Valóban jók voltak a tippek, az egyik hátsó lámpa dupla szálas izzója volt a bűnös. 21/5W helyett valaki belerőltetett egy 21/4W-est.
Nem is a teljesítmény a gond, hanem hogy más a foglalat a két kis pöcök nem ugyan úgy helyzekedik el.
Mégis sikerül beraknia, bár látszólag jól működött, de mozgott elforgott menet közben, aztán rövidre zárta a helyzetjelző és a féklámpa vezetékét. Így, ha bekapcsoltad a világítást a visszáram miatt feszültség alá került a féklámpa vezetéke is, és mikor zárt a féklámpa kapcsoló, az áramot adott a 15-ös (gyújtás) áramkörnek is.
A helyzetet kicsit bonyolította, hogy előtte egy héttel szereltük ki és vissza a műszerfalat, először ebben az irányaba indultam el, testhibára gyanakodva.
A lámpatestekre általában rá van írva, hogy hová milyen izzó való, érdemes rá figyelni.
D Kadettnél láttam ilyet. Ott izzót cseréltek a hátsó lámpában. 2 pólusú helyett 21W-os izzó került bele, zárta a két érintkező, így visszatáplálta a gyújtást kivett kulcsnál is.
Baloldali ablakemelő se-föl--se le.., semmilyen üzemmódban sem---kulcsról sem lehet sem lehet föl vagy lehuzatni--probáltam tanitani--semmi eredmény. Minden berendezés müködik--hibakód nincs. 100% hogy nem táp hiba---test és mindkét +12V okés.
Elözmény : Akksi teljesen lemerült a festőnél és probálták tölteni--állitólag azelött müködött!Sarú le és vissza megtörtént--abl.em.tanitás szintén.
.
Utasoldali ablakemelő LE-FÖL müködtetés van,de csak a Vezető oldali ablakemelő panelről., de utasoldali kapcsolóról már szintén nem müködik.
AutoCom élőben: Amig Vezető ablakemelő gomb Nyomva .. "Automatikus nyitás"
Vezetö ablakemelő gomb elengedve: "Nem üzemel"
Lehethogy egy echte Vcds-el programozni kellene???
Múlt héten kb hasonló hiba volt megane 2-nél. Bekapcsolt fényszóró + nyomom a féket, akkor gombnyomásra lekapcsolta a műszerfalat, leette 0-ra a fordulatszámmérőt, a motor meg járt tovább. + elkezdett össze-vissza villogni az irányjelző. Jobb hátsó lámpa csatlakozója volt megégve, és nem kapott rendesen testet. Csatlakozót lepucoltam, minden hiba megszűnt.
Nem tudsz egyértelmű márka sorrendet összerakni, mert kb. mindnek vannak jobb, és rosszabb típusai, évjáratai, változatai. Célravezetőbb, ha praktikusság, és igények alapján szűkíted 3-4 konkrét típusra a keresést, és azoknál már könnyebb használható tanácsot adni. Tűzz ki egy értékhatárt, + maradjon vétel utáni rendberakásra is, és válaszd ki a 10 legmegfelelőbbet a hahu-n. Aztán azokat utána lehet még vizsgálgatni. Aztán vagy belenyúlsz egy jó vételbe, vagy nem.
engem első sorban tényleg csak az érdekel mely márkák a megbízhatóak. :)
de hogy szűkítsek:
- magánszemély, családi használatra
- 4-5 személyes,
- személyautó
- alapvetően használtban gondolkodom, de ha új van kedvező részlettel azt is bevállalnám
- határozottan hosszútávra.
- bírja a pályás és városi utakat is (havi 1.000KM-re lehet számolni, ebből 700 pályán)
- legyen megbízható, ne attól kelljen félni hogy ott ragadok valahol a semmi közepén
- alacsony fenntarthatósági és javítási költség
eddig egy suzuki swift és egy VW volt, 1.0, 1.2 motorral, azok is megfeleltek ezeknek a céloknak,szóval nincsenek nagy igények, jól, megbízhatóan szolgáljon és kb. ennyi
Nagyon messze állsz a megoldástól. Be kellene paraméterezni egyáltalán az igényeket. Új, használt, kicsi, nagy, rövid táv, hosszú táv, 1 személy, több személy, stb, stb, stb. Erős tévúton jársz, ha minden szűkítés nélkül csak a márkákat akarod sorba rakni. Fuss neki mégegyszer a történetnek, de elölről.
Szóval, autót szeretnék vásárolni a jövőben, a design nem különösebben fontos, nyilván ami számít: - alacsony fenntartási költség - alacsony ár - megbízható - alkatrész amennyiben a jövőben szükséges, olcsón legyen hozzá
Ismerőst kérdeztem, ő az alábbiakat mondta: - Suzuki - Opel - VolsWagen
kérdés, mennyire értetek ezzel egyet, vagy mit sorolnátok még ide?
"szenzorok test jelét" - á, én csak egyszerű kőbaltás megoldásokban tudok gondolkodni. Csak ízlelgetem ezt a szkóp-os történetet. Nem ismerem még a lelkivilágát ennek a kütyünek annyira.
Volt azért néhány érdekes megfigyelés.
Hidegen teljesen más a jel alakja. A -0,6 bar-tól a 0 bar felé haladva hidegen egy domború jelalak van, és ahogy melegszik, úgy egyenesedik ki, és közelíti a lineárist. Ezt nem tudom még, hogy feature, vagy failure.
Az egyik pilot csavar (GS 500 E 2002) állítására kevésbé reagál, mint a másikéra. Kellene valami módszer, mivel ellenőrizni tudom a pilot csavarok (alapjárati keverék/levegő) beállítását. Talán valami emissziómérés? Vagy közvetve nem lehet ezt mérni pl. leömlő cső hőmérsékletével?
33,9 eu-ért megvan! :) Valószínűleg, hogy valami autóvillamossági szerelőhöz fogom elvinni, mert a szakszerű forrasztással elkerülhetem a későbbi gubancokat...
Köszi a tippet! Korábban már rátaláltam, jó is lenne talán. Sajnos, a védő burok vázba csatlakoztatható profilja nem azonos. Akkor meg, kb. a rablás kategóriába tartozik a vételára.
Ugye kérdezted, hogy ki tudom-e nagyítani a görbét. Első körben nem tudtam, mert ha kisebb feszültséget állítottam 1 egységhez, akkor elszaladt felfelé a görbe. így tudtam megoldani, hogy adtam egy fix -1,5 V feszültséget egyik csatornára, majd az egyik nyomásszenzor jeléből kivontam az elem feszültségét. Így közelebb ment 0 vonalhoz a görbe, és tudtam nagyítani.
Érdekes volt látni, ahogy egy találomra összerakott karbi kesze-kusza görbéje a beállítás során beállt szépen erre a szabályos görbére. Ahogy közeledett ehhez a görbéhez, úgy javult a gázreakció, és simult az alapjárata.
Kõsz--- ezek a biztik jók., de a vezető oldali relétáblában, a burkolat mögött van a Data rajzon---- négyablakos kivitelü esetében 2db 30 A- s bizti is., nålam is van egy ilyen 30A - s ( bimetálos- fémházas)..., a rajzon lévö másikat sehol nem találom...,
Idöközben fölhivtam a tulajt hogy hátul is elektromos ablakok vannak- e??? Meglepetésemre azt mondta hogy nem elektromosak vannak hátul!!! Lehetséges hogy ezért keresem hiába a rajzon lévő második 30A- t?
Olyan rajz volna az optimális , ahol kétablakos- t mutatnak., holnap az uj infót figyelembe véve mégegyszer nekifutok miért nem megy a balablak emelö..., elfelejtve hogy " semmihez se nyultak"...., állitólag.
Holnap megnézem. Köszönöm a tippet. Csak amikor rá jön a hülyeség már mozdulni sem kell vele és elő tudom csalni a hibát. Ma mentem vele 10km-t hibátlanul. Utána álltó helyben kapcsolgatva figyelve a tolatólámpát 3-4 kapcsolás után bent maradt rükvercben. Ezután pár perc várakozás és pár gyújtás ráadás után helyre áll.
Szóval van egy még garanciáls 2016-os Passat b8 2.0crtdi 150lóerős 6sebességes Dsg autónk 190e km-rel.
Rosszabb minősegű úton, leginkább 20-40km/h sebességgel haladva de leginkább enyhe fékezés vagy lassitáskor borzasztó kellemetlen idegesítő, hallásra 2-3különböző hangot ad az elejéből.Egyik hang egyenetlen úton olyan fémes zörgő, másik meg katyúba lassan belemenve krákogó/nyikorgó, +lassan menve szintén rossz minőségű úton olyan lógó széteső érzés. Az érdekes az, hogy ritkán van amikor semmit nem lehet hallani és érezni, jó úton meg maximum csak ha nagyon odafigyelünk.
Az autót elvittük vw szakszervizbe ahol minden porcikaját megnézték, próbáltak, gépekkel, fizikálisan ahogy csak lehet és semmit nem találtak, elmondásuk szerint még csak a jelet sem mutatja semmi sem meghibasodásnak, kezdetleges minimális lógás, eltérés sincs abszolut, igy csak feleslegesen fizettünk 2h munkadíjat.
Ezután megpróbaltuk még két maszeknál akik ugyancsak hibátlannak talalták minden téren, próbálva annyit mondott az egyik, hogy szerinte a dsg váltó hangját hallani visszavaltásokkor ami ilyen lehet akár új kora óta, de ez is csak tipp.
Szerintetek is adhat dsg valtó ilyen nagyon idegesítő zakatoló/krákogó hangokat inkabb csak lassan (50-60km/h-ig) és rosszabb úton menve úgy, hogy egyébként hibatlanúl tökéletesen vált mindig mindenkor?
Ok--minden rendben...,esetleg félreérthetően adtam elő a valahol olvasottakat, ahol egy motorjav után dobta be, ezt a P0340 hibakódót valami hibás Vezérmütengely fogaskerékbeállitás után...
Audi.A4.1.8ti Quatro.2003. 140kw. BEX. HÁTUL NINCS ELEKTROMOS ABLAK GYÁRILAG'
Baloldali ablakemelő se-föl--se le.., semmilyen üzemmódban sem---kulcsról sem lehet sem lehet mozgatni semmere
---
.
Utasoldali LE-FÖL müködtetés van,a Vezető oldali ablakemelő panelről., de utasoldali kapcsolóról szintén nem müködik.
Elözmény: Festőnél volt --de "nem bántottak" semmit .,azonkivül hogy lemerült az aksi. Tanitani probáltam,eredménytelenül.
Vezetőoldali, oldalsó biztitáblában minden biztositék jó----Vezetőoldali relétáblában van feltüzve egy Fémházas (bimetálos?) 30A-os, repülő biztositékházban feldugva a müanyag relétáblára--ha ezt eltávolitom nem megy a jobboldali ablakemelő!
Több rajz ugyanebben a relétáblában , mutat mégegy ugyanilyen lengő 30A -s biztositékot., rajz szerint ez volna a baloldali Ablakemelőé. , helye is megvan a relétáblában---sajnos eszméletlen sok keresgélés után sem találom---bár lehet hogy kiböki a szemem!!!!
Kesztyütartó alatt nincs semmi relé-biztositéktábla!
