed meg egyenesen a Kertész Feritől, szerintem az országban a legolcsóbb áron... ->
Ha Németországba már azok is bevándorolnak, akkor igen. :)
"Bitte schauen Sie sich die Bilder am Ende des Textes an oder kommen zu einer Besichtigung vorbei. Nachverhandlungen NACH Auktionsende werden nicht geduldet. Wegen Zeitmangel biete ich hier meinen 312-008 an. Ich habe ihn seit 5 Jahren und finde einfach keine Zeit ihn herzurichten. Es ist einiges daran zu machen. Die Schlüssel fehlen. Die Karosse hat ein Typenschild, was aber nicht mit dem Rahmen zusammenpasst. Der Rahmen und der Kfz Brief stimmen aber überein. Er ist auf 12 Volt umgerüstet mit elektronischer Zündanlage. Der Motor ist ausgebaut und zerlegt. ( Bei Bedarf kann ich noch einen Motor vom 353 mit Geräuschen aus der Wasserpumpe dazugeben für 150 Euro Aufpreis ) Ich habe vergeblich versucht die Geschichte zu diesem ungewöhnlichen 312-er herauszufinden. .vonBastelbude bis Prototyp war alles dabei. .. Er hat ungewöhnliche Um- bzw. Einbauten: * Doppelverglasung an den Vordertüren * von innen verstellbare Außenspiegel ( Spiegelgläser fehlen bzw.defekt) * 3 Wasserkühler verbaut ( Hauptkühler mit Elektrolüfter ) * der Kabelbaum ist umfangreicher als bei den Normalen * Zwangsentlüftung in der C-Säule zum Kofferraum - mit Libelle Lüfter im Kofferraum * rusischer Frontumbau.. Scheinwerfer vom Wolga - Blinker vom Lada * diverse Schalter im Innenraum * Türverkleidungen optimiert * Umbau auf Knüppelschaltung * Positionsleuchten am Heck * massiver Frontgrill u.s.w. Dies ist ein Privatverkauf im Sinne des § 3 Abs. 5 des Fernabsatzgesetzes, kein Widerrufsrecht, keine Gewährleistung! Die Rückgabe, Wandlungs- oder Umtauschmöglichkeit des ersteigerten Artikels ist ausgeschlossen. Der Artikel wird deshalb unter Ausschluss jeglicher Haftung und Gewährleistung angeboten. Als Privatperson kann ich keine Mehrwertsteuer ausweisen. Da ich Privat anbiete weise ich darauf hin, dass ich nicht an das Produkthaftungsgesetz (BGB §§ 312 b ff.) gebunden bin und somit ebenfalls von der Erfüllung jeglicher Garantie- und Gewährleistungansprüche aus § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB ausgenommen bin. Bei Beschädigung der Ware während des Versandes hafte ich nicht! Geht die Sendung auf dem Postweg verloren, wird kein Ersatz geleistet. Sollte die Ware aus irgendwelchen Gründen nicht zustellbar sein ( falsche Adresse usw. ), trägt der Käufer alle weiteren Versandkosten."
Persze. Barkas állófűtés az elektromos AC-vel, és külön tartályból kapja a benzint. Plusz egy IFA szellőzőventilátor előtte, hogy előmelegített levegőt kapjon a kipufogócsonkról. Meg egy nagy kürt a doblemezen.
Talán a gyári új vezeték jó lesz, valószínűleg a hőhatás okozta azt hogy ennyi idő után neked szétrepedt a külső műanyag rész.
Nem szeretném sokszor szétszedni, teljesen jogos :) Gyári új gyújtásházat vettem forgórésszel meg mindennel együtt, ezzel talán nem lesz gond mechanikailag. Érzésre szép szorosan és zsírosan forog, az lett volna a kérdés, hogy szerinted ettől függetlenül szedjem-e szét és zsírozzam újra, vagy jó lesz az a 30 éves gyári zsírzás neki?
Nekem már kezdett megkeményedni a kábel blokkon vezetett része, kiépítés után párszor meghajlítottam, repedt a műanyag külső köpeny...
Amúgy a keletnémetek műanyagipara tényleg nem volt rossz, ez igaz! De elmúlt harminc-negyven év :-)
Ne hallgass rám, de én nem építenék be öreg kábelt (bár természetesen biztosan működne). A gyújtásházból, ha már ott matatok, én kidobnám a filléres 6000-es csapágyat, ha jó, ha rossz. Ki tudja mennyit ment? Megvizsgálnám a közdarabot is, mennyire lötyög, ugye ez befolyásolja az előgyújtás változását.
Pl. egyszer úgy érzed, ugrál az előgyújtás, aztán elkezdesz gyanakodni a csapágyra, aztán nem hagy a gondolat, csak szét kell szedni (megint). Kell ez neked? Szóval én inkább rendbetenném az egész egységet. Ez pedig nem múlhat egy zéger-fogón :-)
Így van, hadd erősítsem meg én is. A végsőkig leegyszerűsítve, a gyújtás típusának gyakorlatilag semmi köze hozzá, miféle motorban szikrázik. Örüljünk hogy itt tart (már nagyon rég) az elektronika, ki kell használni, csökkenti a meghibásodási valószínűséget, és stabilabb a szikraképzés, ill. az energiája. Kínlódjon megszakítókkal, meg rossz kondikkal a franc... :-)
Meg nem kell megijedni az előgyújtás kissebb eltérésétől sem, egyáltalán nem kritikus. Az enyémet belőttem mérőórával (strobival is ellenőriztem), a legnagyobb eltérés kb. 0,6mm. Semmi jelentősége, jobb az autó mint előtte.
(Négyüteműnél, előgyújtásszabályozóval kiegészítve már más a helyzet, ott fontos a szabályzás karakterisztikája is, de a kétüteműeknél okkal nincs előgyújtásszabályozás, mert nincs szükség rá)
Azért az NDK-s vezetékek nem voltak olyanok, hogy magától szétmenjenek :) Nem sok embertől hallottam, hogy ezt cserélte volna az autójában, 99,9% hogy az enyém is jó. Csak ki akarok zárni még egy hibalehetőséget! A Zsombiban van gyári új egyébként, nagy meglepetésemre, csak valami másik raktárból kell áthoznia.
Megjött az új gyújtásház és alaplap is. Most az a dilemma, hogy a gyújtásház forgórészét szétszedjem-e, hogy újrazsírozzam, vagy jó lesz az úgy a gyári zsírral is. (Nincs zégerfogóm, így kissé macerásnak tűnik a dolog.)
Miért elöregedett gyárit keresel? Egy normálisabb villamossági boltban lehet kapni fekete, akár gumiszigetelésű, elég jó hőmérséklettűrésű 3-4 eres, 0,5mm2 kábelt. Úgy néz ki mint az eredeti, de mégiscsak jobb. Pár száz forint. Ennél többet elbenzinezel a régi vacak kajtatásával. Én amikor áttértem elektronikus gyújtásra, repült a régi rideg, repedezett vacak :-)
Megnéztem térképen. Hát kommersz csavar és anya cuccokat szoktam én ott vásárolni, de 12-es anyagminőségű kötőelemük biztosan nincs. Most még nem probléma nekem, de ha kell, akkor Fabory helyett szükséges lesz valami mást találni.
Az én tapasztalatom az volt a Fabory-val, hogy a noname kínai vacak csavarok voltak többszörös áron pl. TME-hez képest, és az üzletben (XI. kerület) olyan lekezelő totálisan hülyének néző stílusban szolgáltak ki, hogy gondoltam otthagyom őket a francba. Egy könnycseppet se fogok értük hullatni.
Menj inkább a Kékesnarancs Kft-hez, az úgyis közelebb van :) (1111 Kende utca 16.)
Fabory csavarbolt bezárta két Bp-i üzletét (mérnök utcai bolt a XI. kerületben, és a Fáy utcai bolt a Forgács utcai metrómegállónál). Úgy tűnik, csak online lehet vásárolni, amire rárakódik bizonnyal a borsos kiszállítási költség...
Szia! Gondolhatod, hogy én is mennyire sajnálom, és hogy keresném a megoldást az eladás elkerülésére. De azért garázst nem bérelnék, annyi értéknövekedése sose lenne, hogy ne legyen súlyos bukó hosszabb távon. De azért köszi.
Lehet. Nekem is úgy van. Sőt térfogat növelthnél is alkalmazható.
Nekem a kompresszióm van brutál mértékben megnövelve (4,1mm-t síkoltak a hengerfejből), de alap hengerfuratokkal 73,5, és elektronikus gyújátsom. A kocsi nagyon jól megy és keveset fogyaszt. :)
Sihuhunak a legnagyobb túlméretre van fúrva a kocsija és még egy keveset le is vett a fejből ha jól tudom. Neki is elektronikus gyújtása van. Neki is jól megy a gép, simán 130-al felmegy az érdi emelkedőn.
Solct-nak is növelt kompresszió viszonya van és felfúrt motorja. Talán neki van a legmagasabb kompresszió érteke közülünk. (Etanolhoz illetve 100-as benzinhez optimalizálta). Neki is elektronikus gyújtása van.
Vannak még páran akik tuning nélküli motoron használják az elektronikus gyújtást teljes megelégedéssel.
Sziasztok, lehet még van aki emlékszik, hogy 2013-ban csináltunk egy coupe-t kék-fehér színben.
Most egy új projekt kezdődik, amit láttok abból egy Sport készül majd. Egyenlőre kicsit vegyes a kép, van itt minden. :) Megpróbálok mindent időrendi sorrendben feltölteni, hogy akit érdekel nyomon követhesse a feltámadást.
Meroora es adaptere segitsegevel, amit a gyertya helyebe tekernek be. Elsokent bemerik a felso holtpontot. Majd a mert ertekbol levonjak az elogyujtast. Tekerik a fotengot, es az elogyuszival csokkentett erteknel kell a probalampanak felgyulladni (megszakitas) a felso holtpont elott forgasiranyban. A fotengo precizios tekeresehez celszeru kivenni a masik ket gyertyat is. :-) A probalampat testre es az erintett henger primer korere kell kapcsolni.
Igen, megszakitaskor fog felgyulladni a probalampa, mert a megszakitassal az aram a probalampan tud csak atfolyni.
Vigyázz az ilyen "szakikkal". A legtöbb még nem is látott ilyen alaplapot. Azt mindenképpen kösd a lelkükre, hogy véletlenül se vegyék le járó motornál a pipát, és ne hagyják rajta sokáig álló motornál a gyújtást. Meg ellenőrizd előtte mindenképpen a primer és a szekunder kör ellenállását!
Szia...remélem nem lessz gond a főtengelyel. De nem értem hogy az elektronikuson hogy álítod azt a 3,3mm ert?? Nem én fogom majd összerakni hanem egy szaki ő majd bisztos fogja tudni,csak kivancsi vagyok. Ma már meg is rendelem az alaplatot ha sikerül...de még előtte akarom kérdezni...a kompresszió növelt motorra is mehet az elektronikus gyujtás?? Csak mert azt is készülök csinálni.
Lakatolás után megmaradt 353 2T-re egy jobb hátsó ajtóborító (krómkilincses verzió) lemezem rozsdamentes állapotban, és egy jobb első sárvédő lemezem, ez belülről rozsdamentes, kívülről csiszolandó.
Na, szuper :) Nekem még régebben a Mester szokta mondani, hogy a gyári alu főkábel szar, mert a csatlakozóknál az alu-réz átmenet problémás lesz egy idő után. Bárcsak minden csak annyira lenne szar, hogy 30 év után elromlik :D
No, nem találtam hétvégén bontót ahol lett volna gyári. Így megcsináltam a sajátomat. Kifúrtam a régi vezetéket. Megblankoltam, stb. Majd rásajtoltam újra. Most stabilnak tűnik, csak rövidebb valamivel. De nem okoz gondot.
Szomorú ha egy ilyen döntést meg kell hozni... Főleg hogy az autó ennyire szép és megkímélt. Tudom hogy nem azért írtál, hogy bárki tanácsokat osztogasson neked, de ha bárhova el tudnád suvasztani, lehet hogy később nem bánnád meg úgy a dolgot, mint én...
Valamelyik találkozón osztogattak szórólapot (már ha pesti vagy):
Olvastam a cikket nyomtatásban is, és meg nem kérdőjelezve, hogy az autó szép, de azért vannak bajok.
- Nem lehet 1962-es, illetve lehet, de egy 1964-es vagy '65-ös donor eleje van rajta. Ott az első doblemezben a két kör profil, ami a kiskerekűnél már ki is van lyukasztva, és ott jön ki az alváz csöve, ami a gátlót tartja
- Sose volt deLuxe, bár a krómlécek rajta vannak, de hiányolom a könyöklőt a hátsó ülés mellől, a fabetéteket körben, a deLuxe lámpakereteket, és a szövet-műbőr ajtókárpitokat
- Szürke számlapos "kiskerekű" műszerek vannak benne. Biztosan ilyet talált a börzén jó állapotban, de nem ez való bele
- 1962-ben még nem ez a hátsó lámpa volt, hanem a sárga-fehér-sárga "kagyló"-lámpa. Beszerezhető, Bagor1 egy időben gyártotta, talán ha erre jár, majd kiderül, hogy van -e még belőle. Persze, Barkas-búra könnyebben kapható (mondom ezt úgy, hogy az én autómra is sárga-piros-sárga búra kellene, de az még inkább ritka, és nem is gyártja senki ...)
