Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
2014 nyár óta van rendszeres gázadatom, és ami érdekes, hogy (2007-óta időképes feltöltő vagyok) vannak hőmérsékleti adataim, elég eltérő fogyasztások jönnek ki
az átlag hőmérsékletekhez viszonyítva.
Eleinte én is vizslattam mások fogyasztását, de hidd el semmit nem fogsz megtudni belőle.
Két teljesen egyforma ház sem tud egyforma fogyasztást produkálni.
Többek között a nem egyforma fűtési szezonok miatt is, de akár településen belül is eltér.(mikro klíma)
nagyon függ milyen hideg van kb 30-40 ezer forint szokot lenni a gázszámla de most akarok váriálni vele vagy valami okos termosztát vagy openthermes csak nem válaszolnak hogy tudja e vagy sem
Szinte ugyanezek a paraméterek nálunk is. Átlagos január havi fogyasztás pl. mennyivel szokott magasabb lenni egy átlagos november havihoz képest? 1,5-2x annyival lehet számolni kb?
Gázfogyasztás, kinek hogy szokott alakulni havi bontásban? Most kezdtünk gázzal fűteni, majd a november havi fogyasztás alapján szeretnék számolni egy körülbeli értéket a teljes szezonra (tudom, ez nagyon pontatlan lesz, mert vannak hidegebb-melegebb telek, de azért viszonyításnak jó lehet).
B@sszus, a terráriumot meg az akvárumot kihagytam... viszont jobban belegondolva az aranyhörcsög kerekére szerelhetnénk egy mini áramfejlesztőt... :)))
ON.
Fel lehet szereltetni a világ legleg energiatakarékosabb kazánját is akár, ha vacak a hőszigetelés, rosszak a nyílászárók, a fogyasztása magas lesz. A fűtéskorszerűsítésnek akkor van igazán értelme, ha a hőszigetelés már rendbe van téve. Főleg családi házak esetében!
Leírtam két értelmezését a gépkönyv ezen sorának: "Aktuális hőteljesítmény a maximális névleges hőteljesítmény %-os értékében megadva fűtési üzemmódban"
S hogy melyik a helyes megoldás, az eredeti vagy a levett max teljesítmény százalékában mutatja az aktuális teljesítményt a szervízmenüben (nincs gyári termosztátom, hogy esetleg lássam)
Azért érdekel, mert picit foglalkoztat, hogy mennyire képes lemodulálni a házamban,...még a kisebb érték esetén is csak 7kw jön ki, ami nem a gyári minimum 3...s ennek okát keresem majd a rendszerben.
Szerintem a 2-es . Én úgy értelmezem a gyártó leírását , hogy Te beállíthatod a maximálisan megengedett teljesítményt %-ban megadva a névlegeshez mérten . Viszont a kazán kijelzöje a nominális teljesítményhez mért pillanatnyi %-ot mutatja . Próbáld meg magasabbra állítani az igényelt hömérsékletet és meglátod , hogy tud-e magasabb %-ot mutatni mint a 60%-ot , amire beállítottad .
4-en vagyunk itthon 2 felnőtt 2 kölök, gyerekek napi 3-4 órát minimum neteznek asztali gépen vagy játszanak, van tv, van világítás, 1 hűtő de az legalább 37 éves, mosó-mosogatógép, villanysütő, világítunk is, fűtés gáz hmv gáz, konyhai melegvíz villany nappaliról, nyáron locsolok 3 fázis szivattyúval, szoktam hegeszteni flexelni stb esztergám is van, az csak alkalomszerűen, de volt már hogy 2 havi számlát küldtek egybe mert nem értem el az összeghatárt:-)))), éves 2400kW környéke.
de ahogy olvasom itt, lehet mi csak fél hónapot vagyunk itthon:-DDDD
Üdv Olvtársak ! Látszik átment a dolog f@sz méregetésben ,mert ahol tényleg sok a "nagy" fogyasztó ott várható is a nagy fogyasztás ,de az átlagos háztatrásban törédéke "nagy"fogyasztó darab számra IS, és ott a 2-3000 kwh/év elég szokott lenni "fillérb@szás"nélkül IS !:-) Boccs a bele vauuu, és persze csak Szerintem.
Nálunk évente kb 5500-6000 kWh fogy, s ezt nem tartom soknak. Teljesen felújított nagyobb ház, fűtés-hmv kondenzációsról megy. Minden gép, 4 hűtő, 6 klíma, 2 villanysütő, 2 indukciós lap, 2 mosógèp, mosogatógép, szárítógép ... stb "A" akárhány plusszos... Néha öten is használunk egy időben asztali PC t vagy laptopot. Mindenhol Ledes világítás van.
Ehhez a fogyasztáshoz terveztük be a 8.2 kW os napelemes rendszert, ami már csak engedélyek is idő kérdése, mikorra lesz meg.
Nálunk azért van a villanytűzhely, hogy használjuk. Mindennap. Hétvégén megy egész délelőtt. 5-6Kw teljesítménnyel.
20w/méter ledszalagokat azért nem mellőzöm, mert az legalább világít is úgy , hogy lássak. A többi csak jelzőfény.
Nekem a műhelyben min 300w ledből a jó látási viszonyokhoz. Amihez anno 2 db 200 w-os égő elég volt. Tehát nem kell hasraesni a led világítástól.
Számítógép soha nincs kikapcsolva, egyik sem, laptopok sem, mert soha nem tudni mikor kell.
1 fagyasztó 2 hűtő, 3 tv sok kis apróság, összejön.
Jakuzzi évi 5500Kwh!!!
Lakossági átlagban benne van az a sok lakatlan ház is ahol van villanyóra csak nem megy semmi. Szüleim nyugdíjasok, kis ház de ők se jönnek ki évi 2.000 Kwh-ból.
Úgyhogy ez kb megint olyan mint az autó fogyasztása.
Kíváncsiságból megnéztem a villanyszámláimat meg a pontos óraállásokat. Most lesz egy éve, hogy beköltöztünk.
Villanyról megy a főzőlap és a sütő is, gázra kizárólag a kazán van kötve, és nyilván a kondis kazán csinálja a melegvizet is.
Nyilván nem "ZS" energiaosztályú gépeket vettem, és kizárólag ledes világítás van a házban, mellőzve a 20W/méter ledszalagokat...
Van egy alul fagyasztós, felül sima hűtős beépített szekrény, illetve egy 220 literes hűtőszekrény, mellette egy ugyanakkora fagyasztószekrény.
A mosogatógép kb. minden nap legalább egyszer megy, mosás átlag heti 2. Főzés átlag heti 3, sütés átlag heti 3.
Elég gyakran szerszámgépeket is használok, mert azért még van mit csinálni.
Egy éves fogyasztásunk 1950 kWh volt. Ez már kicsit magyar átlag feletti. Az eon honlapján amúgy megtalálhatók az előző évi statisztikák, abból készített lakossági átlagok.
Lakossági átlag 2020-ban 1746 kWh volt. Szóval a 4000 kWh nekem igenis "kiverné a biztosítékot".
Miből gondolod, hogy ha megszűnik a rezsicsökkentés, akkor már 100 évig olcsóbb lesz a gáz mint a villany?
Azért mert ez így működik Magyarországon, és így is marad, ebben biztos lehetsz. A villannyal elállított hőenergia mindig 3x annyiba fog kerülni, mint gázzal. Ezen kár is élcelődni.
Hál istennek a 100%-osból kivették a COP1-es elektromos fűtést.
Amúgy az az 5Kw nem sok mindenre elég , fűtésre meg biztos nem.
Ha kész a napelem és át van adva, ki az aki megszabja hogy milyen fogyasztóim legyenek? Meg hogy? becsönget hogy megnézze, mi van bedugva a konnektorba? :) Ezt nem is értem...
Egy normál háztartásnak az évi villamos energia fogyasztása kb 4-5000 Kwh.
Nálatok! De ne mindig magadból induljál ki! :)
Akkor a miénk egy nem normális háztartás 200 m2-es ház... fel se sorolom mi van benne és nincs 4000Kwh évente. :)
Harmadsorban meg, írhattam volna hőszivattyút vagy klímákat is, nem csak elektromos kazánt.
A mondandómban nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy ha valaki már beinvesztál kb 1-1,5millát egy kazáncserébe, akkor ne legyen már akkora balga, hogy villany bojleron hagyja a HMV készítést!
Ahogy látom sokan vagytok itt Bosch Condens kazánnal.
De lehet a kérdésem általános is a szakikhoz. (máshol is hasonló lehet a logika)
A lényeg, ezt a mondatot hogyan értelmezzem a gépkönyvből?
"Aktuális hőteljesítmény a maximális névleges hőteljesítmény %-os értékében megadva fűtési üzemmódban"
Van egy kazán aminek max teljesítményét levettük 24kw -> 12.9 kw-ra (kijelzőn 60 jelenik meg).
Akkor ha lemodulál a lelkem, mivel melegszik a ház/rendszer, s már nem kell neki annyi szufla, s ekkor a szervízmenü 2.9C menüjében megjelenő érték mit fejez ki? (pl 55-ös érték jelenik meg 2.9C alatt)
kijelző 100 (24kw) -> levéve 60-ra (12,9 kw), s ekkor az 55-ös
1) a 12,9kw 55%-át, tehát kb 7,01kw-ot jelent
2) vagy az eredeti 100as érték, tehát olyan 22,8kw 55%-át, ami olyan 12,54 kw?
Akkor elbeszéltünk egymás mellett, a hőszivattyúnak 12Kw a korlát, az viszont mindenre is elég.
Ahova nem elég oda meg nem érdemes hőszivattyút telepíteni, ott szigetelni kell.
"a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony, legfeljebb 12 kW fűtési teljesítményű levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítésével "
Egy normál háztartásnak az évi villamos energia fogyasztása kb 4-5000 Kwh. Erre rájön még a fűtés, meg általában a HMV.
Ezt azért nemigazán fogja kiszolgálni egy 5Kwp-s rendszer.
Főleg nem annál a szegényebb rétegnél akit megcélozna ez a pályázat, mert valószínűsíthető, nincs egy korszerű fűtési rendszer amire hatékonyan rá lehetne tenni egy hőszivattyút, és nincs hozzá megfelelő hőszigetelés.
Nálam is nyitott a rendszer a vegyeskazán miatt . Tettem be egy hőcserélőt és kész. A primer körön van kondenzációs kazán a szekunderen meg a lakás és nem kell a radiátorokat átmosni.
Hát akkor nem tudom, hogy mi lesz a megoldás nekem...Jelen pillanatban a gázkazán és a vegyes tüzelésű kazán is a ház melletti mellék épületekben vannak. A kiegyenlítő tartály a kazánoktól légvonalban kb. 8 méterre és kb. 3-3,5 méter magasan van. Akkor lehet a nyitott rendszer felejtős lesz és a kazáncsere is. max. 700ezer forint lenne erre a műveletre, szóval így nem tudom, hogy belefér-e ebbe a keretbe.
És még egy gondolat a nyitott rendszeren történő,(üzemeltetett) kondenzációs kazán témáról: Hazánkban én úgy tudom csak a Hajdú HGK hírdeti-reklámozza magáról---hogy kifejezetten nyitott fűtési rendszerre is jó.Ez azért felettébb "érdekes" mert a kazánt gyártó Intergas ,és a szintén ugyanezt a kazánt forgalmazó -Hoval- kifejezetten azt írja a gépkönyvben,hogy zárt fűtési rendszerre alkalmazható.
Szóval vajon a Hajdú Zrt ,kb milyen megfontolásból reklámozza a nyitott fűtési rendszerben való alkalmazhatóságát...egy "REZES" hőcserélőjű kazánnak....vajon mennyire tesz "jót" egy nyitott rendszernek a kazánban lévő tizenméter 22-es rézcső.....mondjuk valóban kb soha nem fog tönkremenni a kazán(hőcserélője) de miatta a......vas ???????
Hát ez egy nagy tévhit. Minden kazán tud működni -ha azt akarod- nyitott rendszeren is. Persze alapvetően a zárt rendszer kialakítása a cél,de ha a szükség úgy hozza szinte minden kazánnál megoldható a nyitott rendszeren való üzemeltetés is.
0.5 bár nyomás=5 méter vízoszlop (a kazánok javarészében 0.5 bár-os nyomásérzékelő(kapcsoló) van) De ez kazánfüggő ...
Ha egy nyitott rendszerben a nyitott tartály a kazánhoz képest 5 méterrel vagy annál feljebb van, akkor általában működik egy kazán Ha 5 méternél lejjebb van a nyitott tartály, akkor csak úgy működik a kazán, ha
1.) megemelik a tágulási tartályt, hogy a kazántól számítva az legalább 5 m-rel magasabban helyezkedjen el, vagy
2.) vízszintérzékelőt szerelnek a nyitott tartályba (olyan magasságba, amelyet normál esetben biztosan ellep a fűtési víz), és amennyiben lejjebb ürülne a rendszerből a víz, akkor ez az érzékelő jelet adna a kazánnak, hogy tiltson le, vagy
3.) kikötik a nyomásérzékelőt a kazánban, de ezt nem javaslom, így az üzemeltetőnek vállalnia kell azt a kockázatot, hogy tönkremehet a kazán hőcserélője azáltal, ha a fűtési rendszerből leürül a víz (pl. szétreped vagy kilyukad valahol egy cső) és mivel a nyomásérzékelő ki van a kötve, nincs, ami észrevegye a nyomásesést és így nincs ami leállítsa a kazánt.
Kicsit elkanyarodunk a topic témájától, de ez nem feltétlenül baj, hisz eléggé kapcsolódik a gázhoz is. A következő szösszenet a saját személyes véleményemet, elgondolásomat tükrözi, cáfoljatok meg,
ha valamiben tévedek, vagy simán hagyjátok figyelmen kívül. Nem célom kötözködés indítása, próbáljátok a mondandóm lényegét érteni.
Kishazánkban jelenleg 1kW hőenergia előállítása lakossági szinten durván 3x annyiba kerül elektromos árammal (A1 tarifa), mint földgázzal. Amennyiben van egy hőszivattyúnk, aminek van legalább 3 vagy az feletti COP
értéke (mondjuk egy levegő-víz hőszivattyú), akkor nagyságrendileg ugyanannyiba fog kerülni vele a fűtés, mint gázzal, kondis kazánnal. Itt most kizárólag az üzemeltetési költségről beszélek meglévő rendszerek esetén.
Ezek alapján mire elég az 5kW? Kb. mindenre. Az 5kW az a hőszivattyúba betáplált maximális elektromos teljesítmény lesz. COP=3 esetén ez 15kW hőenergiát jelent.
Tehát igenis van létjogosultsága. Amennyiben az ember ehhez igényel területtől, lakóhelytől, lehetőségtől függően GEO vagy H tarifát, máris olcsóbb, nem is kicsit.
Nekem is az a tervem, hogy a kondis kazán mellé hosszú távon beépítek egy hőszivattyút, ami ráadásul talajszondás, tehát legalább 4.5 - 5 közötti COP-ről beszélünk, és megoldottam a passzív hűtést is.
(Az utcában az eddigi ismeretek alapján 70-80W/m szondateljesítmény elérhető)
Itt megint előjön a rendszerek kezdeti beruházási költsége, ami a hosszútávú üzemeltetési költségeket nagyban emeli. Amitől én a falnak megyek, hogy a hőszivattyúra is éves karbantartást írnak elő, mint garanciális feltétel.
(Nem is igazán az éves karbantartással van bajom, hanem amennyiért ezt elvégzik, na az az igazi átb@$zás)
Minek? A hűtőszekrényt szervizeltetitek otthon évente? Az egy zárt rendszer, amiben a kompresszor végez munkát. A körítésen meg sok karbantartani való nincs. A 2 darab szivattyú vagy megy, vagy nem.
Szűrőt esetleg lehet cserélni. És? Ez a nagy büdös lehúzás a hőszivattyú iparban, hogy teljesen hülyének nézik az átlag júzert, és a hőszivattyús cégek próbálják annyira túlmisztifikálni, amennyire csak tudják.
Emiatt túlárazzák a portékát. Nagyon. A beépített komponensek tényleg indokolnának egy 1.8 - 2 milliós vételárat? A fenét. Tessék megnézni például egy Buderus hőszivattyú gépkönyvet.
Minden apró alkatrész fel van sorolva bent, robbantott ábrával, mindennel együtt. A hőszivattyúk esetén nem lenne illő minden eladott darabon a teljes tervezési költséget még egyszer bevasalni az összes vevőn.
Vannak kicsit bonyolultabb megoldások a hatásfok növelésére, mint pl. a gőzbefecskendezéses kompreszorok (Vapor injection), meg esetleg van egy reverzáló szelep, amivel megfordítom a gázkörfolyamatot, és láss csodát,
hűteni is tud a hőszivattyú. Ezek nem nagy csodák, és nem új keletű gépészeti megoldások. Sőt. A normálisabb levegős hőszipkák pontosan ezt a reverzáló szelepet használják a kültéri egység jégtelenítésére, nem pedig egy COP=1
fűtőbetéttel teszik meg. Lehet még bonyolítani kompresszor nyomóági desuperheaterrel is, mert jól hangzik. Valójában ez egy ugyanolyan koaxiális gáz/víz hőcserélő, mint ami az elpárologtató vagy kondenzátor oldal a víz/víz rendszerű gépeknél, és HMV módban előmelegíti a bejövő hidegvizet. Na bumm, ez se fog kb. soha elromlani, mert passzív alkatrész.
Ugyanezt teszi amúgy a Vaillant Ecotec Exclusive sorozatban (kombi kazán esetében) a giannoni hőcserélő leghátsó tekercse.
A lecsapatott kondenzátummal még egy kicsit előmelegít a bejövő hidegvízen, utána küldi rá a lemezes hőcserélőre.
Amennyiben valakinek van egy hasonló hőszükségletű háza, mint az enyém, ott hosszútávon a gáz mellet / helyett (annak hiányában) a hőszivattyú igenis jó megoldás.
28-30 C°-os vízzel kifűtöm a házat, és 4kW fölött még nem nagyon láttam menni a kazánt. Viszont. Minél kisebb a ház hőigénye, annál kisebb a fűtésköltség, és a hőszivattyú beruházási költsége annál később térül meg.
Minden ház más és más, így ezt nem lehet feketén-fehéren összehasonlítani.
