Újabban palackos gázt használunk főzésre és azt tapasztalom, hogy sokkal hamarabb elkészül minden mint korábban a vezetékesről. Nyilván jobb a hőértéke a palackos gáznak.
Ahová költöztem, itt van a gázcsonk a ház előtt, de nem fogjuk bevezetni, többek közt emiatt sem.
A hőveszteséget nem vitatja senki sem, nyilván ez a hátránya, viszont elválasztja a piszkos/piszkolódó, nem oxigénmentes padlófűtés-rendszert a puffertől. Persze kérdés, hogy ettől a szennyeződéstől mennyi idő alatt megy tönkre a puffer/csökken a hatékonysága. De ezt senki nem tudja megmondani...
Kerestem ilyesmire, de nem találtam érdemi infót. Azt tudom, hogy van egy kis szelep, ahol átfolyik a gáz az őrláng csövébe. De elég bátor vagyok, ha kapok instrukciókat...
Jó régen mértem fogyasztást, akkor nekem 10m3/hóra jött ki. Ezek szerint már az is sok volt...
Miért mindegy? Ha nem jól van kötve, akkor nem leválaszt, hanem egyszerűen tovább engedi a melegvizet közvetlenül a padlófűtésbe...
Azért kell, mert 25 éves a padlófűtés rendszer, nem diffúziómentes a cső, akár piszkos is lehet a víz. Ezt közvetlenül nem javasolt a hőszivattyúra kötni. (Egyébként van még egy 150 l-es puffer is a rendszerben a hőcserélő előtt.)
Köszi, de mit ért "hideg" és "meleg" ág alatt? Meleg a hőforrás oldala, azaz a hőszivattyú? (Mert nyáron éppen hűt...) Tehát konkrétabban Q1-Q4-be mi csatlakozik?
Az 'újabbak' (80-as, 90-es évekbeliek) is F-850 néven futnak.
Annyira nem vagyok hülye hogy ne kerestem volna már rá mindenhol a neten.
Még csak kép sincs fent ilyen 2 állásúról.
Római számos.
Abban bíztam hogy egy szerelő fórumon valaki tudja milyen ez, esetleg tud hozzá cuccot.
Benyomva sem tekerhető.
Nehéz öntöttvas a belseje, nem kattogós vékony lemez.
1971 vagy régebbi.
Átrakattam a szikragombot az el-nem-tekerhetőről a másikra így most van egy tökéletes és van egy amit se tekerni se szikráztatni nem lehet. De megy, őrlángon.
Veszel egy ilyen tesztert ( DHC Akkumulátor Teszter DHC-50113 ) és a " kamion " akkut mielőtt megvennéd leteszteled ( 100A-ral tesztel ) . Ez egy Ohmikus terheléssel ellátott teszter , ami kimutatja , hogy milyen állapotban van az akku . Ha a feszültsége meg is van nyugalmi állapotban , attól már az ólomlemezekből kiválhatott nagyobb mennyiségű anyag , ami a kapacitás csökkenését idézi elő , ezért már nem képes az indításhoz leadni elég áramot , de folyamatosan kisebb áramot képes adni . Tehát mondjuk egy 12V 185 Ah-s akku képes úgy " működni " , mint egy mondjuk 72Ah-s .
Ebben az esetben az a lényeg, hogy ne legyenek cellazárlatosak.
Ami úgy derül ki, hogy a "pihentetett" akku kapocsfeszültsége 12Volt körül legyen.
Egy cella zárlata 2 volt csökkenés, az már csak 10Volt körüli fesz.
Aztán feltölteni akku töltővel.
Mielőtt használnád meg kellene meríteni, csak hogy érdemes e használni, rákötni egy fogyasztót pl:75/75 W-os fényszóró izzó, ezzel lehet kapacitást saccolni . Az eltelt idő (ameddig világít) , itt szeretném megjegyezni, hogy nem szabad mélykisütni mert az akku gyilkosság (új akku is belepusztulhat). Ebből kiderül, hogy érdemes e használni még ide. Ha meg hamar lemerül akkor kuka.
Ha minden jól megy és üzemel a szünetmentes, akkor egy esetleges hosszabb áramkimaradás után érdemes külső akku töltővel feltölteni, mert a saját belső töltő nem ekkora akkura van kitalálva. Meg ha a következő nap ismét lenne akció azt nem tudná kiszolgálni a még fel nem töltött akku.
ZC18-as gázkazán mostanában elalszik néha (néha sűrűn, de a logikáját nem látom eddig) az őrláng. Nézegettem, de még nem szedtem szét, az őrláng gyanúsan nagy.
Nem jól következtettél. Pusztán arról lenne szó, hogy egy kamera/riasztórendszert kellene ellátni árammal a szünet idejére. Szünet: Ha pl. este 23-kor megy a betörő, és tönkre teszi/lekapcsolja a kismegszakítót a villanyszekrényben, akkor a kamera és riasztó legalább reggelig(virradatig) működőképes legyen, addig valószínűleg el is hagyják a helyszínt. A riasztóban van saját akku, ami simán kibír 8 órát, de jó lenne a ha a kamerarendszer is bírná legalább reggelig. Ha ez AGM vagy munkaakkumulátorral működik, megveszem és kifizetem nyugi. Viszont tudok szerezni olyan kamion akkukat amik már nem indítanak, de egy ilyen áthidalást még lehet elvinnének, és ha jobban le is merül, nem számít mert amúgy mennének a méh telepre.
Szerinted ez hány ciklus -- azóta (26-10-2018 ---naponta ?
S az álltalad leirtakat nem olvassák a tervezők --igy találsz golfkocsit, emelő villás targoncát , gyalogkiséretű emelő és takaritó gépeket sima savas akkuval.
A másik elektromos horgász csónakokban is rengeteg van--autóakkuval.
Mivel nem éretek hozzá olyan mélységben nem is akarok felfedezni új dolgokat.
Egy 50Ah-s UPS akku kétszer annyiba kerül mint egy ugyanekkora autóakku. Ha tudnám hogy kibír 2-szer annyit mint az autóakku, nem is hezitálnék. Ráadásul 10 év várható élettartamot ígérnek ehhez az akkuhoz.
Az AGM (felitatott üvegszálas avagy Absorbed Glass Mat), a savas és zselés rendszerű akkumulátorok egy-egy altípusa az ólom akkumulátoroknak.
A savas akkukból kétféle változat létezik, a gondozásmentes és a gondozást igénylő, és ezekben elektrolit folyadék található.
A zselés és AGM akkumulátorok jóval drágábbak a savas akkuknál, azonban ahová ilyen akkumulátor ajánlott, oda célszerű ilyet tenni, mert hosszú távon megéri. Ezek az akkuk kevésbé szulfátosodnak és jobb a tároló képességük is a savas akkukénál. Továbbá nem folyik ki belőlük folyadék, ezért akár fektethetőek is.
Visszavonom a használt akkut, tegyük fel új autóakkut teszek az UPS-re.
Mitől menne tönkre hamarabb egy autóakku? Ha az UPS 13-14V-on tartja az akkufeszültséget és nincs sok áthidalás, semmi károsodás nem éri, mélykisülés meg pláne nem.
Elvileg mehetne 12V DC-ről, mert a rögzítő is és a kamerák is 12V-os eszközök. Viszont van még rajta egy GSM riasztó is ami 5V DC, és egy 4G router a net miatt, ami 9V DC.
Mennyit fogyaszthat egy ilyen külső akkus UPS? Jelenleg egy APC Back UPS 300 van előttük 7Ah-s akkuval, nem dobja meg nagyon a villanyszámlát. Bár mostmár izgat a dolog, úgyhogy egy fogyasztásmérővel kimérem mennyit fogyaszthat magában a szünetmentes.:-)
Tudnátok ajánlani olyan külső akkus szünetmentest, amire ráköthető autóakku? A készülékek leírásaiban szinte kizárólag AGM akkut javasolnak. Nálunk mindig akad olyan akku ami már autót nem indít, de ilyen célra megfelelne, így célszerűbb lenne ezt használni. Itt most épp nem kazánhoz/keringető szivattyúhoz kellene, hanem kamerarendszerhez ami 50-60watt teljesítményű. Jelenleg van egy PC szünetmentes táp 7Ah-s akkuval, de egy-másfél óra után lekapcsol új akkuval is. Szeretnék legalább 8-10 órát áthidalni, emiatt keresek nagyobb szünetmentest.
Szintén minimálból újítom ha szükséges, mert a bevételt nem tudod növelni. Van egy bérleti max, ami felett nem tudod kiadni.
Olyan, hogy jó bérlő nincs. Olyan van, hogy bérlő, aki idővel leéli a lakást. utolsó bérlőváltásnál már ki sem tisztasági festettem, mert nem, ha a bérlőnek nem tetszik, festessen ki. Úgyis leélik. Jó példa a Ravak műanyag kád, széle összecsikargatva, belseje már szürke... Ugyanígy járt volna egy gagyi kínai is feléért. Se.
Nekem konvektoros és amíg bérlőzök marad is.
Majd ha a gyerek esetleg odaköltözik 5-6 év múlva, majd akkor fektetek bele, mert lesz kinek.
10év alatt 4bérlőm volt és értelmes nem volt, volt aki annak nézett ki, de utána rájöttem, ő is bérlő csak, de fizettek időben, mint a katonatiszt és itt ez a lényeg.
Lehet itt lovagolni a szavakon,hogy albérlő,meg bérlő,ez a lényegen nem változtat.
" De azt tudomásul kell venni, hogy egy üzletnél a költségeket csökkenteni kell, bármilyen üzlet az."
Magyarán ezt azért akarod,hogy több legyen a haszon ami a zsebedben marad.Nagyon rossz üzletpolitika. A bevételt kell növelni,nem a kiadásokat csökkenteni.Ellenkező esetben ahogy te gondolkodsz épül lefele a bármilyen vállalkozásod.
Jelen esetben a bevételt "fejlesztésekkel" (-mint írtam is : energetikai,esztétikai,műszaki ) tudod elérni.
"Az sajnos nem igaz, hogy egy kondenzációs kazánnal rendelkező lakásért többet ad a piac."
-Ha azt a bérlőkört célzod meg amit eddig is,akkor ez valóban így van.Lepukkant lakásba,lepukkant bérlőt fogsz találni,aki nincs azon az értelmi szinten,hogy képbe legyen.
-Az értelmes bérlői szint (kör) ,hidd el nézi a lakás műszaki tartalmát (energetikáját) és két lakás közül azt fogja választani,amiben modern kondis kazán van,mert képben van ,hogy így a fűtésszámlája (rezsije) akár 20-30 % al kevesebb lesz.És nem kell rettegnie a CO haláltól.:-)
Nekem is van kiadott lakásom 20 éve,én már rég túl vagyok ezeken a körökön.Hidd el megéri fejleszteni,beruházni.
Mint írtam, gondolkodom, rajta, mert most ki fog ürülni a lakás.
Nem az az alapelvem, hogy "jó az az albérlőnek" (nekem olyan nincs is, bérlőm van, mivel nem bérelem a lakást) De azt tudomásul kell venni, hogy egy üzletnél a költségeket csökkenteni kell, bármilyen üzlet az. Na, ennek az ésszerű mértékét kell megtalálnom.
Az sajnos nem igaz, hogy egy kondenzációs kazánnal rendelkező lakásért többet ad a piac.
Ami viszont szempont, azt nem akarom, hogy a bérlő azzal szopjon (meg én is), hogy elromlik az öreg kazán péntek este.
Amikor elalszik, akkor nézd meg, hogy megszakadt-e a vezetés ennél a füstgáz érzékelőnél- (azt hiszem, ezt hívják sztemkonak a szlengben) Nekem is volt ilyenem C18-az kazánnál. hogy amikor visszatettem a burkolatot, akkor lekapcsolt a gyújtóláng. Ezt a "sztemkót" hidald át egy vezetékkel, és akkor ki tudod zárni a hibáját. De valószínű, hogy a termoelemet kell kicserélni, nem olyan nagy költség, És az úgysem árt, ha van otthon a polcon.
Ez az egybeöntvény elég hihetetlen, (bár még Junkerset nem bütyköltem) valami fotót tegyél róla.
Köszi a segítséget. Bár nem tudom melyik hőelemre gondolsz , mert gondolom én van egy hőelem az őrlángnál (nálam ez jó állapotúnak tűnik és nem mozgathatónak tűnik --együtt mozog a gázfúvóka meg az érzékelő egy öntvényben vannak abból nem kihúzható )
Szerintem ennek a két csavarját jól meghúztam ami ezeket odaszorítja.
A kattanás ami után kialudt az őrláng az szerintem az oldalán levő érzékelőktől jött . Csak találgatni tudok, hogy az egyik a vízhőmérsékletet érzékeli középen, mert a rézcső ( amiben melegedik a víz) annak a végére van kötve ,--- a másik érzékelő meg fent a füst-égéstermék hőmérsékletet érzékeli . És arra tippelnék hogy ezek közül kattant valamelyik amikor kialudt az őrláng .
Vagy hogy ez a két érzékelő közül az egyik nem lenne meghúzva eléggé?
A hőelem tisztasága (kormos,szétégett-e ? ) a lángba hol, mennyire ér bele.
S a csatlakozó csavar meghuzása lényeges ! Nem" széttépni", de ott 20-50 miliVolt és 0,5-1A is átfolyhat ! Tehát az ezredohmos átmeneti ellenállást kell biztositanod.
Ez egy vastagabb rézcsőnek kinéző 2 eres vezető.A másik kettő meg a gázf szabályzó csapot vezérli.
