Nem tudom melyik generációs Leaf akkukra gondoltál, de jó ideje Liion-t használnak, már az első 24(22)kWh-s packjuk is liion volt tudtommal. Illetve ezt jelentősen továbbfejlesztették már azóta:
8-10 éve még azt gondoltam, hogy a LiFePO4 a tuti, de ma már én is inkább a Li-ion cellákra szavazok. Pláne, hogy a bontott Leaf cellákat ólom akku árban meg lehet venni, de még a Tesla modulok is olcsóbbak, mint a LiFePO4.
A 32650 és egyéb hasonló cellák teljesen más felépítésűek és kémiájúak, de volt egy mondatom, ami pont erre utal "Vannak amik jobban bírják az idő vasfogát, de ezek pont nem azok.".
Lehet hogy rosszul, nem érthető módon fogalmaztam, a "sárga kocka" jellegű akkukra mondtam amit mondtam, lifepo-n belül is volt vagy 5 féle kémia és felépítés. Legalábbis a 10 év körüli eddigi tapasztalat az ezt mutatja, szinte ciklusszámtól függetlenül.
"Ha évente egy ciklus lenne benne, akkor sem lenne több 70%-os kapacitásnál"
Ezt így ex katedra kijelenteni hülyeség szerintem.
504 db 32650-es LiFePO4 cellát bontottam ki a Mia akkupakkból, amelyikből nem folyt ki az elektrolit, azoknak kimértem a kapacitását. Ráment 2 hetem, mert csak 8 db-ot tudtam egyszerre tesztelni. A cellák harmada még 80% felett volt, és csak a harmaduk volt 70%-nál rosszabb. Pedig ezek a cellák nem voltak kímélve, az biztos...
A Leaf cellák gyártási időpontját nem ismerem, azok kb. 70%-osak jelenleg, az majd kiderül, hogy ezt tudják tartani még pár évig, vagy gyorsan tovább degradálódnak...
"de azt mondja még ugyan annyit elmegy velük, mint újkorukban""
Ezt írtad, erre reagáltam - szó szerint értelmezve - , mert ez kiárt. Az hogy egy eredetileg mondjuk 100 kmvhatótávú packkal mondjuk elmegy 60km-et most is meg 8 éve is az okés lehet (csak a példa kedvéért írtam ezeket a számokat).
Van amiben rosszabb a lifepo4 van amiben jobb, dehát 2-3x-os áron is van a liion.-hoz képest jelenleg (beszerzési hely, gyártó tulajdonságok/paraméterek függvényében). Sokáig elsősorban a nagyobb ciklusszám volt az előnyük, mára már ez se maradt meg igazából.
Nem azt állítottam, hogy most is 100%-osak a cellák. Ha csinálnánk egy kapacitás tesztet, ki lehetne mutatni az akku degradációt, de nem erről van szó. Ez a kocsi soha sem volt addig hajtva, amíg lemerült teljesen az akku. 8 éve is 2 naponta töltötte a srác, és most is el tud vele 2 napig furikázni. Az akku nyilván jobban lemerül most, mint 8 éve, de ahogy a haverom használja, a használhatóságot nem befolyásolja az akku degradáció. Mivel semmi sem mutatja a DOD-t vagy az SOH-t, s srácot nem is érdekli a cellák állapota. Majd akkor fogja észrevenni, hogy csökken a hatótáv, ha nem lesz elég 2 naponta tölteni...
Nekem se mutatja semmi az akku állapotát, csak azt látom, hogy most 73V körül van az akku feszültség amikor hazaérek, tavaly nyáron meg 74V alá sosem ment le. De gondolom majd ha meleg lesz, ismét magasabb lesz a feszültség. Akinek van egy kis esze, nem hajtja addig az elektromos járművét, amíg letilt a BMS.
Szerintem bármilyen kémiájú cellát ki lehet nyírni rövid idő alatt, én nem látom, hogy a LiFePO4 rosszabb lenne mint a Li-ion.
"A haverom Aixamjában is 8 évesek már a "sárga téglák", de azt mondja még ugyan annyit elmegy velük, mint újkorukban"
Ez bevallom őszintén elég hihetetlennek tűnik, és inkább valóságot nélkülöző "nagyotmondás" kategória. Ha évente egy ciklus lenne benne, akkor sem lenne több 70%-os kapacitásnál. Volt nálam 40Ah-s 100Ah-s LiFePo4 10 éves cella, néhány száz ciklussal, Winston sárga kockák, meg volt nálam más gyártótól is - pl Thundersky - a megfelelően kezelt akkuk is igen komoly terhelhetőségi és kapacitás csökkenést mutattak. Akkor is ha kevés ciklus volt bennük.
Ezek a felépítésű akkuk kizárt, hogy 8 év után ugyanúgy dolgozzanak, mint újonnan. Ez egyszerűen hazugság és a mese kategória. Vannak amik jobban bírják az idő vasfogát, de ezek pont nem azok.
Nem tudom milyen volt a Mia akku előélete, 500 EUR-ért adtak egy eredetileg 8 kWh-s pakkot, csodára nem számítottam. Az biztos, hogy rendesen le volt harcolva, cseréltek már benne cellákat, de sokból ki volt folyva az elektrolit. Kb. 400 cella volt menthető, azokból raktam össze egy 24s-14p pakkot a mopedautómba, meg egy 16s-5p pakkot a Babettába.
A mopedautóm 60-70 km-t tud nyáron, de 3V alá nem sütöm a cellákat, és 3,5V fölé sem szoktam tölteni.
Tavaly kb. 5000 km-t mentem a járgánnyal, ha a városban van dolgom, inkább a Babettát használom.
Elméletileg 14x5 azaz 70 Ah lenne a blokkok kapacitása, a max áram most le van véve 80A-re, 55 km/h-nál 35-40A az áramfelvétel. Szóval a max kisütő áram bő 1C, folyamatosan meg 0,5C a terhelés. Nálunk nincsenek nagy emelkedők, viszonylag egyenletes a terhelés.
Az Aixamban 200 Ah-s cellák vannak, kb. 50e km-t ment eddig, nincs okom kételkedni a cimbi szavahihetöségében. Elektromos targoncákat javít, tudja mit beszél.
Oké rendben, de Te hol is tartasz most kilométerben? Azt meg azért nehezen hiszem hogy a 8 éves cellái az ismidnek azt tudják mint újonnan ... Vagypedig tényleg nincs komoly igénybevétele. Lehet hogy a Kollégám kiemelten peches de, Veresegyház - Budapest viszonylatban tolta, és eléggé dimbes - dombos, néha bizony bőven az 1C kisütés feletti igénybevétellel. És nem egyedi cella probléma, a teljes pack szinte összes cellája elfáradt. Ballanszírozott, ajánlott töltéssel töltött, BMS rendszerrel kiegészített hajtáslánc, és mégis kb csere. Persze a 40-50 km megvan, de az Neki már nem elég, nem tudja megtenni egy töltéssel az "odavisszát".
A LiFePO4 cellákban én nem csalódtam, még az én szedett-vedett 8 éves celláim is simán tudják az 50-60 km-es napi rutint. A haverom Aixamjában is 8 évesek már a "sárga téglák", de azt mondja még ugyan annyit elmegy velük, mint újkorukban. Kb. 2 naponta tölt, 1500 ciklus körül járhat.
Szerintem átbeszéltük ezt már. A kollégám cellái is LiFePo cellák voltak. Nem véletlen kérdeztem anno Tőled mennyit is használtad, hogy használtad ... Ő tény, hogy rengeteget. Gyakorlatilag 80ezer km volt már az akkukban, és a kapacitásuk most a felét sem érik el a vásárláskori értéküknek. A Headway cellák valóban jók, de a GWL cellák is jónak tűntek. Konkrétan erről beszélek:
Bár akkor még olcsóbb volt. 44$ volt darabja. Ezekkel a cellákkal az újkori hatótáv bőven 80km felett volt. És ha 100% DOD értékkel számolok az elért ciklus-szám siralmas (legalábbis az ígéretekhez képest). Igaz, most a specifikációs adatlapon ...
... már valamiért (bölcsen hallgatva róla) nincs is feltüntetve az a bűvös többezres ciklusszám esetén is megmaradó 70-80% kapacitás. Megaztán ott lapul ama bizonyos paraméter: "Optimal discharge current < 20 A 0.5 C". Szóval én nagyot csalódtam a LiFePo akkukban.
A hirdetett Headway cella bevallottan 800 cikluson van túl. Ezekről a ciklusokról semmit nem tudunk. Aztán ott egy kép amin valószínűleg a beletöltött kapacitást látjuk, nem pedig mondjuk egy 3C értéken kisütött cella tényleges kapacitását. Szóval jobban belegondolva eléggé zsákbamacska a történet, akárhogy is ...
Ertem en,hogy ezt mondjak, de nem erre tervszik :-).
Az hogy teherkerekpar vagy sima az mindegy, az ember ugyNArra az erore lesz kepes (pontosabban eljesitmenyrw). Teherksrekparon sincs nagyobb hajzasra hago erohatas igazabol, lassabban haladnak nagyobb teher alatt felfele, illetve lomhabb a dinamikajuk.
Mondjuk az agyváltók valóban nem az elektromos középmotoros nagy teljesítményű és nyomatékú hajtásra vannak optimalizálva, hanem annál kisebb teljesítményre/nyomatékra. Nem meglepő ha nem bírják. Nálam hátsó agymotor menetes racsnis fogaskoszorúval, ott sincs ilyen gond.
Ezek az én Dahon és Csepel Mini kis villany bringáim. Semmi cicó, Tongsheng középmotor (48V 500W), állandó világítás, cserélhető akku pakk (48V 500Wh - 900Wh, 5 db épült). A Csepel Nexus 3 agyváltóval, ez a váltó a legstrapabíróbb, ajánlom. A Dahon Strurmey-Archer 5-ös, na azon keresett Choma Dávid már szépen, megújította, érzékeny szerkezet.
Egy Thule közepes tetőboxba mindkettő egyszerre befért.
Nagyjából véglegesedett a kis Dahon összecsukhatom is, bár most szívok a vezérlővel nem kicsit (átáll hall sensorless üzemmódra, és nem lehet kibillenteni ebből az állapotából). Valszeg ez gyári konstrukciós probléma mert mindhárom azonos típusú vezérlő ugyanúgy hülyéskedik, másik vezérlőkkel meg kutya baja. Szkópon is minden jel megvan aminek kell, semmi tüske vagy kimaradás. Valószínűleg ez a vezérlő konstrukció hibás.
Nos nekem ma jött meg 1 350W-os vezérlő, amit 24.-én rendeltem, 29.-én aktualizáltak. Nyilván akkor adták fel, és április 24 - június 19.-re ígértek. Ahhoz képest, hogy van amit 10 nappal korábban rendeltem és március 3. és április 6. közöttre ígértek, ez nagyon gyorsan megérkezett. Igaz ehhez adott a szállítója csomagszámot, míg a többiekhez egyhez sem adtak.
Kicsit bővebben. 250W feliratu motor, gázkar nélkül lehet csak bicikli, felette robogó.(hivatalosan)
Te olyat épitesz amit akarsz, saját felelősségedre. ( balesetnél van jelentősége, hol vette, ki csinálta)
Milyen bringába épitenéd be? Hol használod, városi aszfalt, vidéki földut, hegyen -völgyön. Hol helyezed el az akkut? Pedál fordulat érzékelős is, nyomaték érzékelős. Sima kinai (ez fér bele a százas keretbe)
Ezek LiFePO4 cellák, azok tartósabbak, mint a Li-ion.
Az enyémek is már 8 évesek, kímélve se voltak, de még ebben a hideg időben is tudja a járgány az 50 km-es hatótávolságot. Remélem nyáron visszajön újra a 60-70 km...
Sziasztok! Talán valaki tud segíteni. Van egy 2011.-ben gyártott Corratec E-bike kerékpárom aminek akkuja eléggé legyengült. Az akku tipusa EBBA-SY02BL
25.9 V 10800mAh Li-ion 250W. Sajnos az akkupakk csere után a BMS védelem letiltja a kerékpár működését, a kijelző az akku lemerülését mutatja, pedig az akku tele van, igy a rásegítés nem működik. Tud-e valaki segíteni, hogy lehet resetelni vagy újraindítani a rendszert.
Igazából Egyet értünk ... Az ár jó, dehogy a cella ... Ki tudja. Kollégám újonnan vett cellái is meghaltak ennyi idő, és ciklus után. És az az érdekes, hogy csak komolyabb igénybevételnél (értsd: 2-3C terhelésen mérve) derül ki, hogy igencsak elöregedett :( Itt pedig egy, ki tudja milyen töltési értéken mért kapacitást látunk.
Van itt valaki, aki be tudja állítani egy bldc motornál a hall szenzorok pozicióját? A szögeket ki tudom számolni, lézerrel tudok vágni egy "szögmérőt" is a beépítéshez, de oszciloszkóp nélkül nem hiszem hogy érdemes lenne kísérletezni vele.
Szia!Nézd meg a vezérlőelektronikán az adat táblát,vagy a motor oldalán is bele van ütve a gyári számmal együtt.Esetleg még ha adtak hozzávaló töltőt azon is rajta van az üzemi feszültség.
Szia!A vezérlőelektronikából kijövő 2 vezetékes csatit kell széthúzni ami k.b. 10 cm hosszú,és vissza is megy az ellendarab a vezérlőbe,no azt.Cserébe gyorsabb,lesz,és hamarabb lemerül az akkupakk.Töltsed minden használat után.
Sziasztok. Auchan -ban vásárolt Blueway elektromos kerékpár sebesség korlátját kellene feloldani ,ha jól tudom valahol van egy csatlakozó amit széthuzva megszünik a korlátozás. Ha valakinek lenne ötlete hogy merre keressem a kérdèses csatlakozót nagyon hálás lennék.