Szóval ez az a tipikus eset, hogy ha már ennyi pénzt ráköltöttek, akár hibátlan is lehetett volna. Most csak egy szép 1000-es ...
Várok én, várok, de sajnos csak 1 garázsom van, és lassan jön egy modernebb helyette. A másik így is már kint áll. De sajnálnám kitenni az öreget az udvarra.
Családi kupaktanács döntése alapján eladó lesz a Wartburgunk. 1.3 Speciál, 1990. Nálunk van '94 óta. Tudnátok segíteni, hogy mit lehet érte reálisan megkapni?
Az állapotáról:
Nincs semmi rozsda sehol, kivéve az első kerékíveken. Egyik oldalt szinte semmi, másik a peremnél már sajnos nem szép. Kocsialváz, kaszni alja, belseje príma. Minden működik, óra még nem fordult át.
Fotózás előtt nem lett szilikonozva, ez így áll a garázsban.
Motor halk, váltó mint új korában. Oszlopok alján, küszöbökön gyári fény, alján ép alvázvédelem.
Gyári fény, kivéve első sárvédők. Gumik jók.
Átadom a dátummal vezetett listát a ráköltött dolgokról.
Sajna a motortető szigetelés kezd kissé hullani, de ezzel nem tudok mit tenni.
Fék kifogástalan, nem húz félre. Korabeli üléshuzat, alatta ép, tiszta ülések. Beltér ép, buherálatlan, tiszta, szakadásmentes.
Jóestét,egy kis segítség kellene.Az első kerékagyban a két csapágy között van az a kúpos távtartó,ezenkívül van még valami a két csapágy között??Csak mert az egyik bontott agyban volt egy lemez hézagoló is a hatsó csapágy és a kúpos közdarab között.Ez gyári??
Matematikai kozep figyelembe veve, hogy hatulhutosnel a lendkerek feloli henger szeret tulhulni es slusszos lenni. Gyari trafoknal oda erdemesebb kisebb elogyuszit beallitani, ha szrencses a harom elogyujtas egyuttallasa, ami ezt lehetove teszi.
Ha jó a főtengelyed, akkor nem baj. Akkor van baj, ha nem jó. Ez fix 120 fokonként gyújt, és nincs korrigálási lehetőség. Én, amikor ilyet szereltem be (magamnak is, és másoknak is, több alkalommal), mindig megnéztem a 2-3. henger gyújtás időpontját is,miután 3.5-re belőttem az 1-es hengert. Ugyebár az előgyújtás 22 fok +/- 1 fok (FHP előtt 3.58 mm-rel),tehát kicsit lehet vele játszani, tűréshatáron belül. Ráadásul azt ajánlják (én pl. Atomi-tól hallottam, és alkalmazom is), hogy elektronikus gyújtásnál nyugodtan vissza lehet venni a 3.58 mm-t 3.3 mm-re. Ezen a határon belül mozoghatsz, ha esetleg nem pont 120 fokos a főtengely a motorodban. Ha még hozzá vesszük, hogy a 3.58 mm-t az akkori ólmozott 88-as benzinhez lőtték be a gyáriak (sőt, a Púposé is ennyi, és ott csak 78 oktános volt a "szuper"-benzin), most meg 95-ös benzint tankolunk, akkor nagyon nem lősz mellé, ha 3.3-3.6 mm közé teszed a gyújtás időpontot. Csak minél egyformább legyen mindhárom, az a lényeg.
Megvettem korábban, és tele van marhaságokkal (3 sebességes EMW 311 és ilyenek). Jól mutat a Wartburgos könyvek közt a polcon, de ennyi. Egy elolvasás után már nem vettem elő túl sokat ... Vannak benne ismerősök, Pék Tamás, Szőke Atti, képen Atomi, AJR Dani, és még egy páran, de mondom, csak gyűjteménybe jó. Vegye meg mindenki bátran, jó minőségű képek, szép produkció, csak a beltartalommal van egy kis gond ...
Nos a Wartburg is produkál érdekeseket ha már régi és használva is van. Egyik reggel nem akart beindulni.
Az indító kábel (az akku pozitívról megy az indítómotorra). Tudom a kocsit használni, mert minden indítás előtt ha a vezetéket befeszítem, akkor van annyi kontakt, hogy a kocsi beindul.
De szeretném megcsinálni. VAn esetleg valakinek ilyen bontottban? Újonnan nincs sem Csapinál, sem Zsombinál, stb. És jó lenne egyszer csak plug and play kicserélni.
Azt hiszem a többségnek Lada trafóik vannak ehhez a gyújtáshoz (de nem mindegy milyen Lada trafó!!!) Fontos a primer ellenállása a trafónak!)
Nekem 7 éve a gyári Wartburg trafókkal működik a rendszer. Arra kell csak figyelni, hogy ne maradjon gyújtáson az autó sokáig, illetve a pipákat levéve ne legyen gyújtűson az autó, ne próbáljunk indítózni, stb, stb.
Értem...szóval ez az ami van nektek és megvagytok vele elégedve....én is ilyet fogok rendelni...és akkor ehez semmi doboz nincsen csak maga az alaplapot kell cserélni meg +plussz egy kábel a tápnak?? Trafók maradhatnak ugyanazok? Mert azokat is készülök venni
Gyorsan a legfontosabbak: A, B és C oszlop alja, az őket összekötő küszöb végig. A kasztni fenéklemeze, az alvázon a kerékfelfüggesztések környéke, a homlokfal alja végig kereszben.
Ha van idő, lelkesedés és némi hozzáértés, akkor megoldható a hengerenkénti gyújtásbeállítáas is házi barkáccsal. Esszenciája, hogy a nyákból kifűrészelt hall jeladókat a mechanikus gyújtásalaplapra kell ragasztani pillanatragasztóval. Ezzel az elektronika többi része felrakható a motortérbe, és ha elszáll egy FET (elég hozzá véletlenül lehúzni egy gyertyapipát járó motornál vagy álló motornál a gyújtást rajtahagyni...), nem kell megbontani a gyújtást a gyújtásházban, kényelmesebben javítható. Nekem már kb. 5 éve így működik.
Ez a gépsárkány bizony alulról rohad - téli használat jele. A sárvédőn látható folt nem tehertartó elem, ettől még levizsgázik. Viszont ha ezen a helyen ennyire rohad, mi lehet a helyzet alul máshol az alvázon vagy a kasztni teherhordó elemein. Megér szerintem alulről egy alapos szemrevételezést a kocsi.
Ez tranzisztoros gyújtás. A végfokozaton átfolyó áramot a bázison keresztül árammal vezérlik a tranzisztorban. A magyr elektronikus gyújtásban FET-ek vannak. A FET-en trafótöltésre átfolyó áramot feszültséggel vezérlik.
ui.: ja, elfelejtettem a poént, szóval az enyémmel lehet korrigálni a hallos alaplap eltéréseit, plusz tetszőleges szabályozási görbét be tudsz programozni...
Korrekt megoldás: Sárvédő leszed, lyukas rész kivág, új lemezt vág-hajlít, behegeszt, csiszol, felületkezel, fest. A taknyolást nem írom le, van rá példa elég...
Én pár hónapig kerestem komplett sárvédőt, nem találtam...
Aha. Az EBZA és ezen termék között eléggé nagy a különbség. Az EBZA sem volt rossz új korában, de 30-40 év távlatából ráfé az elektronikus felújítás, kiszáradt kondik cseréje, forrasztások átnézése, stb.
Viszont ez az újabb cucc tényleg jó, eleve fetes a kimenete, nem tranyós, így egy nyákon, egy helyen elfér a teljes elektronika, stb. A kapcsolás egyszerű és stabil, meg eleve új alkatrészekből épül. Így össze sem hasonlítható egy öreg kapcsolással. Tehát nem romlandó dolog :-)
Van hozzá szerelési útmutató, emlékeim szerint a trafók és a nyák között kell egy 4 eres kábel a régi 3 eres helyett, mivel tápot is kell vinni az elektronikához. Be kell állítani az előgyújtást egy hengerre, és elméletileg kész. Persze nem árt ellenőrizni a többi hengerre mennyi előgyújtás adódik, nálam pl. kicsit eltért mind a három, de ez semmi problémát nem jelentett, a kétütemű előnye az előgyújtás érzéketlensége :-)
Az általad linkelt gyújtás szintén tranyós, és hasonló mint az EBZA.
Ketten próbáltak lebeszélni...ha jol tudom mind a kettőnek EBZÁja volt..valamiert nemjött be nekik,azt mondták nem megbízható.Nemtudom milyen külömbség van az EBZA es a hall-as jeladó között de nekik nem Hall as volt.....Kérdés....ha megveszem azt a hall jeladós gyujtást..hogy kell beszerelni?? Kell valamit beálítani?? Vagy csak osszerakom es ennyi?? http://lapospiros.blogspot.sk/2013/08/bekes-boldog-uj-gyujtast.html?m=1 ez milyen fajta gyujtás itt a link ben?? Ugyanaz a hall as ami nektek van??
Amennyire ismerem Sergio kollegát, bejáratás alatt tuti 1:40-es keverékkel járatta legalább.
A márkát, nem tudom, hogy milyet használ, de biztos nem Arol 2T-t, meg hasonlókat.
Ezért is gyanakodok én inkább a szegény keverékre. Mert bármennyire is jó az olaj a benzinben, ha a porlasztó nem adagol elég olajos üzemanyagot a motornak.
Üdv azok exkluzív csoportjában, akik magultól szétkaptak ilyen hőgombát. :-)
A bakelit gömbre ráhajlított perem tartja össze az egészet, de nem vízhatlanul, és a perem alá körben a pára bejut.
A hőellenállás felső forrasztása szokta elengedni magát a motor rezgésétől, és az nehezen javítható. Otthon én is őrzök egy szétkapott hőgombát. Ha sikerül a forrasztás, akkor a rugó ellenében pillanatragasztóval lehetbe összeragasztani az egészet egybe.
Kocsitban levő: valószínűleg már repedt a forrasztásnál és a kocsi rezgésére össze-vissza mutathat.
No, végignézve a választékot, a 6.331 típus kiegészítve soros 68 ohm-mal (2W), megfelelőnek tűnik, kijön 20C-ra a 470R, 100C-ra a 120R.
Az a baj, hogy a gyáriak is öregszenek. És a termisztoroknak van egy ilyen rossz tulajdonságuk, hogy idővel akár szétmálnak, kontakthibásak lesznek, megnyúlnak, megszakadnak, stb.
Azért néz ki a gyári így, ipari jellegűen, mert törekedni kell az időtállóságra, stabilitásra. Elektronikailag a hő fokozottan befolyásolja az élettartamcsökkenést egy efféle anyagnál. Ezért ha ragasztasz, olyan ragasztót célszerű választani, ami legalább a dupláját tudja az üzemi hőmérsékletnek. A pillanatragasztó messze gyenge, és valszeg rideg kötést létesít, az epokit pedig szerintem szintén megreped a hőmérsékletváltozástól, és egyszerűen leválik. Pl. télen a -10C-ról milyen gyorsan felmelegszik a motor 90-100C-ra. Mezei ragasztó pont egy darab ilyen alkalmat fog tudni :-) Egészen más anyagokban gondolkozz, persze emiatt fog az egész értelme megkérdőjeleződni... Kontaktspray-k kerülendőek, ez a mai kor hülyesége, inkább megfelelő villamos kötést kell kialakítani (ez esetben pl. forrasztás, mivel a gyári kialakítás "egyszerhasználatos"). A rozsdás rugót meg ha bent hagyod, tovább fog rozsdásodni, hiszen bezárod mellé a levegőt.
Ne tákolj, megy az idő a semmibe, használd inkább tartalmas dologra, pl. elektronikus gyújtás :-)
Sajnos én futottam olyan főtengely/ gyújtásalaplap párosításba, mikor képtelenség volt közel azonos értékekre beállítani minden hengert. De ez lehet, hogy 100-ból 1.
Az Mz-ben M5 menettel találunk fúvókákat. A Dellorto kismotor karbikban van nekünk jó M6, de a legtöbb helyen 100-as alatti készleteket lehet beszerezni. Ezért én pl a hitvány, pontatlan utángyártott fúvókákat áldoztam be és dörzsárral készítettem belőlük 135,140,145-ös méreteket, amiket kaliberrel ellenőriztem a bővítés során.
