Szia! A ventilátort úgy tudod kiszedni, hogy leveszed azokat a rögzítőket amik összefogják a "fekete műanyag házat"! Ezekre figyelj mert könnyen elugranak és akkor lehet keresgetni. Ha van esetleg toronymerevítő akkor azt is le kell szedni. Ha levetted a felső részt utána már látod, hol a motor.
Sok mindent nem tudsz kezdeni vele mert siklócsapágyas max kicsit felújítod! Tisztítás, kicsit leszabályozod a forgó részt megnézed a szénkefét esetleg telenyomod zsírral a csapágyakat. Az sajna állandóan forog ha le nem zárod a levegőt, ezért ha nincs semmilyen levegő szűrő akkor telemegy szeméttel! Amúgy a "pollenszűrőt" is így kell behelyezni igen! elméletileg volt benne sőt még egy felső szűrő is de ugye itt a fórumon alig volt valaki aki látott ilyet nemhogy használt. Én is csak a kézikönyvből
láttam amit a másodikhoz kaptam, hogy hol van és hogyan kell cserélni:-)
Szintén ezt vettem észre, 70 felettl lecsendesedett a fogaskerék hang. Mikor meg lett húzva az anya a lötyögő kerék miatt + olajcsere, most 65-nél már nem sír... 98-as autó.
Más. A fűtőventillátor kiszerelhető különösebb megbontás nélkül, a rácsos fedél levétele után, v jobban szét kell szedni?
Értem! Nekem a régebbi 95'-ös vette rendesen a sebességet miután az olaj manőver miatt javítva lett. De érdekes módon amikor cseréltem benne olajat mindig sokkal könnyebben ment a váltás. Valami eltérés van a 98 előtti és utáni között mert a régi 5.ben a javítás(nyilván meghúzott anyával) kb 70km/h-ig adott ki síró hangot aztán teljesen csendes lett! Ami most van ez ugyanolyan csendes végig. Talán tolatáskor hallani olyan hangot de az minden autónál megvan.
A "nehezen vette a sebességeket" még lehetett a kuplung hibája is! Ugyanis ha félre volt kopva vagy a rugótányér egy része elgyengült akkor nem oldott ki teljesen és ilyenkor a váltás sokkal nehezebb hiszen valamennyi hajtás marad a tengelyen és ez a kis erő is nehezebbé teszi a váltást. Ez lehet csak 1-2kg-al nyomta a tengelyt ami semmire sem elég és nem indul el tőle az autó de a kerekek és a tengely összeragad és a váltás lényegesen nehezebb. Én úgy szoktam beállítani a kuplungot, hogy ha benyomom akkor lehet érezni, ha átugrik/megugrik befele a pedál végállás előtt. Ilyenkor 1 újjal lehet mozgatni a sebességekbe a váltórudat.
Ja a régebbi autómnál a váltórúd kb 5cm-rel hosszabb volt mint ebben. Idegesített a hosszú váltási út és levágtam belőle és alul is valamit mókoltam vele, hogy jó legyen! Ha jól emlékszem (~12éve volt) alul megtoldottam a csukló részt. Kicsit nehezebben mozgott de sokkal rövidebb volt az útja. A mostanin meg eleve rövidebb a kar és az út sem hosszú! Tehát nem egyformák. Ráadásul a 40kw és 50kw között is van eltérés. Az 50kw-os magasabb fordulaton üzemel mint a 40kw-os. Ha a 40kw-os motorra felrakod az erősebb motor váltóját akkor erősebbnek fogod érezni de több lesz a fogyasztás. Az 50kw-os 4500f/min-nál érzi még jól magát a másik meg már 4000f/min-nál szét akar esni. Az enyém is 40kw-os de a 130kmh az 3600f/min-nál van és elég nehezen megy fel 4000f/min fölé 5.ben.
Szia! Nehezen vette a sebességeket, megnézném mitől csinálta. Szinkrongyűrű, vagy kapcsolórúd kopás? A váltó nem szorult meg, forog könnyen. Már nincs autón. Vettem egy használtat helyette, ami 2 hét után elkezdett zörögni, ezért úgy gondoltam feljavítom ezt a váltót, és megy vissza a Skodára.
Szia! Ha meg van húzva rendesen és nem lötyögnek a kerekek akkor miért akarod leszedni? Ha ilyen "segítő" karral sem mozdul akkor a légkulcs a megoldás. A szorulás okát keresed? Csak kérdés mennyi olaj volt benne? Nálam már szorult meg váltó amikor megvettem pár héttel később mentem fel Pestre és a hetes végén két kézzel tudtam kivenni sebességből! Elkövettem azt a hibát, hogy csak a motorolajat, szűrőket cseréltem! Bíztam abban, hogy a váltó kibír pár hónap és pár ekm futást. Hát nem! Állítólag előtte cseréltek kuplungot és nem töltötték vissza a váltóba az olajat volt benn 4dl! Viszont a pesti szerviz szerint (mert azonnal mentem az első szervizbe) idézem "nem olaj gondja van mert tele van jó minőségű olajjal" Aztán itthon szétszedték és kiderült nem folyatta csak simán nem volt benne olaj! Úgyhogy azóta azt figyelem inkább mint a motor olaj szintet az úgy sem változik:-)
Sziasztok! Ötleteket szeretnék kérni, a váltó dekni alatti 2 nagy anya fellazítására. Alappól le van biztosítva, ezt egy célszerszám segítségével, kiütöttem a nútból. Az anya felülről nézve kör alakú. A fogaskerekeket kiékeltem, elfordulni nem tud. 32-es krovafejen az kb.80cm-es vascső hosszabbításnak, és így sem indul meg. Kalapáccsal is kínáltam már, de meg sem moccan. :-( Köszi ha segítetek.
Ez jó, igaz? (boltok olajválasztó oldalai, amit találtam, szarok)
Mannol 8108-4 Basic Plus Getriebeöl (Volskwagen VW G50) 75W-90 váltóolaj 4lit. Teljesen szintetikus, kiemelkedő minőségű, magas hőmérsékleti tartományban működő hajtóműolaj manuális sebességváltókhoz. Optimális üzemi paraméterekkel rendelkezik és biztosítja az alkatrészek hosszú élettartalmát. Megnöveli az olajcserék közötti időtartalmat. Túlteljesíti a legtöbb autógyártó előírásait. ...
Szia! Az olajszint eléggé kritikus(ha alacsony) mivel magas a váltó így csak akkor jut olaj sok helyre ha arra a kis "vályúra" felfröcsög és ott végigfolyik. Vagyis két pár fogaskerék nem ér bele az olajba és a kuplung oldali tengely csapágyai is szárazon futnak. A 2,6-2,8l az a jó mennyiség! Ha a betöltőnél a fogaskerék tetejéig ér az olaj. DE! arra figyelj ha nézed többször töröld ki az alját mert hajlamos ott úgy kinézni mintha tele lenne aztán kiderül, hogy csak megállt ott az olaj de valóságban még sehol a szint!
Megvolt a szerelés, hozta az elvárt eredményt (részben).
A fogaskerék lötyögött, kb 30 fokot lehetett húzni az anyán (képet nem engedi idetenni)
A hang nem szűnt meg teljesen, de bízom benne, nem fog visszaerősödni. Kap egy olajcserét is, ha mindent le lehetett engedni (2L sem volt) akkor alacsony volt a szint.
Mégegyszer köszönöm, hogy írtad, többen jártak így! Amúgy nem szedtem volna szét, csak az olajjal próbálkoztam volna (erős kopásnak véltem)
Szia! Ha ez egy rövid távú probléma lenne akkor akár igazat is adnák neked. De ezekben a váltókban több 100ekm van és több 100e váltás! Ami ugye minden alkalommal rángatja a váltó tengelyt! Mivel ferde fogazású kerekekről van szó azok nem sugár irányba hanem tengely(oldalra) próbálják ellökni egymást amikor megkapják a terhelést. Ezért lazul fel az anya. Mert ugye egy berohadt csavart is úgy tudsz könnyen meglazítani ha rávesz párat kalapáccsal! Arról nem beszélve, hogy ahány sofőr annyi pedál szokás! Van aki csak leszáll a kuplungról, Van aki figyel arra, hogy az utasoknak a fejét ne a fejtámla fogja váltáskor vagy éppen a szélvédőt próbálja megcsókolni.:-)
Van akinél nem is veszed észre a váltást mert figyel a a motor fordulatára és a sebességre.
Két éves valeo kuplungszerkezet ,ugyanezeket csinálta nálam, a villák - amit benyom a nyomcsapágy kuplung haszálat közben , 3 villa nem állt egy síkban a többivel ,kb 2mm-el . Váltóhiba : nyíg mint a vilamos ,zúg , esetleg nehezen váltható.....
Természetesen nem fogom szétszedni az egész váltót én sem, hogy a kopott tengelyt-kereket stb. cesréljem, csak utánhúzom (ill ha találok hamar, új anyával rakom vissza)
A helyzeten semmit nem változtat, de továbbra is meggyőződésem, hogy nem az anya lazulásával (a biztosítás elengedésével) indul a baj. Nem tud elfordulni normál esetben.
De sajna az a kopás is azért van mert a fellazult anya miatt a kerék is egyre nagyobbat tudott mozdulni. Az az állandó mozgás koptatta el. Ami ugye ha rendesen meg van húzva nem is létező mozgás. Azért írtam, hogy meg kell húzni aztán az anyát lehegeszteni. kb annyi ideig még bírni fogja amennyit már elment eddig.
1) jack up front passenger side, and remove the wheel.
2) remove the black sheetmetal stone guard thats hides the end of the gear box (only about 3 bodywork skrews)
3) remove gear box oil drain plug (be quick with a pot to catch the oil)
4) position the 2nd jack under the gear box
5) undo the gear box end engine mount. (note how it all comes apart, one of the bolts needs undoing from top and bottom)
6) now slowly lower the jack holding the gear box up, untill the can see all the bolts holding the gear box end cover on.
7) undo all the bolts holding the gear box end cover on, (evenly so it doesn't warp or any thing, note some are different lengths)
8) once the cover is off you should be able to see if the two large nuts are damaged or not.
9) if damaged remove and replace with new. peen the shoulder of the new nuts using the ball end of a small hammer, and a mallet. if not a punch or chisel will do.
10) replace end cover (you might want to use a little sealant but not essential)
11) using 2nd jack, lift box so engine mount is back in position, and re-secure the gear box end engine mount.
12) replace black sheetmetal stone guard and wheel
13) remove all jacks.
14) refill gearbox oil via the speedo drive at the back of the gear box, using a funnel and 2foot of garden hose
15) replace speedo drive and go for a test drive.
if the problem comes back then do it all again because the shoulder of the nut hasn't been peened enough
Szia! Köszönöm szépen a válaszod! Nálam a kuplungnál minden új. Komplett szettben vettem. Ha jól értem, akkor az hogy nehezen veszi a sebességeket, és hogy hangos a váltó, egy anya meghúzásával orvosolható? Megvan még a régi
amit levettünk, megnézem rajta amit írtál. Köszönöm még egyszer!
Szia! Igen én jártam így. Igaz nem feliciával hanem a 120-as skodrival. Én megvettem a szerkezetet ami új volt.. Megvettem a tárcsát ami felújított volt. Na ez utóbbi nagy hiba volt! Nálam is rántott az egész autó. Az oka pedig a tárcsa közepét fogó 5db szegecs. Ezek elve el voltak félig kopva. Ahelyett. hogy kicserélték volna ár: ~10ft! inkább csak újra kalapálták. Ez az első indulásig bírta. Nálad lehet, hogy ezk is meg a rugók vannak elfáradva aminek a lágyítás lenne a szerepe. Amikor azok összenyomódnak akkor nem lesz kemény a kapcsolás,mivel a tárcsa két részből van és ezek a rugók ellenében el tudnak fordulni egymáson pár cm-t. De ez csak az egyik rángatási ok. A szerkezetben a tányérrugó is csinálhat ilyet. Bár azon nem lehet állítani. Szintén a 120-as skodrinál még anno' lehetett állítani a kiemelő karokat. Ha ott nem voltak egyformán beállítva szintén rángatott a kuplung.
Ha előbb kérdezel itt akkor nem kellett volna váltót cserélni! Ugyanis ez tipikus hiba amit a váltó végén lévő anya lelazulása okoz! Oldal deli le anya meghúz hegesztővel egy pötty dekli vissza és mehet tovább! Amit vettél annál semmi garancia nincs arra, hogy ez nem fog szintén előfordulni.:-)
Sziasztok! A tanácsotokra lenne szükségem! Az autóm egy 99-es 1.3-as 40KW-os ferdehátú Felícia. 2006 óta használom. Mostanában már nehezen vette a sebességeket, és főleg ötödikben nagyon hangos volt a váltó. A váltófelújításról lebeszéltek, vettem egy használt sebességváltót, amit egy 98-as évjáratú 1.3-as kombiról szedtek le, teljesítmény adatot nem tudok róla. Megtörtént a váltócsere, kuplung szerkezet +tárcsa+ kinyomócsapágy. Mindegyik új, szettben vásárolva. Összeraktuk az autót, és a következőt produkálta: indulásnál egyesben, és kettesbe kapcsoláskor is, amikor engedem fel a kuplungot, nagyon rázkódik a motor. Cseréltettek velem hátsó váltótartó bakot, "mert már nagyon oda volt". Most a váltó felső gumibakot cserélnék ki, "mert lehet, hogy az a baj". Én máshogy érzem. Olyan, mint ha nem lehetne csúsztatni a kuplungot alacsony fordulatnál. 1500-2000-ig kell forgatnom a motort, gyorsan felengedni a kuplungpedált kb. félig, onnantól már lehet finomabban felengedni, de ha lejjebb megy a fordulatszám, megint erősen rázkódik a motor. Ezelőtt akár alapjáratról is el tudtam vele indulni rángatás nélkül. Személy szerint én a kuplungra tippelnék, sikerült valami ipari hulladékot beletenni, vagy váltóhiba csinálhat ilyet? Az 54 és a 68 lovas Felíciák váltóáttétele között lehet különbség szerintetek? Járt már így valaki rajtam kívül?
Hát a kígyó szereti a meleget és lehet feljebb keresett helyet:-D
Ha puha marad a fék az rossz hír! Folyadék szivárgás ellenőrzés első lépésben. Ehhez le kell venni a hátsó dobokat is mert kb 10 csepp olaj és meszeltek a féknek. Ha nincs sehol szivárgás akkor beszerzel egy segédet DE!!! olyat aki nem fogja agyonvágni elfosatni a munkahengereket mert képes érzéssel pumpálni. Aztán veszel új fékolajat és a régit kipumpálod a légtelenítőn keresztül úgy, hogy mindkét oldal nagyjából azonos mértékben legyen érintve. Ha mindkét oldalon kijött buborékmentesen a tiszta, új, olaj akkor ezt megismétled elöl is. Sajna ez nem öt perces mutatvány. Ja ne feledd újra zsírozni a hátsó csapágyakat nem kell hozzá sok de megéri. Viszont arra nagyon figyelj, hogy a fék részen minden teljesen zsírmentes legyen amikor visszarakod.
A sziszegésre visszatérve azért sziszeg mert túlságosan be tudod nyomni a pedált és a rásegítő membrán mellett levegőt szív a motor(bár a kígyó sem kizárható).
Ha újra kemény lesz akkor eltűnik.
Még egy megjegyzés. Ha a hátsó dobnál valamiért nem működik az automata utánállító az is csinál ilyet, hiszem minden benyomáskor először el kell érni azt az állást ahol már kezd fogni és ez minél kopottabb egy fék rossz utánállítóval egyre hosszabb út! Ha régi az autód és még nem a vw féle ékes utánállító van akkor inkább szerelőhöz vidd mert az egy bonyolultabb szerkezet. A másiknál egy vas éket húz két lemez közé egy rugó és minél kopottabb annál lejjebb csúszik és így kompenzál. A másiknál egymásra feszülő laposvasak vannak amik vagy szétcsúszva maradnak és tartják a távolságot vagy nem. Utóbbinak elég 1 csepp olaj és vége.....
Szia! Ha az utolsó hozzászólást elolvastad volna akkor nagyjából képbe lennél az egyik okkal. Azt, hogy a kesztyűtartó alatti biztosíték táblán átnézed az összes biztosítékot, relét amiknek lehetnek ilyen oxidációs hibái a második lépcső. Nyilván a világítást egy relén keresztül működtetik ez is lehet a hiba forrása. A világítás relét pedig a kapcsolótábla bal oldal felül(belül) az első.
De az autó rendes működéshez nem csak ez de az összes csatlakozást a motortérben, fontos lehet. Így 20+ után már semmi nem "lehetetlen"......
A skoda felíciámon furcsa jelenséget tapasztaltam:
A világítás elment illetve néha visszajön. Először azt gondoltam, hogy a belső visszajelzés nem kapcsol be, de kiszállva a kocsiból azt látom a tényleges világítás (mindegyik) hol működik, hol meg nem.
Mi lehet a gond? Valahol azt olvastam, hogy a testpontok is bezavarhatnak. Viszonylag sokáig állt a kocsi.
Szia! Írtam a múltkor, hogy ezek a fogyasztók a behúzótekercsről kapnak testlést akkor ha nincs indítózás. Ez azt is jelenti, hogy ha valamelyik fogyasztó meghibásodik ill sok az indítózás akkor hamarabb elhasználódik a behúzótekercs, a gyújtáskapcsoló betét és az a "sárga" vezeték amit a múltkor "javítottál". Ugye csak megmozgattad és minden működött? Azt első lépésben cserélni kell de nem összenyomva egy fogóval hanem leforrasztva és zsugorcsővel szigetelve. Mivel megint volt kevés eső és nedves környezet a hiba ismét előjött. Ha a vezeték javítás nem oldja meg a gondot, akkor gyújtáskapcsoló betét csere első lépésben. Írtam, hogy ennek az érintkezői ha beégnek akkor ugyanezt a hibát produkálja, ugyanis az a forgó tüske ad +12V-ot indításkor a behúzó tekercsre ami vissza fordított állásban testet ad azoknak a fogyasztóknak(reléknek) amik most nálad nem működnek!
Ami még fontos ez után a behúzótekercs csatlakozó(sárga vezetéket ahova dugod) és a motor fém része közötti ellenállás mérése! Valamint érdemes megmérni a motor és a kaszni között van-e rendes vezetés. Sehol nem lehet 1-2ohm-nál nagyobb érték mert akkor már gond van.
Kedves Swgyula! Ismét a segítségedet szeretném kérni. Ismét előjött az a jelenség a skoda feliciánál hogy kigyulladt az abs visszajelző lámpa. Eltünt a világítás és a fűtés sem működik. Aki esetleg tud valami megoldást megköszönném.
Sziasztok! 99-es évjáratú, 1.3-as, 40KW-os Felícia II -höz keresnék váltót. Tudnátok ajánlani megbízható magánszemélyt, vagy bontót ahonnan érdemes venni? Köszönöm!
Szia! Az autó indít? Mert ha lerohadt a vezeték az önindítóról akkor nincs behúzótekercs és nem indít. Ha viszont indít és jár a motor akkor a gyújtáskapcsoló betét hülyült meg. Az a kis sárga vezetéken ad +12v-ot a gyújtáskapcsolóról indításkor az önindítónak. Ettől húz be és forgat az önindító. Viszont amikor nincs indítózás akkor innen visszafele a tekercsen keresztül kap több fogyasztó reléje testet. Ha ez nincs akkor nem záródik az áramkör és nem húznak be ezek a relék->nem működnek dolgok...... Vagy a gyújtáskapcsoló betét esett szét. Egyszerű az ellenőrzés: ráadod a gyújtást azta kis sárga vezetéket lehúzod az önindítóról. rárakod valamilyen fém részre és megnézed megy-e a világítás? Ha megy és indít, akkor csak az érintkezés rossz! -> saru csere! Ha viszont nem indít de a fémhez érintve minden megy akkor a behúzótekercs hibás->csere! Ha egyikre sem reagál akkor meg kell nézni a betétet, mert valószínűleg beégett az indító érintkező része és már nem ér össze. Nekem ez volt legutoljára.
Szeretném kérdezni hogy mitől van az a jelenség hogy folyamatosan világít az abs visszajelző lámpa. Nincs sem fűtés sem ablaktörlő sem tompított világítás. Ki cseréltünk az összes biztosítékot. Kérlek segítsetek mi lehet a probléma. Köszönöm a segítséget.
Még egy dolog. Nekem nyár elején gyanús lett a fék és kiderült, hogy mindkét hátsó munkahenger elfosta magát. A légtelenítéskor derült ki, hogy az első fékhez vezető gumi cső mélyen repedezett! NA és itt jöttek a nagyobb gondok! Ugyanis nem lehetett szétszedni a fém csőnél lévő kötést! Ezt később még satuban sem ment! Vagyis a munkahengertől kellett a teljes fém csövet cserélni. Természetesen mindkét oldalon! Még szerencse, hogy lehet kapni készen réz csövet szerelve. A hajtogatás így is egy jó órát elvitt ráadásul kétszer mentem mert elsőre nem jól mértem a hosszát:-( A berakás nem nagy munka meg utána a légtelenítés sem de az mindenképpen 2 emberes. A hátsó munkahenger csere alapjában könnyen ment de ott meg az egész mechanikát többször le kellet mosni az olaj miatt(hideg zsíroldó!) meg magasnyomású vízzel- Ez meg a fékolaj ugye szereti a festéket is megenni. Úgyhogy a szerelés után még egy festés is játszott mindkét oldalon nagyjából a komplett hátsó tengely festve lett. Azóta tökéletes a fék.
Szia! Ha nincs fék akkor komolyabb a baj mint gondolnád. Meg kell nézni a következőket:
Elöl fékbetétek állapotát, mozog-e a dugattyú? Ezt egy feszítővassal vissza lehet tolni ha kiveszed a betétet. Olajszivárgás keresés. Ugyanis nem kell elfolyni az összes olajnak ahhoz, hogy ne legyen fék!
Hátul leveszed a kereket, leveszed a sapkát ami a fékdobon van. Letekered az anyát ezt a sasszeg kivétele után akár kézzel is megy! Leveszed a fékdobot. Megnézed a betéteket és a szerkezetet! Ha van bármilyen olajos nyom akkor munkahenger+betét csere. A fékdobok felszabályozása.
Főfékhenger.