Az a kazánod a tizenév alatt már rég ledolgozta azt amit
A mai horror albérlet árak mellett már az albérlőnek sem mindegy hogy mi vesz ki.A tipikusan ilyen ‘jó az úgy az albérlőnek’ kategóriájú lakás nagyon nehezen kiadható.Illetőleg kevesebbért tudod kiadni és akkor is olyan alsó kategóriás bérlőnek akivel majd folyamatosan küzdesz havonta mert fizetési gondjai lesznek.
Hidd el van igény a müszakilag energetikailag esztétikailag jól megcsinált bérbeadandó lakásokra. És többet is tudsz elkérni érte havonta
Junkers W275-gáz vízmelegítő átfolyós gyakran kialudt az őrláng, miközben kattant egy nagyot . Újabban már be sem lehetett gyújtani, mert nem maradt meg a láng ha kieresztettük a gombot . Volt nekem egy ugyanilyen tartalékba vettem. Kicseréltem az őrláng égőfejet a vezetékekkel együtt meg a 2 érzékelővel ( a tartalék Junkersből átraktam) .
Nagy nehezen begyújtottam és meg is maradt az őrláng 1 napig akkor úgy gondoltam visszarakom a fedelét meg a vezetékeket is egymás mellé rakom és leszorítom ott a jobb szélén. Na erre nagy kattanás és kialudt az őrláng.
Melyik két vezeték ha összeér okozhatja ezt vagy mi ez ? Mondjuk csak kb 3 vezeték van, abba becsatlakoznak tömör réz vezetékek .
"ledolgozza". Mi ez? Igásló? Havi bérleti díjnak hány százaléka megy a kazán "ledolgozására"?
Van egy ingatlanod. Tied.
Kiadod albérletbe, mert úgymond csak befektetés.
De költeni már nem szeretsz rá, mert "jó az úgy az albérlőnek".
Pedig ha költesz rá, vagyis normálisan megcsinálod, ezek a dolgok növelik a piaci értékét.
Most éppen benne vagyok egy felújításban.
Ismerős vette, lakás, és megy albérletbe.
Beleőrülök abba, hogy semmit nem lehet megcsinálni normálisan, mert "jó az úgy az albérlőnek". Minél hamarabb legyen kész, minél hamarabb ki tudjam adni, csörögjön a zsé. Többi nem számít.
Csak olcsó anyagot építek be, lehetőleg bontottat mert az a legolcsóbb. Olcsó mesterrel csináltatom, kit érdekel, ha nem a legjobb, albérlőnek jó lesz. Egy "mester" van aki alapból szobafestő, de ért az mindenhez . Falazás betonozás, pucolás, burkulás.
Alsóépületem különb munkában van mint az az albérlet.
A Viessmann kazán szobatermosztátját szeretném lecserélni. heti programozhatóság lenne a szempont amit tudjon a termosztát. Most a legegyszerűbb van és ezen nincs a hőmérsékletállításon kívül más lehetőség. A sok-sok lehetőség közül melyik a bevált termosztát. Ez egy most vásárolt 50m2-es lakásban van.
az megoldaná, hogy 30 alá ne menjen az előremenő valóban.
de nem oldaná meg azt, hogy -10 nél 36 fok legyen, csak 33 volna, az meg kevés.
ha 0,4-es vonalat választok, azt eltolom -10-nél 36 fokra, akkor meg nagyon hamar(+5-nél) visszaesik 30-ra, alulfűtés lesz, vagy legalábbis határon fog menni.
(szerintem a legjobban használható görbe a 0,2 volna +10 eltolással továbbra is, de az nem beállítható)
---
és ha sikerülne belőni úgy, hogy minden jó legyen, akkor nyernék szezononként ~30-40% üzemórát pluszba, a nagyjából semmiért.
be van állítva kézzel 35 fokra, termosztát kapcsol 22,4-22,6 között, kész(napi 3-4 kapcsolással elvan+hmv készítés a fürdőben, nincs kihajtva a bele így sem)
ha benapozás, vagy nagyon átmeneti idő van, akkor felmegy akár 22,8-ra is:-)
kibírjuk.
---
hagyjuk a témát, a minuszokból ítélve ez inkább a kondenzációsba való(vagy menjünk át oda).
És ha beállítanád a 0.2 es görbét +7 fokkal eltolva,és megadni a minimum előremenő hőmérsékletnek 30 fokot? Akkor azon tartományban ahol a görbe leesik 30 fok alá ott 30 fokkal fűtene.?
Szerintem nézd meg az adott gyártó által ajánlott előirt feltételeket hogy hova hogyan.Nálam a Boschnál volt konkrét szemléltető rajz a telepítés helyének lehetőségeiről
Akkor mehet a külső érzékelő 2m magasba , az északi oldalra és 15cm-re a faltól , ahogyan azt nixon70 írta . Neki is még egyszer köszönöm .
Lényegében a rajz alatt levő utolsó mondat a lényeges számomra . Ezt a mondatot még egyik topikban ( ami a fűtéssel foglalkozik ) sem írta egy szaki sem a külső érzékelővel kapcsolatban . Pedig szerintem ez egy fontos beállítási pont , amit az optimális felfűtéshez kell tudnia a beüzemelőnek beállítania .
na, nekem olyan görbét(egyenest:-)) kéne állítani, aminek a legalacsonyabb előremenője 30 fok(ott a minimum teljesítmény kb), a legmagasabb meg 35-36.
tehát 6 fokon belül kéne maradnia a talppont, és a -10 fok között.
az a 0,2-es görbének felelne meg kábé, de nem tudom a talppontját feltolni 30 fokra, annyit nem enged.
a radiátoros görbék meg mind meredekebbek.
ha -10 külsőnél a +11 szigetelés alatti falhőmérséklettől indulnék, akkor se jön össze, 0,6-os görbével jó lenne, de megint nem tudom úgy eltolni a talppontot hogy 30-ról induljon.
minél beljebb rakod az érzékelőt, annál kisebb hőfoktartományban fog mozogni az érték, amit mér(ha teljesen berakod, akkor a benti hőfokot méri fixen, ugye), emiatt a választott előremenő is kevesebbet változik.
nagyjából ugyanezt éred el azzal is, ha lelapítod azt a görbét(a kazánbeállításokban) ami a külső hőfokhoz tartozó előremenőt határozza meg.
másrészt nem a fal a legrosszabb hőátbocsátási tényezőjű határoló szerkezete a háznak, simán lehet hogy az ablakfelületek hűlése miatt már "nagyobb" a hőigény, mint amit a fal(szigetelés alatti) külső hőmérséklet változása jelez a kazán felé.
már többször átbeszéltük itt is, hogy a kazán előremenőt úgy kell megválasztani, hogy a fűtőfelület el tudja vinni a minimum teljesítményt, ne legyen kapcsolgatás.
namost ezt háza/kazánja válogatja, hogy mekkora külső hőmérsékletig elég a hőfok tartására, ettől kisebb hőigénynél lekapcsol a termosztát, ettől nagyobb hőigénynél növelni kell az előremenőt, vagy elkezd esni a belső hőfok.
egy hőszigetelt háznál az, hogy a minimum teljesítményen megy a kazán, vagy a minimum dupláján éppen, az szerintem észrevehetetlen hatásfokbeli javulást eredményez.
---
nekem külső jeladóm sincs, be van vezetékelve 6 éve, szvsz nem is lesz már.
nem látom értelmét, hogy a 35 fok előremenőt, ami a"komoly" hidegekre is elég 4,5-5kW leadásával, lerángassa 30-ra csak azért, hogy leessen a min.2,7kW-ra a teljesítmény, ugyanolyan hatásfok meg 30-40%-kal több üzemidő mellett.
azt se tudom, hogy egyáltalán be lehet-e állítani a görbét úgy, hogy ezt hozza ki.
b30+10cm, 100m2 padló, födém~20cm, éves 1150-1200m3.
Én nem küldök el senkit sehová sem , nem szokásom .
Viszont nem értem , miért kell mindjárt támadni és miért nem lehet megbeszélni a felvetett kérdést .
Csak , hogy értsd miért kérdeztem !
Nekem 1750m3 gáz fogyott hőszigetelés előtt átlagosan egy fűtésszezon alatt . Miután 20cm-es hőszigetelést felraktam a házra és még 35cm-es gyapotot a födémre , lementünk 600m3 átlagra . Innen támadt az ötlet , hogy lényegében a hőszigetelés alatti falhőmérséklet lehetne az alap a kültéri érzékelőnél és olyankor a kazán annak a hőmérsékletnek az alapján tudná az előremenőt beállítani . Így hosszabb ideig kisebb teljesítményen tudna üzemelni , ami a kondenzációt is optimalizálhatná , tehát a hatásfokot .
Mint írtam , csak hőszigetelt ház esetére vonatkozik a kérdés !
" Egy külső hőmérséklet érzékelő ha nem -10 fokot érzékel, hanem +11-et akkor a szabályozó kör szerinted tök faszán fog működni ugye ? "
Ugyan úgy fog működni a hőszigetelt ház esetében a kinti -10°C-ban , mint a hőszigeteletlen ház esetében +11°C-nál . Azonos a hőveszteségük , tehát azonos teljesítménnyel kell hőn tartani . Ha a -10°C-ra fog fűteni a hőszigetelt házban , akkor általában kapcsolgatni fog a kazán , mert nem fog tudni optimális előremenőt előállítani , mert a hőleadók nem képesek leadni az előállított hőmennyiséget . Sokszor olvasom a topikokban ezt a problémát .
Szerintem a kazánnak a fal hőmérséklet változása sokkal reálisabb és pontosabb kiindulópont a felfűtés optimalizálásához , mint a pillanatnyi kinti hőmérséklet . Nem kell túlmisztifikálni a vezérlést . Elvégre a " valós " ( reális időben a fal hőmérséklete a mérvadó ) hőmérséklethez igazítja a felfűtés teljesítményét , mint egy olyan nem hőszigetelt háznál , ahol éppen kint akkora a hőmérséklet , mint a hőszigeteltnél a hőszigetelés alatt. A szobatermosztát meg majd beavatkozik , ha a benti hőmérséklet eléri a beállítottat . A hőszigetelt háznál nagyon rövid időn belül a nem hőszigetelttel szemben .
Szerintem .
Csak mint laikus gondolom , ezért kérdeztelek téged , mint szakit .
Sokat téma itt a gázkazánok külső érzékelőjével kapcsolatban . Van aki ajánlja , van aki inkább csak a szobatermosztátra támaszkodik .
Szerinted egy hőszigetelt ház esetében , ha a hőszigetelés és a fal találkozási felületénél lenne az érzékelő nem lenne optimálisabb ?
Gondolok itt arra , hogy egy falazott , tehát több tíztonnás hőtárolótömegű ház esetében a hirtelen kinti változások hamis értékeket adnak , mert a fal belső oldala jóval később hűl le , mint ahogyan esetleg változik a kinti hőmérséklet . A fal külső oldalán a hőszigetelő alatt a valós hőveszteség ( ezáltal a valós hőmérséklet ) jelenik meg , tehát a kazán vezérlése optimálisabban tudna felfűteni .
„Sony leírta,hogy direktbe kötött kazánra egy padló+radiátor kört.Ezzel kapcsolatban merült fel bennem a kérdés,hogy ilyenkor (esetleg) hogy oldja meg a magasabb hőfokot.
Plusz dolgok nélkül!”
Sehogy!
„Ilyet nagyon sokat csináltam és panaszmentes több éve.”
Tehát nincs szükség átalakításra.
Ha valaki mégis átakarja alakítani, akkor azt korrekt módon, kéne (radiátorral sorbakötés nem az).
Mivel az osztó-gyűjtők nincsenek eltemetve az átszerelés, kiegészítés megoldható pl.
"Sony leírta,hogy direktbe kötött kazánra egy padló+radiátor kört.Ezzel kapcsolatban merült fel bennem a kérdés,hogy ilyenkor (esetleg) hogy oldja meg a magasabb hőfokot.Plusz dolgok nélkül!"
ilyet láttam ebből; 1-2 radiátor sorba kötve 1 padlófűtéskörrel.Azaz a radiátor visszatérő megy a padlófűtésbe, s onnan megint a kazán hőtároló
De már elvesztettem a fonalat --melyik kérdéseket olvassam át?
Én egy teljesen új kérdést tettem fel Sonynak. Semmi de semmi köze a hőcserélős (alap)problémátokhoz.
Sony leírta,hogy direktbe kötött kazánra egy padló+radiátor kört.Ezzel kapcsolatban merült fel bennem a kérdés,hogy ilyenkor (esetleg) hogy oldja meg a magasabb hőfokot.Plusz dolgok nélkül!
Erre Te és még jó néhányan meg összemossátok a dolgokat.
Nem tudom,de nem vetted eddig észre,hogy itt a fórumon több szálon fut a cselekmény.
az alapkérdés az volt, hogy új rendszerbe, padló+rad(?) körre kell-e hőcserélő, ami a rajzon van.
nem kell.
amit a sony csinál rendszert azon sincs, valószínűleg úgy van méretezve, hogy -10 fokon is leadja a teljesítményt 45 fok előremenővel, nem kell 60 fok, mert minek.
(megjegyzem nálam 35 az előremenő évek óta, 100m2 padlóra, nincs radiátor, nincs külső hőérzékelő, érdemben hőingás sincs, ha +10 van, ha -10 kint)
ha nagyon el lett szabva valami, és mégis kellene 60 fok a radikba, akkor keverőszelep, +1 szivattyú, és mehet. hőcserélő továbbra se kell.
---
..ami az egymás piszkálásától fontosabb volna, mindenki elsiklott azon tény felett, hogy nem 10, hanem 15 centinként van tekerve a padló, és az ember egyébként nem mondta, hogy radiátor is lesz(120m2 padlót említett), azt már ti fűztétek hozzá.
a rajzon sincs, a hcs utáni osztó-gyűjtő az gondolom a padlóköröké, a hcs előtt meg csak egy 15x1-es csővel van leállás valahova, az meg szvsz sovány radiátoroknak.
vagy nem tudok már rajzot értelmezni se, ami nincs kizárva.
szóval én 10cm-re tekerném a padlót, nem 15-re, hiába 20x2 csővel csinálja - ha már kész, akkor mindegy..