Arra számítottam, hogy egy diszkrét NTK ellenállás lesz benne, és az egész belseje feltöltve valami elektromosan szigetelő hővezető anyaggal :)
Annyira nem rohadt el, csak elkezdett megrozsdásodni. Megreszeltem mindkét végét, fújtam bele egy kis WD40-et, és összeragasztottam. Kíváncsi leszek, hogy jó lesz-e. Ellenállásmérővel egyelőre jó, utánaolvasás alapján a pillanatragasztó is bírhatja akár a 90°C-ot, de lehet hogy még kívülről megerősítem egy kis Epokitt-tel.
Itt ha az adatlapot megnézed, a 150, 220 és 330 ohm karakterisztikája elég hasonló lehet egy plusz fix ellenállással, mint a gyári jeladó. Érdemes lenne megpróbálni. De talán egyszerűbb felhajtani újat amíg még van (talán olcsóbban is, mint az ostmobile-shop.de-n, ott 30€), és esetleg használat előtt leszigetelni valami semleges szilikonpasztával a csatlakozó körül, hogy ne tudjon belemenni a nedvesség.
Lehet én vagyok túl precíz, de nem szeretem a fúvókákat fúrkálni. Ráírni nem tudom a helyes méretet, aztán egy év múlva a kezembe kerül, lehet méregetni.
Filléres (jó, forintos) alkatrészről beszélünk, be kell szerezni egy egész sorozatot, aztán tényleg öröm a kísérletezés, van mihez (hiteles) nyúlni.
Méretben emlékeim szerint egyezik az MZ főfúvókával, de ebben erősítsen meg valaki, már 15 éve nem MZ-zek.
Megerősíteném én is a pozitív oldalt, a kocsi egyik legmegbízhatóbb része lesz. Sem karbantartást, sem időszakos állítást nem kíván, már ez eleve előny. Ha meg a szar trafók miatt zárlatos lesz az egyik kimeneti fet, hát 80 forintból kicserélhető... A kapcsolások általában egyszerűek, semmi extra alkatrész.
Fogyasztásról nem tudok nyilatkozni, mert én mindig taposom neki, nekem a megbízhatóság a lényeges.
Hadd kérdezzem meg, mik a "lebeszélőemberek" ellenvéleményei?
Ha a rugó elrohadt, hajlékony vezetéket bele lehet forrasztani, vezetékre ráhúzni mondjuk varnis csövet vagy hasonló hőálló anyagot (pl. jobb villanymotorok kötődobozában vezetékekre ez van húzva), és jó minőségű ragasztóval összerakni. Az is lehet hogy örökös lesz :-)
Viccet félretéve, keresek egy ideje ide való karakterisztikájú termisztort/ntc-t, amivel javítható lenne a hibás érzékelő, csak még nem találtam. Mellékelek fotót a karakterisztikájáról, ez egy német Wb-os oldalról való. 3db érzékelő együttfutását mutatja, és hiteles.
Többen használunk HALL-os gyújtást teljes megelégedéssel. Én 7 éve járok ilyen gyújtással, minden gond nélkül. A kocsi erősebb vele és kevesebbet is fogyaszt. Igaz minimálisan (gyári leírás az EBZA-hoz 3%-ot ír).
Viszont sokkal üzembiztosabb lesz a magasabb szekunder feszültség miatt. Szélsőséges körülmények közt sem hagy ki (túl szegény keverék, túl dús keverék, hideg üzem, stb).
Itt a fórumon többünknek bevállt egyébként, bár volt akinek volt gondja vele vétel után és javítani kellett a lapot. De javítás után már jó volt.
Vigyázni kell, hogy a nagyfesz gyertya kábelek 3kOhm alatt ne legyenek! Illetve a trafók se legyenek zárlatosak a primer oldalon.
Ha mind a kettő torokban 130-as van, akkor szerintem nem kéne elszegényednie a keveréknek, ha erre gondolsz.
Az alapjáratot kell kicsit dúsabbra venni!
Míg normál üzemi körülmények közt 14,7:1-es keverési arány körüli az elfogadott érték. Addig alapjáraton 12:1-es az arány. Vagyis jóval dúsabb. Ez a kenést is és a biztos alapjáratot is biztosítja.
A benzinszint nem túl alacsony véletlenül a porlasztóban?
Príma fúvóka dörzsárat lehet köszörülni pl Wartburg dobfék rugójából. Ha holnap eszmbe jut csinálok képet róla. Persze egy fúvókamérő még akkor is kellene, de azt meg pótolhatja egy 1,5mmes fúró is.
Szétvágattam egy vízhőfokjeladót, gondoltam megosztom veletek hogy mi van benne, mert én nem egészen erre számítottam.
Maga az NTK ellenállás valami fura módon az alsó részbe van integrálva úgy, hogy a gomba alján belül lévő érintkező és a gomba külseje között mérhető az ellenállás. A rugó érintkezik hozzá alul, ez vezeti a felső különálló részhez a kontaktust (a rugó körül a gomba belsejében valami papírszerű foszlékony szigetelő van).
És ez még nem minden, mert a felső sarus csatlakozóval ellátott rész se egy tömör fém. Valamilyen furmányos módon a sarus csatlakozó és a rugó érintkező része közé ellenállás van beiktatva (talán a kis csőszerűség belsejében van), szóval az NTK ellenállással sorosan van kötve még ez az amúgy kb. 100 ohm értékű ellenállás.
Valószínűleg azért mennek ezek tönkre néha, mert nincs tökéletesen hermetikusan lezárva a patron, és a belsejébe belemegy a nedvesség. Látszik hogy itt is kicsit meg volt rohadva a rugó, ez a példány amúgy jó volt, csak érintkezési hibás.
Szerintem ami most az autómban van és teljesen hülyeségeket kezdett mutatni pár hónapja annak is hasonló baja lehet, valami olyan anyag belemehetett ami elrontja az ellenállásértékeket.
Sziasztok! Epp egy gyujtás alaplapot szeretnék felujjítani.....de azon jár az eszem hogy nem e lenne okosabb venni egy hall-os elektromost....mik a tapasztalaitok az elektromos gyujtással?? Van egy pár ismerősöm aki próbál róla lebeszélni..de gondoltam megkérdem tőletek is ..a kocsi napi használatra lenne ....és igaz hogy az elektromossal a fogyasztás is javul??
Ezt az "egyszerre csak egy dolgot változtatunk" dolgot mindig megfogadom, csak aztán jön valami ami annyira logikusnak tűnik hogy csak úgy lehet, és megszívom... :D
Ahogy Billzzz is írta, éppen az elektronikus alaplapról váltottam vissza. Most egyelőre hanyagolom, majd ha kiderült hogy mi volt a gond, és jó lesz az autó, akkor utána valamikor lehet azt is visszarakom. Kedves tőled a felajánlás egyébként!
A felsorolt dolgok mind jók, ellenőrizve, kimérve stb., ezeken már végigmentem. A gyújtókábelek új szilikonosak, ezt csak azért említem meg külön, mert én is reklámozni akarom, hogy elégedett vagyok a Kugler Kábel termékével (csak külön a vezetéket rendeltem).
@Billzzz:
Igen, bebizonyosodott látszólag. Hacsak nem rossz az elektronikus gyújtás is meg a mostani alaplap is, de azért az kicsit durva lenne. (Mindenesetre mindenképpen rendelek egy gyári új mechanikus alaplapot, mert tartalék kell.)
Ami a motort illeti, szerintem halkabb lett az a hang, most nem annyira feltűnő talán. De így hogy tudom hogy a csapágy miatt van, már nem érdekel, elmúlt a bizonytalanság.
@Sihuhu:
Most gondolkoztam azon, hogy ha a gyújtás forgórész vagy annak az a műanyag tárcsája lenne szar, akkor az elektronikus gyújtással jónak kéne lennie, mert ott ugye nem számít az oldalirányú mozgás, csak az, hogy mikor halad el a jeladó felett a mágnes. Azt pedig nem befolyásolhatja. De szerintem ettől függetlenül rendelek majd egy új gyújtásházat, mert az önmagában van a forgórésszel együtt 15€-ért, ennyit megér hogy ki legyen zárva a hiba.
Sajnos ennyivel nem úsztam meg. Nem alapjáraton ketyegett, hanem egy emelkedőt követő enyhe lejtő kezdeténél voltam figyelmetlen. E.H. és minden bekötve.
Leejton egyszeruen tulhul a blokk a hidegben, ha gurulsz lefele vele. Jartam en is igy regebben az erdi leejton hatulhutos gyari konfiguracioval.hutoracs ele kellene rakni takarot. Karbifutesed van?
Követek el nagy hibát, ha a Jikov 1. torok fúvókáját 140-re cserélem?
A kocsival egyetlen módja van, hogy közlekedjek. Munkába jövet, menet. Reggel és délután az M31 Gödöllő-Nagytarcsa úton. Tudtam én, hogy ez nem ideális, de nincs más választás. Meg is lett az eredménye.... egy lejtős szakaszon diszkréten leállt. :( Egyből tudtam, miért..
Gurulás, várakozás, indítás, kevés szivatóval olykor dúsítással frankón hazajött. A hangja nem rosszabb, mint volt. A hengerfalat majd a surrogós főtengely likvidálásakor megtekintem.
Sajnos ideálís körülmények a bejáratáshoz esetleg nyáron lesznek, amikor szabadnapokat töltök a módszeres bejáratással. De akkor meg 45°C lesz és az sem jobb.
Tehát segíthet ez a 140 a kritikus bejáratási időszakban, vagy butaság?
(valaki keresett 150-es fúvókát. Én sem találtam, de a fúvóka dörzsár lehet neki is a megoldás. Igaz, hogy az árából kb 50db fúvókát lehetne venni, ha volna ilyen méret....)
Én is, (illteve mi is többen) mondtuk neki az elektronikus gyújtást, de pont abból downgrade-t le, mert azt gyanította hogy attól volt a rángatás. De bebizonyosodott, hogy nem a HALL-os gyújtástól volt. Hiszen most megszakítóssal is csinálja.
Mellesleg nekem is elektromos, HALL-os gyújtásom van 7 éve és azóta sem beköpött gyertya, sem 2 hengerezés, sem semmilyen gyújtás hibám nincs. Rángatás sem.
Egyszer volt kéthengerezés, de akkor az AC átszakadt és kicsit túltöltötte a 3-as hengert. :)
A ZG rövidítés jelentése valószínű hogy gyújtáshoz való kondik - Zündung
A 0,22 pedig a kapacitás microfarad-ban.
Régi trükk a szopás ellen: egyszerre csak egy dolgon változtatunk. Szerintem tegyél bele elektronikus gyújtást, és minden (gyújtás)problémád meg fog szűnni. Nekem csak pozitív tapasztalataim vannak legalábbis...
Ha elromlik, megcsinálom neked, mindenem van hozzá.
Más: Amúgy gyújtókábelek kimérve? Trafónál nagyfesz csatlakozás nem oxidos? Pipákban ellenállások nem nyúltak meg? Gyertyák jók? Trafók primer/szekunder ellenállása rendben? (Legalábbis multiméterrel rendben van-e, mert nagyfeszültségen még kialakulhat menetzárlat...)
Honnan lehet felismerni a gyárit? Nekem eddig az volt a taktikám, hogy amelyiken kúpos tetejű kondenzátor van (a hátulján valami ZG 0,22 felirattal), és magán az alaplapon is van írás, az gyári, de annyi féle van hogy most kicsit elbizonytalanodtam...
Más: azt hittem már vége a szívásnak. De az autószerelőtől elhozva a gépet feltűnt, hogy alapjáraton kissé egyenletlen a motor járása. (Vissza hazafelé nem volt rángatás menet közben, semmi gond nem volt.) Otthon rámértem, és az 1-es henger elmászott 4,5-re, a többi szépen 3,5 volt. Gondoltam akkor visszaállítom 3,5-re, de akkor már az egész alaplapot is eltekertem, hogy inkább 3 legyen, kicsit kevésbé csörögjön. (Visszaraktam a régi úszót is, hogy a könyv szerinti benzinszint legyen, mert az múltkor nem változtatott semmit a rángatáson, de nagyobb szinttel tuti több lenne a fogyasztás.) Erre próbakör, hogy most aztán biztos tuti minden, és újra rángat...
Ilyennek egyszerűen nem kéne lennie, hogy 3,5-ről átállítom a gyújtást 3mm-re, és utána rángat... Már azon is gondolkozok, hogy veszek az ostmobile-shop.de-ről egy komplett gyújtásházat új alaplappal meg vezetékekkel, hátha a bütykös tengely kopott ki, vagy a vezetékek szakadtak, vagy mittudomén.... De még előtte kicsit próbálkozok a jelenlegi konfiggal, mert 133€-t nem dobnék ki ha nem muszáj...
Az rendben is van. Nekem csak most esett le, hogy a szigetországi púposokra raktak balkormányos ablaktörlőt, ill. a kontinensbeliekre jobbkormányost :-O
Tudja valaki, hogy az első sárvédőkre mikortól került a "de luxe" felirat? '75 májusában még nem, tehát a nagy márciusi módosításhoz nem tudtam kötni. '78-as kocsin meg már látható.