Benézel a pedálok alá ha nincs olajfolyás akkor a főfékhenger valószínűleg jó. DE A fékrásegítő is lehet
Hibás Tehát azt is ellenőrind le a következő módon: a reggeli első indításkor ráteszed a lábad érzéssel a fékpedálra és indítasz. Amikor elindul az autó a pedálnak befele kell mozdulni! Ha ez nincs akkor vagy rossz a fékrásegítő beül szétment, vagy az odavezető cső repedt el, ugyanis a fékrásegítő a motor torokban keletkező szívó hatását egy membránon(fékrásegítőben van) keresztül alakítja át a pedál után
mechanikai munkává. Vagyis nyomja a fékmunkahengert. Ha ez rossz akkor két lábbal kell taposni a pedált, hogy fogjon a fék!
A fékfolyadék csere is megoldhat gondokat. Viszont nagyon fontos!!! a légtelenítő csavarokat óvatosan lazítani! Ha beletörik akkor nem csak olajat kell cserélni!! Mert ugye mind a 4 keréknél a csövekben, munkahengerben lévő olajat ki kell pumpálni. A tartályban hiába cserélsz ha a csövekben és a munkahengereknél marad a régi. A rendszerben nem cirkulál az olaj!
Hát most komolyan ilyen sz@r ez a fórummotor! Írtam egy üzenetet aztán most nézem és nem jelent meg KÖSZÖNÖM!
Na fussunk neki még egyszer! Én fogtam egy ~8cm átmérőjű 15cm hosszú tűzifa kuglit és kettévágtam.
Ezt belefaragtam a küszöb mögötti mélyedésbe és így használtam évekig az olajemelővel meg az ollós emelővel. Nagy felületen fekszik és nem horpasztja be a lemezt. A kerékcseréhez én csak egy ponton szoktam megemelni az első ajtó kilincstől kb 10-rel előre van a hinta pont ahol az eső és hátsó kerék egyszerre emelkedik így nem kell csak egyszer emelni.
Szia! A kérdés:"erőlködik,nem töröl" ezt, hogy érted? Nem megy vagy csak elmegy de nem csinál semmit?
Az első esetben szorul a motor kihajtó tengelye mert nincs rajta vagy rossz a por/nedvesség védő gumi sapka. be van rozsdásodva. Ehhez érdemes kivenni és kitakarítani A-Z-ig aztán bezsírozni a belsejét és visszarakni a gumi sapkával együtt(ha nincs akkor keresni kell olyat aminek kicsi a furata a régi autókon volt hasonló a szelepszár sapka) Esetleg ->bontó!?
Ha nem ér rá mert gyenge a "nyomás" akkor vagy veszel új kart vagy leszeded és a csukló részt megszabadítod a rozsdától(ez meg szokott szorulni egy ponton ha nem mozgatják át elég sűrűen) és a rugót megrövidíted pár mm-rel. Nem egyszerű mutatvány de meg lehet csinálni.
Akkor rendben, én is erre gondoltam, csak én kormány-vagy indexkapcsolónak hívom. :) Közben tegnap ideért a rendelt darab, kicseréltem, és minden rendben működik. Gyárit rendeltem bele, remélem ez is kibír most legalább 10 évet. Mondjuk addigra megeszi a rozsda szegény kocsit.
Szia! A kormányon levő kapcsoló amivel tudod kapcsolni a tompított, reflektor, fénykürt állást.
Mivel onnan megy az égő különböző részeihez a "villany" ezért egyértelmű, ha onnan valahova megy, de csak egy irányba(fénykürt) akkor az égők jók, a kapcsoló kap bejövő feszültséget, csak nem tudja megfelelően irányítani!
Amit leírtál azok alapján a váltókapcsoló a hibás. Ha máshol lenne a hiba akkor fénykürt sem lenne. Valószínűleg összeégett az érintkező! Ez a hiba szinte minden régebbi autónál elő jön. Akkor egyiket sem arra tervezték, hogy állandóan világítással járjon. Azt éjszakai vezetésre tervezték ami az esetek nagy részében a töredékét teszi ki a nappali használatnak. Én ezért raktam bele nappali menetfényt így nem kell folyamatosan kapcsolgatnom a világítást. Volt már élményem azzal, hogy a világítás kapcsoló, hogyan szét tud olvadni! Akkor egy áldás volt a nappali menetfény! Ha nincs akkor az árokparton aludhattam volna! Így legalább lassan de haza tudtam menni.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, egy 1997-es 1.3mpi- ről van szó.
Nincs tompított világítás. Ha bekapcsolom, a relét hallom hogy kattan.Távolsági sem kapcsol ha előre tolom a kart, viszont a fénykürt működik, helyzetjelző is világít.Mire gyanakodjak? Világításkapcsolót kapott gyárit, ez nem oldotta meg.
Tavaly cseréltek benne index-kormánykapcsolót mert folyamatosan ment a távolsági, viszont ahogy nézem utángyártottra. Én erre gyanakszom hogy feladta.
Szia! 5 hozzászólással lejjebb! Sorrendben önindító, fogaskoszorú, akkumulátor. Ezeket teszi tönkre a zárbetét hibája. DE! ha ez mondjuk 90km/h-nál beugrik na akkor baj van! Csere mindenképpen! A betétben van egy biztonsági mechanikai funkció ami nem engedi újra az indítózást, csak ha teljesen visszatekered a kulcsot ez esett szét!
Szia! Gondolom ezt a hangra értetted. Kell vele foglalkozni, vagy csak vigyázni, hogy ilyen esetben ne indítózzak? Illetve láthat valamit az autóvillamosságis, ha neki is elmondom?
Sziasztok! Pár napja vettem egy Skoda Felicia Lxi kombit 1999-es). A kérdéseim a következők:
Kétszer előfordult, hogy indításkor egy piros felkiáltójel jelent meg a műszerfalon és nem is aludt ki. Leállítottam és újra indítottam. Újbóli indításkor már nem jelentkezett. Szerintetek mi lehet? Valahol a kéziféket olvastam, de az nem lehet, hisz az a P jelnél van behúzva.
Egy mai indításkor meg mintha valamiért felvisított volna (kérem nem kinevetni :) Tényleg visítás szerű hang volt. Ijedtemben azonnal abbahagytam az indítózást. Újbóli indításkor simán indult. Nekem valamiért a generátor ugrott be, hogy talán az adhat ki ilyesmi hangot, ha valami "gebasz" van. Van tippetek? :)
Friss műszaki van a járgányon. A két dolognak lehet egymáshoz köze?
Szia! Ha indít rendesen akkor generátor és vagy feszültségszabályozó. Ami még lehet az a generátorra csatlakoztatott vezetékek érintkezése. Ez ugye úgy működik, hogy a generátor forgó része kap egy szabályozott feszültséget ez a mágneses tér gerjeszti az állórészben a feszültséget. A forgórészre jutó feszültséget egy elektronika szabályozza a generátor kimeneti oldalán figyelve a kimenő feszültség értékét. Mivel vagy gyenge a gerjesztés (alacsony fordulat, rossz érintkezés, beragadt szénkefék haldokló elektronika) nincs töltési visszacsatolás és a lámpa világít.
Megoldás első lépése meg kell nézni az üzem közbeni feszültség értéket! Ennek 14,5V körül kell lenni.
Ha ez alatt van az nem jó! A feltöltött akkumulátornak csak a "névleges üres" feszültsége 12V Feltöltött állapotban 13,5-14,5V körül kell lenni. Az üzemi feszültségnek viszont felette mert a villany sem "hülye" és nem megy hegynek felfele.
Amint írtam a mérés alapján először vezetékek tisztítása, feszültségszabályozó kiszedése->tisztítása, szénkefék ellenőrzése. Ha ez nem vezet eredményre akkor sajna szét kell szedni. A forgórészt leszabályozni, illik a 2db csapágyat cserélni. a diódasort kimérni. Itt egy rossz dióda, forrasztás is csinál
feszültség esést! Nagyjából itt el is fogyott a hiba forrás. A felújítás ha(?) van egy átlagos műhely 3-4 óra elsőre, aztán feleződik az idő, ha tudod mit,hol mivel.......
Közben dolgom volt így most írom a másik lehetőséget. Mindkettőt csináltam. A második kiveszed a műszerfalat 5db csavar. a motortérben lekötöd a km spirált hogy előre tudd annyira húzni a műszerfalat, hogy le tudd kötni. Hátul a műszerfalon van még pár csatlakozó amiket le kell húzni és a világítás csatlakozóit is nyilván minden csatlakozó ott marad nem lehet összekeverni, ha kicsit is figyelsz. Ha kint van akkor ott van előtted a nyújtáskapcsoló betét. Egy dolog ami miatt macerásabb az az alsó csavar meglazítása(M4 hernyó csavar csak menet hegyes vég a másik felén bevágás a csavarhúzónak) Én ez anno' úgy oldottam meg, hogy alul fúrtam a műanyagra egy 8mm-es furatot ami nem is látszik de pont a csavar alatt volt és azt onnan könnyen meglazítottam.(NEM KELL KITEKERNI!!!) A felsőhöz simán hozzáférni és lehet csereberélni. Ja még egy dolog ami fontos az aku sarut vedd le a szerelés idejére!!
Más!
Most hogy megint mennem kellett az autóval hosszú utakon a gyári visszaállítás után, kellemes meglepetésben volt részem! Nyilván a kímélő üzemmód és "kalapos suzukis" nem jöhet szóba amikor nem nyaralni hanem dolgozni megyek ráadásul időre. Ezen az sem segítene ha előbb indulnák mert az üzleteknek van nyitvatartásuk és egy nap több üzletben dolgozok.
A lényeg, hogy ilyen sokszor padlógázos üzemben 495km után tankoltam 26.3l üzemanyagot. Nyilván minden tankolásnál az első kattanásig tankolok. Most van öröm és bódogság. :-)
Most arra az elhatározásra jutottam, hogy ezt legalább évente egyszer meg is fogom csinálni! Természetesen ha közbe nem jön valami hiba mert akkor előbb.
Szia! Ezt két módon lehet cserélni. Az egyik leveszed a kormánykereket(jelőld a helyzetet), lebontod a burkolatot, lehúzod mindkét oldalon a csatlakozókat a dudát is. Ezután a kormányoszlop 4db csavarját veszed ki DE! onnan már tartani kell , valamivel mert nem lehet a padlóig leengedni mert a vezetékek amik a betéten vannak rövidek! A betétet 2db hernyócsavar tartja a helyén! jelöld meg a régin és jelöld át az újra! csinálj fényképet a vezetékek sorrendjéről!! ezután rakd át az újra, vedd ki a régit, rakd be az újat a többi visszafele ugyanúgy!
Szia! Nézd meg hogyan csatlakozik a katalizátornál! Ha csavaros háromszög, akkor kell 3db M8x25mm-es csavar+anya. Ha "összedugós" akkor kell egy 48mm-ig kipufogó bilincs, illetve 2db mert a hátsó dobnál is valószínűleg flex lesz a vége.
Felícia II ferdehátú 2000.évj. szeretnék középső kipufogódobot cserélni. Milyen kiegészítőket kell rendelnem hozzá.Félek,hogy a webáruházak ezt elfelejtik közölni.Köszönöm a segítséget!!!!
Szia! Kicsit barbár megoldás de egyszerű, próbának megfelel. Ráadod a gyújtást és egy csavarhúzóval összezárod az önindítón a 2db csavart amiből az egyikre egy vastag kábel megy. Ha tekeri rendesen Akkor lehet a gyújtáskapcsoló betét is ludas. Nyilván elkopott de az nem jó ómen, hogy minden elalszik!
Ezért ha teker rendesen az önindító akkor a sárga(?) vékony vezeték ami az önindítón lévő behúzó tekercsre megy saruval lehet a következő vizsgálati cél! Itt ha lehúzod és indító állása tekered a kulcsot +12V-nak kell lenni ha visszaveszed a kulcsot akkor a tekercsen keresztül kap egy sor relé feszültséget.
Ez a terheléskímélő mód így amíg indítás alatt van a rendszer lekapcsol egy sor fogyasztó mert a relé minkét lábára +12V feszültség kerül. Tehát ez a csatlakozó és a behúzótekercs is komolyan befolyásolja egy sor egyéb funkció működését. Először itt mérj és tisztítsd meg a csatlakozásokat! Nekem már ment el testelés az egész önindítónál is! Le kellett vennem és minden érintkező felületet átdrótkefézni. Egy jó műszerrel meg lehet mérni ha bármekkora ellenállás van az önindító fém része és a blokk között az gond! Hiába sajna a 2db tartó csavar(én is azt hittem hogy nem létezik) lehet oxidáció a téli lötty berágja magát a felületek közé és kész.
Sziasztok! Újfent a segítségeteket szeretném kérni, mert ma reggel cserben hagyott a kis felim. Mikor ráadom a gyújtást minden rendben, aztán mikor tovább fordítom a kulcsot önindító állásba a műszerfalon elalszik minden visszajelző, az üzemanyag szintjelző is leesik nullára és az önindító sem teker. Mintha csak vissza levenném a gyújtást. Az akksim egyébként rendben van. Jól sejtem, hogy a gyújtáskapcsoló környékén kellene kezdeni a hibakeresést?
Igen de nem tudod megnyújtani csak a zsugorodás miatt eltörött patentokat kicserélni. Bár ha van valamilyen húzógéped akkor bármi lehetséges :-) Nekem amikor csináltam nem sikerült nyújtani rajta így a végén úgy vágtam meg a gumit, hogy besimuljon de ne látszódjon nagyon a rövidülés.
Szia, köszönöm. Ez azt jelenti, hogy ki kell patintani a diszlécet és a gumit visszahúzni le vett állapotban a diszlécre majd az egészet vissza patintani...?
Ezekből oldalanként ~15db(?) van nyilván vissza kell bontani az egészet és kicserélni a törötteket DE sajna nekem anno' a fele eltörött a kiszedéskor ezért érdemes venni többet.
Lehet vele kicsit trükközni habontóban veszel egyet és a kettőből rakod össze mert nem lehet visszanyújtani a zsugorodást. A toldáshoz veszel fekete sziloplasztot és eltünteted.
Sziasztok, olyan problémám lenne hogy a Feliciámon (mpi 1,3-as) a diszlécen a tetőnél összement a gumi a sárvédőnél a végénél kb. 5 cm kisebb és a hajlításnál elvált a diszléctől. Visszalehet rakni valahogy? Köszönettel.
Szia! Nálunk a szeméttelepre kell elvinni ott veszik át évente egy személytől max 5db:-)
Most cseréltem a nyárit mert elmentem vele 2 autón ~100ekm-t. Sajna én nem bízom a használt gumiban mert amiket lecseréltem azokat is újként vettem és mégis volt a 4-ből 2 szálszakadásos.
Az újnál legalább tudom, hogy egy darabig örökös. A téli gumit is csak újat! Nagyon szar dolog este havas-sáros útszélen egy szétment gumit lecserélni!:-)
Ha valakinek kell, van elfekvőben 3 db Barum Polaris 165/70R13-as M+S gumi, 2019. 27. heti gyártás. Egy szezont futottak. Mellé 2 db Matador ugyanebben a méretben.
Ja még egy dolog kimaradt! Amit a kábelhez adnak VAG-COM 409 LITE az kb egy semmire alkalmas
placebo! Pont az a rész nem elérhető a programban ahol lehetne alapbeállítást csinálni. Egy dologra alkalmas a hibakód törlésre. Nyilván ha a "hiba" olyan jellegű aminél már a gyári értékre történő visszaállítást is kell alkalmazni akkor pedig inkább hátrány mert a hibakód törlése azoknál akik nem tudják megjavítani az autót csak plusz költség. Mivel a szerelőnek aki a javítást végzi nem lesz információ a hibáról mert ugye az törölve lett.
Úgy néz ki nem kell fojtószelepet cserélni mint a szervizben mondták:-)
Sajna csak egy program volt képes alapbeállítást csinálni ami fut is a laposon. Ez a VAG-COM Realese 208.1 ezt sikerült működésre bírni és több lépcsőben megcsinálta az alapbeállítást. Kicsit nyakatekert mert a menüben van egy "alapbeállítás" címszó utána pedig 20 sor amit egyenként a "mérés"-"alapbeállítás" kell végigjátszani ráadásul el kellett indítani a motort a méréshez(elsőhöz) mert egyébként semmit nem ért. Ja és ugye 3 mérési sor van azon az oldalon DE! csak egyszerre 1 sort csinál meg. Ha beolvastatok 2-3 sort akkor szürke lesz az alapbeállítás és nem csinál semmit! Na mire ezt kitaláltam remegett a balta nyele a sarokban.......
A lényeg most olyan mint volt. Még picit ingadozik az alapjárat de csak ha figyelem a fordulatszám mérőt.
A cseh MSM(Motordiag Simons Manager) Feliciához kiadott verzió folyamatosan port hibával kilépett.
A beállításoknál hiába volt aktív a 4-es port a program az 1-es portot akarta használni ami nyilván nem létező a laposomon..... Valószínűleg ha vettem volna tőlük kábelt akkor ahhoz olyan szoftver van ami képes másik portot is használni......:-(
Szia! Az adó is cserélhető, és a gyűrű is ami a szaggatást csinálja. Bár nem tudom, hogy egyáltalán találsz-e valahol bontottat. Én még nem találkoztam ilyen felszereltségű felivel. De elméletileg az új sem egy aranygyűrű és ha az egyik nem működik akkor könnyen fejre állhat vele az ember.Én itt találtam újat is:
Szeretném kérdezni hogy a skoda felicia hátsó fékdobban lévő abs jeladót ki lehet e szerelni és át lehet e rakni másik fékdobba. Válaszokat előre is köszönöm
Szia! Veszprém nem távolság. kétszer voltam a múlt héten is. Mivel megy az autó csak az alapjárat magas nekem bármikor jó. Ha megmondod neked mikor jó? Én igazodok hozzád mert így nem megyek "hosszú" útra.
Üdv mindenkinek! Most én is segítségre szorulok. Volt múlt héten egy kb 10-en tartó dugulásom.
Aztán elmúlt és ment rendesen. Szombaton kivettem az injektorokat, kitakarítottam mindet. Kaptak új tömítést. Minden csatlakozót letisztítottam. A fojtószelepet kitöröltem igazából nem is volt benne szinte semmi. Ezután indítás és szépen ketyegett a motor! Vasárnap elmentem kb 10km-t és elkezdte az ingadozást a motor. Mivel az 1500-2000f/min nem alapjárat.
Na sebaj gondoltam(én) elővettem a lapost rákötöttem a gépre nincs hiba. DE! Nem találtam sehol olyan opciót amivel alapbeállítást tudtam volna csinálni! Elkezdtem túrnia netet és találtam egy cseh oldalt ahol a Motordiag Simos Manager-felicia MPI programot találtam. Ennek a videója nagyon egyszerűen visszaállítja a motorvezérlőt alapra DE! nekem elindul a program viszont bárhova dugom nem képes azon a porton kommunikálni! Természetesen azzal a kábellel csatlakoztam amivel a VSC simán kiolvassa a fordulatot, feszültséget, benzin mennyiséget. Tehát ott vagyok megint a startkőnél. Ma elvittem egy autóvillamossági ismerőshöz aki szintén képes volt kiolvasni de alapbeállítást ő sem tudott csinálni. Ha esetleg valaki tudna érdemben segíteni akár úgy is, hogy elviszem az autót nagyjából 100km-es körzetből lenne jó ha lenne segítség.
Letöltöttem aktiváltam a VAG-COM 208 magyar verziót amiben igaz van alapbeállítási opció de azon belül nincs olyan, hogy visszaállítás. Tehát még mindig keresem a megoldást, Vagy szétszedem a p.csába az fojtószelepet és kimosom alkohollal. Nyilván még infó, hogy a takarításkor nem volt rajta a csatlakozó.
A főtengely szimeringet esetleg érdemes cserélni ha már úgy is lent van a vezérmű fedél úgy sokkal könnyebb:-) De az nem egy nagy tétel pár száz forint és méret szerint is lehet venni a csapágyboltban ha éppen nincs az autósboltban. A vezérműláncnál azért írtam azt, hogy érdemes először szétszedni mert a főtengelyen lévő keréknek kétféle a furat mérete. És ha neked nem azt a fajtát adták akkor macerás lesz visszacserélni.
Inkább a szétszedéstől tartok, láncosat még nem cseréltem, csak szíjasakat (nagyon más autókon).
Hézagoló alátét, szimmering, ilyesmikre gondoltam, ezek szerint nem szükségesek a környékén?
A láncot és a kereket megvettem (nem vikát), van benne két hézagoló, ha jól emlékszem, de jó esetben hó vége felé zuhanok neki. Ma vittem vissza a javított és utána frissen vizsgázott gépet a gyereknek.
Szia! Kicsit nehezebb hozzáférés mint a régebbi(105, 120) de inkább szerelős nem macerás. Ajánlott levenni az olajteknőt is. Pár csavar de az alján biztosan van rengeteg trutyi/lerakódás. Tömítésnek inkább a kinyomós amit érdemes használni. Viszont annál meg be kell tartani egy szabályt ami nagyon fontos! Elsőre soha nem húzzuk meg a csavarokat hagyunk legalább ~egy kört. Ezt azért kell így csinálni, hogy maradjon a felületek között tömítés. Ha elsőre nagyon meghúzzuk akkor kinyomódik és utána a hőtáguláskor elmorzsolódhat és elkezd ereszteni. Míg ha hagyunk a felületek között akkor elég rugalmas és jól tömítő lesz.
A kerekeknél arra kell figyelni, hogy van kétféle furatú! A felrakásnál meg arra, hogy a jelölések körött pontosan ugyanannyi láncszem legyen a felrakás után is. Nem árt az sem ha leveszed a régit megnézni azon, hogy a jelölések az ékpályához képest ugyanott vannak-e az újon.
Szia! Semmit nem kell vezetékelni. Kiveszed a régit, kiveszed a km órát!! átrakod a fordulatszám mérősbe és visszarakod a műszerfalat az autóba. Simán kell működni mert a fordulatszám mérő jelét a motorvezérlő adja. Nekem a 95'-ös központison is simán működött. A km óra visszarakás azért fontos mert ha nagy az eltérés akkor nem megy át műszakin és még csalással is piszkálhatnak. Az futott km állást ugyanis jegyzik évek óta a műszakivizsgánál és mostanában komolyan is veszik.
Sziasztok!Egy kérdésem lenne a tisztelt fórumozókhoz!A fiam 97-es 1.3Mpi feliciájában még órás műszerfal van,szeretne bele fordulatszám mérőset rakni. Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban? Simán ki lehet cserélni, vagy vezetékelni is kell valamit? Előre is köszi!
Háááát! Azért tegyél be egy poroltót az anyósülésre! Mert ha kigyullad a szigetelés(nagyon valószínű) akkor legyen mivel oltani..... Zárlatos, összeolvadt vezeték nem játék. "Meg várok,amíg nem lesz nagyobb baj. Hátha nem lesz..." DE!
Viszont akkor már nem kell gondolkodni a javításon.
