nem a difit szokták tengelyként használni hanem első tengelycsonkokat.
a tengelynek szánt cső két végébe egy-egy "gombát" készítettek amihez hozzácsavarozták az alsó-felső gömbfejcsatlakozástól megfosztott talpasra esztergált tengelycsonkot.
később már simán esztergáltak rúdanyagból ilyet....
Akkor vegyünk egy 250mm-es tárcsát. Ez ugye képes állóra fékezni a kereket. Ha most felteszel ugyanide egy 500mm-est, az kétszer állóra fogja fékezni????""
Egy 1.6-os benzines EcoBoost-os (150Le) C-Max vasarlasat tervezzuk. Tudtok a motor (vagy a tipus) valamilyen tipushibajarol / gyengejerol? Pl. a hengerfej/turbo stb. hajlamos megadni magat.
Nem tudom. Én csak azt látom, hogy sorra hullanak szét, és nincs hozzájuk bontott váltó. Most is ott van egy szétborítva a satupadon néhány kitörött foggal, amit körbe hordott a többi fogaskerék közé......
18" méretre fognak átállni és biztos nem pakolják tele féktárcsával :)
most 670mm lehet a max átmérője a gumiknak 13"felnin
egyébként próbálkoztak kisebbel is:
"Tyrrel hosszas egyezkedés után adta áldását a megépítésre, az autó a P-34-es modell nevet kapta. A kocsinak elől volt két pár kormányzott kereke. Az ötlet lényege az volt, hogy a négy kerékkel jelentősen nő az autó tapadása a kanyarokban, és a két pár tíz hüvelykes keréknek az első légterelők mögött kisebb az aerodinamikai ellenállása, mint ha egy pár nagyobb méretű gumi lenne."
A féktárcsa mérete inkább az autó tömegével és teljesítményével arányos.
Nagyobb tárcsa, nagyobb hőtehetetlenség és nagyobb hőleadó felület.
Nagyobb sugáron kisebb súrlódási erő kell ugyan ahhoz a nyomatékhoz, így a hőfejlődés is kisebb...
Viszont ez így nem teljesen igaz, ha azt nézzük, hogy mindegy mekkora tárcsával alakítunk át ugyanakkora mozgási energiát hővé.
Szóval, szerintem a nagyobb féket a túlmelegedés miatt építik be, (a marketinget hagyjuk). Egy átlagos autó nem nem tud 3x egymás után 180-ról nullára lassulni, mert elfüstöl a fék, egy versenyautónál ez minimális elvárás.
Szlovákiában is lényegesen olcsóbb. A határközeliek már évek óta átjárnak klímát töltetni/javíttatni. Mostmár a távolabbiak is ezt fogják tenni.
Amitől persze itthon megint drágulni fog a hűtőközeg, mert kevesebb fogy. Régi beidegződés a szocializmusból, ha nem jön be a tervezett bevétel, akkor emeljük az árát.... Aztán a hívők meg be is nyalják az ellenségről szóló magyarázatokat.
Tök mindegy miért van (egyébként azért mert ez a szabály), abba nem fér bele kb. 240mm-nél nagyobb tárcsa. Az meg remélem nem vita tárgya, hogy ezeknek qrva nagy a fékhatásuk.
"de novelt tarcsaval/ azonos pedaleronel nolni fog a fekero."
De az nem a fékhatás!! Keveritek a fogalmakat.
Akkor vegyünk egy 250mm-es tárcsát. Ez ugye képes állóra fékezni a kereket. Ha most felteszel ugyanide egy 500mm-est, az kétszer állóra fogja fékezni????
Mégegyszer leírom. A fék mérete nincs hatással a fékhatásra.
Az általános iskolában tanítják, fizika tantárgy keretében.
Aki akarja az érti, aki meg nem akarja annak felesleges mondani.
