Az energetikai tanúsítványban lekell, hogy legyen írva minden elem hővezetési tényezője (u érték), és az épületben lévő összes helyiség hővesztesége pontosan levezetve, így túl sokat nem tudunk mondani.
Megcsináltattam az energetikai tanúsítványt a házunkra. "B" minősítést kapott.
A tanúsítvány szerint a fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye 76.78 kWh/m2a, ami sajnos nekem nem sokat mond.
Letöltöttem a DanFloor padlófűtés tervezőt, amibe viszont be kellene írjam a hőveszteséget.
Tudja valaki ebből a számból, hogy mennyi lehet (a ház hővesztesége összesen)?
Ami változás még lesz, hogy jelenleg a padló egyáltalán nincs szigetelve és az ablakok is 2,8-asok. A padló kap 5 centi grafitos szigetelést és talán az ablakokban is cserélve lesz az üveg 1,1-esre.
Ne gúnyolódj. Arra voltam kíváncsi, hogy a Te megoldásodat preferálja vagy Kapocskáét. Kiderült...az a megoldás viszont bonyolult és bontás, átalakítás nélkül kivitelezhetetlen.
Aztán majd kiderül, hogy az olvtársnak mégis igaza volt, akkor veszed a következő okostermosztátot, amiről ugyanúgy kiderül, hogy padlófűtést képtelen szabályozni.
Ti. arra az előremenő hőfokát szabályzó technikák valók.
Most ahogy gondolkodom ez a kapcsolási érzékenység +-0,4C padlóhoz rohadt sok. Így a lassú reagálású padlót "hajtani fogja mint a lovat", hogy a kívánt 20 fokot elérje (ami beállított 20 fok, valójában 20,4ig fogja működtetni a kazánt) Jobb lenne egy érzékenyebb 0,1 vagy max 0,2C kapcsolási érzékenységű cucc. Radiátorhoz van egy Q7RF -em amin állítható 0,1C kapcsolási érzékenység! Inkább azt adjam a padlónak a 0,4C -ost meg a radiátornak ?
Létezik szerintetek padlófűtést vezérlő termosztátra ideális programozási terv? Vagy egy napi 6 kapcsolási lehetőséggel rendelkező RF termosztátom és gondolkodom rajta, hogy hogyan lenne a legjobb beprogramozni. Egy régi típus (Computherm 004RF) aminek az érzékenysége +-0,4C
Köszönöm az iránymutatást. Úgy tűnik nekiállok, bár ezt a HMV elvételt még nem értem. Bocsi, hogy ennyire szájbarágósak az igényeim.
Eddig évekig csak szezon elején kellett rátöltenem nyomást figyelve és működött. Szép volt az élet!:)
Most karácsony előtt kezdett csöpögni a feltöltőnél. Az meg a kapkodás jele, hogy előbb rendeltem csapot, mint kérdeztem volna. Lehet elég lett volna gumigyűrű.
A hidrováltó hidraulikus rövidzár, a kazánod szivattyúja semmit sem "tud" az azon túli világról. Éppen arra szolgál, hogy a másik két körtől hidraulikusan függetlenítse a kazánt.
normálisan csinálva kizárt hogy 1M-ből kijöjjön. az adminisztráció maga minimum 100ezer, 3 emelet kéménybélelés nagyon-nagyon alsó hangon 200. és még nincs kazánod, radiátoraid, munkadíjad. az már nem is egy kicsi lakás, kelleni fog több mint három radiátor, és igaziból pénzkidobás lenne nem kondenzációs kazánt venni a saját kéményével.
Sziasztok! Engem is érdekelne a válasz! 100 nm-es lakás héráról cirkóra való átépítése a 3. emeleten egy 6emeletes házban kéménybéleléssel, új rézcsövekkel szerintetek kb. mennyi? Olvastam 2 milláról, de olyat is olvastam, hogy ha nagyon ügyesen választjuk meg a kazánt és az embereket, akkor kijön 1 millából is. Vélemények, tapasztalatok?
Szerintetek a kazánban kialakulhat túlnyomás ami a biztonsági szelep nyitásához vezet azért mert a kazán leállását követően a saját keringető szivattyúja még forgatja a vizet... konkrétan el akarja hordani az előremenőbe de mivel a padló és a radiátor kör szivattyúja áll ezért csak a hidrováltó keresztül önmagában forgatja és nem tolja el sehova. okozhatja e ez a túlnyomást és a szelep nyitását?
Sziasztok! Kérdésem elektromos konvektorra vonatkozik: szoba+konyhás garzon régi, konyhai Calor II falifűtőjét szeretném kiváltani elektromos konvektorra. A számolótáblázat alapján 1 kW teljesítményszükséget számoltam ki a konyhára. (a szobában FÉG F8.50 gázkonvektor van, de összenyitott ajtók esetén is kellemetlen a hőérzet a konyhában, ezért van szükség oda kieg. fűtésre.)
A Stiebel Eltron kínálatában találtam CON, ill. CNS szériájú, falra szerelhető termékeket, különféle teljesítményben. A két sorozat között árban komoly különbséget tapasztaltam.
Kérdésem felétek: van-e működésbeli eltérés a kettő között, vagy csak a dizájn különböző?
Kevés tapasztalatot olvastam ezekről, így ilyen jellegű hozzászólásaitokat is előre köszönöm!
Ezt a vas csövet amúgy is ki akarom váltani már. Akor ki váltom öt rétegű műanyagcsőre a vas csövet. Ez az öt rétegű cső melegvíz használat esetén max milyen hő mérsékletű vizet képes elviselni ?
Hát igen sajnos . Nem kellett volna horganyzot vas csövet toldani bele ha erre gondolsz. Amikor felújítottuk a fürdőt én erről nem tudtam csak most hogy már ez a második ilyen eset. A könyök közepén lyukadt ki, és ott mellette volt egy kis cin pötty ami nem kötött oda a rézhez csak forrasztáskor oda cseppent,csurgott mert oda nem került folyósító szer, valószínű a forrasztó lámpa is meg oxidálta ott egy kicsit a rezet forrasztáskor és ez a 5mm átmérőjű cin pöty mellett történt egy tű hegy nagyságú lyuk. A hideg vizes cső környezete a falban ugye nyirkos, párás ,és szerintem amit az előbb kaptam választ a kollégától illetve kémiai korrózióról szóló linket azok alapján el képzelhető hogy ez is csinálhatta. Valahogy mégis elképzelhetetlen számomra hogy a sokat használt be vált réz cső ilyen könnyen ki lyukadna mert ez máshol is megtörténhetett már hogy cin pötty esett,vagy folyt végig a könyökön és nem kötött ,nem létesített megfelelő tapadó kapcsolatot a rézen, amivel a szaki nem foglalkozott. Mindenesetre ez a második ilyen eset 4év alatt ,és mindkét esetben a könyökön ott volt az oda csöppent cin,és az mellet lyukadt ki. Kíváncsi volnék mások véleményérre hogy esetemben ki cserélnék -e a cső rendszert, vagy csak a vas csövet szüntetnék meg ? Ha cső csere akkor milyen típust ajánlanátok?
A réz kombinálása cinkkel nem ajánlott...
Szerintem az egymásra hatás kölcsönös. Azért lyukad ki hamarább a réz, mert jóval vékonyabb a fala, mint a cinkezett csőnek.
Én a Saunier Duvalról, mint márkáról még sok jót nem hallottam, de ezekről az újabb Fégekről sem tudok sokat. Ezért lenne jó, ha valaki aki ismeri/használja(használta) valamelyiket, le tudná írni a tapasztalatait.
Szia köszi a választ ! Érdekes itt azt írja hogy vas és réz kötésekor a vas korrodál el és nem a réz. Nem tudom a megoldást még mindig mert ilyen gyakori csőtörés egy időzített bomba. Ki merné benne hagyni ezt a csövezést ezek után ? A legjobb volna azt választani hogy az egész lakásba új csövet szereltetek még azon az áron is ha meglévő burkolás miatt már inkáb csak számos helyen falon kívül tudom vinni .
A galvánelem feszültségét csak az adott helyen és más zavaró körülmények nélküli
esetben tudnád mérni. De:
„A két különböző potenciálú hely létrejöhet két egymástól eltérő anyagi minőségű fém érintkezésekor. Az eltérő anyagi minőség nem csak pl. vasat és cinket jelenthet, hanem jelentheti ugyanazon fém eltérő rácsszerkezetét (pl. hajlítás), eltérő ötvözetét, eltérő hőmérsékletét is.”
Meg tudná vki mondani hozzávetőleg, hogy 3 emeletnyi kéménybéleléssel 3 szobás 100 négyzetméteres lakásban mennyibe kerülhet cirko kazánnal teljes új fűtési rendszer kiépítése engedélyeztetéssel és minden egyébb felmerülő költséggel együtt?
Én a Grundfos Sololift sorozatából ajánlom valamelyiket, persze ezek drágábbak is mint a nonémek. úgy működnek mint egy szennyvízátemelő, van egy tarály szintérzékelővel, ha eléri azt a szintet, elindul a szivattyú. Van rajta 110 es bemenet és 50-es is, tehát a wc mögött van, de rá lehet kötni a mosdót is, bármit.