Elbontottuk (valójában csak kiszedtük a sérülések pótlásához a lámpákat, a hibátlan ötödik ajtót és a motor sallangjait) a központis öreget, aminek a legcsendesebb hangja volt mind között. Leadjuk és ennyi volt.
Marad két másik, azokhoz lesz pár pótalkatrész, nagyokat (motor, váltó, féltengelyek, kormánymű stb.) már nem foglalkozunk.
Szia! Pár hete volt itt egy kolléga annak az ilyen meghibásodásra volt látható eredménye is- világított
a hátsó ablakfűtés visszajelző. Nálad valószínűleg valahol ki van dörzsölődve a kábelköteg és egy-egy döccenőnél vagy összeér valamelyik nagy fogyasztású alkatrész vezetékével vagy letestel és azért veri ki a biztosítékot. A hátramenő kábeleket kellene végignézni, illetve azokat is amik az csomagtérajtó alatt mennek a másik oldalra. Csinálhatsz egy egyszerű próbát is úgy hogy egy sima vezetéket elviszel a féklámpa kapcsolótól hátra és ott ideiglenesen kicseréled aztán próba. Ha így működik rendesen akkor vagy a többi mellé behúzod, vagy szépen végignézed hol lehet a hiba és újra szigeteled.
Skoda Felíciám féklámpa biizfosítékja látszólag ok nélkül kimegy.
Kicserêlem,jó egy két napig aztan ismét kivágja a biztosítékot.
Mindent amit.lehetett ellenőríztem,utánfutó csatlakozó aljazatot is.
Mar kb 20 db vagy több biztosítêkot cseréltem fél év alatt,és a autóvillamossági szerelő sem tudott dűlőre jutni evvel a problémával.Gondoltam itt esetleg valaki járt már így és tud tanácsot adni.
Szia! Nekem volt 95' központis. Azzal mentem tisztán E85-ös benzinnel. Soha semmilyen szimmeringet (ami amúgy nincs is az üzemanyag ellátó rendszerben) és semmi mást nem tett tönkre. A mostani 2001-es 1,3 kicsit megpiszkált 40KW-os. Ebbe már nem tudtam E85-öt tankolni mert már nem volt a kutakon:-) Na ez az amibe soha nem raktam mást csak 95-ös benzint(E10). Soha semmi gondja megy mint a veszett egér. Idén már a 2. olajcsere előtt vagyok.
Az az alkatrész amire hivatkoztak az "okosok" ;-/ az egy gumi gyűrű ami a nyomócső végében van és az a szerepe, hogy megtartsa a nyomást. Mivel ez soha nem romlott el(feltételezhetően) egyik felinél sem nem gyártják. Mivel szétszedtem kíváncsiságból! Egy olyan gumi gyűrűről van szó amit ezer másik autóban, gépben használnak így be lehet szerezni ha(?). De eddig nem hallottam olyanról, hogy az tönkrement.
Ezt hogyan érted? A felicia 1,3 MPI 68 LE előírt üzemanyag oktánszám a 95. Az 1,3 MPI 54 LE előírt oktánszám a 91. Ezeket lehet felfele emelni ha neked a pénztárcád bírja de nincs érdemben érezhető teljesítmény növekedés. Az oktánszám vagyis a kompresszió tűrő képességhez a kompresszió viszony úgy van beállítva, hogy soha nem lehet ezekkel öngyulladás.
Ha a kérdés arra vonatkozik, hogy drága a 100-as benzin de az "okosok megmondták, hogy neked nem jó az E10" akkor ezt a dolgot felejtsd el és tankolj nyugodtan E10-et! Még senkit nem hallottam, hogy ettől bármi gondja lett volna. A mizéria óta én ~50e km-t raktam az enyémbe. Ebbe soha nem volt 100-as benzin!
bontásra érdekelne valakit 1.9D Felicia (üzemképes, helyre is állítható)? Mondjuk 50.000,-Ft-ért?
-karosszéria elemeke élei felületi rozsdásak-hátsó ívek cserélve, küszöbvégek lemezelve (csúnya, de 1 flakon spray eltakarná), egyéb komoly rohadás vagy lyuk nincs
-gyújtáskapcsoló indítózás után nem ugrik vissza alaphelyzetbe (kézzel kell visszafordítani)
-ü.a. rendszer szennyezett (adagoló kenésére szokott motorolajat kapni, de véletlenül 1dl fáradt olaj ment bele, ami elszínezte), egyébként nincs eldugulva, működik rendesen (megfelelő ár esetén át tudom mosni)
-műszaki: 2022.06.19, használható gumikkal
-Helyileg Fót-Dunakeszi
-kérésre a CD-s rádiót is adom+Pest megyei matricát
Úgy próbáltam ahogy írod de a ponthegesztés nem engedett inkább elnyiródott. A fényképen lévőt már nem is próbáltam. várom a szerencsémet hogy legyen Neked
Lerakod egy sima, kemény felületre a "szárnyakkal" felfelé, majd egy vágót, vagy erősebb csavarhúzót kalapáccsal finoman beleütve kicsit szétnyitod. Vissza pedig satu.
De lehet van itthon komplett szerkezetem, délután megnézem...
Köszönöm az információt. Nagy örömmel neki is estem a szétszedésnek, jött a meglepetés a bowden végéröl ezeket a füleket lehetetlenség leszerelni. Nem tudom mi ezeknek a füleknek a neve. Nem tudom hogy ilyen füleket lehet e szerezni képet mellékelem, hogy mire gondoltam.
eladó egy pár első Felicia műanyag dobbetét. Én utángyártottként vettem, de valaki szerint ez a dízel gyári dobbetétje (én kétlem). Használtak, de jó állapotúak. Dunavarsányból, vagy megbeszélés után Bp-ről vihetők, futárral, postával nem szeretnék foglalkozni.
Szia! Szerintem 10 év múlva érdemesebb lesz erről beszélni..... Ha addigra nem rohad szét és a motor
amire "elméletben" a szakemberek is max 200ekm-t adnak akkor érdemes lesz megnézni:-) Én láttam
saját szemmel 1 éven dáliát(sandero vagy mipöcs) aminek konkrétan a hátsó ajtó, az első sárvédő, és a jobb ajtón jelentek meg barna pöttyök. Pedig a tulaj nagyon féltette és garázsban éjszakázott, mi pont akkor segítettünk neki mert kellett a garázs és egy féltetős garázst csinált a dáliának. Mivel a kollégámnak is az van mert is az adatcsere:-D Ezekre érdemes figyelni mert a renault alkarészeket már nem felicia áron mérik:-)
Szerintem egy 1999-ben gyártott autót értelmetlen illeve inkább lehetetlen összehasonlítani egy 2018-ba készült kocsival.
A Felibe nekem semmi nem volt, a centrálzárat és a tükörfűtést én tettem bele utólag és ennyi az extra. A Daciába van klíma, el. ablak, tükörfűtés, adaptív elektromos szervókormány, tempomat, tolatóradar Bluetooth csatlakozású hifirendszer, ezt a kormányról lehet vezérelni, visszagurulásgátló, pillanatnyi fogyasztásmérő, meg még a jó ég tudja mi van benne. A motorja 900cm3-es Nissan motor, turbós. Kicsikének tűnik viszont sokkal jobban gyorsul mint az 1300-as Feli. És nem forog a világba, 100-nál 2400-at forog és még bőven húz. A Feli 100-nál 3000 körül forgott és közel nem volt benne annyi erő mint a kis 900-as turbósba. Érthető, 50 kontra 90 lóerő. Eddig 1200 kilométert menten vele, ez zömmel oszágút viszont volt 250km utánfutózás. Így eszik 5,2 litert. A Feli az én lábam alatt hasonló üzemben 5,6-ot evett.
Az adaptív elektromos szervó jó viszont olyan érzésem van hogy a kormánynak középen van egy holtjátéka és emiatt sokkal többet kell országúton aprókat korrigálni mint a Felinél.
A futómű, a Feli egy határig kicsit komforosabban rugózik de a Dacia a szar utakon összehasonlíthatatlanul jobban teljesít.
A Feli már kicsit huzatos volt, a kédergumik halála miatt, ez nem huzatos és baromira csendes belül.
A Feli alacsonyabb és szerintem picit jobb kanyarodási tulajdonságokkal rendelkezik. A Feliből én jobban kiláttam, a Dacia a nagyon íves A oszlop és a kaszni púpossága miatt nehezebben átlátható. Nekem kinézetre, formatervre a Feli jobban tetszik. a Dacia sokkal magasabb, a hasmagassága, de beülve is érezni hogy az egész autó magasabb. A csomagtér kb. egyforma ennek ellenére az asszony bicaját a Felibe sokkal könnyebben betettem.
Amibe a Dacia minősíthetetlen számomra, az műszerfal. Visszasírom a szépen megvilágított nagy kilométerórát és a fordulatszámmérőt meg a hőfokmérőt. A Dacia műszerfala röviden nekem egy kalap sz@r.
Nem vettem hanem a munkáltatómtól kaptam 10 év munkaviszony után. Jólesett, először el se hittem de tényleg. Ritka az ilyen gesztus bár igaz hogy a 10 év alatt kb. 30ezer kilométert mentem a munkámmal kapcsolatosan a saját személyautómmal.
Nem én választottam, kész tények elé voltam állítva azaz nekem csak aláírni kellett és átadták a nevemre szóló forgalmit meg a 2 kulcsot. Egy Dacia Sandero-t kaptam, 4 éves használt, 43ezer kilométerrel, tényleg hölgy tulajé volt aki minden szervizre elhordta, tele van a szervizkönyve bejegyzésekkel. Újszerű az autó. 3,5milla volt.
Kedves fórumtársak, eddig sem voltam túl aktív de most végleg elköszönök a fórumtól. 22 év húséges szolgálat után megváltam szeretett Feliciámtól, lett egy újabb autóm. A Feli jó kezekbe került, sokszor látom majd még, egy kedves ismerősöm vette meg.
További kellemes fórumozást és hiba és balesetmentes közlekedést.
Hát szerintem az alkalmazottként dolgozó villanyszerelő és a vállalkozóként dolgozó között két különbség van. A második nem ér rá autót javítani és a javítási költséget leírja kiadásként. A másik a vállalkozónak ez az autó nem opció legalább egy valamilyen dobozos kell. Szerszám, anyag stb.
Az alkalmazott nemhogy egy új octavia-t de még használtat is nehezen vesz meg a fizetéséből. Mivel nyilván a munkája nagy részét a cég fölözi le. Tehát ez a magyarországi "modern rabszolgatartó" társadalom jól működik! :-)
Szia! Én első lépésben megnézném a kapcsolóját! Mivel a gyári bekötés szerint semmi közük egymáshoz! A féklámpa kapcsoló állandó feszültséget kap ezen van a vészvillogó is. Az ablakfűtés pedig gyújtókapcsoló után kap feszültséget. Nézd meg ha álló helyzetben rálépsz akkor is világít-e. Mert lehet szétesett a kapcsoló és a lifegő alkatrész (lehet csak a visszajelző lámpa része) rövidre zár mozgáskor. Ha álló helyzetben is akkor valahol összeégett a kér vezeték! Innentől a hátramenő kábelt kell átnézni. Ha esetleg valami kókány karosszériás javította akkor megvan a hiba. De azt kijavítani több lesz a lemez alatt mint egy "kis móka" Mert a féklámpa és az ablakfűtés vezetékét újra kell fűzni (remélhetőleg csak ez a kettő)
Mivel a féklámpa és vészvillogó 15A-es
A hátsó ablakfűtés 30A-es előbb utóbb ki fogja gyújtani a vezetéket, Szétégeti a féklámpa kapcsolót.
Ugyanis az ablakfűtés relézve van a féklámpák pedig direktbe vannak kötve ezért a féklámpa kapcsolóra 3x terhelés megy amit biztosan nem bír el!
"Aztán az asszonynak van valami csoda serpenyőtisztító spriccelője," Az a hidegzsíroldó. Kihagyhattad volna a szilikon eltávolítót, mert az mindent visz. Ránézésre jó lett. Aztán meddig fog ilyen maradni az másik történet. Nekem is mindig az a problémám, hogy nem tudok ilyen vékony lemezt hegeszteni. Ha lenne eszközöm akkor ezek a cserék és az alatta lévő lemez cseréje/konzerválása nem jelentene gondot. Sajna még a 2nn-es is gond, nemhogy ez a papírvékony bádoglemez. Acetilén/oxigén meg horror áron van, meg deformálódik az anyag össze-vissza.
Kész is a mára tervezett. Mivel már az amerikai törvények szerint is nagykorú, kapott egy körszakállat is. Nem vagyok biztos benne, hogy jó ötlet volt. Még 1 hétvége, és teljesen kész is lesz.
Köszi a tanácsot, de valóban, már túl vagyok rajta. A lökhárítónál egyébként szilikoneltávolítóval kezdtem, aztán lecsiszoltam teljesen a festéket 100-as papírral, majd 400-assal finomítottam. Aztán az asszonynak van valami csoda serpenyőtisztító spriccelője, azzal lespricceltem, hagytam rajta a habot, majd leöblítettem. Ez után jött a rücskösítő lökhárító festék, amitől szép pöttyös lesz (leírás szerint használható alapozónak), aztán a szín.
Most az elejének mentem neki, megcsiszoltam a motorháztetőt, a 2 első sárvédőt, kicsit gitteltem, megint csiszoltam, most éppen szárad a festék. Aztán kezdem összerakni. Kap 2 új irányjelzőt is, mert egy marha nemrég levitte az egyik búráját, és akkor gyorsban sziloplaszttal tettem vissza. Mennek vissza a műanyagok, a lámpák, megcserélem a lökhárítókat (mert vettem egy másik bontottat és azt festegettem, mert az autó napi használatban van, csak hétvégeken csinálhatom).
A hűtőrácsi is kapott egy fekete festéket, a króm keret fehér lett (nem tudom, ez mennyire les tartós, mert csak részben jött le a krómeszerű bevonat, de ha nem jön be, majd veszek egy új rácsot). A króm kereten kívüli keret meg fekete lett. Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy néz majd ki, mert eddig csak a fejemben volt meg az ötlet.
Hasonló gondokkal küzdök, bár talán nem ennyire vészes (a küszöb), helyette nyertem mást. De ennyire nem mentem bele, még két vizsgáztatást simán kibír a komolytalanabb javításokkal és rendes fényezés nélkül, aztán meglátjuk.
Szia! Gratulálok! Valaki aki nem azon sírdogál, hogy milyen drágán dolgoznak a "szag" emberek! Azért írtam így mert ha érzik a pénz szagát akkor minden azonnal amúgy meg x hónap várj mert úgy is megunja a várakozást és keres más megoldást, az amúgy sem tisztességes szagember helyett.
Egy tanács igaz későn de csak most láttam a képeket. Ha műanyagra kell festeni annak egyetlen tartós
módszere, ha letisztítod hideg zsíroldóval alaposan lemosod száradni hagyod. Kétfajta anyagot szoktam a következő művelethez használni aromás hígítót, nitró hígítót. Attól függ melyikkel oldom a műanyagot. Az aromás az erősebb. A lényeg a műanyagon teszel valahol ahol nem nagyon látszik egy "oldó" próbát. Rácseppentesz valamelyikből egy cseppet és vársz egy picit majd megnézed körömmel a felületet. Ha könnyen látszó barázdát csinálsz akkor nyertél! Közvetlen a festés előtt szépen egyenletesen átfújod a műanyag felületét és azonnal mehet rá a festék! A festék összeköt a feloldott felülettel és tökéletesen egybe marad. Míg egy sor festék pár hét/hónap után mint a kígyóbőr elkezd leválni a felületről.
Egyébként villanyszerelő vagyok. Azt vallom, hogy egy jó villanyszerelőnek mindenhez kell valamennyire konyítania. Ráadásul van egy néhány beosztottam, akiknek mindig azt mondom, hogy nincs olyan, hogy lehetetlen. Amit valaki ki tudott találni, azt nekünk meg kell tudni csinálni.
Még nincs kész az egész, csak a 2 oldal, meg a hátulja. + alakul az eleje is. Volt egy kis vitám egy kollégámmal, mert szerinte nem kellett volna az első lökhárítóra az a fekete sáv, szerintem meg igen. Én győztem. :-)
Ez egy 22 éves autó. Szakember nincs. Ha mégis, akkor majd fél év múlva, meg csak elemet cserélek, meg már nem éri meg. Muszáj voltam erőt venni magamon. Nem olyan nagy dolog. Meg egyébként is, egyszer mindent ki kell próbálni...
Te kicserélted a sárvédő íveket a küszöböket lecsiszoltad újra fényezted az egész autót úgy hogy ez nem szakmád, autodidakta módon laikusként egyedül megcsináltad?
Az emberek szeretnek mindent azonnal kidobni, és másikat venni, ahelyett, hogy egy kis munkát fektetnének bele. Kényelmesebb megoldás. Így van ez az autókkal is. A mi autónk 17 éve a mindennapjaink része. 22 éves, az idő vasfoga bele-bele harapdált már. Lehet, hogy egyszerűbb lenne elvinni a vastelepre és megszabadulni tőle. De ez nem csak egy autó. Ez az autó vitt minket az esküvőnkre, vele mentünk a nászútra, ő ringatta álomba a lányunkat útközben, vele jártunk nyaralni, időnként dolgozni, vásárolni, étterembe, kirándulni. Szinte minden pillanatban velünk volt. Ez nem autó már. Valóban nem az. Ez egy 4 keréken guruló emlékkönyv. Az emlékkönyvet pedig nem dobjuk ki. Ha beporosodik letöröljük. Ha elszakad megragasztjuk. Szóval néhány darab lemez után dótkefe, csiszolópapír, rozsdaátalakító, alapozó, ragasztó szalag, festék. Szitkozódás mert nem ez a szakmám, így néha kicsit nehézkes, aztán megnyugvás, újrakezdés. A rosszabbik oldal majdnem kész. Még pár hétvége, és szebb lesz mint valaha. Mert ez már nem autó.
Ha észrevették volna biztosan nem mertek volna tovább menni, bár ki tudja. A kárpit elnyelte a vizet. Nem néztem ,hogy mennyi víz maradhatott benne.
Vettem új csövet feltöltöttem vízzel alapjáraton felment a mutató a 110-es vonalig ekkor maxra tekertem a fűtést és elindultam vele a mutató 5km megtétele után szépen visszament vízszintbe.
Megvártam amíg kihűl a kiegyenlítő tartályból kiszedtem a vizet tettem bele a maxig G12-es -35 fokos fagyállót majd újra mentem vele 10km-t a mutató végi vízszintesen állt a víz nem fogyott a tartályból. Majd kiderül ,hogy mi lesz de ha tönkrement akkor ez már biztosan nem lesz megjavítva.
Az olajszint nem változott az biztos a motor rendesen jár semmi különöset nem lehet hallani.
Szia! Nem lehet, hogy csak nem merték bevallani? Kizárt dolog, hogy valaki ne vegye észre, hiszen elfolyik a víz és kicsap a gőz a motortérből! Mint a filmekben mikor a miniszoknyás lány áll a gőzölgő
motortér előtt:-) Azért találtál benne valamennyi vizet? Ha nem, akkor lehet, hogy meszeltek a hengerfej tömítésnek, meg a főtengely csapágyaknak, szelepszár szimeringeknek a meleg miatt............
Ez a felső vízcső úgy eldurrant ,hogy állítólag semmi jele nem volt,---- nem én vezettem. Most akartam megnézni az olajszintet mert pár napja cseréltem olajat és ez fogadott a motortérben.
Majd kiderül ,hogy kapott-e a motor. Ez kb 5 éves cső kb 40 000km-t bírt ki. Olajcsere alkalmából még meg is nyomkodtam megnéztem ezt a csövet ,hogy nincs e- rajta valami repedés mert a gyárin volt és azt azért kellett kicserélnem.
Amúgy: az E85-nek fél évébe került, míg a benzinszivattyúm tönkre vágta (másfél hetente teletank), az E10-zel megjelenése óta használom (különböző kutak, nem vagyok hívő), semmi gond.
Miért kell ezt a legendát újra bolygatni? Semmi gond az E10-el egy autónak sem volt gondja........
Én belehajtottam 30ekm-t azóta a "mizéria" óta és soha nem volt benne más csak E10. Másképpen fogalmazok amikor volt még E86-os akkor nyáron csak azzal jártam télen meg kevesebbet mert attól nehezebben indult. De abba az autóba is belehajtottam180ekm-t.
Szia! Ha letörött a fül akkor lengéscsillapító csere! Az a fül rögzíti a lengéscsillapítót a megfelelő magasságban és a megfelelő dőlésszögben! Hegeszteni nem lehet!!! olaj van bent és a hegesztéskor akár szét is mehet ill. deformálódik a cső! Az alsó rögzítő csavart én is már vagy 2x ki kellett hogy fúrjam. A réginél is a bal oldalon meg ennél is a bal oldalon. Nem tudsz vele sok mindent csinálni át kell fúrni egy 3mm fúróval lehetőleg középen aztán 5mm és utána egy 8mm-es aztán egy 10mm rúddal kiütni. Ha megemeled és kifordítod a kereket akus fúróval hozzá lehet férni én is azzal csináltam. Nagyon éles fúróval könnyen megy. Ami még fontos nem elég cserélni(illik mindkét oldalon cserélni).
A művelet után KELL!! kerékösszetartást ellenőrizni és szinte biztosan állítani! Ez a művelet is egyszerű, ha otthon van egy 2m-es 20x20 szögvas abból lehet egy ellenőrző szerkezetet csinálni. Ha érdekel leírom a méreteit annak ami nekem van. Egyébként futóműves-> futómű ellenőrzés/állítás ár ~20eft.
A következő problémám lenne, első lengéscsillapító csavarját nem bírom kiszedni gumi és ütköző csere miatt, közben észrevettem, hogy gyengén ereszti a csillapító az olajat is. Már sok minden próbáltunk melegítés, olajban áztatás nem segít semmi, eredmény a csavar feje letörött, a lengéscsillapító aljánál lévő lemez alja letörött az a kis rész, ami a csavart körbe fogja az miatt lehet hogy cserélni érdemes?, és a sajnos nem találok olyan szakit, akinek erős CO hegesztője lenne. Egy ismerős szerelő szerint a futómű is elállítódhat, a lemezt sikerült bealítani kb. derékszögben és a csillapító alját kb. ugyanúgy beállítani, mint a másik az anyát meghúzni. Nekem az is magas hogy lefele hogy mehet a lengéscsillapító kilazított anyával. Esetleg valami ötletetek van? Köszönettel.