Nekem van vagy 6 tolómérőm, digi is, precíziós fogasléces óraműves is. Nem egyszerű ezzel jól megmérni, míg a 2 dolláros idomszerrel pofon egyszerű, természetesen a felső feszes láncoldalon.
Azt írja, hogy a szakértők 0,75 és 1% nyúlás között ajánlják a lánccserét.
Tehát ha 0,75-ös oldal még könnyedén belebillen, akkor jó a lánc.
Ha már nem megy bele, csak az 1%-os oldal, akkor csereérett.
Ha egyik oldal sem megy bele, akkor már rég szarrá van nyúlva :)
Amúgy egy tolómérőd ha van, akkor ez felejtős. Tíz szem közti távot kell mérni, ehhez hozzáadni a görgő átmérőt. Ez alapból 127 mm egy új lánc esetén. 0,75% nyúlással 128 mm-t mérsz. Az 1 % nyúlás 128,3 mm, tehát már itt az ideje cserélni.
Ebből látod, hogy fenti mérő kütyü egyik oldala 128-mm-t mér, a másik pedig 128,3 mm-t. Ilyen eccerű' :)
Van rajta két száma a két oldalán: 1 és 0.75.Úgy látom, hogy ha beletalál valamelyik fele a lánclyukba, akkor már meg van nyúlva a lánc?Ha meg nem illik bele, akkor nincs megnyúlva?
Azért óvatosan a "téglákkal". Kollegám vett anno (tán 6 éve) téglákat. Ment velük kb. 80 ezer km-t. És gyakorlatilag csereérett a teljes pakk :( És nincs bennük 1000 ciklus!
Jut eszembe van egy 36V-os lofty bicajból származó 24-es kerékszettem.48V-os vezérlővel.Első hátsó fékkel (hátul szalagfékes).Elöl hátul jó gumik vannak rajta. 20ezerFt-ért odaajándékozom akinek kell!
Vegyél egy lefingott,összetört burkolatú robogót,amiben ugyanekkora a kerék.Töltőt rádugva induljon el a motor.Átteszed ami neked kell,a többit eldobod.
És csak úgy át tudom szerelni? Mi kell hozzá? Gondolom komplet agymotor meg a vezérlő meg gázkar. Így meg már egy használt járgány, ahogy az árakat nézem, még bontottban is.
hát, egy színuszos vezérlő 25 körül megvan, ami elviszi simán ezt a teljesítményt. visszatöltéssel, elektromos fékkel. (az enyém pl. annyit tud, mint a bérelhető blinkee robogók. (gyorsulásra is :) )
vagyis nem kell okvetlenül szenvedni a kefés motorral.
Napokban került hozzám ez a szép WIND nevű robogó amiről sajnos semmi információt nem találtam a neten. Sajnos ez még szénkefés motor, aminek a kefe tartó része szétolvadt. Valakinek van ötlete, hogy honnan lehet ilyet beszerezni, vagy kompletten az egész kereket?
Tudomásom szerint nem lehet csak úgy alátenni egy mostani agymotoros kereket a vezérlés miatt.
48 V az akku pakk, ami nincs még 2 éves, a jármű is nagyon megkímélt és minden műs működik rajta.
Ha ennyire kopott a tied a fénykép szerint, akkor a kis motortól hajtó lánckereket és a hátsó lánckereket (vagy lánckerék csoportot) is cserélni kell, a lánccal együtt. Nekem 2 db normál lánc volt szükséges, a hossz miatt. Flyer bringa volt.
Volt Pana középmotorom, kettő is. A motor pontos típusa szükséges, akkor lehet keresni, Hollandia, Németország, én onnan vettem. Megnézhetem holnap, mi maradt esetleg. A hazai bringabolt felejtős, nem értenek hozzá és nem strapálják magukat, hogy találjanak alkatrészt.
Segítséget kérnék, adott egy Viktoria elektromos rá segítéses kerékpár, annyira megkopott a lánckerék, vagy mi a neve, hogy átugrik rajta a lánc (panasonic motoros, vagy mi ).
Unokám nett pincérkedik vele , esetleg valaki gyárt ilyent ?
Én nem vacakolok a Bafang 750-essel, felvittem a sebesség limitet amire engedte, már nem emlékszem, de soha nem érem el. A legnagyobb pakkom 48V kb. 20Ah, úgy 900 Wh a valós terhelés próba szerint (minden pakkomat tesztelem, amikor elkészül, kb. 5A terheléssel.)
Csak annyit variálok, hogy 3/9 segítési fokkal megyek alapból, ha meredekebb, akkor 5/9, vagy akár rövid ideig 9/9. A Watt mérőn 500W alatt szeretem, de ha kell, sokkal több is előjön.
A hatótávot nem próbáltam, egy 60km-es Fót-Vác-Fót kör után marad benne még bőven. Országúton 35-40 körül megyek, bicikli úton amennyivel sikerül, ez kb. 20, a sok akadály miatt.
Az igazi móka felmenni Nagyhideghegyre vagy Csóvánosra. Itt már a hőmérő a határoló, 60 foknál megállok pihentetni. Az érzékelő a vezérlő belső felületére van ragasztva.
Csak ventilátoros töltőben bízok, van egy 3A és egy 4A modell, 5 pakkom van, kell ennyi. Sorba kötöm a kábelt egy wattmérővel, az szépen mutat mindent, a pillanatnyi feszültséget és áramot is.
A gázkar a pedálozás mellett hasznos meredek hegyi úton felfelé, mert ha a pedálozás kimarad, akkor megtorpan a hajtás, egyidejű gázkar tartással ez nem fordul elő. Nem is felfelé szoktam elesni, hanem lefelé, már kétszer.
Megosztanám az eddigi tapasztalataimat a Bafang 750-essel. 48V 17.5Ah -s akksi van mellette.
A gyári 32km/h-s maxot felvettem 36-ra. Síkon lehetőleg 36 környékén mentem, a motor azért gyakran segített amellett, hogy igyekeztem, hogy minél kevesebbet segítsen. Viszont több volt a körben a hegy/lejtmenet. Az emelkedőkön kihoztam belőle amit bír, én is keményen tapostam neki, hogy ne csak a motor dolgozzon. Az emelkedőkön is ritkán esett 30 alá a sebesség. 1-2 lejtőn még a gázt is húztam, hogy végsebességet mérjek. Szóval elég nyúzós menetet kapott. Így 70 km-re mondanám a hatótávot. Korlátozásokkal (emelkedőn már csak 20km/h körül) még elment 80-ig, de ott már tényleg vége volt, néha dadogott is a motor (gyakorlatilag leállt és olyan volt,mintha a fogaskereket számolnám a motorban).
Az akksit feltölteni egy 2A-es töltővel kb. 7,5-8 óra.
Nálam is most jött el az akkupack építés ideje. Nkon cellák lesznek valószínűleg. Egy 22S8P packot szeretnék két db 11*8 tömbben (kb. így férne be a Goelix akkudobozába ...). Az lenne a kérdésem, hogy van-e itt olyan emberke, aki vállalná, hogy megépíti a packot nekem.
Tehát .... adnék 176 db forr fülezett (vagy fülezetlen) cellát, egy BMS készüléket, némi pénzt, és szeretnék kapni egy jól megépített packot. Volna ere vállalkozó? Írjon bátran nekem, ha igen :)
Volt már nálam litiumTitanát aksi. Elég jók, csak hát ugyanakkora eltárolt energiamennyiség kb dupla áron van :-(. Cserébe nem tudni, mennyire valós a magasabb ciklusszám, mert még senkinek nincs 5 éves packja belőle.
Az aliexpresses forrás meg megint csak ki tudja milyen kategória minőségileg.
Lagyinditoval es megfelelo vezerlovel kamiont is vontathatna, csak itt raengede a vezerlo a nagyobb aramot es az ebbol adodo nagyobb nyomatek megtalalta a rendszer leggyengebb lancszemeit egymas utan.
Az auto tuning csak nehany parameterre ad kozelito meghatarozast, azhal ez nem fog megoldodni, es valoszinuleg a ramoa allitassal sem. GilFoleg ha mezoorientLalt szabalyzasra van allitva.
Nálam az bonyolította a dolgokat, hogy leáttételeztem az agymotort. Ha egy motorkerékpárba szerelem, 10"-os abronccsal, akkor nem kapott volna ilyen extrém terhelést a tengely. De én egy 300 kg-os mopedautó difijét hajtottam meg lánccal. Plusz hozzá jött még az akkupakk 150 kg, a fagyi hűtő 50 kg, plusz a fagyi, a víz és a személyzet. Bőven 500 kg felett volt a járgány, ezt tömeget kellett a szerencsétlen agymotornak mozgatni. Kész csoda, hogy kibírt egy szezont.
Amikor a mágnesek kezdtek elmozdulni, eleinte csak egy kerregő hangot hallottunk induláskor. Ezután megkergült a vezérlő, gondolom a mágnesek között lévő hézagok miatt nem volt korrekt a hallok jele. De még a szezon végéig kínoztuk egy sensorless vezérlővel.
A nyomatékról nincs infóm, 48V-os akkupakkal használtam, a vezérlő betáp kábelén 120A-es áramokat mértem induláskor lakatfogóval. A tekercsek egy masszív alu öntvényben vannak, nem az a vékony acél lemezes megoldás, ami a gyengébb agymotorokban van.
Most visszaállítottam defaultba, és újrakonfigoltam a bemeneteket, van hozzá teljes gépkönyv, elindítottam rajta egy Auto-tuning tesztet, valószínű hogy a felfutási rámpa meredkségén kell majd állítani.
Én pont a hegesztés hője miatt aggódtam, azt azért hagynám ki a sorból :)
Szerintem hegesztés után nem tudnád felszabályozni sem.
A görbeség miatt a csúcsfurat is elmászik, linettával meg nem nagyon tudod a keskeny csapágyvállat megfogni. Hegesztve már visszanyomni sem nagyon lehet.
3000 rpm nem sok egy ac motornál, láttam már olyan betonvágó "körfűrészt" amiben 400Hz-en ment a motor.
Van egy 100 Hz-es marómotorom, miután lefaragtam róla a brutális szerszám oldali csapágyazást, kiegyensúlyoztattam a forgórészt, azt mondták 10e-ig forgathatom.
Én egy Yaskawa V1000 frekiváltót használtam, 120Hz-ig gond nélkül ment vele az öreg 4 pólusú 2,2kW-os IMI motor. Az is kb. 20 kg volt.
Nekem túlterhelés hibákat dobált ki a frekiváltó, pedig egy cseppet sem melegedett a motor. Ki is kapcsoltam mindenféle túlterhelés védelmet, de nem volt belőle probléma.
A 2,2-es frekiváltó 4 kW max teljesítményt tudott, az áttétel ahhoz képest kicsit hosszú volt, mert 100Hz-nél kb. 55 km/h volt a sebesség. De emiatt induláskor a gyorsulás elég szerény volt. A buszokat és a teherautókat még éppen legyorsultam, de egy körforgalomba necces volt besorolni.
Most én is egy 3X 240Voltos, 3Kwattos AC motort építek be az egyik járgányba, Bazi nagy motor, van vagy 20kilógram ..
De van egy kis gond a Yaskawa MX2 frkiváltóval, néha nem pörög ki a motor csak 20 Hertzig, ha gyorsan tekerem a potit, (gázkart) akkor elengedi a hajtást 21 Hertznél, de nem dob hibakódot... Amúgy ha lassan adom a gázt elmegy 60 Hercig is, de az már nagyon gyors, 50 Hertznél forog 3 ezret.
A frekiváltók valóban más világ ezekhez képest, kiforrott több évtizedes tapasztalat van bennük, többszáz paraméter állítási lehetőséggel. És ráadásul nem is túl drágák ma már, hatalmas tudással. Csak hát azok nem ilyenm alacsony frekire vannak tervezve. Van vagy 4-5 darab itthon is nálam amit kidobtak, és sikerült javítanom őket. Csak hát más feszszintre vannak. Még átverni sem ildomos és lehet, mert úgy kalkulál és számol. Viszont van ami alkalmas kis trükkel és paraméterezéssel bldc motoros hajtásra is.
Így utólag egyszerűbb lett volna olyan vezérlőt venni, amiben van lágyindítás, akkor nem kap akkora terhelést a tengely. De a kínai vezérlőmben a lágyindítás se működik tökéletesen. Indulásnál rendesen teszi a dolgát, de ha menet közben teljesen felengedem a menetpedált, és gurulás közben újra rálépek, akkor nagyon óvatosan kell nyomni, mert különben nagyot ránt a motor.
Az 50e Ft-os Yaskawa frekiváltó űrtechnika volt ezekhez a kínai bldc vezérlőkhöz képest. Nagyon jól lehetett mindent rámpázni, és még az öreg IMI motorral is sokkal jobban fogyasztott az Aixam. Csak a 300V-os akku nem volt szimpatikus, meg induláskor volt gyenge az ac motor. Az ugyan akkora névleges teljesítményű bldc motorral sokkal jobban gyorsul a járgány.
Ha gyenge a tengely, gyártani kell egy erősebbet, szerintem nem érdemes javítgatni.
Van egy kb. 3 kW-os agymotorom, annak azonnal megfordult a tengelye a gyári elfordulásgátlóban. Vágattam lézerrel erősebb elfordulásgátlót 5 mm vastag acél lemezből, az se bírta pár napnál tovább. Ezután marattam négyzet acélból szorító pofákat a lapított tengelyhez, azok már pár hónapot kibírtak, de aztán elszakadtak a 6-os csavarok, amik a pofákat összeszorították. A 6-os csavarokat kicseréltem 8-asokra, azok már nem szakadtak el, de akkor meg a tengely adta fel, elcsavarodott a lelapolt M14-es menetes rész. Ezután gyártattam egy új, vastagabb tengelyt, az elfordulás gátlást pedig kúpos szorítókkal oldottam meg. Ezután a tengely elfordulással nem volt több probléma, viszont leszakadtak a mágnesek a forgórészről. A tekercseléssel, a vezérlővel sose volt gond, csak ezek az állandó mechanikus problémák keserítették az életemet.