Sziasztok! Nagy szükségem volna a hozzá értő tanácsaitokra réz csővel való szereléshez. Oda haza nálam 4éven belül a második csőtörésem van ezzel a csővel ,és mindenhol azt hallom hogy ez nagyon megbízható. Először a WC tartály ellőt a könyök lyukadt ki, de nem a forrasztásnál, hanem a könyök réz anyaga, a könyök közepénél egy tűhegynyi lyukon lassan áztatta a falat. Úgy voltam vele anyaghibás, csere és hagy menjen. Most pár napja ugyanez volt a fürdő szobában a hidegvízen, a könyökön tűhegynyi lyuk és áztatta a falat. Sajnos bele van toldva a régi szerelés vas csöve, és azt is halottam ez miatt jön létre az elektrokémiai korrózió. A két csövön viszont nem mérek szakadást villamos műszerrel tehát azonos potenciálon van elektrotechnikai oldalról megközelítve. Viszont a csempe alatt a hidegvíz áramlásakor eléggé nyirkosodik ez a cső, és a szigetelésén nem igazán tud csak a falfelé távozni a nyirkosodás, nem tud ki száradni az álandó használattól ,de ez a jelenség viszont le csapódás egész biztos mert ha elzárom a csapot a cső külső párásodása megszűnik és száraz lesz. Mi lehet a probléma ? Szerintetek úlyra csöveztessem a fürdőt ? Ez is anyaghiba ? Kb 10éves szerelés. Idáig a több rétegű műanyag csövön gondolkozom hogy ki cseréltetem rá, de újból szétverni a fürdőt elég húzós tétel. A horganyzot vas cső már lassan 40éve hibátlan, ami a konyhát táplálja meg ez pedig 10év alatt másodjára lyukadt ki, most és ezelőtt 4évvel a wc tartály előtti könyökön ,ami a falba van be vésve. A csöveken van ilyen piros színű szigetelés , annak idején ezt használta a szerelő.
Most amíg még lehet, lecserélném fali, kéményes csak fűtő kazánunkat. Jelenleg egy nagyon régi Fég 40-est használunk. Egy családi ház, két nagy lakással.
Ezt a két kazánt néztem, mást nem is nagyon találtam hasonló paraméterekkel:
Ti melyik kazánt választanátok? Van ezekről valakinek tapasztalata? Megbízhatóság szempontjából a Fég felé húzok, viszont a Saunier Duval jobban le tud modulálni ami azért fontos mert zónásítani is szeretném a rendszert, tehát a két lakást külön lehessen szabályozni. Ebből a szempontból melyik jobb?
" A kazánon is van egy tekergető ami a fűtővíz hőmérsékletét állítja. Most 60 fok körül van (fél állás), tehát ha jól gondolom akkor ilyen hőmérsékletű vizet állít elő ami felmelegíti a 120 literes tartályban lévőt. "
Szövegkörnyezetből azt hittem kiderül, hogy fürtővíz alatt a HMV tárolót melegítő vizet értettem amit nyomatékosítottam utána többször is, és írtam, hogy független at előre menő hőmérséklettől. De ezek szerint félre érthető.
Szerintem még mindig nem értjük egymást. A HMV vizet melegítő kazán víz hőmérsékletét külön állítom. Ha a tekergetőt 80-ra állítom akkor mikor vizet melegít fűt mint a barom és 70-80 fok körüli vízzel dolgozik rá a tartályra! Mikor elkészül a meleg víz leáll és a másik tekerenytűre beállított hőfoknak megfelelően elkezd fűteni.
Egy csak padlófűtési rendszerhez milyen termosztátot érdemes venni? Kell valamilyen hiper szuper tanuló cucc vagy elég lehet egy sima computherm q7rf is.
Függetlenül állítható a fűtés meleg vize és a HMV-hez használt fűtő víz. Ha jól veszem ki a szavaidból érdemes ezt magasabbra állítani mint a mostani 60 fok körüli érték. Igaz, hogy a kazán kénytelen lesz jobban dolgozni, hogy előállítsa a mondjuk 80 fokos vizet, de talán hamarabb felmelegszik a HMV. Azon már én is agyaltam, hogy érdemes lenne letekerni éjszakára és nappalra. A Francnak dolgozik vele a kazán mikor csak este kell fürdéshez ....
Üdv. Hogyan kell rendesen működnie egy 120 Literes képen látható Vaillant HMV tároló egységnek? Van rajta egy tekergető és egy hőmérséklet kijelző. Beállítom a tekergetőt, hogy kb 40-50 fok körüli vizet tároljon. Ha a hőmérséklet lentebb megy akkor indítja a kazánt. A kazánon is van egy tekergető ami a fűtővíz hőmérsékletét állítja. Most 60 fok körül van (fél állás), tehát ha jól gondolom akkor ilyen hőmérsékletű vizet állít elő ami felmelegíti a 120 literes tartályban lévőt.
Mennyi lenne az ideális hőmérséklet. Logikusan minél magasabbat készít a kazán annál gyorsabban csinálja a meleg vizet?
Most azt tapasztalom, hogy kiengedek egy fél kád vizet és a hőmérséklet gyorsan leesik és csak langyos víz jön a csapból. Ekkor a kazán elindul és fűt mint a barom, de csak nagyon lassan emelkedik a víz. A fűtéstől eltérően itt nem engedi lehűlni a vizet a kazán, hanem folyamatosan adagolja a gázt és modulál, hogy a 60 fok körüli fűtő vizet tudja tartani. Ez a normális üzem?
Közben persze a fűtés leáll és a szobák nem kapnak meleget mert a kazán a vízre figyel. A másik kérdés, hogy mi a tartály tetején az a két gomb? Pontosabban az egyik, a radiátoros gomb. Mit kapcsolok vele?
én is ezen a témán tipródok most. Őszintén szólva azt látom, hogy a hagyományos "közművesítésnek" nem igazán kedvez a CSOK. Bár a szennyvizet állítólag kiveszik belőle, de ez az összkomfortos kategória eléggé nevetséges, elavult definíció. Napelemes, házivízműves, autonóm épületek így teljesen kiesnek. A tömegkályha, cserépkályha opciókban gondolkodok; de ha nem felel meg a CSOKnak akkor nem lesz CSOK.
Sehol sincs pontosabban definiálva a központi fűtés, egyedül a NAV részéről van egy bővített magyarázat, bár ezt sem tartom 100%-nak. Ha találtál pontosabb infót akkor oszd meg kérlek.
A következőben szeretnék tanácsot kérni. Belvárosi lakásba keresnénk wc-darálót. Van ilyen készülékkel kapcsolatban tapasztalatotok?
Felfelé emelnie nem kellene, vízszintesen is max 3-3,5 m-t kell elvinnie, de sajnos nincs sztenderd átmérőjű lefolyónk, így nem lehet a darálót "megkerülni".
Sajnos a függőleges strang előtt összeömlik a csatorna egy nagyon rövid szakaszon a szomszéd lakáséval, ahol eddig nem volt wc, de idén ők is beszereltek egyet darálóval. A mi lakásunkban most fog véget érni a felújítás, még nem lakjuk, de amikor ő lehúzza a wc-t, a lefolyóink hörögtek, amikor lehúzták az övékét... Nálunk a teljes csatorna hálózat ki lett cserélve.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen márkájú ill. típusú készüléket javasolnátok? Annyi színezi még a képet, hogy a wc-ülőkébe épített bidét is használni fogunk, így fontos, hogy annak használatakor is bekapcsoljon a daráló. Nem tudom, hogy erre az alap modellek is alkalmasak? Ill. létezik olyan, ami a szokásosnál alacsonyabb nyomáson nyomja el a szennyvizet? Ide nem kéne akkora erő, mintha a szuterénből kéne felnyomni az utca szintjére...
Apropó, mitől repedhetett el? A cseredarab nem volt olcsó, de olyan mint az új, egy gázszerelőtől vettem, pár szót dumáltam vele és mondtam neki hogy miért kell cserélni a meglévőt, erre azt mondta, hogy "Igen, ott szokott elrepedni...". De aztán siettünk, nem rugóztunk rajta tovább és azon is csak később kezdtem el agyalni, hogy kár volna kidobni ha esetleg javítható is. De így tovább gondolva az is érdekelne, hogy vajon mitől van ez a szokása, hogy ott elreped?
Szimpla anyagfáradás, vagy valami egyéb hiba okozza?
Rendellenes működést én nem látok rajta, szépen gyújt be , szépen alszik el...
Kösz, gondoltam szétbontom a két felet , akkor hozzá lehet férni, csak majd a tömítést kell cserélni. Azért, ha kerülne egy ép darab olcsón az továbbra is érdekel...
Van egy F8 konvektorom, a hődob első felének a belső oldala elrepedt.
Vettem már helyette egy újszerű cseredarabot, de töröm a fejem rajta, hogy javítható-e gazdaságosan az amit le fogok venni? Mert egyéb baja nincsen amúgy.
Neten láttam ilyen alkatrészt de túl drága, nem éri meg megvenni hozzá.
Kérdés: Szokás-e ezt a dobot foltozni, hegeszteni?
Illetve ha valakinél van olyan hibás, kidobásra ítélt Fég F8 konvektor, aminek ez az alkatrésze jó és olcsón
átadná az is érdekes lehet. (Pest ill. környéke... ha volna, írjatok rám az ugy[kukac]freemail[pont]hu címre )
Junkers fali kombi cirkóról van szó. A probléma az volt, hogy amikor ment a fűtés és eközben melegvíz vétel történt, utána az égőfej nem kapcsolt le, azaz égve maradt. (Volt is nagy riadalom miatta)
Korábban nálam is volt ilyen probléma a Kolibrim-nél, és ott az átváltó szelep okozta a problémát.
Ezért ennél a Junkersnél is erre gyanakodtam. Ezért a mágnestekercsét leszedtem, alaposan megtisztítottam a helyét a sok mocsoktól és azóta rendben működik.
Kérdésem az volna, hogy valóban ekkora problémát tud okozni a sok por a mágnestekercs alatt? Vagy tartani kell-e attól, hogy a hiba ismét előjön?
Szerintem nem. Egy ismerősnek még be van téve egy Grundfos alfa 2 a padlófűtéskörbe, és csak hármas fokozatban tudja megkeringtetni rendesen a vizet. Igaz neki vannak radiátorok is fent, de majd holnap rákérdezek tőle. Ja és a radiátoros körön is van egy szivattyú, 8 radiátor, kb 100 nm a kecó.