Hát te még mindig nem tudod értelmezni a történetet....
Sony ezt írta 132362:
Nem is arra gondoltam, hanem ha vegyes pl: padló+ radiátor.
Hozzáteszem, én még ekkor sem teszek új kialakítás esetén, mert számtalan ilyen vegyes rendszert csináltam, hőcserélő és plusz szivattyú nélkül.
Egy Bosch 2300 vagy 2500 pl simán elvisz egy 6körös osztót padlóra és 5-6db normál méretű radiátort. Ilyet nagyon sokat csináltam és panaszmentes több éve.
Erre reagáltam,KÉRDEZTEM tőle:132370
De akkor itt max 45 fok lehet az előremenőd. És ha a radiátornak (háznak) pl -10 ben több kell mondjuk 60 fok akkor hogy oldod meg a padlót?
Erre mit reagáltál:132371
Hidrováltó +padlókör keverőszelep.
És mi kell a rendszerbe ha hidrováltót teszel: plusz szivattyú
És mi kell a rendszerbe ha keverőszelepet teszel be: plusz szivattyú
Sony tett ilyen plusz szivattyút a rendszereibe???? NEM
Azt hiszem nem volt túl bonyolult a kérdésem:-) ,hogy hogyan lehet esetleg megoldani,hogy 45 fok felett üzemeljen egy ilyen direktbe kötött vegyes rendszer (padló+radiátor) radiátoros köre mint amit Sony készített.
Te válaszolsz másnak más témában nem az adott kérdésre.Próbáld meg újra elolvasni Sony irását amit kiemeltem és az arra adott értelmezhetetlen válaszod nekem
Ezt sem sikerült értelmezned. Szó nincs arról,hogy konkrétan 40 és 65 fok között üzemel egy kazán.
Szerintem kezdd újra a napod,vidáman életkedvvel. Hidd el jobb lesz.Borzasztó lehet a környezetednek is ,hogy már kora reggel 6.30-kor teljesen hü..e vagy.
Szerintem ezen a fórumon TE vagy az aki állandóan kötekszik . És van valami állandó ROBBANTÁSI mániád. Megfigyeltem,ha valaki kérdez akkor pár hozzászólás után ott kötsz ki,hogy robbantani kar gázzal így vagy úgy.
Amúgy ha keverőszeleppel szétválasztod a rendszert akkor ahhoz szivattyú is kell pluszba ,anélkül nem megy. De itt pont anélkül szól a történet.
Hagyományos kazán nem szeret alacsony hőfokon menni mert szétrohad.
Kondis kazán nem szeret magas hőfokon menni mert oda a hatásfok.
Egy sima keverőszeleppel ma már nem kihívás szétválasztani 2 hőmérsékletre a rendszert.
Egy normális tervező/szerelőnek.
Az , hogy nem írta le elsőre csak a kötekedésednek ad tptalajt, de azt sem írta le, hogy hova tesz golyós csapokat, mert TERMÉSZETES dolgokról van szó.
Akkor miért van az,hogy nem az idő intervallum (8-óra helyett 12) a példád kedvéért, hanem az előremenő vízhőfok szabályozgatásával pl emelésével oldják meg javarészt a kazánok, külső hőmérséklet érzékelő és ez általi fűtési görbe alapján.
Azaz pl kinti +5 fok esetén pl 40 fokos az előremenő ,míg -10 fok esetén pl 65 fok, egy radiátoros rendszerben.
Írtam 120m2 padlófűtés! De ha kel a cső típusa is akkor nagyon szívesen. Uponor Comfort Plus 20x2,0 (PE-Xa) 15cm osztásban, a külső falak mentén pedig 30cm széleségben 10 cm osztásban.
Igen új kazán csak fűtésre (Vaillant EcoTEC plus VU Int II 146/5-5 (H-INT II)) 120m2 padlófűtés. A ház födém szigetelése és a padlófűtés alá a szigetelés 15cm kész.
Annyira nem tudja senki átmosni, hogy az makulátlan legyen, és vannak olyan kazánok amik erre érzékenyek, még átmosás után is. pl a Gianoni kazántestű gépek. Illetve rontja a hatásfokot. De van olyan helyzet amikor viszont elkerülhetetlen a beépítése. pl mint most a kondis topikban :)
hőcserélőt akkor szoktak tenni, ha hidraulikusan szét kell választani a kazán/radiátor kört, és/vagy annyira koszos a rendszer, hogy nem igazán lehet kimosni.
10 éve anyám házában raktam fel egy ariston turbós(nem kondis) kazánt egy akkor 40 éves radiátoros, nyitott vegyeskazis rendszerre, amit a vegyes miatt nem lehetett zártra alakitani, ide muszáj volt betennem egy hőcserélőt.
20 lemezessel kezdtem, mert az volt otthon, na azt 2 szezon után kidobtam, kapott egy 40 lemezest.
egy szem y szűrő van előtte, az fogja meg a krokodilokat.
kazánkörben meg semmi sincs.
kellett hozzá +1 szivattyú.
működik azóta is.
azért nem szeretik, mert emelni kell miatta a kazán előremenőjét, az meg kondis kazánnál nem feltétlen jó.
Nem is arra gondoltam, hanem ha vegyes pl: padló+ radiátor.
Hozzáteszem, én még ekkor sem teszek új kialakítás esetén, mert számtalan ilyen vegyes rendszert csináltam, hőcserélő és plusz szivattyú nélkül.
Egy Bosch 2300 vagy 2500 pl simán elvisz egy 6körös osztót padlóra és 5-6db normál méretű radiátort. Ilyet nagyon sokat csináltam és panaszmentes több éve.
Családiház felújításba kezdtünk, ahol új fűtési rendszer lesz telepítve. A neten találtam ezt a rajzot, mi a véleményetek róla mit vennétek ki a rendszerből vagy raknátok hozzá, vagy akár más típusúra cserélnétek.
Köszönöm a segítségeteket!
(Nem vagyok víz fűtés szerelő csak próbálok előre tájékozódni)
A hőszivattyúknál általában kiszámolják , hogy mekkora tárolót kell beiktatni a primer körbe , hogy leolvasztásnál ne a ház fűtésrendszerét hűtsék direktben .
15 éve amikor még itt a fórumon is a klímával fűtésről nem voltak tapasztalatok , akkor vettem kíváncsiságból , próbaképpen egy sokat szidott kínai no-name klímát . Az első dolgom a tálcafűtés beépítése volt saját kezűleg . Mikor a topikban kérdeztem a szakikat , hogy mit és hogyan , na hát ne akard tudni milyen tanácsok voltak a valódi mesterektől . Például : rézlemezzel vezessek át meleget a kompresszorról a tálca aljába . :-) Ha nem hiszed , olvass vissza a : Klíma (légkondi) a lakásba - tippek topikban ! Vagy amikor megírtam , hogy padlásban lesz felszerelve és " csak " fűtésre lesz használva , mindjárt írták , hogy hülyeség , mert padlásban rövid időn belül tönkre megy . Köszöni szépen , most is fűti a házamat . :-)
OK , ezek jellemzően levegő-víz hőszivattyúk voltak az alsó árkategóriából amik állítólag " nem voltak téliesítve " . Tehát eladnak hőszivattyút fűtésre , de azt nem mondták a vevőknek , hogy kicsit zord időjárás esetén nem működőképes a szivattyú . Jellemzően a tálcafűtést hiányolták ezeknél , meg még valami kiegészítő fűtést . És igen -4 fok és köd volt napokig . Viszont száraz hidegben ezek a szivattyúk is rendesen működnek
Kapocska fórumtárs félreértette , de már nem akartam variálni . Nekem hőszivattyúra van pályázatom , gázkazánra nincs . A gázkazáncsere a saját dolgom , bizniszem .
Mi átlagemberek hiába " szomjazunk állami csecsre " :) ezt nem tudjuk befolyásolni . Hanem ez úgy van , hogy ha az állam " kirakja a csecsét " pár pillanatra mi átlagemberek ha jó pillanatban ugrunk rá van kis esély hogy elkaphatjuk . És ha én nem kapom el , Te , vagy valaki más elkaphatja . Vagy éppen fordítva .
De olyan is van hogy a kirakott csecsre nem is ugranak rá elegen , és benne marad a tej . Volt ez mostanában céges elektromos autókkal amit nyújtottak mert nem használták fel az összeget egy év alatt sem
Ha nincs fogyasztás akkor ez egy természetes dolog. Viszont ha megindul a gázelvétel akkor beáll egy előírt értékre.
Én meg hallottam olyat, hogy vizezik a gázt :)
Ezért szarabb évről évre a minősége.
Azt viszont még nem értettem meg, ha évről évre szarabb a minőség akkor miért nem nő a fogyasztás évről évre?
Én nem akarom, és nem is tudom a problémád megoldani. Csak annyit jegyeztem meg, /nem én találtam ki/ ha a gáz levegővel keveredik akkor robban. Ezért mertem azt írni, biztos nem levegős a gáz.
" Ma délután,hogy jó idő volt és állt a kazán,rá rá néztem a nyomásmérőre,és volt hogy 40 mbar volt az érték,gondolom ez sok.,gondolatom szerint nem mehetne feljebb 28-29 fölé. "
Esetleg a hosszabb ideje a gáz a csövekben melegedett és tágult , így emelkedett a nyomás ? Egy pillanatra vételezzél HMV-t , ha van ilyen lehetőség a kazánon és utána nézd meg a nyomást .
Tegnap bekötöttem a rendszerbe a kazán csonkja elé egy nyomásmérőt, egy T elágazással.Így most folyamatosan mérem a gáznyomást. Alapból 28-29 mbar nyomást mutat általában,ha max.-on (terhelésen) megy a kazán visszaesik 25-26 ra.
Ma délután,hogy jó idő volt és állt a kazán,rá rá néztem a nyomásmérőre,és volt hogy 40 mbar volt az érték,gondolom ez sok.,gondolatom szerint nem mehetne feljebb 28-29 fölé.
Ha 40 mbar nyomást átenged a nyomáscsökkentő akkor az rossznak tekinthető???
25 fokra akkor már az elején " elkapja " „már hidegebb 25 foknál”
„8 Kw-attosak fűtéskor”
Ez a „szabályozás nekem nem felelne meg ,valószínű neked sem fog .
„ezt morálisan érted vagy anyagilag ?”
"2025-től kezdődően a tagállamok nem nyújthatnak támogatást fosszilis tüzelőanyaggal működő önálló kazánok telepítéséhez. A pénzügyi ösztönzők tilalma nem vonatkozik viszont a hibrid fűtési rendszerekre, amelyek a kazánt például naphőenergia-berendezéssel vagy hőszivattyúval kombinálják."
"A legfontosabb határidő kazáncserére
Mivel az Európai Unió teljes területén tilos a fosszilis tüzelőanyagot felhasználó berendezések támogatása 2024. december 31. után, így a támogatáshoz tartozó hitelszerződést legkésőbb az év utolsó napjáig alá kell írni a banknál."
Hozzáértő pénzemberrel beszélj,hogy beleférsz e valahogy a kedvezményezettek körébe (utólag?).
Viszont szerinted , ha mondjuk 100 fogyasztót lát el 1 nyomáscsökkentő és Te nagyobb nyomás alá helyezed a rendszert , az mikorra , hány m3 levegő bejuttatása után zár le ? Mennyivel forgatja vissza az órát ? Ez egy szerintem életveszélyes " játék " , ha valaki ilyet csinál . :-(
A kazán teljesen tiszta. Fél évente A-Z ig mindene át van nézve és a legaprólékosabban tisztítva.
Elektróda csere most volt mikor rájött a roham,de ugyanazt csinálta egy kis ideig.
Paneljavító embert hívtam,szerinte kizárt ,hogy panelos,a tünetek alapján. Illetőleg mondta hogy csak akkor vigyem a panelt hozzá ha állandóan fennáll a probléma,mert ha épp jó akkor nem tud vele mit kezdeni.
Gázcsőben 3 kanyar van de ez azt hiszem tök mindegy:-) Illetőleg a föld alatt jön KPE csőben 20 méteren át az órától a házig.
Átnéztem a gázszűrőt is ami a kazán előtt van :patyolat tiszta ,kinyitva a gázcsapot ömlik a gáz. Le is oldott az óra előtti szabályzó. Viszont amikor kihúztam a nyomáscsökkentő gombját ,nem a szokásos szisszenés volt hallható,hanem recsegő ,ropogó fémes zaj.Azóta viszont szépen megy a kazán.
Hallottam olyat,hogy kompresszor levegővel fújatják az órát.Visszafelé. Lekötik valamelyik fogyasztót pl gáztűzhelyt és rácsatlakozva pörgetik visszafele az órát. Nem tudom lehetséges e,de ha igen akkor máris levegős a gerincvezeték .
" láttam a facebook csoportok bejegyzéseit most az ünnepek előtt mikor -4 , -5 fokok voltak sok hőszivattyú teljesen körbefagyott ventilátoruk belevert e jégbe , nem tudták magukat jégteleníteni . "
Ez csak a tervező , telepítő hibája !
Én igaz klímával fűtök már 15 éve , de még soha sem volt probléma a leolvasztással még -15°C kinti hőmérsékletben sem ( +5°C-tól - 7°C között a legkritikusabb a helyzet , mert akkor még sok pára lehet a levegőben ) .