Van ahol veszel egy üres telket, már ott van telekhatáron belül a gázcsonk (mint nálam is volt), vagy a másik véglet, mikor épp még az utcában sincs. Máris hatalmas a különbség a rendszer beruházását illetően.
gázkalibrációt elindítottam amit feldob alapból ng0 de fél perc múlva kiírja hogy túlfűtés kalibráció sikertelen.most mi a teendő?ng0 helyett lehet még választani lpg-t g230-at meg g130at
220 gyári beállítás 44 erre állítottad? utána újra kalibrálás.
Én azt nézem, hogy ebben az időben kb 6-7x kapcsol be a kazán fűtésre. Időjáráskövető (Immergas TT20) + Q7RF. 2-es meredekségen a max előremenő kb 38C. Nappal nyilván kevesebb.
Reggel 6-20h: 20,5C; 20h-6h: 20C.
Hogy érdemes beállítani a meredekséget? Vagy így jól megy a kazán?
Idáig a legnagyobb hidegben is elbírta -15fok szigetelés nélkül 45 fokkal bőven akkor is kikapcsolt néha.4re járok dolgozni éjjel megmondom őszintén nem figyeltem ha esetleg kimentem wcre vagy inni kimentem rápillantani 30 fokkal ment tartja bennt a hőfokot az ilyen 0 -3 foknál nincs is baj akkor 27 fok a visszatérő nem megy sztem sokat csak hogy délután vannak ezek a 14 15 foko kakkor kapcsolgat állandóan.Most a legnagyobb gond amióta állítottam rajta hogy gázkalibrációt kér és az nem tudom hogy mi nem tudom hogy mire kell állítani egyenlőre fűteni sem tudok.
5 KW-ig van a 100 százalékos támogatás. Ez elég soványka... Ehhez inkább kisebb teljesítményű hőszivattyút vagy klímát érdemes csatlakoztatni. Mi is körbejártuk ezt.
Logikusabb a lakásfelújítási támogatást igénybe venni, és nagyobb teljesítményű napelemes rendszert megfinanszírozni. Mi 8.2 KW-os rendszerre ruházunk be, s ezt komolyabb átalakítás nélkül 16-ig lehet bővíteni Inverter cseréje nélkül. De egyelőre tök jól elvagyunk a kondenzációssal, ám rásegítésnek nem rossz a napelemes rendszer+klímák.
Majd ha Vitya netalántán leváltódik, és megszűnik a rezsicsökkentés, akkor nem 8e lesz hanem 20e. A gáz és a villany között mindig meg fog maradni, az ár különbözet. Nekünk nyáron a gáz számlánk 1800ft, ami csak a melegvíz miatt van. 200l-es HMV tartályom van, nálunk is 2 kisgyerek. Minimális átalakítás általában egy HMV tartály kialakítás...
Ha napelemed volna az már más tészta... most megint van rá pályázat! 100% vissza nem terítendő. Veszel hozzá elektromos kazánt és már máris ingyen fűtesz ;-)
Ahogy átállítottam feldobott 1 hibát hogy újra kell kalibrálni a gázt meg légteleníteni kell.a légtelenítés lefutott a gázkalibrációt elindítottam amit feldob alapból ng0 de fél perc múlva kiírja hogy túlfűtés kalibráció sikertelen.most mi a teendő?ng0 helyett lehet még választani lpg-t g230-at meg g130at.köszi
"Olyan beállítás nincs esetleg hogy bekapcsolásnál ne nagy lángal induljon?"
Ez pont a lassú gyújtás. Nálam (AGPE) 26% és a venti 2 (220, 233) ez nálad nem biztos hogy jó.
Ki kell kísérletezni meddig mehetsz le, mert ha túl alacsonyra veszed durrogás közepette lánghibával kiáll.
Gyárilag 44% ez kb. 11kW amikor indul, és innen veszi vissza.
Van még más lehetőség is, mivel termosztátod van a 244-ben (Fűtési hőmérséklet emelése utáni késleltetés) 60-ra teszed.
"Ez a paraméter lehetővé teszi a kilépő hőmérséklet 4 °C-os lépcsővel (max. 12°C) történő automatikus megemelése előtti várakozási idő megállapítását."
Ez elég faramucin van fogalmazva a leírásban.
A lényege, hogy 60 percre tolja ki a felfűtéshez szükséges előremenő elérését, 4 fokonként emelve, 3-szor.
Ezt nem próbáltam, nálam kezdetek óta sensys van.
Egyébként egy vezetékes CUBE 22ezer pénz, a szabályozás sokkal jobb komfortot ad.
Mivel szigetelt a házad és ha Cube-t használsz a külső érzékelő el is hagyható, sokkal lassabban reagál a benti hőmérséklet a külső változásokra.
A cube egymaga is lekezeli a hőntartást, nem kell a görbéket állítani.
Azért szokták javasolni egy kazán csere esetén, mert jelentősen nem dobja meg a költséget, ha egy fűtő kazán + indirekt tárolót telepítesz.
Kevesebből megúszod a meleg víz elkészítését, nagyobb komfort mellett.
Nekem is villanybojler volt, most egy kondi fűtő kazán + 125L-es indirekt tároló van. Míg 2 gyerekkel és 2 felnőttel a bojlerből néha kifogyott a melegvíz (és akkor még nem beszélek azokról az esetekről, amikor vendégek voltak nálunk, így nem 4 fő, hanem 7 fő zuhanyzott), addig az indirekt tárolót a kazán kb. 15' alatt felfűti.
Egyelőre úgy tűnik, hogy költség szempontjából ~50%-ból megúszom a meleg víz előállítását, mint anno villanybojlerről (éjszakai).
Miért kellene ezt átgondolnom, kérlek fejtsd ki! 1 éves 120 literes bojler, jelen pillanatban 7000-8000ft a villanyszámlánk, úgy hogy van két kicsi gyermek.
Segítséget szeretnék kérni kazán beállítás ügyben.adott egy genus one 24 kazán.radiátorok vannak a házamban elég nagyok mindenhol,talán egy kicsit túl is van méretezve.idáig is alacsony hőfok beállításon üzemelt a kazán 35-45 fok között ment 3 évig.most volt lehetőségem leszigetelni a házat b30 tégla 15cm grafitos szigetelést kapott plusz 15cm gyapotot a mennyezet.a gondom a következők lettek.most idáig -3fok volt a leghideggeb nálunk a meredekséget visszavettem 0.3ra most 30 fokkal ment -3nál .a gondom 7-8 foktól kezdődik délutánonként, sokszor kapcsol vagyis fűtési szivattyú utánkeringetést ír. 1 percet megy utánna átkapcsol keringetésre.a 8as menüpontban egy érdekes dolgot vettem észre.30at ír ugye kint a főképernyőn,bent a 8as menüpontban a kazán hőmérsékletnél viszont 32őt ír előremenőnek.a viszatérő is délutánonként melegebb időben szinte annyi mint az előremenő 25fok.gondolom ez miatt keringet
Olyan beállítás nincs esetleg hogy bekapcsolásnál ne nagy lángal induljon?vagy nem tudom mi lenne a jó. Tudom a távsegítség nehéz de talán van valakinek 1 jó beállítása.külső érzékelőm van.gondolkodom sensysen vagy cube-on nem tudom melyik lenne-a jobb.eddig egy comphuterm csinálta.kösz előre is
Adott egy 60m2-es családi ház, 2,4m-es belmagassággal és kb. 50cm vastag vájog fallal, új nyílászárókkal, szigetelt tetővel. Jelen pillanatban vegyes tüzelésű kazán és egy régi FÉG C-18-as gázkazán működik felváltva (Reggeltől estig megy a fa tüzelés, majd éjszaka ha hideg van bekapcsol a gáz). A rendszer nyitott, padláson van a kiegyenlítő tartály. Kérdésem a következő: szeretnék egy új kondenzációs gázkazánt (csak fűtő, víz bojlerról megy) és az lenne az elsődleges fűtés. Viszont meg szeretném tartani a vegyes tüzelésű kazánt és a nyitott rendszert, milyen lehetőségeim vannak? mekkora teljesítményű kazán kellene vagy lehet-e egyáltalán így nyitott rendszerrel összehozni ezt?
Üdv.Javaslom keress rá a Saunier Duval KKS condens hőcserélőjére,és ,hogy miért is ajánlható....egyből rá fogsz jönni.Maga a hőcserélő kb pont olyan mint egy HMV re használt csőkígyós tároló csak itt a csőkígyó jóval vastagabb és azon megy a füstgáz .Tehát van egy kb 50 cm átmérőjű kb 2 colos csatlakozásokkal ellátott kb 80-100 literes tartályunk EZ A HŐCSERÉLŐ. Ha beleöntesz 3 veder sza...t,vagy 2 kg betont akkor is fog menni.Eddig ez az egyetlen olyan kondenzációs kazán aminek az a gyári előírása,hogy a hőcserélőt NEM kell tisztítani SOHA!!!
És ,hogy miért ajánlottam az Unicalt,mert ott meg tisztában kell lenni a hőcserélőjük elvi működésével,a bazi nagy belépő vízjárat ,nem véletlenúl bazi nagy ..szándékos ülepítőként működik a víz lassulásával...az 1000 folos égőnél ,meg nem véletlen kb fele akkora,,,ott meg szándékosan gyorsítva vagyon a víz,hogy minél kisebb legyen az esélye annak,hogy ami nem ülepedett le kosz alul ahol csak 30-40 fok van az itt a forró égő környékén már ne is tudjon....
Persze mint Attila is említette a Tf1 KÖTELEZŐ.
Én pluszba még javaslok 100 mikronos szűrő(ket)t is .
Ne tegyél oda sárga csövet. Mindent arra használj, amire való.
A sárga nyújtható csőnek - amit linkeltél - általában 0.4-0.5 Bar a névleges nyomása. A fűtésrendszeredben alapjáraton lesz mondjuk 1.5 Bar, és még nem nyomáspróbáztad le.
Ugyanebben az áruházban ott van a rozsdamentes cső is, aminek 10 bar a névleges nyomása. Más helyen kapsz készre szerelve is, vagy méretre megcsinálják neked.
Ha jönnek a mínuszok ,akkor várom melyik kondenzációs kazán torelerálja a folyamatos "mosoha"dzsuvás vízet a hőcseélőjében ?Azt hogy nagyobb a vízjárata még a folyamatos "dzsuva"odasül hosszútávon ,állandó tisztítást karbantartást igényel !:-) Még 1x mit lehet ,meg miért is lehet ajánlani, hogy van olyan kazán aminek nem számít a fűtési módok közti vátogatás egy rendeszeren belül !:-)
Nagy vízjáratú hőcserélős többek között az Immergas Victrix TT sorozat is (Bekaert AlMgSi hőcserélő), illetve az Ariston Genus One is (Egytekercses rozsdamentes acél), a már ajánlott Unical kazánokon kívül.
Keress rá a nickemre, én ezt kiveséztem egészen odáig, hogy melyik kazángyártónak ki a beszállítója, és mit tesz bele, milyen anyagból. Szánd rá az időt, ha nem akarsz később bosszúságot magadnak.
További "alapszabályok" kondis kazánnál:
Nézd meg, melyiknek van szervize a közeledben.
Melyikre mennyi garancia van, és az milyen feltételek mellett érvényes
Éves karbantartás nem opcionalis, vagy ajánlott, hanem kötelező
Ne a maximum teljesítményt nézd, hanem a minimumot. Az legyen minél kisebb. Nagy teljesítményt gázból könnyű kivenni, de megfelelően lemodulálni már nem olyan triviális sajnos még manapság sem,
sokszor a nevesebb gyártók alsó polcos termékeinél. Egy átlagos családi házba 24kW-nál nagyobb kazán semmiképp sem életszerű választás, az ott csak szenved.
Manapság illik 3kW-ra, vagy még lejjebb modulálni egy kazánnak. Ez nem extra igény, ez alapvető elvárás kell, hogy legyen.
Semmi esetre se hagyd magad rábeszélni egy olyan kazánra, aminek a minimum teljesítménye 5-6-7 kW körül van.
Minden héten előkerül a kérdés a fórumon, hogy "milyen kazánt vegyek?" Ha az emberek hajlandóak lennének itt kicsit visszaolvasni, keresni, nagyon hamar megtalálnák, mire van szükségük.
A lényeg. Ajánlott kazánok - nem fontossági sorrendben:
Bosch Condens sorozat, (nézd meg teljesítményben Neked melyik kell, ebből is van böszme nagy)
Ariston Genus
Unical
Immergas Victrix TT
De.
Nem a primer hőcserélő itt egyedül, aminek ezt el kell viselni, hanem azért van itt mondjuk egy szivattyú is, ami manapság már majdnem mindegyikben PWM vezérelt,
DC325V, állandó mágneses forgórészű szivattyú. Ez sem igazán tolerálja, ha fúróiszapot kell neki körbenyomni a fűtésrendszerben némi fémforgáccsal vegyítve.
Van még egy váltószelep, ami HMV és fűtés között kapcsolgat, kombi kazán esetén van egy lemezes hőcserélőd is.
Fernox TF1 mindenképp beépítendő a kazán visszatérő ágába kérdés nélkül, ha nem jutott eszedbe, hogy beépítsd, akkor mondom. Kötzelező!
Akkor is, ha hőcserélővel leválasztod. Eltömődés miatti elhalálozás nem garanciális, nem fogják megjavítani.
Ha régi rendszerre kötöd rá, én meggondolnám a hőcserélővel való leválasztást.
Rendszer összeállítás után kazánkör átmosása Fernox F3 adalékkal, majd leeresztés és feltöltés után tessék Fernox Filter/protector fluid vagy Fernox F1 inhibitorral feltölteni.
Ha veszel egy TF1-es szűrőt, célszerű szettben megvenni, ahhoz van Inhibitor folyadék. Az F3 mosószert külön kell megvenni. Nem nagy összegek.
Szűrőházon keresztül nevetségesen egyszerűen betölthető. Bent van a szűrő a saját csapjaival, abba pontosan egy flakon folyadékot felülről beletöltesz és kész.
Fernox TF1-ről nézz meg egy videót, és rögtön egyértelmű lesz, mit csinál, hogy kell tisztítani, feltölteni.
Kazán előremenő ágba én mindenképp tennék egy mikrobuborék leválasztót is.
Nézd meg az Unical kondenzációs kazánokat,vagy Saunier Duval KKS condens állókazán ,ha van helyed...mindkettőt kifejezetten ilyen "mostoha" körülményekre tervezték.
Melyik kazánok hőcserélőjének nagyobb a vízjáráta ?Új telepítésű vegyes tüzeléssel azonos körön szeretném üzemeltetni, kicsit félek hogy gyakori lenne a dugulás szűkebb vízjárat esetén...
Segítséget szeretnék kérni. Buderus Logamax GB 042-es kazán egyszer csak nem csinált meleg vizet. A szerviz menübe belépve a melegvíz menüben mindig visszaáll a "Telepítette a melegvizet" menü arra, hogy "Nem". Ha átállítom kézzel, akkor is visszaáll és 0 fokot ír a melegvíz hőmérsékletre. Tudtok tippet adni, mi lehet a baj?
Reset, illetve a melegvíz tartály hőmérséklet szenzor cseréje nem segített.
A kürtő! Ez óriási volt istenem.... :D Nem én találtam ki hanem a tulaj, az építész barátjával. Engem megkérdeztek hogy ez így megoldotta a problémát, maradhat e így, fog e érte szólni valaki? Mondtam hogy nem szól senki, ha neki tetszik maradhat. :D
Ha okos OT-s termosztát van rajta azok közül sok tudja kezelni a Max Modulation Level nevű paramétert amivel az indulás is lágyabb. 2 kazánon egy Remehán és egy Vitodens 100-on teszteltem és mindkettő sokkal kisebb teljesítményen indul. Az első másodpercben szerintem a gyári paraméterekkel indul de utána sokkal intenzívebben leszabályoz.
A probléma, hogy ha később ez a kisebb Moduláció kevés akkor nem vagy előbbre vagy kell egy OT gateway és programozgatni kell ami nem otthoni egyszerű feladat.
Nekem ilyen kazánom van, a maximum levételével az indulás sem megy 100%-on. (nem mértem, a CT200 kijelzőjén látom mikor mennyire modulál, és ha a kazánon L1.1.A talán leveszem a leg aljára akkor gyujtás után max 2 egységet ugrik a moduláció jelző, majd hirtelen zuhan a minimumra) gyári beállításon ilyenkor kiugrott a piros a maximumig is akár... külön menupont arra amit kérdezel nincs tudomásom szerint
Sajnos a sokat kínlódott Immergas turbós kazánunk megadta magát. 03 és 11 es hibakóddal áll. Kattogni kattog, de nem indítja a ventilátort, és nem indul a gyújtás. Eddig a turbóból jövő kis csőből takarítottam ki a vízcseppet (ilyen november tájékán..hűvösebb időben), de most ez száraz. A szerelő panelhibát sejt. A venti direkt áramra megy. A presszosztát kapcsolgat, ha levegőt kap.
Mindegy is. Ha javasolnátok, akkor melyik az a márka amit kerüljek, és melyik a preferált ami jó lehet? Tudom, hogy a felső határ a csillagos ég, de olyan 300.000 ft a keretem ilyen gyorsban erre. (+a kémény..stb)
Kombi 24 kW volt az előző. Itt pl ekkora teljesítmény szükséges, vagy esetleg nagyobb? Gondolom kisebb semmiképpen, hiába nagyobb a hatásfok, mivel radiátoros 110 nm-es a ház.
Köszi a tanácsokat. ..és most elkezdem olvasni a +40k hozzászólást. Szerencsére még nincs hideg, és a fűtést megoldjuk erre a pár napra. A fürdés macerás. :)
Nekem annak idején a turbós volt így közel a lambériához kivezetve , folyton nedves volt a téli idöszakban . Valóban az lett , hogy pár év után inkább megtoldottam a füstgázkivezetést , hogy kijjebb legyen mint az ereszcsatorna . Azóta nem nedves semmi sem a közelében . Viszont ha neked kondenzációs gázkazánod van ( befelé lejt a kivezetés ) , akkor Te inkább az ereszdeszkákat takard el a füstgáz útjában .
Kiváncsi lennék ,hogy a kn3 hőcserélőnél,hogy alakulnak a hőfokok nálad...kazán primer kör hány fokon megy előre-vissza...és a szekunder kör előre-visszatérő ,hogy alakul ehhez képest....meg tudod mérni?