A szobák összterülete 140 nm. Egy 24 kw-os (Vitodens) kazán megbirkózik ezzel e területtel? A megbirkózást a víz megforgatására értem... Állítólag (a szakik szerint) eléggé határeset...
DÉG EURO kazánnal kapcsolatban kérném a tapasztaltabb szakik segítségét. A jelenség a következő: A kazán szépen működik mikor a melegvíztárolót fűti. Amikor megkapja a jelet a szobai termosztáttól, elindul a fűtés kör a radiátorokon keresztül, még ez is ok, azonban mikor elveszi a jelet a termosztát, olyankor "rögtön" letiltja magát a kazán. Egy reset és már megy is szépen újra a gépezet. Milyen hibára utalhat ez a jelenség?
Szerelvény téma. adott egy BB DN 20 /valószinű 3/4 colos gömbcsap. A szokásos sárgaréz ötvözet valószinűleg bronz, amiből millió számra gyártják ezeket a gömcsapokat. Hidegvízre. A csapházt egy fedő takarja amit 2 db. megfelelő méretű csavar rögzít. Ez a kb. 15 év alatt elrozsdásodott. mennyire tart ez , kicsavarni nehéz lenne, de nem is akarom.
„Az alumínium korróziója szempontjából a legagresszívebb az álló, vagy folyó hideg víz. Az alumínium oxidációja alacsony hőmérsékletű vízzel érintkezve felgyorsul.”
Terv szerint zárt lenne egy kazán cserével. Lenne egy modernebb (a meglevő FÉG-hez képest) talán kondenzációs (ha mást úgysem lehet) kazán.
Régen is zárt ként működött, acél csövek vannak és lapradiátorok (fém vagy alu lehet?).
Kazán és csövek nagy része a pincében, radiátorok földszinten. Nincs az épületben fagy így fűtetlenül sem.
Ok, első lépés a nyomáspróba.
Én az esetlegesen keletkezett korrózió eltávolítására keresnék még valami jó megoldást, mert nem tudom hogy védné e ettől valami az új kazánt. Illetve nem szeretném ha tönkre menne e miatt az új kazán.
koszi szepen.csapfeszekmaro kene akkor most szerintem.probalkozunk azzal.
uj csapot nem akarok,mert akkor szerelot kell lehet, hivni.lehet,hogy falbontas is lesz,attol felek.
sanyi attol fel,hogy az oreg vezetekeknel nagyon meghuz valamit es repedes keletkezik a falban levo csovekben,mikozben kicserene a kadtolto csaptelepet, ha komplett ujat vennek.
amugy a csap husz eve megvan,miota a lakast vettem,es mar nem volt akkor se uj.
a furdoszoba az a regi divatu vilagoszold csempes fajta szazeves korfolyosos hazban a belvarsban.szoval vizvezetek felujitas reg nem volt,de nem is akarok most!
ha mi szereljuk be az uj csaptelepet,abbol lehet baj,ha a focsap el van zarva a bejarati ajtonknal?
Egy 20 éve üzemen kívüli radiátoros fűtési rendszert illik/kell átmosatni valamivel újra beüzemelés előtt? Ha igen mivel érdemes ezt csinálni és hogyan? Van valami jó megoldás?
Van egy bizonyos idő ami után már nem érdemes csapfelső részt cserélni / szelepfelső rész / Ilyenkor az egész szelepet / kádtöltő, mosdó, mosogató / kell cserélni. Nálam ez úgy 20 év után következett be.
Úgy 3 -4 évente cserélgettem a szelepfelsőt, de egy idő után már nem volt eredményes. Vettem un. szelep ülés marót , az sem hasznát. Lett a csere úgy 20 év után.
a csap tengelye és a gomb között van egy pici fehér vagy átlátszó műanyag basz. a ricni. többféle van belőle. filléres cucc, lehet venni külön. abból kell a megfelelőt megvenni.
persze ha a csap szorul, akkor mindig túl lesz erőltetve.
a BARATOM,sANYI AZT MONDJA,AZ A BAJ,HOGY HIABA CSERELT MAR KETFELE CSAPBETET IS A CSAPBAN,AHOGY RATEKERI,SZINTE VAS A VASSAL ERINTKEZIK,A TOMITES NEM IS JUT SZEREPHEZ.
Bocs,nagy betu lett.
A gomb pedig roviddel a szereles utan mindig megszalad,mar tobbfelet is vettunk obibol,praktikerbol,kisebb boltokban pedig ilyen regi tipusut mar nem arulnak.
Amikor én ezt így csináltam, akkor még nem volt számomra akkora lehetőség mint ma, továbbá ezek voltak otthon.
Az általam említett ventilátor időzítő áramkört amúgy szintén a Mentavill gyártja. Ebből vettem többet, így maradt egy tartalék, és ezt bővítettem fel egy Finder relével. Akkoriban az időzítő 3000 Ft., a Finder 800 Ft. volt.
Viszont akkor a kolléga (szaki111) kérdésére is megadtad a választ, mert ezzel meg tudja oldani az utó keringetését, és még állítható is az időzítése, jobb intervallumban, mint az enyém.
Némi segítséget kérnék, nem látom teljesen tisztán a dolgokat. Egy Ariston villanybojler biztonsági szelepe csöpög fűtési fázisban, csapok nem csöpögnek. Ez most hibás vagy erre van kitalálva? Elég zavaró hogy 1,5m magasból mindig csöpög a kőre, hogyan szokták ezt elvezetni?
Kaphatóak készen sinre sorolható időrelék, amelyek meghúzás vagy elengedésre használhatóak. Akár univerzális (állítható módok: pl. Lépcsőház világítás, impulzus, időzített elengedés vagy meghúzás...)
Leghamarabb a tágulási nyomását kéne rendbe tenni, ha hidegen is, melegen is 1 báron van a rendszer, akkor ott valami nem stimmel, addig ne is gondolkozz másba, ha nincs meg a megfelelő levegő oldali nyomás, a rendszer hülésekor maga a légtelenítő szívhat levevőt
Udv! feg c18 kazanhoz nem arulnak e olyan utokeringteto panelt ami nem csak a megszokott fel egy percet keringtet, hanem tobb ideig, esetleg allithato? Koszonom valaszokat!
A gázkazán, ha már egyszer be van kötve a gáz alapon, végszükség és lustaság esetén kellene, ill. ha nem vagyunk otthon.
-Utóbbira megoldás, hogy lesz 2db klíma, adott esetben azzal is kifűthető az egész ház.
-Ha ez lényegében új bekötésnek számít, az nagy baj, akkor kazán is kellene új ha jól gondolom. (legalább +350e)
-Kazáncsere esetén kondenzációs kazánhoz, a kéményből is a drágább kellene (~450e)
-Villanytűzhelyt, a HMV-hez pedig villanybojlert használunk, tehát más gázfogyasztó nincs a házban.
-A gázkazán a jelenlegi helyén nagyon zavaró :s (Esetleg valamilyen módon elburkolva, rácsos légbeeresztőkkel az szentségtörés lenne?)
-Ha maradna kb a helyén akkor a kazánháztól egész egyszerűen be kellene vezetni a vízcsövet és ráilleszteni a meglévő rendszerre?
(a csövezést is cserélnénk (pusztán esztétikai okokból), ehhez gondolom nem kell semmilyen engedély, a kazánt 0,5m-el meg csak át lehet tenni gázterv nélkül...)
- macera átrakni oda a gázt ! "újnak" számít és mindennek olyannak kell legyen mint egy új rendszernek ! EPH-gátűzhelyhez elszívó, légbeejtő az elszívóhoz stb. DE kérdezz meg egy gáztervezőt
- illetve ha majd lesz fás kazán, akkor a gázt szinte nem is fogod használni
lehet legjobb lenne, ha a gázkazán maradna ott ahol jelenleg van...
Amúgy elszomorítalak én már évek óta küzdök az ilyen "ismeretlen eredetű" levegősödéssel !
Első alkalommal csak vegyeskazán volt. Levegősödött legmagasabban lévő radiátor
Majd került puffer a vegyes mellé , akkor a levegő a pufferben gyűlt
2 év múlva cserélve lett faelgázra, hátulja megemelve mint kérte a használati..
Ugyan az a víz van benne már lassan 5 éve.
Mert ugye okként írták, hogy ha uj a víz, még nem dolgozta ki magából, akkor felfűtésekkor távozik.
Volt ötlet az is , hogy helyi forrásgócok lehetnek....
Van aki rakott be mikrobuborék leválasztót és úgy is gyűlik a pufferben/rendszerben....tehát az SE választja le megfelelően !
Ami biztos, hogy azon a légtelenítőn a kazán után , ha "sima" levegő is maradt benne, nagyon nehéz lesz kikergetned, hisz ott olyan gyors az áramlás, hogy nem tud ott összegyűlni/eltávozni..
Én is segítséget kérnék az alábbi átalakítással kapcsolatban.
Jelenleg a nappaliban van a kazán, ami ugye nem a legszerencsésebb megoldás, ezért áttenném a zölddel jelölt helyre, ami most egy kamra, de tökéletes kazánház lenne. A rendszert egy pufferrel és egy vegyestüzelésű kazánnal egészíteném ki.
-a lenti kialakítás milyen engedélyeztetési procedúrát igényel? Ha jól sejtem nem megy az egyszerűsített.
-régi fég kazánommal maximálisan elégedett vagyok, ha nem muszáj nem cserélném. Tehát kérdés, hogy áttehető-e az új helyre, vagy mindenképp kuka?
-egyéb buktató?
-hogy érdemes elindulni, és milyen költségekre kell számítani, az anyag és munkadíjakon felül?