" Ha nincs valamilyen aut szelep/vezérlés ezekben a körökben, akkor a ventilátor leállása (indulása előtt) után az előremenő alig hűlve vissza megy a hőforráshoz visszatérőként (hatásfok rontás). "
Igaz , még nincs kipróbálva , de ahogy nézem a kezelőfelületen be lehet állítani , hogy már 20 foktól indítsa a ventillátort . Tehát ha mondjuk beállítom téli üzemmódra , és 25 fokra akkor már az elején " elkapja " :) a melegvizet , és hűti vetillátorral . És csak akkor ál le a ventillátor ha a víz már hidegebb 25 foknál . Ilyenkor szerintem a gázkazán már régen lekapcsolt
" Miért van ez a kitérő? " - pár hozzászólással ezelőtt írtam róla
" 25-től nem lehet támogatni még a kondis kazán vásárlást sem. " ezt morálisan érted vagy anyagilag ? Tulajdonképpen ha meglesz a hőszivattyú három féle módon tudok belefűteni ebbe a körbe . Mert van egy vízteres cserépkályha is amit tulajdonképpen nagyobb hidegekben használunk . Ez egy lemezes hőcserélőn át csatlakozik a fűtéskörbe . És engem megnyugtat a fűtés ilyenmódú diverzifikálása , mert láttam a facebook csoportok bejegyzéseit most az ünnepek előtt mikor -4 , -5 fokok voltak sok hőszivattyú teljesen körbefagyott ventillátoruk belevert e jégbe , nem tudták megukat jégteleníteni .
Gondolom tudod , mert azt írtad , hogy Te is úgy gondolod a működését , ahogyan én leírtam . A bal oldali billenős kapcsolót is majd pozícióba kell kapcsolni a fűtés , vagy a hűtésmód megválasztásakor ( napernyő , hóember ) . Valamint ha a jövőben szeretnél velük majd hűteni is , akkor ki kell építeni a kondenzvíz elvezetést is ! Ha konkrétan a radiátorok helyére szereled fel , akkor használhatsz akár termosztátfejes szelepet is az előremenőnél , csak olyankor a termosztátfejen állíts 1°C-al magasabb hőmérsékletet , mint a fan-coil termosztátján ( le kell ellenőrizni a két termosztát pontosságát , ami a hőfokokat illeti ) ! Így gondolom egy kicsit csökkentheted a visszatérő hőmérsékletét a kazán felé , amit Kapocska felvetett mint esetleges problémát .
A fan-coilokat azért vettem , mert " véletlenűl " belekeveredtem egy hőszivattyús pályázatba . A pályázat kivitelezése zajlik , utolsó lesz a hőszivattyú . Lehet , hogy jövő héten , lehet hogy jövő ilyenkor de lesz . Mikor megnyertem ezt a pályázatot akkor kezdtem érdeklődni a hőszivattyúk iránt , és láttam , hogy jól szigetelt ház , és padlófűtés , rosszabb esetben fan-coil kell hogy valamennyire hatékony legyen .
Tehát a szerkezetek a pincéban vártak sorukra , hogy mikor jön a hőszivattyú egyszerre fel lesznek szerelve . Csakhogy most megint elromlott az amúgy is gyengélkedő 20 éves gázkazánom , nem javítgatom többet , lecseréltetem egy Bosch Condens 2300-asra ami elvileg 3kw-ra tud lemodulálni . És gondoltam hogy amúgy is kell rendszerátmosás stb , most egyszerre fel lehetne rakni őket .
Pár éves BPS fan-coilokat vettem amilyenek most is kaphatóak ugyanebben a formában , remélem bírnak még egy 10 évet .
Korrózió megelőzésére esetleg ajánlott valamilyen szinten felfagyállózni a rendszert ?
" Mi kapcsolja a kazánt? " , én arra gondoltam , hogy a saját termosztátja ami mondjuk a nappaliban van .
Nálam a radiátorok túlméretezettek , így alacsony hőmérsékletű előremenővel is kifűtötték a házat . A fan-coil-on nálam magasabb fokozaton üzemel a ventilátor , a zaj nem zavar napközben , mert az enyém a napkollektorból kapja az előremenőt ( így annak a hőmérséklete változhat a szobahőmérséklet +4°C-tól egészen akár elméleti 95°C-ig is ) . A leghidegebb szobában van gondolom a szobatermosztátod . Ha igen , akkor a fan-coil-ok visszatérőszelepein majd beállítod a tömegáramot és a ventilátorfokozatot , hogy elméletileg egyszerre álljon le a felfűtés ( kazán) .
„" hatékonyabb " fan-coil ugynannál a vízhőmérsékletnél”
Sokkal hatékonyabb, ez adódik a konvekciós fűtés elvéből.
(az sem véletlen ,hogy ilyen alacsony hőmérséklet esetén javasolják a radiátornál a
ventilátort, keress rá)
Ha nincs valamilyen aut szelep/vezérlés ezekben a körökben, akkor a ventilátor leállása (indulása előtt) után az előremenő alig hűlve vissza megy a hőforráshoz visszatérőként (hatásfok rontás).
„hőszivattyú miatt vettem tulajdonképpen , de az még nincs a rendszerben .”
Miért van ez a kitérő? 25-től nem lehet támogatni még a kondis kazán vásárlást sem.
Teljesen úgy működik a fan-coil " vezérlőpanelje " :) ahogy leírtad . Hőszivattyú lesz nemsokára , de most gázkazánt kell cseréljek , és a gázos szakembernek nem igazán tiszta hogyan is kellene bekötni . De így már merem mondani , hogy kösse be mint egy radiátort az én felelősségemre .
Ha a Fan-coil előtt radiátorok voltak nálad , érzésre mit mondanál mennyivel " hatékonyabb " fan-coil ugynannál a vízhőmérsékletnél mint a radiátor ?
Igen , jó a következtetésed hőszivattyú miatt vettem tulajdonképpen , de az még nincs a rendszerben .
Most a gázkazánt kell lecseréljem kondenzációsra , és remélem , hogy az is hatékonyabban fog ezekkel működni . 8 Kw-attosak fűtéskor ( 4 réteg lamellás cső van egymás mögött ) , így remélem működni fog a kazán lemodulálása .
Azért kérdeztem a bekötést , mert mutattam a gázszerelőnek aki a kazánt fogja cserélni és igencsak tanácstalanúl nézett a szerkezetekre , hogy Ő még ilyet nem kötött be . Meg a gázkazán hőcserélőjének és kazánrészének is jót tesz ha nem lesz annyi vaslemez radiátor a rendszerben .
A " szobatermosztát " mindegyiken rajta van , tulajdonképpen egy vezérlőpanel :) . Kiválasztott hőméréklet függvényében indítja a ventillátort aminek kézileg kell beállítani a fordulatát 1-es 2-es vagy 3-as .
Nekem van fan-coil fűtésre . Nálam is az előremenőn és a visszatérőn is van szelep . Ha Te a fan-coil-on lévő termosztáttal vezérled a ventilátor indítását , az simán megfelel . Látom a tied ahhoz , hogy egykörös , simán használható hűtésre - fűtésre , tehát akár egy hőszivattyúval is . Gondolom a termosztáton a hőmérséklet megválasztásával vagy fűt ( pirossal jelölt hőmérséklet ) , vagy hűt ( kékkel jelölt hőmérséklet ) , tehát csak akkor indítja a ventilátort , ha a hőmérséklet nem egyezik az elvárttal ( természetesen a hiszterézist figyelembe véve ) . De ilyenkor a fan-coil-on áthaladó meleg, vagy hideg víz folyamatosan fűt , vagy hűt kis mértékben , még ha a termosztát nem is kapcsolja a ventilátort , viszont ha a keringetőszivattyú üzemel .
Feltételezem, hogy a hőszivattyút szeretnél rákötni és az alacsony hőmérsékletre utazol.
Ha jól látom ezek egyszerű 1körös FC-k. Nem tudom minek volt rátéve 3-4 utas szelep.
A hűtő/fűtő FC-knél kell bonyolultabb szelep, 2db motoros/zselés fejjel és egy vezérléssel, hogy mikor mi az igény.
Ha valóban benne van a ventilátor indító akkor rákötöd a vizet és mehet. Bár én csak szobatermosztát tekerőt látok a képen.
Arra azért számíts, hogy ezek sem alacsonyhőmérsékletű fűtésre vannak méretezve. Ugyanúgy 60fokos előremenővel számolhatók.
Annyival jobb a radiátorosnál, hogy a ventilátor miatt kicsit jobban fog fűteni 35fokos vízzel, míg a radiátor olyankor már a névleges teljesítményének 20%-a alatt teljesít.
Adott egy legegyszerűbb egykörös fűtéskör . egy gerinc elmenő + visszatérővel onnan vannak leágaztatva a radiátorok . Itt szeretnék 4 radiátort bontott egykörös fan-coilokra cserélni .
Az lenne a kérdésem , hogy be lehet-e kötni a fan-coilt csak egyszerűen nyit-zár kézi radiátorszeleppel ? Mert látom , hogy vannak a fan-coil bekötéshez való dupla háromutas-négyutas szelepek ( jó drágán ) , de nem tudom , hogy azok mit mire jók , mit adnak pluszban .
Nem akarok termoszelepet stb , működjön úgy mint egy radiátor annyi külömbséggel , ha érzi , hogy 30-40 fokos víz van benne akkor elindítja a ventillátort is . Ez a rész pedig már benne van , integrálva van a termosztát .
Az, hogy "brutálisan sok a kapható fényáram" azt azért cáfolnám.
Minden izzónál azt veszem amelyik a max fényáram, mégis csak gyenge utánzata a régi világítótesteknek.
Persze ha úgy hirdetnék, ahogy írod, "Szóval fele (1/2-e) lesz a villanyszámla " akkor nem is lenne gond, de most is a kezemben van egy 10 wattos LEd izzó amin hatalmas felirat, hogy 70W-os izzót helyettesít. Ami ugye közelében sincs a valóságnak.
Ráadásul ebben a GU10-es kivitelben nem is létezik ennél nagyobb teljesítmény.
Basszus teljesen fogalmatlan vagy a témában, ráadásul teljeen OFF.
Képzeld most vagyok egy sokszáz darabos lámpatest cserében LEDre váltással.
Ééééés tudod mi a legnagyobb bajunk? Az, hogy ugyanabban a lámpatestméretben (elkerülendőn a rengeteg építészeti átalakítást, mert beépített lámpák) gyakorlatilag brutálisan sok a kapható fényáram. FELE akkora wattszám mellett.
Szóval fele (1/2-e) lesz a villanyszámla és nagyon félek a TÚL SOK okozta fény panaszáradattól.
De minek is magyarázom, vegyél egy nempiaci, nemsamsung powered, nemkamu MAI technológiás világítótestet.
Halogén égők 250-1000 üzemórára hitelesek. LED világítások 25000-50000 üzemóra.
Ááááá, de felesleges is. Észszerűség hiányában KELL a tiltás, gyártásbeszüntetés, szankció.
"A földgáz robbanóképes elegyet alkot, ha a levegővel 5 és 15% közötti arányban elegyedik. Függően a gáz összetételétől, a nyomástól és az alsó robbanáshatártól a földgáz legalacsonyabb gyulladási hőmérséklete 595-645 °C."
A legrosszabb az hogy teljes kiszámíthatatlan.Van ,hogy napokig ,hónapokig nem jön elő a probléma. Kazán megy szépen.Aztán egyszercsak a szépen működő kazán offolja magát,,majd újragyújt ,pár másodperc és megint off. Teljesen mindegy ,hogy éppen hmv-t gyárt vagy fűt,maxon megy vagy minen. Ha észreveszem éppen,akkor rögtön kikapcsolom,de tegnapelőtt elegem lett és hagytam "kinlódni" nem kapcsoltam ki,és kb 10-12 újragyújtásos játék után helyreállt,és azóta megy.Olyan mintha levegős lenne a gáz ,vagy nem tud elég mennyiség átjönni a nyomáscsökkentőn hirtelen,és amig leáll és újragyújt addig ujratöltődik a colos cső.
A Tigáz azt mondja ,hogy lehetetlen,hogy levegő legyen benne,nem tud belekerülni,higgyem el. Ha meg ez így van akkor az a nyomáscsökkentő hol működik,hol nem.Szerintem.Van abban vmi mozgó alkatrész ami néha beragadhat?
Hétvégén kapok nyomásmérőt,rámérek. Viszont meg kéne várni amig újrakezdi a hülyeséget.Viszont ha mégis levegős akkor azt nem fogja kimutatni.
Egyetértek, valóban nehéz nem találni a megfelelő LED-et a rendelkezésre álló választékból.
Szerintem a LED feltalálása legalább akkora dobás volt, mint annak idején a szénszálas izzólámpáé. Csakhát el kellene tűnődni azon, hogy hova milyen faját, a személyes térbe melegfényűt, a munkatérbe hidegebb, 4000 Kelvin körülit, irányítottat, vagy szórtat, stb. Meghát el kellene már felejteni, hogy Wattal jellemezzük az égőt. Ez már a hagyományos égőkre sem volt teljesen igaz, csak úgy nagyjából, mert másképpen világított a hagyományos átlátszó búrás, a teljesen opálbúrás, az elől áttetsző, körben opál búrás, meg persze a halogén ugyanakkora névleges teljesítménynél. Sokszor még a villanyboltban is elnéző mosollyal javítanak ki, amikor 320 lumenes LED-et keresek.
De amúgy stimmel, hogy ide inkább a vizes dolgok valósiak, célszerűbb lenne a világítás témakört átmozgatni a villanyszerelősbe.
" Kellene egy olyan LED izzó ami azt tudja fényerőben , szórt fényben , mint a régi hagyományos izzó. "
Például : EMOS lighting , Led Classic 14W = 100W-os klasszikus égő , E 27-es foglalat , 2700K és 1521 lumen , ára 3 darab 9.99 euró . Én ezeket használom már pár éve és mind működik . Jól megvilágítja a teret .