Oldal falon az eresz alatt, fél méterrel van az oldalfali kivezető. Mennyire valós az, hogy a füstgáz tönkre fogja tenni az ereszdeszkákat??? Van valakinek ez irányú tapasztalata?
A gázszerelőm szerint, valamilyen műanyag lemezzel be kellene fedni az ereszdeszkákat.
Arról mi a véleményetek, hogy a mágneses iszapleválasztó mellé érdemes-e Y szűrőt vagy esetleg a "nagy üveg" szűrőt berakni 50 um betéttel?
Illetve arról valakinek van infója, hogy az Immergas Vitrix 20 TT külső hőmérője egy sima 10k NTC vagy valami speciálisabb eszköz? A Viessmann leírta hogy náluk egy egyszerű 10kOhm NTC van benne, de az Immergas semmit nem ír a könyvében róla.
Sziasztok! Lenne egy kérdésem. Bosch 2500W kiskazánom most kezdi 3. évét, és van vele némi érdekesség. nyáron esedékes takarítás után (garanciális) tavaly ősszel az első üzem közbe randomra dobott E9-55 hibát vagy 5x. szakim kijött szétszedte, és vakarta a fejét, mert amikor lehúzott ezt azt és hibát próbált reprodukálni nem azt adta... nekem volt egy ötletem, hogy nem lehet-e esetleg kábel hiba, mert takarítás óta csinálja néha... megigazgatta és eseménytelenül telt a szezon. idén nyáron megint eljött a nagy nap, szétszedte kipucolta, átnézte, összerakta, és mivel már augusztusban sem volt rosz idő a kisebbik lányom meg 8 hónapot így fűtok azóta... E9-55 hiba 3x jött elő augusztus óta. a héten ki fog jönni megint átrángatni a vezetékeket, meg fejet vakarni, van valakinek ötlete mi lehet? fűtés közbe jön elő inkább, bár régebben melegvíz gyártásnál is produkálta. amit tudni kell osztott kémény, felfelé kipufog, oldalról szív, fel kb 11 méter, oldalról nincs 2. olvastam olyat hogy sok levegőt kaphat... alaplap kábel oxidáció... esetleg a keringető szivattyú (nekem nem tűnik úgy mint ha gyengélkedne, közepes állásban megy) víz nyomás állandó, nem levegős a rendszer, esetleg hőcserélő? a konyhám vagy 11 méterre van vízvezeték ügyileg, és ha forró vizet nyitom meg olyan mint ha remegne a vízsugár ahogy folyik... (én csináltam a víz vezetéket is meg a fűtést is magamnak) szóval bármi lehet ezen a részen. valakinek ötlet? kazán amúgy csak E9-et ír, a CT200 közli a többit részletesebben... mondjuk semmit nem találtam az 55-re...
ja reset gomb után semmi baja, csak így ugye nem nevezném üzem biztosnak. a kábelek bent ránézésre nem tűntek hibásnak vagy töröttnek. tanácstalan vagyok.
Soha senkinek nem nyomtam mínuszt, többek között Neked sem, így nem is tudom visszavenni. Sőt, direkt nem is válaszként raktam be a hozzászólásomat, nehogy valaki magára vegye.
Engem alapvetően nem érdekel, hogy plusz vagy mínusz gombot nyomkod valaki, mert ez csak egy névtelen szubjektív vélemény, ami legtöbbször nem is a hozzászólás tartalmának szól.
Én csak gyártói információt próbáltam megosztani segítő szándékkal, de elnézést érte!
A mínuszolást mielött elvégzed , olvass odafigyelve !!! Tehát kérem visszavonni !
A topiktárs a turbós gázkazánról írt , amire én írtam , hogy azoknál a kivezetést kifelé lejtve kell szerelni ! A kondenzációsnál valóban a kazán felé !
Halkan mondom, de az itt kialakult kondenzátum mennyiség körüli vita során azért hülyeségek is előkerülnek. Engem az a része speciel hidegen hagy, de ez fontos lehet:
Az oldalfali kivezetést úgy kell beépíteni, hogy a kazán irányába lejtsen, ekkor meg van oldva a kondenzátum elvezetés, és télen nem képződik rajta akkora jégcsap, ami a titanicot is elsüllyesztené
Elég elolvasni bármely kazángyártó ide vonatkozó leírását. Legjobb tudomásom szerint pl. a T-formájú vizsgáló idom sem pontosan 90° pont emiatt.
Nem egyről beszélünk. Én itt a keletkező víz alatt a bármilyen halmazállapotú vízről beszélek, Te pedig a lecsapódott, folyadékká kondenzálódott folyadékról.
egy generálos jött ki megnézni (ők csinálnák az egész fürdő-kazán felújítást),lefotózta a kazánt és beszélt a gázos alkalmazottjával/vállalkozójával.majd később így küldte az árajánlatot:
a le felvétel és az egyszerűsített terv intézése 180e
25e beüzemelés
160e a kéményes alkatrészek
290e egy új bosch kazán
természetesen én sem gondolom,hogy látatlanba fillérre pontos az ajánlat,csak bízom benne,hogy nem több százezerrel kerül többe.persze én abszolút laikus vagyok hozzá és lehet neked van igazad.
Akkor nincs is miről beszélni. Amíg tök jó minek cserélnéd le?:)
csak azért gondolkodtam cserében,mert nem lenne jó,ha a felújítás után megint bontani kellene,ha (a nem túl távoli jövőben) megpusztul a kazán és cserélni kell.
Mire? Magára a kazánra? Mert egy kazáncsere összköltsége kb 1 milla
csak a kazánra gondoltam.egy rögtönzött árajánlatban ~650k-t mondtak (kémény,munkadíj,gázterv,beüzemelési díj),290k-s kazán árral (pontos típust nem jelöltek meg,csak annyi volt,hogy bosch kazán).
vettünk egy ~85nm-es használt házat.2003-as építés,30-as porotherm tégla,azon 6cm szigetelés.beton födém,azon pedig ~20cm üveggyapot szigetelés van.a fűtés csak radiátoros,amihez egy saunier duval semia f24-es kombi kazán van.eddig úgy vettem észre,hogy gond nélkül üzemel.
a fürdőszobában van a kazán és jövőre tervezzük a fürdő teljes felújítását.a kérdésem az lenne,hogy ha már úgyis teljes felújítás lesz,akkor érdemes-e ezt a viszonylag régi kazánt lecserélni?tudtommal már csak kondenzációs kazánra lehet cserélni,de javítsatok ki ha nem így van. ha érdemes cserélni,akkor melyik kazán lenne a leginkább időtálló választás?meghatározó szempont lenne a jó szervizes háttér is.a keret kb. 300-350k lenne rá.külön HMV tárolót nem szeretnék,mert nincs neki hely,így átfolyós vízmelegítős kazán jönne szóba.
"Azért mert a gáz hidrogéntartalma ég, azaz oxidálódik dihidrogén oxiddá, azaz vízzé. A keletkező víz mennyiségét ez befolyásolja döntő mértékben, a páratartalom kevésbé."
Nem ez befolyásolja döntő mértekben, a kondis kazánnál hanem a kazán hatásfoka! Ha mondjuk 60 fokos a visszatérője a fűtési rendszernek akkor nem lesz olyan kondenzátum ami megjelenik a szifonban, mert a kazán az égés során elpárologtatja azt a minimálisat, ami a gáz égése során keletkezik, pont mint egy sima turbós kazán esetében. Mert ott füstgáz hőmérséklete 140-160fok nem pedig 50-70fok.
Ebben teljesen igazad van... Unical tovább vitte a gondolatmenetet, amit lehet nem kellett volna, mert a lényege kormos kérdésnek a kb mennyiség volt, hogy megtermelt vizet hova vezesse, mert gondolom nem mindegy neki hogy napi 10l jön ki vagy 60l. :D De utána kunsági reflektált a megállapításra, amit nem kellett volna szerintem.
Azért mert a gáz hidrogéntartalma ég, azaz oxidálódik dihidrogén oxiddá, azaz vízzé. A keletkező víz mennyiségét ez befolyásolja döntő mértékben, a páratartalom kevésbé.
Ami változhat, az a hidrogéntartalom, mert a földgáz egy gázkeverék, összetétele nem állandó.
Ezt a vizet már jól meggereblyéztük. Mindenesetre elég annyi hogy tegyen alá egy 18 literes festékes vedret, és esténként nézzen rá, előbb utóbb meg tapasztalja hogy hány naponként kell üríteni.
- A kondenzátum ki van engedve a kertbe a falon keresztül (gravitációsan) nem fog télen befagyni a cső? Mi a tapasztalat, kell fagymentesítő kábel hozzá???
- De befagy, arra figyelni kell! A kazán kiáll hibára azt annyi...
Ki kell találni a megoldást...
- Egyébként hány liter kondenzátum keletkezik naponta?
- Attól függ, hány köbméter gázt égetsz el.
Ideális esetben 1 m3 gáz elégetésekor keletkezik 1.3-1.4 liter víz. Itt vége is lehetett volna....
- De arra vonatkozóan nincs semmi adatunk,hogy ebből mennyi távozik el a kéményen keresztül és mennyi a lefolyóba....
Nekem ebből úgy tűnik, hogy kormos* a víz elvezetését nem a csatornába tervezi ezért kérdezte mennyi az annyi.
Beírtam a keresőbe a kondenzvíz és mennyiség szavakat. Minden fűtési szezon elején elkezdődik ez a kabaré beszélgetés. Főleg ha megjelenik egy új bekötéssel rendelkező user.
Mert ugye nem ez volt a kérdés, csak ezt már tudatosan belemagyarázzátok.
A kérdés az volt mennyi kondenzátumra számítson?
Számítson elégetett köbméterenként 1.4 literre , akkor baj nem lehet. Persze valószínű, hogy ennél kevesebb lesz, de az nem probléma. Mindíg a legrosszabbra kell felkészülni.
Ez az egész csak erről szólt, csak megint sikerült olyat belemagyarázni ami nincs is benne.
Üdv ! Én is belekotyogok ha nem gond,SZERINTEM a lényeg ,hogy egy ÁTLAGOS gázfelhasználás és ÁTLAGOS hatásfokon működő kazánod becsült kondenzátum mennyiségét el tudd tárolni ,ha nincs kiépítve a kondenzvíz elvezető !:-)
"Ha egy napon elfogy mondjuk 3 m3 gáz akkor LEGALÁBB 4 liter kondenzátumra kelll készülni."
Lehet hogy annyi készül, de az nem mind a vödörbe landol, ezt magyarázzuk már egy ideje. És az is lehet hogy nem készül ennyi, mert nem tudjuk hogy olyan jó e a hatásfok az adott körülmények között, hogy ennyit el is készítsen stb... Egy 20m-es kéményen lehet vissza csorog óránként 2 liter egy homlokzati kivezetésen meg kiokádja a kazán gőzként ugyan ezt a mennyiséget, de az is lehet hogy kevesebbet, meg az is lehet hogy többet. Ez nem egy egzakt mennyiség, hozzávetőleges adat.
"Az, hogy ebből mennyi megy ki a kéményen, az mérhető. Mert ugye neked arra irányult a kérdésed, nem lehet megmérni.
Dehogynem. Ami nel a lefolyón folyik el az kimegy a kéményen."
:DDDDDD
De nem érted, hogy ez csak akkor lenne igaz, ha a kazán folyamatosan ugyan azon a hatásfokon dolgozna! De az nem csak azon dolgozik, mert az sok minden mástól is függ! Többek között, külső hőmérséklet, beállítás, rendszer kérdése stb...
Tehát az hogy te alá raksz egy vödröt és figyeled a vödröt meg a gázórát még nem biztos hogy kijön az általad hitt matek, ha a kazán nem a maximális hatásfokon üzemel, vagy ha úgy jobban tetszik nem azon a hatásfokon ami kikényszeríti azt a bizonyos 1,4litert.... Aki a kazán gazdaságos vagy megfelelő működését, a kondenzvíz mennyiségében méri az nagyon messze van a valóságtól, erre utalt eredetileg Unical is, csak ezt sem értetted :)
Nem is akarod …. Mert nem tudod megmondani. Mint ahogy én se meg más se.Mert minden egyes elégetett m3 enként más es más mennyiség van a vederben…. De legalább megpróbáltam hátha igy leesik….de nem és nem
Ha forditva gondolkodunk hátha leesik hogy miröl is beszélünk itt sokan: beinditod a kazánt alárakod a vedret pontosan 1 m3 gázt fogsz elhasználni utána kazán off. Namármost előre meg kell mondjad mennyi kondenzvíz lesz a vederben,nem maximálisan hanem ml-re pontosan mennyi. Meg tudod mondani? Ha nem miért nem???
Nem hiszem hogy bárki tudná mi eszi jobban a kazánt. A tervezett elavulás bármikor lecsaphat.
A régi kazánok on-off működtek évtizedekig, a kondisnál -gondolom- nem véletlenül van szabályozhatóság ami a szinte folyamatos üzemhez kell. (persze ennél is van lehetőség on-off üzemre.)
Erős a gyanúm, hogy inkább gazdaságosság és környezetvédelm miatt találták ki a szabályozást.
Mint laikus, a kondenzációba csak a kicsapodott viz mennyisége számít bele ami kicsapodás nélkül távozik a kéményen az nem kondezátum. Ill nem értem, hogy miért állandó a 1,4L gondolom a relativ páratartalma a levegőnek ill a gáz víz/páratartalma is erősen befolyásolja ezt az értéket ill a készülék kondenzációs képessége, mérete is közrejátszik. Ez most kicsit olyan mintha azt kérdezném, hogy mennyit fogyaszt az autóm ha lemegyek Győrbe... rá lehet vágni, hogy hat litert / 100 km de azért ez közel sem biztos pláne az Én esetemben :)
A gáz égesekor szerintem vízgőz (gáz) keletkezik és amikor a vízgőzből lesz folyadék (halmazállapot változás), akkor történik egy hőleadás. Ezért lesz a kondenzációs kazán hatásfoka több mint 100%. Tehát lehűtik a "füstöt", hogy csapódjon ki belőle a vízgőz és hőt adjon le. Viszont, ha túl meleg a "füst" nem csapód ki a vízgőz, nincs halmazállapot változás és nincs leadott hő és csökken a kazán hatásfoka.
Ami lecsapódik a lefolyón az a kondenzátum. Ha azt akarod tudni, hogy az mennyi, nézz a vödörbe. A többi, ami hiányzik az 1,4 literhez, az ment ki a kéményen. Ha megkergeted a kazánt, az egész kimegy a kéményen, ha minimumon ketyeg, az egész (szinte) a vödörbe kerül. Ezért lényeges a kondenzátum mennyisége, mennyire hatásos a kondenzációs kazán.
Pedig marha egyszerű. Pl ha télen kiteríted a vizes ruhát és megfagy a kötélen, és még is megszárad. Még a jég is elpárolog. ( szublimál) . Akkor azt minek neveznéd?
Ha valami lecsapódik még egyáltalán nem biztos, hogy lefolyón távozik. A köd is csapadék, már nem gáz, mégis a keményen távozik egy jórésze és ezt te nem méred meg kifolyón.
Ennél egyszerűbben szerintem nem lehet már ezt leírni.
Csakhogy az nem KONDENZvíz. Amit te feszegetsz, az a gáz égése közben keletkező víz. Az kémia, és a gáz hidrogéntartalmától függ főleg. Hogy ebből mennyit sikerül kondenzálni, az megy a vödörbe. Ha kimegy a kéményen, nem kondenzátum.
Engedd meg, hogy pontosítsam ezt kissé pongyola megfogalmazást:
1 m3 földgáz elégetésekor kb. 1,4 liternyi kondenzátumnak megfelelő vízgőz (elpárolgott H2O, ami gáz) keletkezik. Ebből kondenzálással kinyerhető kb. 1,4 liternyi kondenzátum, de ami nem a kazán vagy a kémény belső felületére csapódik ki, hanem a levegőben lévő szilárd részecskékre az köd formájában (ez is kondenzátum!) vagy kicsapódás nélkül gáz formájában távozik a kéményen.
A visszafolyó kondenzátum megmérésével a kondenzátumnak csak egyik részét méred meg, erre utalnak itt a többiek.
Ennek működni kell, vastag csővel kösd össze a radiátorokat, ha nem melegszik a hátsó radiátor eléggé, akkor nagyobbra kell állítani a keringető szivattyú teljesítményét.
Valahol én is azt olvastam, hogy a legegyszerűbb a kondenzációs kazán helyes beállításáról (kondenzációs üzemben működik e) visszajelzést kapni, ha mérjük a kondenzátum mennyiségét.
Azt pedig csak a kondenzvíz mennyiségének a mérésével tudjuk. (vagy van más mód is?)
Van arra ökölszabály, hogy mekkora előremenő lehet a maximum, hogy még a kondenzáció működjön (és hatékonyan)?
Felettébb vicces gyerek vagy te Nyagykunsági de még így is kétismeretlenes az egyenlet ahol x és y bármi lehet tetszés szerint és csak a z t a vederbe kifolyt mennyiséget ismered
Több helyen láttam ilyet és működik, de azok keresztbe voltak kötve mert nagyon hosszúak voltak. Gondolom kényszermegoldás, jobb lett volna egy hosszabb ha befér.
:-))Szerintem nem olvastad el elég figyelmesen amit mondtam....nem az a kérdés mennyi megy a vederbe,hanem az,hogy mennyi megy el a kéményen keresztül vízgőz formájában a szabadba...
Még mindig keresek egy ügyes fűtés és kazán korszerűsítő Szakit" aki az ÉTI 25 gázkazánom(mindig minden új benne) valami okosabb vezérléssel is el tudná esetleg látni. Ez azt jelentené, hogy a -1 szinten lévő kazánt a +1 szintről tudjam ki - be kapcsolgatni, indítgatniha lehetséges. Megköszönném a jelentkezését itt a 13 ker környékén.) Segítséget előre is köszönöm.