Úgy volt, hogy a régi álló zárt kazánunkat kicserélem egy újabb zárt égésterű kombi fali kazánra, de mivel ehhez gázterv és kémény csere is kell el lett vetve az ötlet. Ha egy nyílt égésterű kombi fali kazánra cserélném ezt le akkor szükséges hozzá gázterv vagy ezt meg lehet oldani egyszerűsített készülékcserével?
Nem szoktam nyomogatni.Van más dolgom,és szórakozásom is:-).Ritkán, mondjuk havonta egyszer van olyan,hogy valami eltérés van a megszokottól pl:estébe nyúló buli,esetleg korábbi fürdés,stb...
A mostani központi helyen van,megnyugtat,hogy látom mikor fűt,hány fok van....
De ne beszéljük túl a témát.Holnap veszek egy termosztátot,az már megnyugtat,hogy nem fél fok +- lesz a kapcsolás.
Taxiba meg ritkán ülök,akkor meg álltalában már nem érdekel,hogy hogyan vezet a sofőr.:D
a termosztátnak nem az a lényege hogy Te nyomogatod, hanem abban van a hőmérő, ami alapján az egész mutatvány történik. azt várod el a taxistól hogy háttal ülve vezessen.
„A régi ezt+-0.5C-al tette.Ez nem lenne nagy baj,de a tetőteret is ez vezérli,és itt már 2-3C-os a hőingás.A két szint jól van összehangolva,ha egyenletes a fűtés,de az ingadozások sokkal erősebbek fA régi ezt+-0.5C-al tette.”
Erre a hőingadozásra próbáltam magyarázatot és megoldást mondani.
Nyilván a rendszeredet nem ismerem (darabszám,költség).
„Ha sűrűbb a kazán ki-be kapcsolgatása akkor tökéletesen egyenletes.”
Ha most ez a helyzet akkor a sjohn olvtárs ajánlata lehet,hogy jó,sőt biztos,de
csak arra a helyiségre igaz amelyikben elhelyezed. De!
„A kapcsoló üzemű programozható termosztátnak eddig a legnagyobb problémája a hosszú felfűtési szakasz utáni jelentős hőmérséklet túllendülés ( + 1 °C = 6 % energia többlet!) volt. A mi termosztátunkban egy olyan egyedülálló szoftver van, amely 10 percenként meghatározza az adott helyiség fűtési meredekségét, alkalmazkodik hozzá, és még mielőtt a szobahőmérséklet elérné a beállítottat, megfelelő időben lekapcsolja a fűtést.”
A korábbi termosztátod valószínű ezt a túllendülést nem védte ki így a tetőteret is érintette
ezáltal a különbség alig észrevehető volt.
De,ha a termosztát ugyanott marad és annak a helyiségnek pontosabb és kisebb
hőmérséklet határok közt fog megvalósulni a szabályozása,az még nem garancia arra
hogy a tetőtér nem marad el 2-3 fokkal.
Termo szelepek nélkül is van lehetőség a beszabályozásra úgy hogy a tetőtéren kívüli
radiátorokon fojtás viszel be.
Mivel termosztátot venned kell ezért vedd meg(árát nem néztem) és még utána is
Köszi,ez is jó lehet.De szimpatikusabb ha az alsó szinten van,itt vagyunk többet,innen tudom esetleg kapcsolni,jah és nem kell átvezetékelni(lustaság fél egészség).
De ha már ez a +-0,2fok lesz a tűrés akkor szerintem tökéletes lesz.
A régi még Computherm 099A volt, ez csak a +-0,5 fokot tudta.
Nálad (és nálam) is a nagy távolságok miatt nem fog beválni a nagyon kis érzékenységű termosztát ,mivel a rövid kapcsolások miatt a távolabbi radiátorokat nehéz beállítani ,hogy hozza a megfelelő értéket! Ha gázzal fűtesz egy sima Q7(olcsó)termosztátot javasolnék ,aminek 0,1-0,4 c fok között állítható az érzékenysége.Van Honeywell(drágább) termosztát amin fix bekapcsolási időket tudsz beállítani ami a túl fűtést a szünetek nagyságával okoskodja ki sok állítási lehetőséggel, ami a legkomfortosabbnak érzel arra állítod.
ha sikerült úgy beszabályozni, hogy alul is meg felül is jó, akkor nem nyúlnék hozzá. át kell tenni a termosztátot felülre. így ugyanannyi lesz a fűtési idő, csak apróbb darabokból sűrűbben.
Úgy is meg lehetne oldani.A radiátorok elég jól össze vannak hangolva,és a két szint is. Ha sűrűbb a kazán ki-be kapcsolgatása akkor tökéletesen egyenletes.
Persze vehetnék kb 14db termo fejes radiátor szelepet+az emeletre rádiós termosztátot+a pincébe valami elektromos szelepeket.De ha ezek árát összevetem az általam keresett és sjohn segítségével talált termosztáttal,akkor én az utóbbira szavazok.(Mindenképpen kell termosztátot vennem,mivel a régi tönkrement.Lehet,hogy nincs is mit összevetni)
Ezenkívül szeretem a minél egyszerűbben(megbízhatóbban) működő dolgokat.
Egyébként szerintem ennek a min 30éves mechanikus szobatermosztátnak sem több a deltaT-je mint 1fok.Biztos csak kukacoskodás,de az 1fokot sokallom egy mai digitális termosztátnál.
Ráadásul a gyakorlatban az legalább 1,2-1,3fok a rendszer tehetetlensége miatt.
Pont ilyet kerestem ahol a jellemzők így kezdődnek:
1. Nagy érzékenység ΔT= ± 0.1 °C, vagyis összesen 0.2 °C. A ΔT a be- és a kikapcsolás közti hőfokkülönbség. Az elérhető megtakarításról a www.szobatermosztat.hu oldalon olvashat részletesebben.
Tudom,hogy lehetne javítani rajta,de tök egyszerően megoldaná,ha lenne valami hasonló termosztát.
Mivel úgy is kell vennem egy újat,ha lehetne ilyet vennék.Abban nem reménykedek,hogy itt pécsen bármelyik boltban is erre tudnának válaszolni.Valszeg hosszas doboz és leírás nézegetés után kézszéttárás következne,majd egy másik bolt....
Ezért kérdeztem itt,hátha valaki tud egy típust.Addig feltettem egy békebeli mecha MMG-t a helyére,hogy ne kelljen óránként kapcsolgatni.
Termosztát vásárláshoz kérnék tanácsot.Tönkrement a régi heti prog-os.Régi gázkazánhoz kellene,radiátoros fűtéshez.
Az egyetlen feltételem annyi lenne,hogy ha pl 23C-ra állítom,akkor lehetőleg 22.8-nál kapcsoljon be és 23,2-nél ki.(esetleg 22,7-23,3)A régi ezt+-0.5C-al tette.Ez nem lenne nagy baj,de a tetőteret is ez vezérli,és itt már 2-3C-os a hőingás.A két szint jól van összehangolva,ha egyenletes a fűtés,de az ingadozások sokkal erősebbek fent.
Na csináltam semmit sokáig.A hőközpontos nem merte leengedni a rendszert,mert öregek a szerelvények és nem biztos hogy vissza tudja zárni.ezért a szelepek maradtak a régiek,csak a csöveket tudtam lecserélni,ami semmit nem ért.
A ház kb 100m2, 60-70cm vályogfal.Szigetelés nincs,a padlást szeretném majd szigetelni.Most állítottam 4-en van,és 61C ír a kazán. A visszatérőt,nem tudom,hol lehet megnézni.Honnan tudom,hogy a kondenzáció jó? A rendszer szeptemberben lett kiépítve. 3szoba,konyha ,fürdő és folyosó. 7 radiátor.
Eddig 3-on volt,és havi,kb 200m3 ment el,meleg vízzel és főzéssel együtt. A termosztát 21c-ra volt állítva,éjjelre 20c-ra. Most állandó 21c van beállítva és most 350m3 ment el. Szerintetek ez normális?
Na,sikerült elintéznem a hőközpontosokkal hogy,holnap eresszék le a vizet a rendszerből.Ìgy le tudom cserélni aradiátor szelepeket golyóscsapra,meg a csöveket is kicserélem 18as rézre.így meg lesz a maximális áteresztés.
Attól lehet,hogy a betéten lévő tömítés hibás sérült v.
a tömítő felület amire rázár a betét tömítése sérült ,deformálódott(fészekmaró),repedt v. nem kellő nyomatékkal van meghúzva.
Ha a műanyag betét nem megfelelő a régi szelepkerékhez akkor ki kell cserélni a "szelepkereket",fogantyút .
A búgó ,rezonáló hang:
ha elvolt zárva más szelep,csap is a távollét idején akkor annak nyitottságát
is ellenőrizni kéne(pl. sarokszelep) v. a korábban nem teljesen nyitottat befojtani
az előző szintre.
Nem megfelelő a betét ami az első csere alkalmával tévesen lett alkalmazva
és a későbbi vásárláshoz is ez szolgált mintának.
Ha az eredeti betét megvan akkor össze kell hasonlítani az osztósíktól (gumi „O” gyűrű), a tömítő felületig mért távolságot(teljesen nyitott helyzetben), mert,ha a nagy menetemelkedésű orsó ha nem megfelelő
hosszban van a házban akkor elveszíti tartását és az áramlás könnyebben mozgatja.
Ha továbbra sem javul a helyzet (áramlások beállítása) akkor a megfelelő méretű
kerámia betétet kéne megpróbálni,de ha a szelepfészek hibás(a csöpögés résznél fent)
A baratom azt mondja,hogy a betetet decemberben cserelt,mert csepegett a csap.