A gyújtáskapcsoló és az elektonikát kapcsoló betét két külön egység! Amibe a kulcsot rakod az csak egy zárszerkezet ebben hátul van egy nyelv ami belemegy a gyújtáskapcsoló betétbe! Ehhez a betéthez vannak a vezetékek csatlakoztatva és a slusszkulcs elfordításával kapcsolod a funkciókat. A kulcsos rész szorosan rögzítve van a kormányoszlophoz hiszen a kormányzárat is ez aktiválja. A betét ennek a hátuljába van 2db hernyócsavarral rögzítve egy alul egy felül. Pontosan az erre kialakított "likon" keresztül. Akkor is lehet gond ha ezek fellazulnak és a betét elfordul(nálam volt ilyen) akkor sem műxik és nem tudod kivenni a kulcsot. Betétet bárhol kapsz ugyanaz mint a 105, 120, favorit......
Huhh, köszönöm a részletes választ, segítséget. Ilyen betétet lehet kapni az autósboltokban(Bárdi, Unix, stb), vagy inkább speckós helyeken(skoda patika) nézzek szét? Egyébként életemben soha nem szedtem szét ilyen gyújtáskapcsolót, fogalmam sincs hogy néz ki belülről, vagy miből is áll ez a szerkezet. :D
Szia! Azt kellene kideríteni, hogy a betét esett széjjel vagy a zárszerkezet. Ezt otthon is az udvaron megtudod nézni bár ha bent a kulcs akkor nehéz lesz hozzáférni a betéthez. Mindenesetre egy gyújtáskapcsoló betétet szerezz be. Én arra tippelnék elsőre. Sajna a helyén csak úgy tudod kiszedni, ha kiveszed a műszerfalat. Akkor hozzáférsz a felső hernyócsavarhoz ha azt meglazítod ki lehet feszegetni a betétet. Ha kijött és a kulcsot is eltudod fordítani akkor nyertél. Az alsó csavar hozzáféréshez vagy fúrsz egy "likat" alul a műanyagra, vagy leereszted az egyész kormányoszlopot. Ahhoz pedig le kell kötni minden csatlakozót mert rövid a vezeték(két hete cseréltem betétet).
A minap be akartam indítani az autót, de a slusszkulcs gyakorlatilag beragadt a gyújtáskapcsolóba gyújtás pozícióban. Se indítani nem tudok, se alaphelyzetbe nem fordítható a kulcs. Levettem az akkusarut egyelőre. Mi lehet a gond? Szétesett a szerkezet? Szombat délelőtt kéne elhúzni a szerelőhöz, addig jó lenne alkatrészhez jutni... Szerintetek mi történt? Köszi előre is...
Szia! Én a régi takarításos dolgok mellett megnézném az injektorokat! Nem nagy cucc kivenni és kitakarítani! Leveszed a légszűrőt utána a sort tartja 2db csavar. Ha ezeket kicsavarod akkor ki lehet húzni a hengerfejből az egész sort. Arra kell figyelni, hogy ha valamelyik szorul akkor felül van egy biztosító lemez ami a csőhöz fogja az húzd ki és akkor az külön jön ki. Ha kivetted akkor egyszerű a mutatvány adsz neki a csatlakozón 12v-ot és kompresszorral kifújatod visszafele a trutyit. Erről keveset beszéltek itt a fórumon pedig ott is lerakódik az üzemanyagban feloldott szemét. Ha gumigyűrű kell azt tudok adni. Vettem egy csomaggal(50db) mert olcsóbb volt mint itt 8db! Ha már ott vagy nézz bele a szívócsőbe is van-e ott lerakódás(?). Nálam anno' amikor észrevettem azt, hogy az előző tulajnál ki lett cserélve egy nem belevaló injektorra és raktam bele odaillőt az autó reagálása alapjaiban változott meg!
van valakijnek tippje, mitől van az, hogy az 54 lovas mpi-m motorikusan jobban reagál, finomabban jár, érezhetően harapósabb, mint a 68 lovas mpi-m? Ami ráadásul szeret fulladozni is kis gáznál, főleg tolatáskor.
Nagyon szeretem a kocsit, de lassan el kell gondolkodnom a "modellfrissítésen".... :-( (vizsga 2023 augusztusig van még rajta..) Mert hát szegénykének az első sárvédői is elkezdtek "rozsdásodni"... A hátsónál már lett javítva javító ívvel...
Ha az öregség jelei nem jönnének elő rajta, simán ellennék vele életem végéig.... mert amúgy jó vezetni...szeretem.
Szóval ezzel kapcsolatba az jutott eszembe, hogy megkérdem, ki meddig gondolja/tervezi még "életben" tartani a feliciáját ?
jaaa... 2. tulaja vagyok és még nincs benne 100 ezer km :-)
Hát ez nem jó hír... :-( ( kérdeznem kellett volna ...előbb...) Viszont a jó hír az, hogy legalább más tanul(hat) belőle... :-)
2 dolgot tehetek....
1 ;megint bekúszok alá és megnézem, hogy a katalizátor előtt fel lehet-e "kötni" valahova, hogy tehermentesítsem kicsit a flexi csövet ééééésss, ha esetleg az vagy a hegesztés megadná magát, akkor ne essen le az egész.. ( és ne tolja le az egész rendszert, ha felakad valahova..)
Szia! A helyszínen hegesztette(helyén)? Ha igen akkor ne reménykedj hosszú távú befektetésben. Azt az öreg anyagot még speckó AWI elektródával is nehéz lenne úgy összehegeszteni, hogy ne égesse ki az anyagot a régi lemezből. Ha CO-val csinálta akkor ~max1év! Mivel a gyári megoldásnál nincs flexibilis cső mivel a leömlő is tartó funkciót lát el, én nem tartom ezért sem előnyös megoldásnak. Azért a katalizátor és a középső dobnak van súlya és azt most annak a flexibilis csőnek kell megtartania. Szerinted? De kívánom, hogy legyen hosszú életű.
Köszönöm a választ.. És némi infó utólag a "megoldásról".. (hátha valakinek mégjól jön majd az infó...)
Mivel se aknám, se "lángom", + olvasva a lehetséges buktatókat ...... elvittem kipufogóshoz....aki úgy oldotta meg, hogy kivágta a rossz/ "karimás" részt ( tűzkarika ??? ) és a helyére (katalizátor <> Y cső "maradéka" közé ) , behegesztett egy többrétegű flexibilis csövet..
Szumma : 23 ezer... kb 20 perc meló.... Mivel az y leömlő már maga is vagy 15 ezer lett volna, így bevállaltam.. ( az ismerős szerelő is csak úgy vállalta volna el, hogy leviszem, ott hagyom...majd valamikor érte megyek.....így ezért is vállaltam be....) Remélem nem rövidtávú lesz a megoldás....
Köszönöm a fáradozásod! A lentebb linkelt színprospektus alapján 3 fehéret is találtam. Fogalmam sincs, hogy az enyém milyen, így aztán úgy döntöttem, hogy Candy white lesz, legfeljebb az egészet lefújom. :-)
Felicia színkódokat tud valaki? Fehér érdekelne, feltételezem nem készült sokfajta fehér. A tanksapka ajtós színkeverés nem működik, mert az cserélve van, és én fújtam fehérre (nem tökéletes árnyalatra).
Szia! Javítani is lehet DE! az az alkatrész annyi hőtáguláson esett már átt, hogy az szerkezete sérült. Nyilvánvalóan egy röntgenképen olyan lenne mint a törött üveg. A tőcsavarokat kiszedés előtt érdemes akár egy kézi gázmelegítővel felmelegíteni és először csak oda-vissza mozgatni ha megmozdul akkor nyakon borítani csavarlazítóval. A visszarakás előtt egy menetmetszőt átengedi a csavaron az anyát pedig mindenképpen cserélni! A lambda szondát inkább kiszerelés után szintén felmelegítve kell meglazítani. A visszarakáskor pedig a meghúzással nem kell megerőltetni magad inkább azt másra tartogatni és csak érzéssel meghúzni. Akkor bármi gond van javítható. A beszakadt tőcsavar az nagyobb gond azt egy darab vas ráhegesztéssel "elméletileg" ki lehet mozgatni. De ez a végső rossz ebben az ügyben.
Szomorúan tapasztalom, hogy egyre "korosabb" a feliciám... :-(
A lényeg...alacsony fordulaton 1000 - 1200 fémes zörgő hangot kezdett kiadni... Megnéztem.....Y leömlő zörög maga a cső "elvált" a rögzítő résztől.. És csak azért nem "esett" le,mert mint a mellékelt linken látszik, a cső túlnyúlik a rögzítő karimán... (gondolom én...)
Vissza is kerestem a fórumon, mielőtt kérdezezk........ amiből kiderült, hogy gondok lehetnek a szétszedésnél...> korrodált anyák, beszakadó tőcsavarok...stb. ...
a kérdések ezzel kapcsolatban..
Jól gondolom, hogy necces így közlekedni ? (nagy hangja - még - nincs....
Ha mondjuk "elválik" és leesik, megakad valamiben, akkor leturhatja az egész kipufogórendszert ? Ha szerelőhöz mennék, arra az időre érdemes valahogy feldrótozni ?
Mennyi lehet ennek a szerelési díja ?
Mivel "csak" a találkozásnál vált el a heggesztés, meg lehet esetleg heggeszteni ? Valakinél történt már ilyen ? Vagy csak tüneti a kezelés ?
Úgy emlékszem a régebbi leírások alapján, hogy ez a diódasor hibát jelzi. Normál esetben(nálam) az alapjárati töltés is 14,5V. Ami nálad van az sajna nem töltés. Sokan keverik az aksi 12V névleges feszültséget a feltöltött akkumulátor fezültséggel. A töltéshez pedig nagyobb feszültség kell mert ugye az elektromos áram sem hülye és nem megy a nagyobb feszültség irányába csak a kisebb fele. Nálad nagyjából az aksi feszültséget mérted nem a töltést. Azért világít a visszajelző is. Nagyobb fordulaton nagyobb az elvétel a gyújtás miatt aminek azért van teljesítménye ezért világít jobban az izzó.
Elfelejtettem leírni, hogy én a helyedben végigtapogatnám az oda vezető csöveket is! Ugyanis a vízpumpa csöveiről is és a hűtő alsó csövétől is odafolyik a víz............
M8-as csavar. 1mm-es alu lemez kifúrod 8-as fúróval, körbevágod és cseréled.De ha kapsz valahol az sem rossz:-) Sajna ha kiveszed lefolyik a víz..... Kell valami alá amibe felfogod
Megtudná valaki mondani, milyen méretű rézalátét jàr a Felicia hűtővíz leeresztő csavar alá?
Ma cseréltem váltó kapcsolórúd szimmeringet, közben enyhe cseppenést láttam meg a hűtő leeresztő csavarnàl, szerintem egy új alátét megoldanà a problémàt.
Szia! Erről amit írtál eszembe jutott amikor lent volt a szívócsonk érdekes dolgok voltak benne! Az áramlás minőségéről nem lehet beszélni, de az alján úgy össze tud gyűlni a trutyi, hogy az is simán tud alapjárati ingadozást produkálni. Főleg azért mert amikor kivettem a levegő áramlás figyelő akármit, na azon is volt rendesen trutyi. Tehát érdemes azt is kitekerni alaposan lemosni és talán az megoldja az alapjárati gondot. Írom ezt úgy, hogy nekem soha nem volt ezzel az autóval ilyen gondom. Pedig még szervizkábelt is beszereztem.
Saját módszer, 2x tesztelve, nem szabad a teljes takarítást megcsinálni. A fojtószelep házon aholva zár a pillangó, fékpofa tisztítós ronggyal az ujjaddal épphogycsak végighúzni, teljesen csak 2-3 ujjnyi területen megtisztítani. Azaz a kb. fele koszt meg kell hagyni. Így megszűnik a fordulatszám leesése, viszont még nem bolondul meg az alapjárat. Elég hülye megoldás hogy az alapjárati fordulatszám nem a fordulatjeladóra hanem a légtömegmérőre támaszkodik.
Értem, és köszönöm. Jövő héten megpróbálok szerezni, aztán nekiesek.Meg a fojtószelepet is kipucolom. Ma kétszer lefuladt.Ettől apám óva intett,mikor kb.20 éve tisztítatta megszenvedtek vele. Állítólag csippelve van és a hibatörlés után ugyanúgy ingadozott az alapjárat.
Szia! Az, hogy mitől van csak valaki olyan mondhatja meg aki ismeri az atomokat amik ezekbe vannak. Nagyjából én saját kútfőből anyagfáradásra tippelnék. Azt pedig valószínűleg a túl keményre edzett anyag anyag okozza. Mivel ezek nem "bili acélból " vannak mert működés közben elég sok ütést kapnak ezért edzik az anyagot. Ha túl edzik akkor fordul elő, hogy ~20 éves működés után(!!) elfárad egyik-másik alkatrész. Lehet ez pont egy olyan sorozat ahol "fiss és hidegebb" volt az olaj amibe belemerítették azt a pár száz alátétet. Lehet a többi feli amibe a többi került, már régen az "örök" országutakat rója-:)
Szia. Nem a cserével van gondom,azt meg tudom csinálni. Hanem hogy mégis mitől repedt el. Tavalyi olajcserekor nem volt repedés.Még egy kis "v" alakú darab is hiányzik belőle. Ugyan ez van a 2. henger szivoszelepnél. Meg annyi,hogy ezt csak jövő héten tudnám javítani, minden nap kell az autó. Vagy inkább bringázzon a nejem, míg megjavítom?
Tartozom egy vallomással. Vettem egy Hondát. Uh, eljött ez a nap is... Eladnám a Skodám... De csak mert 2 autót eltartani még nem vagyok elég nagy úr... 😂
Hátha pont erre a példányra lenne szüksége valakinek valamiért.
Ja... olyan amilyen, mármint rozsda az van! Tudom, ez kb a "sok sikert" kategória. 😆
Nem húz meg az X relé. C relének is írják. Ennek a behúzótekercse a gyújtáskapcsoló 15 pontja és az önindító behúzótekercs 50 pontja közé van kötve. Gyújtáskapcsoló? Leesett vékony vezeték, oxidos belső érintkező?
Köszönöm a válaszod de az alapvető ellenőrzéseken túl vagyok Pl.a biztosíték ellenőrzésen meg relék ,kapcsolók és még azon is túl,mégsem működik egyik sem,valami közös lehet bennük.Ezt kéne megfejteni.
Szia! Hát ehhez bárkinek egy jós gömb kellene. Szerintem nem biztos, hogy egyszerre történt. Nincs összefüggés közöttük. A múltkor is raktam fel képet a biztosíték kiosztásról:
Ami még lehet talán(?) a behúzótekercsre kötött relék negatív része. Ami ugye az indítás idejére lekapcsolja azokat a fogyasztókat.
Szia! Ha arra gondolsz, hogy el van repedve(?) akkor nem nagy gond csak szerezni kell másikat. Ha meg nincs teljesen átrepedve akkor lehet így van már évek óta csak nem figyelted. A csere kb 2 perc. Fel kell nyomni a dugattyút a felső holtpontra a gyertya nyíláson benyomsz egy 12mm-es alu(!!) rudat és fentről megnyomod a szelepet lefele aztán kiveszed a rögzítőt majd berakod az új alátétet és kész.
Sziasztok esetleg valaki tud tanácsot adni azzal kapcsolatban hogy ha egyszerre megy ki a tompított fényszóró az ablak tőrlő és mosó meg a fűtőmotor hol lehet a hiba ? Skoda felicia mpi 1,3 1998 as autóról van szó.Köszönök minden segitséget Tóbi.
Nem találtam megfelelő gumit.-------Szállító szalagból kell kivágni vagy olyan gumiból amiben van szövetbetét. Mezőgazdasággal foglalkozó embereknél vagy mezőgazdasági gépeket szerelőknél biztosan tudsz ilyent beszerezni, sokat tesznek ilyen szalagdarabot az utánfutójukba így védve annak az alját.
Szia! Én inkább cseréltem az egészet! Mivel így is úgy is ki kell venni és a gömbfejeket is érdemes cserélni ha már kint van. Így akkor nagyjából a munkával ott vagy mintha kiveszed a régit és berakod a komplett újat.
Kotyog a kormányműbem, ahol kijön a rúd. Elég lenne a persely csere, vagy 22 év után küldjem nyugdíjba az egészet és vegyek egy újat? 24ezerért találtam komplett újat, összekötőkkel gömbfejekkel mindennel.
Van itt esetleg valaki, aki segítene nekem beszerelni egy utólagos központi zárat? Örülnék, ha olyan valaki meg tudná csinálni aki már csinált ilyet. Természetesen nem ingyen gondoltam, és az ajtókárpitokat leszednem/visszaraknám én, csak a beszerelésről lenne szó.
Szia! Nálam is csendes az új gumikkal ~1-3 hétig napi használattal. Aztán figyeld meg a motortérben a torony felső alátét és a ki műanyag között elkezd nőni a távolság. Vagyis összenyomódik a kúpos része a guminak és vissza jön a döcögős utakon a kopogás. Valamint kanyarokban az autó elkezd billegni! Párszor már végigjártam ezt az utat:-) Viszont Gumigyűrűt tudsz a helyén is berakni mert ahhoz nem kell kivenni a gólyalábat csak a lengőkarról az anyát és az alátétet.
Sziasztok. Sikerült kicserélnem a toronycsapágyakat.Persze Svgyula által javasolt módosítás nélkül.Nem találtam megfelelő gumit. Elég egyszerű művelet volt kis túlzással.Sajnos a kopogás nem szűnt meg. Sebaj, másnap vissza a garázsba, le az aknába, mindent megrángattam feszítővassal,kézzel. Észrevettem, hogy a kormány összekötő rúd (azt hiszem így hívják)ami a kormány művet össze köti a kerékaggyal, nagyon picit lötyög,kopog alig észrevehetően.Kiszereltem a kormány művet.Van benne egy műanyag persely.Az 4 részre volt törve. Kicseréltem, vissza a kocsiba (káromkodás közepette-kétemberes meló), és láss-hallj csodát, meg se mukkan.Az a talán milliméteres lötyögés bejött egészen a padlólemezig.Most minden csendes.
Köszönöm szépen.Jövő héten megcsinálom.Gumit találok,sok limlom akad a műhelyben,de a legfontosabbat nem találom,a rúgó összehúzót. Össze dobunk egyet apámmal(nyugdíjas géplakatos). Majd beszámolok az eredményről. Mégegyszer köszönöm. Szép napot.
Igen! DE! Amint írtam és megnézed a képet ezek az utángyártott gumi alkatrészek középen túl gyengék, hogy megtartsák az autót. Nagyon rövid idő alatt becsúsznak a kúpos fémbe és máris felül lesz az alátét és a felső rész között rés! Ez menet közben kopogó hangot ad és hazavágja a csapágyat. De ami még ennél is rosszabb elveszti az autó a stabilitását mivel a lengéscsillapító felső fele nincs rögzítve hiszen a gumibak idő kellene ahhoz hogy az összenyomásból az alakját ilyen mértékben visszanyerje de nincs rá idő és ezért kopog. Amit pirossal megjelöltem az egy gumi amit már én raktam bele kvázi egy tömör gumi pogácsát csináltam ami nem tud összenyomódni így a lengéscsillapítónak sincs menet közben semmi mozgása. Az autó fényévekel stabilabb mint ha csak a sima pogácsa van benne.
Szia Arra figyelj, hogy a felső képen pirossal jelölt rész az új gumi összenyomódása miatt lötyögést, ebből fakadóan pedig instabil úttartást ill kopogást fog eredményezni! Ezzel nem tudsz mást csinálni mint oda eleve beraksz egy másik gumi gyűrűt! Amúgy tányércsapágy van a feliben nem csúszó. Én már cseréltem golyókat is! Kerékpárboltban ~300ft a 3mm-es csapágyból azt hiszem 15db/oldal. Ha nincs berágódva a tányér felülete ez is megoldás lehet.
Sziasztok.Nincs valakinek robbantott rajza,vagy akármilyen kép az első lengéscsillapítóról,toronycsapágyról stb...Szeretném rendbe rakni az autó elejét,de nálunk a helyi boltban szinte csak kínai alkatrészek vannak.Netről rendelném az alkatrészeket,csak egyik helyen görgős csapágyat írnak,másikon meg csúszócsapágyat.Konkrétan mit kell mindenképp megvennem (csak a lengéscsillapító felső rész,ahol a kasztnival találkozik). Köszönöm előre a válaszokat. U.I.: Erősen húz balra és kopog az eleje.Alsó csapok,kormánymű csapok cserélve vannak,geometria beállítva.
Az adagoló előtti mágnesszelep nyitva marad, áramot kap (valószínűleg), így továbbra is megy az adagolóba a gázolaj.
Leginkább ez szokott ilyet produkálni, nekem hagyományos adagolós dízelnél volt egyszer ilyen jelenség. Mondjuk az egy alkatrész pár perces cseréje volt, ezt a vw dízelt nem ismerem, hogy hol van benne ilyesmi.
Szia! Sajna a diesel kapcsolását nem ismerem de biztosan relé gond lesz. A diesel autó motorját másképp nem lehet leállítani csak ha lekapcsol az üzemanyag, vagy lefullasztod ami kicsit macerás. A régi buszoknál volt a bubu-nak becézett pillangószelep amivel leállították vagy plusz motorféket generáltak. Ebben valami hasonló van mint a karburátoroknál az alapjárat lezáró szelep amíg a motor megy nyitva van ha leveszed a gyújtást lezár és a motor nem kap több anyagot és leáll.
Szia! Az a cső vezeti el azt a nyomást ami a dugattyúk alsó felén a mozgásukból és az elszökő, vagy résveszteségnek nevezett folyamatból keletkező gázokat. Ebbe ugye van olaj is mert az is párolog valamennyire. Ettől és a légszűrő által beengedett finom portól lesz a lerakódás a fojtószelepen. Viszont ha ez le van húzva és sokat jársz poros utakon akkor a motornak rendesen odatesz kopásban. Az olajat nem ettől a csőtől eszi hanem a szelepszáron levő szimering elöregedése/kopása miatt.
Szia! Első körben nézd meg a motortérben a csatlakozásokat mint lambda, fojtószelep, tarfó, motorvezérlő, főtengely 0 pont jeladó. Ezeket szépen tisztítsd le. Nálam a motorvezérlőnél volt egy tüske ami igen oxidos volt, valamint a fojtószelep hátsó csatlakozójánál is volt egy igen oxidos tüske.