"Ajánlanám a tengelyt meghegeszteni,újra 0-ás csapágyméretre esztergálni."
Hát, nem tudom mit szólna hozzá a tekercselés, kivezetések, esetleges műanyag alkatrészek stb.
Nagy eszterga gépen vissza lehet nyomni a görbülést, kiórázva. Ha elég erős a tengely, akkor rovátkolóval felnyomni (inkább csak a rovátkoló sarkával, így kisebb erő szükséges).
Ha erre nincs lehetőség, az is jó ha pontozóval szép sorban, körbe felpontozza, a pontozó duzzaszt az átmérőn, újra szoros lesz. Ha nagyon szoros lett, meg kell csiszolni csiszolópapírral, körbe.
Ha van vibroirón, azzal is fel lehet szépen rakni. (wolframheggyel, szikrával)
A fentiek mind igazak a csapágy házára is.
Egyébként a csapágy csak akkor fordul meg a házban, vagy a tengelyen, ha berágott már és akadozik.
Ha csak minimális a kopás, hadd menjen neki csapágy vagy menetrögzítő ragacs. Csak pár ponton.
Nem értelek, ezek már filléres eszközök. 1-2 euro egy egy cellás töltő 2-3 A magasságában. Még csak szenvedni sem kell. Ráteszed egy bontott atx táp 5V-ra és kész.
Ebből is látszik, hogy nagyon nem foglalkoztál még új li cellákkal, nagyobb tételben meg végképp nem. Ez nem baj, de akkor ne vonj le magabiztosan teljesen hibás és téves következtetéseket.
Új cellák azonos gyártásból - azaz pl dobozonként/nagycsomagonként - 1-2 ezred pontossággal azonos feszültségűek már gyárilag is, és a belső ellenállásúak is ennyire azonos. Ez teljesen érthető is, hiszen ugyanannyi anyag elektróda, elektrolit, stb van bennük, másodperces/perces különbség van párezer dearab cella között. Ebben pont különböznek a távol keleti noname olcsóbb celláktól. Azoknál már újonnan különbségek vannak, nem is kicsik. Kaptam iylet szállítmányt 5000 db cellával, hogy méregessem őket, döbbenetes szórás van bennük. Ezeket összerakja valaki, csak idő kérdése az egész tönkremenetele.
Ha ezeket összerakod tisztességesen kialakítva, akkor normál esetben 8-10 évig (de legyen csak 5 év) nem igen szokásuk, hogy cellát kelljen cseréléni bennük, legalábbis nem ez a jellemző. Persze igen, előfordulnak ilyenek ellenére, de ez a szám nagyon alacsony a teljes legyártott mennyiséghez képest. Illetve akkor is előfordul, ha valamilyen nem megfelelő használat/külső hatás éri (túlmelegedés, elromlott bms, rossz kötés, rossz nem egyenletes áramutak, stb). Egyébként meg nem igazán. Ha egy ilyen normálisan megcsinált, összerakott packban már cserélni kell egy cellát, az jellemzően már azt hozza magával, hogy hamarosan a többi is megadja magát. Legalábbis 100-ból 99 így fog viselkedni jó normális cellákkal, jól megépítve.
10 éve még rosszabbak voltak a cellák, ma már annyira egységesen/robosztusan tudják gyártani őket, hogy nem nagyon kell packban egy egy cellát cserélni.
Ha ennél sűrűbben karbantartást repairt szükségeltetik a pack, ott már alapból valami baj van. Ahol sűrűn kell cserélgetni a cellákat, az a pack az számomra felejtős, hosszútávon stabilan használhatatlan, állandóan csak szerelni kellene.
Az meg hogy otthon valaki innen onnan bontott használt stb cellákból összeépít valamit, az meg egy teljesen más kérdéskör teljesen más műszaki tartalommal. Viszont abból nem is szabad messzire nyúló átfogó következtetést levonni.
most itt van nálam dobozokban beépítetlen, használt zacskós lifepo4 cella
ezek egy része kuka, de nem tudom még mindig hova leadni őket
a maradékot viszont már tölteni kéne, viszont nincs 1 cellás LFP töltőm
egy régi nokia töltőt használtam régebben ilyen töltésre, de az Liion nem LFP
vettem egy 1 cellás bms-t, de az csak annyit tud, hogy az lfp töltöttség elérése után a rá kötött cellát disszipálni kezdi, tehát megvédi a cellát, de nem állítja meg a töltést (párhuzamosan kell kötni a cellával)
vagy 10-15 cellát kéne így karbantartani, és ehhez kicsi a nokia töltő, hetekig kéne rajta hagynom hogy valami menjen bele
statisztikailag nincs olyan hogy egységes, és új cellák
egészen biztos, hogy hacsak nincs valami géppel tesztelve, akkor a gyári szórások miatt egy újonnan vásárolt pakkban is lesznek gyenge cellák, amiket idő előtt kell cserélni
ezt pedig a forrasztott/hegesztett kötés igencsak megnehezíti
nem is beszélve arról a helyzetről, amikor használt cellákból készül a pakk, és a csere igénye mindennapos
(egyébként nekem is foglalkozni kéne az üggyel, egész biztosan van gyenge cella-pár aminek a cseréjével, vagy a pár hármasra bővítésével hatótávot nyernék, csak nulla energiám marad erre)
Normális esetben új egységes celláknál nem kell benne cserélni 8-10 évig. Az hogy én bénáztam az más kérdés :-). Celláknál a forrasztással több probléma is adódik. Főleg ha problémából adódóan melegszik egy cella. Ez a csipeszes megoldás meg szerintem szintén időzített bomba kategória.
A múltkor kellett bontanom is :-( . Becsúszott a ponthegesztő elektróda a ni lemez -t átégetve a ház és a középső kivezetés közé, ráadásul oda is olvadt. Amikor ezrével hegesztesz, előfordul :-(. Pillanatok alatt rövidzár, csak úgy forrtak el a ni szalagok. Bonthattam le azt a részt. A cellában a belső műanyag távtartó ami a házat és a középső kivezetést egymástól elszigeteli, összeolvadt. Bár működött a cella utána, nem mertem bent hagyni időzített bombának, mert kisebb lett a szigetelés és a szigetelési távolság. Amikor össze van hegesztve így 300 cella szalagostul mindenestől, és benne van a spacer-ban, próbálj meg egyet kibontani középen. Merő szívás.
Szerintem félreértetted, van abban egy gyári csapágy is, rendesen illesztve, és mellette a szimeringnek való fészekbe került ez a másik, ami csak támasztó szerepet tölt be, ha épp a terheléstől hajlani akarna a tengely.
Ez a 300 Ft-os csapágy jelentős mértékben csökkenti a hajlító nyomatékot.
A tengelyen természetesen laza az illesztés, mert ott minuszos de az nem gond. Csapágyragasztóval lehetne éppen fixálni, de szerintem a célnak így is megfelel. Azt nem tudom a házban mennyire szoros az illesztés, a meghajlott tengely ellenére is viszonylag könnyen bement. De majd megnézem egy új motornál is, ha ideérnek végre...
Lánckereket cseréltem egy agymotornál, és azt vettem észre, hogy elhajlott a tengely. A csapágy kb. 50 mm-re van a megtámasztástól, ezért a szimering helyére egy 61902-es golyóscsapágyat tettem, így sokkal nagyobb tehelést bír a tengely.
Nem életveszélyes, hidd el. Sok ilyen szar van ami az, ez elég jó. Én is fentartással vettem, de ez elég masszív, jól rá van rögzítve a flexre is, semmi mozgás kotyogás. A tárcsavédő helyére van felfogatva egy nagy bilinccsel, teljesen jó. Ehhez a funkcióhoz meg nagy erőkifejtés nem kell.
Hozzájutottam vadonat új Samsung cellás gyárilag hegesztett packokhoz, nem is kevéshez. Összehegesztve packban. Kb 800 darab összesen. Amire kellene ahhoz először le kell bontani. Na ez nem egyszerű, mert igen jól össze van hegesztve. Ha a legnagyobb gondossággal szeded is szét komoly pepecs munkával, a hegesztési pontok környéke nem lesz sima ügy. Még nagyon szépen lecsipkedve is van maradék, ami kis problémát okoz, ha újra szalagot akarunk ráhegeszteni, nem lesz korrekt a felfekvés:
Érdekességnek vettem egy flexre való feltétet, ami egy mini szalagcsiszoló és filléres dolog az ebayen. Így néz ki felszerelve a flex állványban:
Ezektől ódzkodni szoktam, mert legtöbbször életveszélyes kütyük, de ez elég jól használható persze nem ipari kategória, de ennek a célnak megfelel. Félbe kell hosszában vágni a szalagot, és teljesen jól csiszolhatóak a kivezetések.
Nagyon haladós, pillanatok alatt megvan, hasznos dolog. Már ha valaki akar ennyi cellát bontani . Mert az viszont sz pás. A végeredmény viszont korrekt, pár másodperc per kivezetés a lecsiszolása:
Még ami fontos, mindenképp lejjebb kell venni valahogy a flex eredeti fordulatszámát, nálam egy korábban összerakott sima triakos fázishasítós cuccal csináltam meg.
Próbáltam Dremel jellegű kisgéppel mindenféle feltéttel csiszolni, de sokkal rosszabb lett az eredmény sokkal hosszabb idő alatt. Ez így haladós.
Gondoltam megosztom, hátha valaki ilyen hibába esik mint én :-) és relatív gyors olcsó megoldást keres bontott celláknál hegesztési maradékok lecsiszolására.
Igen, azóta is tökélletesen működik az akku pakkom. Jó rég beszéltem Csontos Krisz-el, de akkor azt mondta nyugodtan megadhatom a számát. Aki rám ír messengeren ( Krogergo Medianav Loganos ) , neki át tudom küldeni.
Vettem tavaly bontott Nissan Leaf cellákat, a télen nem sokat tudtam próbálgatni, de eddig elég jónak tűnnek. Nem tudom, hány évesek a cellák, de kb. 70%-át tudják az eredeti 500 Wh kapacitásnak. Így a teljesítmény sűrűségük (Wh/kg) kb. annyi, mint az új LiFePO4 celláknak, az áruk meg annyi, mint az ólom aksiknak. Biciklihez talán kicsit nagyok a Leaf modulok, de egy motorhoz már jók lehetnek. De talán a csomagtartóra szerelve, a kerekek mellé lehetne tenni 2-2 db modult, az 16 kg lenne, cserébe kb. 30V és 1400 Wh. Az ólom aksitól 2x könnyebb, és csak 40-60e Ft.
Nekem a Babettában 80 db 32650-es LiFePO4 cella van. Már 8 évesek a cellák, de 50 km-t most is elmegyek a Babettával. Én szeretem ezeket a cellákat, könnyű belőlük pakkot építeni, mert csavarosak, nem kell ponthegeszteni.
csak pedelec jeladóval tudod átalakítani. annak kell megnézni, hol van a csatlakozója. lehet hogy nincs kivezetve, de a dobozon belül ott van. a legtöbb vezérlőtudja ezt a funkciót. a jeladót pedig a hajtókarra kell tenni, ezek sok helyen kaphatóak.
ha nagyon nem találod, egyszerűbb bevinni valahova, ahol megcsinálják neked.
Nem gondoltam volna, hogy már februárban elő lehet venni a Malaguti 110'-et....
Felírtam 82% töltöttséggel raktam el novemberben, és most 81%on volt mikor elővettem, igaz egyszer használtam a szünetmentessel mert áramszünet volt az egész faluban.
Tudna valamelyikőtök bevállt, erős lánc típust ajánlani (esetleg belinkelni)? Megköszönném. Igaz még csak nem egész 400km van a tavaly decathlon-os kerékpárból és 48V-os 1000W Bafang közép motorból összerakott járgányomban, de az idén biztosan szükség lesz rá. Ha meg ne adj isten elszakad a rajt lévő (és nem töröm össze megam) akkor jó ha ott van a táskában a másik.
Ezt gondolom az adapter és az akku közé kellene rakni. De az akkuba 3 eres vezeték megy. Van egy dugaljos fogyasztásmérőm, nem tudom, hogy az mennyire pontos. Ezt még a dugaljba kell dugni, majd ebbe a mérendő eszközt. 780Wh-t mért (de ebben így benne van a töltő vesztesége is), de nem volt teljesen lemerülve az akku.
#50795
Ezt igazából nem problémának írtam, csak tapasztalatnak. Ha így működik, akkor így. Majd megpróbálom összehasonlítani lekapcsolt állapotban 32-t tekerve, majd rásegítéssel, mikor abbahagyja. Azért gondoltam még kisebb és nagyobb lánckerékre, mert nem akarok teljesen lemondani a rásegítés nélküli tekerésről. A kisebbel nagyobb végsebességet lehet elérni, a nagyobbal, meg partot mászni lenne jó. Amúgy egyetértek. Nekem olyan kéne, ami kevesebb lánckerék, de nagyobb méretkülönbségekkel. Ha induláskor beragadok nehézbe, akkor én is úgy szoktam elindulni, hogy enyhén behúzom a fékkart (persze így még nem fékez), de arra épp elég, hogy ne is segítsen rá, mert azt hiszi, hogy fékezek, majd saját erőből felgyorsítom.
Laptop cellák 1A terhelésnél már vergődnek, főleg ha használtak. 4P és 5Pnél ez 4-5A maxot jelent. A leggyenguszabb kínai bringamotor is elkér 10A-t. Szerinted?
A vezetékek igen, de a vezérlő márt koránt sem biztos, hogy elbírja. Szét kell szedni, és megnézni az ELKOkat és a FETeket katalógusban. Ha a feszültségértékük rendben lesz, akkor baj nem lehet. ( Nem tudom a lámpáknak van-e DC-DC konvertere, de azt is meg kell adott esetben nézni. Abban is vannak félvezetők bőven!