KÉRDÉS:Hol lakozik a BALOLDALI Ablakemelő Biztositékja???
Félreértetted :Egyszerüen megállt valahol--- Ugy huzták ide---akkor csináltuk ezt a visszatérő P0340 hibakódós diagot----plusz a szenzorokat ellenöriztük többször-többféleképp multiméterrel----,jónak láttuk őket önmagukban mint érzékelők.
Továbblépéshez kellett volna bontani stb----tulaj nagyon erősen hangsulyozta hogy pitiáner baja lehet..,érted..., ezek után elálltunk a mélyebb hibafeltárástól stb-- és elhuzták az autót.
Baloldali ablakemelő se-föl--se le.., semmilyen üzemmódban sem---kulcsról sem lehet sem lehet mozgatni semmere
---
.
Utasoldali LE-FÖL müködtetés van,a Vezető oldali ablakemelő panelről., de utasoldali kapcsolóról szintén nem müködik.
Elözmény: Festőnél volt --de "nem bántottak" semmit .,azonkivül hogy lemerült az aksi. Tanitani probáltam,eredménytelenül.
Vezetőoldali, oldalsó biztitáblában minden biztositék jó----Vezetőoldali relétáblában van feltüzve egy Fémházas (bimetálos?) 30A-os, repülő biztositékházban feldugva a müanyag relétáblára--ha ezt eltávolitom nem megy a jobboldali ablakemelő!
Több rajz ugyanebben a relétáblában , mutat mégegy ugyanilyen lengő 30A -s biztositékot., rajz szerint ez volna a baloldali Ablakemelőé. , helye is megvan a relétáblában---sajnos eszméletlen sok keresgélés után sem találom---bár lehet hogy kiböki a szemem!!!!
Kesztyütartó alatt nincs semmi relé-biztositéktábla!
KÉRDÉS:Hol lakozik a BALOLDALI Ablakemelő Biztositékja???
Csak Visszajelzés szintjén röviden.., Peuge 806. Hdi 2.0 .RHZ . P0340--autó nem indul témakörről----, mivel --igaz csak multiméterrel., de jónak találtatott mindkét jeladó., ha nem is direkt az ECU-n vizsgálva..,ezekután felmerült a szinkronizációs hibaháttér is a két jeladó közt stb...., Peuge-ban nagyobb tudású-gyakorlatú kollégámra biztam a vez. szij és tartozékok cseréjét., megtörtént : Pöcre indul a gép ---hibakód törölhető volt -nem jött vissza.
Köszönöm mindenkinek a segitőkész hozzászólását!!!
Talán nem is ide való a kérdésem, nézzétek el nekem (ha így van), de ezt a topic-ot olvasom szinte rendszeresen. A problémás járgányom: VW Bora 1,4 16V Év: 2000
Már forrasztottam 2 alkalommal a csomagtér ajtóba átvezető kábelköteg néhány "elfáradt" kábelerét, de most újra bedöglött a csomi ajtó nyitási lehetősége.. Kulccsal pedig sosem tudtam nyitni, mert úgy tűnik, láma vagyok (ehhez is) a mechanikai alkatrészek beállításához. Szeretném a komplett kábelköteget a burkoló/védő borítással együtt beszerezni és cserélni. Néhány hónapja valahol láttam is egy linket, hol lehetne beszerezni a kérdéses kábel köteget... Sajnos, akkor nem mentettem el a web oldalt, most meg hiába keresem, semmi hasonlót sem találok... Eléggé belilult már a fejem , pedig aránylag türelmes típus vagyok... Kérném szépen, ha valaki esetleg találna egy forrást a problémámra, küldje el nekem.
Üdv itt is! Opel corsa 1,2 Easytronic 2002-es 160E km németből behozva. 3 hónapig gond nélkül tette a dolgát de mostanában F hibát ír a váltó. Először hosszabb út után csinálta. Piros lámpánál megálltam és utána nem indult. A-ban volt. Kitettem N-be és akkor lett F. 5perc állás után indult és ment megint rendesen kb 50 km-t. Most már egyre sűrűbben csinálja akár 2-3 km után is. Hibakód olvasás volt de semmi hibát nem ír a váltóban. Van esetleg valakinek tapasztalata merre keressem a hibát?
Milyen kivitel ez a bak? Szilentessel nem javíttatható? Nekem egyszer kellett egy, simán megcsinálták, egyedi cuccosként kemény 10 ropi volt cirka 10 évvel ezelőtt.Mondjuk nem volt alternatíva, cserébe jó lett.
Hát igen. Nekem egyszerűen a gyári már annyira elfáradt, hogy a gumibak alsó része már hozzáért a saját tartókeretéhez, így rázta a karosszériát minden fordulatszám tartományban a motor. A febest 25-30k, de a gyári horror 70k.
Na ezt mondja meg valaki...,a mitsunál mazlink volt,a munkatársam nem kérdezte meg a gyárit,es a febest majdnem egy árban volt a gyarival. Ugye mindig a nagy számok lebegnek a szemünk előtt ha ilyen autóhoz kell pl motor tartó,aztán kényszerből szerencsére kiderült,és a gyarival tökéletes lett. Nem állítom hogy mindig baj lesz velük,ez az eset pl. itt él bennem.
Sziasztok! Adott egy Mazda 3 1,6 benzin 2005-ös modell. 2500 és 3000 között vibrációt érzek a motor felől amit érzek az egész karosszérián és hallom is. Mind a 3 tartóbak már ki lett cserélve Febest gyártmányra és a kipufogó renszer is Bosal gyártmányra, mert a rozsda megette a gyárit. Motor alapjáraton szép jár és nem hallok semmi fémes csörgést csak az adott tartományban ne lenne ez a vibráció. Főleg emelkedőn produkálja ha kicsit magasabb fokozatban van a váltó az adott fordulaton belül. Sík úton jól bemelegedett motornál már kevésbé érezhető. Mi lehet a probléma? Olajat nem eszi és tényleg nincs más gondom vele.
Mit kell ott tippelgetni? Ha digit akkor obd lehet vele komonikalni és ki lehet faggatni van e valami nyűge bánata. Meg végig lehet tesztelni az összes léptető motort meg ilyeneket.
Van egy golf 5öm 2007es 19 pd. Olyan hiba jelenség van hogy ha bekapcsolom az utastér fűtést akkor az egyik befúvó épphogy langyosat a többi meg szinte hideget fúj. Szerintetek hol lehet a hiba. Ja még annyi hogy dupla digit klímás. Eddig mindenki csak tippelt de senkinek nem volt még ilyen tapasztalata.
Igen, azt kiderítheted, hogy van-e jelváltozás de ha jól értem ez a hiba szinkronnal, kimaradt foggal...stb, is összefügghet így a valódi ok megállapításához ez kevés.
A Fluke-nak amúgy vannak egészen értelmes kézi oszcilloszkópjai egészen értelmetlen áron.
Igen arra elég ez is, hogy a helyén is működik-e, de ennek nincs jelentősége amennyiben a hibakódot már gyújtásra is beírja. !! Ez esetben nem mechanikus, vagy szinkronizációs a hiba, hiszen azokat csak forgó motornál tudná detektálni. Megint ott tartunk, eljut-e a jel (megfelelő alakban) az ECU-ba. ??
Egy Fluke sima multimétert., csak a jelszint egyáltalán jelen- meglévő változásának kideritése céljából gyakorlatoztam..., változás volt öninditózás alatt..
Üdv Urak! Vectra B 1998 X20DTH A hátsó motortartó bakot hogyan lehet kivarázsolni? Azt már látom, hogy hosszabbító szárból sok kell. A kipufogó csövet is bontani kell hozzá a turbónál?
Egy Fluke sima multimétert., csak a jelszint egyáltalán jelen- meglévő változásának kideritése céljából gyakorlatoztam..., változás volt öninditózás alatt..
Köszi----teljesen értem hogy egy mezei multi alkalmatlan erre ---- de egyáltalán a jelváltozás " mutatására" korlátozottan igen--- mint a jelen esetben is érzékelhető is -- -- persze a mért értékek valódiságától most abszolult tekintsünk el...
Állandó hibakód nálam is azt jelenti hogy törles után gyujtásra visszairja magát----- tehát nem sporádisan
Ezt egy multimeter feszültségmérő módban nem tudja követni.
Annyit árulj még el, hogy mit jelent nálad az "állandó" hibakód? Számomra annyit, hogy gyújtáson azonnal visszaírja a törlés után. De megeshet, hogy nálad nem ezt jelenti. ???
Nem sértettél meg vele, csak mint ha nem az elejétől az összes hozzászólásomat összegezve értékelted volna.
Minden költséget szem előtt tartva szeretnék dönteni, a veszélyes fődarabok meghibásodása az elsődleges szempont, aztán a fogyasztás szerintem a második jelentős költség, és itt a deciliter eltérések is kumulálódnak, hosszú távra. Lehet, hogy ez sokaknak szarrágásnak tűnik, de ha valaki úgy vesz hűtőt, tv-t, mosógépet, mindent, hogy megkeresi a műszaki igényeinek megfelelőt, és azon belül a legjobb fogyasztást, akkor az havi szinten már jelentős többlettől kíméli meg magát.
Én így gondolkodom.
És itt kerül képbe, hogy egy 500e váltóhiba lehetőség, valóban feleslegessé teszi az 1l spórolást, ha reális esély van rá.
Nem állt szándékomban megsérteni. Tényleg úgy tűnt, hogy a fogyasztásra hegyezed ki az egészet. Ami simán elfogadható lenne, ha jelentős tétel lenne a várható karbantartási és javítási költségek között. Ezt jelenleg legfeljebb garanciális autónál tudom elképzelni, használtnál gyakorlatilag nem.
Te úgy gondolkozol, hogy egy liter gázolaj az semmi, én meg úgy gondolkozom, hogy az évente + 65000 Ft többletköltség az autó fenntartásában!
Ez egy tétel a kalkulálásban, van még másik 20, amit figyelembe kell venni!
Én megpróbálom mindenből a leg takarékosabbat választani, lehetőleg minőségi és műszaki kompromisszumok minimalizálásával.
Sokan az autó vásárlásnál pont azt a hibát követik el, amit te is a nagyvonalúak a fenntartási költségekkel, nem hosszútávon számolnak. Aztán megy a sírás, a sok a hitel, meg a legolcsóbb olaj a motorba, a légszűrőt meg majd levegővel kifújom, jó lesz még!
Én inkább ezeken nem spórolok, mert hosszútávon ezek meghatározóak.
A hozzászólásod úgy állít be, mint ha hülye lennék, és mindent csak a fogyasztásra egy lapra tennék fel!
Pedig pont nem ezt csinálom, hanem keresem azt a legjobb számomra megfelelő műszaki megoldást, aminél kicsi a meghibásodás lehetősége, olcsó a fenntartása ÉS a legkevesebbet fogyasztja.
Ha van két hasonlóan megfelelő műszaki megoldás, akkor te azt választod, ami 100km-enként 1l-el többet fogyaszt?
Ok--- ,ezt a .., 99999- s figurát kiprobálom majd.., igazad lehet biztos--- a Diagbox-al kapcsolatban.., valószinüleg olyan PP2000 kellene amikor még nem volt Lexiával együtt a Diagboxban---- gondolom én..