Az EU 2017-től 37%-kal csökkentette a felhasználható mennyiséget. Ebből fakad a drágulás. Aztán 2021-től ha jól emlékszem további 15 %-kal fog csökkenni a mennyiség, az ár pedig tovább emelkedik.
a 13" kerék az a légellenállás miatt van (2020ban fogják 17"ra váltani)
azt hiszem vitába szállnék, a fékhatás ez esetben gumimárka és útfelület függő is. de az hogy ezeket adott esetben nem tudod az úttestre átvinni nem azt jelenti hogy nem növekszik a fékhatása a járműnek a nagyobb tárcsától.
de miért is van akkor az A6 audin 288x22 és 312x22 féktárcsa ugyanazzal a betéttel, satuval? és miért van az S6-on 325mm?
akkor ne fékhatásnak hanem hatékonyságnak nevezzük
"akkor miért is teszünk 390mm tárcsát egy sportkocsira?"
Akár vissza is kérdezhetnék, hogy az F1-ben miért van mind a mai napig 13"-os felni????
Szóval azért tesztek rá nagyot, mert az később fog elmelegedni és más a pedálérzete is. Finomabban adagolható. De a fékhatás ettől egy jottányit sem változik. !!
A fékhatás a tömegtől és a kerekek/útfelület közötti súrlódási együtthatótól függ. Ezek nem változnak 1méteres tárcsától sem.
Erre nem lesz konkrét válasz,melyik jobb és miért. Tényleg nem egy lánc készleten múlik a dolog,más meg mondhatná hogy a swiftbe meg injektor vagy dugattyú kellhet.
jobb uttartas, biztonság , légzsák is van benne, servokormany.
jelenleg rozsdamentes hibátlan swiftem van, ezert megfontolando a dolog, jo lenne egy biztonsagosabb auto, de félek hogy beleszaladok valami lestrapált autoba.
Igen,igaz. Sehova nem visznek alkatrészt csak a szegény szerelőhöz,de mi a francért? Kapni szarufának valót is és mégsem veszik meg az ingatlan tulajok.
Papírforma szerint lenne ugye,ha mindkét helyről van számla és munlalap is,de rohadt kevés már az a hely ahova lehet vinni bármit is. Mindegy is,nem ezen fog ez múlni.
Szimplán rákerestem ugyanarra a márkára a Texxtarra amit mondott a szerelő és darabján fogtam 5 perc keresésnek köszönhetően 10eFtot mert 15 helyett 10ért megtaláltam ugyanazt.
Úgy kezdődik a dolog hogy leméred a tárcsát,megnézed hátha van rajta értékelhető cikkszám/gyári szám,vagy alvázszámra nézetsz Pr kódot(ez akkor OK ha nem buher a kocsi)abból gyári számot. Ezután lehet árukeresőst jatszani.
Ezek mind 280 mm átmérőjűek. Az hogy a féktárcsa 280mm vagy csak 256 mm átmérőjű miben befolyásolja a dolgokat? Logikailag azt gondolom, hogy nagyobb féktárcsánál és ahhoz való fékbetétnél nagyobb felületen fog rá a "fékpofa" ezáltal a fék erősebben fog? Ez helytálló?
Feltételezem attól függően , hogy mekkora az átmérője a tárcsának, különféle fékbetét méretek is vannak, tehát azt majd annak átmérőjéhez kell kiválasztani?
nem egészen így van.
a nagyobb tárcsaátmérőre gyakran ugyanazt a féket szereli a gyár, maga az átmérőnövelés már nagyobb fékhatással jár. ez is erőkarként működik.
gondolj arra hogy egy hosszabb rúddal könnyebben feszítesz ki valamit mint egy röviddel.
nem választhatsz tárcsaátmérőt az adott és csak a betét márkájában válogathatsz a mérete az adott a típushoz tervezettel.
ehhez az autóhoz egyébként tengernyi a választék, gyakorlatilag megegyezik a Golf4 és sok másik VAG konszernes autóval. pl skoda
Spórolni szeretnék az első féktárcsák ás fékbetétek beszerzésén.