A láncot kell figyelni nyúlásmérő idomszerrel (ára 2 dollár az Aliról), és cserélni, ha megnyúlt (ami valójában a csapok kikopása és összeadódó lötyögése). A fogaskerekek csak ezután kopnának, azt nem kell megvárni.
Ilyen problémákról még "kalimpálós" rendszernél nem olvastam.
Minek akarsz több lánckereket?
Én pont azon gondolkodok, hogy bőven elég lenne 3 fokozat. Most legtöbbször 2-esével váltom a fokozatokat, mert felesleges a sok köztes.
Kell egy emelkedős elindulós, kertből kidülöngélős fokozat, egy állásból elindulós motorláncegyéb kímélős fokozat és egy menős kb max.30km/h-ig.
Mindezt mondom úgy, hogy nagyon kímélem a motort, soha nem indulok legnagyobb fokozatban, ha -hirtelen megállás után- véletlen benne ragadok a legnagyobban akkor nagyon óvatosan nyomva indulok, ne tépje a fogaskereket, láncot, semmit.
66-ot csak helyben mentem, kitámasztóra állítva. :) 60 viszont megvolt gázzal egy 10+%-os lejtőn, de nem szándékozom ennyivel menni. Szeretem kiélvezni a a lejtőt, hogy úgy megy, ahogy magától begyorsul.
Akku: ez egy gyári, Hailong néven futó akksi. Ebből is van többféle kialakítás, csak apróságokban térnek el. Kemény műanyag borítása van, egy, a kulacstartó helyére felcsavarozott sínre kell feltolni, és slusszkulccsal rögzíteni :), le lehet venni a vázról. XLR? (talán így hívják) töltőcsatlakozója van, és van rajta USB kimenet is, meg jelzőfények, amik mutatják a töltöttséget.
48V/17,5Ah-sat vettem. Tesztelni nem tudom, mert se műszerem, se tudásom nincs hozzá. Elvileg Samu 3500-as cellák vannak benne. Az alin egy vásárlói képen fel volt bontva az akksi, és a gyerek még a belső zsugorfóliát is feltépte, ott látszottak a samu cellák. :) Az egész pakk 4,3 kg.
Amivel majd kell csinálnom valamit, az a rögzítés. 2 csavar fogja, és hiába kemény a műanyag, meg van benne egy kis alu rész is, szerintem ha eldőlne a bicikli, úgy szakadna le az egész, ahogy kell. Valószínűleg még két helyen meg kell fúrnom a vázat és szegecsanyát belehúzni.
A próbautam 3. percében elhúzott mellettem egy rendőr. De mivel szorgalmasan tekertem is, ezért nem foglalkoztak velem. Szerintem általában sem fognak, nem hiszem, hogy ez a legfőbb bajuk. Persze lehetnek különleges esetek és túráznak az emberen, de nem jellemző.
Ha feljebb emelem pl 10%-kal a rásegítés határát, akkor szerinted arányosan a kisebb fokozatok is 10%-kal emelkednek?
50782 Sofotos: bocs, nem tudok a hsz-edre válaszolni
Igen, elsőre valószínűleg azt állítottam be,de aztán kinulláztam, és az advenced settingshez írtam be a jelszót. Érdekes, hogy most a beállítások menü fehér lett, eddig fekete volt.
Átállítottam 36-ra. Kipróbálni úton nem tudtam, viszont helyben meghajtva elég agresszív lett a kicsike. Vonyít a motor a magas fordulattól. :) Elsőre úgy tűnik, mintha kb 50-re állítottam volna! :) De majd kiderül, valószínűleg terheletlenül többet pörög.
Gázra is többet megy. 5-ösben kb 66-ot ment és a kilométeróra is megbolondult, mert összevissza mutatta az értéket. 66 után 45, majd megint 66 és így tovább.
Megjött a 750-es Bafang középmotor. Felraktam szuper. 😃 Az eddigi tapasztalatok alapján úgy vettem észre, hogy az egyes rásegítési fokozatok azt jelentik, hogy hány kilométer per óráig segít rá, valamint hogy milyen erővel. Ha túllépem azt a bizonyos sebességet, akkor már nem segít. Most így elsőre az a bajom, hogy az ötödik fokozat is csak 32 km/ óráig segít, utána már kizárólag nekem kell tekernem.
A gázt húzva persze elvisz 50-ig, lejtőn a 60 is megvolt. De jó lenne, hogyha a rásegítés mondjuk 40-ig segítene. Tehát a motor tudná ezt a sebességet.
Nektek mi a tapasztalatotok ezzel?
Vettem programozó kábelt is remélem azzal ezt át lehet variálni, de még nem néztem.
Ez hihetetlen! Minimum 2 éve tudnak (de miről is tudnak?) a problémáról - és még minimum 10 hónap kell, hogy bármilyen szar előírásokkal előjöjjenek... Szerintem kevés a fizetésük, mert egy "szakértő" a minap előadta a rádióban, hogy azért ilyen gyenge a magyar futball, mert kevés a fizetésük... hol a gyógyszerem? :-)
Nem nagyon hibásodik meg normál felhasználásnál, egy ventivel érdemes megtámogatni a hűtését, ha nem dobozosan ventivel veszed.
Nálam a meghibásodás több órai folyamatos hegesztés után jött ki, igazából túlmelegedett és leégett benne ez az. Csak sajna nem kommersz alkatrészek vannak benne, nem könnyű beszerezni pl az adott tvs (supressor) diódákat, sőt nekem nem is sikerült mert csak nagy tételben hozzáférhető jelenleg (és elég drága is), így mást kapott helyette.
A Banggood-on áfa mentes szállítással lehet kapni ponthegesztőt, nem értem, minek erőlködni, az a széria megbízható, magam 5 pakkot raktam már össze vele.
Néhány gondolat, mert pár dolgot már kipróbáltam ilyen téren. Van Maletrics féle ponthegesztőm is, meg egy hasonló saját, aminek soha napján fejeződik be a végső fejlesztése. :-). Igazából elkezdtem csinálni egy sajátot, aztán közben megtaláltam ezt a neten így megvettem :-). Aztán nemrég kicsit átalakítottam mostanában, mert ez sem tökéletes arra amire nekem kellett, de ez már nem ekerékpár szintű ügy.
Első körben azzal kezdeném, hogyha cellát akarsz tisztességesen hegeszteni - és nem csak odataknyolni - akkor a 300A az bakfitty. A cellahegesztésnek az a lényege, hogy minél rövidebb idő alatt minél nagyobb energiával hegesszünk, hogy a cella ne tudjon átmelegedni, elforrni, meg a ni szalagot is így lehet jól hegeszteni. Egy vaslemeznél nem gond ha hosszan hegesztesz kisebb árammal és átizzik valamennyire (legalábbis általában nem gond), itt viszont igen. Mert lehet 100A-rel is hegeszteni cellát jó hosszú ideig, de annak meg is lesz az eredménye több szempontból is. Meg lehet sokszáz amperrel rövid idegig (jellemzően 10-20mS idei) hegeszteni. Mindkét esetben ugyanannyi energiát viszel be, ugyanannyira fog megolvadni az anyag, de kérdés ebből mit is kap a cella maga, és miként is hegesztődik meg a nikkel szalag.
A szükséges áramerősség nagyban függ a felhasznált nikkel lemezektől, annak vastagságától illetve a hőelvezetéstől is. Minél vastagabb, annál nagyobb áram kell, vagy hosszabb időtartam. A kapható nikkel szalagok jellemzően 0.05-0.3mm vastagságban elérhetőek, általában a legtöbb ember a 0.1-0.15 mm vastagságút használja. Ekerékpár kategóriában ez bőven elég, szinte sok is. Ezen vastagságoknál jó és klassz hegesztésnél a gyakorlatban nálam az jött elő hogy nagyságrendileg 7-800A hegesztőáram kell egy jó hegesztéshez 10-20mS időtartamig, 0.15mm-es lemeznél. A vékonyabb lemeznél meg kisebb rövidebb idő/kisebb áram (nálam már szabályozható az áram is valamennyire, nem csak az időtartam). De mivel ezek az elvű eszközök áramszabályzásra nem alkalmasak, csak gyakorlatilag az aksit "rövidrezárják" adott beállított ideig, az eredmény és az áram rengeteg dologtól függ. Ugyanis az áramerősséget magát ezen fajta eszközöknél nem szabályozzuk, hanem a beépített rendszer elemei fogják meghatározni!
Azaz az áramerősséget meghatározza az
- akkumulátor típusa, belső ellenállása (nagyon kis belső ellenállású jó állapotú akku szükséges az ideális működéshez)
- a hozzávezető kábelek, szerelvények fajlagos ellenállása, hossza, induktivitása
- a rendszer feszültségszintje
- a hegesztő elektróda anyaga, kialakítása, formája (nagy jelentősége van főleg a vastagabb lemezeknél!)
- stb.
Namármost ránézve erre az ebayes cuccra néhány komoly baj van vele:
- a 300A az nagyon kevéske, a legjobb esetben is nagyon vékony nikkel lemezek hegesztésére lesz alkalmas, vagy elfőződ a cellát/ossz minősíégű hegesztést produkál ni lemeznél
- ránézve a nyákra áramkörre, isten ments, hogy én ezen 300A-t szeretnék folyni látni. Ez így ebben a formában egy időzített bomba megvalósítás szerint. Nyák fóliákon ilyen formában ekkora áramokat vinni nem lesz egészséges.
- nem látok komoly védelmet túláram esetén, azaz ez is rásüti a forrást a hegesztendő felületre, de honnan tudja hogy mennyi áram is fog folyni? Mert korlátozni nem tudja
- nem látok egyéb áramköri védelmeket sem benne, ami kellenének
- semmi nem garantálja, hogy 300A-nál nagyobb áram nem fog folyni, hisz az csak a rátett akkutól és eszközöktől függ, így azt valamilyen formában "az eszközökkel" kell biztosítani, ne folyhasson nagyobb áram.
- nincs túl sok hűtése az eszköznek (a nyák fólia végzi a hűtését a feteknek), így azt is meg kell oldani normálisan
- ...
- ...
Egy esetben tudom elképzelni ennek az ebay-es cuccnak a működését megfelelően:
- vékony nikkel lemezt hegesztve
- kicsi rendszerfeszültségről vékony kábellel és elektródával
- relatív nagy belső ellenállású akkuval használva, ami még véletlenül sem tud leadni nagyobb áramot, mint amit ez elbír.
Ez esetben nem tud kialakulni nagyobb áram, de így is egy időzített bomba szerintem, és nagyon korlátozottan használható.
Én pl azzal szívtam meg, és majd 3 napom ráment, hogy 0.2-0.3-es lemezt tudjak rendesen hegeszteni a Maletrics-csel. 0.15-ös lemezig minden rendesen működött (illetve lehet duplázni is a lemezeket ha valakinek kell), de 0.2-es lemeznél megállt a tudomány teljesen, pedig nem kéne. Nem gondoltam, hogy ekkora difi lesz. Lett megoldás persze, de nem olyan sima ügy jó hegesztést produkálni cellákon - ha eszközt is kell fejleszteni hozzá.
Röviden: az olcsó cucc megfelelő dolgokkal párosítva vékony lemezekhez jó lehet valamilyen szinten, de önmagában időzített bomba ilyen formában, átalakítást kíván, hogy bírja sokáig ciklikusan a nagy áramokat. A Maletrics meg jó dolog, 0.15-ig semmi gond nincs, használható, konyhakész, vastagabb lemezeknél azonban elég érdekes gondok jönnek elő.
Viszont ekerékpár kategóriában nincs értelme / nem kell komolyabb vastagságú lemezeket használni, mert nem folynak akkora áramok, így átalakítással, kis tuninggal akár az első eszköz is jó lehet. de kell tenni vele pár dolgot mindenképpen.
https://kepkuldes.com/image/3AOqtP roller be szeretném beletenni meg esetleg valami jó fajta kontrollert tudnátok linkelni légy szíves hozzá amibe az sebesség nincs lekorlátozva?
sziasztok ehez a a36v/800w motorhoz mijen bms ajánlotok van egy 10s4p he4 2500 mah cellákbol öszerakot aku pack om és most csak 35A bms van benne szerintetek az elég ehez a motor hoz? ha nem milyet vegyek?
A gázkar az elektromos biciklimen nem működik, próbáltam szétszedni de nem megy, levenni levettem de anyi. Tudna e valaki segiteni a szétszedésében, három sebeségű váltoval rendelkező gázkarrol van szó.Tisztelettel.
Miert kellett volna a gyerekeknek felvennie egy felnotteknek gyartott vedooltast??? Nekem is a munkambol adodoan adtak parancsba a felvetelet.
Az emberek genetikaja es vegyuletekre korokozokra kulso igenybevetelre adott reakcioja jelentosen elter szemelyenkent. A koronavirustol sem hal meg mindenki.
Ausztriaban is tortentek megbetegedesek ettol a vedooltastol.
Egy masik tipusutol a szemelynek daganat kepzodott a hasuregeben, kivettek a hasnyalmirigyet. Inzulinozni kenytelen magat.
Szóval megnyomorodtál egy vakcinától amit úgy tettek kötelezővé hogy kísérleti mulasztások sorát követték el, emiatt nem tudsz dolgozni, sportolni, kirandulni? És mond csak hol van az a több ezer (tízezer? százezer? millió?) gyerek aki veled együtt kötelezően megkapta ugyanezt az oltást? Hogy nem nyomorodott meg egy egész generáció?
Szivesen atadom a megfeleloen le nem ellenorzott vakcina kiadasa utan beadott kotelezo! oltasok utan kialakult egeszsegkarosodasom barkinek, en meg inkabb dolgozok, sportolok, kirandulok helyette.
Hány angolkóros ismerősöd van? Hány ismerősöd gyereke halt bele horzsolt, vágott apró sérülésbe, vagy újszülöttként vérmérgezés miatt? Hány halott gyerekről hallotál, mondjuk az ismerőseid között, akik megfulladtak a torokgyíktól, vagy haltak meg szamárköhögéstől, tébécétől?