Nem véletlen a kazán 3/4 es csonkja ....és nem véletlen a Kn3 spirál oldalán a 3/4 es csonk. A 20*2 cső fél collosnak (se) felel meg belső csőátmérő tekintetében...főleg ha még raksz bele egy-két -há...idomot akkor meg pláne nem..Tehát 26-os cső vagy még inkább a 32 es a jó választás ...vagy 22-es rézcső vagy szénacél minimum...Én 28-as csővel szerelem (kazán-osztó)
Üdvözlet, tudnék tanácsot kapni, hogy soha nem problémázó ÉTI 25 -ös sok gázzal és nagy hanggal indul be és le sem áll. (gyanúm a szelep vagy a hőérzékelő) Fúra a két hiba egyszerre jött, egyik pillanatról tette ezt a másikra. Ez két külön probléma vagy egy hiba okozza é mind kettőt. Vagy pont egy pillanat ALATT LETT KÉT KÜLÖNBÖZŐ hibája? Saját magam javítom, alkatrész cserével szoktam. Így mindig szinte minden új benne. (Amúgy szeretném valami okosabb vezérléssel is ellátni, megköszönném egy jó szaki jelentkezését is egyben itt a 13 ker környékén.) Segítséget előre is köszönöm.
Szia, mi nemrég költöztünk, mint lentebb is írtam, most vacillálok az időjáráskövető vezérléssel... nálunk pont így lett megoldva először a kivezetés, befagyott igen hamar már kis mínuszban is. Aztán MÜ csövet adtam neki, falon keresztül , kb 1.5 m hosszú lóg ki kültérre, nagy lejtéssel, plusz ráhúztam két réteg polifoamot, azóta tökéletes.
A kondenzátum ki van engedve a kertbe a falon keresztül (gravitációsan) nem fog télen befagyni a cső? Mi a tapasztalat, kell fagymentesítő kábel hozzá???
Azt is tudhatnád már ennyi év távlatából, hogy amit írok az Budapestre érvényes.
Az elmúlt 4 évben 2x változott az MBSZ...
Jelenleg amúgy ez van benne:
26.5.4. A legfeljebb 70 kW együttes hőterhelésű kondenzációs készülékekben keletkező kondenzátum vízzáron keresztül, semlegesítés nélkül akkor vezethető közcsatornába, ha a közcsatornát üzemeltető a tervező részére mást nem ír elő.
26.5.5. A 70 kW feletti együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékekben keletkező kondenzátum semlegesítését a tervezőnek akkor kell biztosítania, ha azt a közcsatornát üzemeltető a tervezővel való egyeztetés során szükségesnek minősíti.
26.6.2. A keletkező kondenzátumot 70 kW feletti együttes hőterhelés esetén a tervezőnek a közcsatorna-szolgáltatóval történt egyeztetésnek megfelelően kell a közcsatornába vezetnie. Az egyeztetéskor figyelembe kell venni a keletkező kondenzátum és a háztartási jellegű szennyvíz tervezett mennyiségét.
Budapesten csak csatornába lehet, erre helyi rendelet van, de azt most nem találom hírtelen...
Új bekötés így csinálták, hogy ne kelljen rombolni a csatornához, átvétel még nem volt, de valószínű nem veszik olyan szigorúan nálunk, különben biztos nem merték volna így csinálni. Az viszont nem jó hogy a betont tönkreteszi. Egy nagy műanyag hordó simán befér a kazán alá majd legfeljebb összegyűjtjük abba és egy kis szivattyúval kiürítjük heti egyszer.
Sziasztok, delpesten keresnek egy korrekt, hozzaerto futesszerelot.
2 eves ariston genus one system 24 kazan
emeleten radiatorok,
foldszinten padlofutes.
plusz egy vizteres kandallo, de ez rendben mukodik, ezzel nincs teendo.
sajnos az a problemam, hogy a foldszinten futenenk csak normalisan, emeleten csak epphogy. meg nincs hideg, de valami nem jo, mert a padlofuteshez ugyan az a hofoku viz megy, ami a kazanbol kijon. ha 54 fokra allitom a kazant, akkor a padlofutesbe is ez megy. akar mit csakarok, szivattyut kapcsolok, mindegy...
ha meg leveszem a kazant 42 fokra, akkor 1 perc futes utan jon a tobb perces utokeringetes 20c fokos vizzel. ez igy nem normalis...
ja, es sokszor van langleszakadas, meg nincs langerzekeles hibakod...
jo volna egy ertelmes, korrekt, tisztesseges szerelo, aki atlatja a rendszert, megoldasi javaslatot ad es meg is javitja a futest, ami utan rendben lesznek a hofokok es normalisan tudunk futeni a kazannal.
nem azt mondom, hogy a penz nem szamit, mert szamit, de nem sajnalom a korrekt munkat tisztessegesen megfizetni.
koszonom, ha ajanlotok valakit, vagy szerelo jelentkezik egy emailcimmel/telszammal.
Ariston kondenzációs kazánunk van. A legalacsonyabb előremenő ami beállítható a kazánon, 35 fok. Jelenleg erre van beállítva, és a mostani átlag 10 fokos hőmérséklet mellett kb óránként kapcsol be, fél órát megy, és azalatt visszafűti a házat. 22 fokra van a termosztát állítva, 0.1 hiszterézissel. A ház hőmérséklete így 21.8-22.3 közt van. Komfort szempontból nagyon kellemes.
Nemrég költöztünk ide egyébként, tavaly télen pl a -10 fokban 45 fel kellett venni, de abban a hidegben elég volt az az előremenő. Lenne bármi jelentősége a külső érzékelőnek ahhoz képest, hogy mondjuk ilyenkor 35 fokra, 0 fokban 40 fokra, -10 fokban pedig 45 fokra állítom manuálisan az előremenőt?
Mindkét esetben szinte folyamatos üzem lenne, néztem a fűtési jelleggörbét a leírásban, kb a 0,6 görbénél lenne szinte folyamatos üzem. De mivel 5 kW alá úgysem tud modulálni a készülék, így gondolom ha a vezérlő le tudja esetleg szabályozni 30 fokra 0,6 görbénél, akkor csak ki-be kapcsolgatás lenne belőle, ami nem előnyös. De ha 1,5 görbét állítanék be, az úgy látom 0 foknál 55 fokos előremenőt csinál, ami feleslegesen túlfűtené a házat.
Egyébként ezeknél a görbéknél a hőmérséklet, ami leolvasható a görbéről, az mindig fix, vagy az a maximum, amire a kazán maximum felmehet??
Anno 4 éve mikor kazánt cseréltem, még a gázterven sem volt a kondenzvíz elvezetés, mikor rákérdeztem, azt mondták senkit nem érdekel, azt csinálok vele amit akarok, mikor a tigáz átvette, nem is foglalkozott vele.
Ariston genus one 24 kazánunkból múlt héten csöpögött a víz, nagy nehezen kideritettem, hogy a bal es jobb hidraulika blokk közötti bypass cső, vagy annak a jobb oldali blokk tömítésétől (nagyon nehezen látszik, egyelőre csak a kazán bal oldalát tudtam levenni, mert a jobb egy szekrény falára van tolva). Kihivtam szerelőt, holnap jön, de közben 2 napja már megszűnt magától a csöpögés. Miért lehet ez? Van valami más ötlete valakinek, mint a tömítés?
Egyébként a hiszterézis simán leveheted 0,1 fokra, nálam úgy működik kb 5 éve. Az is hozhat valamit.
Én az Aristont egy éven keresztül finomítottam, mire beállt. Most már alig kapcsogat, kivéve ezt az átmeneti időszakot, mikor kint 15 fokok vannak, ilyenkor még a 3 kW is sok, nyilván lekapcsol.
Kazán kondenzvize (Bosch 3000), a kazánház mögötti beton vízelvezető "vályúba" lenne kivezetve. A csatorna sajnos messze van és sokat kellene bontani hozzá. Az enyhén savas kémhatású kondenzvíz tönkreteheti a betont?
No ennek kitapasztalása van folyamatban. Próbálom most a fűtési jelleggörbét állítani (1-9). Jelenleg 3-ra raktam és amikor bekapcsolt ~37C volt a maximum. Tegnap azonban 4 v 5-volt ott nem tudom mennyi lehetett az előremenő.
Egyőre próbálkozom, mert ez lesz az első szezon ezzel a kazánnal és a külső hőmérséklet-érzékelős szabályzással.
Ariston kazán 3 baros biztonsági szelep csöpög, hogyan tudom tisztítani?
Előlap üveg leesése miatt, elindított valami teszt pogramot és túl fűtött, időbe le tudtam állítani, de jött ki gőz és víz a túlnyomás szelepen, azóta meg csöpög, ha megy a kazán.
Azt néztem, hogy ugyanolyan mint a bojler szelep, de hogyan tudok rajta vizet kiengedni?
Kicsit sikerült megmozgatnom egyik irányba mozdult kb 3mm-t a piros gomb. Teljesen körbe lehet tekerni? Vagy máshogy müködik?
Nem akarom eltörni, valamilyen bordákat lűtok benne..
Gondolom vizkő vagy szennyeződés lehet a gumi tárcsán.
Immergas TT20X + külső hőmérséklet érzékelő + Computherm Q7RF kombóm van. A hiszterézis jelenleg +/-0,2C-ra van állítva. Külső falakon 15cm szigetelés, radiátoros a fűtés. Pár napja működik fűtésen a rendszer (most nyáron lett a kazán lecserélve), így csak minimális tapasztalatom van. Fűtési jelleggörbe 4 v 5-ösön van jelenleg. A beállított hőmérséklet a Q7RF-en 20,5C, ami 20,9C-ra megy fel fűtésnél.
Érdemes a hiszterézist +/-0,1C-ra venni, vagy ez a 0,4C-os "túlfűtés" elfogadható?
Három éves Ariston Genus One kazánnal van egy kis problémánk.
Gáz relé hibával leáll. ESC megnyomására újra működik.
Hibakód: 5P3
Ariston szerelő szerint a relével nincs baj, ez egy nem valós hiba, azaz a panel kezd rosszalkodni.
Mivel így bizonytalan a működése, tud-e valaki ajánlani valakit, aki ezt a panelt megjavítaná, ill. megoldaná ezt a problémát?
Egy új panel egy kisebb vagyon, és azt mégis csak furcsállom, hogy egy fiatal készüléknél ilyen hamar elromlik a panel. Ezek szerint 3 évente vegyünk bele újat? :(
Kazáncsere miatt eladó egy - Ariston TX 23 MFFI - kombi, 24kW-os gázkazán. Szerdán (2021.09.29) történt a csere így kipróbálásra sajnos már nincs lehetőség, de eddig tökéletesen tette a dolgát hibája nincs. Tavaly, fűtés-szezon előtt a hőcserélő ki lett savazva, a kazán többi része ki lett tisztítva. Természetesen a kazánhoz a hozzá való kémény is jár. Akár beépítésre, akár alkatrésznek tökéletes választás... ár: kb 60eFt
Üdv! Ötleteket, javaslatokat várnék az alábbi dologra. Egy régi Fég C18-as gázkazánt és egy ugyancsak Fég gázbojlert szeretnék lecserélni egy modernebb kombi kazánra. Amennyire tudom a kondenzációs irányba kellene mozdulnom mert talán annak a legjobb a hatásfoka. Viszont a márkák rengetegében el vagyok veszve. Ki mit ajánlana?
Ez olvasható a használatiban: Meglévő rendszerek tisztítása esetén az üledéknek és szennyeződéseknek egy órán belül fel kell oldódniuk normál üzemi hőmérsékleten. A megkeményedett vasoxid és vízkő eltávolításához a tisztítási időt akár egy hétre is ki lehet tolni normál fűtési ciklus esetén.
Nálam egy hétig volt benne, Igaz nem mindig ment a fűtés.
Tavaly csak átöblítettem tisztavízzel a rendszert, akkor nem jött sok belőle.
Indulás óta Sentinel volt benne, meg egy Flamko iszapleválasztó + Y szűrő.
Idén beruháztam egy teljes fernox kúrára. Kompresszor+ víz az F3 kezelés után, dolgozott rendesen...
Ma beüzemeltem a Fernox szűrőt. Az F3 mosóanyag egyszerre nem fért a szűrőbe, ezért fűtöttem 15 percet, akkor töltöttem rá a maradékot. Már akkor is szedett össze látványos mennyiségű iszapot a mágnes. Meggyőző.
Van azzal tapasztalatotok, mennyi ideig kerinjen a rendszerben?
A használati egy órát, vagy egy hetet ír... azért ez elég tág...
Háztartási sósav. 1 liter ráment, ezzel a mennyiséggel háromszor tudtam átmosni. Teleöntöttem megbillentve kiengedtem a levegőt belőle és mikor tele lett elkezdtem melegíteni egy gázégővel óvatosan. Kézzel mikor már alig tudtam fogni, hagytam még állni, aztán erős átöblítés.
Azért kérdeztem, mert tervező 0,75 m-est tervezett, be lehet építeni 1 méterest is?
Valamint Immergas kazánhoz, Tricox PPS/ALU Könyöket és vízszintes kivezetést tervezett, lehet cserélni ezt Immergasra? Tricox indító idomot nem is látok, ez benn sincs a tervben.
Szia! Nekem Bosch 2500 van, és bizonyos időkben amikor begyújt hallok egy buhanó hangot, sikerült reprodukálnom amikor az éves karbantartást csinálták a kazánon (nyáron), és a szerelő azt mondta hogy túlságosan lekorlátoztam a maximálisan engedélyezett hőteljesítményt (minimumra vettem, a miértje egyszerű, így nem kezd el fűteni mint a bolond, és hideg időben sokkal egyenletesebben megy, gyakorlatliag nem modulál, a leg alacsonyabb teljesítményen ketyeg, ha jól emlékszem ez 25-ös érték a menüben, a szervízkönyben a legkissebb érték 38 ami 6.5kW nak felel meg kb... a 25-ről fogalmam sincs mennyi lehet) javasolta hogy vegyem feljebb a maximumot, és nem fog buhogni, én meg megkérdeztem hogy nem lehetne e a szoftverbe olyan opciót tenni (CT200-és android) hogy padlófűtés görbe esetén a helyiség befolyásolás ne csak közepes legyen hanem magas... közerpesen túlleng) mondta hogy továbbította a kérést, kiváncsian várja hogy reagálnak-e ra...
szóval a lényeg hogy nekem ezért buhan a kazán elvileg, bár Sony Black szerintem el tudná magyarázni hogy ez miért is nem lesz egészséges a kazánomnak.?.. az én szerelőm annyival zárta ezt a dolgot, hogy ártani nem fog neki, ez a széria csinál ilyet.
Nincs rola felvetelem, de fogok kesziteni (csak nem tudom mikor sikerul, mivel azert olyan gyakran nem csinalja)
Par dolog meg eszembe jutott amugy, ez nem tudom, segit-e.
Eloszor is, erdekes mod, gyakrabban jelentkezik a problema nyaron, mint telen (amikor a futes is megy). Pl tavaj telen egyszer sem vettem eszre ezt, iden eloszor keso tavaszal jelentkezett.
A masik, hogy a "buhogast" nem akkor kezdi, amikor mar folfutotte a vizet egy magas szintre, hanem mar a gazlang begyujtasaval jelentkezik ez a hang es addig tart, amig a lang ikon latszik a kazanon.
A "buhogo" hang azért sokféleképpen értelmezhető,,,ahány ember annyiféleképpen fogja értelmezni...ezt élőben kéne látni,hallani...esetleg tudnál róla felrakni videót?
Mivel a 78 as hibakódra vonatkoztatva gázszelepet cseréltek nálad --és az nem oldotta meg a problémát,ezért írtam ,hogy nagy eséllyel lehet...3 éves ilyen típusú kazántestnél már nem ,hogy lehet ,de GYAKORI ez a hiba,ha nem biztosítasz neki megfelelő vízminőségi körülményeket.(azaz megfelelő szűréstechnika,vagy ha van a rendszerben "vas" akkor hőcserélős leválasztás)
Ha valakinek van tapasztalata az ügyben, hogy nem túl régi társasházban, ahol zárt égésterű turbó kazánok üzemelnek, és némelyek már lecserélnék a kazánjukat kondenzációsra, mi a teendő a kéménnyel?
Én úgy gondoltam, hogy a hasonló felépítés miatt simán cserélhető, de állítólag kell a saválló béléscső behúzása (azt gondoltam, hogy a turbósoknál is van legalább alu), meg kisebb átalakítások.
A közös képviselő valami küszöbön álló eu-s pályázati lehetőséget emleget az átalakítás részbeni fedezésére. Én annyira nem rajongok az átalakításért tizenéves kazánoknak még bírni kéne, vagy biztos javíthatók.
Üdv! Olyan kérdésem lenne, hogy adott egy Bosch 2500w kazán amihez kellene vízszintes kivezető, az indító idom megvan hozzá viszont a könyök és a cső nincs. Bármilyen méretazonos könyökkel és csővel megoldható, vagy megkell venni a gyárit?
A "buhogoast" vajon mi idezheti elő? Nagy eséllyel ,részleges rendszer dugulás,azaz nincs meg a megfelelő térfogatáram (szivattyú) a hmv termelés alatt,a kazán kb max teljesítményén.Kb forralja a vizet a hőcserélőben (buhog),ezért leáll majd keringet,hogy visszahűtse...Nézd meg a beépített szűrőt a szivattyú előtt...ha szerencséd van akkor csak itt van a kosz ami ezt okozza ,ha nincs szerencséd akkor a Giannoni féle hőcserélő valamelyik párhuzamos köre kezd elszállni (rossz hír ,hogy nem tudod tisztítani...csak csere!-ami gazdasági totálkár)
Szerintem mindenképp. Mosás fernox F3 adalékkal, majd mehet leeresztés/feltöltés után bele a Fernox F1 inhibitor. Fernox TF1 szűrő több, mint ajánlott, más típusban nagyon ne is gondolkozz.
Általában csomagban is árulják, fernox tf1 + filter/protector fluid, vagy F1. Talán előbbi típust adják a dobozban. Ára 37K huf körül mozog nagyságrendileg
Kazáncsere előtt állunk és az új rendszerben 2 kör lesz kialakítva(kis kör a szekrényben, és nagy körön a fütőtestek) hőcserélővel + keringető szivattyúval.
Ilyenkor van értelme rendszer mosást kérni? 3 szerelőből 2 azt mondta igen, 1 azt hogy nem.
WESTEN Boyler Condens+ 24 (Elektronikailag lenyegeben BAXI Nuvola Duo-Tec+ 24, ha igy valakinek ismerosebb) kazánom van.
Rendszeresen produkálja az alábbi hibajelenséget (az esetek 90%-aban HMV fűtése alatt).