Idöközben Egyébbként eszembejutott hogy évekkel ezelött én megvettem ezt a Dam kalkulátort----- semmire sem jó- nem müködik..,
Jó règi a Diagboxom----7.58- ra frissitettem valamikor 7.02V - röl.., Peuge Planet ugrik fel ha kiválasztom a P.807- t mert Peuge 806 nincs benne..., DAM szám hiåny nem okozhatja a kapcsolódás hiányát? Semmilyen vezérlő nem vålaszol egyébbként.., de lehet hogy mégis igazad van ez egy jó régi masina.., probáltam Citroen Evasionként is.., nálam bizonytalan mindig ez a progi., csak végveszélyben veszem elő....., lehet hogy ezért haragszik???
Láttam valahol kb 2-3 Dollárért egy DAM kalkulátor----- meg kommentárt , hogy lehuzás ., mert élő embernek még nem mūködött.., nem ismered véletlenül?
Juteszembe, 1-2 hónapja írtam ide egy sprinterről, aminek lefüstölt a motorvezérlője(a nyomszab szelephez menő szálak környékén égett meg a nyák), az úgy tűnik jó lett(ecu+nyomszab szelep+gykapcsoló kulccsal csere).
"csak hibamegállapításra kell. Aztán majd leharcolják az illetékesek, hogyan tovább"
...egy centit nem akarok ezzel a fossal tovább foglalkozni, aki elb@szta előttem, majd befejezi.
El nem tudom mondani már, mennyire hányok az ilyen többhónapja javíccsuk, elkőtöttünk kétkilót, de most monddmámeg 3 óra alatt, hogy miabaja melókkal, mer nemtuggyuk.
"csak Peuge 807- st láttam a menüben 806- st nem.., ami meglepett.., "
Mert ahhoz Lexia ill. Peugeot Planet kellene, nem a Diagbox. Valószínűleg túl új a Diagbox-od, abban már nem dobja fel a Lexia/Planet lehetőséget, így azzal bukta a régebbi típusok diagja.
2002-es E220CDI OM611-gyel jártam ugyanígy.Ismerőstől keveset futottnak ismert nagynyomásút vettem jó áron tartaléknak.Egyszer,a szivárgó tömítések cseréjénél gondoltam egyet és feltettem ezt a szivattyút az egyébként hibátlan autóra.Szépen autózgattam vele,amíg egy padlógázas gyorsításnál EPC villáskulcsot dobott a műszerfalra és nemes egyszerűséggel leállt.Az út szélére gurulva újra indult,de hasonló próbára megint lelőtte magát.A hibatárolóban railnyomás problémára utaló bejegyzés volt,visszakerült az eredeti szivattyú és a gond megszűnt.Sajnos a szivattyú hibája nem lett feltárva,ment vissza az eladóhoz.
Azt erősen furcsállottam,hogy miért így írták meg a motorvezérlő programot,ha valakinek ez egy kiszámított előzésnél üt be először,ott baj is lehetne.
Benzinesre nekem 1 fogat ugrott vezérlésre is dobta ugyanezt a hibakódot, ott is cseréltek előtte jeladót, aztán megállt a tudomány, nekem kellett jelre forgatni a motort:-)), az mondjuk indult, jött-ment, érdemben be sem lassult, és nem állandó hibakód volt.
Hétfőn kap egy bontottat próbára, nemsok meló, újat nem merünk berendelni a sok felesleges előzmény után, muszáj biztosra menni(ilyenkor már se idő, se pénz).
Kõszi és bocsi hogy most vettelek észre..., ugy van ahogy irod.., gondoltam hogy esetleg elirás az 5V..., de nem voltam biztos teljesen..,
Angol forumon olvastam ezt " szinkronizós" hibalehetöséget.., ami a Diagbox élőben létező menüpont..., ahol van erröl valami infó..,motorjavitás után jött be nekik ez a hibakód és nem is indult a motor. A leirás szerint a vezérmütengely szijtárcsa elmozdult- ezt valami célszerszám használatával korrigállták..., belinkelt egy hivatalos szervizjavitási útmutatóból egy részt amibe részletezte a folyamatot..
Diagbox- s élőre visszatérve--- én nem tudtam csatlakozni-- DAM cimke már nem volt föltalálható., talán ezért., bár én csak Peuge 807- st láttam a menüben 806- st nem.., ami meglepett..,
Kõszi és bocsi hogy most vettelek észre..., ugy van ahogy irod.., gondoltam hogy esetleg elirás az 5V..., de nem voltam biztos teljesen..,
Angol forumon olvastam ezt " szinkronizós" hibalehetöséget.., ami a Diagbox élőben létező menüpont..., motorjavitás után jött be nekik ez a hibakód és nem is indult a motor. A leirás szerint a vezérmütengely szijtárcsa elmozdult- ezt valami célszerszám használatával korrigállták..., belinkelt egy szervizjavitási útmutatóból egy részt..,
Én azt kalkulálom, hogy legyen minél kevesebb, mert erre ha lehetne egy fillért sem szeretnék költeni, viszont nem akarok spórolásból egy csomó problémába sem belefutni.
1 liter különbség az havonta plusz 17l lenne 385Ft 6545Ft többlet havonta.
Mi az alapvető különbség élettartamban az 1.2 és az 1.4 között, pár éve még az volt, hogy 2000 alatt nem diesel a diesel!?
Nincs reális rálátásom ezekre a trendekre, csak benzinesem volt eddig, és az is csak kettő.
Cégesből volt 1.4d ford van, annak szerintem jó motorja volt.
Köszi--- akkor , ha ugyanez a +12V és 0 szint közt kapcsolgatott jel az ECU- n ugyanigy mérhető volna ., mint ahogy leirtam kiszerelt állapotban--- ez egy jónak minösithető szenzor volna???
Hétfön megprobálom beszerelve , lassan forgatva a motort megvizsgálni , egyelőre ugyanigy csak a szenzor csatin mérve, hogy ugyanugy megvan- e ez a fönnt leirt jelszinváltás +12V- ről "0"- ra. Ez sok mindenre választ adna.
Ha motort forgatva is megvan ez a változás, akkor jó a szenzor??? Más kérdés--- mint irod is, hogy eljut- e a motor ECU- ba.., először ezt kellene tisztázni- kizárni.., motor ECU- hoz
Ha szétvan huzva, ha összevan dugva mindig meg van a +5V és +12V.
Ez a lényeg, ezek szerint nem szakadt az ecuig a jelszál, kijön rajta a delej(ergo ha a jeladó testeli, az is visszamegy)
a jelszálon(???) +12V van----itt ugy van delej változás ahogy irod....,tehát vagy van +12V vagy 0 szintre eseik attól függően hogy a villáskulcsot odatartom vagy elveszem.
Akkor a jeladó is jó, rosszul mondtam az 5V-ot, bocsi(autója válogatja, fejből nem tudhatom mindet).
Ha kéziváltós, akkor rakd be 5.-be, és az autót(előre) tolva forgatja a főtengelyt/veztengelyt is, látod forog-e(odáig kéne tekerni, ahol a bütyök van, amit a jeladó "lát", aztán feszültséget mérve a jelszálon betenni a helyére, hogy átvált-e, ebből kiderül a légrés jó-e.valószínűleg jó lesz, a szelepfedél/veztengely távolság viszonylag ritkán változik, a jeladó még lehet nem belevaló).
A P0340 hibakód a data szerint áramköri hiba, az esi szerint veztengely/főtengely szinkronizációs hiba, azon belül is jel túl nagy/jel valószínűtlen/hibás működés/vezérműtengely jeladóbütyök hiba, döntsd el melyik szimpatikus:-)), mindent ellenőrizni kell.
Köszönöm a segítőkész hozzászólásaitokat. Összefoglalom az ablakemelős történetet, hátha valakinek majd hasznos lesz még...
Szóval Honda Jazz 1.2 Cool 2005-ös bal első vezető oldali ablakemelő hiba. Nagyjából se kép se hang.
Amit próbáltam:
Akkusaru le,
20 A-es ablakemelő biztosítékok ki,
a kezelési könyvben leírt módszer szintén lejátszva. (csukott ajtó mellett bizti ki, gyújtás 1 mp hosszan, majd 5 mp múlva bizti vissza, vagy valami ilyesmi)
Miután semmi nem változott, hajlottam a konszenzusra, hogy a közismert panel hibával van dolgom. Megrendeltem az újat, amint tegnap írtam 4 gombos jött és hiába cseréltem ki, ugyanúgy rossz volt.
A motor direktbe kötve működött, tehát motor és mechanika jó...
Ma lementem, hogy majd méricskélem a 20 lábú csatlakozót a service manual alapján, de előtte még kutakodtam és rátaláltam erre a videóra:
Civicről szól, a bemutatott hiba sem ugyanaz (bár korábban már ezt is produkálta a mienk - én akkor azt hittem szorul az ablak azért húzza vissza) és eléggé vajákolásnak is tűnik, de.... azért kipróbáltam, leutánoztam az egészet step by step.
Angolul nem nagyon értek, nem tudom pontosan miről beszélt még közben.
Bingó! Az ablak jön és megy, mind a régi, mind az új panellel.... Nem tudom mit csináltam, de most jó.
Ugyanitt vadi új 4 gombos ablakemelő panel eladó Honda Jazz 2002-2008 hoz, beszerzési áron 8500 forintért.
Nem tudom mennyire jellemző ezeknél a váltó probléma, de a barátom folyton azzal húzott, milyen olcsón jár. Aztán bukta a több évi különbözetet a váltó miatt. El is adta, vett egy Hunyadit. :)
Azt számoltad már, hogy amit egy talán sosem megvalósuló 4 lityis fogyasztáson nyersz egy 5,5-6 lityishez képest, az elég-e az esetleges extra költésekre?
"A veztengely jeladó csatijánál is lehet ellenőrizni a jelet, van egy test, van egy 5V táp, van egy 5V feszültség a jelszálon, amit az ecu ad ki, ezt testeli le a hall-adó 0V-ra, sima multival is ellenőrizhető, lassan forgatva a főtengelyt, változik-e a delej.
Ha már az 5V se jön ki a jelszálon széthúzott csatival, akkor van baj, szakadás a vezetéken/ecun belül."
Nálam A vez.tengely jeladón van : EgyTest+12V és +5V .--------------Jelszálon +12V???????
Voltmérő egyikfele mindig Testen --Kulcsot odatartva--aztán elvéve a +5V mindig marad sohasem változik!
De a +12V volt kb 0V-ra esik és ugrik föl kb +12V-ra megint attól függően hogy odavan -e téve a villáskulcs.
A csatiban: Ha szétvan huzva, ha összevan dugva mindig meg van a +5V és +12V.
Elég elvesztettem a fonalat----eltekintve attól hogy a jelszálon(???) +12V van----itt ugy van delej változás ahogy irod....,tehát vagy van +12V vagy 0 szintre eseik attól függően hogy a villáskulcsot odatartom vagy elveszem.
lehet hogy mégis jó a szenzor---csak valami akármi beleszól a müködésbe???
Motort nem tudtam megforgatni --a vezérlést se még.