Ezután egy gyertya ellenőrzés sem ártana. Ha nem egyenletesen világos szürke akkor gond van. Akár szelep hézag ellenőrzést is kellene csinálni. De ez mind a kiszedés után derül ki.Esetleg azt is megcsinálhatod, hogy kitisztítod az injektorokat! Ezt egyszerű megcsinálni. Leveszed a légszűrő fedelet, lehúzod a csatlakozókat. Kiveszed a 2db M6 imbusz csavart és felfele kihúzod őket. alul semmi felül egy biztosító lemez van amit oldalra csúsztatva lehet kihúzni és kijön a csőből az injektor. Ezeket kifújod levegővel úgy hogy csinálsz 2db saruval ellátott vezetéket. Bedugod az injektor csatlakozójába adsz neki 12v-ot és akkor lehet fújni mert kinyit a szelep. Azt sem ártana megnézni mennyire koszos(por+olaj) a fojtószelep lehet az is gond. Ez nagyjából ~2óra munka mindenestül.
Konkrétan letört az egyik saru. Abban tudnátok segíteni hogy ennek az alkatrésznek mi a pontos neve? Ez lenne a "tolatólámpa kapcsoló"? Mert voltam az Unixban, de a srác olyan alkatrészt mutogatott ami nem hasonlított erre. Mert ez ilyen "sarus" megoldással van megoldva, amit tudott volna adni az "sima csatlakozós".
Illetve ha ezt kiszedem, akkor a váltóból nem fog elfolyni az olaj? Vagy ez hülye kérdés?
Illetve simán villáskulccsal kiszedem majd vissza?
1.3 MPI hidegindítás után is, de melegen is, fulladozik a motor alapjáraton. Rángat, durrog, ha gázt adok akkor 2000-es fordulattol nincs gond, menet közben sem rángat,
amíg nyomom a gázt. De ha nem, és beesik 2000 alá akkor azonnal rángat. Ugyanakkor lassan esik vissza a fordulat, ha lelépek a pedálról...
Trafó pár éve, gyertyák nemrég cserélve /hengerfejezéssel egybekötve :( / - talán ha ezek hibásak akkor nagy fordulaton is rángatna, vagy nem?
Szia! A váltón elöl van egy kapcsoló az önindító mögött. 2db vezeték megy rá. Az a kapcsoló amit a hátramenetnél kapcsol és világít(nem ég:-) ) a hátsó lámpa. Próbáld meg azt rövidre zárni és ha akkor világít, meg is van a hiba.
Van egy olyan problémám, hogy a tolatólámpa nem ég. Ellenőriztem az izzókat (nem látok szakadást) és a biztosítékot is, de úgy látom, hogy fizikailag nincs velük probléma. Ilyen esetben mi okozhatja ezt?
Szia! Hát ha nem kóklerek csinálták a vonóhorog bekötést akkor a biztosíték táblán cseréld ki a relét(ha?) jól emlékszem jobb oldal felül. Bár ha bekapcsolod és kihúzod akkor egyértelmű lesz.
Arra figyelj, hogy ugyanilyet rakjál be mert a pótkocsi miatt kell a nagyobb teljesítményű. Bár ha nem vontattok akkor mindegy.
Némi segítségre lenne szükségem, nővérem autója, 97-es Felicia 1,3. Talán most először használta az elakadásjelzőt, azóta egyik irányban sem villog az index, csak folyamatosan világít - elakadásjelzőre is.
Nem ismerem a típust, merre induljak? Indexrelé hiba lehet? (vonóhorog van)
Hát én végig böngéztem a netet és sajna mindenhol ugyanazt árulták! Viszont nekem nem volt idő heteket válogatással tölteni mert kell az autó. Ez 2napon belül megjött.
Szia! Mivel sehol nincs más mert másik "cég" már nem gyártja. Bontóból pedig ugyanolyan öreg műanyagot kapok. Azt pedig végképpen kizártam. Ma lezavartam ~400km-t. Eddig minden tökéletes!
Sziasztok!!Sokszor segítettetek már,megint erre lenne szükségem...20000-es évj. 1.3as Felicia,a gond az vele,hogy a motorfordulat sokszor fennmarad 2000/min környékén,s nagyon lassan vagy egyáltalán nem áll vissza alapra.Fojtószelep mechanikusan tisztítva.Most hoztam a Skoda szervízből,ott se bírták megjavítani!Nem mechanikus baja van,mortorvezérlő elektronikát kellene frissíteni,ezt mondták a Szervízben!!Nem tudom,mi lehet konkrétan a baja.Ha van ötletetek,hol javítanák meg az autót,írjatok légyszíves! Köszönöm!
Üdvözletem! Ma megjött a tartály. Természetesen VIKÁ de hát más nincs. Most tökéletes remélem egy szaros tartályt azért képesek megcsinálni úgy, hogy ne repedjen szét pár hónap alatt megint. De ugye sapkát már nem adtak hozzá az biztosan nem fért volna bele a 4600ft-ba.....
Szia! A kupakot szétszedtem a szelep rendesen működik. Bár az nem a nyomást engedi el hanem az a szerepe, hogy megtartsa a nyomást üzem közben. Ugyanis nyomás alatt minden folyadéknak magasabb a forráspontja és nem keletkezik buborék a rendszerben még akkor sem ha dugóban állsz. Viszont, hogy ne legyen vákuum a rendszerben miután leállítod és hűl le a vas a sapka szelepe kinyit és enged levegőt így kiegyenlíti a nyomást. Ez simán anyag hiba belül látszik, hogy szétnyílott az anyag. Kb olyan mint amikor kiraksz egy műanyagot a napra és egy idő után megjelenne rajta apró repedések. Látszik az is, hogy nem új keltű mert az alján a "rózsaszín részen még csak elszínezte a fagyálló oldalt meg már átrepedt az anyag. A régivel szinte minden nyáron állandó 100-110c° közötti hőmérsékleten jártam városban. Ment a hűtő motor is állandóan de annak a tartálya soha nem repedt el.
Szia. Köszi a hasznos infókat, akkor elkezdem én is hasznàlni az E10-t, és bízzunk a legjobbakban.
Kiegyenlítő tartállyal nekem is volt hasonló problémám, de ott az volt, hogy az alsó és a felső darab összerakásánál, a műanyagforrasztás engedett el, és elkezdett szétválni a 2 darab.
Szia! Én csak a saját tapasztalatomat mondom. Nekem egyetlen problémám volt eddig az E10-es benzinnel az sem sűrűen a víz! Többször volt már, hogy "kengurubenzint" kaptam és amíg ki nem fogyott időnként rángatott. A hivatalos(?) szervek a feliciánál 1db alkatrész meghibásodását "jósolták".
Ez az alkatrész egy gumigyűrű ami az injektor sor végén található. Ez tömíti a nyomástartó szelepet a helyén. Mivel soha nem ment tönkre ezért már nem gyártják DE!! méret szerint lehet helyettesíteni ha(?) mégis tönkre megy. Probléma akkor sem lesz ha átenged.
Más!
A kérdés: lehetséges vagy volt már valakinek olyan, hogy a tágulási tartály elrepedt? Nyilván nem ütésre vagy fizikai behatásra gondoltam. Nos nekem függőlegesen és alul vízszintesen is elrepedt!
Rendesen keresztbe rakott a hétvégi tervemnek mert csak hétfőn lesz másik.
Szia! Közben eszembe jutott(kicsit későn) cseréltél a hátsó toronynál gumi bakokat is? Nálam cserélve lett és szépen össze is csúszott a kúpon és zörgött rendesen. Az lehet nálad is gond, hogy az a gumi ami alulról belefekszik a kaszniba vagy másképpen ezen ül a kaszni. Az képes felcsúszni és összemenni elöl ugyanez a gond! Ráadásul hátul nem is mindig lehet látni mert a felső gumi pedig kitölti a hézagot és csak hallani lehet döcögős úton a kopogást! Na ezek így négyen olyan szinten elb@sszák az autó menettulajdonságait, hogy tulajdonképpen 50km-felett veszélyes lesz vezetni!
Én egyszerűen kivettem a főtengely jeladót a kuplungharang tetejéről, a likba becsúsztattam egy kb 14 mm-es vasrudat, megkerestem (forgatással) mikor akad meg és csillagkulccsal (kopp a végére) lelazítottam.
Köszönöm a leírásokat, a szimeringesnek neki fogok állni valamelyik hétvégén.
A ráindítós módszert más ismerősöm is javasolta, de "gyáva" vagyok ennek kipróbálásához, nehogy elszabaduljon mégis a kulcs, aztán nagyobb baj lesz. Elektromos ütőkulcsom van, de az nem lazította meg a csavart, úgyhogy marad a célszerszám barkácsolás. Már fejben meg is van nagyjából hogy fog kinézni.
Szia! A váltó szimeringre a megoldás a következő: veszel egy új szimeringet annak a méretére pontosan kivágsz egy 5mm-es gumilemez karikát. Kiveszed a régit, kitörlöd berakod a karikát DE!! fontos a rúdon van egy furat azt ragaszd le valamilyen szalaggal! Mert az az elsődleges ok ami indulásra megsérti az új szimering tömítő felületét. A gumilemez karika jó ha szorul a helyén!
A külső szimeringet pedig szépen kend körbe 2k ragasztóval és told be amíg tudod és várd meg amíg megköt a ragasztó. A belső gumilemez az olajtól meg fog kis mértékben dagadni és teljesen elzárja az olaj útját pár évig.
A főtengely annak a legegyszerűbb lazítási módja ha ráteszel egy csillagkulcsot úgy hogy megakadjon és ráindítasz. Utána kitekered a csavart kihúzod a tárcsát, kipiszkálod a szimeringet berakod az újat és mehet vissza a tárcsa, szíj és készen van. A tárcsának a vezérléshez semmi köze így nem kell sehova rögzíteni. De ha van egy ütőkulcsod azzal is ki tudod venni a csavart.
Van két dolog amiben elakadtam az asszony 1.3 mpi járgányával.
Az első hogy a váltórudazatnál csöpög az olaj, de a szimering csere csak kb. két hétre oldja meg a problémát, utána megint kezdődik az olajszivárgás, pedig a gumiharangos változatot tettem bele. Már 3-szor cseréltem, és semmi változás. A rudazatot mindannyiszor letisztítottam, és semmilyen sérülést nem találtam rajta. Megemlítettem egy szervizbe ezt a dolgot, és azt mondták hogy vállalják, de készüljek arra hogy sokáig le kell majd tenni az autót, és elég zsebbenyúlós lesz a történet.
A másik hogy főtengely szimeringet cserélnék, de azt nem tudom hogyan kell lefixálni a szíjtárcsát hogy ne forogjon el, hogy ki tudjam lazítani a tárcsát tartó csavart. Látom hogy van rajta négy bemélyedés, ezekhez volna valami spéci célszerszám? Lehet hogy mindegy de a pontosság kedvéért, ez egy 6 ékpályás tárcsa. Gondoltam összedobok egy laposvasból, és 2-3 csavarból álló szerkezetet amik beleillenek a tárcsa mélyedéseibe (zsákfurataiba), ami megakad mondjuk a féltengelybe, vagy valahol, így már nem forogna el. De ha van egy egyszerűbb módja akkor nem kezdek feleslegesen barkácsolni.
Ha valakinek van tapasztalata, ötlete valamelyik témakörben kérem ossza meg azt velem.
Előre is köszönöm.
Egyébként azért kínlódok én az autóval, mert amikor szervizbe vittük 90%-ban csalódás volt a vége.
A hűtőcsere nagyjából 10 perc rutin munka. Leengeded a vizet a motorblokk(szemből) bal oldalán levő fém csövön található leeresztővel. Lekötöd a gumi csöveket, a hőgombát kiveszed, a ventilátort lekötöd. aztán ha(?) jól emlékszem 2db 6-os csavar fogja utána felfele kihúzod az alsó gumiból és kint van. Átrakod a ventilátort és mehet vissza az új.
Sziasztok.'97-es Felicia hűtő csere mennyire nehéz illetve mire kell figyelni? Apámnak nem kellett,bontóba akarta vinni.Picit helyre pofoznám nejemnek melóba járni.Egyébként nincs szétrohadva,keveset használta.22 év alatt 60ezret.
Szia! Régen én is használtam még a 105-ös skodrimnál rugókeményítő gumibakokat. Ezt anno' készletben lehetett kapni és az utánfutó vontatásnál volt nagyon hasznos mert nem ült le a hátulja az autónak. Ez 2x3db gumi amit a rugó menetei közé kellett berakni 120 fokonként ettől a rugózás még megvolt csak rövidebb volt az út.https://www.autoalkatreszonline24.hu/skoda/felicia-ii-6u1/11192/10213/rugoezas
Viszont az árak szerint nem érdemes sokat variálni vele.
Nekem pont a fordítottja volt még a réginél. Kicseréltem a lengéscsillapítókat és nem felicia volt a csomagban hanem favorit! Minden bepasszolt a helyére csak a rugótányér volt 3cm-rel magasabbra hegesztve. Ettől úgy nézett ki a következő cseréig mintha nem lenne benne motor:-)
Ha valahol össze tudnád hasonlítani a favoritéval lehet inkább az lehetne megoldás. Bár a hátsót soha nem mértem így ez csak tipp.
Szia! Nagyon nem érdemes keményíteni, mert pattogni fog az úton! Ha van lehetőség akkor én az újra edzést javasolnám. Ha van környéken egy kovács műhely akkor ott megtudják csinálni azt, hogy nyújtanak a rugón és vissza edzik. Fehérváron és Veszprémben biztosan van ilyen üzem.
Üdvözlet! Uraim ha valakinek esetleg hajlama/kedve lenne az injektorokat takarítani ne adj isten cserére szorul. Szívesen adok hozzá gumigyűrűt! Én kicsit besokalltam két részről is az egyik az itthoni 6-800ft/db áron. A másik besokallás az a 150db amit küldtek :-)
Nyilván 8db kell egy autóhoz, injektoronként 2db. De nem áll szándékomban havonta cserélni így nekem sokkal több mint elég a mennyiség.
Szia! Kimértem az ac pumpát. Kap áramot rendesen. Minden csatlakozót szétszedtem, megfújtam kontakt-sprével, nem lett jó. Aztán a kezembe akadt egy régi vízhőfok-jeladó. Kicseréltem, és elindult a motor! Öröm, és boldogság! Köszönöm szépen a sok segítséget! Szia!
Szia! Az nem vákuumszelep! Az a vékony cső hivatott elvezetni az esetlegesen szétesett nyomástartó szelepről kifolyó benzint bele a motorba. De ez csak akkor lehet ha a membrán átszakad.Ott semmit nem szív! De ha mégis az nem befolyásol nagyjából semmit, max az alapjáratot. Ha a gyertyák szárazak akkor nincs benzin! Az immo amúgy csak akkor kapcsolja le az ac-t amikor indítasz. Vagyis amikor elfordítod a kulcsot lehet hallani a "zümmögést" persze ha le kapcsolod a ventilátort. DE indításkor már nincs benzin nyomás! Kösd át a vezetéket ideiglenesen állandóra és próbáld beindítani. Ha megy akkor amit írtam kerüld meg az immót! JA! ha méred ott van állandó 12v még az üzemanyag szint jelzőnek is! A két dolog nem összekeverendő.
Szia! A gyertyákat kiszedtem, szárazak, mint a sivatag...... Amit észrevettem, hogy az injektorok jobb oldalán van egy vákuumszelep, Az arra csatlakozó gumicső, eléggé kik van töredezve. Holnap veszek helyette másikat. Ha itt falsot szív, az is gond lehet szerintem. Hibakód továbbra sincs..... Köszönöm a tippeket! :-)
Hát akkor marad a régi bevált módszer. Gyertyák ki ha azokon látszik a benzin akkor szikra nincs. ilyenkor 0 pont jeladó, sortrafó hiba. Nem valószínű, hogy az összes gyertya egyszerre adta meg magát. Viszont ha szárazak a gyertyák akkor meg kell próbálni egy kevés benzint a torokba önteni.
Ha beindul akkor mégsem kap benzint. Akkor már nagyobb a hiba kör.
Szia! Emlékeim szerint az immo lekapcsolja az ac áramellátását. Vagyis úgy tudod kimérni ha gyújtás alatt megnézed kap-e 12V-ot az ac. Ha nem akkor át kell hidalni ezt egy gyújtáskapcsolóról lekötött kapcsolt 12V-al.
Ma reggelre megmakacsolta magát a Felíciám. Tegnap még mentem vele, ma nem akart elindulni. Dobott nekem egy P1570-es hibakódot (Motorvezérlő modul indításgátló aktív). Kitöröltem, többet nem mutatta, de nem indul. :-) Régebben itt a fórumon olvastam, hogy a gyújtáskapcsolónál lévő inmo tekercs okozhat ilyen problémát. Ki lehet azt mérni valahogy? Köszönöm, ha segítetek! Sziasztok!
Hááát rossz hírem van nagy valószínűséggel ment a lecsóba több ezer régi hirdetéssel együtt! Köszönni Simicska "úrnak"(?) lehet aki 94-ben megvette a Mahir céget és nagy valószínűséggel kidobatta a régi reklámokat a p...'ba.
Persze, hogy hosszabb! A váltó nem középen van! Ráadásul nagyon fontos a jobb féltengelyen az a súly ami középen rá van csavarozva. Ha nincs vagy elmozdul akkor az autó elkezd rázni. Cserélni pedig csak akkor kell, ha probléma van vele! Nem kell párba cserélni.
Kell hozzá 1db 10-es villáskulcs a km spirál rögzítőt kivenni mert az nem jön annyira ki, hogy hozzá lehessen férni lemez oldalra kihúz majd felfele az egész kijön. Innentől egyszerű beülsz és kiveszed azt az 5db csavart és kibillented a műszerfalat. Hátranyúlsz és leveszed a km spirált, és a világítás csatlakozóit majd a műszerfalon lévő három csatlakozót. Ezután a jobb oldalon szépen lehúzod a kapcsolókról a csatlakozókat és kiemeled . Ez kb addig tart amíg ezt elolvasod. Elsőre talán kicsit tovább de nem kell megijedni mert nagyon nem tudsz semmit összekeverni mert minden csatlakozó értelem szerűen ott marad ahova való. De akár rajta is hagyhatod a csatlakozókat mert ha kihúzod akkor már be tudsz nyúlni mögé és ki tudod venni az égőr ezt félfordítással tudod kivenni tehát tekered és húzod majd az újat szintén benyomod és tekered egyből érdemes ellenőrizni, hogy jól rakta-e be és mehet minden vissza. Ez kb 20-25 perc és egy sör!:-) Bár ilyenkor inkább egy feles az melegít:-D
Apropó! A bal oldali a helyzetjelző kapcsoló! A jobb oldali a tompított! Külön kapcsolható az utóbbi! Tehát ha a jobb oldalit kikapcsolod akkor a visszajelző sem világít csak a felső ami helyzetjelző!
Ha a baloldalit kapcsolod ki-be az viszi magával a tompítottat is tehát nem kell külön kapcsolgatni, bár lehet.
Igen és nem! Tehát ki kell venni a műszerfalat(5db csavar) Az égőt látni fogod ha kiveszed és átnézel a "likon", vagy számolod. A biztosítékkal nem a kontroll lámpát védik hanem a fogyasztót!:-)
Az a kérdésem,hogy az alsó zöld kontroll lámpa nem ég,amely,ha jól tudom,a tompított lámpát jelzi. Maga a bal oldali kapcsoló működik,a lámpa ég,csak ez a kontroll lámpa nem világít.
A kérdésem: vajon bontani kell a műszerfalat? Melyik izzó tartozik ide? Elképzelhető,hogy csak biztosítékcsere szükséges??
Szia! Inkább generátor és vagy feszültségszabályozó. Meg kellene mérni a töltést. Ha nincs meg a 14V
akkor sanszos, hogy vagy a szénkefék koptak el, vagy ragadtak be. De ha még nem volt piszkálva akkor lehetnek a csúszógyűrűk is olyan mértékben vállasak, hogy nem fekszik fel rajtuk rendesen a szénkefe. Nagyjából az önindítónak nincs köze a töltéshez. Azt még érdemes megnézni, hogy a motor testelése rendesen érintkezik-e? Ez a bal oldalon egy vastag vezeték ami a vázat köti össze a motorral. De ha indít rendesen akkor ez nem lehet hiba.
Üdv Urak! Ahogy megfigyeltem szinte minden ami pár hete történt valamelyik autóval az nálam is jelentkezik. Persze ugye minden szerelős dolog télen jön elő! Tegnap gyanús lett, hogy amikor fékezek
nem látszik a harmadik féklámpa fénye a hátsó szélvédőn meg a kárpiton. Nappal nem is lehet észrevenni csak sötétben van egy kis piros elszíneződés fékezéskor.
Nos nem csoda! Hazaérve megnézetem és nemhogy a harmadik de egyik sem világít! Elővadásztam a biztosíték kiosztás táblát és megnéztem. Azon a vészvillogóval van egy biztosítékon. Este már csak azt néztem meg, hogy az működik-e. Tökéletes:-(
Ma reggel két hólapátolás között kivettem(meglepően egyszerű kivenni) a kapcsolót lehúztam a sarukat és összekötve virított a hátulja mint a karácsonyfa. Tehát meg is találtam a hibát a kapcsoló beégett. Vettem egy újat! Meglepődtem, hogy az unix-nál nem aranyáron adták és már 1460ft-ér az enyém lehetett:-D Úgyhogy megint öröm és bódógság van. Nem hiányzott de szétszedtem a régit és
rendesen be voltak égve az érintkezők, tehát nem csoda ha vége lett.
Berakom a biztosíték kiosztást hátha valakinek jól jön! Én egyet raktam a ksztyűtartóba arra az esetre, ha menet közben van gubanc.
Szia! Mindenképpen rakd vissza a fóliát. Ha elszakad akkor bemész a legközelebbi tapétaboltba és veszel valamilyen öntapadó fóliát ~500ft/m.
Az alsó stabilizátor helyett a felső toronymerevítőt ajánlom inkább. Az összeköti a két tornyot és megakadályozza az első nyúlvány eltekeredését. Az alsó stabilizátor feladata az, hogy az autó billegését csökkentse. Vagyis nem enged egy bizonyos határon túli magasság eltérést a két kerék között. Ez sima úton egy tökéletes megoldás de a hepe hupa úton azt is eredményezheti, hogy az egyik kerék nem ér az aszfalthoz helyeként. Főleg a kijárt kamion rótta utakon.