"Buhogo" hangot ad ki a kazan, majd a 78-as hiba kezd villogni rajta. Ezt magatol abbahagyja, egy kicsit keringet, majd ujra gyujtja a lángot és akkor már jó szokott lenni (pár napig)
Tavaj a kazános cserélt benne gázszelepet, de az nem segitett (csak legombolt rólam kb 30e forintot....)
A 78 -as hiba elv: "minimális gázszelepáram hiba."
Itt visszaolvasva ezt találtam (még 2012-ből)
"az E78 azt jelenti, hogy túl alacsony a gázszelepet vezérlő feszültség értéke. Ha E79 lenne, az meg túl magas feszültséget jelentene. Ezek már nincsenek benne a felhasználói kézikönyvben, de azért a "szerelő szakinak" illene tudni. Én mindenek előtt az elektronika és a gázszelep közötti vezetéket és csatlakozóit nézném meg. De ellenőrizni kell az ionizációs elektróda pozícióját, működőképességét, vezetékének épségét, EPH-t, hálózati feszültséget, csatlakozási gáznyomást. Gyanakodni lehet a frisslevegő oldalon füstgáz visszaáramlásra, tehát oxigén és szénmonoxid értéket kell műszerrel mérni a frisslevegő mérőponton. Ha minden mást kizártunk, és a hiba továbbra is fennáll, csak akkor marad az elektronika csere, ez nagyon ritka ennél a Bertelli panelnél, de már előfordult."
Most ma volt kint egy masik szaki, de nem ismerte ezt a hibakodot, azt mondta, a szervizt megkérdi...
Nektek van valami ötletetek? A "buhogoast" vajon mi idezheti elő?
Nekem 45 fokon megy, az érzékelő a felső harmadban van, a teteje felmegy kb. 50 fokig ahogy rétegződik. Heti egyszer a termosztát lefuttat egy legionella programot és kifertőtleníti.
Sziasztok! Indirekt tároló esetén mekkora HMV hőmérsékletet célszerű beállítani? 50, 55 esetleg 60C? Fogyasztás, legionella esetleg más szempontok figyelembevételével.
Az a probléma a kazánnál, hogy még a szelephez sem férni hozzá így beszerelt állapotban ellenőrzési célból. Baloldalába van beszerelve állítva. Kiszerelni nem nehéz mert fölül a rögzítő sin, alul pedig a cső bekötés tartja. Csak bízni tudok benne, hogy csere után jó lesz.
Értelek de ebbe a baxiba ez a tipusú https://www.fokabt.hu/BAXI-tagulasi-tartaly-8-l-JJJ005662620 tágulási tartály van aminek a felső részén ez a kis szelep csonk van. Ebbe hol van membrán ami esetleg lyukas lehet ami miatt elengedné átengedné a levegőt?
Az idén szeretném kitisztítani az ariston genus premium evo system 24 kazánomat, kérdezném azokat a tulajokat, akik már tisztították a hőcserélőt, hol szokták lebontani az égőt a hőcserélőről?
Esetleg mire kell jobban odafigyelni szerelés közben? Bejelöltem az alábbi képen, hogy hol gondolom szétszedni.
A tavalyi fűtési időszakban rendben működött, most az a szitu, hogy 55 fokos fűtési vízre véve "Fűtési szivattyú utókeringetés" üzenetet dob fel, és az istennek nem akar fűteni.
Ha 65 fokra van véve, úgy ment tegnap, de akkor meg egy "égő fagymentesítő funkcióban" üzenet jött fel. A garanciális szerelő nem tud vele mit kezdeni, szerinte a kazán jól műküdik...ötlet?
Az F1+protector tartalmaz plusszban tisztito adalekot is mely véglegesen a rendszerben marad,vannak benne olyan összetevők amik képesek lebegtetni a koszokat,ezaltal a szüröhöz szállitják.Persze ez nem helyettesiti a rendszerátmosást csak a már átmosott rendszert segit folyamatosan tisztán tartani
Olyan hírt kaptam több kiskerből, hogy az Ariston nem tudja kiszolgálni a piacot, gyakorlatilag nem nagyon van gyártás alapanyag hiány miatt. Ez drasztikusan meg fogja emelni a kazánok árát. Én azt gondolom nem csak az Ariston-ét... Már most is tapasztalható a kazánok tekintetében áremelés, de még nem jelentős.
Aki teheti szerintem minél előbb vegye meg a kiválasztott kazánt magának!
Öregecske FÉG C24 kazán cseréjét szeretném megcsináltatni. A HMV-t eddig egy KF125 csinálta.
A ház egy 1974-ben épült kádárkocka 94 m2, szigetelve csak a padlás van (20 cm gyapot), nyílászárók 10 éve lettek cserélve.
Van még egy vegyes kazán (Viadrus U22), ami továbbra is megmarad. Van még 3 db rcool solo klíma, amivel átmeneti időszakban szoktam fűteni.
Gravitációs rendszer, 6 radiátorral. 4 HMV vízvételi hely (kád, zuhanykabin, mosdókagyló, konyhai mosogató), jelenleg 2 fő lakó, de már tervben van egy gyerek.
A szerelő átfolyós kombi kazánt (Immergas VICTRIX TERA 24/28) javasolt, dugulás ellen hőcserélővel leválasztva a fűtésrendszerről.
Modern átfolyós kazánnal tapasztalatom nincs, csak régi nyílt égésterű vízmelegítővel, meg egy kb 10 éves turbós kombi kazánnal, de mindegyik horror szar volt, várni kellett mire lett melegvíz, ami nem egyenletes meleg volt, a langyos és a forró közt váltakozott, főleg ha valaki máshol is megnyitotta a csapot pl egy kézmosás erejéig.
Szóval én idegenkedek az egyszerű átfolyóstól, inkább lenne szimpatikus egy beépített tárolós készülék (Immergas Zeus 25), de egyrészt feleslegesen nem szeretnék költeni, másrészt a gázos váltig bizonygatja, hogy a mai készülék már ég és föld a 10 évvel ezelőttihez képest, nincsenek a fentebb írt gondok már.
Kérdésem, lenne:
-mennyire lennének ajánlottak ezek a készülékek (mennyire váltak be, átfolyós esetén a victrix TT jobb, vagy a Tera, hőcserélő gondolom victrix TT esetén is kell, az hiába lenne alu hőcserélős, de a régi vas radiátorok, csövezés, meg az öntöttvas vegyes kazán miatt szükséges)?
-az átfolyós kombi HMV komfortja mennyire elfogadható a KF125 állandó melegvizéhez képest? (tudom, sok mindent meg lehet szokni...) A Zeus gondolom ugyanazt a komfortot adja, mint a KF125.
-kicsit visszaolvasva írtátok, hogy a sok ki-be kapcsolgatás jelentősen rövidíti a kazán élettartamát, akkor a tárolós tovább bírja várhatóan? (pl pár másodperces kézmosás miatt mindig indulna az átfolyós, ez napi 20-30 indulás fűtési időszakon kívül, télen nem, akkor nyilván csak átvált hmv-re)
Ha leürült a gázcső, akkor azért előfordulhat, hogy még a semmit próbálja meg begyújtani.
Nálunk legalábbis akkor volt ilyen, mikor markolóval elcsípték a falu betáplálását. Utána néhányszor még újra kellett indítani, ahogy az utcában nagyon sok helyen.
Direkt nem is csináltam kalibrációt, csak újraindítottam.
adott egy genus one 24 kombi kazán ami pár hete lett beüzemelve, működött is rendesen
viszont a héten az egész utcában elzárták a gázt pár napra és azóta nem hajlandó működni, először lángleszakadást jelzett ki, próbálkoztam automatikus kalibrációval, csinálja is, de sikertelenül fut le…
Sziasztok! Olyan szakit tudtok. Ajánlani aki ért is a Junkers régebbi. Kazanokhoz? Karbantartás lenne mega termoelemet szeretne cseréltetni Komárom. Esztergom megyéből ha tud valakit ajánlani megköszönném!!
Miben nyílvánul meg ez a tágulási tartály esetében? Kora tavasszal egyszer hibát jelezve a fűtést is befolyásolta. Internetes távműködtetés pedig nem jelzi az ilyen hibát. A másodlagos hőcserélő új cserével megoldódna a probléma?
13év után ez egy szekunder hőcserélő csere lesz... a végtelenségig nem lehet savazni. Illetve lehet csak soha nem lesz olyan mint egy új. A nyomás esésnek nem igen van köze hozzá (hacsak át nem szakadt valahol a lemez). Az szerintem tágulási tartály lesz.
Gázkészülékszerelőkhöz lenne kérdésem! Van egy 13 éve vásárolt Baxi Prime HT 240 kondenzációs falikazánunk, aminek két évente rendszeresen savazni kell a napi használatos hőcserélőjét a víz keménysége miatt. Ez az egyetlen amit én magam végzek el. Most is kisavaztam már harmadik alkalommal ugyanúgy ellesve a korábbi szerelőtől még át is tisztítottam kompresszorral. Viszont azt tapasztalom, hogy mégis leesik időnként a nyomás amit utána is pótolok. Korábban ezt nem tapasztaltam de most igen. Mi lehet mind ennek az oka?
Sajnos egyértelműen nem jó! A KN3 méretét illetően jársz jó úton… lemezes hőcserélőt illetően kb. 60 cm hosszúban gondolkodj kb. 20-30-40 lemezszámban.
Hát igen. Akivel eddig beszéltem, azok mind azt mondják, hogy nem lehet megúszni a kéménybélelést, pedig van vagy 20 méter. Valaki ismer olyan szerelő-tervező párost, aki anélkül is meg tudná csinálni?
"A füstgáztartozék a készülék CE-engedélyének részét képezik. Emiatt csak a gyártó által tartozékként kínált eredeti füstgáztartozékokat szabad beszerelni."
Ezek szerint csak az általuk kínált kéménnyel lehet szerelni, vagy ez nem garanciális feltétel?
Esetleg csak az indító modult kell hozzá megvenni?
3. kérdés:
Ehhez a készülékhez kell-e még valamilyen egyéb kiegészítő az indító modulon kívül, vagy kompakt és minden a részét képezi? (Persze a rákötési szerelvényeken kívül)
(A hajdú termékeinél olvastam,hogy tágulási tartály, biztonsági szelep, stb, stb, nincs az alapcsomagban)
Szuper, köszi. Egyenlőre a HMV nem erről fog menni, ha meg majd igen (ami nem most lesz) akkor csere.
Másik kérdésem is lenne: Radiátor alatti H-csap csak spéci tömítéssel köthető be, vagy sima hollanderrel is? Mert mostanában fedeztem fel, hogy alig van pereme a csövek felőli oldalon és oda egy speckóbb tömítés kéne, pontosabban eurokónuszos csatlakozóvég.
Most építem majd ki az egészet, aztán az ilyen apróságokat sehol nem írták le. Egy jóval régebbi kiépítést néztem meg ott simán hollanderes, de az kb. 15 éve volt.
Ezt a hőcserélő aljára csatlakozik rá és a füstgáz csonkra. Azon folyik le a kondenzátum a szifonba, és távozik a kéménybe az égéstermék. Szóval eléggé fontos alkatrész :-D
Az általam ismert kazánok egyike sem fogyaszt 150W-nál többet és a benne lévő cuccoknak nincs nagy indítási áramlökése így a B-s is tökéletesen megfelel. (Én 6A-es B-s megszakítót tettem egy Remeha kazánhoz és köszöni jól van!)
Sziasztok, egy kérdés: Egy esetlegesen dögledező vezérlőpanel haza tud vágni egy vadonatúj gázszelepet? Olyan értelemben, hogy nem zárja el teljesen, hanem használaton kívül is érezhetően engedi szivárogni a gázt? Vagy ez kizárólag a gázszelep meghibásodása lehet?
A fernox TF1 mindkét csonkján van egy csap. Ha ez már be van építve a rendszerbe, akkor ezt a két csapot elzárod, leereszted a szűrőház tartalmát, letekered a tetejét, és itt betöltöd az F3 mosófolyadékot.
A rendszer méretének függvényében X ideig keringeted, majd teljes rendszer leereszt, újra feltölt, és bele az F1 inhibitor.
Ha van radiátor a rendszeredben, és le tudod venni, akkor vedd le mindet, és egyesével mosd át őket. Utána töltsd csak fel a rendszert F3 mosóval.
A TF1 szűrőből többféle csőcsatlakozáshoz is meg tudod venni. 22-es réz, amihez roppantógyűrű van a csapon, vagy épp közönséges 3/4" menetes is lehet.
Az F3 mosófolyadék powerflush mosáshoz is használható, ehhez kell egy külön szivattyúval és tartállyal ellátott mosóberendezés, ami nagy térfogatárammal mossa a rendszert.
Autós rózsaszín (alu-réz-minden barát) fagyálló használható a fűtőrendszerbe? Gondolom a radiátorokat és a rézcsöveket nem zavarja, de a kazán és a szivattyúk mennyire szeretik?
Tudom lehet kapni fűtéshez valót, de ebből van egy jókora adag kéznél aztán ha lehet, miért ne használjam fel? :)
Bp, VI. 2 szobás lakás fűtéséről és melegvízéről eddig egy nyílt égésterű gázcirkó gondoskodott, de sajnos tovább már nem fog, mert állítólag szabálytalan és elöregedett is. Mindkét szoba 22 nm-es és galériázott, belmagasság 3,8m. Mindkét szobában 2 nagyobb acéllemez radiátor (600*1300) működik, plusz 1 törölköző szárító radiátor van az egyikben. Felette 3 emelet plusz padlás, elvileg saját kémény a wc-ből. Alatta fűtetlen pince. Nincs szigetelve. Padlófűtés nem játszik. Létezik jó megoldás elfogadható áron, esetleg radiátorcsere nélkül?
Valami olyat magyarázott, hogy nem a maximális teljesítmény számít, hanem a minimális és az nagyon hasonló az összesnél. De ha soha nem kell 35 kW (mármint szerintem, de nem értek hozzá), akkor is minek akkora?
Immergas VICTRIX ZEUS SUPERIOR 35-t javasolt, mert az sok melegvízet tud csinálni.
Abban sem vagyok biztos, nem pazarlás-e 50 liter vizet mindig melegíteni egész nap, hogy aztán este négy ember tusoljon. 3-3 percet. (Ez a jellemzőbb.)
De teljesen töklámpa vagyok hozzá, ezért kérdezem ezeket.
Igen jól látod a helyzetet...viszont annyit hozzátennék ,hogy szerintem a régebbi és egyáltalán az olyan ujabb rendszerekbe ahol vas van ,vas radiátor ,vas csőkígyós hmv..stb ott az alu kazánok ideálisabbak azok hőcserélője sokkal de sokkal jobban bírja a koszt....azoktól nincs veszélyben a kilyukadásuk....sok inox hőcserélővel rendelkező gyártó kifejezetten azt mondja ,hogy ilyen esetben válaszd le hőcserélővel,mert akkor nem lesz vele gondod ..(pl Vaillant,de pl az Unical X nevű rozsdamentes hőcserélőjű kazánjaira is a leválasztást ajánlja...az Ariston nem tudom mit mond....)
Tehát egy régi koszos "vas" rendszerbe jobb az alu hőcserélő legyen az Immergas TT,vagy Bosch,vagy Unical....Viszont ami kűlönbség,hogy az Unicalnak van egyedűl folyamatosan szűkűlő vízjárata,azaz a hőcserálőbe beérkező vizet szándékosan lelassítják ,hogy az érkező koszok egy része le tudjon űlepedni,majd fokozatosan szűkűl a vízjárat azaz felgyorsul a víz mire az égő környékére ér..ezen elv ,működés alapján jóval,de jóval kevesebb kosz kerűl az 1000 fokos égő környékére,ahol viszont konkrétan dupla olyan vastag az alutest mint bármelyik konkurensé ,így kb esély nincs rá,hogy ráégjen a maradék kosz .Ellentétben mindezekkel az egyhuzamú acél és bár nagy vízjáratú hőcserélőknél a vízzel egyűtt érkező koszok egyből az 1000 fokos égő köré jutnak ,ahol jóval nagyobb eséllyel rá tudnak égni a kb 0.7 mm vastg acél hőcserélő belső falára..és utána jönnek a "gondok"...ugye még rosszabb a helyzet azon kazánokban,ahol a giannoni féle párhuzamos járatok vannak így az érkező vizet kb szándékosan lelassítják az égő körűl ...ugye nem kell mondanom,hogy a legrövidebb élettartamú kazánok ezek:-)....Azt pl nem értem,hogy egy ilyen nagy múlttal ,és hírnévvel rendelkező cég mint a Vaillant miért??? ezt alkalmazza még mindíg....mikor ennyi gond van vele...ugye régebben az Aristonokban is ez volt ,de szerencsére váltottak...Persze az is igaz,hogy ha a Vaillant utasításait követed azaz kizárólag hőcserélővel leválasztva rakod be a "vas" tartalmú rendszeredbe akkor lehet ,hogy gond nélkűl elmegy 20-30 évet ,giannoni hőcserélő ide vagy oda...
Iszapleválasztó: egyértelműen Fernox Tf1 ,de tudni kell ,hogy a fűtési szezon kezdetekor az első jó pár "körben" ez is átengedi a koszok egy részét. Én még ezen kívűl 2 db 100mikronos szűrőt szoktam berakni a rendszerekbe (egy 10"colost és egy 1" colost)tehát 3 szűrő van a fűtési körben a primer hőcserélő előtt ....így jutunk el a következő általad is jól látott hibaforráshoz a szivattyú ,a váltószelep,hmv hőcserélő primer oldali védelméhez.mert egyértelműen "veszélyben" vannak...a koszokat illetően...
Az Unical már 0.5 bárnál elindúl...nyitott fűtési rendszerekben ehhez elég egy 5 méter magasan lévő nyitott tágulási tartály....Nyilván egy nyitott rendszerben van oxigénutánpótlás rendesen, de mégis 30-40 éves működő "vas" homogén"rendszerek vannak ....Az Unical hőcserélőnek csak a víz ph értéke tud gondot jelenteni...azaz a lugos víz az egyedűli ellensége...az oxigéndús víz nem.
Ez meg az Én véleményem
Ps: Én annyira bízom az általam kifejlesztett 3 lépcsős szűréstechnológiában,+az Unical egyedi kazántestjében,hogy 20 év totális garanciát adok az általam telepített rendszerekre ,beleértve az Unical kazántestjét is!!! Persze ennek feltétele az általam elvégzett évenkénti karbantartás ,ellenörzés és az ,hogy senki más nem nyúlhat hozzá!!!