Alig hetven-nyolcvan évvvel ezelőttig szó szerint hullottak a csecsemők meg a gyerekek ezektől, ma meg oltás-ellenes hangulatot keltenek sokan... Jódolgukban okoskodnak...
Egyelőre egyetlen esetben sem bizonyították, hogy a koronavírus tárgyak által is fertőzést okozna. Mivel a koronavírus nagyon hasonlít a SARS és a MERS vírusokra, amelyekről tudjuk, hogy csak néhány órán át maradnak életképesek tárgyakon, kicsi a kockázata, hogy túléljék a hetekig tartó utazást.
Minimális a kockázata annak, hogy egy koronavírus szállítás után is életképes legyen.Dr. Nancy Messonier, az amerikai járványügyi központ munkatársa is megerősítette ezt: általánosságban annyira gyenge a túlélési képessége a tárgyak felületén a koronavírusnak, hogy minimális a kockázat.
a koronavírus viszont kb 2 hétig bírja, persze feltéve hogy az utazás során jók a számára a feltételek, a hideg lehet hogy pont jó neki, ha a süti a nap az pl biztosan nem, az szerintem órák alatt kinyírja
tehát az nem lehetetlen, hogy repülővel vagy vonattal kínából áthozott cuccon vannak koronavírusok, betokozódva
tengeren 6 hétig, lezárt konténerben ez már valószínűtlen
én azért óvatos lennék most, egy hipós törölgetés nem akkora macera
1) nekem sokáig dörzskerekes hajtás volt a bringámon, semmit nem kellett hozzá bontani rajta, az első villa csomagtartójának szánt csavarhelyekre szereltem fel
nedolaci: "Ezért próbálkozik az "utánfutó tolással". Erre kéretik tippet adni"
Nem kell tipp, csak beszámolok a kalandokról... Két hete már mentem vele fél órát, a végleges akksik március végére tolódtak, onnantól napi használatban lesz!
Sziasztok ! Vettem használtan egy Lofty elektromos bringát. Egyfázisú kefés motoros, nem tudom hány Wattos, nem kaptam papirokat hozzá. A gondom az, hogy nagyon lassú fulra töltött aksival, és elég gyengének tűnik. talán még a 20km/h sem éri el és a legkisebb emelkedő is azonnal belassitja. Valakinek van ezzel kapcsolatos tapasztalata, kérem küldjetek valami infót ! Gázkar húzásra egyből indul, nem rángat simán megy, csak egyszerüen lassú. Van egy Tornádó-nk is, ennek a nyomába se lép sebességben. üdv.: Janos 5601
Ha pedelec outival akkor nagyon rossz, ha fulligpakolt fagyiskocsi akkor nagyon jó.
Nekem 36V 11,6Ah 60-100km-re elég 20km/h tempó alatt/fölött pedelecben full rásegítéssel 26-os nehéz táskás montival, sima futófelületű gumival.
Na kb. ennyi infó kell(ene) eldönteni.
Egyébként ma teszteltem a packot.
Lemerülve 10-11A-el terhelve 1-2század volt között volt a cellák között az eltérés. Konkrétan 3,17V körül. Tongsheng 3,2 körül szokott beszabályozni, így vettem ki. No BMS, de nincs is rá eddig szükség, 1év, 2000+km.
Hát nem tudom.Én vagy 3 hete többek közt egy smartphone-t rendeltem , de még ezen a hét elején "waiting for shipment" státuszban volt. Rákérdeztem az eladóra, hogy mikor küldi, mire azt írta, hogy inkább töröljem a rendelést, mert nem tudja küldeni...Erre minden ilyen rendelésem töröltem.
Még van egy jó pár apróság az úton, azokat lehet ozónizálóval fogom fertőtleníteni,ha megjönnek :)
A kisebb (24V os 6Ah) -s akku téglával 15 km.-t tudok menni egy teljes feltöltéssel, , a 12 Ah -al 25km.-t. Ezek a teljesítmények rendben vannak nagyjából?
Nem gondolom, hogy így lenne. Január végétől kb. 2 hét ünnep volt Kínában, így meglehetősen felhalmozódtak a megrendelések, már ahol közben elfogadták a megrendelést, így a kiszállítások is elhúzódnak.
Sziasztok.Ti rendeltetek mostanában Kínából?Nekem van pár csomagom amit még 11.11 -kor rendeltem, de nem jöttek meg(többek közt bicikli akksi).A pénzt vissza kellet kérjem.
Viszont amiket most januárban rendelgettem még el sem küldték .Az eladók azt kérték, hogy mondjam vissza a rendelést mert nem tudják elküldeni.Biztosan a koronavírus miatt.Ennyire komoly a helyzet ez miatt Kínában?Lehet, hogy még gazdasági világválságot is okozhat?
Leírta,hogy van egy MATUZSÁLEMe,amit nem akar szétfaragni! Ezért próbálkozik az "utánfutó tolással". Erre kéretik tippet adni,nem pedig a fronthajtásra!!!;-)
középre egy hajtott kerék, és oldalra két szabadonfutó támasztó :)
elég hülyén nézne ki, és a támaszkerekek kiemelhetik a középső hajtókereket
akkor lenne két agymotor, mindkét oldalon, de akkor meg a differenciálást kell megoldani elektromosan, és a szinkron vezérlést, hogy mindkét motor a két külön vezérlőjét ugyanaz a gázkar-jel ugyanarra a nyomatékra vezérelje
elektromos hajtásnál nem gond a felxibilis csatlakozás, tehát lehet olyan masinát csinálni, ahol a motor a kerékpár hátsó kerekében van, az akkumulátor meg a pótkocsin
Várható volt, hogy valamit fogok érezni és amikor kipróbáltam, mint írtam is, éreztem a féloldalas hajtást gyorsításkor, de nem erősebb, mint befúvásos oldalszélben biciklizni. Gondolkodtam, hogy hogyan lehetne hajtott tengelyesre alakítani, de irreálisan nagy átalakítást igényelne, ráadásul újabb probléma lépne föl kanyarban a differenciál mű hiányából adódóan inkább menne egyenesen tovább... Ha közvetlenül a tengelyt hajtanám, és mindkét kerék szabadonfutóval csatlakozna a tengelyre, akkor mindig a belsőoldali kerék hajtana ívmenetben, de ez az én barkácsolási tempóm mellett újabb egy év lenne... ;o)
padisah: Tisztában vagyok a tolócsuklós buszok problémáival, de a tolópótkocsi más. A biciklit toló pótkocsi esetén ugyanis megmarad a vontathatóság, tehát éles kanyarban ott a pedál... A tolócsuklósok gondjai az éles kanyarokban való manőverezés, esetleg némi hátrálással, illetve a csúszós úton való elindulás vagy kanyarodás - a biciklinél egyszerű: leteszem a lábam, aztán módosítok a szerelvény pozícióján... Az első próbán a bekapcsolódott tempomattól becsuklott és fölborított a hajtott pótkocsi, de a tempomat kikapcsolása után fél órát bicajozgattam és nem éreztem semmi problémát. Az elméleti "nem lehet"-ekre a gyakorlati próbák gyakran rácáfolnak... Amint meglesznek a végleges akkuk és a fékgombot is beszereltem, meg néhány apróbb finomítást elvégzek le fogom filmezni a működést!
Hülyék ellen nincs orvosság! User error nem védhető ki könnyedén. Mikor megjelent a hátsókerék meghajtású autó,mindenki az mondta működés képtelen,mert a kocsit HÚZNI kell!
Amennyiben a gyors ki-beszállás, és korlátozott járóképességűek szállítása politikai eredetű kívánalom. Legyen hosszabb a menetidő, és a kerekes székesek meg legyen Taigetosz?
csuklós buszoknál elterjedt megoldás a tolócsuklós, ahol a hajtott tengely a pótkocsi részen van, a 'csuklóban'
ezeknél viszont állandó műszaki probléma a becsuklás lehetősége, vagyis amikor a busz már eleve csuklásban van, 'meghajlik' akkor a tolócsuklós még elkezdi a végét tolni, az eleje pedig a hajtott kerék haladási irányára már merőlegesen áll, ezért nagyjából kettétöri magát a jármű
erre tesznek be mindenféle szenzorokat, meg programozást, hogy bizonyos csuklási szöget elérve a dízelmotor, vagy más hajtás hátul álljon le, és legfeljebb tolatni lehet
szóval én egy toló-pótkocsis megoldást alapból elkerülnék, mert nem biztonságos - vagy aktív eszközökkel kell védekezni a beépített potenciális hibaforrás ellen, ami meg bonyolít és drága
(buszoknál a tolócsukló azért terjedt el, mert másképp nehezen tudják az alacsonypadlót megoldani, tehát van egy külső jobbára politikai eredetű műszaki elvárás)
Szerintem az akksikat fogod nagyon hamar kinyuvasztani.
Alapesetben a 36V-os vezérlő kb.31-32V letilt,így nem tudod mélykisülésbe vinni az akkukat.
A 48V-os akksi lemerülve(kb 42-43V) kezdődik ott,ahol egy 36-os feltöltve.
A vezérlő viszont vígan működik tovább,mert azt hiszi majd,hogy 36V-os akksit kötöttél rá,és a 48V-os akksit engedi 31-32 V-ig lemerülni.
Ez kb. 8V akksinként,ami már katasztrófa az akksinak.
Ha kinyomozod,hogy meddig lehet a 48V-os akksit lemeríteni és teszel rá egy feszültségmérőt is,amit az alsó határhoz közeledve nagyon figyelsz,akkor talán.
Lehetnek eltérő megoldások, ezt írtam is, kérdés hogy az adott port bemenetén hogy és mint van illesztve a mikrovezérló felé a jel.
De mindenképpen az alsó feszültségszint felől kell közelíteni, mert ha 5V-os jelet vár, és te 72V-ot kapcsolsz rá, akkor annak annyi, ha nincs levédve az a bemenet. HA meg 72V-ra izgul be de 5V-ot adsz neki akkor max nem funkcionál, de nem okoz károsodást.
Illetve te high regenről írsz a szavaidban, az nem feltétlen azonos a high brake-kel. Más funkció, bár van amikor egybe kezeli a vezérlő a kettőt.
Kétféle fékbekötés létezik, az angol et úgy hívja hogy low meg high brake.
Az oka az az, hogy egyik esetben a tápfeszt a kapcsoló lehúzza V-ra - azaz a +5V vagy +12V-os kivitt jelet leköti nullára, és ezt érzékeli a vezérlő, a másik eset pedig pont fordítva, 0V-on van a bemenet, és a fékezéskor rá kell adni tápfeszt amit a vezérlő érzékel.
Az hogy melyiket választod az kb mindegy, csak ne keverd össze a kettőt, mert ha az a vezérlő ami pl tápfeszt vár, és te lekötöd 0-ra, akkor lehet egy belső tápot vagy annak felhúzó ellenállását tönkreteszik- Általában úgy van kitalálva ez a bemenet, hogy rossz bekötés esetén is elviseli a hibát, és nem megy tönkre, de van olyan is amikor igen, ha nem gondolnak a fejlesztők a helyes vagy épp helytelen bekötésre (vagy occositásból kihagynak egy két alkatrészt, ami lehetővé tenné a védelmet).
Illetve egyes vezérlőknél olyan megoldás is lehetséges, hogy figyeli a gázkart, annak kimeneti jele van rákötve, és ezzel létre lehet hozni automatikus fékezést és visszatöltés is amikor lassulni akarunk. A még jobb vezérlőkön pedig emez a bemenet konfigurálható szoftverből, hogyan is akarod használni.
Mindenesetre akárhogy is döntesz, csak 5V-os feszültséggel játsszál vele ha nincs pontos elírásod róla, mert jellemzően ez valamilyen logikai áramkör/mikrovezérlő bemenetére megy belül, és azt megölik az 5V-nál nagyobb feszültségek (ha esetleg nincs ellene védelem a vezérlőben, vagy valamilxen belső megoldás, mert persze ez is megoldható elektronikailag).
A barna vezetéket választottam féknek, aztán összeraktam annyira a rendszert, hogy kipróbálható legyen. Még csak a gázt vezettem előre a kormányra, így villanyfékezni nem tudok - első "balesetemet" is pont ez okozta, a próba első három percében... Van egy 74 éves biciklim, amivel szeretek biciklizni, de ide a hegyre nem tudok föltekerni, főleg nem a 18 kilós lányommal együtt, ezért villanyosítani akartam. De ezt a matuzsálemet nem akartam farigcsálni, ezért egy kínai utánfutót motorizáltam, ami a csomagtartó végénél csatlakozik a kerékpárhoz. Az utánfutó bal kerekét 2:1 áttétellel hajtja egy lánckerekesített 1000W-os(?) - hivatalos beütése szerint 250w - 48V-os agymotor. Elsőre nagyon furcsa, a meginduláskor vagy gyorsításkor finoman billent jobbra (a féloldalas hajtás miatt), de tol határozottan erősen. Lendületesen haladtam vele, aztán lassítottam és a fekvőrendőrünk előtt meg akartam fordulni, de a tempomatról elfeledkeztem, és tolt tovább... Kitolta alólam a bringát, mivel feküdtünk, ezért kitekerte a kereket a helyéből, pörgette a láncot, és ekkor jutott eszembe, hogy meg kell pöccinteni a gázt, amire le is állt. Összeszereltem pótkocsit, a tempomat szürke zsinórját széthúztam a vezérlőn és kipróbáltam a végsebességét. Még nincs rendes akkum, csak 14db 3,6V-os háztartási gépekből bontott lítium cella, de így is sikerült sík úton 20km/ó csúcssebességet elérnem! Erős akkukkal nyilván lesz több is, de a cél ez volt, nekem ez a tempó a megfelelő. Még apróságokat kell finomítanom a szerkezeten, fékgombot tenni a kormányra, világítást szerelni, akkut beépíteni, főkapcsolót - éééés kész is lesz!
Köszönöm az újabb segítséget! Nagyon hamar sikerült megtalálni a selymes futáshoz tartozó bekötést! Ez a táblázat nagyon praktikus!