"Kicserélni? Nem azt írtad az előbb, hogy de minek kicserélni azt, ami még működik? "
Nemigazán ezt írtam.
Anno is tudta minden fűtésszerelő padlófűtéscső oxigén diffúzor, , nem egészséges benne a vascső.
Bár már mikor készült a padlófűtésed is létezett rézcső, de ha akkor nem is szántál rá pénzt, illett volna már rég kicserélni rézre. Ennek semmi köze ahhoz, hogy "még működik".
Régi grundfos szivattyú meghibásodási esélye ennyi év után megnőtt vagy fél százalékkal :)
Mi kell még??? Kellene egy olyan LED izzó ami azt tudja fényerőben , szórt fényben, mint a régi hagyományos wolfram izzó.
De ha mégis már rég ki kellett volna cserélni rézre.
Leírtam a korát. Kicserélni? Nem azt írtad az előbb, hogy de minek kicserélni azt, ami még működik? Légy már kicsit következetes önmagadhoz. :-D
Akkor miért cseréltél? Idézlek "Három, esetleg négy év alatt hozza vissza az árát. "
Valószínű nem egy matekot használunk.
Az, hogy mennyi idő alatt hozza vissza az árát, mondhatni, mellékszál. Minden műszaki eszköznek van egy élettartama, ami után a meghibásodás esélye megnő. Ha pedig az új ugyanazt a funkciót töredék energiából teszi, az csak hab a tortán.
Szívódieselt azért cseréltem , mert már lassú lomha volt a mostani korszerű dieselekhez képes.
Mondom én, hogy nem vagy következetes. Viszont egyszerű, mint a faék. Bakker, a kispolákom pont annyit evett, mint a mai turbós benzinesem, csak ez 140 pacit hoz ki ugyanannyi benyából. Hülyeség volt lecserélni, ugye? :-D
LED-es izzónak viszont nincs olyan szórt fénye mint a régi hagyományos wolfram izzónak.
Egy LED sugárzási karakterisztikája pont olyan, amilyenre tervezik. Van itthon spot, van sima hagyományos forma, amiről nem mondod meg, hogy izzó, kompakt fénycső vagy LED, van panelsugárzó, a garázsban, kazánházban meg T8. Mi kell még?
LED-es izzónak már az nagy teljesítmény ha kibír 200 üzemórát :)
Az íróasztalom felett egy spot úgy 10 éve üzemel. Legyen mondjuk 3 óra a napi átlaga, tekintettel a nyárra, mert ma szerintem megvolt az 8 is. Számolgass egy picit...
Ez egy cseppet régebbi rendszer, amikor még a rézcső a Holdba' se volt.
Én sem dobtam volna ki jól működő keringtetőt, mert állítólag "4 év alatt megtérül az ára" 10 év alatt sem :)
Persze, persze. Én pedig szívódízel Fiat Unoval járnék még ma is, ha szét nem esett volna 1988 óta. Nem figyeltél, nem dobtam ki és nem azért cseréltem, mert hány év alatt térül meg az ára.
LED-es izzók a legnagyobb átverés. Drága az előállítása és egy percig nem bírják tovább, mint a régi hagyományos izzók. Persze nem ez a mostani "avultatott", hanem a régi normálisan gyártott.
Tehát valami olyasmihoz akarod hasonlítani a LED gazdaságosságát, ami már nem is létezik? Szép lesz.
Onnan folytassuk, hogy hozod az élettartam költségét a hagyományos izzós világításnak, akkor én hozom a másikat. Látatlanban: úgy a 200. üzemóra környékén akkor is a LED lesz már az olcsóbb, ha az izzót ingyen kaptad...
Én sem dobtam volna ki jól működő keringtetőt, mert állítólag "4 év alatt megtérül az ára" 10 év alatt sem :)
LED-es izzók a legnagyobb átverés. Drága az előállítása és egy percig nem bírják tovább, mint a régi hagyományos izzók. Persze nem ez a mostani "avultatott", hanem a régi normálisan gyártott.
Ha negyedannyit ment el, mint az előző, már jól járt mindenki. Igen, nem csak én, hanem az energiarendszer is. Megnéztem a kerék lapátozását. Semmivel sem szűkebb, mint a régié. Abban sem volt semmi nyoma semmilyen lerakódásnak, így nyilván ebben sem lesz. Az Y szűrőnek annyi a dolga egy padlófűtésben, hogy annak a 6 m acélcsőnek a szutykát megfogja, ami a padlófűtés osztóig és vissza vezet. És megfogta az elmúlt 20 évben IS. Tudom, mert én takarítom.
Nagyon sok hozzánemértő laikus
Megosztanád velünk a témában releváns végzettségedet, hogy téged ne kelljen a hozzá nem értő laikusok közé tenni?
Ez pont olyan mint a led izzók vs hagyományos izzók.
Tehát te továbbra is izzólámpát használsz világításra a lakásodban és mindenhol a környezetedben. Értem. Bár ez itt OFF, de levezetnéd nekünk egy sztenderd 60W-os izzó vs. 806lm LED élettartamköltségeit, ha már?
Szeretném megkérdezni,hogy a gázóra előtti nyomáscsökkentő működését,hogy lehet tesztelni ?
Vannak olyan időszakok amikor leáll a gázkazán,mert nem kap gázt.Inkább úgy mondanám,hogy nem kap elég gázt.Olyan mintha kifogyna a csőből,vagyis lassabban pótlódik ,mint amit a kazán megeszik.
Nincs elég gáznyomás????
Tigáz akkor jön ki ha nem működik,és cserélik a nyomáscsökkentőt,de ha kijönnek és épp működik akkor kifizettetik a kiszállást,kötbért.
Szóval pont ez a bajom,hogy szerintem néha nem jól működik,de ezt bizonyítanom kéne vhogy.
Na akkor jól rakd el a Grundfost,hogy vissza tudd majd rakni. Ez negyed annyit se fog elmenni,főleg ha egyetlen "Y" szűrő van a rendszeredben,mert az nem szűri ki azt amitől ez majd tönkremegy.
Nagyon sok hozzánemértő laikus belefut ebbe a történetbe,hogy majd a "NAGY" megtakarítás reményében lecseréli ,aztán meg jóesetben 5-10 éven belül veszi a másikat.
Ez pont olyan mint a led izzók vs hagyományos izzók.Vagy az elektromos autó vs benzines. Adott pillanatnyi másodpercben kiszámolva "jól" jársz ,de évek távlatában összességében óriási bukta.
Engem nem , csak magadat , mert azt hiszed igazad van . :-)
Olvass odafigyelve és értelmezd a leírtakat !
Ezt írta a topiktárs elvonatkoztatva , nem a saját bojleréről , hanem egy normálisan működőről :
" Akkor helyesbítem. A vezérelt delej(áram+feszültség) jön amikor jön. A visszajelző világít, ha a termosztát bekapcsolja a fűtést. Attól hogy világít, nem biztos hogy fűt. Attól hogy nem világít a glim, delej lehet benne.:-)
Három, esetleg négy év alatt hozza vissza az árát. Utána minden nap ajándék. Amúgy ez a duma járta a kondenzációs topicban is, aztán ott se jött be, hogy majd széthullik. http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=159757417&t=9182044 És a helyzet azóta is változatlan...
Érdemei elismerése mellett 34 év után tegnap nyugdíjaztam a legrégebbi keringetőm. Kap majd egy kis takarítást és megy a polc sarkába. A helyére került Wilo 6W teljesítménnyel hozza ugyanazt a dT-t a padlófűtésen, mint amit az elődjének 40W-al sikerült. Itt tart a tudomány.
" A visszajelző világít, ha a termosztát bekapcsolja a fűtést. Attól hogy világít, nem biztos hogy fűt. Attól hogy nem világít a glim, delej lehet benne.:-) "
Első mondat OK . Második mondat nem igaz , amennyiben nincs meghibásodás . Ha világít , akkor fűt . Harmadik mondat is OK , ha nincs meghibásodás .
Valóban. Ha nem fűt azt látni fogom a hőfokmérőn, vagy érezni fogom a bőrömön(a hideget).:-)
Akkor helyesbítem. A vezérelt delej(áram+feszültség) jön amikor jön. A visszajelző világít, ha a termosztát bekapcsolja a fűtést. Attól hogy világít, nem biztos hogy fűt. Attól hogy nem világít a glim, delej lehet benne.:-)
Gondolom csak akkor világítana , amikor felfűt. Tehát nem látnád , hogy mikor van áram a vezetékben . Ahhoz a fali csatlakozóból kellene megtáplálni egy glimet .
Grundfoss termofej esetén, amit csak fel kell pattintani és egy rugó ellenében lehet levenni.
Van ebben egy biztonsági stift, ami megakadályozza, hogy lelehessen venni. Tehát ezt a biztonsági stiftet otthon nem kötelező beletenni, más szerepe nincs? Jól gondolom?
Szeretnék radiátoros rendszert két csöves ill osztó-gyüjtős fég gázkazán....van 3 szoba 4×4m konyha, két fürdő, előtér szeretnék kérni rajzot ami jól érthető nem tul bonyolult. Azt olvsstam itt, hogy nem muszály áramlás mérős legyen-..gondolom a radiátor szeleppel is beállitható, a k-szivattyut szoba termosztáttal vezérelném. Köszönöm előre is kedvességeteket. Balázs Pál.
Ha a csökkentett nyomásnak a folytó csavarját állítom, az nincs hatással a teljes terhelésre beállított égőnyomásra (10 mbar). Tehát ez két külön dolog ami nem folyásolja be egymást, jól gondolom?
Van mérőm! 0-40 mbar tartományban mér, kimondott gázmérő.
A konvektorra rá van írva hogy normál üzemnél 10mbar nyomás amit a FÉG “ajánl”.
Viszont csökkentett gázterhelésnél, amikor lemodulál, arra nincs érték megadva.
Megnéztem több Cr6 szelep leírást, de ez az érték nem nagyon van feltüntetve..
Egyel újabb F8.60-as konvektorról találtam olyan leírást hogy a csökkentett nyomás 1,6 +-0,3. De ez nem tudom mennyire lehet jó nekem az F8.50-nél, de gondolnám hogy jó tud lenni.
rejtélyes radiátor/fűtéscső kattogás kezdett el idén terjedni az ismerőseim közt, mintha valami fűtés vírus terjedne a környéken
kíváncsi vagyok kinek mi a tapasztalata
1. lakás: kb 70-es évekbe épült, a fűtésrendszer vascső és egy nagy kör (mind egy nagyon nagy O betű a teljes lakásban) amiből a radiátorok T osztokkal ágaznak le, kazán turbós kb 15 éves, radiátorok nem olyan nagyon régiek. idén őszig semmi baja nem volt, ebben a fűtési szezonba kezdte. 1 db radiátor, ami az a nagy körben vagy a legelső vagy a legutolsó teljesen véletlen szerűen elkezd hangos kattogásokat, durranásokat adni ki magából, vagyis nem a radiátor hanem a vascső azon a környéken ahol a radiátorhoz ér. A nagy fűtéskör a padlóba van süllyesztve. Véletlenszerűen kattog legtöbbször beindtáskor és kikapcsoláskor.
2. lakás: 8-as évekbe épült ház, 3 szint, vascsővek, radiátorok kb 2 évesek, kazán pár hónapos és a pincében van. Kazáncsere után véletlenszerűen néha elkezd kattogni a 2. emeleti radiátorok közül 2 (egyszerre az egyik és külön szobában). ez a kattogás folyamatos, nem áll el, de ha odamész hozzá és kicsit mozdítasz a radiátor szelepjén megszűnik. Lehet 2 órára lehet 1,5 hétre.
3. lakás: a 2. lakás ikerháza. Arról csak annyit tudok, hogy ott is kazán csere volt és azóta ott is kattog véletlenszerűen.
Teljesen elgondolkodtatott hogy mi ez így egyidőben, miért a kazán csere után (ennek az 1. lakás pont ellentmond).
Fűtésszerelők persze azt mondják, hogy le kell légteleníteni, de ez nem igaz. Ez nem levegős radiátor hang, olyan hang nincs. És a 2. lakásnál már kétszer volt valami szaki aki légtelenített, meg egyébként a kazáncserekor átmosták a teljes rendszert is.
1 nagyon gyenge tippem van, de valójában fogalmam sincs.
Az új kazánok más hőfokon üzemelnek mint a régi kazánok és a más hőfokban máshogy tágul a vascső és a falban, padlóban ahol eddig jól elhelyezkedett, túlfeszül és kattogás az eredménye. Elég gyenge tipp és ráadásul az 1. lakásban nem volt kazáncsere.
Szóval kíváncsi vagyok ki mire tippel.
Sajnos nem vagyok ott egyik lakásban sem, csak amatőr telefonos elmondások alapján van infóm és nincs is ennél több
Tavaly még jó volt mindegyik, viszont az egyik az N álláson folyamatosan ég és nem kapcsolja le soha a főégőt, a másik kettő viszont jól működik, lekapcsolja a főégőt és csak őrlángon ég amikor elérte a hőfokot.
Tehát az egyik nem jó!
Erre írtam a legolcsóbb hibafeltárási lehetőséget.
Meglévő működő v. új termosztáttal való csere.
Az,hogy tekergetve 7 meg 2 között kattan az egy nagy rugóerő különbség.
Van valamennyi moduláció induláskor meg leálláskor (induláskor se robbanjon, leálláskor meg ne minden fuvallatra álljon, le majd induljon) de ez majd ottlakáskor megfigyelhető.
Az N állás egyfajta „kikapcsolás” fagyvédelemmel és a másik kettő rendben üzemel ,ez meg nem.