Nyilvánvaló, hogy egy szarrá, hordósra kopott motorral már nincs mit csinálni, de a vásárlásnál az a lényeg, hogy ne ilyet vegyek meg, mert ebben a z esetben tök mindegy, hogy benzin, vagy diesel, ha fődarabok teljesen kopottak!
Én abból indulok ki, hogy egy 150-200e-futott autónak azért még nem kell hengert fúrni, valószínűleg a főtengellyel sem lesz gondja.
Ha a kaszni nincs elrohadva, akkor azért a többivel tudok valamit kezdeni. De alapvetően lehet, hogy csak felesleges diesel fóbiám van. Nem tudom!
Azt vegyük alapul, hogy nem egy roncstelepet veszek meg, hanem max hengerfejet kell, meg vezérlést, futómű alkatrészeket, fékeket kell javítani, vagy cserélgetni.
Benzineseket vettem eddig, és azokat csináltam, diesel, ha nem indulna, nem sok ötletem lenne, hogy mihez nyúljak. Ezért.
Csak azt tudom írni, amit mondtak, nincs tapasztalatom.
A fogyasztás miatt ajánlották ezt, 4l, nehezen tudom elképzelni, de több helyről is ezt vettem ki.
Az 1.4-re már magasabb fogyasztást találtam. A dieselhez nem nagyon tudok itthon hozzányúlni, ha gond lenne vele, ezért tartok tőle. Nem tudom, hogy a márka mennyire van túlárazva esetleg a tulajdonságaihoz képest?
A C corsa, igazából, ami közel áll, de abból meg ha jól tudom, nem ajánlott a diesel.
A fogyasztás miatt lett volna szempont ez a motor, ha nem ajánlott, ez, akkor elengedem a diesel irányvonalat. Az egyik német papíros amit találtam, a másik meg központi zár és indítási problémákkal küzd, elektromos baja van. Kicsi a választék is belőlük.
Munkába járáshoz keresgélek, nem a márka érdekel, fenntarthatóság, üzemeltetési költség a lényeges.
Lehet, egy benzines gázosra alakítva az elhíresült típusokból jobb választás lenne, mint a diesel!?
A robotváltó a gyenge pont. A motorral nem nagyon van gond.
Egyéb alkatrészei is eltérnek a normál A2-től, tehát gondban lehetsz akár egy első lökhárító, vagy sárvédő beszerzésénél is. azt mondanám hogy inkább 1.4-es dízelt vegyél.
Villáskulcs teszt nem müködik----lehet rossz a jeladó??
Jeladó kivéve--- csati feldugva és gyujtás rajta :
Pin1 --világosbarna : +5V
Pin2--Piros: +12V
Pin3--Zöld --Test
Voltmérő Zöld Test és Világosbarna +5V közé: Mindig +5V ..ha mögötte a villáskulcs., ha elveszem..semmi változás!
Test és kasznitest közt kb 6. Ohmot mértem---felmerült ---hogy nagyon bénázom és esetleg más 3 vezetékes jeladóval küzdök---de a rajta lévő cikkszám alapján biztos hogy ez vezérmű jeladó.
Nem tudom mennyire egyezik a VW 3L-el, egy barátomnak ilyene volt mostanáig, és azért folyamatosan volt vele valami. A legnagyobb az egy 500ezres váltó felújítás (Triptonic). Aztán ennyiért sikerült eladnia. De ez csak egy példa.
Szerintetek egy audi a2 3L 200000 km körül 600-700eFt ért éedemes még a vásárlásra?
Kicsit tartok a diesel-től, de egy ismerősöm, aki nem teljesen analfabéta, azt mondta, hogy ezen a típuson is érdemes gondolkozni kis használt autóban, nem csak a swift-ben,meg a c corsa-ban.
Mire lehet reálisan készülni meghibásodás kapcsán egy ilyen autónál?
Hol tarthat ez életciklusban, a 200000 egy ilyen kicsi dieselnél mennyire elhaszbált?
Mire kell odafigyelni egy ilyennek a megvételekor?
A veztengely jeladó csatijánál is lehet ellenőrizni a jelet, van egy test, van egy 5V táp, van egy 5V feszültség a jelszálon, amit az ecu ad ki, ezt testeli le a hall-adó 0V-ra, sima multival is ellenőrizhető, lassan forgatva a főtengelyt, változik-e a delej.
Ha már az 5V se jön ki a jelszálon széthúzott csatival, akkor van baj, szakadás a vezetéken/ecun belül.
Nagyobb gázra letilt az autó, railnyomásköri tömítetlenség vagy hasonló kóddal, Pxxxx-et nemtudom.
Diaggal nézve a kért-valós nyomás egy darabig megegyezik, nyomszab szelep 20-40%, növelve a terhelést a nyomszab szelep felmegy 80%-ra(tovább nem), a valós nyomás kezd lemaradni a kérttől(1000-1150 kb), 100-150 bar különbség környékén elveszi a befecsit, hibakóddal leáll.
Primernyomás előszállító után/nagynyomású előtt fix 3-3,5 bar, terhelésen is.
CP1 szivattyú van rajta, elemlekapcsolással.
Az elemlekapcsoló mágnestekercs nem szakadt, kívülről működtetve kattan, de ennek semmi nyoma járó motornál kivezéreltetve diaggal/kézzel, nem változik sem a railnyomás, sem a nyomszab szelep kitöltési tényezője, alapjáraton/emelt fordulaton sem.
Kérdés:előfordulhat, hogy nyitva maradt az elemlekapcsolt dugattyú, és csak 2 szállít a 3-ból, ezért kevés a kaja nagy terhelésen?(nemtudom megszkópolni a railnyomás előállítást, bár nemtudom látszana-e rajta).
Indításnál feláll a nyomás, de nem túl hamar, fordul 4-5-öt, mire megjön a 250(300) bar.
Praktikusan nagyon igazad van-----ámbátor az ECU hozzáférhetősége pl közvetlenül az elötte évő állófütés miatt elég elgondolkodtató----és egyáltalán a folyamatosság, és a jel megérkezésének az Ecu-n történő ellenörzése sokszorosan meghaladja a vezérmüjeladó kicserélésének idejét---ami azért bármikor lehet egy hol jó-hol rossz állapotú is...,
A hibakód egyértelműen áramköri hibáról beszél!! Véletlenül sem mondja azt, hogy hibás a veztengelyjeladó. Az áramkör részei, a jeladó, a vezetékek/csatlakozók, motorvezérlő.
Ebből adódóan felesleges mechanikai hibákat keresni, amíg nem tisztázott, hogy a jeladó jele eljut-e az ECU-ig. ???
Igen a váltóharang tetején van a felsőholtponti jeladó----éppen most cseréltük ki ezt a jeladót is, a Vezérmüjeladó csere után----mivel eredetileg nem t---de semmi eredmény igy a két jeladó csere után sem ,ugyanis most se indul---és vezérmüjeladó hibakód állandóan marad P0340...,
Féktisztitós inditás felejtős teljesen---
Mi lehet a baj??? Vezérmőtengely fogaskerék el tud mozdulni??? Iyesmit olvastam erre a nem indulós--P0340-es vezérmüjeladó hibakódra., megoldásként----lehetséges???
Olvastam valamit ---kissé gyengén érettem : Kb ennyi : "Vezérmütengely szijtárcsa "elmozdult és ezt a P0340 kodot hozza.. ezért nem indult "-----
Szintén semmi sem történt uj vezérmüjeladó csere után---. ez közvetlenül egy javitás szerüség után történt----és ezzel a figurával megoldodott....
Arra gondoltam hogy megprobáljuk-féktiisztitóval elinditani----ha elindulna akkor talán a következő leállitásig elég volna a felsőholtponti érzékelés esetleg????
Ha ennyit ment víz nélkül, akkor szinte biztos, hogy több helyen megrepedt a blokk. Volt néhány ilyen esetünk ezzel a motorral*, mind motorcserés lett.
* buta módon működik a hőmérője, ha a víz elfolyik, nem mutat semmit. ://
Az autó Mondeo Mk2, '96 1,8 Zetec, sedan, antracit szürke
A kérdés javítani vagy bontásra meghirdetni? Tegnap este Érdről bementem zuglóba és vissza a szokásos, esti dugóban. Odafelé úton tűnt fel, hogy a hűtőventilátor gyakorlatilag folyamatosan megy. Később vettem észre, hogy a vízhőfok nem megy ki az alsó harmadból és így is megy a ventilátor. Hazafelé a fűtés is elment. Gondoltam a termosztát. Van otthon egy, kicserélem a 7végén. Megálltam tankolni, simán indult. Egyszer csak egy erősebb gyorsításnál elkezdett nagyon csúnyán csörögni a motor. Ha vissza vettem a gázból elhalkult, de maradt. Olyasmi, mint a gagyi benzintől keletkező csörgés, de picit mélyebb frekvenciával és a motorból mélyebbről jött a hang. A következő piros lámpánál kinyomtam a kuplungot, leállt a motor. Újraindítottam, beindult, de csúnya volt a hangja. Száz méter után begurultam egy benzinkútra. Dőlt a gőz a motortérből. Fölnyitottam a tetőt. Eltűnt a víz a kiegyenlítő tartályból. A termosztát környékén tiszta víz volt minden és kicsit égés szaga volt a motornak. Tréler. Megnéztem az olajszintet, az alsó vonás alatt van picivel. A tréleres azt javasolta, töltsek bele valami gagyi olajat, töltsem fel vízzel és indítsam be. Nem hinném, hogy ez a megoldás. Abban kérem a segítséget, hogy mi lehet a gond, merre keresgéljek? Vajon érdemes ezzel küzdeni vagy vegyek másikat és ezt bontsam? Köszönöm.
Audi A3 1.9 PDTDI 2007 BLS motorkód. Hengerfejcsere után nincs nincs szervó. Két hibakód van a kormányszervó vezérlőjébe, 02546 Nem létező alapbeállítás, illetve 00778 Vezérlés szög érzékelõ nincs szimptóma. Kormány jobbra ballra tekerés majd középállásra nincs reagálás. Élő adatban a kormányzási szog mindíg nulla. Végignéztem már többször is, az összes kábelt a motortében nem találok semmi hibát ott. Az ABS-ben nincs eltárolt hiba. Az ABS Mk60-as egyébként.
van valakinek ötlete? Az akkusaru le volt véve több mint 1 hétig.
Sziasztok, az alábbi hibában lenne szükségem javaslatokra!
Adott egy BMW e36 316i, m43b19-es motorkód, 2000-res évjárat. Az alábbi hiba csak is egy nagyobb tempójú bal kanyarnál (30-40km/h) jelenik meg vagy körforgalomban, fura súrlódás hangot hallani a jobb első kerék felől és gyenge rázást, ellenállást érezni a kormányban, mintha beleérne a kerék a dobba. Ez a jelenség kanyarodás végén amikor egyenesítem a kormányt egyből nyomtalanul megszűnik, semmi további jele. Egyenes úton nézve az autó jobb eleje 1,5 cm-rel van lejjebb mint a bal oldal, hátul minden stimmel, ezt pontosan, többször is lemértem. A téli gumi felrakása után jelent meg a hiba. A gumik egy szezont futottak, cserekor centírozva lettek és méretazonosak a nyárival. Az abroncsokon semmi féle kopás hibát nem lehet felfedezni, sem belső, sem külső oldalon.