Van még két szóló vezetékem a vezérlőn egy barna és egy sárga. A vezérlőn kínaiul az van, hogy "fék szintje magas/alacsony". A sárgában -4,32V van, a barnában a gázkar pozitív és negatív tápjához képest is a fordulat emelkedésével együtt kb. 3V-tól emelkedő + feszültség van... Melyik lehet a fék, melyiket merjem használni?
Tegnap este első motor próbára összeállt a tolópótkocsi a garázsban. 48V-os 1000W-os tizenéves kínai vezérlő és egy teljesen ismeretlen öreg agymotor, amin a fázis vezetékek színei sem passzolnak a hall-ok vezeték színeivel, nem hogy a vezérlőével...
A vezérlő jelöletlen kábeleinek megfejtéséhez itt kaptam segítséget tőletek, ezt ezúton is köszönöm szépen!
Első hasraütéses motor bekötésre (sárga-zöld-kék <> piros-fekete-kék...) csak rezgés-morgás-csattogás volt, kettőt megcseréltem, arra elindult vissza, a tanító szállal megfordítottam - tehát ez lényegében sikerült. De van egy kis gond, induláskor és alacsony fordulaton nagyon morog, csúnyán jár, csak nagyobb fordulaton simul ki a hangja. Próbálkozzak további bekötés variációkkal? (Vezérlőn kínaiul azt írja, hogy "fázisszög univerziális".)
Ebay-en vettem hüvelykujjas gázkart, de mire megjött vettem voltmérőset itthon, így most ezt szívesen elpasszolnám... 1300,- forintért vettem, ha érdekel valakit, írjon rám!
a direkt hajtású agymotorhoz képest (ami teljesen hangmentes) minden zajosabb :) amit én raktam össze középmotoros, annak is van hangja. nem nagy, de azért hallani. ehhez képest a hátsósom meg olyan, mintha nem is motorral menne. valamit valamiért. :)
vezérlőtől is függ. a speciálisabb színuszos vezérlők teljesen hangmentesek, viszont többnyire középmotorokba nem ilyet használnak. mivel én csak a motort cseréltem, de minden más maradt a gépen, ezért az enyém jóval csendesebb. de a lánc és a láncfeszítő, meg kicsit a motor is hallható.
nagyon hasznos infok, pont ezekre voltam kivancsi..
nem vettem még meg ! ,, most bogarat tett dhpage kollega a fulembe ,, Lehet hogy inkabb egy kozepmotor BAFANG lenne hosszutavon a jobb valasztas ,, ezert gyujtom az infokat . .
YouTube-n egy videoba ugy tunt mintha zajos lenne a kozepmotoros Bafang, de lehet csak tevedtem ?
A gázkar visszaengedésekor természetesen lassul a bringa, de ez még nem motorfék. A motorfék akkor kezd fékezni, ha egy kissé meghúzom valamelyik fékkart. Kissé lazára szoktam állítani a fékbovdent, hogy ne mindjárt fogjon a kerékfék, így csak a motorfékkel lassítok, ha a sima kigurulás lassulása nem elég. Gázelvételkor motorfék nélkül is jobban lassul mint 1 sima, motor nélküli bicaj, és jól érezhető ellenállása van, ha lábhajtásra kényszerülök, de azért nem vészes. Ja és a motorfék ennél a motornál a visszatöltést jelenti.
És most jut eszembe, ez nem teljesen ugyanaz a motor mint a tied, de nem tudom mi a különbség. Amit kérdeztél Smart Pie 2, az enyém pedig Magic Pie 2. A Tech-Mobile oldalán akkor 1000/1500 W-osnak írták le, valójában nem igazán tudom eldönteni mennyi, mert eddig nem mértem a teljesítményfelvételét.
A green-scooter oldalon mindkét motor megtalálható, de a leírásuk ugyanaz, csak az csak a árukban van különbség. Meg, hogy az enyémben a vezérlő a motorba be van építve, kívül csak az akkupakk van, + a kezelőszervek, mint a fékkarok a gázkar, és az akkutöltöttség jelző.
dh-ra főképp ne :) teljesen hazavágja a hátsó lengésdinamikát. amióta középmotorra váltottam, úgy megy lefele a gép, mint a varázsszőnyeg :) be tudod tenni kanyarba, tudod emelni a hátsót, stb. iszonyat különbség van. vegyél bafangot vagy tongshenget, azok nem drágák és dh-ra sokkal jobbak lesznek.
á, a jeges szezonban is feltettem 1-2 hétre, tragikus fogyasztás lett. vissza is cseréltem a nyárira. most se nagyon kellett volna, mert a városba beérve csak víz volt. 1-2km volt hó, a többi már vizes aszfalt (25km)
en olyan 70 % -ba aszfaltos uton szeretnem hasznalni. ilyen az ut. aztan a Terepen , erdobe , csak ereszkenek vele ,, de el kell jutni odaig, 30 km + 30 vissza !!
a kozepMotor nemtudom nem-e kopas/meghibasodasnak gondolhato mint egy Hatsokerek agymotor ?
boccs , ha hulyeseget kerdeztem de ezekbe meg semmi tapasztalatom nincs.
. . egy Magellan VEGA DH vazba menne + egy ROCKSHOCK 200 mm utuu villaval, Mavic 929.Disk felnivel. DH-ra.
nem, a motorfék csak akkor kapcsol, ha behúzod a fékkart (ha van benne jeladó!)
van visszatöltés, de nem jelentős, elhanyagolható, amit vissza tud tenni. az előnye inkább az erő (ezzel lesz egy 3. féked) illetve az, hogy nem kopnak a betétek.
a mágnesek miatt van ellenállása, nem ugyanaz mint egy sima bringa. de nem vészes, 20-25km/h sebességgel kényelmesen lehet haladni kikapcsolva is.
hol akarod használni? mert ha sok emelkedő és terep lesz, akkor nem a legjobb választás az agymotor. én azzal kezdtem, de a terepgépen már átálltam középmotorra. sokkal hatékonyabb fogyasztásban és kevésbé melegedik. a mászási képesség is nagyon más. ráadásul középmotorral nem kerül fölös súly a kerékre, a lengéscsillapítók tudnak rendesen dolgozni.
ha inkább csak enyhe dózerút, meg ilyenek, akkor megfontolandó az agymotor.
nekem 26osom van. maxxis gipsy-t vettem, ami direkt ebikera való. most jár úgy 10e km-nél és nagyon jó! rengeteget számít a gumi, nekem fogyasztásban majdnem 1Ah többlet volt ma, mert a hó miatt feltettem a terepest. holnap megy is vissza az aszfaltos :)
Én kb 2 hónapja használok Magic Pie kereket,de egyenlőre mivel csak az volt kéznél,én egy 24v-os Lithium ionos akkuval.
Így a sebességtől nyilván nem esek hasra,kb 20km/óra,de így télen nekem nem is kell több hisz az első kereket a motor hajtja,a hátsót meg én.
Így olyan mintha rásegítéssel mennék,mintha extra erős hátszelem lenne.. 😃
Ha nem tekernék közben,kb rá is fagynék a bringára..
De tavasszal tervezek 48v-os akkupakkot venni,így jól jön minden tapasztalat.
Amit még imádok benne,hogy nem érzek különösebb extra terhelést,de akksi nélkül agydinamóként működik a kerék,és annyi áramot termel,hogy kb 5-6km-es sebességnél már mennek a lámpák.. 😃
Én 2013 tavasza óta használok egy ilyen, belső vezérlős agymotort 28"-os városi bicajban (akkor még 90 000-ből itthon volt a Tech-Mobile-től, csak akkut kellett venni még hozzá), és semmi panaszom nem lehet rá. 20 Ah-ás akkupakkal használom, előbb ólmossal, aztán magam állítottam össze 1 Liion akkut 104 db LG HE4-es cellából (2,5 Ah). Frissen feltöltve akár 45 km/h-val is elmegy, de még teljes lemerülés előtt is 35 körül, és kb 40-45 km-t tudok megtenni 1 töltéssel (majdnem mindig teljes gázzal). A motorfék funkciót én a 80%-ról a maxra, 116%-ra állítottam be, így bicaj fékjeit szinte csak a teljes megállításra használom.
mivel szeretnek az MTB-m be egy AgyMotort tenni , vagy elore vagy hatra , kerem szepen ha tudtok javaslatot adni hogy itt Magyar webshop-ba honann es milyet lenne erdemes venni !?
olyan kell ami nem a Leg gyengebb minoseg , de sem nem meregdraga ,, nemtudom hogy a 250 wattos kis 6x.xxx forintos atalakito szett jo valasztas-e , , majd utolag vennek egy komolyabb Li-Ion akkut ,, igy most a motoron megy az agyalas !
Mikor én széles, ballonos, nagyonbütykös terepgumi helyére vékony, minimális mintázatú defektmentes külsőt tettem nem vettem észre változást a hatótávban vagy a sebességben, még kikapcsolt motorral tekerve sem volt se nehezebb se könnyebb. Viszont a kormányzás nagyon megváltozott, húzta a nehéz külső. Cserébe sokkal csendesebb lett a futása. Mostani fejemmel hagynám a ballonost.Kényelmesebb is, jobb a felninek is.
Külsőt kellett cserélnem,és nem kaptam az eredetihez még csak hasonlót sem.
Tűzoltásképpen egy nagyobb mintázatú,szerintem terepre való külsőt tettem fel,de úgy érzem se sebességre,se hatótávra nem olyan,mint a gumicsere előtt.
Számíthat ez valamit egyáltalán,vagy nézzek inkább aszfaltra való országúti bringagumit?
Olvass mar vissza milyen kategoriakra van vez engedelyem.Mellesleg smkpval jelen hatalyos szabalyok szerint max tempod 40 lehet a lakott teruleten kivul sisakot viselo kerekparos 50e helyett.
Ha gyorsabban akarsz menni akkors vizsgázz le és vegyél arra alkalmas eszközt, van már ilyen, smkp. Ilyen egyszerű.
Amúgymeg csak szólok, hogy tartsd be a doki utasítását, se több, se kevesebb gyogyi, ma nagyon bedurvult az állapotod megint, nem csak ebben a topicban.
Szerintem 50 eleg.A gyorsabban meno nem hal meg, csak ritkabban eszlelik idoben.
Ugy gondolod 25eves balesetmentes vezetessel ugyanugy korlarozzanak le bennunket mint egy Kreszt soha nem olvasott, gyengen lato es hallo idos embert? Ez eroteljesen ok nelkuli hatranyos megkulonboztetes lenne.
Ha nem alkalmas, ne kerekparozzon. Ha nem ismeri a Kreszt, ne kerekparozzon. 25tel se, 5 tel se. Veszelyes onmagara es masokra is.
Egy olan idezetre hivatkozol, amit atszerkesztettel?
Olvasd el az elozmenyt es a valaszt.
Volt kerekpar 50 nel es 25tel
es volt auto 70 nel es 50nel.
En nem kivanok 70nel elektromoskerekparozni, 50 eleg.(Bar lejton lehetne, de DH vagy MZ erossegu futomuvel. A tuning Simsonok szeria fekes-futomuves 130azasa sem az en vilagom)
A felelossegvallalast kell megtanulni. Balesetet okoz? Az o felelossege. 50nel es 5tel egyarant. Engem hatranyosan korlatoznak 25tel az elkerekparon. Ha ABC kategorias jarmuveket tudok vezetni akkor valoszinuleg egy megfelelo kerepart is 50nel, villmot nelkul vagy vilmottal egyarant. ----- Hiaba tudsz te kozlekedni ahol a masik nem vesz eszre. Utkozesnel majdnem 2x akkora energiaval talalkoztok 5070nel. Aztan volt egy ember aki 5070nel tudott varosban elektromos kerékpárral kozlekedni, de mar nincs.
Egy roller nem az alvázszámtól lesz kismotor, sőt kb. sose lesz kismotor.
Kismotor attól lesz ha megfelel az SMKP kategória követelményeinek. Már ha arra gondolunk "kismotor" alatt. És erről van is papírod.
Teljesen felesleges kérdéskört feszegetsz.
Gyakorlatilag roller, kerékpár akkor lesz smkp ha a gyárban már annak készült és adnak róla papírt. Minden egyéb esetben kerékpár, roller, sproteszköz, kacat nevezhetjük bárhogy.
Én ugy tudtam biztositást alváz szám alapján adják kis motora a biztosizást márpedig ha a roller kismotpr nak fog minösülmi akkor alváz számra tudnak neki is biztositást adni ugyan ugy elektromos kerék párok nál ami viszont nincs ezek nek
Hát igenigen tudom van gyári rollerem és azon sincsváz szám nem hogy a házin ezel szerintetek mit fognak kezdeni elektromos biciglin se nagyon látam váz számot még
Én tudok autóval biztonságosan közlekedni városban 70-nel.Megtehetem? Még az 50-et is sokallják! A nagy átlaghoz kell alkalmazkodni.Ők vannak többségben.
Ezen logika alapjan lekorlatozod az osszes auto sebesseget 20km/hra, mert felvak Jozsibacsi azzal a sebesseggel kepes biztonsagosan kozlekedni?
A felelossegvallalast kell megtanulni. Balesetet okoz? Az o felelossege. 50nel es 5tel egyarant.
Engem hatranyosan korlatoznak 25tel az elkerekparon. Ha ABC kategorias jarmuveket tudok vezetni akkor valoszinuleg egy megfelelo kerepart is 50nel, villmot nelkul vagy vilmottal egyarant.
A masik ut a tekerheto smkp, egyik sem tekerheto megfelelo pozicioban az altalam eddig felleltek kozul. (A belsoegesu betekeros beinditasara terveztek oket,pl. Babetta).