Szia! Érdekes a hozzá állásod. Tavalyelőtt szétparáztad a fórumot az üzemanyag változás miatt. Az új üzemanyagot nem merted beletankolni. De a motor sokkal érzékenyebb részébe simán beleraknál mindenféle sz@r adalékot. :-)
Ez engem sajnálom de mosolygásra késztet. Van amikor egy autóval lehet kísérletezni mert már semmilyen kárt nem lehet tenni benne. De én már ezen túl vagyok és maradok a saját és környezetem tapasztalatinál! Ha egyszer elesek akkor ott legközelebb figyelek! A fal előtt pedig nem fogok ugrani, bárki is biztat rá! Amúgy szakmám szerint gépésztechnikus vagyok. Nyilván a gőz és gázturbinák után a benzin és diesel motor volt a szakmai tétel fő irányvonala. A-tól Z-ig ismertem minden az első autóm előtt. Tehát nem most kezdtem. Ha megkérdezel komoly szerelőt aki nem sufnitunig jelleggel tapaszt be sebeket az autókon az is elmondja, hogy az alsó kenési zónába semmilyen adalékot nem szabad rakni, mert az csak ront a helyzeten. Természetesen ha az autódat egy kiszáradt homoksivatagban víz és olaj nélkül akarod meggyilkolni, mint ezeknek az ismertetőjében bemutatják, akkor hajrá! De csinálj róla videót is mert az jól jöhet az adott "adalékgyártó"(?) markpettingjéhez! :-)
Amúgy minden motor halkabb és jobban megy amikor friss olaj van benne. ;-)
Ezeket 20-30 000km-t futott motorokba kellett beletenni tehát nem szétkopott motorokba , előbb azért nem lehetett beletenni mert akkor károsította a motort , kellett a hely a teflon rétegnek. Ezekből sok hamisat is árultak . Nekem bejött és ha tudnék szerezni eredetit akkor most is beletenném. Én is halottam olyanról ,hogy beletették az olajba és nem mentek vele 30 percig . Én új olajba tettem bele és olajcseréig benne is maradt.
Igen! Nekem is volt. Beleraktam a 105-ös skodriba. Ahogy elő van írva mentem vele. Sokkal többet is mint amit írtak. Se halkabb se erősebb nem lett. Az olajat ugyanúgy ette mint előtte. Vagyis az eredmény 0. A 120-as skodrinál swedolt raktam bele. Eredmény ugyanaz! A kopott motort nem javítja fel. A jó motort meg simán elb@ssza. A haveromnak az opel asconájánál 250eft-ba került a javítás mert beálltak a főtengely csapágyak és leragadtak a dugattyúgyűrűk, szelepemelők.Ez mai áron ~1millft lenne. Ő sem hitt az első pofára esésben! Az opel astra megkapta a swedolt. Ott csak a gyűrűk ragadtak le kicsit drágábban 300eft mivel az épp nem volt már garanciális. Tényleg jó üzlet volt!
DE! Mint írtam mindenki a saját farkával veri a csalánt, attól másnak nem lesz baja.
Nekem volt sőt még most is van eredeti még az USA-ból hozott Slick 50-em annak idején 2 dobozzal vettem és még megvan mindkét doboz és mindkettőben van még anyag is, én beletettem az egyiket egy 1200-as Lada motorjába a másikat Feliciába 2004-be amikor volt benne 30 000km most van benne 135000km , beletettem a RK-02-es Briggs motoros kapálógépbe , beletettem a 125ccm-s Kymco Agility robogóba, Swedolt tettem a 25000km-es Lada motorba az a motor elment 150 000km-t.
Ezek teflonosító adalékok voltak ha jól tudom ezért is kellett a beleöntés után azonnal menni vele fél órát egyfolytában hogy rendesen felégjen a fém felületre , volt olyan aki beletette a fém pálcát és az egészet utána kidobhatta mert reakcióba lépett a fém az adalékkal és összeállt egy truttymóvá.
Tenkes hegyen a Lada 1 személlyel csak 4-ben ment fel miután beletettem felment 5.-ben is ,ez egy 21053-as modell volt.
Amennyiben most tudnék beszerezni eredetit biztosan újra beletenném a Felicia motorba.
Akik beletették a karburátoros motorba azok után mind mentek alapjárat visszaállításra mert magasabb lett az alapjárat a teflon hatására mert csökkent a súrlódás.
Szia! "Az akkusaru levétele megoldás, lehetne, de van, hogy kivégzi a feszszabályzót."
Ezt mire érted? A központi befecskendezős az valóban visszaállt alapbeállításokra, ha levettem az akku sarut. Az MPI nem áll vissza! Ott megmarad az összes hiba kód. Többeknek volt fojtószelep takarítás után hetekig ingadozó sokszor 2000f/min feletti meleg alapjárat. Volt akinek nem lett törölve a hiba és kicserélt x db hőgombát és a hiba megmaradt.
A Skoda Feliciából, kimaradt a törlés funkció. Ez az autó nem cambus-os. Fojtószelepet érdemes fogkefével tisztítani, meg, vannak más szerek is. Amúgy, fesz.szab., legyen mindig tartalékban, mert ezek sem az örökélet, +1 napra készültek!, de sokmindent meg lehet otthon is. Lehet különféle kábeleket venni, de csak egy feliciához csak az vegyen, aki nem csak egyszer akarja használni! KKL-n komunikál. Az akkusaru levétele megoldás, lehetne, de van, hogy kivégzi a feszszabályzót. Ezekzeknek a cseréerélese nem túl bonyolult, de érteni kell hozzá.
Nos ma ki lett cserélve a fesz-szabályzó, s szerencsére az akksi is meg a vezérlés is túlélte. A hőfok mutató műszert azonban ez nem érdekelte.... Ugyan úgy az egekben van.....
Szia! Ahogy szag, állag alapján meg lehet állapítani ez valami petróleumos keverék. Több gyártónak is van a kínálatában. Közvetlenül az olajcsere előtt kell a meleg motorba önteni és vagy járatni 10-15 percet, vagy alapterhelésen 15-20km menni majd leengedni az olajat. Ezalatt az idő alatt feloldja az olajutakban és a motor belsejében lerakódott trutyik. Természetesen senki ne gondolja, hogy teljesen tiszta lesz a motor belseje azonnal! Ami évtized(ek) alatt lerakódott/lekozmált azt csak az többszöri használat(ha?) képes leszedni. Viszont a lazákat leszedi és kijön az olajjal. Én még az olajcsere alkalmával a gyertya nyíláson szoktam betolni csavarlazítót ami szintén leszedi a dugattyú feletti részen keletkezett lerakódásokat, legalább is fellazítja annyira, hogy indításkor kiviszi a hengerből. Most amikor cseréltem az átalakított hengerfejre, a dugattyúk tetején csak annyi koksz volt amit rongy segítségével le tudtam törölni.
Szia! Ez a slick 50, swedol, spuri, és társai egy jó kis pénz kidobás. A legszebb az, hogy még le is írják azt amihez kurvára nem értenek. A motorban az olaj nyomáson egy réteget alkot ami a két fém alkatrész között filmet alkot és ezért nem a fémek érnek össze. Ha ez másképp lenne akkor nyilván egy cink-ólom ötvözetű csapágy pár fordulat alatt simán kifolyna a helyéről. A henger falán ha nincsenek barázdák amiket direkt raknak bele (ezt a műveletet hívják honolásnak) akkor azon semmi nem segít. Azok azért vannak ott, hogy felfogja a barázdákban egy minimális olajat ami szintén filmet alkot a henger és a dugattyúk ill. a dugattyúgyűrűk között. Ha belerakod azt a trutyit amire valószínűleg azt írták, hogy "teflon" tartalmú és az űrtechnológiából vették át! Akkor nagy valószínűséggel felezed a motor élettartamát és ha nincs szerencséd még a gyűrűk mellé is beég amitől szépen leragadnak és lehet szétszedni az egész motort. Egy dolog van amit érdemes használni, az pedig a motorblokk belső tisztító folyadék. Nyilván ez csak rövid ideig van a motorban közvetlen az olajcsere előtt.
DE! Ez csak az én nézetem! Aki rám hallgat azt csinál amit akar! :-)
A kérdésem: találtam otthon egy liter adalékot, amit korábban egy másik kocsihoz használtam, és a leírás szerint a hengerfalon lévő (nyilván apró) egyenetlenségekbe beégve, javítja a kompressziót.
A másik kocsinál éreztem a hatását, igaz, abban kb 300 e km volt (azóta annak a motorja már fel lett újítva)
Valakivel most azt állítja, hogy vigyázni kell(ene) a sokat futott autóknál ezzel a fajta adalékkal, mert a forgó/mozgó alkatrészek kopása miatt, az idők során kialakult kompresszóviszonyokat megváltoztatva, kárt okozhat a motorban, illetve bizonyos alkatrészekben. Ő konkréten pl. a főtengelyt említette.
Ez laptoppal működik. Viszont az 1,9D az ha jól emlékszem adagolós, vagyis mechanikusan lehet pl az előtöltést állítani és nem sok a szenzor benne. Úgyhogy nem igazán látok reális probléma megoldást kábellel, bár nem írtad mire szeretnéd használni.
Akkor nagy mázlid volt! Ez általában kinyírja az akut és a motorvezérlő sem ússza meg és akkor az nagy szívás, főleg ha immos! Azt nem vetted észre, hogy a világítás nagyon erős?
Szia! Ma voltam autóvillamossági szerelőnél, műszerrel kimértünk mindent, s kiderült, hogy a generátor feszültségszabályzó hibás, 18 Voltot enged át alapjárat fölött, így pedig szinte biztos, hogy a magasabb feszültség miatt mutat többet a műszer. Kedden tudja a szerelőm kicserélni a fesz-szabályozót, akkor remélhetőleg helyreáll a rend.... Persze benne van a lehetőségek között az is, hogy a diódahíd is sérült, de ez kedden feketén-fehéren ki fog derülni.
Szia! nem tudom mennyire lehet mérő nélkül magasnak érezni az alapjáratot. Fülre lehet a normális érték is magas ha pl a kipufogó hangosabb egy "lik" miatt, vagy zörög a lánc, szelep, stb.Elméletileg 1000-1200f/min körül kellene forogni indítás után. Ha minden rendben van. A gyertyák, a szelepek, az érintkezések a szenzoroknál. Aztán amikor megmozdul a hőfokjelző érezhetően leesik de nem azonnal hanem 2-3 lépésben a meleg alapjárati 700-800f/min fordulatra. Sajna az ilyen már lassan veterán autóknál szinte biztosan kell időszakos takarítás mindenhol, érintkezők, fojtószelep, stb. Sajna ezekkel már több odafigyeléssel üzemelnek hibátlanul mint 10évvel ezelőtt. Ezt teszi az idő vasfoga.
Tavaly volt hengerfej tömítés csere és akkor faszántosan kitakarítottam mindent még az olajteknőt is le kellett vennem,
mert hüvelyek alatti tömítést kellet cserélnem az én túlzott precízségem miatt, de nem bántam meg, mert tiszta trutyi volt
belülről a karter így legalább ki lett ott is takarítva. Szűrőket és olajat minden tavasszal cserélek én is nem nézem, hogy mentem-e már tízezret vagy sem. Úgy érzem ez nem akkora kiadás hogy spóroljak rajta.
Meg csinálom a tisztítást és utána a hiba kód törlést bár én nem rendelkezem műszerrel de az ismerőseim között van.
Köszönöm szépen a segítséget biztos jó lesz hisz a hengerfej cserekor is a te instrukcióid alapján sikerült talpra állítani a gépet. Egyébként még 110000 km van benne.
Visszaolvasva lehet nem fogalmaztam helyesen. Leveszed a fojtószelepfedelet(nagy fekete MPI felirattal 3db M6-os imbusz csavar fogja) majd a fojtószelepet takarítod. Az sem baj sőt! ha az egész
műanyag házat a légszűrőház/csövet is takarítod mert szinte biztosan tele van az is szeméttel.
Szia! Ez a fojtószelep elkoszolódására utal egyértelműen. Azért nem egyszerű ezt megoldani, mert csak a takarítás nem oldja meg. A probléma az, hogy a kartergáz+levegőben lévő por lerakódik a fojtószelepnél. Az elektronika állítja be az alapjáratot a fordulat függvényében mozdítva a pillangószelepen. Viszont mivel ez koszos, esetleg meg is ragad(az állítómotor erejéhez mérten)
ezért ingadozik, felszökik esetleg le is áll az autó. Minden munka előtt leveszed az akkuról a sarut!
Megoldás az ha leveszed a fojtószelep fedelet. Az egészet beáztatod rendesen pl féktisztító, csavarlazító. Utána ecsettel mindenhol letakarítod, hogy tisztán felfeküdjön. Van még egy cső ami az szelepfedéltől megy a fojtószelepházba. Ez egy vékony kb 6mm-es furattal rendelkezik. Ezt lehúzod. Kifújatod a már fent leírt módon és megnézed, hogy mindenhol teljesen szabad a nyílása!Na ezután jön a feketeleves. Sajna kell egy laptop és diagnosztikai kábel. Ha ezt be tudod szerezni akkor kell vee egy hibakód törlést csinálni.
Megjegyzés: az ilyen takarítást nagyon ajánlott legalább a légszűrő cserkor, sok km-es olajcsipegető motornál 10ekm után megtenni és nem lesznek ilyen problémák.
Nálam ezek az alap dolgok 10ekm után:
Olajcsere
Olajszűrő csere
Szelephézag ellenőrzés
Fojtószelep tisztítás
Légszűrő tisztítás (nem cserélek mert fémszálas szűrőm van)
Gyertya hézag/állapot ellenőrzés
Ez az idő ~1,5 óra. Szerintem ezt minden autó megérdemli!
Üdvözlök minden márkatársat és Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!
Van egy 98. 03. havi 40 kw-os Feliciánk az utóbbi időben rendszertelenül indítás után egyet gondol és minden gázadás nélkül
felpörög a motor, majd visszaesik alapjáratra. Olyan mintha én nyomkodnám a gázpedált mint egy hozzá nem értő nagyon kezdő. Főleg parkolóban elég gáz a helyzet, mert az hiszik, hogy valami őrült érzéketlen sofőr ül a volánnál. De volt eset, hogy
körforgalomba kivette a pedált a lábam alól. Ilyen kor jól kihúzatom és helyre áll minden, egy darabig.
Az volna a kérdésem, hogy volt-e valakinek ilyen jelenség. Hol keressem a hibát?
Szia! Mivel működik szakadás nem lehet. A kivett műszer és a hőgomba összekötve egy akuval egyből kiderül mit is mutat.
Ha adsz egy email címet átküldöm azt ami nekem van. Nem a legjobb de ha ide felrakom még annyit sem látsz belőle mint alapból. De megnéztem a rajzot nagyjából úgy van ahogy írtam igaz nem teljesen egyforma mert nekem is csak a régebbi van ahol külön volt a két mérő, de ez nem változtat a lényegen. Nincs semmi a gomba és a műszer között csak vezeték. A gomba negatívot küldi a műszerre a hőmérséklet változás függvényében. A "műszer" pedig nagyjából csak egy "saccoló". Több hiba is lehet, többnél is! Alapból ezek tengelye valami ragadós kenőanyaggal van bekenve gyárilag azért, hogy ne ugráljon menet közben ez ad valami csillapítást. A rugó ami húzza vissza a helyére és nem 0°c-ra!!! az is legfiatalabb 20 éves! Tehát semmi coddát ne várj tőle! vedd ki, melegítsd fel a motort, esetleg egy infra hőmérővel nézd meg a valós hőmérsékletet és állítsd oda a műszer mutatóját és ragaszd le!
További javaslat azért érdekelne, mert a megoldás érdekében gombát is és műszert is cseréltünk háromszor, szóval kicsi a valószínűsége, hogy mindhárom műszer ugyan úgy el lett volna kalibrálva..... Szóval van egy gyári új jeladó gomba, egy műszer, s közötte két vezeték, no meg a műszerfal panelje..... A kapcsolási rajzból kiderülne, hogy a műszer és a gomba között van-e más is a vezetéken kívül, mondjuk a panelbe beépítve..... A szerelőm 40 éve Skodát szerel.... Ezzel a hibával nem találkozott, de nem autóvillamossági szerelő, "csak" autószerelő.....
Köszönöm a részletes választ, tehát két vezeték a műszer, a másik kettő a vezérlés.... Gondolom az automata szivató miatt.... Ha jól értem nem úszhatjuk meg a műszerfal kiszerelése nélkül.... :-( :-( :-( Minden esetre továbbítottam az autóvillamossági szerelő barátom felé, mert nem mindegy, hogy hány órát piszmogunk el vele....
Ja még egy dolog! Ha már kiveszed a műszerfalat, mérő a tartó tüskéket forraszd körbe! A szegénységjelzőnél is! Azok is produkálnak rengeteg hibát! Ezeket sokan a motortérben kezdik megoldani pedig nem ott van a hiba! :-)
Szia! Ha nem azonnal ugrik a műszer akkor valószínűleg inkább kalibrálási gond van. Azt tudod csinálni,hogy kiveszed a műszerfalat és vagy úgy melegíted fel a motort üzemi hőfokra(mikor kinyit a termosztát). Akkor leveszed a műszer mutatóját és visszarakod középállásba 90°c állásra.
Ha bonyolítani akarod akkor üzem meleg motornál megméred az jeladó ellenállását.
Kiveszed a műszert és a 12v-ot ráadod egy potméteren keresztül azon beállítod a mért értéket és akkor megnézed mit mutat a műszer.
Szerintem a műszer mutatója simán elfordult a tengelyen. Természetesen ha ugye van hidegindítás
és alapjáratra visszaállás melegedéskor. Ja fontos! A hőfokjeladó két részből áll két egységgel azaz 4 vezeték! Ebből 2db a motorvezérlő direkt, 2db a műszerfali kijelző szintén direkt.
Anno' nekem is volt hasonló amikor vettem egy fordulatszám mérős műszerfalat azon pont ilyen volt a
Sziasztok! Régi Skoda 120, új Felicia 1,3 MPI (2000 januári) tulajdonos vagyok.
Szükségem lenne egy kapcsolási rajzra a hűtővíz ellenőrző gomba és a műszerfali műszer között....
A meghibásodás lényege, hogy motorindítás után a műszer szinte azonnal ( 50 mp.) maximumra kitér, mintha forrna a hűtőfolyadék. Mind a gomba mind a műszer cseréje ellenére a jelenség fennáll, tehát valahol a két egység összekötésében, esetleg a műszerfal paneljében lehet a hiba. A víz természetesen nem forr, mellesleg a hibajelenség előtt nem sokkal a termosztát gyári újra lett cserélve, azonban mégis meg szeretném oldani, hiszen ha tényleg forrna a hűtővíz én így csak akkor észlelném, amikor a gőz előtör a motorháztető alól..... Esetleg, ha valakinél már volt ilyen hiba, akkor mi volt az és hogyan sikerült kijavítani.....
Először is szeretnék kívánni Neked és kedves családodnak nagyon boldog új esztendőt és jó egészséget!!
E-mail-t szerettem volna írni Neked,de itt nem tudok. Úgy látom,szakértő Vagy,s kérdeznék néhány dolgot,ha nem zavarlak persze. Az én e-mail címem: daroczitibor4766@gmail.com
Ismét Felícia tulajdonos lettem,egy 2000.12.havi születésű II-es,lépcsőshátút szerződtettem és imádom. Anno volt már egy kombim,de a család bővülése miatt el kellett adnom akkor.
Két dolog miatt írok most:
1,menet közben el kezdett finoman ,lassan rángatózni,mikor gáz adok (menet közben jön elő). Gondolom a légszűrő csere nem elég,kellene üzemanyagszűrőt is cserélnem. Vagy lehet,hogy nem üzemanyag ellátási probléma van??
2,Skoda Felícia II. kézikönyv magyarul...Lehet ilyet találni és esetleg venni a Bolygón??
Alul nem kell az 1db csavaron kívül semmit kikötni. Felemeled az autót. Kiékeled a kerekeket rendesen mert ha kiveszed a csavart a gólyaláb lehet, hogy szorulni fog és úgy kell lerugdalni róla a lengőkart.
Utána a felső 2db csavar és kiveszed az egészet. Nincs más rejtett rögzítés.
A 10mm-es és az 5mm-es lemezt is egy teherautós boltban vettem ott lehet venni akár 10cm-es csíkot is. Igaz, hogy vásznas a közepe de ez nem jelent gondot. Én esztergán szúrtam ki a4db gyűrűt.
A helyére pillanatragasztóval rögzítettem aztán amikor a helyén volt és már nyomta össze a kaszni, akkor levettem a felső alátétet és annak a kúpos felületére is ragasztottam egy 5mm-es lemezt, majd visszaraktam az anyát és megtéptem. Azóta jó folyamatosan figyelem mert ha már kopog akkor a jelszó: "óvatosan a kanyarban" De eddig így bírja a legtovább.
Szia! Hááát nem tudom! Amit én láttam gyárit és mindenhol ilyet kapni azokban jobb és bal oldalon fix fém cső van! Ha rákeresel megfogod találni. Az enyémben sem "gyári" hanem utólagosan beépített van elől és hátul. De ha nem cseréled ki a műanyag vezetőt akkor szinte biztosan a másik spirál is tönkremegy. Mint írtam sajnos azt nem lehet javítani! Próbáltam és utána szorult mert nem tudod a törött vezetőt pontosan összeilleszteni úgy, hogy a spirál ami benne mozog akadás mentesen közlekedjen. Mint írtam a spirál végéről le lehet venni azt a lemezt amivel az ablakhoz rögzíted de mivel préselve van ezt utána is reprodukálni kell vagy beforrasztani mert azért ott van erő amit ki kell bírni. Természetesen az új ebből kompletten horror árban kapható. De a bontott nagy eséllyel ugyanilyen törött. A műagyag vezetők darabja pedig nekem ~2 éve 9eft/db volt spirál nélkül. Azért a helyedben megnézném még a hajtókerék perselyét, ha már szétszeded.
Szia! A toronygumi egyben van a gólyalábbal! Azt anélkül, hogy kiveszed az egészet nem tudod cserélni! DE! fontos én szívtam vele rendesen mert az újat hiába raktam be a helyére egy-két hét és annyira összenyomódott, hogy a motortér oldalon 4-5mm-re felemelkedett az alátét! Természetesen ettől kopogott a döcögős utakon és nagyon nem volt stabil a kanyarokban! Ezt úgy orvosoltam, hogy az új gumibak belső felét teljesen tömörre kitöltöttem egy 10mm-es gumigyűrűvel amit bele is ragasztottam! Valamint a felső alátétre is ragasztottam 5mm-es gumilemezt a felfekvő felületre.
Azóta stabil bármilyen kanyarban és nem zörög a döcögős úton sem. Sajna az utángyártott min ilyen
nagyjából úgy ahogy megveszed használhatatlan. Ráadásul túlságosan puha és mint írtam nagyon rövid ideig képes ellátni a feladatát. A kép egy régebbi ezen még a fent leírtakat a felső alátétre is ragasztottam gumilemezt.