Van egy 2004-es,1.9 pdtdi,96 kw,6 sebességes sharan.
Kuplunggal vannak, voltak problémák. Beeső pedál, néha felpuhul, néha jó illetve benyomva tartáskor az autó lassan elindult.
Mivel 1 év alatt a fékfolyadék nem fogyott, ki lett cserélve a kuplung főhenger.
Megszűntek a fent említett gondok. A pedál mindig ugyanolyan feszes, kiemel stb,,,
Viszont egyesben és hátramenetben, benyomott pedálnál, gondol egyet (mintha felengedném a kuplungot) egy "dübbenés" kíséretében megy mint a barom. Fékkel megállítható. Sebességből kiszedhetetlen.
Ha leállítom a motort, nem engedem el a pedált, beindítom akkor megint jó.
Nincs mihez kötni, hogy mikor csinálja.
A kettőstömegű lendkerék érezhetően és hallhatóan haldoklik, a régi gazdájától kapott is egy új szettet, hogy ez a baja. Szerintem nem.
Valami köze csak lehetett, mert a motorolaj sűrűbb lett tőle a méznél is... földúton mentünk, szinte nulla fordulattal... nyáron... mivel a ventilátor alig forgott, nem is hűtött... és az iszonyú sűrű olaj nem is jutott el oda ahova kellett volna... ami meg a sűrűjéből feljutott, azt a gyűrűk nem húzták le... abból korom lett...
Azt hiszem az enyém is valami hasonló volt. Tavaly nyáron kezdődött (mondjuk előtte egyszer leállt, és be se akart indulni, rotor meg elosztófej csere után ment), kegyetlenül rángatott, mikor mínuszok voltak, szinte megszűnt, aztán ahogy most enyhült az idő, megint előjött...
Jött az olajcsere, meg ami még aktuális volt: a lambdaszondát már 20 ezerrel túlhajtottam, a gyertyákban is több mint 70 ezer volt, meg a benzinszűrő is 2 éves... és láss csodát, ezek után megszűnt a rángatás :)
Hát egy biztos: a parkolás nem volt gond, ha a hátulját betoltam, kiszálltam és beemeltem az elejét is...
Sőt a Petőfi híd alatt láttam egy fickót aki megállt a parkolóhely mellett, "bekapcsolta az intelligens parkolás segítő rendszert" = kiszállt, hátrament, betette a hátulját, előrement, betette az elejét...
Sajnos nincs, pedig kellene. A szivargyújtóba tolható fogyasztáscsökkentő, amiben egy elkó volt, az mindent visz. :)
Egyébként az a bicskanyitogató, hogy ezek egyre profibb marketinggel nyomulnak és a mögöttes tartalom egyre kisebb, vagy inkább nulla.
Egyetlen ilyen kütyüt ismerek még a karburátoros időkből, ami jól működött, néhányat beépítettem és gázelemzővel mérve is hozta az eredményteket. Persze a mögött ott volt a fizika, amivel magyarázható, nem jut eszembe a neve, majd megkeresem, ha érdekel valakit.
Corsa C 2004, 1,2 benzin. Kormányszervo időnként nem működik, hibakód C1502 kormány nyomaték érzékelő 2 hibás.
Googliztam már, de értékelhető leírást nem találtam, csak újra kalibrálást. De középállásban jó értékeket mutat a KTS. Érzékelő kezd megdögleni? Lehet külön kapni vagy inkább komplett bontott?
A "jó" öreg finis. Az akkori autókereskedők Szent Grálja.
A folyékony autószerelő.
Nem indul a dízel, füstöl, kopog? Egy flakon nem oldja meg, akkor majd megoldja három. :)
Egy biztos, amibe ez belekerült annak 1-2Ekm múlva tényleg finis volt. Addig elfedte a hibát, de utána a motor még rosszabb állapotban volt, mint előtte, már ha ez lehetséges volt. :)
Kisnyomású üzemanyagpumpa ebben a gépben szerintem nincsen, de ha a motoron találsz egy vérnyomásmérő-szerű kézipumpát az üzemanyag csővezetéken, akkor biztosan nincsen benne.
Nem lenne rossz menet közben, amikor csinálja a hibát, egy gyári szintű diaggal megnézni a paramétereket.
Remélhetőleg látszik, hogy mi miatt vacakol.
Ezeknél szokott levegősödni az üzemanyag csőrendszer a motoron. Vagy kikopik valahol a műanyag cső vagy van, hogy a gyorscsatlakozónál levegősödik és néha az üzemanyagszűrőnél. A levegősödés hidegben lehet rosszabb, az anyagok hőtágulása miatt.
Ha a motoron levő kézipumpát megnyomogatod olyankor, amikor vacakol és jobb lesz tőle, akkor valószínű, hogy levegősödik. Persze lehet más is a hiba oka, de ezzel érdemes kezdeni.
Ha egészen véletlenül van benne kisnyomású szivattyú, akkor a motoron levő csővezetéknél a levegősödést ki is zárhatjuk, mert ahol "rés" lenne, ott nyomná ki az üzemanyagot.
" sokáig a Finis volt az olcsó motorgenerál,az első csodaszer ha jól emlékszem,az űrtechnikából :-D jött Slick50 volt,amiről azt ígérték,hogy a kopott hengerfalba diffundálva visszaépíti a gyári méreteket."
A finisről senki sem állította, hogy motorgenerált csinál. Mindössze egy olajadalék volt, ami a végét járó (a neve is erre utal) motorok olajfogyasztását csökkentette. Ma is forgalmaznak ilyeneket, ezek sem ígérnek többet.
A slick50-ről sem állították, hogy visszaállítja a gyári méreteket, mindössze annyit, hogy egy teflon réteget von a felületekre*. Ezt tudta is. Hogy mennyire volt hasznos, vagy sem, abba nem megyek bele, de az biztos, hogy csökkentette a motorok belső súrlódását.
* ezért volt benne a használati utasításában, hogy új motorba nem szabad tenni.
Nekem pár éve az akkori autóm pont ugyanezt csinálta, igaz az benzines volt. Én sem tudtam rájönni mi a fax van. Aztán egyszer csak egy kanyarban megállt mint a szög és semerre tovább.
Simsonba raktam, az amit kapott és a szokásos típusra jellemző csörgés sem jött elő illetve sem főtengelyt sem tűgörgőt sem dugattyút nem kellett 12 000 km alatt cserélni. És nem volt tapasztalható az a bizonyos elgyengülés sem. Pedig nem ez volt a jellemző.
Még akik alkalmazták valahogy mindig emlegetik az akkori járművüket hogy pont az mennyire jó volt. ( 1 évről van szó és 20 év távlata.) Véletlen vagy sem? Passz. Szerintem nem. Vagy valami volt a levegőben. :)
Sziasztok.reg óta húzódó gondom van az autoval és meg egy szerelő sem jött ra mi lehet a bibi,remelem ti tudtok tippeket adni.
az autó majdnem minden reggel munkába menet egy idő utan(ez változó van hogy 5perc van hogy 15)
egyenletlenul kezd menni,rangatozik,volt h már meg is állt.tobbszori próbálkozásra után aztán beindult.ienkor alapgazon cikazik a fordulatszam is,van hogy le is fullad,utánna megint csak többszöri próbálkozásra kapja el.ami a nagyon érdekes h ez csak és kizárólag mindig a teli hideg idoszakbaN csinálja,kb decembertol-februarig,tehát amíg fel nem melegszik az idő.
viszont tapasztaltam már azt is h -7 fok volt reggel és ment mint kés a vajban.
neha vesz be hibakódot is(motorhibakod) de aztán magától el is tűnik pár startolás után.
sajnos általában csak rövid tavokat jarok vele városban,volt bele párszor öntve befecskendezorendszer tisztito is.csak leírom ami eszembe jut hatha segít. ;)
Energy Release anno nekem és ismerősi körben is bevált. Igaz hogy 2T motorokba, autókba raktuk de azóta sem volt sem előtte sem utána ami olyan jól teljesített.
A finis az szuper volt!! be is sült tőle a kispolák motorja... 9 kilóméterre a falutól... amíg én besétáltam, a fater meg a gyerek kiültek az árokpartra, és másfél órán át számolták a szöcskéket, mire visszaértünk a nagybátyámmal, hogy Trabanttal bevontassuk...
Az igazán szép régi időkben sokáig a Finis volt az olcsó motorgenerál,az első csodaszer ha jól emlékszem,az űrtechnikából :-D jött Slick50 volt,amiről azt ígérték,hogy a kopott hengerfalba diffundálva visszaépíti a gyári méreteket.
Erről a kései Hofi jut eszembe,amikor politikust játszott.Szavazz rám,mondta és mindent megcsinálok,anyádból is hajadon lesz,szavazz rám! :-P
Nem értem min mosolyogsz. Ez pontosan így működik ahogy ez le van írva, és ha nem hiszel benne akkor soha nem fogod megtapasztalni azt a csodálatos érzést ahogy a motorod 233 százalékon üzemel.
Nincs is annál szebb mint amikor a motoralkatrészek a nanoágyon fekve siklanak egymáson, és nászukból születik a fogyasztáscsökkenés. A szénstruktúra kijavítása pedig különösen fontos, és igenis kell mind a három kezelés, mert az első önmagában semmit sem ér.
És az a szerencséje az újságirtónak, hogy nem töltötte be az első adagot sem, mert ha megtette volna, és utána nem csinálja meg a másik kettő kezelést akkor már darabokban lenne a motorja.
Ma reggel olvastam fegyver,20E km-nél kevesebbet futott új autó adalekról,tuning autó adaléktol,stb. Van fecskendő és gél állag is,korlátlan a fantázia.
Szervizmanual megvan, de "jótékonyan" kifelejtettek belőle pár érdekes részletet. :-) Gyakorlott szerelőnek lehet, hogy elég, de nekünk műkedvelőknek néha kevés.
Egész biztos hogy vagy frsoft alatt működő citro/peu “epc” vagy hasonló program mint a realoem,toyodiy stb. Rendes boltnak,webshopnak illene lennie valamilyen hozzáférésnek mert különben csak magukat és téged szívatnak. Partslink24-re tudsz fizetni,de esetedben totál felesleges,inkább keresd az elsők valamelyikét. Az e-mailem nyilvános,hétköznap viszonylag gyorsan válaszolok ha leírod mi kell.
Üdv szakik. Sajnos az előző autónkat összetörték, ezért feleségemnek vennünk kellett munkábajáráshoz egy másik autót (Citroen C3 2006 KFV B1.4 motor). Szeretném kicsit rendberakni, szűrők, olaj, ilyesmi. A régihez megvoltak már a pontos paraméterek, hogy miből milyet vegyek, de hiába választok ki minden paramétert, pl. több féle méretű szűrőt is hoznak a webshopok. Van valami weboldal (akár fizetős is), vagy manuál, ahol meg tudnám nézni - pl alvázszám alapján - , hogy pontosan milyen alkatrészek kellenek? Köszönöm.
GSX 1400. Egyik szelepem fülre csattog egy kicsit. Elérkezettnek látom az időt a szelephézag beállítására. Korongos történet. Szelepemelő gyűszű, és a szelep közt van a korong.
Szétszedést jól gondolom úgy, hogy jelre állítás után a lánckerekeket le kell csavarozni a veztengelyekről, tengelyeket kihúzni, cserebere, és vissza?