A kazán hőcserélője felől megközelítve, igazat adok. Az unicalnak nagy vízjáratú primer hőcserélője van, épp úgy, ahogy az Immergas Victrix TT-nek, illetve az ariston genus one-nak is.
Viszont a kazánban van még pár alkatrész, mint mondjuk (adott esetben állandó mágneses forgórészű) szivattyú, HMV váltószelep, kombi készülék esetén pedig még lemezes hőcserélő is.
Ezek az alkatrészek és tömítéseik sem feltétlenül tolerálják a szennyezett fűtővizet. Az iszapleválasztó szűrő beépítése szerintem nem is képezheti vita tárgyát, ez egy kötelező tartozék.
Nyitott rendszerre való csatlakoztatás esetén a hőcserélőt mindenképp célszerűnek tartom. Nem tudom, az unical esetében mi a minimális rendszernyomás, amivel elindul, de a kazánnak
azért szerintem az sem haszon, hogy mindig van oxigénutánpótlás a fűtővízbe.
A plusz tágulási tartályt sem a gázkazán megléte, vagy nem léte indokolja, hanem a fűtésrendszerben levő teljes vízmennyiség, a rendszer minimum és maximum hőmérséklete közötti
különbségből adódó tágulási térfogat. Ez hőcserélővel történő leválasztásnál ugyanúgy kell, mintha nem lenne leválasztva. A kazánnak a saját kb. 8 literes tartálya tökéletesen megfelel
a hőcserélő primer körébe, de egy 1000 literes puffertartállyal ellátott rendszer esetén ez tuti kevés. Ha csőkígyó van a tartályban, akkor ugye a plusz hőcserélő nem feltétlenül kell,
de az iszapleválasztó továbbra sem elhagyható.
A puffertartályban jó eséllyel vas hőcserélő spirál van, ha épp van bent, és ebből is jön az rozsda. Ha nincs felső hőcserélő, akkor is jön a rozsda. Ez a gondom a közönséges indirekt tárolókkal is.
Egy puffer nagyon jó ülepítő a rendszerben, sok koszt ki tud szedni, ezt aláírom, de akkor sem tiszta a fűtővíz.
Ez az én véleményem, a tévedés jogát fenntartom, de gondolatébresztőnek azért jó lehet.
Ezért írtam a 42278-ban :vagy olyat ami a meglévő rendszeredbe illik mindenféle plussz hóbelabanc nélkűl. Hóbelabanc= +hőcserélő,+ szivattyú,+ tágulási,+csövezés,+érzékelők,+ vezérlés (ha a kazán nem tud vezérelni + szivattyút,márpedig kevés kazán tud ) = +200-300 ezer Ft többletköltség...Ezt is add hozzá a választott kazán árához:-)
Vagy választasz egy olyan kazánt (pl az U-nevűt ) ami a hóbelabancok nélkűl illik a rendszeredbe .Akár direktbe kötheted a puffereddel,akár nyitott rendszerre is rákötheted, és a legmodernebb full elektronikus modulációs szivattyúval rendelkezik,és a minimum telj.akár 2 kw-ra VISSZA szabályozható (kéményfűggő)
Na szóval ez nem reklám,semmire nem akarlak rábeszélni,csak tudd ,hogy ilyen is van,létezik.
Nem kötöm direktbe a gázkazánt a rendszerre, egy hőcserélő lesz beszerelve. (nem kell a rendszert átmosni stb...) Gondolkodom, azon is, hogy az 1000 literes puffer tartályt kellene felfűteni a gázkazánnal, ha csőkígyós lenne a puffertartály, akkor nem gondolkodnék...
És bár sokan nem foglalkoznak vele ,vagy nem is tudják,de a második legfontosabb tényező a minimum teljesítmény után -szerintem-a kazánban lévő szivattyú "milyensége" és itt nem márkára gondolok.
1, Vannak olyan kondenzációs kazánok amikben a hagyományos 3 sebességes -alap-szívattyúk vannak---bár ezeket az EU direktíva betiltotta,de esetleg még kereskedőknél lehet olyan beragadt készlet amiben ilyen van. Nem túl jó megoldás mert a szivattyú nem modulál,,,fix sebességen megy,viszont előnye az élettartama: örök élet kb +1 nap.
2, Az EU rendeletek hatására sok kazángyártó úgy tette ennek megfelelővé a kazánját,hogy olyan szivattyút rakott bele amin tudod állítani ,hogy fix fordulaton menjen (pl 1-7 sebesség) vagy arányos nyomást vagy állandó nyomást tartson fenn. Ezeket modulációs szivattyúknak nevezik,de valójában ezek az EU direktívát ugyan teljesítő de -egyéni véleményem szerint-csak "ál" modulációs szivattyúk,mert ilyenkor az történik,hogy a rendszer térfogatáram változásának hatására (pl,termoszelepek nyit-zár ) a szivattyú képes változtatni a teljesítményét..és ezáltal jön létre az égőben a moduláció..azaz ha csökken a teljesítménye a szivattyúnak akkor elkezd növekedni az előremenő minek hatására a kazán égő modulálni fog azaz csökkenti a teljesítményét és mindezt fordítva.Azaz ilyenkor pl a radiátor termoszelep "vezérli" a szivattyút ,és a szivattyú "vezérli"(moduláltatja) a kazán égőt.
Kétségtelen ez már jobb megoldás mint az 1.pont,de még mindíg a gombhoz a kabátot szindróma szerintem. És a piacon lévő kazánok 80-90 %ban ez van!!!
És ezek a szivattyúk már kényesebbek a fűtővíz minőségére és kb 70-100 e ft os kategória kazántól fggően.
3.A valódi modulációs szivattyúk: Ilyenkor az égő aktuális teljesítményéhez igazodik a szivattyú és nem fordítva (mint a 2.pontban).Azaz ilyenkor a kazánelektronika moduláltatja az égőt és ahhoz igazodva moduláltatja a szivattyút és nem fordítva.Ezek a szivattyúk is kényesek a fűtővízre és bőven 100 felett van az áruk ha bedöglenek.
Egy folyamatos ,vagy minél folyamatosabb űzem megvalósításához a 3.pontban leírt szivattyúval rendelkező kazánok a legideálisabbak...
A lehető legnagyobb mértékben rövidíti az élettartamát és akár 20-30 %- al növeli a gázfogyasztást.
1.Szakaszos fűtés üzem: A kazán a ház /lakás hőveszteségétől függően napi 5-10 kapcsolásból teljesíti feladatát (és szakaszon belűl,NEM kapcsol be-ki) --ez teljesen normálisnak tekinthető,de nem túl ideális.
2.Szakaszos,kapcsolgatós fűtés üzem: Amikor a kazán egy szakaszon belül is többször kapcsol be-ki,mert túl nagy a minimum teljesítménye a körülményekhez viszonyítva.Azaz ilyenkor bekapcsol...fűt...lemodulál a minimumára...de ez még mindig sok...túlfűti az előremenőt....kikapcsol....utókeringet...visszahűl az előremenő....de a szobatermosztát még mindig hőt kér....kazán bekapcsol újra.....és ez ismétlődik. Így akár napi 100-200 kapcsolás is létrejöhet!!! -Na ezt az üzemmódot kerülni kell, mert a leg kazán és gázszámla gyilkosabb!
3 Folyamatos üzem: A kazán mindig megy ,vagy szinte mindig megy...a nap 24 órájából 24-et vagy ehhez közelítő értéket pl.18-22 órát folyamatosan....és a folyamatos azt jelenti,hogy az égő NEM kapcsol ki ezalatt egyszer sem.....ilyenkor a kazán le tud modulálni olyan minimális teljesítményre amivel épp fedezi a ház/lakás hőveszteségét....Ez a legjobb ,legideálisabb üzemmód...a legjobb a hatásfok és a legkisebb a gázfogyasztás(gázszámla) és bármennyire is furcsa a folyamatos üzemmód ellenére ekkor a leghosszabb a kazán élettartama.
Ezért nagyon fontos a kazán MINIMUM teljesítménye.Szinte tök mindegy milyen márkát veszel,vegyél olyat ami szimpatikus ,vagy olyat ami a meglévő rendszeredbe illik mindenféle plussz hóbelabanc nélkűl.
Nekem 12 kW-os kazánom van, ~130 m2-t fűtök vele, 23-24 C°-ot tartunk a lakásban. Átlagban 3kW környékén muzsikál fűtés közben. Csak felületfűtés.
2019. október óta összesen 1800 m3 gáz fogyott el. Fűtés, HMV. Ebben bent van az is, hogy egy irdatlan tömegű monolit szerkezetet 6C°-ról 20-ra kellett fűteni,
szóval az első három hónapban fogyott ennek a mennyiségnek egy elég jelentős része. 2020 karácsonykor költöztünk be, a következő fűtésszezon után lesz már
valami relevánsabb fogyasztási adatom. Most csak a HMV-t csinálja, erre múlt hónapban talán 7 m3 ment el.
Akkor én nagyon jól állok fogyasztással. 175 m2 fűtött felület, két szint, padlás 30 cm üveggyapot, mindenhol padlófűtés. Szigetelés nincs a gázszilikát falazaton.
Leírom én is a tapasztalataimat a július eleje óta történt kazáncsere után.
Kiinduló állapot: 6/4"-os méretű csövektől lefelé méretben állt a gravitációs csövezés, lemezradiátorokkal és egy Saunier Duval Themaclassic F AS 24 E2 kazánnal + villanybojler éjszakai árammal.
Fűtési költségünk (melegvíz nélkül ugye) 1 évben kb 950m3 gáz a 30cm B30+15cm-es grafitos homlokzati szigeteléssel.
Csövezés csere szénacél pressfittre.
Méretezés számítás után egy szobába lett 1 mérettel nagyobb radiátor felszerelve, a többi leszerelve, átmosva és visszatéve.
Új kazán a sok-sok olvasás és kérdés-válasz után itt a fórumon (nagyon köszi mindenkinek a türelmet!!) egy Immergas TT 20 fűtő kazán lett és egy Immergas UBS125V2 indirekt tároló a melegvíz elkészítéséhez.
Külső hőmérséklet érzékelő lett bekötve a szobatermosztát pedig egy Computherm Q7RF.
(a kazán ugye felszerelés után cca 1.5m-ről a kiszakadt tiplik miatt leesett, az oldala picit benyomódott a nyomásmérő plexije kiesett de úgy tűnik más baja nincs -> parafaktor...)
Fernox TF1 lett beépítve és a saját inhibitora beleöntve a rendszerbe.
Amit eddig tapasztaltam:
Kazán sokkal halkabban üzemel a vízmelegítés során.
3x keringtettem meg a rendszert szépen csökkent a TF1-ben összegyűlt fémreszelékek mennyisége.
A melegvíz készítés kb 1milliószor komfortosabb lett az indirekt tárolóval -> nem kell 2.5órát várni a leürült melegvíz után az újratermelésre, minta villanybojler esetén.
A jelenlegi bejövő vízzel kb 0.4m3-t használ a kazán naponta melegvíz fűtésre, hőntartásra -> cca 40%-a most a költség, mintha villanybojler (éjszakaival) készítené.
(villanybojlert meghagytam és átkapcsolhatóvá tettem a rendszert, ha egyszer lenne majd napelem esetleg)
Várom a fűtési szezont. :)
3 éve, mióta beköltöztünk minden nap írom a gázfogyasztást és a napi középhőmérsékletet, így össze fogom tudni hasonlítani majd a fűtési költséget.
Kíváncsi vagyok a kondenzációs kazánnal fogok e tudni valamennyi gázt spórolni (nem ez volt a kazáncsere elsődleges célja, hanem inkább az új csövezés és egy modernebb kazán, amihez van alkatrész ellátás, support, stb...), vagy miként fog a fogyasztás alakulni.
Nekünk is az van. Én nem tapasztalok semmilyen remegést, vagy bár mit. A mienk 45 fokra van állítva. Ha elindítod a meleg víz használatát akkor a baloldalon lévő + ill _ gombbal tudod szabályozni a kifolyó víz hőmérsékletét.
WESTEN star condens 24 gázkazánunk van, ennél a típusnál nem lehet szabályozni a használati meleg víz hőmérsékletét? Másik gond, használati meleg víz engedésekor pár másodpercre, elkezd remegni és a hangja is felerősödik, mintha 100%-ra kapcsolna a kazán, de ez 2-3 mp-ig tart, semmiféle jelzés nincs, a kéménynél is hallatszik, hogy fullosan nyomja kifelé. 2 éves a kazán, a bojler meghibásodása miatt lett bekapcsolva a melegvíz, kb 2x1 hétre.
Nekünk 3. éve van, eddig még nem volt probléma vele. Én is kérdeztem a szerelőtől hogy egy márkásabb kazán nem jobb lenne? Azt mondta: el ne higgyem már hogy nem egy gyárban készülnek! Jó kis kazán az, 10 évig biztos nem lesz vele gondom. Remélem hogy így lesz. Minden ősszel elhívom egy karbantartásra.
Szivattyú így is úgy is lesz, akkor nem lenne célszerűbb fekete 3/4-es vagy collos műanyagcső a tetőre? Nincs rozsda, kompresszorral pedig télre ki lehet fújni a vizet belőle.
Háztetőre 4 lapradiátor menne medencefűtésnek. A terv először az volt, hogy egy szivattyú intézné a szűrést és a keringetést. De mivel nyitott rendszerként működne, a radiátorokban a medence vize keringene, így a korrózió gondot okozna. Főleg, hogy télen le kellene engedni... maradna kis víz, plusz levegő... szal így pár év alatt tutira szétrohadnának.
B verzió, hogy a zárt rendszerbe szerelt radiátorokban fagyálló keringene külön szivattyúval, a medence vizének pedig egy hőcserélővel adná át a meleget.
A kérdésem: hőcserélőnek alkalmas lenne a kazánokban alkalmazott hőcserélő?
Attila, köszönöm a válaszodat. Ez egy egyszerű kazáncserének indult egy családi házban, de bonyolulttá vált. Olyan szakit keresek, aki idehozza, koncentrációs csövet kiviszi a ház oldalfalán, fel a tetőre és intéz mindent. 1-2 nap alatt.
Aki a lecserélendő húsz éves Eurostarunkat helyezte üzembe, most is a legjobb ajánlatot adta komplett munkára, beszerzés, szerelés, összes papír együtt. De csak a Ferrolit hoz, ráadásul nem mosná át a mostani lét.
Aki a második legjobb, át is mosna és szintén Ferroli ketyegne.
Volt aki a füstelvezetőt a nappaliba hozná, onnan vezetné át a tető kifúrásával.
Akikkel volt itt Budakeszin kapcsolatunk, csak Viessmannal vállalja, ami árban egy magasabb lépcső.
Ha nem olvasom a posztgyűjtő linkjeidet, Sony Black hozzászólásait, már meglenne egy Ferrolival és mosás nélkül a csere.
1: Szerintem ne vedd meg, ezért a 335 000 forintért kapsz lényegesen jobb műszaki tartalommal rendelkező kazánt is.
Bosch Condense, Ariston genus, Immergas Victrix TT-ből szemezgetnék továbbra is.
Ha csak megerősítést szeretnél, hogy a kazán, amit megvenni készülsz, jó lesz-e, azt itt ne várd. Az az 5 kW minimum teljesítmény manapság már átlagosnak sem mondható, nemhogy jónak.
A fűtéskorszerűsítésnek nem az a lényege, hogy egy ugyanolyan műszaki paraméterekkel rendelkező kazánt tegyél fel, mint ami 20 évvel ezelőtt még megfelelt.
Egy manapság teljesen átlagosnak számító, 24 kW-os kombi kazánból már nem veszünk meg olyat, ami nem tud 5 kW alá menni, pláne ha ennyiért - vagy olcsóbban - kapsz olyat is, ami tudja ennek a felét!
Nem hiszed el, de ez az egyik legfontosabb paraméter. Ne a kereskedő mondja meg neked, hogy mit vegyél. Úgyis azt fogja ajánlani, amin a legtöbb a haszna, vagy épp maradt egy a raktárban.
2: Ezt is írtuk. Teljes rendszermosás és Fernox TF1 szűrő beépítése, majd megfelelő feltöltés inhibitor folyadékkal. Lehetőleg a radiátorokat vedd le és egyesével mosd át mindegyiket.
60 m", most Renova Mini, és radiátorokat is cserélek. Melyek a megcélzandó kazán típusok? Nem szükséges HMV-s, de nem kizáró ok, egyenlőre a meleg víz marad a meglévő gázbojler, később villany v. csatlakozás a HMV-re, ha olyan lesz. Fő szempont: egyszerű, i megbízható.
(napelemmel kombinált főld/lég hőszívattyúra nem lévén pénzem,
és padlófűtésre meg központi kondenzációs gázkazánra sem, illetve itt más okok is vannak, de mindegy...)
szóval egy konvektor megmarad átmenetileg, 2 db vizes fűtőkörrel kiváltom a többi konvektort,
amiket MIKA 6 mini kazán fog üzemeltetni.
Így nem kell spírócsöves kémény, max. parapet csere.
A 2-2 kör kifűt más helységeket is, nagy alu lapradiátorok lesznek a helységekben,
zárt ~2 bár nyomású keringető rendszerben, kicsi (kb 4-5 literes) tágulási tartállyal.
Mind anyagi, mind kivitelezési, és kockázati szempontokból is először csak 1 kör lesz kiépítve,
és ha az bevállik, akkor megy a második kör is.
Majd később (a kivitelezés után, és a fűtésszezonban) majd megírom, mennyire vált be.
(Töltő-leürítő légtelenítő szeleppel, öt rétegű csővel, feltöltés előtt átmosatva, és a radiátorok előtt szabályozható 3 utas termosztát szeleppel, ami nem csak zár, hanem bypass ágon visszacirkuláltat ha nagyon meleg van - hogy ne terhelje fojtással a szivattyút.
Így ok?
Tapasztalat függvényében -ha elbírja, akkor a harmadik (kisebb) helységet is rárakom majd az egyik körre, ha nem, akkor ott marad
Jogos! Egyszer adott is kazán egy '105 flow check' hibát. A kijött koszban voltak csőhéj alakú darabkák, ami a kazán primer hőcserélőjéból való eredetre utal.