Azt mondja,az a baj,hogy nem illeszkedik rendesen a feher kis reces muanyag es a csapbetet,ehhez a mi nagyon regi csapunkhoz.Mar vettunk obibol is ,praktikerbol is csapbeteteket. mert csepegett a csap elozoleg.most meg bug,rezonal is nyitaskor.Szerinte biztos,hogy a karacsonyi vizelzaras miatt van a baj,mert elozoleg meg soha nme volt ilyen bugas. Mert a boiler melegiteskor ujra es ujra vizet szivott,mig nme voltam otthon,ettol lett levegos.
nem értem mi a gondod. mindenki arra válaszol amire akar.
nekem van olyan tapasztalatom, hogy ami képes "szuszogni", az idővel mindenképpen elázik. beszíváskor bemegy a pára, bent lecsapódik, és kifújáskor nem megy ki. aztán ez elölről.
Szoval azt a kis csapot folyattam ot percig,ami iylen biztonsagi kis csap es csopognie kell, es havonta egyszer kicsit meg kell nyitni,utana elzarni, a boiler aljan talhato.
Akkor abbol lett a baj,hogy a boiler mukodott ot napig,a viz pedig el volt zarva,jol gondoljuk?
Karacsonykor ot napra elutaztam es elzartam a vizoranal a a focsapot. A villanyboiler ment 30 fokon vegig.Amiota hazajottem, azota a kadtolto meleg viz csap megnyitaskor es elzaraskor erosen bug,rezonal.Mi a teendom most,hogy megjavuljon?
A kis csapot a villanyboileren ot percig folyattam,hogy legtelenitsem,de nem jartam sikerrel.
A 25-50-es szivattyúnak 49032pascal nyomása van,de,hogy szállítani is tudjon
számoljunk 39225 pascallal.(25-40-es szivattyúval is működtetnek 4-nél több radiátort)
Van itt egy jó táblázatos leírás.
A 18.oldlon azt írja,hogy 20-as csőnél 8 000W 459,33 kg/h 0,69 m/s 393,41Pa/m
tehát a 36m cső 393,41x36=14162,76 pascal
39225-14162.76=25062.24 pascal a maradék nyomás.
Ami megfelelne(maradék nyomás) 23.5m 12-es belső átmérőjű cső ellenállásának 7000W szállításánál(eddig van a táblázat).
De nem gondolom,hogy ennyi ellenállás összejön a T idomok rövid + iránytörés szakaszain.
Ráadásul párhuzamosan vannak aminek az összkeresztmetszete meghaladja a 20-as cső resztmetszetét és mivel az ellenállás a sebesség négyzetével arányos az egyes elemeken
nem a fenti áramlási sebesség lesz(a 7kW-hoz tartozó 12-es csőben),hanem minimum a negyede.
Igen .a szelepek több éve lettek lecserélve.mert a régiek csepegtek.most csak radiátor lett cserélve.ezt a kötést a hőközpontosok mondták,ők csináltak már ilyet.
A régi radiátor is ezekkel a szelepekkel ment.csak a radiátor lett cserélve,meg a szelepektől a radiátorig 15ös réz csővel lett ràkötve,mert nem pászolt a bekötési távolság.A szerelő aki csinálta meg akarta magyarázni hogy ez ìgy jó.csak a multkori hidegek bebizonyították hogy így csak 20 fokot bìr tartani a lakásban a rendszer.összevesztem a szerelövel,vissza is adta a szerelési díjat.de most nincs szabad szerelő ezért nekem kell megcsinálnom.a hètvégén egy radiàtornál kicserélem a csöveket 18-asra.úgy is jön a hideg,és kiderül hogy jelent e valamit.
A 3pontos bekötés az hogy,a visszatérőbe mind a két vége be van kötve a radiàtorba,egy egy szeleppel.így be lehet hangolni hogy egyformán legyen meleg a radiátor két vége.bàr túl nagy értelmét én se látok.a régi is így volt bekötve és jó volt.
A user manualban az van írva, hogy a szívó és kémény csövek össz hossza nem haladhatja meg a 25m-t, a beállításokban viszont csak olyan opciók vannak ahol mind a 2 cső egyenlő hosszú, a leghosszabb pl 2x12m.
Fordítva van a baj! Ha a radiátort zárja akkor fűt csak a padló, ha nyitva van a radiátoros kör nem megy csak egy kör. A radiátoroknál nincs szabályzó szelep, csak a torlókkal lehetne mindegyik radiátor fojtásával növelni a radiátoros kör ellenállását.
Párhuzamosan egy szabályozó szeleppel, ami figyeli a padló kör hőmérsékletét, ezzel az oda beengedett víz mennyiségét már kordában is tartom!?
Plusz tágulási ez nem probléma.
A Hidro váltóval az a gond,hogy megint akkora összeget tolunk bele a plusz szivattyúval ami a radiátor kört forgatja. A hőcserélőt látom a legbiztonságosabb megoldásnak ilyen kivitelezés mellett. A meglévő dolgokat, méretre vágott műanyag csöveket is igen izgalmas lenne új osztóba beépíteni........ hányinger egy fűtés
Az a gond vele, hogy egyrészt azt sem ártana méretezni, másrészt kell hozzá egy plusz tágulási a padlókörnek és megbonyolítaná a radiátoros körödet, mert a hőcserélőt vagy sorba kötöd a radiátorokkal, ekkor a radiátorok hidegebbek lesznek tehát a kazánt feljebb kell tolni vagy párhuzamosan ekkor meg a hőcserélőn megfordul a víz és megint tökölhetsz, hogyan állítsd be a tömegáramokat.
A hidrováltó jobb megoldás lenne, persze azt sem árt ha olyannal teteted ba aki látott már olyat aki kiszámolta milyen kell.
Kellene Neked egy rendes szakember, minden más a végén sokba fog kerülni és tákolt lesz.
Ismerős ez a helyzet nekem is. Régebben én a következőket játszottam végig.
Állítgattam a radiátorok torló csavarjain majd a bemenő szelepeken is amíg nem lett egyformán meleg minden radiátor kb egy időben és a szobák is hasonló hőmérsékletre lettek fűtve.
Állítgattam az előremenő hőfokán (turbós kazán) ha túl alacsonyra (50-55) vettem kevésbé volt komfortos, nem volt meg a fűtés meleg érzete. Ha magasabbra (65-70) akkor könnyen túlfűtés alakulhatott ki mire lekapcsolt a termosztát (Q7 szintén).
Állítgattam a kazán teljesítményét is. Ha alacsonyra vettem akkor hosszan ment, lassan nehezen akarta elérni a beállított előremenő hőfokot és lassan is fűtött fel a beállított hőmérsékletre. Ha magasra akkor hamar elérte az állított előremenőt de nagyon túl is fűtötte a helységeket.
Persze szaladgáltam a termosztáttal is különböző helyekre.
Szóval nem két nap, hét volt ez az egész.. :-)))
És hogy most jó-e? Hmmm, mihez képest. A kiinduló össze-vissza értékektől és beszabályozatlan rendszerhez képest mindenképpen!
(fogyasztásban nem vettem észre írtózatosan nagy különbségeket, kb 10% lehet hogy van)
Mi van ha kiveszem az Esbe szelepet és egy hőcserélővel csinálok egy külön zárt kört? Egy Tágulásival bevédve?? Mutyi az egész fűtés ez amit leírtál érthető és biztosan megoldást hoz, de szerintem beleugrik vagy 70 ropiba. Mit gondolsz a hőcserélőről?
Kérdés: Melyiket hívjuk a keresztágnak és oda milyen szelep?
- Tegyél az elágazás után egy beszabályozó szelepet a radiátorok osztója felé menő előremenőbe.
- Tegyél egy ilyet a padló felé menő előremenőbe.
- (Nem ártana egy a keverőszelep keresztágába sem!)
- Addig fojtsd a radiátorok előremenőjét amíg nem lesz rendben az összes padlókör.
- Ha most a radiátorok teljesítménye nem megfelelő akkor a kazán szivattyúja kicsi ehhez a rendszerhez ezzel a kapcsolással.
Könnyen lehet, hogy feleslegesen nagy tömegáram lesz a most is jól működő körön akkor amikor a többi is elkezd fűteni, ha a radiátorokon nem lesz elegendő a teljesítmény a most meleg kört kezd el addig fojtani amíg kb. ugyanolyan tömegárama nem lesz mint a többinek.....sziszifuszi tapogatós nemszeretem meló, nagyon lassan fog változni minden, egy beállítás után órákkal lesz rendes eredmény.
Szerintem cseréld ki az osztót egy normálisra és sokkal hamarabb rendben leszel!
ha kizárom a radiátor kört, minden szép és jó............minden padlófűtés kör működik szépen. ez a szelep amit mutattál az radiátor visszatérőbe torló vagy előremenőbe kerül? Típus? utána néznék mit tud! A 2 szivattyú ellentétes teljesítménye? a T elágazásban nem jut víz a Padló felé?Ilyen előfordulhat vagy butaság??
Nem szép munka. Ez tény. Tény az is,hogy nem működik. Tömegáram...itt a környékünkön nem sokan alkalmaznak áramlásmérős osztót, nem is szentelnek neki jelentőséget, ami hiba. ez egy meglévő elbaxott rendszer, 3 szerelő bukott már bele.
A golyós szelep nem való beszabályzásra. Arra ilyet használj:
Az osztó kialakítása sem korrekt, szerintem. Nem látod rajta a tömegáramot, így nehéz beállítani és azok a csapok sem igazán alkalmasak beszabályzásra. Picit olyan "összedobtuk" érzésem van így ránézésre....
milyen szeleppel tudom szabályozni? Szondás Thermo fej+Radiátor szelep? A radiátor kör osztón és gyűjtőn is van beömlő szelep, egy hagyományos Mofém golyós.A padló körök különbözőek, érdekes de a leghosszabb a legmelegebb.......A folyadékáramot nem tudom ellenőrizni.