Nem gondoltam hogy szét kell barmolni a csapágyat a lehúzáshoz...
Na rajzoltam valamit arról, hogy nézett ki a dolog első ránézésre:
Szóval az amin a labirintgyűrű is volt, látszólag egy nagyobb anyagból lévő elem (kék), ami tartalmazta a csavarlyukakat is a lendkeréknek. (Fogalmam sincs, hogy magára a tengelyre hogy van ráhúzva, azt itt csak találomra rajzoltam.) És ez az elem volt a csapágy felett ahogy a képen is látható, szóval olyan széles volt mint a csapágy belső része, szélesebb mint a tengely amire a csapágy rá volt húzva. Ezért nagyon úgy nézett ki, hogy a csapágyat ezen keresztül nem lehet levenni, csak valahogy ezzel együtt...
Ha majd végtelen időm lesz, megkérek egy gépműhelyt, hogy hadd nézzek végig egy főtengelyszétszedést :)
Nem ilyen bonyolult, mint gondolod. A lendkerék a főtengely végében lévő menetes furatokra rögzül, tehát nincs is szerepe. A labirint tömítő sem nagy valami, mihelyst kezedbe fogod, meglátod.
Gyorsan gúgliba beütve, itt egy fotó, pl. egy ilyen lehúzót képzelj el, semmi extra. Aztán van olyan is, mely a csapágy külső palástjára csavarozva/szorítva rögzül a csapágyhoz, ez esetben nem kuka a csapágy lehúzás után.
Komolyabb havazás szerintem még nem várható, bár a gyerekek már örülnének neki :-) Ettől függetlenül megértelek.
Na igen, biztos úgyis visszajön a hang, csodák nincsenek :)
@Jani1979:
Én még nem is láttam csapágylehúzót életemben. A szerelővel nézegettük, és ő mondta hogy azt nem fogja tudni simán lehúzni. Mivel van a csapágy, és a csapágy felett van még az a labirintgyűrűt is tartó akármi, amihez csavarokkal csatlakozik a lendkerék. Józan paraszti ésszel elfogadtam neki, hiszen azt a lendkeréktartó darabot nem igazán lehet külön megfogni bármivel, szóval a csapággyal együtt kéne lehúzni. De ha az tartja a lendkereket, akkor tuti elég erősen rajta van... Meg nyilván nem kezdtem el ott okoskodni, úgy hogy nem is értek hozzá.
Engem igazából annyira nem zavar a hang, az zavart hogy nem tudtam minek volt hangja. Mivel most egyáltalán nincs időm hétköznap gépműhelybe szaladgálni :S Ezért lesz így visszarakva. (Arról nem beszélve, hogy most hó meg havas eső meg minden lesz, és már ott rohad lassan 2 hete az autó.
Miért ne jönne le csapágylehúzóval? Van az a fajta szerszám, melynek a csapágyba, pontosabban a kosár vonalába illeszthető része félgömbszerű. Ha most kicseréled a szélsőket, akkor hamarosan a középsők zaja fog zavarni, megint szerelhetsz. Inkább préseltesd szét a tengelyt, és tetess az összes helyre normális csapágyakat, azt le van a gond 20 évre... :-)
Ezek szerint csapágylehúzóval mem jön le a főtengőről...
Jó,jó, hogy hidegben jó az illesztés, de nem jellemző, hogy a motor üzemi hőmérséklete nulla fok körül alakul. :-) Gondold meg, micsoda aktív hűtés kellene hozzá, hogy a blokkot a nyári kánikulában nulla fokon tartsd felfelé az érdi emelkedőn. :-)
Vissza, és vettem helyette C3-at. Viszont kiderült, hogy nem volt semmi haszna, mert a lendkerék felőli csapágyat szintén nem lehet csak úgy leszedni... Jól befutottunk a csőbe a Pávási úrral. Pedig én is mintha azt hallottam volna, hogy a két szélső gépműhely nélkül cserélhető, meg ő is úgy emlékezett, de most kiderült hogy nem. Szóval egy az egybe össze lesz rakva az egész ahogy volt. Érdekes viszont, hogy a hidegben állva most már egyik csapágynak sincs semmi hangja így terhelés nélkül megpörgetve.
Törelmesen várom. Pont a kezdeti dédelgetés miatt zavar igazán a dolog. Most még nekem sem esik jól "átrugdalni" a kritikus tartományon, mert nem tudom, hogy mi tesz jót a kis hímes tojásnak. Igyekszem megtalálni az arany középutat vezetési stílusban.
A frissen fúrt, blokk lett ilyen. A gyári blokk a részsonkás tengővel a világ legrugalmasabb motorja volt. A csörgés elmúlt, minden egyéb hiszti megjött a motorfelújítás óta.
Vannak olyan fordulatszám-tartományok, ahol kicsit alapból is rángathat. De ha minden jó, akkor lehet tartani kis gázon egyenletes 50-et, 60-at, 70-et, 80-at rángatás nélkül tapasztalatom szerint. Mielőtt elállítgatnád a porlasztót, én a helyedben a gyújtásalaplapot nézném meg. Eddig nekem minden ilyen rángatás jellegű hiba a gyújtásalaplap miatt volt (pl. kondenzátor hiba).
Másik kérdés még, hogy mindig is ilyen volt-e, vagy egyszer csak elkezdődött.
Nekem 35...40 körül volt 3-asban az alapméretes blokknál. Igen, a felfúrás után (75,5mm) én is máshol tapasztalom a jelenséget. 4-esben pedig reprodukálni tudom valahol 65 és 70 között, ha nagyon vékonyra veszem a gázt.
A megoldás pofonegyszerű: picit túl kell nyomni rajta a gázt.
Szenvedek a Jikovval. (Telesonkás+Jikov+2 csöves légszűrő ház)
Vékony gázon, nem túl magas fordulaton a tempó tartás határán kényelmetlen rángatásba kezd a gép. Van erre valami praktika? Sajnos az alapjárati keverék dúsítása csak részleges eredményt hozott.
Egyáltalán számíthatok tökéletes eredményre a fenti szerencsétlen hármas fényében?
2010-ben vettem egy '81-es Wartburgot, amikor bementem az okmányirodába átíratni meg kivonatni ideiglenesen, azt javasolta az ügyintéző kislány hogy ne vonassam ki ideiglenesen, mert akkor félévenként automatikusan visszahelyeződik, a végleges kivonáshoz meg bontós papír kell. Ehelyett ha ő vonja ki az átíratás elmulasztása miatt "büntetésből" akkor nincs ez a macera, csak ezt követően fizessem be az átírási díjat, hogy ne induljon végrehajtási eljárás. Ehhez egyből adott is csekket azzal, hogy ha megkaptam a határozatot a kivonásról csak utána fizessem be.
Állítólag ilyesmi van a súlyadó nemfizetés estén is, de azt nem tudom biztosan.
Egy trabis cimbinek konkrétan ezt javasolta (súgta) az okmányirodás mami. Ezzel korlátlan időre kivonódott, de bontási engedély nélkül. Viszont a biztosításból eredő adósságot mihamarabb rendezd!
(A story csak másodkézből van, felelősséget nem vállalok...)
VAn egy régi wartburgom ami fél évente forgalomból kivonásra került több mint tíz éve, most saját hibámból 1 hónappal később vettem észre hogy nem vonattam ki, az okmányiroda küldött egy felszólítót hogy nyilatkozzam mi van az autómmal én azonnal kivonattam a forgalomból NOV 2.-án tegnap kaptam levelet az okmányirodától hogy ők mint hatóság ideglenesen kivonják a forgalomból az autómat (ami már kivan vonva) adjam le a rendszámot és a forgalmit, a hatósági irat dátuma november 8 levvélfeladás dátuma november 13! KÉRDÉS: Amit én mint magán személy kivonattam a forgalomból november 2.-án azt a hatóság 8.-ai hatátozatával újra kivonhatja-e a forgalomból???????
Kétszer kilehet vonni egy autót a forgalomból!????
Úgy hallottam veteránosoktól, hogy már többen is kaptak ilyen levelet!
Ha valaki tud segíteni, várom válaszát! KÖSZÖNÖM!!! :)
Megvételre keresek Wartburg 311es (900as) hengerfejet, eltolt égésterű vagy ha jobban tetszik gyárilag feltöltött égésterű hengerfejet. Vízpumpa tengely nem lényeg, csak h ne legyen törött vagy repedt... 2 fajta létezik, ha jól tudom, mind2 érdekel.
Szedtem már párszor szét. Fogsz egy hőlégfúvót és a műanyag porvédő felső részét felmelegíted, majd egy határozott mozdulattal lehúzod. Ekkor már hozzá lehet férni a menetes zárófedélhez, amit egy homlokkulccsal ki lehet tekerni. Ezután szét lehet már húzni az egészet. Szerintem nem kell esztergálni, meg köszörűlni benne semmit, ha volt benne olaj nagy gond nem lehet belül. A lényeg, hogy a krómozott szár sértetlen legyen. Ha az rendben, akkor venni kell új szimeringet bele, meg kb 125ml friss villaolajjal (15w vagy sűrűbb) feltölteni, majd összerakni és kész is.
A nutos nálam is problémásnak tűnik. Hőálló gépzsírral bekentem, és így már viszonylag jónak tűnik. :-) A többit nem kellett bekennem, hogy jók legyenek, azok maradtak műszerolajosak a tároláshoz.
Na jó, most nézem hogy Solct is C3-at linkelt, és rákerestem és máshol is ezt írják. Nagyon köszönöm hogy szóltál, sok kellemetlenségtől mentettél most meg ezzel!
Lehet hogy kéne csinálni valami oldalt, ahol minden ilyen dolog össze van szedve a Wartburgról. Csapágyak pontos típusai, a bevált Denso W20FP-U gyertya, egyéb műszaki adatok amik fontosak lehetnek... Akkor talán az ilyen bénák mint én is kisebb eséllyel szívnák meg :)
A fene egye meg, ez tuti? :( Mert nekem senki nem mondta eddig hogy C3 kell, de akkor most mehetek vissza, nem is tudom hogy egyáltalán visszaveszik-e...
A lengéscsillapítót szakszervízben javíttasd, nem igazán fog menni házilag. Vannak cégek amelyek felújítják, akkor marad az eredetiség. Gúgli a barátod, a közeledben ki akad.
Sziasztok! Egy 80-as Wartburgot újítunk fel. A kérdésem az lenne, hogy a lengéscsillapítóit szét lehet-e valahogy szerelni javítás céljából? Szeretném ha a legtöbb alkatrésze gyári maradhatna. Köszönöm!
Hívott a szerelő úr, és azt mondta, hogy így hogy a hideg műhelyben állt a főtengely, megpörgette újra a csapágyakat (úgy látszik őt se hagyta nyugodni a dolog), és csak a nútosnak volt most rossz hangja, a többinek nem. Ez egybevág azzal, hogy noszkovonyéval is a lendkerék felől hallottuk az erős hangot. Úgyhogy vettem egy KOYO 6209NR-t (nem C3-ast, hanem simát, 9 golyós), ez az egy szélső lesz kicserélve. Majd kiderül, hogy milyen lesz az eredmény, de remélhetőleg jó.
A gyári dugó a legneccesebb. Azt egyszer lehet használni, de minden más azért pár alkalommal felújítható, illetve a csapágyak cserélhetők. A németeknél már az egekben van évek óta a gyári dugó ára...
"A feldörzsárazott felsőszemtől pedig mindenképp jobb. (felületkezelt felületet kiforgácsolják)."
Kiforgácsolás (dörzsárazás) után illene kéregedzeni mondjuk egy indukciós fejjel, hogy az új felület kopásálló legyen. Annak idején még láttam ilyen edzést a Csepel Művekben termelési gyakorlaton: daru drótkötél-vezető kerekét edzették így.
Igaz én összefűzöm a blokkot, így csak az alkatrészek a kritikusak, talán leginkább a főtengely. Ezért tettem fel az ominózus kérdésem, jó lenne találni egy frankó gépműhelyt.
Mondjuk a jó(!) dugók beszerzése is egyre problémásabb, már érezni az eltelt harminc évet.
Én most hiába tartok ott pl. a főtengelyemmel kapcsolatosan, hogy nem nézem az anyagiakat, adok csapágyat, és az idő sem sürget, eddig kb. 15 műhelyről tudok, akik biztosan nem tudják korrektül megcsinálni...
Gond van a 120 fokkal, az ütéssel, a kiegyensúlyozással, a hajtókar felső szemét én perselyeztetném rendes anyagból, ennek a minősége, illesztése sem garantált, sliccelés se mindenki vállalja, szóval elkeserítő a helyzet.
Nekem is "egybegörgős" az alsószem. Mivel a terhelést nem a sliccelésnél kapja (kivéve tolóüzemben), így tapasztalataim alapján nem gyengíti a rendszert.
Sliccelés után viszont illik összegrammolni a hajtókarokat.