Szia! Glx-es felíciában, gyárilag beszerelt elektromos ablakemelőről van szó. A műanyag cső is el van törve, de azt külső műanyag csővel rögzítettem. Az ablak felső 1/4 részénél felemeléskor kerregett és nem ment tovább,csak rásegítéssel. Ezért szedtem ki, ill. szedtem szét a meghajtást. Annál pontnál a spirál meg van kopva. Műanyag csövet,spirált is lehet újat kapni. De a cseréhez a spirál egyik végéről valahogyan le kell varázsolnom az ablakemelő fület. Üveg nélkül is próbáltam, ugyan úgy kerreg.
Sziasztok, Érdekelne, hogy Felicia mpi 1,3 toronygumi cserénél kell-e kikötni még valamit a keresztbe lévő csavaron kívül, meg a toronynál lévő csavarokon kívül? Esetleg mire kell figyelni a cserénél. Köszönettel.
Szia! Ha arra gondolsz, hogy a mechanikus emelő van átalakítva elektromosra akkor igen. Én cseréltem mindkét oldalon de nem a spirált mert annak semmi baja nem volt hanem a műanyag vezető csövet. Mert az mindkét oldalinál el volt törve. A spirál préselve van és egyszerű szétszedni, de nem lehetetlen. Ha jól(?) emlékszem éles vésővel feszítettem óvatosan szét és akkor ki lehet venni.
A gyári elektromos emelő fém csővel van megoldva de olyat még nem szedtem szét. Viszont a rossz hír ha az átalakított van akkor nem a spirállal van gond. Ami gond az a fent említett műanyag cső á 9eft/oldal! És ilyenkor nem ajánlott szerelni! A spirált egy kis kerék hajtja és ott a meghibásodás esélye csekély. Zsír hiány okoz szorulást, akadást és a műanyag ilyenkor enged és ha eltörött nincs érdemi megoldás hidd el próbáltam. Nem lehet ragasztani, ha bilincset teszel rá hogy összefogja attól fog szorulni. Amit még lehet ha(?) ilyen van akkor bontóból venni eredeti elektromos emelő szerkezetet. A bontóból NE VEGYÉL HASZNÁLT KÉZI SZERKEZETET!!!! Úgy jársz mint én három hétig néztem a pénzem után és a szállítás felét nekem kellett benyelni! Mindkét emelőn törött volt a műanyag.
Üdv. mindenkinek. Talán segít másnak is. Elkezdtem a beázást javítani, találtam egy lehetséges hibát az akksi melletti lemeztalálkozásoknál. Mellékelem a fotót. A gyári szigetelés sérült volt ill.megrepedt. A fűtőegységnél csont száraz a felület. Szigeteltem és most várom az esőt.
Üdv. mindenkinek, elektromos ablakemelőben cserélt már valaki spirált? Én nem látom hogyan tudnám leszedni a spirál végéről az emelő füleket. Előre is köszönöm.
Szia! Ne keresd ez egy nettó baromság! Semmit nem készítenek/fejlesztenek feliciához! Ha valami "codda" folytán mégis találsz valahol akkor biztos lehet benne, hogy az egy átverés!
A benzin etanol átkapcsolás az erre gyárilag kialakított autóknál, ami mindkettőt tudja az egy szimpla kapcsoló. Ez a benzinnél kevesebb, az etanolnál pedig több anyagot ad a motornak a teljesítmény szinten tartásához. Ez sem ördögtől való csak magának a tiszta etanolnak nincs akkora energiája azonos térfogat esetén a magasabb/lassúbb gyulladási hőmérséklet miatt mint a benzinnek.
Szia! Ezt már tavaly kicsontoztuk! A felihez 1db nem kapható alkatrész kellene cserélni. Ez egy tömítés a nyomósor végén. Ezért írták azt, hogy "meghibásodhat" nem azt, hogy meg fog hibásodni!
Ezt én kivettem idén januárban. Egy "O" gyűrű ami nem teljesen alkohol tűrő anyagból(?) van. Viszont nálam teljesen hibátlan és köszöni szépen, azóta is kifogástalanul működik. Mint kicsivel lejjebb írtam is. Nem kell egy újságíró miatt anyagi csődbe vinni senkinek sem magát! Az ugye megvan mindenkinek, hogy az első "otto" motorokat nem is benzinnel hanem alkohollal működtették? Nagyjából az alkohol váltotta ki az ólom vegyületet amivel rendesen televágták a környezetet! Az alkohol hozzáadással elérték azt, hogy a keverék ne pukkanjon be a hengerben idő előtt. Ez így volt az ólom előtt is csak akkor győzött a "lobbi" és senkit nem érdekelt pár 10e ember halála az ólombányákban.Mivel az alkoholnak sokkal magasabb a kompresszió tűrő képessége(oktán) ezért több etanol jobb hatásfokot jelent. Mivel rengeteg autónál van emelt kompresszió a sima 95-ös benzin nem lett volna jó mert nem tudott megfelelő teljesítményt leadni. Nem véletlen, hogy az autósportban nem benzinnel mennek hanem alkohollal! Tehát a motornak mechanikailag semmiképp nem árthat! Azt a kérdéses alkatrészt pedig azért nem lehet kapni mert, soha nem megy tönkre ezért senki nem kereste így nem forgalmaznak ilyet. De biztosan méret alapján máshonnan be lehet szerezni egy "O" gyűrűt hiszen létezik minden méretben. Itt is jó pár ember használta az E85-ös üzemanyagot amíg lehetett kapni. Ki felesben ki kicsit kevesebbel én volt, csak azt tankoltam hónapokig! Azzal csak egy gond volt: télen hidegben 3x-4x kellett indítani mire beindult az autó. DE hangsúlyozom soha nem hallottam
Sziasztok. Érdekelne ez az E10, hogy most lehet az 1,3 hengerenkénti Feliciába tankolni vagy nem? szlovák autós bolt szerint lehet . És azért 50 forint/l az különbség!
Hát ez nekem kicsit fura! Itt valami "ördögi" sugár van a háznál. Ugyanis a fűnyíróm idén augusztusig
2020 augusztusi! benzinnel üzemelt. Nem volt semmilyen köhögés fulladás stb. padig 4 ütemű!
A helyzet az, hogy a 10L amit vettem az nekem nem fogy el egy "szezonba" Kb 1l/fűnyírás plusz a falevél összeszedése. Most is van még bőven a kannában abból ami a nyáron vettem. De a felit oda merném rakni, hogy ha kihozom a fűnyírót most egy rántással indul! Na de mindegy mindenki a saját pénztárcájának a felügyelője! De én biztosan nem vennék ezért "extra" benzint. Inkább a minimumon tartanám és ha kell az autó akkor annyit tankolnák amennyi éppen kell. Még mindig olcsóbb a +10 perc tankolás mint a +50ft/l.
De, és ez csak és kizárólag a saját véleményem! Senkit nem szeretnék megsérteni! Ha valaki évente csak 2-3ekm-t vagy ennyit sem megy az autóval akkor erőteljesen el kellene gondolkodni az autó szükségességéről! Ugyanis ha valaki számol egy kicsit, hogy mennyibe kerül 1km megtétele és ebbe mindent bele kell számolni:
adó, üzemanyag, javítás A-Z-ig, gumicsere, biztosítás, műszaki vizsga, akkor még a taxi is olcsóbb lehet!
Az a feli ami annyit megy mint a Tiéd , E10 mehet bele nyugodtan . Sajna a 3-4 havonta tankolóknak nem jó-beledöglik - hígítószagú lesz , nálam elég gyakran előfordult.............. üdv
Szia! A rotornál elméletileg van egy ellenállás ami a bele van öntve. Nagyjából azt ki lehet venni és átkötni. Sok vizet nem zavar. A régi középhullámú rádióknál csinált zavart. A mostani rendszernél már
semmi jelentősége. De legalább ezt a hibát ki tudnád szűrni egyértelműen. Bár én nem tudom elképzelni azt amit írtál, hogy egyszer megy egyszer meg semmi! A régi skodrimnál ezt a trafó csinálta, hogy össze vissza minden előzmény nélkül nem indult. Aztán ez átváltott menet közbeni leállásra ami szintén minden különösebb indok nélkül történt. Végül pont amikor elvittem az ismerőshöz akkor az utcájuk elején lett végleg vége, így toltam ~200m-t az autót :-( A trafó csere után minden hasonló "gond" megszűnt!
Más!
Az üzemanyagra egy érdekesség! Amióta nálam van ez az autó soha nem tankoltam bele mást mint E10 95-ös benzint! Az igaz, hogy októberig amíg a nem belevaló injektort ki nem cseréltem 7L/100km
alá nem igazából tudtam vinni a fogyasztást. Az erő sem volt meg rendesen DE! ez mint utóbb kiderült nem az üzemanyag hibája volt. Az is igaz, hogy kicsit megnöveltem a sűrítési arányt a felújított hengerfejjel. Most hosszabb utakon simán 6L/100km alatt van a fogyasztás! Konkrétan tegnap hazafele a szegénységjelző lámpa 630Km után kezdett pislogni! Ja! sohasem vezetek "öregurasan" sajna mindenhova időre megyek és ha nem sietek mehetek másnap vissza és az nagyon nem jó "móka".
Tehát szinte biztosan nem az E10 95-ös benzin a ludas egyik autónál sem.
Nagyon köszönöm a segítséget, elektromos probléma van. A gyujtáselosztóig eljut a szikra,a gyertyáknál viszont nincs. Megrendelem az elosztófedelet és a rotort, hátha ezek a ludasak:)
Segítséget kérnék:1,6 - os MPI motoros Felicia kombim van. Imádom ezt az autót minden kis hibája ellenére.
A problémám a következő:
10 indításból 1 szer nem indul be. Függetlenül a kinti hőmérséklettől. Én üzemanyag problémára gondolok, mert volt már, hogy addig indítóztam amíg szépen lassan döcögve, de beindult.De a esetek többségében az akksi gyengül el,és nem nyaggatom tovább. Akksitöltés után, vagy csak egyszerűen másnap tökéletesen beindul. Egyébként a motor kifogástalan,meglepően jól megy az autó, alacsony fogyasztásúnak mondható.Merre keresgéljek. Az AC pumpa mindíg gyönyörűen zümmögXD.Az lehet, hogy az üzemanyag szűrőt nem a hátsó keréknél a kasztni alá tették, hanem a motortérbe? Egy nagy fekete henger a torony mellett.
Köszönöm a válaszotokat, balesetmentes kilómétereket kívánok mindenkinek.
Pár napja tapasztalom a 2000es évjáratú 1.3 -as Felíciámnál,hogy egyenetlenül jár alapjáraton.A kipufogó végén is lehet hallani,hogy néha durrog,"lövöldöz",mintha ki-kihagyna.130ezer km-nél járok.Köszönöm a segítséget!
Igen! Láttam már olyan 120-as skodrit aminél a tulaj azt kérdezte miért ilyen gyenge a motor mert alig tud vele elindulni és 60km/h-t is alig éri el:-)) levettem a szelepfedelet és az egyik szelepemelő rúd konkrétan nem is volt a szelep alatt(már nem emlékszem szívó vagy kipufogó) a többit meg a szentlélek tartotta a helyén! 2-3mm-es hézagok voltak! :-D beállítottam neki és lőn codda ment az autó rendesen. Bár a csörgő hangot azért figyelni kellene, mert amit én most használtan vettem és felújítottam azon konkrétan az 1-es hengernél(bal oldal) a himbatengelyre rá volt szorulva a himba. A furatot meg nem lehetett látni annyira televolt olaj trutyival. Először nem is látszott a "lik" egy darabig forgattam meg dróttal piszkáltam mire rendesen kezdett mozogni. Ettől is csöröghet ha szorulnak a himbák és a rugót kitartja. Persze ha szelephelyzetben könnyen mozognak akkor nem lehet gond.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni. Reggel hideg motornál indítás után 3-5 percig csörgő hangot hallok a mozor ball oldalánál. Vizpumpa cserélve, bordásszíly új, generátor csapágy cserélve. Mi a búbánat adhat ki ilyen hangot. Mellesleg a hang akkor kezd hallható lenni mikor kialszik az olajnyomás jrlző lámpa. Járt már valaki hadonló cipőben? Köszönöm
Szia! Ez egy tipikus Felicia betegség sokan nem is tudják, hogy beázik az autójuk mert a homlokfalon a szivacs és a szőnyeg alatt a filc kb 5 liter vizet is képes úgy magába szívni és tárolni hogy észre sem veszed.
Gyula ezeket mind tudom, régebben 1-2havonta, mostanság is évi 1-2 generátort újítok fel ismerősöknek, rokonoknak régebbi autókba. Meg önindítókat, múlt héten volt egy kefecserés és kommutátor esztergálásos Opel önindító nálam. A bolygóműve elég gatya volt már de költséghatékonyan kellett javítanom.
Ezzel a generátorral az a baj hogy valami gyári gyíkja van. A saját Feliciámon van, az utóbbi 5 évben kb. 10x vettem le, hol segéddióda, hol fődióda, hol fesz.szabályzó ment gallyra. És elegem van belőle, most ma éppen megint elkezdte a tüneteket produkálni, már ismerem. Nagyon valószínűsítem hogy pillanatnyi állórész testzárlata van ami teljesen random jön elő és akkor visz valamit. Szétszedem, megcsinálom, akkor valami elmozdul, picit máshogyan illeszkedik és egy darabig jó.
Szia! Mi a gond a generátorral? Ha jó a diódasor és a csúszógyűrű elég vastag akkor ~4eft és két sörnyi idő felújítani. Nekem kb 4 óra volt a le és felszereléssel együtt, mert még el kellett tekernem biciklivel a város másik oldalára csapágyért. Sajna én siófokon lakom így nem tudom még azt sem mondani, hogy hozd át és megcsinálom. De itt bontottak feliciát és biztosan van a bontóban és van itt nem messze egy hely ahol cserélnek felújítottra. De az mégis sokkal drágább mint otthon csapágyat, feszültségszabályozót cserélni és felszabályozni a csúszógyűrűket.
Újra jelentkezem, megoldódott a féklámpa problémám,
Nos a hibajelenség az volt, hogy helyzetjelző kapcsolásakor, világított a féklámpa is, fékpedál benyomásakor pedig felvillant a helyzetjelző ikonja is és a műszerfalvilágítás is!
A hátsólámpa panelokat ahogy javasoltátok megtakarítottam wd 40-el,és a 11es 7.5 biztit is cseréltem.
De a hiba oka, az izzó volt, belül az alsó szál testelt le, a szerelő srác mutatta, alig látható hiba, de már rutinos volt☝️😁
Szóval köszi mindenkinek a segítséget, remélem másnak is segithet ez a tanulság🙈😁☝️
Szia! Ezen egy dolog segíthet biztosan! Körbevágodvágod a kédergumit óvatosan kiveszed a szélvédőt. Kijavítod a lemezt, lefested. Veszel új kédergumit(ez tartja a szélvédőt) és megoldódik a beázás. Esetleg még előtte próbálkozhatsz a szélvédő előtti műanyag lemez leszedéssel és megnézed látszi-e ott esetleg valami rohadás. Nyilván igen kevés tulajdonos takarítja a tűzfal előtti részt meg az akumlátor mögötti üreget és a lerakódott por, falevél szemét igen jó napokig nedves "ágyat" kínál a rozsdának. Ha ott tele van szeméttel akkor az is lehet, hogy simán az vezetékek átvezetéséhez kialakított "ikon" folyik be vagy a kábelek vezetik be a vizet. Sajna ez turkálós mutatvány. De nagy átlagban a szélvédőnél szokott befolyni. Ezen az sem segít ha alulról telenyomod szilóval mert teljesen körbe kellene szigetelni és még az sem biztos mert lehet rés a üveg mellett is bár azt belül látni lehet a gumin.
Ja fontos! Ha a sziló mellett döntesz az ecetsavas szétszedi a vasat vagyis korrodál! Csak ecetmentes szilót használj!
Üdv. mindenkinek! Bő egy hónapja vettem egy "garázsban tartott" felíciát. A múlt heti egy napos eső után rájöttem miért tartották garázsban. A jobb első ülésnél beázik, nem kicsit. Szabályosan áll a víz, szombaton korcsolyázni is lehetett volna. A bizti tábla fölött vizes a belső kárpit,de nem látszik hol folyik be a víz. Kérdésem: hol keressem a hibát? A motortér felől sem látszik semmi. Nekem az aksi melletti rész gyanús. A fűtőegységnél száraz. Előre is köszönöm.
Tiszteletem mindenkinek. Kaptam első autónak egy Skoda feliciát és a bal oldali első ülés nem a legjobb állapotban van,szeretném kicserélni egy másikra,az lenne a kérdésem hogy van lehetőség kompatibilis ülést beletenni aminek a magasságát is lehet állítani?válaszokat előre is köszönöm.
Szia! Ha meleg akkor már beindul rendesen? Ha igen akkor biztos lehetsz, hogy a termosztátban lévő hőfokjeladó elhasalt, vagy! eltörött a vezetéke(?). Azért nem akar indulni mert nem kap elég benzint vagyis nincs szívatás->így csak téged szívat! :-)
Van egy nagyon szép állapotú 99-es 1.3mpi. AMH motorkódú felíciám . Ahogy elkezdődött a hideg idő reggelente nem hajlandó beindulni.Negyed óra próbálkozás után aztán van hogy beindul de van hogy csereben hagy. Ez már egy hónapja megy.Gyertyákat kiszedtem szikra van,olyan mintha nem kapna benzint.Benzinpumpa feltölti a rendszert és leáll,de a második indítózásnál már folyamatosan megy nem áll le,és furcsa kortyogó hangot ad mintha levegőt szívna.Gyanakodok még hőmérséklet jeladóra hogy esetleg az a ludas. Ha esetleg valakinél jelentkezett már ilyen hiba és talált megoldást vagy kiderült az ok kérem segítsen.Természetesen legvégső esetben marad a szerelő,de amit lehet szeretek saját kezűleg megoldani.
Segítségeteket előre is köszönöm.Üdvözlettel:Ottó.
Szia! Kezd egy egyszerű korrózió védelemmel. Kipattintod a hátsó égősort és mindent fémtisztára takarítasz. Ha megnézed könnyű felismerni melyik a "test pont" az összes égőnek a külső fele. Ezeken kezd el mérni van-e ellenállás a kaszni fix fém pontjához képest. Ha van az gond! A csavarlazító spay elméletileg azért hatásos mert feloldja a rozsdát/oxidot is. Ezért azzal fújj be minden érintkezőt várj pár percet majd vakard tisztára. Utána esetleg ha van kéznél töröld át szilikonolajjal az megvédi egy darabig az oxidációtól. A kapcsolókhoz csak a műszerfal bontásával férsz hozzá ezt a fenti módszer azoknál is megcsinálhatod a belsejével is! De azt jól át kell mozgatni majd kifújatod levegővel és oda belefújsz szilikon spary-t. Attól jobban csúsznak a műanyag részek. Nagyjából ennyi. Mivel kizárhatjuk azt hogy mechanikusan megsérült valamelyik vezeték(?) csak kontakt hiba lehet.
Szia! Köszi a választ, akkor most konkrétan mit lehet csinálni? Villamossági szerelő hétfőn tudja meg hogy meddig lesz karanténban... 😒
Közben olyan gond is van hogy elkezdtek beragadni a kapcsolók 🙄🙈
A helyzetjelző kapcsoló kezdte, most a hátsó ködfényszóró, majd a hátsó szélvédő fűtés kapcsolója ragadt be... Ilyenkor mi a baj, kikell cserélni őket, vagy lehet javítani?🙄🤔
Lehet hogy ez is okozhatja a hibát?
Eddig soha nem volt semmi elektromos baja, nagyon szeretem ezt az autót mert egyszerű, megbízható, karban van tartva,cserben még nem hagyott.
Skodapatikában 2000ft kb /db, azok gyári bontottak, azokat érdemes megvenni, vagy melyik új gyártmányt esetleg?
Szia! Nagyon sok autónál láttam hasonlót Van pár amelyikben ez típushiba. A testpont hiba miatt a másik égővel közös részt használja és amelyiknél a pozitív szálon keresztül zárni lehet az áramkört az szintén világít. Nálad a féklámpa adja a testet a helyzetjelző izzónak azért világít együtt amikor felkapcsolod. Nyilván a nagyobb teljesítményű izzó nem fog világítani ha a kisebb teljesítményű arról kap "villanyt" de a közel azonos teljesítményű igen.
A termosztátot igazából tapogatással is megtudod nézni. Beindítod és ha a vastag gumicső ami a hűtőre megy elkezd melegedni mielőtt a motor eléri a 90c°-ot akkor hibás a termosztát és nyitva maradt! A fűtésre a leírtakon kívül nincs ötletem. Annak menni kellene menet közben is. Nyilvánvalóan a belső felülete olyan kicsi már, hogy nem képes a menet közbeni levegőmennyiséget felmelegíteni. Nálam szó szerint forró menet közben is a befújt levegő.
96, 1,3 mpi a felicia, én a termosztátra is gyanakszom mert autópályán hideget fujt, de álló motornál melegített..... igen a műszerfalon lévő tüskék is hibásak lehetnek. Hogy tudom vissza keresni? Köszönöm a tanácsokat segítséget, valamint érdekelne hogy az MPI hez van-e ilyen csatlakozó amivel törölni tudom a hibákat, fabiahoz van egy kínai vag kütyüm", nem tudom talál-e?
Még egy dolog ami kimaradt. Ha a hőfokjeladó megy tönkre annak a tünetei:
1. hidegindítás rossz nem indul elsőre, vagy azonnal leáll
2. nem lehet vele 4-5km-ig rendesen közlekedni gyenge-fullad.
3. Hidegen pöcc-röff indul és megy rendesen de pár km után is megmarad a magas alapjárat
valamint a szegénységmutató erőteljes lendülettel kezd lefele fáradni a piros állás fele.
Az első két résznél a jeladó egy magasabb értéken ragadt be a vezérlő folyamatosan meleg motor értéket kap és nem dúsít. A harmadik pontnál pedig semmit nem csinál és a vezérlő folyamatosan hideg motort értéket kap és dúsít.
Ami még fontos! Ha ki van cserélve a jeladó akkor a központisnál le kell venni az akkusarut ~20percre
ilyenkor elfelejt minden hibát és alapbeállításokkal indul.
Az MPI-nél viszont törölni kell a hibát!!! mert ennek hiányában nem fog változni semmi!