Zseblámpába vennék 2-3 darab 18650-es akkut. Tartósat, nagy teljesítményűt, olcsót ... a szokásos igények :) . Sajnos az a tapasztalat hogy még a webshopok is tele vannak hamisítványokkal, szóval ha van valakinek tuti tippje márkára, beszerzési helyre az ne tartsa magában. Ha valakinek otthon áll többszáz darab és eladna párat annak is örülnék.
nekem megjött a 11-40 hátsó sor a bringához. így most a legmászósabb fokozat a 11:68 + 32:40 :) hát elég disznó lett, annyira hogy bevállaltam a havas gyökerest, amin majdnem! felment...csak azon múlott, hogy kicsúszott az első kerék és elfetrengtem :) btw 52 top speed hóban :)
HTD 8M szíjakat szoktam én is használni, ha van lágyindítás a vezérlőben, nem törnek le a fogak.
A 22-es fogszám a legkisebb méret amit rendelni lehet, az alá nem illik lemenni, bár volt már hogy gyártattam egyedileg 20 fogú tárcsát is, az se ette meg a szíjat, pedig azt egy 10 kW-os motorhoz használtam.
Ugyan ezt a motort akartam megvenni én is pár éve, de akkor valami miatt nem tudták szállítani.
Vettem helyette egy 2,2kW-os BM1424 motort, reméltem az is elviszi 30-40 km/h-val a fagyiskocsit. De ez a kis motor is meglepően nyomatékos, 1:9-es áttétellel könnyedén visz egy mopedautót. 76-80V közötti feszültségen használom, így 55 km/h a max sebesség. A vezérlőt lekorlátoztam 80A-re, hogy ne rallizzanak a lányok. Korlátozás nélkül kipörgött az első kerék.
ezt a motort nézegettem, de aztán döntött az ésszerűség :D :D szép kis vezérlővel adják :)
hehe :) na ekkor gerjedt be az enyém...majd felteszem a videót, milyen hangja van és hova ugrik a fogyasztás :) "No-load rpm: 3800rpm without flux weakening, 6000RPM with flux weakening."
Ezen logika alapjan vasarolhattal volna kesz elektromos jarmuvet is...vagy bolygomuves villanymotort, vagy nagyobb nyomateku villanymotort, ami nem igenyrl primer nyomateknovelo attetelt.
kisgyerekek képzelnek olyat, hogy egy agyba tervezett motort kiveszünk a helyéről és teljesen más elven próbáljuk használni, akkor az mekkora ötlet :D meg hogy egy fordított elvű motorba jobb ha beépítek egy ventillátort, ahelyett hogy a normális elvű önhűtéssel rendelkező motort alkalmaznék helyette :D
középmotoros megoldásra középmotor kell.
zöldségeket beszélsz, láthatóan koncepció és tapasztalat nélkül...én abbahagytam a diskurzust...
de miért lenne jó kivennem az agymotort az agyból, hogy aztán láncot tegyek rá? :D ráadásul azon nem segít, hogy az agymotor tekercsei belül vannak, tehát nem tud rendesen hűlni.
Nálam eddig 88.2km/h volt a csúcs óra szerint a 48V-os 1000W-os Bafang-al. Akku tele, minimális lejtő aszfalton, kijelző szerint a motor 1500W-os csúcson ment. Tisztán gázkarral. Kigyorsult addig jó sokára, pár másodpercig tartottam, aztán elengedtem a ,,gázt". Soha többet, halálfélelem :) van ennyinél egy átalakított decathlon-os kerékpáron.
kicsi motor fullgázon? :D az agymotorom fullgázon 500w körül vesz fel síkon, 55-el :) ez 48-as motor, 65V-on, üresben koppgázon. rá kellett lépni, hogy ne ugráljon el :)
Hűtőventillátornak írják,de kívűlről hűtőbordának látszik,gondolom úgy működik hogy minnél gyorsabban forog a kerék,annál több levegő jut be.
Só és víz igen,van az úton,de nem szoktam vele gyorsan menni mert az útnak nevezett valami valamikor a 90-es években lett toldva-foldva,úgyhogy ha akarnék se tudnék gyorsan menni.
Így nem csapom a vizet annyira az úton hogy a sós víz bejusson az alkatrészekbe,inkábbcsak a ködszitálás..
na igen, de egyrészt tekerni is kell, tehát a bringás lánc/sor marad, illetve ez egy össztelós váz és többek közt azért tettem középre a motort, hogy ne hátul a mozgó részen legyen súly. a primer meg azért maradt ez, mert a motor gyári lánckereke is ez és nem akartam farigcsálni. így most bármilyen meghajtást érintő cserénél csak egyedül a primer nagytányért kell faragni, minden más gyári szabványos.
még nem, most a normális tömítésű golyós szépen dolgozik :) ha gyengélkedni kezd, akkor jön a kerámia.
terheletlenül kb. 180-190W. ez alapján lőttem be a 3 jól működő fázis/hall bekötési variáció közül a legideálisabbat.
most eljutottam a kedvenc mászófalamra, 300 méter hosszú ösvény, átlag 20% és saras. a legdurvább részeken 28% az emelkedő. ezen nagyon szépen felment (mondjuk én alig bírtam rajtamaradni :D ) és a kezdeti 30 fokról csak 75 fokra ment fel a tekercs hőmérséklet. ez nagyon jó. ugyanez az agymotorral 150 volt és utána pihi, mert alig akart lehűlni. ez 10 perc után már újra 30 fokos volt. :)
a bringás lánckerék sajnos nem bírja, gyorsan le is szedtem. most egy egysebességes, 4mm-es lánctányér van fent, ez annyira erős, hogy a városi bringámon 2000 km alatt még folt sem lett a fogakon :)
Szerintem ők is gondoltak erre az esetre, mert biciklizni néha esőben is kell.Biztosan úgy van megépítve, hogy ez ne jelentsen gondot.Lehet hogy a vezérlő egy vízálló dobozban van, attól még tudja hűteni a levegő.
Nekem szúrja a szemem, hogy a primer lánc erősebb mint a szekunder, ha áttételt tervezünk, pont fordítva szoktuk csinálni. Tudom, a racsni miatt meg van kötve a kezed, kénytelen vagy vékony kerékpár láncot használni.
Gondolom a terepezés miatt neked fontos a váltó, mert egyébként műszakilag korrektebb lenne közvetlenül a hátsó kereket meghajtani egy erősebb lánccal. Pl. a féktárcsa helyére fel lehetne tenni egy lánckereket, akár még regen féket is lehetne csinálni. A láncfeszítést egy roll-ring gyűrűvel elegánsan meg lehetne oldani.
Örülök hogy rátaláltam erre a fórumra,ahol van is élet.
Rögtön indítanék is egy kérdésel.. :)
Van aki használ-használt Magic Pie rendszert?
Nelem az került a bringára,és teszi is a dolgát szépen,sőt!
De mivel a vezérlő is a kerékben van,ráadásul szellőzéssel lett megoldva ahogy utánaolvastam,ez szép és jó,de ha esik,vagy most hogy nagyon párás ködös napjaink vannak ez nem tehet kárt a vezérlőelektronikában?
Heti 5 nap bringával járok melóba,szóval az nem opció hogy tegyem el tavaszig.. :)
no befaragtam a szépséges 68 fogszámú lánckereket :) ez egy kicsit keményebb acélból volt mint az előző, de a bosch lapommal nem bírt el. :) most sikerült központosan kifúrni, így nincs ütés.
piszok mázli, hogy a gyári lánchosszból csak 1 szemet kell kivenni.
és jó hír, hogy ugyanakkora mint a régi levett 42-es bringás lánckerék. tehát a hasmagasság nem változik (vagyis visszaáll a régire, mert nyilván az 54-es jó kicsi volt).
tapasztalatok: ma mentem vele 1300 méter szintet és visz mindent :) sokkal jobban fogyaszt, mint az 54-el, kevésbé morog a lánc és a fordulatszám is kellemesebb a gázkarozáshoz. egész könnyű tekerni (motor nélkül), nyilván nem annyira mint egy sima bringát, de egy idő után már nem tűnik fel.
ezzel az áttétellel már gyakorlatilag hideg a motor (a legtöbb mászóson elvoltam 30 fokon)
viszont az látszik, hogy a bringás lánckerék nem lesz hosszú életű, már el vannak nyomódva a fogak kicsit :) oda majd kell vennem olyat, ami egysebességes hajtóműhöz van tervezve (vastagabb).
nekem bevált. próbálgattam ugyanazon az akkun pl. más hőmérsékleteken, más töltöttségi szinten és egész egyforma eredményeket adott. amikor a bms-en látom, hogy valamelyik cella gyengélkedik, akkor a 4-es pakk szétszedéskor megnézem mindegyik cellát vele. mindig azt hozta ki legnagyobb ellenállásúra, amelyikre bejelzett a bms.
a jó celláim pl. 1-2mOhm körül vannak (ezek az új rendeltek), a rosszak általában 8 és felette szoktak lenni.
persze az is lehet, hogy kifogtam egy jó példányt :)
Használt, bontott cellákat a tapasztalatok alapján semmiképp nem engednék én sem 4,25 környékére sem.
A legokosabb megoldás a kis DOD használata.
Nagyon sok BMSre visszavazethető hibáról hallottam már. 20ezres BMS-t pedig egy 40ezes packba nem fogok betenni. Főleg, hogy a 20ezrsre sincs semmi garancia, hogy atombiztos.
Amíg van lehetőségem időnként ránézni a cellákra addig jó így. Majd Xciklusszám után én is alacsonyabb végtöltést használok a bringaakkukra, de most ennek sem látom értelmét, előbb elhullanak majd az koruk miatt.
Új cellából nem kell 2X akkorát építeni, így is bőven sok a hatótáv. Hétköznapi járós bringára (de már 1 napos túrára is) inkább 30db cellát építenék, mint a mostani 40-esek. Persze 36V-nál akkor nézni kell jobban a cellákon eső ampert is.
Ha tudod állítani, hogy ne csak fullra töltésnél balanszoljon, akkor ok, de én amiatt nem kínoznám 4,25 V-on a cellákat. Állítólag sokat nyerünk ciklusszámban, ha 4,10 fölé nem megyünk, és 3,4V alá nem sütjük. Az én töltőm alapból 4,10-re tölti a Li-ion cellákat, és 4,20 fölé nem is lehet állítani. Ha magasabb feszültséget szeretnék, Li-po vagy Li-Hv típust kell kiválasztanom...
Milyen balansz árama van a bms-ednek? Mert pár száz mA annyit ér, mint halottnak a csók...
Szerintem sokkal jobb kisebb DOD-vel használni a pakkot, abban a tartományban, amikor még kb. 0,05V-on belül vannak a cellák. Nekem még a 7 éves celláim is 20 mV-on belül vannak, ha nem töltöm 90% fölé az akkupakkot, ezért nem is kínlódok a balanszolással. 1-2 havonta szoktam csak egyenként fullra tölteni a cellákat...
Azért az fontos lenne,hogy legyen egy normális BMS a pakkban.Az enyém folytonosan dolgozik,mindig figyeli, hogy melyik a legnagyobb feszültségű cellacsoport és melyik a legalacsonyabb és igyekszik kiegyenlíteni valamennyire.Mindezt lehet látni a telefon applikáción is.
8 párhuzamos cella esetén nem annyira vészes ha nem teljesen egyforma a belső ellenállás.
A terhelés max 15A. Amúgy azért igyekszem,hogy ne legyen nagy különbség a belső ellenállások közt,max 20 mOhm.Van egy műszerem ami megméri,ha nem is pontosan, de legalább össze lehet hasonlítani.
Miylen belső ellenállás mérőd van? Egy valódi értéket mérő az nem túl olcsó buli,a többi csak kb tájékoztató jellegű mérésre jó, vagy még arra se sajnos.
A fen"Szerintem nem annyira komplikált összepárosítani.A lényeg hogy a cellacsoportoknak a kapacítása legyen egyforma."
A fenét nem.
És pont nem csak a kapacítás számít, ezt kéne megérteni, hanem a belső ellenállás. Ha párhuzamosan kötsz két cellát aminek azonos a kapacitása, de a belső ellenállásuk 1:10 arányban eltér, szerinted melyik cellán mekkora áram fog folyni? Az egyik cella túlterhelődik és kinyíódik (pont a jó cella ráadásul). Ez még vadonat új de eltérő celláknál is így van.
Szerintem nem annyira komplikált összepárosítani.A lényeg hogy a cellacsoportoknak a kapacítása legyen egyforma.Ha a belső ellenállásuk nem teljesen egyforma nem nagy baj, mert egymást kompenzálják úgy kisütéskor mint merítéskor.Én 8-at raktam párhuzamosan.Ha egy kicsit elmásznak egymástól egy idő után, akkor ki lehet őket egyenlíteni.De hát nem várhatjuk el, hogy ugyanazt nyújtsák mint az akár 10-szer drágább új cellák.
A másik, hoyg kimérni összepárosítani a feszültséget nézve, terhelve elég egyszerű, de a belsőellenállást nagyon nehéz kimérni, főleg pontosan. Sőt szerintem az az ami eléggé szétmászik ezekben.
Főleg, hogy a robiban -helyhiány miatt is úgy van megoldva, hogy 1 cellán a sorban van egy 1cellás BMS, ez leold 2,7-nél így a maradék 3 akár fel töltve fullra sem tudja a robi védelmét meglépni ami 12V-nál lekapcsolja az egészet. 4cella a sorban.
Nekem 2 aksim van laptop cellákból van összerakva , is nincs gond velük.Már egy éve használom elektromos biciklin.Igaz, hogy nem sok ciklust használtam, mert még vannak más akkuim is,használt ebike aksi cellákból,és gyáriak is.De a legnagyobb kapacítású (576 Wh) egy ilyen aksi (laptop cellákból).
én régebben ilyenekből építettem lámpákhoz akkukat. fejlámpa/bringalámpa. egy laptop akksin belül is olyan szórások voltak, hogy hajj.
nagyon olcsó az tény, de sok vele a meló és állandóan méregetni kell. a lámpában 1-16 darabig csináltam mindenfajta kiosztást. ott még csak-csak működnek, de egy ebringában, ahol 50-60db van.... ezért maradtam a 16 cellás polimer megoldásnál. az még kezelhető, ráadásul eleve 4x4-es kiosztásban bonthatóak.
apropó, megjött a 68-as lánckerék :) este faragás :D
Kicsit alszik a topic ezért leírom a kicsit OFF dolgom.