Tapasztalat még. Sokat ódzkodtak a felső szem perselyezéstől. Ha a felső szemet csapágyacél keménységű persellyel fűzik össze, tapasztalat alapján tovább bírja, mint a gyári hajtókar ötvözet.
A feldörzsárazott felsőszemtől pedig mindenképp jobb. (felületkezelt felületet kiforgácsolják).
A Simson főtengőn látszik, hogy a hengergörgők egyben vannak, nincsenek megosztva a slicc két oldalán. Azaz lényegében csak sliccet vágtak, és úgy lett összerakva. Ez igaz a Trabi főtengőjére is? Lehet, akkor nekem magyarázták rosszul régebben a kialakítást.
A Trabié gyárilag sliccelt, nem értem a Wartburgé miért nem volt az gyárilag.
Egyébként: nekem is gyári új főtengely került annak idején a Barkaszba. Gyári csapágyakkal, gyári slicceletlen hajtókarokkal. Nem volt szívem szétszedni a gyári összeszerelést. 4 mm-t sikoltattam a hengerfejből. A főtengely köszöni, jól van. A teljes képhez hozzátartozik, hogy nálam 4-5.000 Km-nél nem fut többet évente.
Nekem ilyen van a növelt kompressziójú blokkban. A hajtókar alsó furatára merőlegesen bemarnak középen. Dupla mennyisérű rövidebb golyósor tartozik hozzá. A sliccen keresztül is olajozódik, ezáltal nő az élettartama a csapágyazásnak.
Nekem egy székesfehérvári felújítóval volt problémám. A hajtókar felső tűgörgői szóródtak a 2. hengerben, és a barátom vontatott be hozzá, mert ez a mester volt akkor ott a legközelebb. Értelemszerűen a blokkot felfúrta 75-re, és kiskanálalu dugókat kapott 65 + 35 motor ki/be szerelésért. A főtengely kattogott már átadáskor, amire utólag jöttem rá. Aztán az is megvilágosodott, hogy kikapták a jó főtengelyt, amiben még jók voltak a főtengő csapágyak és a hajtókar alsó csapágyak, és beraktak egy szar alsóhajtókar-csapágyas főtengőt. 5000Km után hidegen az alu dugók már kerepeltek. 15.000-nél már suhogott a főtengelycsapágy (ekkor jöttem rá, hogy egy másik szar főtengelyt kaptam vissza). Kész csoda, hogy a hajtókar nem állt be ezalatt a 15 EKm alatt. A fehérvári felújító nem tudott főtengelyt fűzni.
Egy bp-i felújítóhoz mentem, aki igért gyári dugókat. Vittem hozzá a blokkot forgattyúsház nélkül. Visszahívott, hogy nem a gyári dugókat rakná bele. Montam, hogy akkor csak fúrjon, honoljon, és a gyári dugókat meveszem. Nem lehet, túl értékesek, válaszolta. Akkor elálltam a dologtól, mert sejtettem egyáltalán nincs gyári dugója. Neki csak az üzlet kellett: gondolta, ha már nála van a blokk, akkor rám sózhatja a kiskanál dugókat, mert rest leszek elvinni. Elhoztam tőle a blokkot. :-)
Azóta mindent magam szerzek be, rakatok össze főtengőt, és magam fűzök blokkot (két alkalommal két jóbarát segítségével már fűztem).
Van egy átírható blokkom amiben a 9 golyós koyo-sor van. A főtengő felújítását Mihályfi végezte. A dugókat én raktam fel platnin melegítve őket. A dugók gyári új alapméretesek, mert nem volt vállas a blokk, és csak honoltatni kellett (Mihályfi végezte). Fűzés előtt volt merőlegesség ellenőrzése. Most gázolaj van a fűzött blokkban, és havonta átpörgetem kézzel. A másik blokk egy felújított nem átírható blokk. Sajnos aludugós, és azt sem tudom, vajon milyen csapágyakkal lett fűzve a főtengő.
Lehet hogy buta kérdés, de ha már ennyiszer előkerült: mi az a sliccelt hajtókar? A gyári ilyen? Miben különbözik a nem sliccelttől, és honnan lehet szerezni? Szégyen vagy nem, én nem is emlékszem hogy korábban olvastam vagy hallottam volna...
A mondandódat továbbfűzve, én pl. kíváncsi lennék azokra a gépműhelyekre (bárhol az országban), akik korrektül meg tudnak csinálni egy Wb. főtengelyt (van egy tartalékom, amit jó lenne megcsináltatnom).
Tehát kinek-kivel milyen, nem túl régi tapasztalata van? A minőséget tenném az első helyre, az árat a másodikra.
Pl. a neten több helyen találkozom jó ideje egy szolnoki céggel, egy pozitív tapasztalatról hallottam is velük kapcsolatosan. Felhívtam korábban őket, telefon alapján korrektnek tűntek (vihetek csapágyakat, stb.), de az eredmény nyílván a végén derül ki.
De a magamfajta amatőr -mert bár nem esik ki a szerszám a kezemből, de wartburgból sokat nem használtam el, s nincs sok tapasztalatom a futásteljesítményeket illetően...- ha van esze, igyekszik tájékozódni. A fórumon tanultak alapján pedig jött a döntéshelyzet. Vagy veszek 10 golyós gyárit, amiben van halvány esély arra, hogy még jó lesz, vagy veszek újat, ami tuti új, de nincs halvány esélye sem annak, hogy az 10 golyós lesz, ha 9 golyóval vásároltam.... Szerintem ezen esetig itt a fórumon is megoszlottak a vélemények. Talán most elbillent a mérleg mindenki számára az új irányába...
És ehhez az egészhez hozzá tartozik az is, hogy a gépműhely áldása/támogatása/megerősítése is jól jöhet. Sajnos én korábban a sliccelt hajtókarról nem olvastam is (nem voltam elég körültekintő) s a gépműhelyben fel sem hívták a figyelmem erre a megoldásra.
S ha most felmerül a kérdés, hogy mért viszem olyan helyre a motort, ahol nem óvnak a rutintalanságból eredő hibáimból, akkor arra a válasz az, hogy ezidáig két gépműhelyről olvastam itt. (direkt nem nevezem meg!)
Az egyik egy drága pesti műhely, ahol hülyeségként tekintettek minden olyan kérésemre/kérdésemre, amire Ti- fórumtagok- felhívtátok a figyelmem, és még arra sem voltak hajlandóak, hogy a megfelelő dugattyút a megfelelő helyre fűzzék (+0,01)
A másik vidéki gépműhelyben pedig nagyon aranyos, vendégszerető hangulatban fogadtak, kis pénzért (igazából nem kp, hanem alkatrész beszámítás) dolgoztak, s persze garantálták a sok 10 éves tapasztalatból eredő garanciát. Itt kaptam vissza a korábban befotózott félkész hengerfejet.
De, ami a legfontosabb! Ettől még vér nem folyik, éhen nem hal a család, a kocsi csak hobbi. Ha van, akkor használom , ha nincs, akkor nem.
Ezen a fórumon mindenki segíti a másikat, de nehéz dönteni, hogy kinek a tapasztalata hozhat számomra némi szerencsével jó eredményt.
Szívesen olvasnék a jövőben is tapasztalatokat, ötleteket, hogy hova érdemes menni és mit kell venni/vinni a jó végeredményhez.
Köszönöm a Te tapasztalatod is, az én esetemben mindenképp beigazolódott.
Egy hétvégi, netán OT-s kocsival mikor megyünk ennyit? 10-20 év? Engem jobban aggaszt, hogy a mai profi fényezés kitartson ennyi ideig... Meg a lakatosmelót is ideértve persze.
Szóval szerintem a kocsi életében nem a főtengelycsapágy a kritikus (mai szemmel!), a kocsit kibelezni, lakatolni, fényezni azért csak nagyobb macera, mint szétkapni a blokkot...
Jó a kilencgolyós is, csak minőségi legyen. A 9-essel elgurul mondjuk 150 EKm-t, a 10-essel meg 230-at Solct kolléga tapasztalatai szerint (korábbi fórumos üzenetek). Gazdaságossági megfontolások alapján nyilván jobbra jön ki a 10-essel.
"Emlékeim szerint a gyár C2, tehát pontosabb illesztést ír, erre kell figyelni. Síma vagy C3 már laza, nem jó ide."
Valami ilyesmit próbáltam Klementinának magyarázni a telefonos beszélgetésünk során vasárnap, már amennyire rémlett. De versenycélokra mintha kifejezetten C3-ast használnának.
Én se tartom valószínűnek, hogy tudta volna hogy nem jók. Igazából jó hogy van valaki, aki felhajt ilyen alkatrészeket, csak ezzel most pont nem volt szerencsénk. Pávási úr mesélte, hogy új csapágyból is találkozott már olyannal, aminek alapból volt hangja.
Ha érdekel valakit, tudok adni egy garnitúra Koyo-t, csak ezek 9 golyósok. Vettem korábban pár garnitúrát magamnak jó áron.
SKF - még ha szídják is, szerintem nem olyan rossz az. Nekem az van vízpumpában, generátorban, mind hibátlan, zajtalan. Kerékcsapágyat még nem próbáltam mert nem kellett, de én simán betenném (van tartalékban). Emlékeim szerint a gyár C2, tehát pontosabb illesztést ír, erre kell figyelni. Síma vagy C3 már laza, nem jó ide.
Nem biztos, hogy ennyire értenének hozzá a Zsombiban. Nyilván a Zsombi is örül, ha talál műhelyben elfekvő új alkatrészt megvételre - persze nem védeni akarom őket. Lehet, erre ők sem figyeltek, és a dolog akkor kezdett kirajzolódni náluk is, amikor visszavittem a csapágyakat cserére. Nekem is csak otthon tűnt fel a lógás és a zörgős járás. Nem is értettem miért, mert gyári újak és kinézetre teljesen rendben voltak.
Ez az amikor az ember jót akar, aztán lehet hogy a legolcsóbb kínai csapágyak is jobbak lettek volna :D Zsombi bácsi mindenesetre biztos kaszált rajta rendesen.
Hmm, érdekes, talán több fajta is volt neki. Lehet rosszul mondtam, nekem ez a felfekvő felületbe volt marva, úgy értettem a kerületet. Szóval nem oda ahol a DKF, 6209 meg a többi.
Nem emlékeztem, hogy írta volna valaki, hogy nem érdemes ilyen régi csapágyakat használni. Talán 15-20 ezer körül volt a négy, és azért örültem meg neki és vettem meg ezeket, mert azt hittem hogy ez a legjobb (hiszen a gyári motorok is sokat elmennek). Szóval nem spórolási célból volt, egyáltalán, hanem tudatlanságból és jóakarásból.
Meg azzal szembesültem amit Sihuhu is írt, hogy csak 9 golyósakat lehet kapni egyébként simán boltban. És még a márkásnak is néha kérdéses a minősége.
Nútosat is lehet kapni egyébként újat?
Sajnos most maradni fognak a hangos csapágyak (hobbihasználat mellett ha 20-30 ezer km után cserélem ki az is több év), mert jelenleg nincs másik hadra fogható autóm, meg időm se, hogy villamoson szállítgassam a komplett főtengelyt hétköznap nap közben a gépműhelybe.
Majd szépen lassan megpróbálok beszerezni akkor valami jóféle >9 golyós márkás típust, és ha már elegem lesz abból hogy hangja van a motornak, akkor szétszedetem újra. De most az is megnyugvás, hogy kiderült a hang pontos oka.
Mikor az egyik hátsó kerékagy csapágyait cserélték ilyen kapott. Az SKF-boltban közölték, hogy kb. 50 EKm-t fog elbírni. Hol van ez a gyáritól, amit 150 EKm-nél azért cseréltettem, mert már koszorgó hangja volt a kerék forgatása során - igaz hangtalanul járt még -, és a mester is javasolta a cserét.
Darabja 4000Ft volt a DKF-nek, jó üzletnek tűnt. Az lehet még, hogy selejtes volt némelyik a csomagban. Nem ok nélkül maradtak akkor meg egy műhely készletében. Már jó üzlet személy szerint, ha a négyből három jó, de a cserélt nutos nekem is enyhén darál. Nem volt jobb nutos, válogathattam szabadon...
Én a 4 csapágyból 3-at találtam igazán jónak, a nutosat visszavittem kicserélni. Kaptam egy jobbat, de ez utóbbi beépítését ezek után meggondolom - persze, ha egyszer sor kerül rá.
Arra tudok még gondolni, hogy ezeknek a csapágyaknak azért nagyobb a lógásuk (lazább az illesztésük), mert versenymotorokhoz készülhettek. A gyárinál jobban felmelegedő motor igényelheti a lazább illesztést, és felmelegedett állapotban válik zajtalanná. Hangsúlyozom: gondolom én. Azért a zajosság mellett még sokáig elműködhetnek, hiszen ezek mágiscsak gyári és teljesen új DKF főtengő csapágyak.