Sajnos akkor sem melegszik a többi megfelelően. Annyi még hozzá tartozik az igazsághoz, hogy a padló osztó/gyűjtő konzol szarul van felfúrva a falra és a legalacsonyabb ponton van a légtelenítő. A meleg kör a legalacsonyabb ponton van. A szivattyú áttolja a légbuborékot vagy ez is lehet a hiba okozója?
Hiányzik a radiátorok köréből a beszabályozó szelep! Enélkül nem tudod beállítani, hogy mennyi víz jusson a padlóba és mennyi a radiátorokba.
A padló körök egyforma hosszúak? Egyformán csutkára nyitva vannak az osztón a szelepek? Hogyan lett beszabályozva a padlókörök tömegárama? A padló szivattyúja hogyan van beállítva?
Sziasztok szakik. Az alabbi kapcsolás mellett a padlófűtés nem működik. Nem megfelelő, 1 kör meleg belőle. 3 nem. Ha a radiátorokat kizárom, minden jól működik.
Mit gondoltok mi okozhat problémát? A 2 szivattyú munkája ütközik? Kíváncsian várom a válaszokat.
Mivel még nem nagyon vagyok benne a témában, szeretnék kérni egy véleményezést egy képzeletbeli családi ház képzeletbeli fűtésrendszerére.
A következőről lenne szó: a földszinten, a nappaliban van egy vízteres kandallókályha, ami nyitott, gravitációs rendszeren keresztül fűti a tetőtérben lévő puffert (nem túl nagy tartály, már csak a födém miatt sem; nem cél a napi egyszeri begyújtás --> ha téli éjszakákon nem kell tenni a tűzre, az már jó). A pufferből egy vékonycsöves hálózat indul ki, ami mindkét szint thermoszelepes radiátorait fűti - persze ehhez már kell szivattyú. A tartályban két csőkígyó van: felül egy HMV spirál, alul pedig egy szolár hőcserélő (ez fűtési szezonon kívül általában elég is a HMV-hez). Pótfűtésként kerülhet bele egy villamos fűtőpatron.
Kérlek, írjátok meg, hogy egy ilyen elképzelésnek mennyi realitása lehet, esetleg milyen módosításokkal. Előre is köszönöm!
Jelenleg van egy Termotéka 25-ös kazánom amit le szeretnék cserélni egy Saunier Duval Isotwin F 24 c típusú kombi kazánra. A jelenlegi kazán egy 13m-s 125-ös kéményre van kötve. Mivel az új kazán turbós az úgy megfelelő lenne-e, hogy osztott rendszerrel a szívó cső vízszintesen a falon lenne kivezetve 4m hosszban? A falon most is ki van alakítva alul és felül egy szellőző amin kimehet a szívó cső.
Hát eléggé öszvér a helyzet. Amikor beköltöztünk még 60 nm volt a ház, cserépkályha középen, majdnem megoldja nagyobb hidegben is a dolgot.
Padlófűtés csak a hálóba nem tettünk, radiátornak meg külön kört nem csináltam, mert tudtam, hogy 2 év múlva építkezek, aztán majd oda lesz (2 szoba, fürdő) egy radiátor kör.
Aztán ez a régi radiátor csak itt felejtődött. Igazából nem gond, hogy alacsonyabb benne a vízhőfok, mert ha magas lenne, hamar felmelegítené a hálót (szeretjük a hűvös szobát 19 fok van itt) és leállna a kazán, így a többi részen nem melegedne fel eléggé a padló, így ott meg nem lenne 21-23 fok.
Viszont amikor fasza hideg van (-10 környéke), akkor nem ártana, ha hamarabb felmelegítené a szobát, mert feleslegesen fűti már a padlót a többi helyen.
Ezért vennék egy nagyobb radiátort, de a teljesítmény adatok nem ilyen alacsony hőfokra vannak megadni, így nem tudom, mekkorára cseréljem.
de akkor volt, mert ünnepekkor voltam szabin és próbálgattam.
jó az idén szigeteltünköt megbeszéltük:)
Sajnos a kinti hőmérséklet - mint állandó változót - nem nagyon tudom beleszámítani, hogy mennyire, milyen mértékben változtatja a benti hőmérsékletérzésemet:)
Most nincs jobb ötletem, írom egy xlsbe az értékeimet, kiderül mit mutatnak a fránya számok
Igen szelep van.3 emelet.régi panel lakàs,az öntvény radiàtorok lettek lecserélve.új lemezradiàtorra.igen 1/2"-os a szelep is csak a szelep nem a radiàtorban van ,hanem 15-20cm-re mellete,és ez a táv áll 15-ös réz idomokból.Mert a radiàtorok távolsága nem egyezett meg a régiekkel.
Állíthatod a maximumra is,mivel a külső hőmérséklet érzékelő a kinti hőt érzékeli,és a termosztát által beállított értéket a kazán tartja, így a kazánban lévő elektronika szabályozza
be a megfelelő előremenő hőmérsékletet.
Nem ismerem a kazánt , de ha kondenzációs, akkor ne legyen az előremenő 55 foktól magasabb.
Hogyan sikerült megmérni a fal hőmérsékletet? Gyanús nekem az a 24 fok, ha bent is annyi a helyiséghőmérséklet, akkor gyakorlatilag azon a falon nincs hőveszteség....
ki kell számolni. minden egyéb csak hályogkovácsolás. helyiség hőigényét ki kell számolni, radiátor hőleadását is ki lehet számolni katalógusból.
mekkora szoba, mekkora ablakkal, milyen szomszédos helyiségekkel, milyen szigetelésekkel?
hány fokos vízzel fűtesz?
nekem vannak radiátoraim 38 fokos vízzel, a dk22-es 1400mm-es éppen elég a 13m2-es északi tetőtéri szobába. Régi fa ablak új üveggel, falon 10cm eps, ferdefalon 20cm gyapot, plafonon 30cm gyapot.
azért mert ha hideg nagyon a visszatérő, akkor az égéstermékből még a kazánban lecsapódik a víz. és nem szereti a vizet. a kondenzációs kazán többek között attól az, hogy olyanra van csinálva hogy ez ne zavarja.
ok, értem amit mondasz, odateszek egy hőmérőt ahol töltöm az estéimet és összehasonlítom a termosztát hőmérsékletével. Ha nagyon nagy az eltérés, akkor tényleg szar helyen van a szabályozó. Holnap jelentkezem ezzel!
nincs olyan hogy a szoba hőmérséklete. más a hőmérséklet a közepén, a szélén, a falnál, a radiátornál. beállítod az eltolást a termosztáton, az ok, de attól még simán lehet hogy a szoba másképp hűl ott ahol te vagy, meg ott ahol a termosztát van. ha a termosztát messze van a radiátortól meg az ablaktól, a termosztátnál sokkal lassabb és kisebb a hőmérsékletváltozás mint másutt. a termosztát megfelelő elhelyezése sokkal nagyobb hatása van az egész mókára mint az előremenő víz tekergetése meg a spéci termosztátról álmodás.
hiába veszel vpower benzint, meg peresgumit, meg akár erősebb autót, ha leveszed a kötést a sofőr szeméről az sokkal többet használ.
van mar vagy 3 hőmérő a lakás több pontjan és a termosztáton is van ilyen kalibrálási lehetőség szval amit a szoba közepén mutat a hőmérő azt mutatja a termosztát is, szval azzal 100% hogy nincs gond.
Egyik szobám radiátora a padlófűtès körre van kötve (házbővítés előtt csak ez az egy kör került kialakításra, nem akartam egy szem radiátornak külön kört).
A -10 fokokban kevésbé hatékony. 3-as vagy jóval szélesebb radiátor megfelelő teljesítményt tudna leadni alacsonyabb vízhőfokon? Vagy inkább mégiscsak csináltassak neki egy külön 60 fokos kört?
Üdv olyan gondom lenne hogy, panellakásban le lettek cserélve a radiátorok.A radiátorok teteje és az egyik vége meleg csak(az a vége ahová a visszatérő van kötve)Mi lehet a gond?3 pontos bekötés segítene?A visszatérőt mind a két végébe bekötném a radiátornak,egx-egy sarokszeleppel,így össze lehetne hangolni a kér végét.Vagy kicsi az áteresztése a csöveknek,1/2" ról 15mm-es rézcsővel lettek bekötve az új radiátorok.
Van egy Immergas VICTRIX X 24 2 I kazánom.Olyan kérdésem lenne,hogy ugye van rajta Fűtési hőmérséklet beállító gomb,ez 1-9 van számozva. Mitől függ,hogy melyikre kell kapcsolni,vagyis,hogy a legtakarékosabb? VAn kűlső hőmérséklet érzékelő is beépítve.
akkor tessék megtoldani. a termosztát helyének óriási szerepe van abban hogy a szabályozás normálisan fog működni vagy sem. tegyél egy digitális hőmérőt az asztalra, és nézd azt. simán lehet hogy a termosztátodnál pár tizedet változik a hőmérséklet, de a szoba közepén két fokot, és ezért érzed hogy fázol. ha a termosztát ezt nem érzni, akkor nem tud mit tenni.
midenki kavar ezerrel, ilyen kazán, olyan kazán, spéci termosztát, játszunk az előremenő hőmérséklettel, bypassal, mindennel, a termosztát helye meg le van szarva, örüljön hogy van benne elem, tegye a dolgát. a termosztát az egész mókának nem csak az agya, hanem a szeme is. ha olyan helyre teszed ahonnan nem lát jól, ne csodálkozz ha nem jól vezet.