Mi a tapasztalatotok? Motornál is lehet csereberélni a korongokat, mint autónál, és csak annyit venni, ami már tényleg nem adja ki, vagy teljes új sort illik beletenni mérés után?
Mercedes A160CDI a képen a 27-es csőnek hová kellene csatlakoznia? Dől belőle az olaj, de a kedves koléga szabadon hagyta, én meg nem találom a helyét. Hátha valaki emlékszik rá.
Annyit mindenképp, hogy a pofájába vágja, hogy milyen egy szar ember. Mellékesen pedig megtalálja a rendőrség helyett, akinek ez a dolga lenne, így legalább nem csak magában fortyog, tesz is valamit.
2 sor fojtószelep van benne, mint a régi gsxr-eken. Lehet, hogy a második sor nem korrekt 100%-osan. Olvasgattam a könyvében, hogy hogyan lehet tesztelni, beállítani, de az még hátra van. Elvileg ezt is ellenőrizni kellene időnként, de motorszerelőtől még nem hallottam, hogy foglalkoztak volna vele.
Kompresszióméréshez mindenképp lesznek szenzorok. Az áramerősségmérő már úton van, a nyomásszenzorokat még keresgélem. Olyan sor kellene, amivel akár egy diesel motort is meg tudok mérni. Ha már...
Szelephézag: Közvetlen indítás után is ilyen a jel alakja, és egészen melegen is. Ha hézag probléma lenne, akkor nem kellene melegen változnia? Egyébként ha kicsit túlmelegszik, akkor úgy hallom, mintha 1 szelep hangoskodna. Valamelyik hétvégén rászánom magam, és szétborítom.
Ez nem jó feladvány. Először azt mondtam Hyundai/kia vagy valami japán. Aztán el mentem más felé,de ott sem semmi. Így továbbra is azt gondolom valami ázsiai,de egyszerűen nem jön a tuti. A burkolat gyári,értékelhető szám nélkül,így nem gondolom hogy Toyota vagy Honda,Nissan sem hinném hogy lenne,nem az ő világuk.
Sajnos a fejlécben szereplő adatokat nem tudom, ezért fordulok hozzátok :(
A leparkolt autómon tudtomon kívül valaki ellenőrizte a festékvastagságot és a műanyag elemek tartósságára is kíváncsi volt, ezért a saját autójával tesztelte a vezető oldalt végig. Természetesen nem várt meg, elérhetőségét sem hagyta hátra, mindössze egy külső visszapillantó borítást tudott nélkülözni. Pár óra alatt nem sikerült legalább a kocsi típust beazonosítanom, mellékelt képek alapján itt nagyobb esélyem van mint máshol.
Köszönöm szépen a segítséget előre is, mert hátha csak megrémült ezért hajtott el, esetleg a KGFB-re elintézhetjük egy személyes találkozás után, az egyenlőre nem publikus részletek miatt szinte biztos, hogy a közeli utcák egyikében lakik.
Lehet, hogy ezt is kipróbálom, de első körben a ceruzaelemmel kísérletezek. Az nem torzít, és még 50 Hz-nél is pontosan követte a számolt jel az alap jelet. Szinkron mérésnél meg kb. 10 Hz-es tartományt mérek. Ráadásul csak akkor van szükség a "nagyításra", ha valami rendellenesség, vagy eltérés van. Az már az alap beállításnál is látszik, hogy szép egyformák, szabályosak a jelalakok, vagy valahol van eltérés. Elég csak azt kinagyítani, amelyiknél a rendellenesség van.
Korábban már találtam egy jó összefoglalót, hogy melyik jelalak milyen hibára utalhat, de persze most ezt megint nem találom. :-(
Végül úgy döntöttem első körben lusta leszek az ajtóban turkálni és elhiszem a márkatársaknak hogy tutira a jól ismert kapcsolópaneles típushiba áldozata lettem én is.
Azért jártam el így, mert 21 fontért sikerült rendelnem házhoz új panelt ami 2-3 napon belül ideér.
Az azért nem egy horror kiadás, remélem hogy meg fog vele oldódni a probléma. Ha véletlenül mégsem, akkor majd bontom tovább.
Fogj egy nagy értékű nem elektrolit kondenzátort és kösd sorba a mérőfejjel. Behúzza nullára és eltünteti az egyenszintet. (Torzíthat is, ki kell tapasztalni)
No. Kipróbáltam a ceruzaelemes elméletemet. Lejjebb dobja a jelet, és akár "nagyítani" is tudom. Hm... holnap kipróbálom a műhelyben. Most itt a lakásban csak egy váltakozóáramú tápegységgel játszottam.
Értem és köszönöm---- a motort már " kifigyeltem" tisztes távolból egyellőre.., -- hangyányit jobban hozzáférhetőnek gondoltam .., persze bevitt az erdőbe ez a késöbbi modellévre vonatkozó itiner., tulaj mondta hogy jó a motor ,
A bal szélén akkor kezdődik a kép/sugár felrajzolása ha bekövetkezik egy esemény ami kiváltja a rajzolás megkezdését. ( Ez a régi analóg világból jött a digit világban más, de átvtték a régi terminológiát)
Ez az esemény a trigger.
Meg kell mondani, hogy melyik csatornára van kötve az a jel ami kiváltja a rajzolás elindítását, és meg kell mondanod, hogy mi legyen ez az esemény. Az egyik lehetőség, hogy egy élhez kötöd - képzelj magad elé egy négyszög jelet - itt el kell döntened, hogy fel vagy -lefutó élhez kötöd. A másik lehetőség, hogy egy feszültségszint eléréséhez kötöd, ekkor ha a jel áthalad ezen az értéken, tehát a bemenet egy pillanatra felveszi ezt akkor elindul a rajzolás. Ráadásul a kettőt kombinálni is szokták, így el tudod vízszintesen tolni a jel rajzolásának indítását.
Tanulásnak szánom a cuccot. Ha pár mérést meg tudok vele csinálni, és látok benne fantáziát, akkor venni fogok egy komolyabbat. Első körben, ha a fojtószelep szinkronokat meg tudom vele jól csinálni, már eredmény.
Behalt a bal első ablakemelő. Nem csinál semmit, bár mintha áramot venne fel, mert csöppet
halványul a helyzetjelző mikor nyomom a gombot.
Automatás a bal első, a panelre megy.egy rakás vezeték. Sajna nekem a háromnál több az már nehéz eset.
A motorra 6 drót megy, abból kettő vastagabb a többinél. Ha erre a kettőre direktben áramot vinnék akkor mennie kellene a motornak? Szóval szeretném vhogy eldönteni hogy a motor jó-e, hogy ne potyára vegyek kezelőpanelt...bár állítólag az szokott elromlani ennél.
Semmi értelme, ennek pont az a baja, hogy semmilyen normális bemenő fokozata nincs, az a kivonás is digtálisan történik, a már mintevételezett jelekkel.
Vagyis ami miatt fel-le szoktuk csatornánként tekergetni a szkópokon a nullvonalat (trigger szintje, +nagyobb erősítés) pont nem játszik.
Egy időben én is szemeztem evvel a cuccal, ennyi bemenet, micsoda lehetőségek, milyen olcsó, ....hmm...
Aztán utánanéztem, hogy a legrosszabb legrimitívebb valós idejű mintevételezésű egy csatornás szkóp elé tettek egy relative gyors analóg kapcsolót, és ezt adják el "ezer csatornás" szkópnak.
Valójban egy eleve eléggé lassú mintavételezésű egycsatorás AD mintavételezi sorban az összes csatornát, sokkal alacsonyabb eredő sávszélességgel, ami autónál általában nem probléma, (jellemzően nincsenek MHz-es.... 100kHz tartományú jelek)..
....de a többi ebből eredő "konstrukciós mellékhatás", az nagyon is.
Pl, nyilván nincs mindegyik bemenetre külön analóg bemenő fokozat, hisz az többe lenne, mint az egész bazár. Nyilván nincs sorban DC leválasztó kondi, ugyanis az még az előző csatornát "követné", vagyis a csatornák elkenődnének, katasztrofálisan áthallásosak lennének.
Innentől meg kicsit csalódik az ember, ilyen tévéshopos fíling, elsőre jól néz ki, de mikor komolyan használni kellene, kb marad a fejvakarás.
Olyat tud a cucc, hogy 2 bemenet értékét összeadja, vagy kivonja. Ha más nem, bekamuzok neki egy ceruzaelemet fordítva. Az 1,5 V környéke, pont elég ahhoz, hogy közelebb hozza a jelet a 0 ponthoz, és kisebb feszültségre lehessen állítani egységenként.
nyugi, en sem sokszor tudom mit irok. :/ intuicio/
nem ismerem a hantek szkopot, de szerintem erre a null pont eltolasra nem kepes.
(lesz aki kijavit :)
AC-be allitva ( valtoaram /feszultseg ) elvileg kozos nevezore -nullara- hozza az atlag erteket.. de nalad folyamatos a valtozo.. igy itt, ezen meresnel nem hiszem hogy hasznos.
ha kisebbre allitod a fuggoleges osztast, nagyobb lesz a null pont tavolsag, de az eddigi (sacc ) 5V beallitastol nagyobb/ jobban lathato -teli ablakos- lesz a jelalak.
csak vak vezet vilagtalant, ne vedd komolyan. :)
gyakorolj.. nincs mas jobb modszer.
(ettol fuggetlenul, szerintem, az abrad szerint, megerte ebbe fejleszteni mint a vakumos mecha szinkron teszterbe..)
Meg kellett fejtenem, hogy mi is írtál... :-) Még tanulom.
Ha kisebbre állítom az egységre eső feszültséget, akkor "messzebbre" kerül a grafikon a 0 ponttól. Hogy tudom azt megoldani, hogy a 0 pont, az ne 0 pont legyen, hanem mondjuk 1,8 V-ot vegyen nullának?
biztos lehet, de tudod a méretet? ezt általában a hengerfej javító szakik hézagolják mivel elég nagy szórásban kell rendelkezni hézagoló alátéttel. (nem közdarab)
1,4 fxja motornál (2005) 2 szelep csere után nagyobb a szelephézag mint kéne. Lehet ehhez kapni méret szerint azt a közdarabot ami a szelep és a vez.tengely közt van?
Az első szinkronállítás az oszcilloszkóppal. (0 Bar = 1,83V, -0,6 Bar = 1,03 V)
Ennyire tudtam egyformára állítani. Néhány század voltot ingadoztak le-fel az értékek. Kb. 0,2 Bar különbségtől indultunk. Nem csoda, ha sántított kicsit a motor alapjáraton. Most egészen hondás lett, pedig suzuki. (GSX 1400)
Szerintetek ez megfelelő hullám-alak? Úgy tűnik, egészen egyforma a 4 henger működése.
Családi almera 97’ 1.4,km óra csoport jobb fele megőrült,a fordultszam mérő alapjáraton is tiltásba leng és a mellette levő vízhőfok mutató mindig hideget mér. Találkoztatok már ilyen hibával,az óra csoport halhat meg ilyenkor vagy esetleg más okozza? Köszönöm előre is a segítséget.
Igen ez ma is így van. A csavar a dolgokban, hogy ha folyamatosan ki van vonva egy évig, a biztosító megszünteti a biztosítást érdektelenség hiányában.