Továbbra is érdekel, hol lehet kapni tízgolyós Koyo főtengőcsapágyat? Ha valaki tud beszerzési forrást, ne tartsa vissza. :-)
Eleve surrógó/daráló csapággyal nagyon optimális esetben 50-70e km lesz a várható élettartam.
Legyen a fűzött főtengely 35e/db tegyük fel.
Normális cuccokkal 16e lett volna a főcsapágy sor és vagy másik 15-18 a hajtókar csapágyak.
Sliccelt hajtókarokkal, normálisan centirozva igaz lett volna 50-60e az a rohadt főtengely, de b+ elmegy 200+e km-t!
Érted!
Nem ba**ogatás, én 3 motorral toltam ezt le. Volt, amiben 232e-nál állt meg a normálisan felújított főtengely. (Igaz ott is a hajtókar, ami még nem volt sliccelve.)
Lehet most a 2 "gyári csapágyas" megállt egy normális árában, de majd 50ezrenként borogatod ki asztalra a blokkot. Szarabb esetben hengert is viszi majd amikor szétesik.
Igaz, nem az én pénzem, mi csak jót akartunk sokszor...
Van bejáratott, Wartburgban jártas kárpitos, akit jó szívvel ajánlanátok? Ideális esetben Budapest+100km körzet, de ha megéri, akkor elviszem bármeddig a motyót.
A texilt és műbőrt megvenném én, csak varrni kell.
Eddig ezt a kárpitot látom a legelérhetőbbnek(1964, 311*):
HÍREK: Miért volt rossz hangja a felújított motornak?
1. Kiderült, hogy a Zsombiban vásárolt "gyári új" DKF csapágyaknak mind hangja van. Valamelyik fütyül, valamelyik darál :( Szóval ha ugyanazért a pénzért más típusút veszek, már jobban járok... 2. A motor aljának (ha jól értettem) csavarjaival is volt gond. Volt amelyik túl hosszú volt, és ezért semmit nem tartott. Ezért a felújítóknak lehet gratulálni.
Szóval még az olyan dolgokkal is sikerült megszívni, amivel soha nem kéne gondnak lenni.
Nekem pl. a téli projekt része lesz, hogy le kell venni a hf-et a Púposról, akkor meg már ki is bányásznám belőle az M18-M14 gyertya betéteket. Olyan marha hosszúra csinálták ezeket, hogy körbeéri a gyertyát, belelóg az égéstérbe. Prokee barátunk egy FB-os hozzászólásban belinkelte, hogy a Kauffer-nél kapható M18-as NGK gyertya, katalógus szerint AU 1000-hez való. Innentől a Púposhoz is jónak kell lennie. :o) Ha jók a menetek, és csak a könnyebb beszerezhetőség miatt lett M14-re átszabva a gyertyamenet, akkor visszacsinálnám M18-ra, már csak a túl hosszú betétek miatt is, meg amúgy is. Na, ehhez kell majd a 3 pipa.
Hogy minden kalapács annyira eloxidálódott, hogy egyet se lő a motor? Hát... Megpróbálhatod őket megkapargatni reszelővel, de csodálkoznék ha ez lenne a gond.
Szerintem így próbáld:
1. 12V ellenőrzése a trafók közösített pólusán ráadott gyújtásnál próbalámpával.
2. Megnézni, ha körbeforgatod a motort, akkor szemmel láthatóan nyitnak és zárnak-e a megszakítók.
3. Ha van szemmel látható működés, akkor próbalámpával ellenőrizni hogy kapcsol-e tényleg a megszakító.
4. Ellenőrizni, hogy nem lettek-e összecserélve a gyújtás vezetékei a trafóknál.
5. Megnézni hogy nem felejtetted-e el visszarakni a gyertyapipákat :)
Beindulnia szerintem be kéne, ha pontos nem is feltétlenül lesz. Akkora különbség nem lehet a motorok között, mivel akkor előfordulhatna hogy egyáltalán nem lehet odatekerni a gyújtást ahova kell (ugye csak kb. 45 foknyit forgatható az alaplap).
Durrognia meg akkor is kéne ha szar az egész, de működnek a megszakítók.
Sziasztok!! ha átrakok egy komplett gyujtást egy motorrol amin jol faszául bevolt álítva, egy másik motorra, akkor bekellene indulnia?? vagy az nem ugy van hogy csak átszrelem??kell álítani is valamit?? mert nem startol vele a kocsi .
Dehogy dobom, inkább tesztelni kéne valakinek autóban hogy nála is ezt csinálja-e, aztán ha másnál jó lenne akkor eladom.
Sajnos nem hinném hogy ki tudnád deríteni a hibát, ha valami dinamikus vagy használat közben előjövő hiba. Statikusan biztos hogy jó, kapcsolgatja a dolgokat, az érezhető lett volna ha nem megy valamelyik henger.
Te sok ilyen dologgal szerencsés vagy :) Nem hiszem egyébként, hogy az alaplap gyártási hibája lett volna a gond, biztos a tiedet is tönkre tudnák tenni hozzánemértők. Meg ugye teljesen hibátlan volt ugyanez az elektronikus alaplap a motorcsere előtt.
Majd az idő eldönti hogy megoldás volt-e a visszacserélés, ha jó marad minden akkor igen. De ez volt már az egyetlen logikus megoldás, mivel a gyújtás minden egyéb eleme már ellenőrizve lett, abban meg nem hittem hogy az új porlasztó alapból szar.
Kultikus jármű, veterán. Azzal járok, kb. évi 800 métert, hogy meg legyen mozgatva legalább évente egyszer. Nem viccelek. Aki miatt vettem, már máshová költözött Válról. Oda járogattam volna át vele nyáron, persze csak szép időben. Érdekes jószág.
Igen, a régi Wartikon volt ilyen, de akkor még más méretű gyertájuk volt.
Átütés az részben jogos, részben nem. Normál esetben nem üt át. De más nyugati járgányoknál is van ahol gyárilag ilyen árnyékolást kaptak a gyerták és ott is idővel van hogy átüt. Főleg ha nedves is az a vidék.
Reméljük, hogy csak ennyi. Mondjuk az elektronikája tényleg nem szereti ha lehúzogatják a pipákat. Kérdés, hogy ez tényleg megoldás e.
Kezdem azt érezni, hogy nagy szerencsém volt, hogy én nem boltban vettem a HALL gyújtásomat, hanem a gyártó egyik magánember ismerősétől azt hiszem. Illetve emiatt azzal is szerencsém volt/van, hogy egy jó alaplapot kaptam amivel 6 éve nincs semmi baj.
Másik megoldás, amit Sihuhu csinált, hogy magának felújítja, megtuningolja, hogy ne legyen vele több galiba.
Vagy ez a szabályzó se jó, vagy a generátor miatt villog. Ez sokszor csak alapjáraton látszik és a legtöbbször "csak esztétikai hiba", együtt lehet vele élni.
Ja, az elektronikus alaplappal igen :) De az ugye már a múlté számomra, tegnap óta. Meg ott nem is mertem mérőórával mérni próbalámpával, mert kicsit zavaros volt nekem a leírás róla.
Mitől van az hogy 4T Wartburgon alapjáraton vibrálnak a lámpák(a fényerő így is teljes, csak vibrál), nagyobb fordulaton kisimul. Fesz. szabályzót cseréltem, de a hiba nem szűnt meg, mi lehet a gond?
"Azt sehogy se tudnám kimérni, hogy 120 fokra vannak-e a dolgok."
Egyiket ráállítod pl. 3,58-ra, és a mérőórával a másik kettőt beméred, hol szakít meg a 3,58-hoz képest. Aztán már tudod is, mennyire 120 fok az a 120 fok (Billzzz oldalán az előgyújtás.xls táblám...). :-)
"A fidióták olyanok amilyenek, de szarosgyuri tényleg az egyik legrohadtabb ember a világon :D"
A poltikai élet nélküle eléggé szürke lenne. :-) Csak Isten őrizz, hogy hatalomra jusson... Addig, de csak addig még tartson ki, amíg ezt az MSZP-t teljesen be nem darálja.
A Solex robogómnak 100%-al emelték volna a kötelezőt. Szegény anyám lelkesen befizette a csekket... A W-T Klubbal most köttetem újra más, jóval barátságosabb összegen. Nem értem, hogy a veterán használatból hogyan lett egyik évről a másikra normál használat :-). W-T Klub szerint a felmondott szerződés szerinti bevizetett összeget visszaküldi a biztosító. Meg lehetett volna spórolni ezeket a köröket, ha nem lett volna ennyire kapzsi a biztosító.
Részvétem. Remélem nem fog esni az éjszaka folyamán.
Azt sehogy se tudnám kimérni, hogy 120 fokra vannak-e a dolgok. VISZONT: visszaraktam a mechanikus alaplapot, szerencsére nem nagyon szikrázik és jól működik. Nem akarom elkiabálni, de a kedvenc szerelőnkhöz menet nem tapasztaltam a rángatást, pedig haladtam szépen egyenletes 50-60-70-es tempóval :)
A csörgékenység maradt, de ha a rángatás megszűnt akkor még mindig ki tudom próbálni hogy 3,5 helyett inkább 3 körülire állítom az előgyújtást.
Remélhetőleg napokon belül kiderül a hajtásláncból jövő rossz hang oka is.
Arra tippelek, hogy a motorfelújítók a figyelmeztetésem ellenére mégis lehuzigálták menet közben a pipákat, és az így keletkező nagyobb primer köri visszarúgás miatt károsodhatott valamelyik kondenzátor az elektronikus alaplapon. Vagy esetleg teljesen magától tönkrement. Mert egy átütött kondenzátor csinálhat ilyet szerintem, az eredeti Klementinán is volt kondenzátorhiba miatti rángatás.
Részvétem... Ez a vicc kategória, mint informatikával is foglalkozó akárki nem tudom elképzelni hogy lehet egy annyira rugalmatlan semmitérő programot írni, aminek nem mindegy hogy hány karakter hosszú az alvázszám. Legalább az autó típusát is módosítani akarták 313 Sportra?
A fidióták olyanok amilyenek, de szarosgyuri tényleg az egyik legrohadtabb ember a világon :D
8 mm. Ha esetleg a rugós alátét is érdekel az még plusz 2 mm. Tehát mindenestül 10 mm - egy centi.
Sőt, a gyári talpason található 20 mm hengeres rész után még 18 mm a menetes rész hossza --- ha esetlegesen ez még érdeklődésedre számot tartó információ lenne... :-)
Nekem sem volt szerencsém. A péntek délutáni vizsga közben az első tengely fékmérése után beszart a fékpad. A vizsga meg hivatalosan megkezdve....
A fékpad cseréje hétvégén megtörtént. A hátsó tengellyel hétfőn folytatták. Addig hazavittem, majd a szombat éjfélkor lejáró útvonalengedéllyel hétfőn rettegve indultam útnak. Kitartás!
1.)A faszom sem tudja hány milliárd forint árán összebuherált KÖKIR még mindig képtelen kezelni a régi fajta alvázszámokat. A Wartburgom áll a vizsgasoron, mögötte még pár kocsival és ma már tuti nem is tudják befejezni a vizsgát, kiadni nekem az autómat. Ött éjszakázi a telepen, talán még jól be is ázik majd.
2.)A szüleim B 10-es autójának kötelező biztosítása jövőre 130%-kal szeretne megdrágulni, a kormány biztosítókkal lezsírozott mutyijának eredményeképp. (Fogadjátok el a baleseti adót, cserébe megbuheráljuk nektek a jogszabályt, oszt jónapot'. Úgy emelitek majd a csicskák kötelezőit, ahogy csak akarjátok.)
3.)Hajrá Fidesz, hajrá Magyarország. Illetve, "elmúltnyócév" és Soros a patás ördög.
Nemlétezö dolog. Gyárilag - hangsúlyozva gyárilag - a talpason sima finommenetes anya van, ami nem koronás, rugós alátéttel biztosítva. Koronás anya csak a kormánygömbcsuklón és a kormánygép tengelyén van gyárilag.
Nem. 90 Km-t az M7-esen pályán, aztán Balatonfűzfő. Onnan Litéren át a veszrémi gyorsforgalmi útig, majd Veszprámtől végig Körmendig és egy jobbossal északnak Szombathelyig.
Na, akkor lehet hogy újra növekvő tendencia lesz? :)
Szerintem azért nem történt változás a benzinszint miatt, mert nem az okozta a problémát, a rendszer toleranciája pedig elég nagy, szóval el se rontott semmit (a fogyasztás azért lehet hogy megnőne kicsit, ha így hagynám).
A kompresszió nincs növelve, ugyanaz a hengerfej került rá vissza ami alapból is rajta volt, takarítás után (síkolva se lett). A 98-ast csak próbaképpen tankoltam, hogy lesz-e tőle valami változás (persze nem lett). Egyébként Denso W20FPR-U van bent, az elektronikus alaplap miatt csináltam ellenállásosra (így a pipával együtt 8k az ellenállás), de próbáltam már sima W20FP-U-val is, azzal is ugyanúgy megy.