Több lehetőség is van a hibára ,szelep kopás, nyomások ,áramlások beállítása………………….
meg ugye a termosztát.
Te ezek közül melyik vizsgálatára vállalkozol?
Az.hogy a szelepnek van hiszterézise, valamennyi modulációja az elfogadható ,mert pl. pár tized fokkal túlhaladja a beállított ,mért értéket akkor lekapcsol (levegőáramlás bizonytalansága pl.).
Nálam az 1-es fokozat tartja a 21 fokot, ha felveszem 4-re akkor 28-at csinál. Ennél lentebb nem is tudom venni, nem tudok 18 fokot csinálni. Egy gázszerelő mondta, hogy húzzam le a tekerőgombot, és a 21 foknál tegyem át 4-re.
Ugye én azért kértem itt segítséget, mert van 3 konvektorom, amik 'N' álláson vannak használva, temperálás céljából.
Ezek a konvektorok hőmérővel nem lettek korábban beállítva, használt jó állapotú konvektorként kerültek hozzám.
Tavaly még jó volt mindegyik, viszont az egyik az N álláson folyamatosan ég és nem kapcsolja le soha a főégőt, a másik kettő viszont jól működik, lekapcsolja a főégőt és csak őrlángon ég amikor elérte a hőfokot.
Gondoltam hogy a problémás konvektort beállítom hőmérővel, az 1. fokozatot 13 fokra, ahogy a FÉG leírása szerint működnie kellene.
Beállítottam. Sikerült. 1. fokozat 13 fok, szuper. Természetesen a probléma az ugyan az, nem jön a kattanó hang, és kis lánggal de továbbra is ég a főégő.
Ugye ahogy írtam, mindegyik konvektort N álláson használom. A másik két konvektor jó, ma is kipróbáltam, bekapcsoltam őket és fűtött egy ideig, aztán kisebb lángra váltott majd jött a kattanó hang és ekkor átállt őrlángra, a főégő természetesen nem ég ilyenkor már.
Na most.. Gondolkodtam, hogyha ez a két JÓ konvektorom így működik, megnézem 1.-es fokozaton hogy mit csinálnak. Feltekertem 1.-esre, és láss csodát, fűt-fűt aztán majd kisebb lángra vált a főégő, de nem kattan le és továbbra is ég a főégő, csak kisebb lánggal.
Tehát igazából mindhárom konvektoromra elmondható az, hogy valami vagy nem jó, vagy valami az én fejemben nem oké ezzel kapcsolatban.
Van két konvektorom ami N álláson fűt, majd vissza tud állni csak őrlángra.
Van egy konvektorom ami meg sosem áll vissza őrlángra, akár hány órán át fűt, akkor se kattan le és nem vált vissza csak őrlángra, hanem ég a főégő is kis lángon.
Tovább gondolkodtam.. Feltekertem 7-esre a konvektorokat, hagytam hogy fűtsenek 20-30 percet. Majd letekertem a hőfokszabályzót és itt már 2-es fokozatban visszaváltott őrlángra.
Na most akkor a kérdésem az az, hogy mindhárom konvektoromban rossz a termosztát?
Vagy ennek így kell működnie??
Tegnap írt itt egy kedves fórumtárs hogy mindenképp fog kis lánggal égni a konvektor, és hogy ~2kW alapteljesítménnyel megy akkor is, ha elérte a hőfokot.
De így hogy feltekertem 7-esre, hagytam fűteni 20 percet, majd visszatekertem és a 2. fokozatnál már visszaváltott őrlángra. Így ebben az esetben az ő állítása sem igaz, mert akkor 2. fokozaton is kellene hogy égjen a főégő, kis lánggal. De nem ez történik.
Megnéztem a konvektorokat, az van ráírva hogy FÉG F8.50C F, ezt látom a kis papírján.
A gázszelepre pedig az van írva hogy 2008-as gyártás!
Mielőtt vennék egy új termosztátot, valaki megtud erősíteni abban hogy jófelé kutakodok?
Lehet hogy nem értem a konvektorok alapvető működését, de azt nem akarom elhinni hogy úgy kell működjön hogy nem kapcsol le a főégő.
Azért több konvektor egyidejű használatánál ha folyamatosan ég a főégő de csak kis lánggal, azért az borzasztó nagy gázszámlát tud eredményezni.
Illetve nyilván túl is tudja fűteni a helyiséget, ami megint csak nem optimális.
A ház nem lakott. Kb. csak azért cseréltem le a régit mert azon a gázszelep nem tudott temperálást, az telibe égett mindig.
Szóval, az össze-vissza alatt azt értem hogy ahhoz hogy 20 fok legyen fel kellett tekerni 6-osra mondjuk.
Észrevettem hogy N állásba ez az egy konvektor nem kapcsol le, kis lánggal de ég a főégő.
Ezért gondoltam hogy akkor beállítom a hőfokokat hogy akkor legyen egységesen mindegyik beállítva.
Na igen, 1-es fokozatra beállítottam a 13 fokot. De nem kattan le!
Akkor kipróbáltam és az 1-esről visszatekertem N-re, ahol lekattant és csak az őrláng égett.
Na most nyilván itt az a probléma hogy ez gyakorlatilag minden fokozatra igaz. Hiába tekerem N-re vagy 3-asra, mert nem áll vissza őrlángra.
Tehát itt ez a probléma, hogy nem kapcsolja le magát. De ha feltekerem 3-asra, fűt, majd egy kisebb fokozatra letekerem, 1-esre vagy N-re, akkor lekapcsolja a főégőt és csak az őrláng ég.
Van több konvektorom, ránézek a többire. Ugye nekem az egész anomáliám ott kezdődött hogy N fokozatra tettem az összes konvektort, és az egyiken láttam hogy ég folyamatosan.
Gondolkodtam hogy akkor beállítom a hőfokokat mert azok is össze-vissza voltak, és akkor majd csak változik valami.
Tegnap beállítottam az 1-es fokozatot 13 fokra, és azon nem kapcsol le. Viszont hogyha lehúzom N-re akkor egyből lekapcsolja a főégőt és csak őrláng van.
1-es álláson 13 fokra. Akármennyit megy a konvektor, egyszerűen nem alszik ki a főégő..
Kisebb lesz a láng, tehát elkezd modulálni a konvektor, de kis lángon akkor is ég a főégő.
Ha 1-esről áttekerem N-re, akkor lekapcsolja a főégőt.
Próbáltam meleg vízbe tenni a termosztátot, akkor lekapcsolja a főégőt.
Na de az a bajom hogy ha csak temperálni akarok egy házat, teljesen mindegy hova tekerem. Nem kapcsolja le a főégőt és kis lángon folyamatosan de ég. Több órán keresztül figyeltem és nem kapcsolja le mag…..
mások topikba is írtam, de lehet itt előbb kapok választ.
"az lenne a kérdésem, hogy a 80 éves nagymamámnál elromlott a nagyon régi hőterm 25esb gázkazán. Mi épp építkezés közben vagyunk szegénynek pedig nem nagy összeg áll a rendelkezésére, hogy megoldjuk ezt a problémát így keressük azt a megoldást amivel a lehető leggyorsabban illetve költséghatékonyabban meg lehetne ezt oldani. Ennek a helyére csak és kizárólag már új kondenzációs kazánt lehet beszerelni, ami terveztetéssel és mindennel együtt jár vagy mondjuk lehet a helyére rakni egy ugyan olyan teljesítményű, de mondjuk nyílt égésterű kéményes fali kazánt esetleg? A melegviz villanybojlerrel van megoldva, a kazánt csak és kizárólag fűtésre van/volt használva. A kazán nem a házban van, hanem a ház alatti pincelejárat "lépcsőházában", ha esetleg ez is számítana. Mindenképp, szólni fogunk szakembernek, de ameddig nem találunk olyat, aki kijön megnézni addig szeretnék minden lehetőségre felkészülni, azért is kérdezem mik lehetnek a megoldások."
Előre is köszönöm, ha tud nekem ebben valaki segíteni.
Hát ezek kókányoltak. Volt egy konténer odahozatva, de előtte ledobálták mellé az utcára. Kíváncsi lennék, hol kötött ki a konténer a benne lévő csövekkel. Itt szerintem nem volt semmiféle veszélyes hulladék kezelés, annak ellenére hogy a kivitelezési díj elég magas volt.
Tudom hogy 50 lenne jó. Csak a lustaság miatt lement 38 fokra mikor elkezdett dolgozni a kazán, még 1 embernek sem volt konfortos, nemhogy egy családnak
Kedden jön a kazános szervizelni, mondom neki nézzen rá, engem már kiakaszt. Most felcseréltem őket, első próbálnál 55 fokos hmv-t állítottam a kazánon, viszont a tároló érzékelő 60 fokot mutatott és még mindíg ment a kazán
Lehet fel lett cserélve régebben, mert sárgás víz jött a tárolóból és nézte egy szaki, lehetséges hogy össze keverte, én úgy raktam vissza most ahogy Ő.
Kicsit elmaradtam kapocska felé az indirekt tároló problémát illetően. Be lett mérve minden kapcsolási pont. Minden rendben van vele. Leszedtük a tároló fedelét, gondolván lehet vízköves persely vízoldali része. Tiszta. Viszont feltűnt valami. 2db persely van, az egyikbe (rövidebb) abban volt a kazán érzékelője. A hosszabbikban pedig a tároló hőmérőjének az érzékelője. Csatolok képet.
Megjegyzem: átgondolva a szétkalapálást, nagyon nem tartom jó ötletnek. Nem a porolás miatt, mert az szerintem minimális, hanem azért, mert ott megy mellett a felszálló nyomóvezeték is. Namármost, ha egy méretesebb darab eltrafálja, vagy telibeveri a lakásokhoz menő T idomot, akkor az bizony tartós boldogtalanságot okozhat, és a lakóknál is kiveri a biztosítékot.
Nálam a mester elvágta sikítóval olyan méter-másfélméteres darabokba, hogy ki tudja játszani a szereléshez kivésett nyílásokon. Én gondosan nem tartózkodtam ekkor a helyiségben de nem tűnt úgy, hogy nagyon porolna, meg szerintem elvitte a közműaknában lévő állandó huzat is. Gondolom az is csökkentette a porolást (merugye az azbeszt nem önmagában veszélyes, hanem a belélegzett szálai) hogy belülről végig nedves volt, meg kívülről is, mert repedés miatt kellett cserélni. Önmagában, ha nem vágják, akkor meg nem porol a cucc. Nem tudom, hogy mennyivel lenne többé, vagy kevésbé porolós ha simán összetörik, de én azért nem félnék. Nem hiszem, hogy az ilyen egyedi dolog károsabb lenne, mint Pesten végigbiciklizni a Rákóczi úton.
Társasházi strangcserénél hogyan lehetne szakszerűen, roncsolásmentesen kiszedni az eternitcsöveket? Négy emeletes társasházról van szó, és az elmúlt évben a szomszédnál a csere során egyszerűen szétverték a csöveket, és a földszintre hullott le az összes. Ezt aztán ledobálták az utcára, minden felé az azbesztes eternitcső darabok hevertek. Ki lehet egyben szedni? Szétjönnek?
@kiggyo: Nem fix III, hanem állandó nyomáskülönbség mód III-as fokozatán. A Grundfos üzemeltetői utasítása állandó nyomáskülönbséget javasol padlófűtésre, de alatta pár sorral pedig olyan radiátoros rendszereknél, ahol a termosztatikus szelepek nyitnak/zárnak arányos nyomáskülönbséget javasol. Zónavezérelt padlófűtés, ahol úgyanúgy nyitnak/zárnak a szelepek nincs a leírásban. Ezért nem teljesen értem, hogy minden padlófűtésre jó-e az állandó nyomáskülönbség vagy zónavezéreltre nem teljesen.
@peterch: Ha nem is 4-et, de 3-mat simán látni ilyenkor 2-ről.
@Kapocska: igen, jól mondod, állandó nyomáskülönbség, de akkor te meg is válaszoltad a kérdésem :) Tehát, ha egy kör bezár, akkor a körök szumma ellenállása változik, igaz? Átrakom arányos nyomáskülönbségre, kipróbálom úgy is. Köszönöm!
Szia! A fix III-as fokozat tuti nem optimális. Ahogy zárnak a körök feleslegesen nagy lesz a tömegáram.
Úgy emlékszem hogy állandó nyomású görbe javasolt a padlófűtéshez, az majd veszi vissza a szivattyú teljesítményét ahogy zárnak a körök. Nézd meg a szivattyú használati utasításában, ott jól le szokták írni.
Más: attól hogy zónaszabályozás van be lehet egész precízen lőni a köröket, bár értelme nem valószínű hogy sok van. A régebbi osztó-gyűjtőkhöz volt táblázat hogy milyen előbeállítási érték tartozik adott csőhosszhoz, az újabbakon pedig az áramlásmérővel be tudod lőni ha minden kört kinyitsz.
A lényeg hogy a leghosszabb teljesen nyitva legyen, és arányosan kell fojtani ahogy rövidülnek.
@Capt.IQ229: köszi, próbáltam egyébként még csökkenteni a hőfokon, de azt vettem észre, hogy ebben a 0-7 fok közötti időjárásban teljesen lemodulál és romlik a COP, mondjuk ez csak egy kalkulált érték, de úgy látom, hogy minél kevesebb frekvencán üzemel, annál kisebb a COP. Habár a fogyasztás is, lehet az IF görbén kéne módosítanom, majd kisérletezgetek vele.