Szia! A típus azért fontos lenne. 4-féle motorral hozták forgalomba. A benzinesből volt 3 féle itt nálunk. Tehát ha központi befecskendezős akkor a szívótorokban körbe van víz ennek a hőmérsékletét
a hátsó felén középen levő hőfokjeladó adja a vezérlőnek. A műszerfalhoz a termosztát tetején lévő jeladó ad feszültséget. Az MPI-nél műanyagházas termosztáton van mindkettő egy foglalatban. Vagyis két szálon a motorvezérlőre két szálon pedig műszerfali kijelzőre ad feszültséget a hőmérséklet függvényében. Vagyis minél melegebb annál kisebb az ellenállása és nagyobb feszültség jut át rajta.
DE!!! Már leírtam milliószor, hogy alap esetben a hiba a műszerfalon levő tüskékkel van amire a "műszer" rá van dugva. Ezek egyszerű csőszegecsek amik az idő múlásával meglazulnak és beoxidálódik az érintkezés. Hiszen a legfiatalabb autó is 20 éves. Ezt körbe kell forrasztani és kibírja az autó maradék életét. Tettem fel képeket is!
Azt nem írtad, hogy akkor most volt fűtés vagy nem? Ha nincs fűtés akkor a radiátor csere lesz a megoldás. Szinte biztosan tele van vízkővel, lerakódásokkal, amit nem nagyon lehet eltávolítani. Illetve kiszereléssel és napokig tartó áztatással(RO55 rozsdaoldó) talán ehet segíteni rajta. Sajnos ezek is jelek arra, hogy ki kell 2 évente cserélni a komplett hűtőfolyadékot. Most nemrég a hengerfejcsere alkalmával beláttam a hüvelyek mellé és hát volt ott rendesen dzsuva/lerakódás. Összerakás után 4x mostam át mire aránylag tiszta volt és érdemes volt feltölteni fagyállóval.
Sziasztok, Anglia Magyarország 3500 km 96-ös Feliciával!
Visszafele elmentem a fűtésem már itt Mo-on, termosztátra gyanakodom, de most már a jeladó a műszerfalon sem működik, be tudom mérni valahogy a jeladót? Ami még bonyolítja a helyzetet, hogy azelőtt is volt olyan hogy indulás után egy ideig nem ment fel a mutató aztán helyre jött, pedig a víz már üzem meleg volt....
Szia! Hát akkor nagyon valószínű, hogy szétment a hengerfejtömítés. Amikor nemrég én cseréltem hengerfejet ott is eléggé megviselt volt a hengerfejtömítés pedig az nem ette sem a vizet sem az olajat. De szerintem annak is elég lett volna egy ilyen mutatvány és elhasal. Viszont ha cserélteted akkor a szelepszár szimeringeket mindenképpen cseréltesd ki nem nagy költség de nehezebb a helyén cserélni.
Ahogy ígértem leírom a szervókormányos 1,3 mpi motornál a görgőcserék menetét.
1. Gyújtótrafó és a tartóelem leszerelése a jobb hozzáférés miatt.
2. Generátor kikötése és kiszerelése. Két csavar fogja.
3. A szervószivattyú 4 db 16-os fejű tartócsavarjainak kivétele után a szivattyút kissé elhúzzuk a konzoltól amennyire az olajcsövek engedik és a kasznihoz kötjük.
4. A tartókonzol leszerelése a motorról. 5 db csavar fogja oda.(képek lentebb)
5. A két görgő leszerelése a konzolról. A feszítőgörgő csavarja balmenetes!
6. A vezetőgörgő simán cserélhető. A feszítőgörgőt viszont nem kaptam csak csapágyat hozzá (6203-2SRS való bele), így azt kell cserélni a fém görgőtestben.
Ha ez is megvan lehet mindent visszaszerelni.
Amúgy most hogy hozzáfértem az oldalszelep fedélhez, annak a tömítését is kicseréltem végre, mert eléggé eresztette az olajat.
Néhány fotó a szerelésről:
A felkötött szervószivattyú:
Az 5 konzoltartó csavar elhelyezkedése (a piros karikák jelzik a helyet, nem mindegyik látszódik jól)
Szia! Az 5.6-os csavar igazából csak házi barkács célra jó mint salgó polc! Felénk már nem is kapni!
Minden csavar legalább 8.8-as. Ez a szám a keménységet jelenti. Eredetileg szinte biztosan részmenetes 10.1-es csavar volt ott. Persze a barkácsolók meg az autószerelők nagy részének fogalma sincs ezekről és ha cserél egy csavart akkor csak a méret számít! Nálad ez sem volt jó, mert oda nem szabad végig menetes csavart tenni, az 5.6-os pedig végképp nem oda való!
Ja!! Fontos nem csak a csavar de az anya sem lehet 5.6-os! Azt a keménységet nem lehet rendesen meghúzni! Hiába kemény a csavar ha meghúzod simán kiszedi a menetet az anyából! Legjobb lenne oda is 10.1-es önzáró anya, ha már egyszer elkoptatta a tengelyfuratát a nem oda való csavar! Azt még megpróbálhatod, hogy összerakáskor nyomsz mellé 2K ragasztót ami legalább 120c°-ig bírja a hőt. Az kitölti a hézagot és nem lesz lötyögés. Persze érdemes előtte kicserélni a szimeringet+gumiharangot is mert lehet nehéz lesz utána kivenni a csavart. Bár ezek általában hőre lágyuló műanyagok így egy hőpisztollyal megmelegítve simán ki kell jönnie.
Szia! Hűvös időben rövid(?) utakon ez a dolog gyakori jelenség. A hideg, párás, levegő keveredik az olajgőzzel. Amikor ledobta a csövet mentél vele tovább?
Szia! A sima csavarnak az a gondja, hogy eleve nem 8mm-es hanem 7,8mm új korában!!
Ez mivel nem teli anyag hanem ott a menet nagyon gyorsan el tud kopni.
Igaz gányolás DE azt próbáld meg, hogy egy vékony pl. bádoglemezt rátekersz a csavarra mint egy persely és belerakod a tengely furatába és így teszed bele a helyére. A legjobb még mindig az lenne, ha esztergáltatnál egy olyan csavart aminek a külseje akkora ami még belemegy a tengely furatába.
Ha másképpen nem megy akkor fogsz egy M10-es csavart körbeköszörülöd az elejét valami ilyenre. Az elejére vágsz M8-as menetet. Ha ezt meghúzod a kúpos rész beleszorul a tengelybe és nem lesz lötyögés. Jobb ötletem nincs.
Szia! Lehet. De a csavart úgy kell hozzá esztergáltatni. Nem egy bonyolult dolog de a váltórúdon is meg kell nagyobbítani a furatot. Bár azt is meg kellene nézni, hogy a csuklónak mekkora a holtjátéka!
Én inkább arra tippelnék, mint hibaforrás. A csavart ha meghúzod az fix kapcsolatot alkot a váltórúddal. Ott nem lehet semmilyen mozgás sem! Ezt egy új 10.1-es(keménység) csavarral meg is lehet oldani. Ha azt meghúzod akkor simán rászorul olyan mértékben a tengelyre, hogy nem tud mozogni. De mint írtam nem az lesz a hibaforrás, hanem a keresztcsukló ami kikopott.
Szia! Hááát elég messzire gurult a tervezők gyógyszere amikor ezt megalkották ilyen formában!
Nálad csak ez a szerpentin kizavar pár lovat a karámból. Nem irigyellek! Nekem nem érne ennyit a szervó kormányzás. Menet közben nekem nincs rá szükségem parkoláskor meg ez a "budibilding" :-)
Köszönöm a hozzászólásokat. Már kezd tisztulni a kép, főleg hogy végre elértem a Skoda-patikás alkatrészes embert telefonon. A képen látható 1-es számú görgő a vezető, nagy része műanyagból van, és már eléggé zúg. Ilyet már szereztem is. A 2-es számú a feszítőgörgő, ami teljes egészében fémből van, sajnos nem kapható, de csere csapágy hozzá igen. Ez szintén cserés, mert nagyon nagy már a holtjátéka a tengelyen. A lenti képen látható módon lehet a rugós elemet elfordítani, és akkor meglazul a bordás szíj, le elehet venni. Nekem szerencsére van egy hajtott nyélszögű 14-es kulcsom amivel jól hozzá lehet férni, mert nem túl sok a hely.
Most már csak azt kell kiderítenem, hogy hogy férek a két görgő felfogatáshoz hozzá, mert nagyon közel vannak a motortér oldalához. Elsőre úgy tűnik hogy a generátort és a szervó-szivattyút is le kell szedni hozzá.
Majd teszek fel képeket a szerelésről, hátha később más is hasznát veszi.
A feszítő szerkezetről találtam egy elég jó képet egy Cseh, vagy szlovák oldalon.
Szia! Megnéztem amit írtál. A felinél nincs "feszítő görgő" az amire te gondolsz az verető görgő. A kettő között a különbség az első mozgó a második pedig fix. A tiednél is valamelyik eszköz mozdítással feszíted meg a szíjat a generátor vagy a szervó szivattyúval. A vezető görgőnek az a szerepe, hogy adjon megfelelő felületet a kerekeken az erőátvitelhez. Nincs előttem de a generátor fölött lehet a szervó szivattyú és ha csak így simán átvezeted a szíjat akkor szinte biztosan megcsúszik a generátoron és nem lesz töltés azért van benn a vezető görgő ami eltéríti a szíjat és meglesz a felület.
Némi információra lenne szükségem. Cserélni kellene az 1.3 mpi szervó-kormányos járgány automata feszítőjének a görgőit. Csak a felsőt látom úgy ahogy, abból rendeltem kettőt, de nem vagyok biztos benne hogy ezek egyformák-e. (az alsó mintha fém lenne a felső biztosan műanyag) Felhívtam pár skodás szerelőt, de ők nem tudták ezt fejből, mert azt mondták nagyon ritka a szervós, alig találkoztak ilyennel. A Skoda patikásokat is próbáltam, de nem értem el csak a szervizesüket, aki sajnos szintén nem tudta. Van valahol erről valami cikkszám vagy ilyesmi, hogy ha rendelek akkor biztosan tudjam hogy melyik kell? (Van két veterán járgányom azokhoz van robbantott ábrás EPC programom cikkszámokkal, onnan szoktam tudni, hogy mit kell pontosan rendelni, így nem lehet hibázni, a szerelést többnyire magam végzem)
Továbbá még az érdekelne hogy a görgők cseréjéhez miket kell leszedni hogy hozzáférjek? Nekem úgy tűnik hogy a motoron rajt hagyva nem lehet hozzáférni. Megkérdeztem egy bontóst is hogy van-e ilyen feszítője leszedve, hogy lássam kivéve, de nem volt neki. Arra a kérdésre meg hogy hogyan levenni és cserélni azt mondta hogy "El kell vinni szervizbe, és ott megcsinálják!" Szervizek terén már rengeteg csalódás ért úgyhogy ha lehet, csak a legvégső esetben viszem oda.
Szia! Nekem manol van évek óta. Mivel évente legalább 2x cserélek olajat. Semmi problémát nem vettem észre. Nem is annyira lesz koszos az olaj a 10ekm alatt.
A váltóhoz szinte biztosan kell az a 17-es hatszög amit írtam mivel azoknak ilyen a leengedő csavarja:Ezt a képet is valaki felrakta már ide anno'. Ha rendesen hozzáférsz alulról akkor elég lehet a hatszögacél és egy rendes csillagkulcs de a kerékleszedő azért nem feszít rá akkorát oldalról. Mert ugye ha esetleg valaki már megtépte a csavart akkor nem egyszerű a lazítás és ugye a szervizekben sokszor ilyeneken töltik ki a szerelők a kimaradt esti "hancúr" energiáját........
Szia! A múlt héten cseréltem olajat. Nekem a manol 75/90 ment bele. De nem probléma ha drágább olajat teszel bele. Nem igazán van közöttük különbség ha kezd elfáradni a váltáson úgy is észre lehet venni(nehezedik). Ja meg arra is figyelni kell, ha esetleg a váltórúdnál ereszt, akkor a szintet is érdemes figyelni. Ha ugyanis alacsony a váltóban az olajszint akkor az 5. fokozat és a kuplung oldali csapágy nem kap olajozást és ez hosszú távon jó pénzbe kerül. Ugyanis az a fogaskerékpár nem ér bele az olajba hanem az alacsonyabb fokozatok vernek fel olajat egy kis "vájuba" amiből ezekre csepeg menet közben az olaj. Ehhez viszont meg kell lenni a szintnek mert ha alacsony akkor induláskor szétcsapják a kerekek az olajat és utána nem érnek annyira bele, hogy megfelelő mennyiséget kapjanak az említett kerekek és csapágyak.
Az olajcseréhez érdemes beszerezni egy kerékanya leszedő kulcsot és egy 17-es hatszögacélt(3cm hosszú) mert amúgy kínlódás a csavar kiszedése. Persze ha(?) nem a régebbi típusú váltód van akkor nem kell csak villáskulcs. A 95'-ös skodrimnál nem kellet simán le tudtam ereszteni. Ennél már kellet idő mire meglettek a szerszámok. Ezért egy az oldalán található csavarral eresztettem le először az olajat de ott nem jött le az egész mennyiség és most ~40ekm után is igen trutyis volt az olaj, de most kifolyt mind. A csavaron nem cseréltem tömítést úgy néztem kúposan zár. Letöröltem tisztára és ment vissza. Megnéztem pár nap múlva de nem látszik semmilyen szivárgás.
Ha itt ereszted le akkor kell bele 2,5-2,6L olaj inkább 1dl-re több mint kevesebb a fent leírtak miatt. az olaj olcsóbb mint a csapágy/váltócsere.......
Megint egy kérdés, generátorral kapcsolatban értetlenkedem: a nagyobbik 1,3-ban (68 lovas) miért van 74 (75?) A-es generátor? Semmi plusz felszereltség nincs benne a gyengébbekhez képest, amiket 55 A-sel szereltek.
Ezek szerint cserélhetők mechanikailag a motorok a kasztniban. Egy tartó eltérés belefér, nyilván nem okoz gondot, ha a kasztniban ugyanoda csatlakozik.
Szia! Ez szerint eltér a felfüggesztő formája de az ugye a motorra/hoz van rögzítve. A kaszniban nem hiszem, hogy változtatás lenne mert ezzel agyonvágták volna a sorozatgyártás lényegét.Biztosan kell új. Az 1,3-as ugye egybe van a vízpumpával. itt meg egy ilyen van:
De azért a reggeli cavinton rá van ragasztva a csuklódra nem?:-)
Igen én onnan olvastam ki ill egy angol kezelési utasításból(mert csehül nem tudok). Viszont az a 0,25mm nekem kicsit zajossá teszi főleg hidegen hallani a csattogását a szelepeknek. Veszíteni nem vesztesz vele semmit ha megpróbálod legfeljebb átállítod kisebbre/nagyobbra. Nem ezen fog múlni az a "bivaly erő" ami elő fog törni a motorház alól:-D
Elméletileg a szelephézagnak az lenne a szerepe, hogy üzem meleg motornál 0,05mm legyen a szelephézag. Tehát ne támassza ki a szelepet de teljes egészében lekövesse a vezérmű mozgását a szelep. Nagy szelephézagnál később nyitnak a szelepek és előbb zárnak valamint a robbanási ütem előtt és után is kalapál egyet-egyet a szelepen. Ez sem a vezérműtengelynek nem jó sem a szelepnek mert ilyenkor verődnek be a fészekbe a folyamatos kalapálástól. Meg ugye ha megfigyelted a szelepre a himba nem pont középen illeszkedik ez azért van, hogy a szelepek egy bizonyos idő alatt szépen körbefordulnak így nem egy helyre csattan rá állandóan.
Bocs a félretájékoztatás miatt, mezei 40kW MPI motoros csak Alcheimer bácsival beszélgettem és rosszul emlékeztem. :-) Viszont megtaláltam neten, nem tudom mennyire hiteles, egy külföldi oldalon az alumínium szelepemelő rúdra 0,25mm-ert írtak.
halii. Baratnom kocsijaba elvan torve a termosztat ház hatulja. azt lehet kulon venni,vagy a termosztattal ? 99 es evjaratu 1.3 MPI. Kb mennyibe kerul ? ha nem veszes ,veszek ujan,ha meg lehet kapni.
Szia! Én most nemrég állítottam mert azt hittem ott a gond de nem. A régi motornál jó az új alumínium nyomórudasnál inkább mindkettő 0,2mm.
Így hidegen egy kicsit zörgősebb de melegen már jó a hangja. Bár az 1,3 43KW-os motor(ha az?) lehet érdekesebb belsővel szerelt. A múltkor láttam egy képet és csak pislogtam mert nem láttam még azt a típust. Ez volt:
Sziasztok! Kapcsolódó kérdés, benyomom a világításkapcsolót, - a tompítottat sose kapcsolom ki -, kattanás (relé?), majd jókora szünettel felkapcsol a tompított.
Néha meg nem.
Van táblába ehez relé, vagy ugyanúgy a kapcsoló ment tönkre mint a kollégának.
Szia! Fénykürt van? Ha igen akkor legalább a kormánykapcsolóig elmegy az áram. Viszont a világításkapcsoló könnyen tönkre mehetett. Ha van helyzetjelző akkor egyértelműen a fényszóró
kapcsoló fáradt el. Én úgy jártam vele, hogy hazafele meg kellett állnom este szükségből és kikapcsoltam a világítást. Ezután soha többet nem kapcsolt fel. A kapcsoló belseje egyszerűen szétolvadt..... Na akkor jött jól a nappali menetfény amivel haza tudtam evickélni. Másképp aludhattam volna a kocsiban.
hello . gondom van a felicián a lámpákkal nem világít elol sem a tompított sem a tavolsagi már mindent kiprobalta kicsereltem de nem jo kit tud adni okos tanácsot koszi
Szia! Van leeresztő a főtengely alatti átvezető csövön, egy M8-as csavar. De leveheted a hűtő alsó csövét is csak nehéz lesz felfogni úgy a folyadékot és nem folyik ki mind.
Szia! Első lépésben csatlakozók tisztítása, gyújtásrendszer ellenőrzése elosztó fedél belsejében a beégés eltávolítása, rotor tisztítás. Gyertyahézag ellenőrzése ha túllépted a 30ekm akkor a könyv szerint amúgy csere. Az alapjárati motor akkor áll jól ha hidegen a pedált befele megmozdítja a gyújtás ráadása után. Ha az alapjárati motor csigahajtása túlságosan elkopott és másik pozíció (állítós csavar) nem segít akkor marad a csere.
Kb fél éve kezdte azt csinálja, hogy apro gázadásara, kb. megpöccinted a pedált, alapjáratról felfut 1000-1300ra, visszatéréskor nagyon leesik a fordulat, van hogy le is áll. Ez forgalomban, araszoláskor elég bajos közlekedést tesz lehetővé.
Amit eddig próbáltam:
Lambda szondát lehúztam:egy ideig jó volt, de kb 2hét után visszatért így is.
Állítottam a folytoszelepnél egy apro csavaron(jobban nem tudom leirni), darabig jó volt, de visszatért a jelenség
Lehúztam a akkut kb.2napra, hogy nullázza a poziciót. Ugyan úgy rossz.
Közben megtaláltam a leszedett hengerfej képeit. Már itt legkésőbb észre kellett volna vennem de sajna nem figyeltem eléggé(be volta sózva) Pedig nagyon jól látszik a hármas henger (jobbról második) mennyire nem égett ki.
De igen valamilyen szinten feltűnő volt. Az hogy nem tudtam sehogy 6,5l/100km alá menni nyáron öreguras tempóban sem. Amikor a másikkal simán 6l/100km volt abban több km volt papíron gyengébb a valóságban viszont erősebb volt. Most az első komolyabb tesztnapon Siófok-Sopron
lényegesen jobban teljesített. Meglepően jól gyorsul ahhoz képest ami eddig volt. Nyilvánvalóan
ahogy fejtegettük ezeket a kollégámmal oda jutottunk, hogy az üzemanyag nyomást is befolyásolta
egy lényegesen nagyobb furatú injektor. Azért nem akart felpörögni 4000f/min fölé, vagy ha igen akkor elfogyott ott a tehetség. Ha 80km/h-val ment egy teherautó előttem nem tudtam megelőzni normálisan mert elfogyott a tehetség(4.) vagy ki akart esni a motor(3.) Most simán kikerültem a kamiont is! Ez azért más élményt adott a vezetésben.
Reggel raktam tele a tankot de még csak azt látom, hogy lassabb lett egy picivel a szegénységmutató mozgása, meg persze hosszú út városi nélkül, bár Veszprémben volt egy órás araszolásom..... Az a város egy katasztrófa övezet, 2 éve!
A vezérműláncra: a családban lévő legöregebb fapados központis 1,3-on még az eredeti gyári lánc fut, és a leghalkabb mind közül annak ellenére, hogy 270 ezer felett jár.
A másik kettő hengerenkénti befecskendezéses és jóval kevesebbet, alig felét futottak, mégis zajosabbak az öregnél.
1. a tulaj mondta, hogy a vezérmű láncot 60 ezer km-enként cserélni kell... kéne Felicián van megadva ilyen intervallum ?
2. a "ritkán cserélt/rossz fagyálló miatt helngerfelyes lett a motor" Ez mit takar(hat) ? Bármilyen fagyálló, ha hosszabb/több ideig benne van ( mondjuk a gyári) , akkor az nem jó...hengerfejes lehet tőle ? Vagy csak, ha olyan van benne, ami "aluhoz" nem jó ? Amúgy milyen jelei vannak/lehetnek a hengerfejességnek ? A vízfogyáson kívül.... hisz az el is csepeghet valahol.... ahol nem is látja az ember.. Előre is köszi
Szia! Az 5w 30 újkorában sem volt jó választás. A 10w 40 jó lehet. Bár ezek legfiatalabb verziója is 20 éves így ha nem volt a szelepszár szimering cserélve, hamar elfogyhat az olaj. Saját tapasztalat régi szimering-5w40 olaj Siófok-Pest ~1,5l kajál. Akkor a csere előtt én 15w40 raktam bele azzal minimális fogyás volt. Amikor lecseréltettem a szimeringeket már 10w40 és olajfogyasztás 0! Tehát tudni kellene neked a részleteket, mert ott folyik el az olaj:-)
kész is lesz.
Köszönöm szépen. Akkor nekem csak ezt kell kicserélnem,meg persze a porvédőket?
ott a hétvégi tervemnek mert csak hétfőn lesz másik.
Ezt a képet is valaki felrakta már ide anno'. Ha rendesen hozzáférsz alulról akkor elég lehet a hatszögacél és egy rendes csillagkulcs de a kerékleszedő azért nem feszít rá akkorát oldalról. Mert ugye ha esetleg valaki már megtépte a csavart akkor nem egyszerű a lazítás és ugye a szervizekben sokszor ilyeneken töltik ki a szerelők a kimaradt esti "hancúr" energiáját........