Felszereléskor egyébként radiátoronként kimostam a rendszert, de csak csapvíz nyomással. Ez hozott is ki szutykot, de nyilván nem mindent.
Kb. 5 bejegyzéssel lentebb pont ilyen hiba kapcsán kértem segítséget, amit közben sikerült megoldani; sanszos, hogy nálad is a HMV hőcserélő primerköri dugulása okozza a jelenséget. A szivattyú nem tud elég vizet keringtetni, így felmegy a hőmérséklet, a kazán meg lelövi magát. Lehűl és az egész újrakezdődik.
Nálam viszonylag egyszerűen ki lehetett venni a hőcserélőt és kimosni. A jó megoldás azonban vízkőmentes (ioncserélt) és korrózió ellen is védett fűtőköri víz lenne.
Adott egy Ariston Alteas One kazán és mostanában elkezdte fürdésnél vagy hosszabb ideig tartó melegvíz engedésnél, hogy lekapcsol a kazán. Elkezdi melegíteni a hmv-t és egy 30mp után lekapcsol, majd újra elkezdi melegíteni.
Eddig 3 évig üzemelt gond nélkül, minden évben hívtunk szakit a karbantartásokhoz.
Először próbáld meg úgy beállítani a készüléket hogy max 45fokos vizet csináljon! Mindig előbb a melegviz írányba kitekerve nyitjuk a csapot, megvárjuk amíg stabil folytonos melegvíz jön, és csak ha kell akkor keverünk rá hideg vizet. Ez keverős csap esetén maximum a közép állás. Ha így is produkálja amit írsz, akkor csapok perlátorait is nézd meg, illetve a sarok szelepek is le szoktak vízkövesedni, azokat többször tökig elzár/kinyit! Bekötőcső átmérőt is fontos!
Ez a készülék egyszerre csak 1db csapolót képes ellátni. Tehát ha valaki fürdik, addig ne nyissa meg más melegvizet!
Amúgy nem kondenzációs kazánról beszélünk, hanem csak egy sima vízmelegítő :)
A probléma oka,hogy nem kap elég vízmennyiséget a készülék...2.6 L/perc a minimum átfolyási mennyiség,ha ezt nem éri el akkor nem kapcsol be /vagy ha megy és kinyitsz egy hideg csapot mint írtad és akkor működés közben lecsökken az átfolyási vízmennyiség a minimum érték alá akkor kikapcsol,tehát a melegvíz csapból is hideg fog jönni.
1.Van benne egy vízszűrő ...elsődlegesen azt kéne megnézni,hogy tiszta e.
2,Ha a szűrő tiszta,akkor a bejövő hidegvíz hálózattal /a készülék utáni melegvíz hálózattal van a probléma...azaz pl régi ,őreg rozsdás vascsövek leszűkült keresztmetszettel amin nem tud átfolyni a kívánt vízmennyiség.
Visszamenőleg nem találtam megoldásta problémámra, ha mégis volt már róla szó, akkor átsiklottam felette. Sajnálatos módon kevésbé értek a kondenzációs gázkazánokhoz, így meglehetősen laikus vagyok a témában.
Jelenleg egy olyan lakásban élek (60nm) ahol az elmúlt hónapban került felszerelésre egy Bosch Therm 4200-as készülék. A fürdőszobában, fürdéshez használva csak a melegvizet kinyitva elviselhető a vízhőmérséklet, mivel amint kinyitjuk párhuzamosan a hidegvizet úgy a készülék leáll és csont hideg vizet kapunk. Ugyanitt a csapnál elvétve van melegvíz, a konyhában pedig egyáltalán nincs. A fürdőszobában jellemzően szinte teljesen ki kell nyitnunk a csapokat és nagy nyomáson kell használnunk, hogy a készülék beinduljon. Próbálkoztam már több beállítással is, eddig eredménytelenül. Kérdésem egyszerű, bár lehet hogy banális, mivel mint említettem nem igazán értek hozzá: Mi okozhatja a gondot, érdemes lehet-e szerelőt hívni, esetleg bármi javaslat, milyen beállításokkal lehet érdemes használni a készüléket? Mivel feltételezem egy ilyen készüléknek nem ez lenne a normális működési módja... Amennyiben további infókra lenne szükség, írjátok meg és utánajárok. Előre is köszönöm a válaszokat.
Fan coilban nem gondolkozok semmi esetre sem. A lakás páratartalmát amúgy a szellőztetőrendszerrel jól kordában lehet tartani, ha viszont egy hétig esik az eső, akkor azért az följebb fog menni, bármit is csinálok.
Van amúgy pont ezen okok miatt egy páramentesítőm is a lakásban, ha kell, akkor azt be tudom kapcsolni. Főleg akkor nagy segítség, ha csak ottbent tudunk ruhát teregetni mosás után.
Kompresszoros párametnesítő, 25 liter/nap max kapacitással, így ez szükség esetén elég hatékony.
A fan coilnak külön csövezést kiépíteni elég macerás lenne, nem is akarok, kizárólag a felületfűtés használata a cél, és ebből kihozni a legtöbbet, amit lehet.
Most olvastam csak, amit írtál. Gondoltam erre én is, hogy eltömődött, viszont fél éves korában ha már így eltömődik, akkor lehet, hogy egy normális szűrőt érdemes lenne beépítened a bejövő vízre.
Nem gondolkodtál el azon , hogy esetleg egy fan-coilt valahova bettenni , ahol esetleg a légáram nem zavarna senkit ? Csak azzal a céllal , hogy a kútból direkt megtáplálva , vagy mint a höcserélö szekundér oldalán elsö elem ként segítene a házban lévö relatív páratartalmat kordában tartani . Kicsapatná a párát . Mert ugye egy hütöfelület lehüti a házat , de a relatív páratartalom csak növekedni fog .
Sziasztok, Ariston Genus One fél éves, HMV-re elindul, folyamatos vízelvétel mellett feltekeri a lángot max-ra vagy a közelébe, majd 10-30 mp-es rendszertelen időközönként leáll, utánkeringtet és újraindul. Mintha túlfűtené magát.
Van esetleg ötlet mi lehet ez?
Ennél a rendszernél van fűtőkörön előremenő és visszatérő hőfokérzékelő, de a HMV-n nincs csak áramláskapcsoló (vagy inkább áramlásmérő?). Ezekből számolja ki, hogy mennyivel kell döngetni a lángot?
A hűtő - fűtőkörök pontos méretezés alapján készültek. Már tavaly óta bent lakunk a házban egy kész, működő fűtésrendszerrel.
A szekunder oldal ebből adódóan mindenestől készen van, (és ami fontos, be is van szabályozva), így a primer kör második fázisa következik most ezzel a szondafúrással.
Remélem, mihamarabb beszámolhatok arról, hogy kész a szonda, de szerintem keresek ehhez passzoló topicot, nem akarok ezzel ide szemetelni, így is elkanyarodtunk a témától.
Nekem most csak és kizárólag hűtés esetén van jelentősége a hőcserélőnek, és annak is csak addig, amíg nem kerül be a hőszivattyú.
A 3-4 C°-os veszteség még előnyös is, mivel a szondából ~ 13-14C°-os víz fog érkezni. Ha nekem ebből lesz 17-18C° a hőcserélő miatt, még bőségesen jó hűtésre.
Nekem a szekunder oldal hőmérsékletét jóval harmatpont felett kell tartanom, értelemszerűen helyiség hőmérséklet / relatív páratartalom függvényében.
24 C°-os levegő, és 45% RHD mellett ez valahol 11 - 12 C° körül lesz. Esősebb időszakban nyilván 55% fölé is megy néha a páratartalom, így a harmatpont följebb kerül, itt már 17C°környékén van valahol.
(Talán, nem biztos. Nem akarok hülyeséget írni, van erre pontos táblázat)
Valami ilyesmi a szonda mélység / hőfok függés:
Ezt gyorsan netről vadásztam, de emlékeim szerint ez egy konkrét, megvalósult autonóm ház 100 méteres szondájának mérési jelleggörbéje, nem csak tervezési érték.
Szerintem is megoldható a hibrid kivitelezés ( egyik oldal propilén-glikolos az a hütés , a másik propilén-glikolos-vizes az a fütés ) . Viszont a propilén-glikolos , vizes töltet szerintem nem megkerülhetö veszteség nélkül ! Ha beteszel egy höcserélöt , azzal vesztesz legalább 3°C-t a szondákból nyerhetö hömérsékletböl . Viszont az is igaz , hogy úgy a fütés mint a hütés megoldható sima vízzel a höcserélö segítségével a házon belül . Vezérlésileg és kivitelileg én a propilén-glikolos megoldást választanám a hütésre és a fütést simán vízzel , az úgy is külön kör lesz a höszivattyú szekundér oldala a házban .
Igen, jól érted. Ez gyakorlatilag egy U-alakú, 32-es KPE csőpár letolva az 50 méteres furatba, majd visszatömedékelve betonittal, és a két szonda egy 40 mm-es közösítővel megy be a gépészeti helyiségbe,
és propilén-glikollal van feltöltve a szondakör, hogy ne tudjon elfagyni, de a lényege ez. Nyáron, hűtés üzemmódban pedig a kompresszor kihagyásával alkalmas hűtésre is.
A szondakör - amíg nem lesz hőszivattyú - addig valószínű egy hőcserélővel lesz leválasztva, ha majd egyszer meglesz a hőszivattyú, az pedig úgyis megoldja.
A kardos labor féle energiakulcs megoldása szerint ugyebár a szondában is ugyanaz a víz keringene, mint a padlófűtésben, tehát nincs hidraulikuan leválasztva.
Még agyalok ennek az előnyein / hátrányain is. Egyelőre legyen meg a két szonda, és legyen bevezetve a gépészethez, a többi egy későbbi projekt lesz.
Viszont ezt tereprendezés / füvesítés előtt mindenképp meg akarom csinálni. Az ott a földben már jó helyen lesz.
Lesz két furat , abban csörendszer sima vízzel zárt rendszerben egy keringetöszivattyúval . Ezt a vizet forgatod télen a höszivattyú elpáron és a házban a padlófütést fogja a höszivattyú kondenz oldal füteni . Míg nyáron , csak átállítod a két háromutas golyóscsapot a másik állásba és a termosztatikus keveröcsapon keresztül meg megtáplálod vele a mennyezethütést .
Nekem pontosan ezen okok miatt csak felületfűtésem van. Padló szinte a teljes alapterületen (kivéve kamra), illetve minden szobában + a nappaliban, lépcsőháznál még a födém is becsövezve.
A födém eleve hűtésre lett méretezve. A talajszondára teszek egy keverőszelepet, hogy harmatpont fölött maradjak, és a klíma által felvett 1-2 kW helyett máris egyetlen keringetőszivattyú
teljesítményével tudok hűteni, ráadásul szobánként. Ezért erőltetem most ezt a talajszondát. A következő nyáron már szeretném ezt kihasználni.
Én már 5 évvel ezelőtt is azt szerettem volna az építkezés kezdetén, de a bürokrácia útvesztőiben és a sok engedélyeztetési költségen elvérzett. (Levegős nálam nem játszik, csak szondás / kutas kivitel).
Mivel az eddigi 20 méter helyett 2020 decembertől már 120 méterig eljárási illeték és minden egyéb papírmunka nélkül, pusztán egyszerű bejelentés alapján lehet talajszondát létesíteni, ezt kihasználandó
én a terveim szerint ősszel meg is fúratom a 2 darab szondát. A helyi talaj és talajvíz adottságokból kiindulva itt az a tapasztalat, hogy az 50 méteres szondáról a 70W/m könnyedén kinyerhető.
Ez nekem a kettő szondával durván 7 kW hőenergia. A gázkazán 2-3 kW környékén megy, ha fűteni kell. Ritkán láttam 7kW-on menni.
Ezt a kettő szondával talajkimerülés nélkül kényelmesen tudom biztosítani, és megvan a nyári hűtésem is klíma nélkül. A két szonda telepítése most kb. fél millió forint lesz.
Ha csak 2 darab komolyabb klímát veszek, már úgyis ott vagyok. Hosszú távon szerintem ez lesz az irány.
Ez pusztán a személyes véleményem, és nagyon sok tényezőn múlik még, hogy kinek éri meg majd hőszivattyú, kinek nem. A nagyon jól szigetelt, (közel nulla energiaigényű) házak esetén szerintem ez reális.
Addig amíg egy konvektorból 200oC-os égéstermék jön ki a parapet végén, senki ne higgye azt, hogy az 90%-os hatásfok felett teljesít. Ezt ugye senki nem gondolja komolyan?! Egy normál cirkó esetében ez 140-160oC. Kondenzációs kazánnál 50-60oC
Ugye te is érzed, hogy valami bűzlik? :) Valahogy kierőszakolták belőle hogy hozza az EU direktívát, de a fizika, az fizika :)
"Tehát ha elmész otthonról dolgozni, visszaveszi pld 14 fokra a hőmérsékletet. Mielőtt hazaérsz, előtte egy órával felveszi pld 20-21 fokra. Ezzel is megtakarít."
És ezzel mit takarít meg? Mert gázt, azt biztos nem! :XD
Szerinted a kondis kazánoknál is miért az a cél, hogy folyamatosan modulálva a ház hőveszteségét ellensúlyozva, szinten tartva, szinte folyamatos üzemben menyjenek? A max 1-1,5 fokos eltérésű hőn tartással spórolsz, nem a ki-be kapcsolgatással. ;-) Szerintem picit kezd el magad beleásni a dologba, hogy jobban megértsd a fűtéstechnikát! ;-)
Az átfolyós vízmelegítővel nem is számoltam, pedig annak az őrlángfogyasztása (szintén kb. 3000 ft/hó) már kiadná egy villanybojler áramfogyasztása árának a felét....
Na a vízmelegítő őrlángja, az már más tészta. Az feleslegesen eszi a gázt. Na de hogy 3000ft/ot megzabáljon havonta az erős túlzás! Ki mondott neked ilyet? Van neked egy gázórád ugye? Elzárod az összes gázfogyasztót és csak a vízmelegítő őrlángját hagyod. Megnézed mennyit eszik az óra szerint 1 óra alatt, és felszorzod a kapott eredményt. kb 0,3 m3 fogyaszt egyébként 1db őrláng 1 nap. Tehát kb 9-10 m3/hónap, az kb 1100ft
"visszaveszi pld 14 fokra a hőmérsékletet. Mielőtt hazaérsz, előtte egy órával felveszi pld 20-21 fokra. Ezzel is megtakarít". Hát sajnos NEM ...nagyon tévúton jársz ,
Így vagy úgy de a konvektorok ideje a 90 es évek elején lejárt...el kell fogadni ezen tényt....Az meg kb felér egy öngyilkossággal,hogy fűtéskorszerűsítés címén 7 számjegyű összeget beleölsz 5 új konvektorba, amivel kb csak azt fogod elérni,hogy "biztonságosabb" lesz a házad a korábbi ezeréves FÉG- ekhez viszonyítva.DE a fűtésszámlád NEM fog változni...
Sajnos egy olyan technológiára akarsz áldozni milliókat amiket már annó leváltott a központi fűtés nyilt majd a zárt égésterű kazántechnológiája ,sőt most ott tartunk,hogy az ezeket váltó kondenzációs kazántechnológia is erősen leáldozóban van.
Azt meg gondolom vágod,hogy az otthon melege program nem arról szól ,hogy Neked jó legyen...:-)
Tehát ha elmész otthonról dolgozni, visszaveszi pld 14 fokra a hőmérsékletet. Mielőtt hazaérsz, előtte egy órával felveszi pld 20-21 fokra. Ezzel is megtakarít.
Ha egy házban egy műszak alatt 7 fokot hűl a levegő, akkor már eleve van baj, nem kevés. Ez a fajta megtakarítás amúgy főleg a komforton történik, de nem a gázszámlán. Az alacsony falhőmérséklet miatt a 21 °C biztosan nagyon kellemes lesz. Ja, nem.
Aztán számold ki azt is, hogy a konvektorcsere árát mikorra fogod a megtakarításból viszontlátni, és persze akkor még mindig csak egy konvektoros fűtésed lesz...
De plc-vel programozható, egy hétre előre, melyik órában mennyi fokot tartson. Tehát ha elmész otthonról dolgozni, visszaveszi pld 14 fokra a hőmérsékletet. Mielőtt hazaérsz, előtte egy órával felveszi pld 20-21 fokra. Ezzel is megtakarít. 4 program lehet.
Az EU elismeri A+ kategóriás fűtőtestnek, amire egy hagyományos konvektor nem képes. Támogatják fűtéskorszerűsítésnél is (Otthon melege program.)
A ház régi, 130 nm-es, négy szobás (+ folyosó, fürdőszoba konyha).
A ház nagy része régi tömör téglából van, aminek a hőszigetelése kb. 0, de vagy 10 éve leszigeteltük 10 cm vastag nikecellel, és rá nemesvakolat került, + műanyag ajtók ablakok, + a födém le van szigetelve nagyon alaposan. (2 db helyiség ytongból van, mert az utólagos hozzáépítés).
Az aljzat viszont nem szigetelt, csak a 2 utólag hozzáépített kisebb helyiségben. (Amikor ezeket a szigeteléseket megcsináltuk, kb. 35%-al csökkent a fűtésszámla.)
5 régi 20-30 éves konvektor adja a fűtést (már amúgy is cserélni kellene őket), és egy átfolyós gázos vízmelegítő a melegvizet.
Az 1 m3/nap kb megállja a helyét őrláng fogyasztásban, mert kimértem (1 konvektornak 3 ágú kb. 2-2,5 cm magas őrlángja van, ami nem szabályozható lángmagasságú, mert furatos (fúvókás) beállítása van.
Az átfolyós vízmelegítővel nem is számoltam, pedig annak az őrlángfogyasztása (szintén kb. 3000 ft/hó) már kiadná egy villanybojler áramfogyasztása árának a felét....
Hajjaj..
A padlófűtés nem megvalósítható, mert arra már tényleg nincs elég pénzem, valamint mivel itt lakunk, nem is tudnánk megcsinálni, csak nagy bontások, és hosszú építési munkák, valamint nagy összezártságok árán, de -főleg a pénz hiánya miatt- ez inkább nem opció.
És az egyik szoba alatt pince is van, annak a födémét újabb betonrétegekkel nem is terhelném inkább.
2 szobában volt kémény, az egyikban még van is, de nem használjuk, a másikban a födémig vissza lettbontva.