Nem volt igazán beszabályozás, kérdeztem a kivitelezőt, azt mondta hogy helyiségenkénti vezérlésnél nincs értelme, mert az egyes körök tömegárama függ a többi körtől, a Loxone pedig össze vissza nyitogatja a köröket százalékosan, így folyamatosan változik a tömegáram a körökben. Annyit csináltam én, hogy a szivattyúhoz lévő legközelebbi osztógyűjtön (ahol a körök is viszonylag rövidek) az összes kört visszafojtottam egy kicsit, mert maximumot mutatta a mérő (azt hiszem 4 l/min az alja), így most nagyjából az összes kör 2-3 körüli értéket mutat általában.
Loxone vezérlést én programoztam, ennek köszönhető a napi 1 kapcsolás, be van állítva egy minimum run time 2 óra és minimum off time 1 óra. Valamint akkor indul a fűtés, ha az épület minimum 30%-ában keletkezik hőigény, tehát ha csak egy szoba kér fűtést, akkor nem indul. Hiába van különböző kért fok beállítva a szobákon, egy hőburok a ház ezért nagyjából egyszerre hűlnek, kis eltolással azonos időben keletkezik fűtési igény a szobákban, ezért működik a napi 1 kapcsolás.
@kiggyo: köszönöm, igen, értem mire gondolsz. Nem zajos a szivattyú, habár most hármas fokozaton megy. Azt tudod esetleg, hogy zónaszabályzás esetén állandó vagy arányos nyomáson kell menjen a szivattyú? Azt olvastam, hogy padlófűtésnél nem függ a nyomás a körök nyitottságától, ezért állandó nyomástartás javasolt. Viszont itt ha elzár a Loxone pár kört, akkor a többiben nő az áramlási sebesség, ezért azt gondolnám az arányos nyomáson kéne mennie a szivattyúnak, de nem értek hozzá, csak laikusként gondolkozom. Tehát minél kevesebb kör van nyitva, annál kisebb teljesítményen üzemel a szivattyú. Vagy nem ezt jelenti az arányos nyomás?
Mivel naponta csak egy kapcsolással , egyszer fűt fel 6-8 óra alatt , így gondolom az a " kínlódva " felfűtő kör is , a " gyorsan " felfűtő kör is tud annyi energiát bejuttatni a padlóba , ami elegendő a további 16 órára . :-)
Alpha zónaszabályozás van akkor is jó lesz a hőfok ha nincs beszabályozva. Max az egyik szoba gyorsan felfűt és lekapcsol, a másik meg lassan, szenvedősen.
Amennyiben minden szobában az a hőmérséklet van tartva amit elvárnak , akkor nem kell ott mérni semmit. Aki a köröket kiszámolta több mint valószínű , hogy tudja mit és hogyan kell tervezni és kivitelezni . :-)
Én nem nyúlnék hozzá. A daikinnak megvan az ideális üzemállapota, neki jó az 5 fok delta T, kell a megfelelő kondenzálódás, stb miatt.
A szekunder oldalon ha minimális lenne a delta T az sem lenne gond, itt igazából amit vesztesz az a szivattyú áramfelvétele az esetleges szükségtelenül nagy áramlási sebesség miatt. Nem okoz gondot, max nem létkérdés hogy ekkora legyen.
Esetleg még zajos tud lenni.
De becsapós is lehet ez a kis deltaT ám ott, ha nincs tökéletesen beszabályozva lehet hogy egy rövid körben gyorsan megfordul a víz, az kever vissza sok meleget és valójában egy hosszabb kör jóval nagyobb deltaT-vel üzemel. Ha érted mit akarok írni.
Te az átlag hőlépcsőt látod, a párhuzamosan üzemelő körök átlagát.
Szóval ha nagyon optimalizálni akarsz én méricskélnék körönként visszatérőt. Persze gondolom nálad zónaszabályozás is van, az még komplikáltabb ...
De nem hiszem hogy mérhető különbséget tudsz elérni fogyasztás terén, ha nem zajos akkor én nem bántanám.
Ez arra utal, hogy a méretezése hidrosztatikailag megfelelő.
Ha jó értem előre menő 29fokra állítva, azt tudja, tartja 1 óra után. Ez is nagyon jó.
(gondolom ez a lényege a hidrováltónak)
Többek között igen, ezzel ne legyen semmi bajod, így jó.
Ha még picit szeretnél hatásfokot javítani (hangyafasznyi esélyét látom) az a Primer hőmérséklet csökkentésében lehetne, de félő, hogy akkor a fent említett 1 kapcsolást elveszítenéd, ami baj lenne. Sokan a seggüket verdesnék az 1 kapcsolásért, megfelelő komfort mellett.
A rendszert i szabályozta be? Szakember, vagy a finombeállítást a loxone végezte el?
És egy viszonylag hosszú felsorolás. (mindegyiknek saját szivattyú, Helyiségenkénti vezérlés).
Na ezért van betéve a hidrováltó és nem azért,hogy mindig egyforma legyen a
szek. és primer oldal tömegárama.
Ebben a példában említett esetben a szab.kör a célérték megközelítésekor visszavett
a hősziv. teljesítményéből és ezt minden különösebb szabályozás nélkül lekövette a
szekunder oldal azzal az 1 fogyasztóval. (adott fix tömegáram a padlóban, ilyen hőmérsékleten vehetjük állandónak a fajhőt ,kicsit, de változó hőleadóval)
Úgy történt ez ,hogy a dT csökkent (Q = m × c × ΔT).
De nem ez a padló dT érték a lényeg (lényeg ,hogy van hőelvonás) hanem a hőszipka visszatérő.
Nagy valószínűséggel a kezdeti állapothoz képest még csökkent is a hőmérséklete (hatásfok).
Köszönöm a segítséget, azt semmiképp sem akarnám, hogy a primer kör előremenőjéből menjen vissza a visszatérőbe. Csak arra gondoltam, hogy összehangolnám a két szivattyút, hogy nagyjából azonos legyen az áramlási sebesség, mintha nem lenne hidrováltó. De ez lehet, hogy teljesen hülyeség és jó így, ahogy van. :)
Tehát csak " fotelmérnök " vagyok egyesek szerint itt a fórumon . :-)
Ha a szekunder oldalon is arányosan csökkenne a tömegáram , akkor mi történne szerinted ?
Jelenleg az van , hogy a szekunder oldal az egész primer oldali előremenőt és még a visszatérőből is egy részt forgat a padlókörökben . Ezért a primer oldali visszatérő valójában a szekunder oldali visszatérő hőmérsékletével azonos . Ezért a hőszipka szerintem még pontosabban és gazdaságosabban üzemel jelenleg , mint amikor részben a primer oldali tömegáramból egy rész keveredne vissza a szekunder oldalival együtt .
Szekunder oldal: mennyezethűtési kör, padlófűtési kör, fan-coil kör (tetőtér hűtésére), mindegyiknek saját szivattyú, mennyezeti körnek keverőszelep, 240 nm fűtott alapterület, 4 db osztógyűjtő a padlófűtésnek. Helyiségenkénti vezérlés Loxone-al.
Igazából meg vagyok elégedve a rendszerrel, kevés fogyasztás, kevés üzemidő (napi 4-8 óra egy kapcsolással) maximális komfort, de ha ez még tovább javítható, akkor miért ne tennénk.
A kérdésem: észrevettem, hogy a delta T eltér a szekunder és a primer oldal között. Időjárásfüggő a célhőmérséklet és 5 fok delta T-t tart a Daikin. A fűtés indulásakor ez a szekunder oldalon is jelen van, viszont ahogy eléri a célhőméréskletet a hőszipka (kb 1 óra után), az visszaveszi a szivattúyja teljesítményét, ekkor a szekunder oldalon nagyobb lesz az áramlási sebesség, mint a primer oldalon. A szekunder oldalon állandó nyomás tartáson pörög a Grundfos, és a nagyobb áramlási sebesség miatt a hidrováltón a visszatérőből áramlik az előremenő ágba is víz (gondolom ez a lényege a hidrováltónak), ezért a padlófűtés előremenőn csökken a hőméréklet. Az a tapasztalat, hogy ilyenkor 2-3 fok lesz a delta T a padlófűtési körben, a mostani enyhe időben 29 fok volt a kilépő hőméréklet a Daikon-on, a padlóba viszont a hidrováltó után 27 jutott, a visszatérő ágba pedig 24-25 fok volt a hőmérséklet.
Az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor összekéne hangolni a Daikin szivattyúját és a szekunder oldalon lévő Grundfos szivattyút? Így kicsit átvervem érzem a hőszivattyút, hiszen a padlófútési körben nem 5 fok a delta T.
Saunier Duval indirekt tárolós kazán HMV rendszerébe így tette be a mester az Y szűrőt. (A visszatérőbe) Jól gondolom-e, hogy ez fordítva van, mert pont nem gyűlik össze a dzsuva benne, és nem tudom üríteni. Ha igen, mennyire fontos, sürgős ezt megfordítani?
Házilag csak akkor tudom, ha a kazán bekötés hollandis. (remélem az)
Bár az is rémlik, hogy inkább vízszintesen kellett volna, úgy, hogy lefelé álljon a tisztító csonk.
Köszönöm a hozzászólásokat, így már kicsit érthetőbb milyen logikával készült az ábra... nálunk nem így lesz kötve (nincs kondenzációs kazán sem), fent fűti a fatüzeléses kazán, a tetején vesszük ki radiátor melegét, fent pedig a padlófűtést (+ ugye a HMV is ott jön ki, az fix, ahogy a kollektor helye is - az majd később lesz nekünk).
"Mellékszál: jól látom, hogy a puffer tetejéből a hőt ki sem lehet nyerni fűtési céllal?"
De (remélem!), nem jól látszik az ábrán, de van egy felső csonk is, Rp6/4”
Valamint a napkollektor mezőnek elég nagynak kell lenni a tárolóhoz ( viszont kevés ideig lesz kihasználva , ha fűtésszezonban a kazánok veszik át a felfűtés szerepét , tehát soha sem térül meg a befektetés , ha csak így lesz kihasználva ) , valamint a rajzon a napkollektor csőkígyójának a tetejénél van az érzékelő ( ha jól látom ) . Annak inkább az alsó merülőhüvelyben kéne lennie szerintem , hogy minél hamarabb induljon a felfűtés napsütéses időben .
0. kérdés: a kondenzációs kazán miért fűt puffert? Ennek a bekötésnek az lesz a következménye, hogy puffer aljából visszatérő hideg víz folyamatosan fullgázra fogja kényszeriten, amíg a puffer meg nem telik. 1. kérdés:ezzel a kapcsolással a HMV biztosításához fűtési szezonon kívül is melegen kell tartani a puffert, ami veszteséggel fog járni. Mellékszál: jól látom, hogy a puffer tetejéből a hőt ki sem lehet nyerni fűtési céllal?
A puffer fórumban javasolták, hogy itt is kérdezzek rá, szóval próbálom megérteni a logikát a Hajdu PT .. CF ajánlott bekötésében, ebben kérném a segítségeteket.
Hát igazából valami kevésbé barkács (sufnituning) megoldásnak jobban örültem volna😂😂😂 de ha más lehetőség nincs, akkor megnézem ezek közül melyik a jobban kivitelezhető.
Amúgy ilyen műanyag vackokat gondolom már nem kapni. Vagy milyen márka ez, hogy keressem?
8.1. PB-gázpalackok magánszemélyek általi szállítása 8.1.1. Magánszemélyeknek nem kell alkalmazniuk az ADR-re vonatkozó előírásokat a PB-gáz palackok esetében, amennyiben az áru kiskereskedelmi csomagolásban van és személyes vagy háztartási használatra, továbbá szabadidő vagy sport célokra szolgál, feltéve, hogy a PB-gáz a 8.1.2.-8.1.4. pontokban meghatározott szállítási feltételek mellett a kiszabadulásának megakadályozására szükséges intézkedéseket megtették. 8.1.2. PB-gáz palackot kizárólag gáztömör állapotban, zárt szeleppel szabad szállítani. 8.1.3. PB-gáz palackot kizárólag szelep védelemmel ellátva szabad szállítani (védőkosaras palack, vagy palacksapka használatával). Nem védőkosaras PB-gázpalackot fogyasztói berendezéssel összekötve szállítani tilos. 8.1.4. PB-gáz palackot szállítás közben rögzíteni kell oly módon, hogy az fel ne dőlhessen, le ne eshessen, el ne mozdulhasson. 8.1.5. Közúti személyszállító járművön és egyéb járművön a 8.1.1.- 8.1.4. pontokban előírtak betartásával szabad PB-gázpalackot szállítani maximálisan 25 kg össztöltettömegű egy vagy kettő palackban
az általad belinkelt oldal már nem létezik sajnos, pedig nekem is ugyan az lenne a gondom, mint akinek a választ szándat és a 103144-es kérdezőnek.
Adott a képeken látható radiátorszelepek, melyek már sajnos nem szabályozhatóak.
Elsősorban termosztát fejjel szeretném ellátni őket, de a legtöbb fej, menetes, míg ezek nem. Vagy ha ez nem megoldható, akkor a beazonosításukat kötetően valami más alternatívát találni, hogy újra használhatóak legyenek. A csere nem opció!!!
Köszönöm a válaszodat, ill. aki érdemben hozzászól.
Íme, egy random bomba, ez maga az életveszély! Az előremenő, visszatérő elzáróval, a tágulási vezeték kizárva, vészhűtő sehol, de szerintem biztonsági szelep sincs benne. De hogy válaszoljak is, a vegyes kazánod, ahogy nézem lemez kazán, ami a lemez vastagságától függően képes domborodni nagyobb nyomás hatására, azaz több vizet tud elnyelni. Amit, ha kizársz, akkor a tágulás tartálynak kellene ellátnia, de ahogy már írták, vagy nem jól van beállítva a légoldali előfeszített nyomás, vagy tönkrement.