A bónuszod megmarad de köthetsz napi áron újat , ha újra forgalomba akarod helyezni a járművet, mert csak azt lehet ! Ha ott vagy a Cégnél 10 éve valszeg jó árasítanak de elveszted, ezzel bekerülsz a levesbe kb duplájáért, tehát ha ki kell vonni a bringát hosszabb időre a fél éves kivonást meg kell szakítani pl. 2 héttel mert addig újra forgalomba helyezik és akkor nem szűnik meg a jó biztosítás, a 2x15 nap éves szinten részarányosan meg megéri. Most szoptam be.
manapság a kontroll lámpát már nem a generátor gyújtogatja hanem a motorvezérlő, és megszokott hogy a generátor terhelés függvényében tudja emelni az alapjáratot...
Az ellustult-meggyógyult sztorira, egy emélet, amit én nem nagyon hiszek, de majd itt a szakabb emberek tuggyák.
Szóval a hengerben az alsó felső holtpontnál állítólag kialakul egy váll (idáig jó), és ez a váll magasabb fordulatokon üzemeltetve "kijjebb" kerül, így nem fékezi a dugattyút az alacsonyabb fordulatokon kialakult váll.
Elvileg létezhetne is ilyen különbség, de hogy ennek a mértéke gyakorlatban bármit is befolyásolna, azt nem tudom.
Mást nem igen tudsz csinálni, egyik oldalt a legális bontók, EU, ISO,anyámkinja....ahol kb te fizetsz, hogy legaálisan leadj valami xart, minden bontott végsőkig lefutott szemét alkatrész eszetlenül drága, és így sem éri meg kb, mert hatalmasak a legális mindennek megfelelő bontás költségei, minősítések, hulladékkezelés, legális munkaerő, legális telephely, adózás, hisz a nyomonkövetett alkatrészt ha eladja, arról muszáj számla, ott máris tartja a markát az állam....stb,stb.
Az érme másik oldala a feketén, hamis papírral behozott roncsok fekete bontása, amire komplett alvilági biznic épül már, minden van okosba, ebbe szépen belehullanak a pár éves méregdrága lopottautó alkatrészek, és a kutyát nem érdekelnek ezek a hirdetések, ...na EZ magyarorzság.
Ez nálam nem is rossz kérdés.... Történt egyszer, hogy induktunk autót venni. 2 éves fiam aludt a házban. Én öntöttem egy kis üvegbe 1 dl spurit, rátettem a kuka tetejére, aztán valamit csináltam. Gyerek felébredt, kijött az udvarra, meglátta aszerinte Kubu italt, és belehúzott.... na vokt aztán tejitatás, Cola, hánytatás, és szerencsére nem lett baj.
Azóta viszont kevesebbet eszik, és a kipuffgáza is tisztább! ☺
Mióta nincs már matrica sem, ez egy új, egyre felkapottabb csalás, nagyon kell vigyázni,....előtte is be becsúszott egy-egy ilyen kamus történet, hiába az (ál)szigor meg az elszámolás, komoly ára volt a matricának, na vajon miért...
... épp ideje volt valami lekérdező rendszernek, ahol meg tudod nézni mi a valóság mi nem az.
((nyilván lehet valami adminisztrációs vagy informatikai hiba is, bár ezek a közhiteles adatbázisok, amik súlyos jogkövetkezényeket vonnak maguk után, szigorú normáknak kellene,hogy megfeleljenek, dehát ugye agyarorrszágon vagyunk, itt egy primitív fővárosi E jegyrendszer 20+éve "megoldhatatlan"...stb.))
Pont ezt nem akarom. Ráadásul a fiam kocsijáról van szó. Vele meg végképp nem karok kikefélni. Keresem a megoldást, hogy a kocsiból kinyerhető legyen valami pénz alkatrészként, de úgy tűnik Magyarországon ez sem működhet legálisan.
A 2T bejáratás más tészta.Nem folyamatosan terhelve kell bejáratni,csak folyamatosan,de rövid időre kell nagy gázt adni neki,hogy kapja az extra kenést,meg a benzin belső hűtését.
Ha folyamatosan terheljük,akkor úgy lehet járni,mint én,aki az első vadiúj Jawa Mustangját hülyegyerekként a vétel délutánján nyélen húzta a lakótelepen körbe-körbe,amíg meg nem szorult.Komoly jattért cserélte ki másnap a Keravill raktárosa gyári hibásként.
megvettem anno egy 240K futott 1,3 Passatot, Bp árukihordó volt második életében, előtte német. 130 volt a V-max amit tudott menni, fiam akkoriban volt katona palotán és a harmadik Gödöllő- R-palota "végigsietés" után már elvállalta a 170es tempót...
Csiszolj meg egy 60-100ezer futott kipuff szelepet.
Tiszta krater az egesz.
Teggyel ehez hozza meg felev allast. Rosdat.
Azt helyben is vagyunk.
4T nem tud ugy lustulni mint 2T...de tomorzarasra sokkal erzekenyebb.
Nem ragzom tovabb., szerintem az ilyen powerless auto nem hasznalt, hanem sokat allt.
.
2Tnel uzemszeru volt a lustulas ha nem volt hajtva.
4T-ben ennek nem sok okat latom, hacsak nem allt az auto tobbet mint eleg.
De ez nem hasznaltauto problem, hanem sokat allt auto problem.
... szerintem..
Gondolom,.mert ertesitest meg nem kaptam a concertorol..
peg.lassan tiz eve all ilyen kondicioban.
Na, majd ha haza megyek bekerul a haz alapba..masra mar ugyse jo szegenkem.
Mondom, akár el is hiszem, de nem találok magyarázatot a 30-40%-ot teljesítménycsökkenésre mindenféle egyéb hiba és hibakód nélkül. Ez már bőven érezhető még egy laikus számára is.
Ahogy írtam szerintem is létező dolog, főleg öreg típusoknál, de úgy gondolom kisebb mértékben, mint a szubjektív érzékelés.
10-15% teljesítmény, vagy nyomaték csökkenés az magyarázható, egy "ellustult" motorból ennyit talán vissza lehet hozni, de néha ehhez az is kell az addig nem belevaló olajat pl. az ajánlottra cseréld.
Egy korszerűbb turbófeltöltős motornál az olaj viszkoziktása és teljesítményszintje még a menetdinamikára is jelentősen kihat.
Az új lekérdező rendszerben megnéztük kollegàm 2006-os Suzukijæt, egyetlen műszaki van benne dokumentálva. Ez hogy lehet? Azt hiszem,vitte korãbban ilyen "okos" helyre, de létezik olyan hogy levizsgázik,oszt semmi? Vagy csak beírták az okmányokba?
elvileg minden világítótestnek működnie kell vizsgán de mivel ez a szélességjelző nem előírásos M.o-n (sőt volt idő mikor hisztiztek is miatta) nem is kérik ha lefeded
Amit én párszor tapasztaltam, az bőven hibahatáron kívül van.
Egyszer vettem egy 1,5 dci Cliot, dokinő 2 faluban járta vele a házakat, 70.000 km volt bene. 140-nél kb meghalt a vétel után, mintha kb utánfutót húztam volna. Pár hét után 180+(óra!) lett.
A mostani kocsim is durván meghalt a vétel után nagyobb sebességnél, de most már rendben van. Ilyen esetekben a fogyasztás is sokat csökkent a "bejáratás" után. (talán az is benne lehet, hogy én csak ÖMV-t tankolok, és Spurit is használok??)
Vagy valami fake adásvételivel valami jó távoli országba add el.
Esetleg a papírjit, kivágott számokat eladod, ha bátor vagy,..... annak is van piaca, és nagyon változó ám, hogy mi mennyit ér.
Semmiképp ne játssz arra, hogy a neveden marad, meg majd megvárod amig az önkormányzat kivonja meg eltelnek az évek mg stb és jó lesz..
...nem lesz jó!! Nagyon nem!
Személyszerint engem lassan 20+ éve "üldöznek" a 90es években a nevemről "eltünt" "roncsok"...
3vastag mappányi kötegem van csak gépjárműadót ugyanarra újra és újra kiszabó határozatból...!
Előfordult pl, hogy 10+ millió ft(!) elmaradt kötelező biztosítás miatt keletkezett napidíj tartozásról és kamatairól küldtek levelet, 8 napon belüli bezifzetésre természetesen, ....
...az ilyesmi nagyon nem vicces ám!
Pláne ha legális munkahelyed, bejelenetett leadózott jövedelmed, vagyontágyaid, stb van idehaza..!!
Ha eladod adásvételivel, akkor fel tudod mondani azzal a biztosítást.
Okmányirodában (kormányablaknál) sincs igazából más dolgod, mint bejelenteni az eladást/külföldre értékesítést.
Tapasztalat. Már nem otthoni bontásban, de legextrémebb példámmal élve: adtam el arab országba autót...gondolhatod én mit értettem az okmányaiból meg mit írtam be...ő is kb ennyire érthette a magyar adásvételit amit aláirattam vele.:D Semmi gond nem volt.
Ezt magadnak kell átgondolnod. Mennyit nyersz vele, ha kiárusítod. Illegális, de gondolom nem üldözik tűzzel-vassal. Ha nézem a hirdetési oldalakat, sokan árulnak bontott dolgokat.
Nem gondolom, hogy bontási igazolást beszereznének ilyen áron. Én eladnám Josip Tot-nak az autót. Vagy Kaya Ibrahim-nak.
Uraim! Bontásról szeretnék állásfoglalást, tapasztalatot. A kocsimat már nem éri meg javíttatni; bontás. Ám, mint kiderült, otthon illegális a dolog. Bár bontó ad igazolást így is, az 50 papírba fáj. Van már valakinek ilyen tapasztalata, ismerete? Két út van. Legális: leadom a kocsit bontóba, nem keresek rajta egy petákot sem, költség, cca 5000 HUF. "Illegális": Csak bontási igazolást szerzek, kereshetek az eladott alkatrészeken pénzt, de a vele járó költség, cca 60.000 HUF.
Láttam. Volt, ami leolvadt, volt, ami széttöredezett valami mechanikai sérüléstől, volt, ami teljesen eltömődött.
Sokféle módon meg tud hibásodni, jó esetben egyben marad a kerámia blokk, de már minden katalitikus nemesfém kiég a felületéről. Ez a normál elhasználódás.
A beszélgetés a katalizátor gyilkolásból indult ki, a behulló kis koromdarabok nem azok.
Az elégetlen, vagy részben elégett motorolaj (kék füs) már okozhat gondot, ha kevés akkor befűtheti rendesen, ha nagyon sok, akkor eltömítheti, de ehhez azért kell több ezer, vagy tízezer km.
Egy folyamatos égéskimaradás, ami miatt elégetlen tüzelőanyag folyik be a katalizátorba, az elég hamar túlmelegszik és károsodik. Ez akár pár perc alatt is megölheti, persze ehhez hülyének is kell lenni.