Régóta használok robotporszívóban laptopcellás saját akkut.
Hát kb. 50-60ciklus után az összeválogatott azonosnak ítélt cellák de más gyártmányok nagyon nem működnek együtt. Egyik másik tönkremegy míg van olyan ami szinte semmit nem romlik.
Megint csak megerősíteném, hogy senkinek nem ajánlom biciklibe építeni ilyen packot, csak önszívatás lesz belőle.
az alkatrészes dobozok között kutatva leltem 2 csapágyat, amit még máshoz vettem, de aztán nem használtam el. SKF 2RS :) betettem, azóta hangtalan a motor :) egyébként csapágyboltban, kisker áron 1000 forint egy ilyen csapágy, nem értem ezen miért kell spórolni. ezt már a bionx-nál sem értettem, ott 2500 körül volt a minőségi, szemben azzal a hulladékkal, amivel szerelték.
hétvégén lement 60km és 1800 szint, sárban/hóban (csak terepen), jönnek a tapasztalatok: hőmérő bent, eddig max. 55 fok a tekercsek között, 25% saras emelkedőn 100 méter emelkedés :) jó lesz ez :)
elsőváltót vissza kellett raknom, mert leesett a lánc, rendeltem terelőt, sajnos kell.
a primer áttétel láncán gyengítettem a láncfeszítőn, így jóval könnyebb tekerni, kevésbé is morog a motor. ha nem adok gázt, szinte alig érezni az ellenállást.
találtam 11-40-es hátsó sort, ez pont jó lesz az emelkedőkre, a 11 teljesen jó 45-ig tekerni, utána meg már úgy is minek, ott a motor ha nagyon száguldani akarok terepen :)
viszont sajnos igaz volt a feltételezésem, hogy fos csapágyak vannak a motorban...a láncoldali már be is ázott és kiment belőle a zsír. szépen morog. újrazsíroztam, de sokat nem segített, hallhatóan surrog, ez kuka. sürgősen nézek bele valami minőségit. szerencsére nagyon könnyen szétszedhető a motor, csapágyakat pár perc alatt kiszedtem-visszaraktam.
a láncfeszítő gyengítésével a fogyasztás is visszaesett és nem ugrott le a primer lánc.
Sziasztok. A pedelec témához egy mondat: a véleményetek alapján nem lehet vez. elektronika csere nélkül csak gázkart alkalmazni, nekem több okból is a gázkar vezérlés a fontos. A tekerőst elhagynám. Köszönöm a hozzászólásokat. Üdv: László
a balanszer arra jó, hogy a pakkba épített egyes cellák feszültségeit és a töltöttségét hozza azonos szintre
egy ólom akkuban nem lehet az egyes cellákhoz hozzáférni, azokat úgy gyártják fröccsöntött házzal általában
de ólomnál ennek nincs is jelentősége, mert töltéskor a túltöltött cella nem tönkremegy mint a Li esetében, hanem elbont némi vizet amit vagy magától tud rekombinálni vízzé, vagy lehet utántöltögetni
kisütéskor lenne értelme hogy egy-egy cella mélykisütését érzékelve leállítsa az egészet, de az ólom technika eleve olcsó, és nem éri meg erre elektronikát bevetni
a dörzshajtásos biciklin 2 darab sorba kötött 12V szilikonos ólomakkum volt, ezek még mindig megvannak, és az 1 db 12v töltőmmel mindig úgy töltöttem hogy párhuzamba kötöttem a két pakkot, és közösen kapták a 12V-ot, és ebből nem származott semmilyen probléma - eltekintve a szerelgetéses macerától
Van egy 24s LiFePO4 akkum, ha csak 3,5V-ig töltöm a cellákat, 0,02V-on belül vannak. 1-2 havonta minden cellát egyenként feltöltök 3,65V-ra, nálam ennyi a balanszolás. Használat közben csak a pakk feszültségét nézem, hogy ne menjen 72V alá a töltést meg lekapcsol 84V-nál.
Összeraktam nemrég egy 14s LiMnO akkut is, azt majd jövőre tesztelem, azt is hasonlóképpen akarom használni. Eddig nagyon szépen együtt mozognak a cellák a 48-54V tartományban...
amikor bekötöd párhuzamba a 3-at, akkor szépen megindulnak a kiegyenlítődések az akkuk között, ez azért nem tesz jót. elvileg csak úgy lehetne párhuzamosítani, hogy már ki vannak egyenlítve.
nem, ilyenkor elvesztesz a 3 első lánckerékből 2-őt :) csak a középső marad tekerésre, az nálam 32-es és a hátsó kiosztás meg 11-34 terepen még épp jó a 34, lejtőn viszont eddig nem használtam a 3 alsót, mert bőven sok volt. nyilván aszfalton, városban azért kellene néha a 11 is.
meg hát ugye van gázkar és 4e fordulat, szóval a lejtők/aszfaltos gyorsak mehetnek simán motorral.
én most rendeltem egy 68-as lánckereket a 11-es motor lánckerékhez párba. sikerült itthon találni, nem kell a kínaiakra várni.
Valamelyik nap szétkaptam az akksit,hogy ellenőrizem a kötéseit mielőtt téli álomba merül a bringa.
Ekkor gondolkodtam el.
Ugyebár az akksik sorba vannak kötve,hogy megkapjuk az a bizonyos 24-36-48V feszültséget,és a töltő is így van méretezve ugyebár.(az A-al most nem foglalkozunk)
Mi lenne,ha a töltést(akár egy külön csatiról is) de párhuzamos kötésben csinálnám,persze a 12V-nak megfelelő töltővel.
Lenne valami változás?
Gondolok itt akkuk élettartamára,a töltés idejére,jobban-rosszabbul töltődnének fel az egyes akkuk,esetleg jobban megközelítenék egymást a töltés után?
Vagy nem lenne semmi érzhető változás?
Mi lenne,ha kiegészíteném az egészet egy balanszerrel(töltés-kisütés),hasonlóan a Li akkukhoz,persze az adott savas akkukhoz igazítva.
"így ha nem is kényelmesen, de tekerhető nagy emelkedőn is."
Erre én is gondoltam.Én egy generátort szeretnék rakni középmotornak, inkább kisérlet képpen.De az áttét miatt biztosan gyorsan kell tekerni hegyre, ha pedálozni is akarsz vele, ami nem a legkényelmesebb.Egyenes úton már használható a pedálozás kényelmesen?Mert ilyenkor gondolom, hogy tudod használni a pedál nagyobb lánckerekét is.
igen ez azt jelenti, hogy a motorral elveszíted a 3-ból két első lánckereked. vagyis csak ez a nagy méret marad. én úgy oldottam meg (nem bafang), hogy a motor hajt egy nagy lánckereket (ez kell a nyomaték miatt) és erről megy hátra egy kisebb lánckerék, ami a középsőnek felel meg. a hátsó sor meg kapott egy nagyobb kiosztást. így ha nem is kényelmesen, de tekerhető nagy emelkedő is.
Én a Bafang C18 kijelzőt használom, tökéletesen működik, és minden időben látszik is (állítható fényerejű háttér világítás). Van rajt telefon töltésnek USB csatlakozó is. Nagyon sok paraméter, kinézet, kijelzett adatok állíthatóak benne (menüből, nem kell szerviz kábel, stb.) Automata világítás kapcsoló funkciója is van, így ha csak nem kapcsolom be a kézi kapcsolóval fixre pl. nappal is (országúton), akkor a faluban sötétedéskor magától felkapcsolja az első-hátsó lámpákat. Nekem is sefotos fórumtárs (is) segített anno a vásárlási linkekkel. Én a komplett bafang szettet (48V 1000W) innen vettem a tanácsára. Pontosan a kiírt áron jött meg, semmi plusz költség nem juött rá. https://www.aliexpress.com/item/32950013043.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dWadIcG
Ha ez valos, akkor 5km/h-hoz tartozo pedalfordulattal tudja a 25km/h sebesseget?
Induljunk ki abbol, hogy mozgasserultkent gyenge es beteg a labad, sajnos nem tud 2/sec fordulatszammal pedalt porgetni, de nem is tudsz 10km/h sebessegu kerekesszekkel utazni, valami kevesbe lassu kozlekedesi eszkozre van szukseged.
A gazkar jele csak akkor jelenjen meg a vezerlon ha a pedal tekerve van. Lassan tekerve is haladhat a kerepar 25tel. Ez inkabb mozgasukban korlatozott szemelyeknek fontos.
Olyat mar csinaltam viszont, hogy "pedelec tarcsa jelado szimulator". Beallithattal rajta impulzusokat, a vezerlo meg azt hitte adott mertekben tekered es igy segitett ra. Mindez gombokkal volt allithato. Ezzel siman kijatszhatoak pl a mai nigszabalyok -egy resze- mert nem lesz rajta gazkar. De nem ezert keszult, csak erre is jo.
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, pedelec helyett lehet gázkart alkalmazni? Arra gondoltam hogy a mágneses érzékelő három vezetékre rákötni a gázkart, természetesen polaritáshelyesen. Lehetséges? Segitő válaszokat előre is köszönöm. BUÉK Mindenkinek! Üdv: László
Nem zavar, ha ennyi, akkor ennyi. Csak abból kiindulva, hogy Kínából mennyibe szoktak kerülni az ilyen kábelek, ahhoz képest sok. Mondjuk ha egy USB kábel 1.2 USD, ehhez meg egy sima Y elosztó 8 USD.
A Bafang középmotort célszerű azzal a lánckerékkel rendelni, ami kell, kb. 44 fog környékén. Semmi plusz költség. Az 52 fog nagy sebességre való, a 44 fog alattiak meg pl. fat bike-ra.
Hogy mi drága és mi nem? A Bafang kacatok (fékkar kapcsolók, váltó bowden kapcsoló, programozó kábel, stb.) nem olcsók. 300 Ft-ot érdemes elfelejteni.
Ha mindez irritál, akkor ott a Tongsheng középmotor, ahhoz nem kell semmi kacat.
Ezeken a Bafang középmotoros átalakítókon elöl elég nagy a lánckerék: 42 és 52 fog közötti. Ez a normál biciklihajtóműveken a nagynak felel meg. Ez az jelentené, hogy rásegítés nélkül tök esélytelen felmenni egy pl 10%-nál meredekebb emelkedőn? Vagy a motornál is valamilyen áttételt használ, és így sokkal kisebbnek felel meg?
Egyébként meglehetősen drágák ezek a lánckerekek (legalább 18 USD, ennyiért már 7-es hátsó Shimano sort lehet venni itthon, aztán bonyolultságban hol vannak egymáshoz a hátsó javára) és az egyéb külön alkatrészek a Bafanghoz. Egy fél méteres hosszabbító vagy elosztó kábelért is 2-3000 Ft-ot kérnek! Elsőre kb. 300 Ft-ot mondanék rá.
A szenzorokat a hornyokba raktam be,mert csak így tudtam befaragni.Vajon ha a vasmag fogaiba alakítottam volna ki helyet és oda raktam volna akkor érezhető lenne a különbség?
Egy autó generátort átalakítottam BLDC motornak.Raktam bele hall szenzorokat.Jól is működnek mert leteszteltem egy ehhez való tesztelővel.120 fokos elrendezésben raktam be.De az van vele, hogy nem látok/érzékelek semmi különbséget ,ha a szenzorok nélkül vagy azzal használom a vezérlőt.A szenzorokat a vasmag hornyai közé raktam be,mert csak így tudtam befaragni.Vajon ha a hornyokba alakítottam volna ki helyet és oda raktam volna akkor érezhető lenne a különbség?De oda egy precíz fém fúrógép kell, ami nincs nekem.
Ha már elektromos talicska, akkor nekem szimpatikusabb a kétkerekű. Egy mozgássérült scooter hátsó hídját tenném egy műanyag malteros láda alá, az se igen lenne drágább...
Ehhez egy olyan 10-20" méretű 48V agymotoros kerék kellene, ami elbír 100 kg-ot és képes kb. 5 km/h-val menni. Watt mindegy. És a meglévő pakkokkal használnám. Nincs valakinek ötlete?
Én úgy értem, hogy a motor kicsi lánckereke a lánccal hajtja a pedál nagy lánckerekét,a pedál legkisebb lánckereke meg hajtja a kerék legnagyobb lánckerekét. Így kisebb a sebesség, de nagyobb a nyomaték.
Fordítva van. Ha a pedál nagy lánckerekét hajtod sokkal rosszabb a helyzet. Még nagyobb sebesség és még kisebb nyomaték a keréken. Próbálj meg logikusan gondolkodni.
Most, hogy utánanéztem ez az RPM normálisnak tünik.Csak én ki akartam iktatni a pedál lánckerekét, és direktbe hajtatni a kereket.De lehet, hogy jobb lesz, ha meghagyom a pedál lánckereket is, igy az áttétel nagyobb lesz:kisebb sebesség, de nagyobb nyomaték.Amúgy ez egy olyan bringa lenne valamikor, amelyen e motoron kivül még lenne 1 vagy 2 motor :).
A 0,0007 az km-ben a kerék átmérője. Igen, a Pi érték a 3,142 (ez is felkerekítve) én is 55 évvel ezelőtt tanultam, de valahogyan ezt nem felejti el az ember, a mindennapi élet része. Jó, mondjuk egy cukrásznak lehet hogy nem fontos a mindennapjaiban, de remélhetőleg azért ő is tudja.
Tehát a kerék kerülete (kiterített hossza) DxPi vagyis átmérő x 3,14.
Ezzel az áttétellel nem lesz nyomatéka a motornak, majdnem felezni kéne, tehát legalább 70 fogas kerék lenne jó a 36-os helyett.