A tágulásit nem zártam ki, vagy legalább is nem akartam, hogy kevésbé töltse be a szerepét. Ez a vegyesnél lévő része, az emeleten van a kondenzációs rákötve. Kékkel jelöltem a két csapot, amit próbaképpen elzártam, pirosal azt a mérőt, ami ettől fűtés közben felment 2,5-re, és a kondenzációs által mutatott nyomás is nagyon elkezdett ingadozni. Ellenőrizzem vagy ellenőriztessem-e a tágulási tartályt, vagy hagyjam az egészet?
Nem a kazán (vegyes) víztőmege segít, mert az víz összenyomhatatlan, hanem a 30literes tágulási tartály.
Ha azt kizárod a rendszerből akkor csak a kombikazán beépített tágulásija dolgozik. Az meg nem bírja, mert kicsi, vagy ha nem jól van előfeszítve akkor azért.
Örülj, hogy nem repesztettél valahol el valamit. Biztonsági szelep van a működő körön ilyenkor?
zárt rendszerű vastag csöves fűtésem van, amit most kondenzációs kazánnal használunk, de a vegyes is benne maradt tartaléknak a rendszerben. Kazán előremenőnél le van zárva, így nem kering át a víz a vegyes kazánon. 30 liter körüli tágulási tartály a vegyes kazán visszatérő ágánál lévő csap előtt van, az nyitva van. Ott van a nyomásmérő is. Eddig így ment, a kondenzációs 1,3-1,7 bar közötti nyomást mutatott üzemtől függően, a kazánnál 2 bar körül stabilan.
A napokban próbaképpen lezártam a vegyes kazán visszatérő ágánál lévő csapot is. Azt tapasztaltam, hogy a kondenzációs 1,2-2,2 közötti értékeket kezdett kiírni, a vegyesnél lévő nyomásmérő meg ha ment a kondenzációs, akkor akár 2,5 barig is felment. Úgyhogy vissza nyitottam a kazán előtti csapot. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy a kazánban lévő víztömeg is jelentős szerepet játszik a nyomáskiegyenlítésben.
Azt viszont nem tudom, hogy ebből következik-e, hogy a tágulási tartályom hibás vagy alulméretezett. Mert ugye az az energia, amit most mellékhatásként a kazánban lévő víztömeg fűtésére megy el, azt fordíthatnám a fűtésre is.
Értem, hogy sokallod a 140-et (én is), de akkor kib**nád az egészet a kukába, és berakatnál 1,5 millióért egy kondi kazánt, kéménybéleltetéssel, úgy, hogy a korábbi csőrendszerben éppúgy ott van az az iszap, ami ennél a nyílt égésterű tizenéves kazánnál a gondot okozza? A kondinál ugyanúgy gondot fog okozni.
Pont ezt írtam, hogy nem feltétlenül van most erre ennyi pénzem. Inkább karbantartanám ezt, aztán ha majd lesz rá lehetőségem pár éven belül, kicserélném az egészet, csőrendszerrel együtt.
Ennél a háznál járt kb. 6 víz-gáz szakember, igaz, mind más okból, de mindegyik azt mondta a kazánra, hogy nincs vele gond.
Ahogy elindult a szezon, kétszer kellett hívni a helyi istenségnek számító gázas agytröszt központ emberét, mindkét alkalommal csak a belső szűrőben felhalmozódott lerakódás okozott gondot, fizettem a két műveletért darabonként 25 körül.
Ehhez képest a fent említett szaki fél órát tisztította, jobban szétszedte, és a felénél is kevesebbet kérte, majd adta a fenti árajánlatot. Nyugat-Magyarország, minden 2. szaki Ausztriában melózik, nehéz jó szakembert találni, aki rá is ér.
Ennek fényében is keresnél tovább más árajánlatot?
Szerintem is összegyógyult az O gyűrűs rész. Letettem a szétszedésről, összeraktam.:-) Annyiból jó lett volna széthúzni, ha valamikor tönkremegy legalább könnyebben szétjönne ha zsírral raknám vissza.
Nem akarom levenni a járókereket, egyszerűen csak le akarom választani(széthúzni) a motort járókerekestől a szivattyú résztől. Én nem a motoron lévő pajzsra gondoltam(amiben a csapágy van), hanem a járókerék mögöttire.
Műanyag házas jó , mert az nem roszdásodik. Rozsdamentes házas jó, mert az nem rozsdásodik.
De soha nem ezek mennek tönkre. Mindig a tömszelence. Ééééés nem a tömítőfelülete kopik el/szivárog, hanem a tengely "püffed" meg benne és rászorul, átszivárog, tönkreteszi a csapágyat, stb....
Fújtam csavarlazítóval, feszegettem párhuzamosan is. Éppen csak annyira távolodik el a motor a szivattyútól, amennyit a tömítés rugója enged. Ha jobban feszíteném lehet szétjönne, de eltörhet a járókerék is és sérülhet a tömítés is.
Van egy Junkers Euroline ZW23 KE23 S5095 fali kazánunk.
Olyat kezdett el csinálni, hogy ha beindul a fűtés, akkor ingadozik a nyomás. Ez kiegyenlítőtartály, ez világos.
DE!
Ha minden meg van nyitva, akkor felmegy a nyomás 3bar-ig, aztán a túlnyomásszelepen lecsepeg. Ezt mindig csinálja, amikor bekapcsol a fűtés. Már köntöttem alóla vagy 15-20l vizet.
Viszont ha elzárom a bejövő hidegvizet (és leengedek valamennyit a vízből), akkor a nyomás csak ~1 és 2 bar között ingadozik amikor megy a fűtés. Nem csepeg le semmi a túlnyomásszelepen!
Mindenki azt képzeli, hogy menni fog neki, és belevág.
Aztán szembesül a valósággal és abba hagyja. Mert nem tudja művészien végezni, csak fapadosan. Úgy meg nem lesz sikeres.
Sokan azt gondolják, ha felvesznek egy öltönyt és szorgalmasan elkezdik csinálni, szakétőkké válnak. Pedig nem így van. Át kell élni azt, amit az ügyfél átél. Ehhez kell érteni.
Ezért morzsolódik le sok ingatlanos és csak az marad a pályán aki kompetensen végzi. Kutyából nem lesz szalonna...
Ebben alaposan el kell mélyedni, különben nem lehet megérteni. És idő is kell hozzá, hogy megértsük. Több hasonló esetet éltem már át, ami elsőre hihetetlenül hangzik egy másik ember számára.
Off: de most is ugyanez megy, vehetsz lakást a szép kártyádról is vagy felújíthatsz au önkéntes nyugdíjszámládról is, persze.
Ezekkel az intézkedésekkel csak az inflációt nyomják meg semmi mást, és ne felejtsük el, hogy a drágulás viszont mindenkit érint azt is aki semmilyen kedvezményt nem kapott.
Az összes ilyen kedvezményt a picsába el kell törölni.
Mondjuk ennél van szofisztikáltabb, valóban működő megoldás is, bár itt a fórumon az ilyen bebüfögött önreklámozást sem a tagok, sem a házirend nem támogatja...
A múltkori -5 fokos éjszakán fent maradt a szivattyú a helyén, igaz egy zárt ládában. Szerencsére nem fagyott szét a press control sem, működik minden ahogy szokott(azóta már levettem és elraktam télire). Gondoltam belenézek azért a szivattyú részbe, de sajnos nem akar szétjönni. Mikor hozzám került 2017-ben, sikeresen szétszedtem, de most sehogy nem akar szétjönni. Azt vettem észre, hogy a járókerék mögötti ház( a fotón pirossal jelölve) meg se mozdul, a motor és a keret az megindult. Nagyon feszegetni se akarom, mivel a tengely és a járókerék mozog, csak az a fránya ház nem mozdul, és nem akarom széttörni a járókereket, meg nem akarom szétbarmolni a tömítést sem. Ha jól emlékszem, ott egy O gyűrű van, de hogy hogy csatlakozik az a ház a szivattyúhoz, már nem emlékszem. Egyszerűen csak odatapadhatott az évek alatt annyira, hogy nem enged? Ki hogy szokta ezt szétszedni ha nem akar szétjönni?
Igen van rendesen most már , és lám nem is alszik ki mikor le kapcsol a kazán.
de ki cseréltem mindent termo elem , őrláng gyújtó, szikráztató, konzollal együtt úgy a biztos..vízhőfok jelzőt is. Most próbálgatom, hogy úgy marad e.
Nem volt persze, de sokan csak azt látták, hogy most ad az állam 3m vissza nem térítendőt , és gyorsan bele is mentek… Így van aki nem osztott szorzott annak nem is érte meg bele menni…
Persze ez azoknak volt jó, akik amúgy is akartak felújítani és így igénybe vették ezt.
De amennyivel meg drágult az építőanyag meg a munkadíj , és ugye mindenről szálma kellet , így annyival drágább volt minden , hogy azt a pénzt rá is költötte az ember..
Ki volt ez találva , hogy ki szedjék az emberekből azt a kis pénzt amit otthon tartogattak…
Úgy látom mindenképp kötekedni es beszologatni szeretsz,, te vagy az aki otthonról mindent is jobban tud, és mindenhez is értesz! De majd ha te is úgy jársz mint én (ne adja neked az istened) egyedül maradsz 15 hónapos gyerekkel, mert az anyja meg hal rákban, akkor majd meg néznélek téged mire haladsz f..szkalap! De beszólogatni a leg könnyebb otthonról! Kazánhoz kértem egy kis segítséget de te már el mész ebbe az irányba aminek ide semmi köze nincs!
Az ablak csere azért kellet mert az volt a legrosszabb állapotban ennyi!
Semmi baja a lakásnak , két szintes be van szépen pucolva ahogy kell, igen kell rá egy külső szigetelés ami az idén meg lesz , a padlás szigetelést hagyjuk inkább ebbe nem megyek bele… De igen jól beszélsz még tanyám volt addig igen csirkét is tenyészetettem munka mellet, és mi a bajod vele?? 3:30 kor évekig és mielőtt el mentem melózni el láttam őket , meg a Keltetőgépeket is. Nem nem tudom ki piszkálni hanem nem akartam , mert találtam ujjat 6000ft ert mindennel együtt, akkor inkább ki cserélem mint ezzel szórakozzak ennyi! Ha így se lesz jó, akkor a szerelő majd jövő heten rendbe teszi.
Részemről ennyi, nem vitatkozok egy ilyen mindenkibe bele álló valakivel aki mindenkire haragszik , meg mindenkinél jobban tud mindent is..
4500m3 gázt egy 50 éves B30-as vakolatlan elhanyagolt ház fogyaszt.
Nem kell mindent egyszerre megcsinálni. Egy "lakásfelújító" meg csak megoldja valahogy.
Először egy délután alatt(!!!) legurítja a padlást 20-30cm gyapottal. Anyagár 130ezerFT/100m2/10cm
Már az első 10cm-el spórol 20-30% fűtésköltséget. Ez még ársapkás gázból is megtérül az ELSŐ TÉLEN.
EPSt felragasztja, lehálózza, ablakokat kihagyja ("lakásfelújító") magának megoldja simán. Aztán a már a megspórolt fűtésköltségből pár éva alatt bejön a DRÁGA, SOHA MEG NEM TRÉÜLŐ ablakcsere ára.
Támogatás meg megmarad a VALÓBAN RÁSZORULÓKNAK. Kéne rá egy tanácsadás, ellenőrzés, úgy tisztességesen.
Köztudott, hogy mi nem nagyon szíveljük egymást, de most kimondom, hogy nagyon jól látod a dolgokat.
Nagyon visszafogtam magam a témában, de egyszerűen nem lehet elmenni mellette.
Lakásfelújító, de egy fúvókát nem tud kipiszkálni. Nem tudja, hogy az ablakcsere a kb. soha meg nem térülő, JAVA RÉSZBEN ESZTÉTIKAI felújítás kategória.
Hőszigetelés filléres és a legtöbbet hozó része a födém gyapottal legurítása. Aztán a színezeten homlokzat felragasztása.
Aztán amit ezeken megspórol mehet csicsára PÁR ÉVEN BELÜL.
De ha az állam adja, akkor kezdjük a csicsával, azt látja a szomszéd, meg az új autót.
Részemről a fenti jelenség (lakásfelújító, de inkább lenne csirketenyésztő) dominanciája miatt soha nem hívok szakembert.
Amit csak tudok megcsinálok magam. Támogatáshoz pedig kellenek a számlák a csirketenyésztőktől.
Ha valóban lakások felújításával foglalkozol , akkor először az ablakcserével együtt a ház hőszigetelését kellett volna megoldanod ! Ha optimálisan megoldottad volna , ma a jelenlegi kazánod egész téli időszak folyamán üzemelhetne és beleférne az olcsóbb gázárba . Tudom miről írok , pedig nem vagyok szakmabeli , csak egy sima polgár , aki nem szeret sok pénzt kidobni az ablakon feleslegesen . :-)
UI.: Mit újítottál fel a fűtésrendszeren , ha egy veterán kazánhoz mész venni alkatrészt ?
Honnan veszed , hogy játékgép meg hasonlokra ment el a pénz??
Meg volt a helye hidd el, ablak csere stb.. kevés is volt!
Egy fűtés korszerűsítés nem csak radiátor meg kazán cserébol áll sajnos, hanem akkor mar festeni is kell meg villany szerelést is, ha már szét vesém a lakast akkor ezeket is meg csinalom! Nem gépezek meg iszok, ahogy te gondolod!!
Egyeni vallakozasom van lakasfelujitasokat csinálok, de akinek most egyéni vallkozasa van az tudja milyen nehéz most hivatalosan 1-2 emberrel be jelentve meg élni , es mindent ki fizetni! Havi szinten több 100 ezer adót fizetek én is , nem cssk a te adodból csinálják ezeket hidd el!
És a nagy pirossal jelzett por és víz védő gumi ,ha nem marad ki szereléskor