Hát, vagy a kettő keveréke. Láttál már a kipufogó rendszerból kiszedegetett kerámiadarabkákat? Én szedtem ki az enyémből. Nagyon megnézegettem, de nem láttam rajta kormot. Az olyan világosra kiégett hogy csak na. Ezért gondoltam, hogy meggyullad a cucc ott és szétrepeszti a kerámiát.
sziasztok segicsen mán valaki ha tud véletlen Rover 620 SI benzines hez nem e tugya valaki hogy kell be álitani a vezérlést vagy rajzot kuldeni rola elöre nagyon köszönöm
- lökharitoba minden(jobb merevito, kromcsik, J+B also racs, VW-jel, összes patent) (kiveve a hejat, meg a bal merevitot)
- kürt
- J tükörre also + felso boritas
idiotak szetbontottak es a lökös meg nincs meg... keresztmerevitonek, muanyagmerevitonek a hutok elott es a hutoknek semmi baja... lökösnek sem lehetett nagy baja, de nincs meg :-III
2007 óta megvan, akkoriban még 200 ekm-et írt ki DPF élettartamra. Azóta elszaladt az idő, most tartok 215 ekm-nél, és már csak 2000 km élettartamot jósol :( Hibát még nem adott, bár mintha nem menne úgy, mint új korában.
Ha megteszem ezt a 2000 km-ert, mekkora orálra számítsak? Hibaüzit dobál majd, vagy vészüzemre is áll? Ezt az értéket nem tudom nullázni a fedkompban a kezelőszervekkel (olaj, fék, műszaki, stb-t igen)
Erre utaltam én is. :) Szelepszáron nincs lerakódás, a szeleptányér belső oldalán jellemzően lehet, de az meg morzsák formájában kerül az égéstérbe, ahol kis szerencsével nagyjából el is ég.
Sőt nem is az elégetlen motorolaj, hanem az elégetlen tüzelőanyag a gyilkos, az rövid idő alatt még a monolit kerámitát is megolvaszthatja. Motorolaj, korom inkább eltömíti a járatokat, az sem sokkal jobb persze.
Az a korom és olaj, ami lekerül a katalizátorba az mind "gyilkos". A szelepszáron megtelepedő korom v kox az nem olyan mennyiség. Inkább az el nem égetett olaj a baj, ami odajut. Amikor ott begyullad, szétégetheti a katalizátor "porcelánját". Az a hőtől szétrepedezik és kipotyog darabokban.
A 056 változik 056D-re és utána ABC szerint megy fel egészen H-ig,majd ezután 7LA831056-ra.
Nem volna meg esetleg mind a két autó vázszáma a biztonsag kedvéért? 2017 körül már ír egy kiegészítő tömítéses verziót is,aztán lehet az nem oszt nem szoroz,de jobb lenne biztosra menni.
Jó kérdés ez, azaz, ha a "lusta" a tulajdonosa az évek során a motor is ellustul?
Mérni kellene ezeket a paramétereket, az hogy kevesebb az erő laikus kifejezés erre, a végsebességet pedig 80-90 Le-s autóig tudod "hitelesen" tesztelni, mert az is 160-al megy. Kis ellenszél, lejtő vagy emelkedő...
Persze szerintem is létező dolog, de azért olyan mértékben nem, amit a tulajok éreznek. Ráadásul ez 40 évre visszavetíthető panasz.
A Skoda 100-as ellustult, az Audi 80 és a hármas Focus is?
Én is erre gondoltam. Csak azt nem tudom, hogy ez másban nem jelentkezik, csak kevesebb az erő? Mert amúgy látszólag minden OK. Tényleg sokszor jártam már így, de sosem kérdeztem még erről senkit. A mostani kocsim is pár hónapja van meg ( 19 éves, 126.000 km, kb ki sem jött a városból), de folyamatosan kezd magához térni, illetve a fogyasztása is jobb lett azonos tempóval.
Azt szeretném kérdezni, hogy mitől van az, hogy ha vesz az ember egy használt autót(kb mindegy a kora, a futott km), akkor az sok esetben gyengébb mint kellene, és jelentősen kevesebb a végsebessége is? Aztán pár hónap normális használat után kb hozza a gyári adatokat. Mi történik közben?
2013- körüli évjáratú 2.0 crtdi fekete (bocsánat nem tudok konkrétabbat, csak apósómnak próbálok segíteni) sharannal van olyan problémánk, hogy fogyóban volt belőle az adblue, de sajnos utántöltés után se múlt el a jelzés és az autó "számolja" a kilométereket, hogy meddig hajlandó még menni.
Úgy néztem a neten, hogy nem egyedi a probléma szoftveresen kell valamit mahinálni vele. Tudtok esetleg valami eljárást amit házilag is meg lehetne próbálni vele?
Nem annyira furcsa a kérdés. KPM már nincs helyette NKH (Nemzeti Közlekedési Hatóság) van,viszont ezek már nem végeznek időszakos műszaki vizsgáztatást. A szerződött vizsgahelyek jogosultak erre a feladatra (némi plusz pénzért) és ezért van az,hogy a forgalmiban és a hatósági számlán az NKH pecsétje van ,a másik számla meg a vizsgahely díja.A kettő együtt adja a fizetendő összeget,ami jóval magasabb min ha az NKH vizsgáztatta volna.
Miért van az, hogy ami papírt adnak műszaki vizsgakor azon eltérőek a pecsétek? Pl. Van egy autó amin téglalap alakba a "közlekedési hatóság" pecsét áll. Másik autót kisérő papírban pedig a vizsgáztató állomás pecsétje van. Holott az első autó, se a KPM. Nél vizsgázott hanem egyébb maszek helyen.
Az autóm hidegben indítás után pár mp-en keresztül egyenetlenül jár, mintha nem menne minden henger, ezért megnéztem az izzítógyertyákat, hogy jól működnek-e. Mind a 4 hibátlan. Viszont a gyertyahíd már darabokban van, ezt szeretném most javítani. Csatolok egy képet a gyáriról, ami kapható, kb 20.000 Ft.
Az lenne a kérdésem, hogy tudok-e ilyet gyártani, kapható-e jó minőségben izzítógyertya pipa valahol? Gondoltunk a szemes sarus megoldásra, de a gyertyáimon nincs hozzá menet.
Sziasztok van egy Mazda B 2500 sima szívó dízel autóm 2000 évjárat nem indul .pörget de nem indul pirosan villog egy autó ikon benne kulccsal. két szer hosszan aztán négyszer röviden milyen hibakód lehet az adagolón a mágnes szelepet be húzza de nem indul szűrök cserélve lett. mentem vele kirakta az ikont de nem foglalkoztam vele de miután negáltam már nem indult mi lehet vele
Ez a szenzor. Légköri nyomáson nem tudom még a feszültségét, mert először, amikor összekötöttem a cuccot, még nem igazodtam el rajta. Ha jól gondolom, akkor 1,8 V környéke.
Ha jól értelmezem, akkor egy pontvonal osztás 1 V-ot jelent ebben a beállításban.
természetesen egy tápról megy majd a 4 szenzor. Úgy építettem össze a vezetéket, hogy egy usb kábelt kötöttem be a 4 szenzor vezetékéhez. Ezt az usb-t meg aztán dughatom bármilyen tápba, ami megfelel. Rendeltem 12V-5V átalakítót is, meg vannak pl a telefontöltők 230V-5V-hoz. Talán így a leguniverzálisabb a kábel.
Az, amire használni akarod (karbi szinkron) szerintem jó lesz az USB töltő táp. Ha nem is pontos, ugyanannyival nem pontos, mind a négy esetében (feltéve, hogy ugyanarról táplálod meg)
Milyen szenzort rendeltél végül ? Mennyi rajtuk a jelfesz légköri nyomáson ? Valami hasonlót szeretnék csinálni....
Napokban szíjszakadás okozta bonyodalmak elhárítása után kisebb problémával találtam szembe magam. Jármű egy 626 DiTD 110 LE változat. A bontási műveleteket nem én kezdtem meg így 1-2 fotó lemaradt a vákuum csövek bekötéséről és nem igazán sikerül összerakni megfelelően. Így a műszer ugyan indul és még közlekedni is lehet vele, de valahogy nem a igazi. Ha valaki tudna fotóval vagy érthető leírással segíteni az nagyon jól jönne. Előre is köszi!
Adott egy 2002-es, benzines, nem tudom milyen színű Mazda MPV, megállt egy kellemes, esti autópálya menet során, donor kellene neki, mert úgy tűnik a motorja menthetetlen.
Sejtem, hogy lehetetlen küldetés, de a Japkeren kívül van-e valakinek tippje beszerzési forrásra, illetve Mazdáék mibe rakták még ezt a motort?
Értelek én,bár a duplakuplungosban is van műszaki tartalom gazdagon,még ha nem is rajonguk értük,avagy ha úgy vesszük,a wandleres bolygóműveseket is a modern elektronikus vezérlés tartja még versenyképes helyzetben.
A típus elméletileg kettőstömegű lendkereket is tartalmaz, ezen a tájékon is lehetnek problémák, ráadásul a kellemetlen hang ekkor a váltó tájékáról hallható, könnyen elvihet az erdőbe a hang forrásának beazonosításában.
"ezt használja referencia feszültségként" - Ez csak a szenzorok tápellátása. A kütyü a számítógépre dugott USB-ből táplálkozik. Nem az lesz a referenciája?
...de ha már, akkor a számítógép usb portjába is mehetne a szenzorok tápvezetéke, nem? Vagy az se elég stabil?
Elindult. Működnek a szenzorok. A beállításokkal kell kicsit ismerkednem. Túl sok infó, és érték így hirtelen. 5,19V-ot mérek. Ezt tartja a táp viszonylag stabilan. Keresek olyat, ami közelebb van 5 V-hoz. Ha nem kell nagy, akkor van több is.
Ha karbantartás jelleggel (mostanság sok indítás kevés km okán) AGM kompatibilis töltőre akasztanám az akkut , akkor le kell szedni a sarukat, vagy maradhat áram alatt a kocsi töltés közben?
Bármelyik töltő nem biztos, hogy alkalmas erre, legfeljebb a szabványos USB aljzattal rendelkezően. (Azon stabil 5V egyenfesz van.)
Némelyikből az is annyira gagyi, hogy a bennük lévő kapcsolóüzemű táp rengeteg zajt termel, megzavarhatja a szenzort, vagy az áramkört.
Fontos, hogy 5V-nál nagyobb fesz ne kerüljön rá, mert egyrészt tönkremegy már pár tized Volt túlfesztől is, másrészt ezt használja referencia feszültségként, így ha ettől eltér meghamisítja a mérést.
Legjobb egy klasszikus trafó lenne, egyenirányítva és egy 7805-ös stabkockával stabilizálva. Persze nem olyan praktikus, meg a filléres USB tápokból mindenhol akad.
Mindenesetre mielőtt bármit is használnál, mérd meg a feszkót, a terheléssel nem lesz gond, pár mA-t esznek ezeke a kis szezorok.
Cam, szerintem a Li-Ion névleges feszültségével keverted, az 3.7V.
Nyomásérzékelő szenzorokhoz ugye 5V-os egyenáramú táp kell. Mint ilyen, egy USB telefon töltő jó lehet ilyen célra? Csak mert pont praktikus lenne tennem egy USB mamát a szenzorok vezetékére, és aztán már vagy 12V-5V átalakítóval, vagy 230V-5V átalakítóval használnám, ami épp kéznél van. Szerintetek? A szenzoron csak ennyi felirat van: 5 VDC.