De azt akkor úgy, hogy leáll a termosztát által a kazán szivattyúja, és menne utána a pufferból még egy külön szivattyúval a melegvíz a radiátorokban, amíg a pufferból a melegvíz el nem fogy. (de mivel fogalmam sincs, hogy hova tenném a puffert meg hogy mekkora kellene mindenképpen beszélnem kellene egy fűtésszerelővel)
mondom próbáld ki hogy közelebb teszed a computerm termosztátot a radiátorhoz. nem kerül semmibe.
jó nagy helyiségben bazi messze teszik, perszehogy mire az a része is eléri a beállítottat addigra a másik fele már sokkal melegebb. nem a radiátorban levő víz okozza a túllövést, hanem hogy a radiátor komplett környéke már melegebb. amikor kiegyenlítődik a hőmérséklet, már feljebb is ment. és mire az egész visszahűl, már 20 fokos a radiátor, az tapintásra csonthideg. ha közelteszed, hamar felmelegszik és kikapcsol, de utánna kiegyenlítődik a helyiség, és ha kevés volt a fűtés, már indul is újra.
Van egy csomó ismerősöm, nem padlófűtéses (pl apósom is), ugyanúgy radiátoros, turbós kazánja van mint nekem -tehát nem kondenzációs - és mégis nincs ez az érzésem.
De teljesen mindegy, mert 21-22 fokban is teljesen jól elvagyok mindaddig amíg megy a fűtés. Utána is, amíg meleg a radiátor. Amikor lehűl akkor nem érzem magam komfortosan. És ez ugyanúgy igaz akkor is, ha 23 vagy 24 fokra van téve és valóban felfűti annyira.
Hiányzik utána a melegség sugárzása (+ puffer szivattyúval (költségesebb), esetleg ezzel a siemens rev termoval, hogy amikor nem kellene bekapcsolnia akkor is kicsit átmelegíti megforgatja a vizet.)
Ha nem megy, akkor kénytelen vagyok elfogadni ezt a felállást, de szeretném magam komfortosan érezni úgy, hogy nem tekeri le a gázórát a kazán...
Mindenesetre tényleg jó, hogy ennyien próbáltok segíteni:) , köszi
Igen, egy másik kollega is javasolta, hogy durrantsak be egyszer nagyon, hogy a falak átvegyék a hőmérsékletet.
Van ilyen lézeres mérőm (nem nagy szám, nem lehet állítani az emisszios tényezőt, 0,95-re van belőve minden, ezzel állítottam be a radiátorokat is), azzal a falat meg tudod mérni, de úgy emlékszem olyan 24 volt.
Bár mondom nem vagyok biztos benne, hogy jól mér, mert ha megfogtam a falat, nem tűnt 24 fokosnak.
a radiátor előremenő és visszatérő ágai között kb 17-20 fok eltérés van, az összes radiátor be van állítva, hogy azonos hőfokú legyen az előre és visszatérő (58-60 C vs 38-43 C)
Amúgy nem, pulcsiban és a kezemem arcomon érzem azt a "hidegebb" levegőt.
Igazából nem ehhez vagyok szokva, mert ezelőtt gravitációs volt, mindig jó meleg volt (persze vegyestüzelésüvel, nagy radiátorokkal, sok vízzel amiben állandóan keringett a melegvíz), most meg, jó idő van amikor bekapcsol, majd kikapcsol, túllendül és mire visszakapcsol és újból elkezdi a kört hülyeség ide vagy oda kb 0,5 fok csak a változás, de akkor is szabály szerűen érezhető a hűs abban az időben amíg nincs fűtés és a kis új radiátorok pár liter meleg vize "elfogy".
Q7 termosztátom van, ami látom csak 2 pontos (remélem jó a szakzsargonom:) ).
Olyan lenne jó, mint egyik itteni kollega mondott, hogy bekapcsol akkor is, amikor épp nem kellene:)
Szabó Zsolt korábban a Népszabadságnak azt mondta, hogy a tavalyi, hasonló kört célzó programtól eltérően a szigetelést és a fűtési rendszerek cseréjét nem külön-külön támogatnák: teljes körű energiahatékonysági felújításban gondolkodnak.
Itt fekvő téglák vannak 2 sorban (12-12 cm azt hiszem) és közte a rés.
Meglepő de hatékonynak tűnik, nyáron a 40 fokban bent kellemes 25 fok volt. Az ablakok is jónak tűnnek, itt a külsőkben akarunk üveget cserélni és szilikonos tömítést betenni, maradnak a fa ablakok.
A társasházban ahonnét jöttünk, csodaszép műanyag ablakok voltak, jól szigeteltek. Cserébe folyt rajta a víz és virágzott a penész. Nem tudtunk annyit szellőztetni ami ellensúlyozta.
" Érdekes megoldás a falazat, 2 sor normál tégla, közte kb. 10 cm légrés és időnkét 1-1 téglával keresztben van összefogva."
Ez bizony érdekes.
Találkoztam ilyennel, de az melléképület volt.
Az a következő képen nézett ki : élére állítva 1 sor tégla kivül, egy sor belül 6.5 6.5 cm, közte légrés 12 cm -ez 25 cm és bizonyos helyenként összekötve szintén álló 25 -ös téglával.
Laktak, de közösen volt egy vegyes tüzelésű kazán is, nyitott rendszerrel, hatalmas csövekkel és tágulásival a padláson. A kettő együtt dolgozott elvileg.
A lakók meghaltak, a tulaj fia nem volt képben. Annyira emlékezett, hogy ezt a sok vizet nem tudta rendesen felfűteni a gázkazán és sokat használták a vegyes tüzelést is mellette.
"Az a baj, hogy a jelenlegi fogyasztásból nem tudok kiindulni, mert a tegnapi napig rosszul működött, illetve mivel nem lakunk a házban 10 fokra van állítva a termosztát."
Az a baj, hogy a jelenlegi fogyasztásból nem tudok kiindulni, mert a tegnapi napig rosszul működött, illetve mivel nem lakunk a házban 10 fokra van állítva a termosztát.
Áprilisban költözünk be és jövő télen nem szeretnék azzal szembesülni, hogy a 20 fok nem elérhető.
A radiátorok össz teljesítménye 8800W (persze erről még kiderülhet, hogy kevés).
A lakás 85 nm-es ebből 10 nm mosókonyha, ahol nem kell 20 fok, a szobák 3 m magasak.
Tegnap fárasztottam az urakat a Demrad Solaris tágulási tartály problémámmal. Köszönöm a tűszelep csere ötletet. Valószínűleg az volt a baj, mert egy rozsdás fos volt már a régi. Alig tudtam kirobbantani a helyéről. Más... Miért csinálhatja a kazánom a következő problémát?
Fűtési üzemmódban néha nem gyullad be az egész gázégő, csak egy kis része. Minden működik, hibaüzenet nincs, csak a radiátorok nem melegednek. Ha kezet mosok, akkor soha semmi gond, egyből gyullad rendesen az egész.
Mi alapján lehet megállapítani, hogy egy 18 kW-os kazán elég-e vagy sem?
A ház 85 nm-es, 6 radiátor és kb 100 m 20-as 5 rétegű cső alkotja a rendszert.
A jelenlegi FÉG kazánt le kéne cserélni, és egy hasonló FÉG-et vennék ami indirekt tárolón keresztül a meleg vizet is készítené.
A probléma, hogy a jelenlegi kazán 18kW-os és ha pl. 24-est tennék fel akkor gázengedély kell.
Viszont ha a 18-as kiszolgálja a rendszert akkor feleslegesen nem veszek nagyobbat.
Sajnos nem tudom megmondani, hogy a jelenlegi milyen hatásfokú, mert egyrést nem lakunk a házban, másrészt a kazán nem tud rendes hatásfokkal működni, mert közel áll az elhalálozáshoz.
Tehát ki lehet számolni, hogy mekkora a szükséges kazán? Ha igen milyen adatok kellenek hozzá?
Nem gravitációs. Gázkazánról és/vagy 1600 literes pufferről megy a fűtés.
A házat nagyon szétverem (ha nem veszik meg májusig). Új aljzatot kap víz és hőszigeteléssel. A falból kiálló csatlakozás nekem is jobban tetszik. Álmennyezet fölé nem raknám a csövet, mert az plusz bontás lenne és a hőszigetelésen kívül rekedne. Jó lesz az az új padlóba.
Köszi! Igen, én is erre tippelek, mivel nem számit, hogy leveszem, vagy fel a hőfokot a kifolyó viz hőmérséklete kb ua mint a fütővizé.
Akkor ha nem jön más közbe akkor majd a tavasszal termosztát csere.
Addig is utánanézek, hogy a karbantartó cég által cserének ajánlott kazán, Buderus GB 162-25 S 135 power 25 KW, vagy valami más mennyiért lenne másik cégnél.
1. ha nem gravitációs a rendszer, akkor mehet mindkét cső fent
2. nemtudom mennyire mered szétverni a házat, de manapság a padlóból a falba állnak fel, és a falból a radiátorba. fel lehet alatta mosni, és a kötések is a falba kerülnek nem a padlóba.
mi a bajod a gerinc-leágazás csövezéssel? nem muszáj csillagpontosra kötni a radiátorokat. de amúgy az osztót sem muszáj a kazánhoz tenni, teheted középre, és oda egy vastag cső a kazántól.
ha osztót akarsz, és annak egy ágára két radiátort, azt is lehet, de tedd simán két T idommal és kész. lesznek új radiátorok? azokon úgyis van szelep a visszatérő oldalon, azzal be lehet szabályozni.
A házunk baromi hosszú (legtávolabbi 4 radiátor kb. 25 méterre van a gázkazántól). Ha minden radiátorhoz vinnék külön csövet, akkor nagyon sok folyóméter kellene.
Jelenleg a klasszikus vastag vascsöves rendszer van. Fent az előremenő, lent a visszatérő. Fentről leágazás minden radiátornak és a legutolsó radiátortól fordul vissza az alsó cső.
Szabályzás semmi (torló se) csak a vége felé vékonyodó gerinc cső.