Pályán mentél végig? Én is jártam párszor idén arra és van végig pálya.
Mert azért pályán már nagyobb a tempó, ott nő a fogyasztás, mert nincs 5. sebessége szegény 2T-knek, pedig a tuningnak már igencsak jól jönne fogyasztástakarékossági szempontból, mindenképpen.
Nem fog oda eljutni az anyag, hacsak szét nem szeded. A bowden levételét követően a tetején kell emlékeim szerint egy anyát meglazítani, és már jön is ki a csap belseje. Nem ördöngős.
Neked növelve van a kompressziód? Mert ha nem, akkor inkább 95-össel kéne járni. Ha növelve van, akkor nem árt nagyobb hőértékű gyertya sem. Ha gyári, akkor az alap 175-ös jó.
Most éppen Auchan 98 van benne, és Snowpower. De azért én se 1100-as fordulaton szoktam járni a W-vel, és pontosan ugyanígy jártam a motorfelújítás előtt is, meg az eredeti Klementinával is, és mégse volt semmi ilyen dolog. Pedig a felújítás előtti régi motorban aztán volt ideje bőven lerakódni koksznak, pont az új szép tiszta motorral meg alapból szar... :) Neeem, kizártnak tartom hogy ez lenne a gond.
Meg a csörgés egy dolog, de a rángatás (bár szerintem összefügg) végképp nem lehet ilyen miatt.
@Billzzz: annyival nagyobb lett a benzinszint, hogy az úszó majdnem hozzáér a tűszelephez végállásban :D Úgyhogy vissza is rakom a korábbi úszót (mert persze nem a szépen beállítottat hajlítgattam szét, hanem egy másikat), mert semmi változás nem történt ettől.
Majd írok, ha visszaraktam a mechanikus alaplapot, hogy lett-e változás, de a lehető legtöbb hibalehetőséget ki akarom küszöbölni.
Hát ezt nem tudom. Lehet az eltérő előgyújtásból. Az eltérő motortól (teli/részsonkás).
De simán lehet, hogy fél-1 liter van a vezetési stílus közt. Nem feltétlenül arra írom, hogy hogyan vezetsz, hanem hogy pl. nekem országúton van hogy percekig csak tartani kell a 85-90km/h-s tempót. Aztán olyan is van, hogy szabadonfutóval alapjáraton csorog 70-80km/h-val a sorban. Nekem nem kell megmásznom Érdi emelkedőt, ahogy neked kell ha mész a telekre.
A gyári Wartiknál is volt talán 1 LE-s eltérés aszerint, hogyan sikerült a Blokk. :-) Veterán újság szerint a jobb blokkokat félre rakták veseny célokra a gyárban.
Én nem városozok vele. Városban lehet, hogy alaposabban felszökne a fogyasztás. Tehát csak országúti üzemi fogyasztást ismerem. Ezzel ngyjából elégedett vagyok, de jó lenne utána járni, mi az a plusz egy liter. Igaz nekem a blok 75,5-ös... Sajnos gyári új Jikov karbit nem tudok szerezni, így nincs referenciám. A használt Jikovok, meg ki tudja, milyenek. Befolyásolja az is, hogy nekem telisonkás a főtengő, igaz a légszűrőház fedele már Jikovhoz való, de a telisonkáshoz passzoló egycsöves. Részsonkáshoz a kétcsöves dukál, és azzal el tudom képzelni, hogy kis fordulatszámoknál picit jobban fogyaszt, de nagyobb fordulaton viszont kevesebbet.
Ahogy mondod. Csodákra képes az ha a kipufogó és az égéstér is ki van égve/takarítva.
Úgy tudom lesz Wartburg mérés (sajnos én nem tudtam menni, meg a tuning miatt nem is feleltem meg) is, de a Trabantnál is meglepő, hogy jópár évesen a gyári teljesítménynél többet tud:
Függ attól is, milyen benyát raktál bele, de sokat számít az is, hogyan vezeted a kocsit. Ha nem huzatod meg dinamikusan visításig sosem felfelé gangoláskor, akkor nem fog kiégni a koksz az égéstérből. Márpedig rád nem jellemző, hogy meghuzatod a Wartit. :-) Egy idő után annyi koksz tud lerakódni, hogy örökké csörögni fog és ellustul. Mammol Snowpowder-t bele EVO 100-assal, ki az M7-esre, és huzasd meg érzéssel sík terepen. Nem probléma, ha finoman felcsörög, csak kopogásba ne menjen át. Tükörben pedig figyeld a füstködöt, amiben távolodva lassan elvesznek a modern verdák. :-)
Az szép, mert ha nézted a fogyasztásaimat, akkor városban nekem is 8-9 között fogyaszt. És durva hajtással 10-et is meg lehet vele etetni.
Most viszont úgy használom hogy 70% országút, 20% autópálya, és 10% város. Így 6 litert eszik, pedig a pályán, azért nem kímélem, mert a munkahelyemre is be kell érni, meg az embereket sem akarom feltartani.
Ugye év elején az AC-t kellett felújítani. Aztán nemsokkal utána első fékbetéteket kellet cserélni 6 év és közel 60.000km után.
De most is lenne még mit. A hátsó fékpofákat is ki kéne cserélni. Le kéne cserélnem a műanyag ékszíjtárcsát egy alura. Vissza kéne kötnöm az átfolyásmérő benzincsöveit, mert nem mér az átfolyásmérőm. Még hónapokkal ezeleőtt lett lekötve mikor azt hittem azért nem kap üzemanyagot, mert ez a rész eltömődött, holott az AC volt eltömődve részlegesen. Jah és önzáró anyaával rögzítenem kéne a kipufogót is a motorblokkhoz, mert mindig meglazul a rázkódásoktól.
Ha ezekkel megvagyok akkor jöhetne a szépítgetése. Javítások a lökháríton, a karosszérián. Az egyik ajtó kilincsét króm gombosra cserélni, mert most 4T féle műanyag van ott, stb, stb.
De tény, hogy napi járkálásra most is megbízható. És főleg nem fogyaszt sokat. :)
Nem változott semmi több milliméterrel nagyobb benzinszinttől se... Úgyhogy a következő aminek neki fogok menni, az a szent tehén, az elektronikus alaplap. Aztán ha a kalapácsossal se lesz jó, akkor talán elhiszem hogy a porlasztó hibája minden, és megpróbálkozok egy ilyen 40F1 porlasztóval.
Áááá.. Nem igazán jutott eszembe a kapcsolat, megmondom őszintén.. :) Így talán már egészen biztosan hasonlít az enyémre, az emlékeimben is megtaláltam.. :D
Megpróbálnék olajat, wd40-et csepegtetni rá, mivel egy zárt rendszer, így az csak a külső részt birizgálja, hátha már az is segít.
/Arra mondjuk már nem emlékszem(pedig szedtem már szét) hogy a radiátorra hogyan csatlakozik. A cső felől egy bilincs, a bowden egy állítható bowdenvég, de a másik fele nem rémlik.. :( /
Elégedett vagyok. A 6 literes fogyasztás szerintem nem rossz, úgy hogy egyszer-kétszer előzéseknél az autópályán 140-et is elérte GPS szerint, igaz 90%-ban 90-100km/h sebességgel haladtam.
A majd' 1 évig üresen álló fűtótestben a csap berohadt. Fogóval mozog, de a huzal nem tolja vissza. Van valami kiforrott technika, hogy mivel öntsem fel, ami csak a nem kívánt dolgokat oldja fel, viszont a fűtőtestet nem?
Köszi a véleményezést!
Sergio
(végre van műszakim és ismét aktív wartburgos vagyok :) )
Gondolkoztam, és elültetted a bogarat a fülemben. Azt olvastam a könyvben, hogy a csörgés lehet a szegény keveréktől is. Meg gondolom azért írtad a nagyobb főfúvókát is, hogy nagyobb legyen a benzinarány. Az lehetséges, hogy ha túl alacsony a benzinszint az úszóházban, akkor az produkálhat szegény keveréket?
Az Ihling-könyvben van az a rajz, hogy a fejrefordított fedél síkjától 12,5mm-re kell lenni az úszó aljának. Előtte mindig érzésre szoktam ezt állítani, most kimértem pontosan, és valahogy túl kicsinek is tűnt így az a benzinmagasság, ami ebből kijöhet, de úgy voltam vele hogy a könyvben csak jól van írva...
Én olyat még csak képen láttam :) Létezik, hogy egy gyári új ilyen porlasztóval egyszerűen nem jó, és nem lehet mit csinálni? Akkor teljesen csak kidobott pénz volt, viszont ami rajta volt alapból az meg teljesen szét volt kopva/verve.
Lenne két problémám, ha valaki esetleg hozzá tud szólni, azt megköszönném :) Nemrég volt a motorgenerál, és nem lenne rossz ha végre jó lenne az autó.
1. Finom rángatás, szóval nem egyenletes húzás főleg kisebb gázállásnál (BVF 40F-2). Nem hinném hogy a normális töltésösszeomlás. Akár 50-nel, akár 60-nal, akár 70-80-nal haladok egyenletesen, akkor szaggatottan húz. Cseréltem gyújtókábelt új szilikonosra, cserélgettem a trafókat, a pipákat is ellenőriztem, a porlasztó alatti papírtömítéseket is. Már csak a szent grál, a Csapi-féle gyújtásalaplap maradt, létezik hogy az okozzon ilyen hibát, pl. valami kondenzátor szarakodik rajta? (Ezt túl macerásnak tűnik átcserélni, azért nem tettem még eddig.)
Érdekesség: ha leálltam valamit vacakolni (próbálkoztam ezzel-azzal, például az elbaszott alapjárati levegőcsavarral), akkor utána egy kis ideig mindig jó volt, aztán újra szar lett, mintha valami melegedési dolog lenne...
2. Csörgés. A gyújtás a gyári érték közelében van (3..3,6mm), mégis pl. 70 kilométeres sebességnél sík úton ha minimálisan gyorsulnék rögtön csörgőkígyó lesz az eredmény. Amikor még kisebb volt az előgyújtás (lementem próbaképpen 1mm körülre is) akkor is csörgött, 80-nal alig lehetett csörgés nélkül haladni. Ez mi??
Gyanús nekem hogy a két dolog valahogy összefügg. Lehetne ez annak a következménye, hogy elrontottak valamit a motorgenerálon? Utolsó túlméretes gyári dugattyúk lettek, és kb. szarabbul megy, mint előtte a kopott motorral. A fogyasztás se megy országúton 70-80-as tempónál 9 alá.
Ne mutass, mert nem érdekel. A sajátjaim között ilyet még sosem láttam, mások által kókányolt-összegyagyált-hebrákolt blokkok meg legyenek a mások gondjai.
Helyi adottságoktól is függhet. Egy munkatársam a 135-ös blokkot nem tudja belepapírozni a 120-as Skodájába a helyi NKH bázisnál, pedig az ország más részein ez működik. Volt ilyen gyárilag? Igen. A helyiek meg azt mondják, hogy akkor hozzon erről egy igazolást a PoHu-tól :-(
mint ahogy arcképen is megírtam: én, a saját tapasztalataim alapján, nem kockáztatnék főleg egy ilyen púpos blokkot ennyi évtizedes állások után főtengely kivétel és szakműhelyben való átvizsgálás nélkül használni. A használaton van a hangsúly, nem azon hogy privát gyűjtemény darabja és évente kétszer beindítjuk / kiállunk vele a garázsból meg vissza. Hanem olyan használatról, ahol autópályán elmész vele 100-200Km-t. Elég évente 1x. És szerintem még az se használna, ha alulról megnéznéd nyitva és ha jónak találod a főtengely csapágyakat akkor bezár oszt vezet. A főtengely csapágy szerintem ritkán veszélyes a blokkra, ha beáll hát beáll. De egy hajtókarcsapágy széthullással elég könnyen szét lehet cseszni egy blokkot. Persze, belenézhetsz a forgattyúsház felől is, és ha jónak tűnik, bízhatunk a gyári technikában (apropó, alapméretesek a dugattyúk, gyári csapágyak lesznek a főtengelyen? Attól hogy 5-10-20 ezret futott valami, még simán járhatott ilyen-olyan okból felújításon a 70-es 80-es években), de neccesnek érzem. Ha egy 88-as blokkról beszélnénk, akkor - és elnézést minden kocka tulajtól - inkább hajlanék arra, hogy persze, menj vele, ha szerencséd van, még 100.000Km-t elmész vele generál nélkül, de azért egy 64-es blokkot, na. Csak át kéne nézni rendesen.
Rozsdával mit lehet kezdeni? Feltölteni 5% ecettel, trisós vízzel átmosni? Bármi egyéb trükk? Esetleg kivenni a motort és ezeken a felső nyílásokon keresztül kiöblíteni, kilötyögtetni?