Nem vagyunktúl tehetősek, bár átlag jövedelem alján keresünk, de főleg a nagy család és más kiadások elviszik a pénzt...
5 db hagyományos konvektorom van. Itt olvastam, hogy konvektoronként az őrláng napi 1 m3 a régi fajtáknál.
(Ez ha így van akkor kb. 3000 ft/hó/ konvektor, tehát 5*3= 15000 ft/hó/házűtés nálam.)
Lehet ez? Hogy az évi 300E ft gázszámlámból csak 200E a fűtés, és 100E az őrláng?
Tehát lehet évi 200E-ből is ki tudnám fűteni a házat?
Cserélni kellene őket, de..
Újfajta A+ (őrláng nélküli) konvektor vs. kondenzációs kazán.
Ár: 5 db A+-os őrláng nélküli konvektor 5*200= kb. 1M ft.
Ár: kondenzációs kazán kb. 5-600E, + radiátorok 5*75E=375E, csövek, telepítés, kéménykiépítés stb még kb 4-500E ft Összesen kb=1450E ft.
Melyiket válasszam? (Érvek-ellenérvek)
1. Nálam padlófűtés kiépítésére nincs mód, régi a ház, így lehet nagy lapradiátorok kellenek, különben nem 35-40 fokos víz kell, hanem 60-70, aminél a kondenzációs hő már nem hasznosul. (A+-os konvektor javára 1 pont)
2.A kondenzációs kazánnal a melegvíz ellátást is megoldhatnánk (kondenzációs kazán javára 1 pont)
3.A kondenzációs kazán hasznosítja a kondenzációs hőt is, //bár ennek egy kis része elveszik, a kazán/fűtővíz, fűtővíz/ lapradiátor hőátadásoknál
(Kondenzációs kazán javára 1 pont)
4. A kondenzációs kazánhoz áram, ventillátor és lehet vízszivattyú is kell (A+-os konvektor javára 1 pont)
5. A kondenzációs kazán bonyolult felépítésű, karbantartása éves költséget jelent, szerelő kell hozzá. Munkatársam 7 napot várt 1 szerelőre, addig fűtés nélkül volt a ház. A konvektorok egyszerűek, átlag gázszerelő is tudja javítani, és ha egy el is romlik, a ház többi része még fűtve van.
(A+-os konvektor javára 1 pont)
6. A kondenzációs kazán és fűtésrendszere drágább kiépítésű, és szét is kell vésni hozzá a házat, míg a konvektorok cserélhetőek átalakítás nélkül .(A+-os konvektor +1pont)
Olvastam még: kondenzációssal megtakarítás még + 10-15%.
De: régi házaknál, ahol rosszul lettek méretezve (alá lettek méretezve) a lapradiátorok, és padlófűtés sincs, volt (nem is kevés helyen) ahol még fogyasztás növekedést is mértek. Meg a szobákat sem nagyon lehet különböző hőmérsékleten tartani, pedig nálunk 5 ember lakik, mind külön szobában külön hőérzettel és hőigénnyel.
Szóval... mit javasoltok? Aki elolvasta eddig, írjon is már pár sort. Köszönöm!
Szerintem nem kell feltétlenül mérni a visszatérőt! Az előremenő konstans teljesítmény mellett emelkedni fog ha a visszatérő emelkedik és csökken ha a visszatérő csökken. Tehát simán dolgozhat úgy a vezérlés, hogy az előremenőt figyeli és arra szabályoz.
A kondenzációs kazánok egy része a fűtési visszatérő hőmérsékletből kalkulálják ki, hogy hogyan moduláljon. Ha az előremenő és visszatérő hőmérséklet különbsége kicsi, akkor lemodulálnak, mert a háznak nincs nagy hőigénye. Nyilván a moduláció függhet még a külső hőmérséklet érzékelő jelétől is, esetleg egy Opentherm-es termosztát vezérlő jelétől is, ha jól gondolom.
A Bosch Condens 2500-at javasolták többen is, ami nagyon szimpatikus, de a gyártó szerint ez a készülék nem figyeli a visszatérő hőmérsékletet. A kérdésem, hogy ez a készülék akkor mi alapján modulál, ha mondjuk on-off termosztáttal vezérlem? Csak a külső hőmérséklet érzékelő alapján? Hogyan tud folyamatosan olyan modulációt alkalmazni, hogy ne kelljen ki/be kapcsolgatnia?
Bosch condense 2300 kazán esetén a kazán teljes kikapcsolása és a fütési hálózat átmosása után hiába veszem fel a termosztátot 33 fokra a kazán elkezd füteni de bejön a szifontöltés szimbólum folyton.
A kérdésem az, miért ill meddig csinálja ezt? kb jó 10 perce ez megy.
Tudom én is hogy nem elég a 24kW. :-) Valahogyan rá kell ébreszteni az embereket , hogy a kazánnak amennyire lehet , komfortosan kell tudnia kielégítenie az igényeket . Ehhez pedig teljesítmény kell .
A melegvízhez kell 24 KW?? Nem feltétlen kell,ez attól függ mekkora a meleg víz igény...de kombi kazánban ma ez az átlag (24 kw) ami használható....de ma már vannak gyártók akik kijöttek fele ekkora 12 kw-os kombi kazánnal is ( kb 5liter/perc delta T 30 foknál) ...az már más kérdés ,hogy ez mire használható,mert kb a gyereked erősebb sugárban hugyozik :-)) de lényeg ,hogy van,gyártanak...nem csak 24 kw-os kombit.
12liter percenkénti elvételi igény esetében delta 40°C elvárással mekkora teljesítményü kellene ? -hát nem 24 kw az biztos ,ha kiszámolod 33.5 kw os kellene:-)
Miért ? Szerinted ? A 12liter percenkénti elvételi igény esetében delta 40°C elvárással mekkora teljesítményü kellene ? Ne csak a zuhanyozásra gondolj , van aki mosogat is például .:-)
Kombi kazán , tehát a HMV kiszolgálása a mérvadó ebben az esetben . A fütés oldaláról a kazán modulációs teljesítményének az alsó határa a másik fö tényezö a kazánválasztásnál .
Cserélve lettek ugye a fűtéscsövek szénacélra, radiátorokat átmostam és bekerült a TT20 + 125L-es indirekt tároló.
(TT20 szerencsére a leesés ellenére is jól végzi a dolgát, egyelőre meleg víz készítésben).
Inhibitort beöntöttem a TF1-be, de mivel nincs fűtés nagyon nem lett a víz megkeringetve.
Mennyire lenne így nyáron beindítani a fűtést az inhibitor eloszlatásra? Vagy maradhat most így és majd a téli fűtési szezonban elég, ha eloszlik rendesen?
A minimum teljesítmény a kémény hosszától is függ. Azok a kazánok amik 3kW minimum alatt tudnak, már bőven jók. A max teljesítmény akkor érdekes ha indirekt tároló is lesz hozzá kötve. Egyébként a ház szigeteltsége, magyarul hőigénye alapján kéne kazánt választani első lépésben. Utána jöhet a paraméterek alapján a márkák összehasonlítása. Egy paramétert mindenképpen el kell dönteni első körben: sok beállítási lehetőség vagy bekapcsolom működik típusú kazán legyen. Utána jöhet a hőcserélő típusa, teljesítmény és egyebek.
Ha jól tudom akkor a baxi luna egyik típusa tudja az 1,9kW minimumot, de ez is kéménymérettől függ. Ha kizárólag fűtési célra kell és felületfűtés van akkor szerintem elég egy 12kW maximummal és 2,4kW minimummal rendelkező kazán, de ez a ház hőigényétől függ. A 2,4kW az alap. Maxot pediga ház határozza meg, és a pénztárca 😊
Meg szabad. Többek között nekem is hibátlanul működik, minden negatív híresztelés ellenére is. Még a vaillant ecotec exclusive tudja ezt az 1.8kW körüli minimumot, de annak a hőcserélője több tekercses, kicsit érzékenyebb a fűtővíz minőségére, meg árban sokkal húzósabb, ha ez szempont. Immergas Victrix TT-ből a 20 kW-os tud még 3kW környékét, illetve amit írtál, a bosch 3.5 kW. Baxi Luna platinumot reklámozzák még 1:10 modulációval, de baxit ne vegyél. Drága, ellenben nem olcsó és inkább ne vedd meg. Annak az árán akkor már a vaillant.
Tudtok arra lehetőséget, hogy Bosch Condens 2500-as kazánt OpenTherm-mel lehessen vezérelni (NEM on-off-ban)? Én Evohome-mal szeretném, egy több zónás fűtési rendszerben. Azt olvastam itt a fórumon, hogy a Bosch-nak EMS busza van, de Magyarországon beszerezhető OT-EMS gateway-t nem nagyon találtam.
Még lehet kazáncsere lesz a vége, ezen már gondolkodtam, bár más indokok miatt. Egyenlőre csak a kémény van hozzáigazítva. Belső gázhálózat átalakításra vár, megnyugtatásul: - szakember kerestetik tervezővel együtt. Igazatok van, és köszönöm a hozzászólásokat.
1.A kéményeseknek kb 99% ban közük nincs még csak távolról sem a gépészethez:-)
2. Ha egy gépész neked ekkora kis lakásba ahol van 3+1 db radiátorod egy ilyen kazánt javasolt ,akkor az b...a + magát....és inkább menjen el péknek.
3. Nem a kazán márkával van a gond---"nagyon megoszlanak a vélemények," -mint írod ,hanem a MINIMUM teljesítményével!!!!!!
4.Ha lenne 6-10kW-os azt vettem volna hidd el.---Na itt látszik,hogy teljesen összekevered a szezont a fazonnal...mert a maximum teljesítményt nézed :-)
5."A fő ok, két fürdőszoba egyidejű használata esetén ne legyen gond".---A kazán hmv teljesítményét elnézve még egy fürdőszoba is épphogy...Ha ez a fő cél akkor fűtő kazán+ tároló kellett volna...és fűtő kazánban lett volna 1.9-2 kw körüli min. teljesítményű...ami még mindig SOK is egy ekkora lakásodba!!!!Bocsi csak felmerült bennem egy kérdés: egy olyan lakásban ahol van összesen 3 radiátor meg egy tör.szárítós rad ,ott hol van két fürdőszoba???Hol fér el két fürdőszoba? és minek?
6.Egyszerűen érthetetlen ha már raksz egy osztó -gyűjtőt akkor miért kötsz egy ágra 2 radiátort???
7.De kérdéseidre a válasz: Mint mások is írták: Fernox total filter .../ gázszűrő jó ha van és nem nagy költség...de nem rakhatod fel csak úgy ..gázterven szerepelnie kell! Ha eddig nem volt akkor az a gázcső átalakításának minősül.(nyomás próbázni kell)
8.A fő lényeg: Bármit csinálsz,rakhatsz te be hőcserélőt (de minek) ,vagy hidrováltót(de minek) az nem fog javítani a helyzeten,ez a kazán csak kínlódni fog ott...a 6.1 kw os minimum teljesítménye miatt...talán lesz a fűtési szezonban kb 1 hét amikor kb 6 kw-al kell menjen ,és akkor is kb 5 perc alatt forralni fogja azt a 20-30 liter vizet ami a rendszeredben van.Rengetegszer fog ki-be kapcsolós játékot játszani....ami hamar megöli a technológiát.... Kondenzációs technika ide vagy oda ,nem leszel előrébb mint a 80-as évek FÉG kazánjaival.
9.Nem kötekedés végett írtam amiket....csak segítség gyanánt...amíg még lehet változtass az elképzeléseken,mert ez így nagyon nem lesz OK hosszabb távon!!!!
A kazán 13liter vizet tud percenként delta 40°C-al (HMV térfogatáram ΔT 40°C , 13 l/perc ) . A két fürdöszobában mosdó , vagy két zuhany esetén gondolom megfelel . A radiátorok melyik hömérsékletre vannak méretezve 80/60°C , vagy 50/30°C ? Ha a kondenzációt is kiakarod használni , ami ugye 10% gázmegtakarítást eredményezhet , akkor 50/30°C amire méretezted a radiátorokat . Mivel ilyen kazánt választottál , szerintem ha így szereled be , akkor a fütésszezon nagy részében rövid szakaszos üzemeléssel fog müködni . Az 50/30°C-os üzemnél a minimális teljesítménye a kazánnak 6,1kW ( Névleges teljesítmény (50°/30°) min./max. 6,1-24,8 kW ) . Amennyiben egy kicsit szeretnél a kazán ki-be kapcsolás számán változtatni , akkor nem höcserélöt , hanem egy nagyobbacska hidrováltót kellene a kazán és a fütésrendszer közé beépíteni , ami ugye plusz egy keringetöszivattyú és egy termosztátot igényel .
Kazán: ha még van esélyed, akkor csere a minimum (5,5) teljesítménye miatt. Ha mindenképpen marad akkor kínlódni fog a kapcsolgatások miatt
Hőcserélő: mivel új rendszer, így nem szükségszerű. Ha mégis lesz, akkor egy plusz szivattyú beépítés és annak az energiafogyasztása ami terheli a pénztárcádat.
Iszapleválasztó: egyértelműen Fernox TF1 total filter
Gázszűrő: inkább azt mondanám hogy kell, de a kazánok gázbemenetén is van valami egyszerű szűrő.
A kazánválasztás oka, a kéményszerelő javaslata, tapasztalata szerint, a kémény kivitelezési lehetőségek okán mondott hármat, amiből választottam. Meghát nagyon megoszlanak a vélemények, nehéz dönteni. Egyébként eredetileg épületgépész javaslata. A fő ok, két fürdőszoba egyidejű használata esetén ne legyen gond.
1 körön két radiátor, a 2 másikon 1 radiátor+törölköző szárító. Ha lenne 6-10kW-os azt vettem volna hidd el. De ez már így meg van, nem a tökéletlenségét szeretném megvitatni, hanem továbbra is a kérdéseimre keresem a választ.
Szia Köszönöm, hát ez mélyvíz nekem, végignéztem. Én a nick nevemmel kapcsolatos dolgokban vagyok járatos, de érdekes volt elmélyedni a témában.
Ami van most egy jól működő zárt rendszer, illetve, ha a régi Junkers Ecostar hibajeleit kiütöm, most is jó. De így nem megyünk tovább. Rábízom valakire, aki kompletten, vegyszeresen átmossa a rendszert, felszereli az újat, keringető és kondenzvíz kezelő szivattyúkat, hőcserélőt, iszapleválsztót, védőkapcsolókat, ezt-azt cserél, kéményátépítésre hatósági engedéllyel megcsinálja. Az EPH felülvizsgálatot én szervezem majd.
Szóval anélkül, hogy bármit is tudnánk a házadról, vagy az igényekről, Aristonból Genus One lesz, amire gondolsz, nem a claas, ez biztos. Mondom, biztos.
Azért olvasd végig a linkeket, amiket az említett hozzászólásban találsz. Ne az ár legyen a döntő. Mihez van szerviz a közeledben?
A lényeg: minimum teljesítmény! Az legyen kicsi. A maximum nem érdekel senkit.
Kombi kell, vagy indirekt tárolós? Mire van helyed? Tudnék még kérdezni, csak nem nagyon akarok.
Itt leírtam részletesen vagy századszorra is, amit kérdeznék:
Üdv., egy másik topikban kérdeztem, de most találtam meg a kérdéshez passzoló fórumot, szóval nem akartam flúdolni, de ismételek.
Majd 20 éve Junkers Eurostarunk van, rendszeresen karbantartva, de elkezdett hibajeleket dobni, a karbantartója is cserét javasolt.
A jelenlegi kéményünkbe behúzzák a füstelvezető rendszert, a cég hatósági átvételt is intéz. A régi kazán helyére megy a Bosch 3000 W ZWB 28-3 vagy az Ariston Clas One 24 kazán. Nem tudunk dönteni, árban 28 ezer az Ariston javára. Melyiket javasoljátok?
Kérdés még: készülékcserénél (gondolom egyszerűsített) van-e valamilyen hivatalos intéznivaló a füstelvezető rendszeren túl?
Elég bizonytalan vagyok, eddog nem volt kapcsolatom kazáncserét végző cégekkel.
Gázszerelő tájékoztatása alapján január 1-től a homlokzati kivezetés sokat egyszerűsödött. Konkrétan nekem kémény helyett egy bevilágítóba lehetne megoldani a kivezetést. Ezt 3 oldalról a házam határolja a 4. oldal nyitott, tehát kvázi egy beugróról beszélünk. A kivezetés a nyílászárók felett történne, felette nincs több nyílászáró, de szemben kb 75 cm-re a saját ház zárt homlokzata, a kivezetésre merőlegesen a szomszéd homlokzata kb. 5 m-re. Tényleg megoldható már ide a kivezetés? Netes keresés nem ad megoldást!
A kivitelező az Ariston clas one kazánt ajánlotta (70nm-re + padlófűtés kb 30nm-en) , mondván, hogy ár/érték arányban az egyik legjobb és van hozzá alkatrész is meg szerelni is sokan tudják .
Úgy látom itt a fórumot olvasgatva, hogy a gyártó megítélése elég változó..de reméljük egy jót fogok majd ki, ha végül ennél maradok
Van neki +35k-ért egy "net" verziója is, amihez van CUBE S termosztát is, érdemes ezt választani vagy van esetleg valamilyen jobb termosztát megoldás? Néztem pl a tado-t is és az elég szimpi, ha pl idővel tovább okosítanám a rendszert és vennék a radiátorokra is termosztátot stb.
Illetve az Alteas és Genus mitől tud többet, nekem a specifikációkat olvasva ugyolyannak tűnik laikusként ,mégis egy százassal több pl. az alteas.
de majd ha jövő7en megjáratjuk derül ki a gázoldal vagy a hőcserélő esetleges hibája.-----Nem ,nem biztos ,hogy kiderül....erre utaltam az előzőekben is ...lehet,hogy fél év múlva ,pár hónap múlva....akkor meg mit fogsz csinálni...ezek nem garanciális problémák!!!
Nyilván úgy értette, ha jövő7en jön a beúzemelő és nem indul el, szivárog, stb...
Most hidegen elindítás nélkül) tartja a nyomást, de majd ha jövő7en megjáratjuk derül ki a gázoldal vagy a hőcserélő esetleges hibája. Az indirekt tárolót úgyis magasabb vízhőmérsékleten gűti.
A tiplit persz, hogy ő fúrta/rakta. Én csak segítette a helyére tenni a kazánt.