Olyat lehetne esetleg, hogy 2-2 radiátort kötni az osztó-gyűjtőre? Ebben az esetben is kellene spéci szelep a radiátorokra, vagy be lehet kötni úgy, ahogy az alábbi képen van, vagy nagy marhaságot kérdeztem?
az egycsöves soros rendszer nem azt jelenti hogy tényleg sorba vannak kötve a cuccok.
hanem hogy minden radiátornál van egy spéci szelep, ami mondjuk a bejövő víz 50%át küldi a radiátorba, 50%-át a radiátort megkerülve tovább. a következő radiátornál ugyanígy. és ezekkel a szelepekkel ez az arány változtatható is!
A radiátorok most is 45 fokos vízzel működnek, csak most egy vastag vascsöves rendszerrel vannak megoldva. Ezt gondoltam kiváltani a betonban menő 5 rétegű csővel.
Ha az aljzat temperáló kört a fürdőszobai és konyhai radiátorral egy körre és az összes szobai radiátort egy körre raknám, akkor az úgy már jó lehetne?
Radiátoroknál az ilyen (kép) kötés is megfelelő lenne, vagy másféle szeleppel kellene sorba kötni?
a nappaliba már csak hidegvíz fog jutni. nem véletlen teszik a padlófűtést duplaspirálba, ahol az előremenő mellett megy mindig a visszatérő. hiába növeled meg a tömegáramot hogy viszonylag meleg legyen a visszatérő is, az eleje mindenképpen sokkal jobban fűt mint a második fele.
tedd közelebb a termosztátot a radiátorhoz. kisebb lesz a túllövés, és gyakoribb rövidebbek a fűtési ciklusok.
ha ez sem tetszik, akkor
a) vegyél kondenzációs kazánt és fűts 40-50 fokos vízzel
b) vegyél egy siemens rev vagy hasonló termosztátot. ez úgy működik, hogy mondjuk 20 percenként mindenképpen fűt, hogy többet vagy kevesebbet azt dönti el a szobahőmérséklet alapján. így sosem hűl ki a radiátor nagyon, mert egy picit minden 20 percben fűt.
0.1 az én q7esemen a legkisebb beállítás, most áttolom arra (régebbi q7 vagy nem tudom, kétfajtát találtam a neten, nekem ez van http://www.megatherm.hu/computherm-q7, de talán ez mindegy is)
Tesztelem, pár nap múlva jelentkezem, hogy hogyan vált be. (meg azzal is, hogy hányszor kapcsol be a kazán ezzel az opcióval)
van egy ACV Delta gázkazán fűtésre és használati meleg vízre. Korábban az volt a baj, hogy ha kint 12-20 körüli hőmérséklet volt, csak langyos vizümk volt, hiába volt a használtai vízhez beállítva az 50 fok. annak idejen próbáltam innen is tippet kapni, de végül a szervízt kellett kihívni. Hosszas kutakodas utan megtalaltak egy átkötést amiben a hideg és meleg víz keveredett, ez lett kiiktatva azzal, hogy elég lesz majd csak a termosztattal szabályozni a hőfokot.
most meg feltűnt, hogy nagyon meleg víz jön és hiába veszem le a használatira a hőfokot pl. 10 fokra, a melegcsapból ugyanolyan hőfokú víz jön, mint az előremenő, 65 fok.
Kérdésem az, hogy okozhat-e ez az igen meleg víz problémát a leforrázáson kívül. Illetve, mennyire sürgős újra szerelőket hivatni, elég-e csak a fűtési idény végén?
A Computherm Q7 termosztát kapcsolási érzékenységét át lehet állítani -0,2 - + 0,0 fok közöttire. Padlófűtés üzemmódnak nevezik a leírásban. Javaslom, hogy próbáld ki azon is. Ekkor gyakrabban kapcsol be és kisebb lesz a leálláskor a "túllendülés"
Egy elvi kérdésem lenne: mi számít központos/központi fűtésnek? Ez azért fontos kérdés, mert a 10+10 CSOK-hoz kikötés, hogy a lakás összkomfportos legyen. Márpedig, a Wikipédia szerint összkomfortos "Az a lakás, amely legalább egy 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel, valamint közművesítettséggel, melegvíz-ellátással és központos fűtési móddal rendelkezik. (...) Fűtési mód:
Központos fűtési mód: táv-, egyedi központi vagy etage fűtés.[2]
Egyedi fűtési mód: szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtés, elektromos hőtároló kályha, gázfűtés."
Ezek alapján kérdezném, hogy központos fűtési mód-e:
a) egy olyan vizes fűtési rendszer, amelyet egy vízteres kandalló működtet (más kazán, pl. gázkazán nincs)?
b) egy légfűtéses (folytonégő) kandalló, ami (légcsatornákkal) ez egész házat fűti?
c) egy, a ház közepére épített cserépkályha, ami akár 3 helyiséget (és így gyakorlatilag a teljes lakást) is tud fűteni?
d) egy split klíma, amivel fűteni is lehet?
e) Ha van egy (bérmilyen) központi fűtés, akkor ugye a ház központos fűtési móddal rendelkezik. De ki mondja meg azt, hogy ennek a ház mely helyiségeit kell fűtenie? Összekomfortos-e pl. a lakás, ha pl. van egy vizes központi fűtési rendszer, de a fürdőszobában infrafűtés működik?
azért olyan nagy, mert be van állítva, hogy 23 fok legyen. Termosztát ugy van beállítva, hogy 0,2 fok legyen a be/kikapcsolás. Tehát 23,2-ig fűt a rendszer, azután leáll a fűtés, de azért a szoba még melegszik (gondolom a radiátorokban lévő víztől).
És amikor visszahűl 22,8-ra akkor bekapcsol megint a kazán.
Hm, akkor az úgy működne, hogy felmelegíti a puffert az a rendszer vizét, és amikor leáll a fűtés, akkor a puffer melegvizét a keringtetőszivattyú keringtetné, így a radiátorok nem hűlnének le?
A keringetőszivattyú gondolom nem a kazáné lenne, hanem egy külön a pufferhez rendelt?
nem teljesen fűtésszerelés, de teszek itt egy próbát, hátha tudtok segíteni.
Van egy 110 nmes lakásom, két szinten, hozzá egy isotwin f25 h-mod gázkazán, és radiátorok (ez az újfajta, amiben elég kevés víz van)
A lakást felfűti 65 fokos előremenőre vízzel, fűtéskor teljesen jól hozza a 23 fokos beállított hőmérsékletet. Általában felmegy 23,4-re a hőmérséklet, mert a radiátorokban lévő melegvíz még kicsit fűti a lakást. (úgy van beállítva a termosztát, hogy 22,8-kor kapcsoljon be újra).
Szval leáll a fűtés, hűlnek a radiátorok (elég gyorsan) és olyan kellemetlen hideg érzés van a lakásban, mindaddig, amíg újból el nem kezd felfűteni. (van hogy órákig nem megy a fűtés a hőmérséklet ugyan nem indokolná a hideget, de akkor is hideg az érzés)
Szerintetek az hamar tönkreteszi a kazánt, hogy most beállítottam 50 fokra az előremenőt és így sokkal tovább van a fűtési idő, tehát a komfortérzetem is jóval jobb. Bár most még tervezem, nem tudom mennyivel fogyaszt így többet, mert tulajdonképpen folyamatos működést szeretnék elérni.
Vagy mi mást javasoltok?
(a ház idén lett szigetelve 10 cmes polisztirollal, 3 rétegű ablakok vannak)
Ja, szerintem nem is fog megjavulni a készüléke, mert a képen is látszik, hogy mennyire csili-vili... Tehát nem hinném, hogy a karbantartás hiánya okozná a problémát.
Azért ha visszanézed, látod, hogy első körben próbáltunk több szerelőt is hívni, akik ilyen és olyan okok miatt nem vállalták el. Értem én, hogy télen sok a munkájuk, de én sem mondhatom az ügyfeleknek májusban, hogy bocsi, most nem lesz éves beszámolótok és adóbevallásotok, mert sok a dolgom a többi céggel. Mindenhol vannak szezonálisan nagyobb melók, túl lehet élni... Na mindegy, így olcsóbb volt. Köszönet még egyszer a segítőknek! =)
Jól hangzik, mert így egyszerűbb lenne. Kép alapján meg tudod mondani, hogy melyik a visszatérő vagy túrjam elő a leírását? A hármason jön a gáz, ezt látom.:)
Ha nem ereszt a régi tartályt hagyd ahogy van a csövéhez se nyúlj. Építsd be a kazán mellé és készíts neki egy leágazást a visszatérőnél. Mindenképpen szerelj fel egy elzáró szerelvényt, hogy ellenőrizni lehessen a nyomását.
Egy Demrad Solaris HK A124 kazán van a házamban. Alapvetően elégedett vagyok vele, több mint tíz éve teszi a dolgát. Egy hét literes zárt tágulási tartály van benne gyárilag, ami már évek óta nem tökéletes. Minden szezon előtt vissza kell bele nyomnom bele a nyomást, mert elereszti. Mostanra szerintem végképp letérdelt, mert ha megy a fűtés, akkor nagyobb a nyomás, mint szokott. Kicserélném a tartályt egy másikra, amit valahol elhelyeznék a kazán mellett. Próbálom összeszedni a kérdéseim:
-Jól gondolom, hogy kicsavarom a képen bekarikázott csatlakozót. Megtoldom és belecsavarom az új tartályba?
-Az új tartály lehet lejjebb vagy feljebb, attól függően, hogy hol tudom elhelyezni?
-Ha a gyári hét literes volt, akkor hét literest kell vennem vagy lehet kisebb/nagyobb?
-Sok víz van a gyári tartályban? Mire készüljek, ha kicsavarom a csatlakozót?
o
Akkor ezek a szelepek jók lesznek?
ez az alsó