Itt írok a többieknek is, hogy ne floodoljak:
Solct: Igen, most már én is látom. Nem mertem volna ráindítani belenézés nélkül. Ha a rozsdás gyűrű percenként 1500x végigsmirglizi a henger falát, akkor egy jó motort is ki tud nyírni. Legalábbis ezt mondták nekem.
Atomi: Igen réz színű. Bámulatos logikával arra következtetek, hogy akkor ne ilyet rakjak bele. :D
Transformáció: Ilyen esetben változna a szállítható személyek száma. Szerintem ugyanaz az eset, mint amikor kiszeded a hátsó ülést és a helyén fixre hegesztett vascsöveket szállítasz(bukócső).
Fiat Puntót/Pandát, Skoda Formant is le lehet rácsozni, Ford Courierbe is lehet második üléssort tenni. Biztosan le lehet papírozni, de mivel jármű-kategória változás, nagy a valószínűsége, hogy előzetes engedély köteles.
Volt ilyen felépítménnyel gyárilag ? Volt. Szerelhetsz rá ilyen felépítményt ? Szerintem igen. Előzetes engedély kérés, utána pedig a forgalmi engedélyben változik jónéhány rovat adata.
Ugyan az az alváz, a futómű (jó a rugó kicsit erősebb), a fékrendszer. Mi gond lehetne a benzintank és egyéb trans-specifikus alkatrészek hiányán kívül ?
Trabi-motor tök más, ha a hengertalpak derékszögelését elrontják összeszereléskor, akkor az jól félre tud kopni. Wartburgnál a henger a forgattyúsházzal eléggé össze van szerelve gyárilag, maximum görbe hajtókar vagy hidegen csapszegelt elhúzódott dugattyú okozhat némi gondot.
Ha minden oldalon van hónolás. Amit egy képről nehéz megállapítani, hacsak nem panorámakép :o)
Most szedtem szét egy trabi motort amiben annyira keresztbe állt a dugó... az egyik oldalon tökéletes hónolás volt a hengerfalon.
Plató alja nem tűnik kiteknősödöttnek. Fülke hátulja sincs megnyomorgatva. Fülke mögötti fekete lécek aranyat érnek, eddig ahogy láttam az sokszor hiányzik már.
Ponyvatartó pöckök. Szóval lehetne még csipegetni róla.
Úgy voltam vele, hogy gyorsan megnézem van-e valami "katasztrófa", ami egyértelműen gépműhelyért kiált. Megnézem alulról is.
Amúgy a Zsigulizás után annyira más világ. :)
Mindennek van helye a motortérben, mindenhez hozzá lehet kényelmesen férni, minden csavart ki lehet tekerni könnyen. A motort a 4 éves fiammal is ki tudnánk venni. Ladánál 2 markos legény, vascső,géptető le, jaj-a-fényezés.
És, hogy kitámasztó és teleszkóp nélkül is megáll a géptető, german engineering. :D
Nehéz ítéletet mondani képek alapján. Lehet vállasság, amit képekről nehéz lenne megítélni.
Viszont: amikor én egy Wartburg blokkot szeretnék megvizsgálni, akkor a legutolsó esetben szoktam levenni a hengerfejet. Inkább a forgattyúsházat bontom meg. Onnan is látni lehet a hengerfalakat, de a csapágyakat és a csapszegeket is rögtön meg lehet vizsgálni, és ezek még talán gyakrabban okoznak problémát, mint a henger túlkopása.
2T motor szemrevételezésben kérnék egy kis segítséget. Adott egy motor, ami összesen 13 évet volt üzemben, az autóban 40.000km van. Amiért érdekes az az, hogy 1964-es. :)
Forgalmija szerint 77-94-ig nem volt műszakiztatva, 94ben kapott egy műszakit majd ideiglenesen kivonták. Azóta indítva sem volt. Ma levettem a hengerfejet és semmi olyat nem láttam, mint amire számítottam (összegyógyult gyűrű és hengerfal, rozsda stb). A henger falán még a hónolás is látszik. Nem szedném szét, ha nem muszáj, egy 53 éves bontatlan blokk, azért mégiscsak ritkaság, ha mást nem eszmei értékét növeli. A felújítás után az évi futásteljesítmény 1000km lesz maximum.
Műszakilag nyilván a legideálisabb lenne szétszedni, felújítani, cserélni stb.
Hát az kemény. Most én is napi szinten járok a Wartburggal. Naponta 110km-t. De még nem nem tudom az átlagfogyasztását. Azért az nem tűnt rossz értéknek, hogy 180km körül kezdett el villogni a legfelső led a tankjelzőn. :)
A motorban most 102E km van. Az elmúlt fél/egy évben viszont alig ment az autó.
íróasztalon már működött, sajnos a gyári táp az autót nem bírta... most várom Kínából az alkatrészeket. nem vagyok villamosmérnök, ezért úgy terveztem, hogy boltban kapható alkatrészekből összerakható legyen:
arduino: 4980 Ft mosfet: 3480 Ft doboz: 3390 Ft táp: 330 Ft
ehhez jön még a vezetékezés költsége... hogyha minden megvan, még tesztelni kell, hogy megbízhatóan működik-e.
A jobb sárvédő tetején van az elektronika. A vízpumpa pedig a szívászajtompítótól közvetlenül balra a képen. A másik képen látható a próbapad, a tartalék hengerenkénti beállíthatós hall-os gyújtásom. Az elektronika pedig ATMEL-es gyújtásszabályozás Bascom progival. Látható a töltésszabályozás is. A kivezetett ledsor pedig +/- ref beállítását követően 8 biten mutatja a gázpedál helyzetét. Ez egyben a progi belső változó paramétere is, ennek függvényében veszi le a gyújtást gázadásra. Nem lineárisan, mert az kevés, hanem hatványfüggvénynek megfelelően. Sajnos a nyári próba nem jött össze a 6 pólusú AV-csatlakozó miatt azért kéthengerezve de gyújtásszabályozással elment a szomszéd faluba és vissza is hozott. :-) Azóta kicseréltem 9 pólusú sorosra, de már csak tavasszal jön az újabb próba.
Említettük annak idején, hogy a három henger közül csak egy hengerre tudod rendesen ráállítani az előgyújtást, a másik kettőre kiadódik. Oka, hogy nem tudják sokkal precízebben összefűzni a főtengelyt.
Hengerenkénti állíthatóság:
Én kivágtam a kör alaplapból a hall jeladókat, és felragasztottam a mechanikus gyári alaplapra ferrobonddal. Persze előtte levettem a megszakítókat és minden felesleges cuccot a gyári alaplapról. Be kell szerezni hozzá egy harmadik beállítható kis alaplapot, hogy egy szintre hozd a másik kettővel a ragasztási helyet az alaplapon. A jeladó gyűrűből is levágni szükséges kb. 3 mm-t, hogy beférjen a gyújtásházba. Kilenc pólusú soros kábellel vittem a jelet az elektronikába, ami felkerült a sárhányóra a motortérben. Az elektronika egyben immobilizer, persze, ha kiszedi leállás után az ember és zsebre vágja. :-)
Nekem volt legalább 2 évig a kisipari magyar 1 trafós Barkas gyújtás. A megszakító tárcsa el volt rozsdásodva, így ahonnan kirohadt belőle a vas és vele együtt a diamágnesesség, érdekes jelenséget produkált.
4,2-4,1-2,8 voltak az előgyújtás értékek, ez a tárcsa kivágása miatt volt. (házilag barkácsolt lehetett, így kaptam)
és ahol nem volt vas, azt eredményezte, hogy valamelyik hengernél kétszer is gyújtott, kb alsó holtpontál volt a második.
Igy is ment az autó,de nagyon kopácsolt a főtengely.
Blokkfelújitás ota van a Csapi féle gyújtásom. Egyszerű és nagyszerű.
Erről jut eszembe: a Trabiban egyszerűbb volt motort cserélni. Valószínűleg meg lesz a papírja is az új motornak. Elég egy akármilyen adás-vételi szerződés, vagy csak a négypéldányos nyomtatványboltit fogadja el az okmányiroda?
Eddig azt gondoltam, hogy az előgyújtás mértékében van ilyen nagy tűréshatár -igazodva a motor egyéb tulajdonságaihoz és az üzemanyaghoz-úgy, hogy azok egymással azonosak.
Igen, olyan gy-om van. Mit kellett fúrni, faragni? Eredetileg sokkal nagyobb eltérés volt a hengerek között. Magát az alaplapot kellett fúrni-faragni, hogy a már beállított henger jeladójának sugár irányban történő mozgatásával tudjam javítani a másik két henger gyújtási idejét. Komolyan sok munkám van abban, hogy ez a mostani eredmény megszülessen. Igazi idegtépő pöcsölés....
Na, de megérte, mert 10 hónap alvás után ma megvolt az első 15 km. Holnap műszaki. S majd ha már bűzlik a ruhám a jellegzetes 2T "bűztől", ismét erőt merítek az új élményekből és piszkálom még egy kicsit.
ui.: ez a vezérlő a csapis hallos alaplappal és a gyári mechanikus alaplappal együtt lesz használható, tehát nem kell kivenned az autóban lévő alaplapot...
A Csapi-féle alaplapod van? (Egy kör alakú panel a gyújtásalaplap helyére, és más semmi nem kell hozzá, csak 12V-ot odavezetni.) Én éppen nemrég ellenőriztem, és szerencsére minden hengernél kb. azonos volt az előgyújtás. Lehetséges, hogy neked nem pont 120 fokban vannak a cuccok a főtengelyen?
Amúgy mit kellett fúrni, faragni? :D (Nem tudom elképzelni, hogy azon ilyen műveletekkel mit lehet módosítani.)
Megnyugtatlak, hogy nem valószínű hogy a 3,9/3,9/3,6 bármi gondot okozna. Mostanában sokat kellett állítgatnom a gyújtást (hibajelenségek okát kutatva), most éppen véletlenül kb. 1mm-re sikerült állítani, és így is működik. (Persze be fogom majd jóra állítani, ez csak egy mérés nélküli állítgatás véletlen következménye lett.)
Szóval arra akarok kilyukadni, hogy nem hiszem hogy hatalmas gond lenne, ha pár tized eltérés van közöttük :) A hagyományos alaplapnál az állítás bizonytalansága is volt ennyi amikor még olyanom volt, mégis jól ment.
Azon márkatársak, akik HALL-os gyújtást építettek be, gond nélkül beállították az előgyújtást mindhárom hengernél azonosra? Mintegy 3 óra nettó vacakolás, fúrás faragás után is a legjobb eredményem 3,9/3,9/3,6mm a felső hp. előtt. De volt ennél sokkal használhatatlanabb is. Ha 3 ponton lehetne állítani excenteres csavarokkal, akkor talán még pöcsölnék vele, de most feladtam.
Nincs ennél kiforrottabb dolog? A Müller félét valaki megfizette? Annyi mindent kell még csinálni a kocsimon, de nem szeretnék tovább lépni, amíg ez nem "kerek".
segítséget szeretnék kérni a kétütemű kipufogó méreteit illetően!
kérlek, erősítsetek/cáfoljatok meg, hogy az alábbi adatok helyesek-e:
első dob bemenő cső: 50mm külső átmérő, 46mm belső átmérő összekötő cső: 46mm külső átmérő, 42mm belső átmérő középső dob kimenő cső: 42mm külső átmérő, 38mm belső átmérő hátsó dob kimenő cső: 38mm külső átmérő, 34mm belső átmérő
Sziasztok! 4T Wartburg váltójába milyen és mennyi olaj kell? Mert valószínüleg az olaj miatt recseg, mert hidegen olyan a váltó mint a vaj, csak melegen recseg... Meg elment ma a féklámpám, azt kiderítettem hogy a gomba a hibás, mert a vezetékeket lehúzva összeérintve világít, mekkora munka azt kicserélni?
komolyabbra váltás miatt eladom az előmelegítőmet. egy telet használt, 800W, az alsó csövet a leeresztő csap helyére, a felső csövet pedig a szívócsőfűtés csavarral lezárt csatlakozója helyére kell kötni. konzollal, csövekkel komplett. 10 000 Ft.
Szerintem akár a szinkrongyűrűk elkopása is lehet. Ha kis gázfröccsel váltasz vissza 2-be akkor is van? Mondjuk a szinkron hibája esetén nem is menne bele valami könnyen, ha nem erőlteted.
Sziasztok, vettem egy 4T Wartburgot, és a hiba a következő, a váltó váltáskor néha reccsen, főleg amikor 3.-ba felváltok, illetve másodikba vissza. Ez mitől lehet? Rosszul van a kuplung beállítva?
Mikor rossz volt az AC-pumpám, az autó bizonyos tartományokban nem akart úgy menni, ahogy korábban tapasztaltam. Sokat fogyasztott, és a váltótól legtávolabbi, azaz a 3. henger kipufogócsonkjánál hatalmas folt jelezte, hogy valami nem OK.
Komolyan, ez volt a képleírásban. :D
. Mekkora az alapjárata és milyen egyenletes a járása?
NDK gyertyapipa 500ft/db postázni is tudom!