Az autószerelőm összesen 40-45eFt-ra tette az első tengelyre beszerzés előtt álló 1 pár féktárcsát 15 eFt/db és hozzá 1 pár fékbetéteket 15eFt/pár , Texxtart nézett.
Szeretnék az alkatrészre én rákeresni milyen áron tudnám beszerezni ebből köztem és a szerelő között nem volt probléma , előfordult már máskor ilyen. Tudnátok ajánlani gyártót akinek a termékeibe ti megbíztok ? Én ezeket néztem ki: Bosch-t , Ferodo-t vagy TRW-t , illetve Champion-t de annak nem találom most a linkjét. Szóval ezeket néztem amik azért olcsóbbak az itteni alkatrészboltok áraitól ahol a már említett 13-15eFt/darab áron van átlagosan. Ezek a márkák megfelelőek, illetve tudtok javasolni akár ezeken kívül is , amely megéri az árát?
Ezek mind 280 mm átmérőjűek. Az hogy a féktárcsa 280mm vagy csak 256 mm átmérőjű miben befolyásolja a dolgokat? Logikailag azt gondolom, hogy nagyobb féktárcsánál és ahhoz való fékbetétnél nagyobb felületen fog rá a "fékpofa" ezáltal a fék erősebben fog? Ez helytálló?
Feltételezem attól függően , hogy mekkora az átmérője a tárcsának, különféle fékbetét méretek is vannak, tehát azt majd annak átmérőjéhez kell kiválasztani?
Vezetési szokásaim : Nem egy őrült de alkalmanként lendületes , javarészt városban.
A szíjtárcsán folyamatosan van hajtás, nekem viszont csak a klíma bekapcsolt állapotában zajos. Nem most kezdődött, csak most kezdek aggódni az autó üzembiztossága miatt.
Jó ötlet a garancia feltételeinek tanulmányozása. Ha okosabbat nem tudok, akkor választok valami középárasat.
Járd körbe a kérdést úgy,hogy megkérdezed az eladót/boltot/webshopot,hogy annak a kompresszornak a cseréjéhez milyen munkálatokat írnak elő. Beépítési szamla,munkalap,rendszer mosás,száríto szűrő csere,sőt kondenzátor csere is érintett lehet a kompresszor cserével egyutt hogy nyugodtan élvezhesd az új klímát és az x év garanciát.
De aztán simán lehet hogy csak a szíjtárcsában kell a csapagyat kicserélni,bár azt is hozzá kell tenni sok ilyen kompresszor fogy valamiért.
Igen, de a sztatikus kisülésre figyelj, ne legyél feltöltődve.
Ne a szakadásvizsgálóval mérj, hanem 200Ohm-ban. A csati kihúzásával rövidre zárja magát, így legalább az egyik kivezetésnél ezt meg kell szüntetni a mérés alatt.
Econ állásban nem hajtja a kompresszort. A szíjtárcsa csapágya mindig forog, ha jár a motor. Ezekből az következik, hogy a hang a kompresszorból jön. Kompresszor csere lesz a megoldás.
Ha a szíjtárcsa csapágya rossz, akkor az cserélhető. Ha a kuplungtárcsával van valami, az is. Ha a kompresszor belsejéből jön, akkor (többek közt) kompresszor csere.
A motortérből csapágyas-görgő-hangot hallok amíg a klíma auto állásban van. Econ állásban a hang tökéletesen megszűnik. Kizárásos alapon arra gondolok, hogy a kompresszor csapágyas (két éve kezdte, erősödik). Mi az üdvözítő megoldás ebben az esetben, kompresszor csere valami cseredarabosra, vagy javítás?
Már a szerelöm megrendelte , holnap sor kerül a javításra . Szervó csere ,vezérmü csere hütöfolyadék csere és olaj csere . Alakul a dolog . :)
Amúgy hosszú utakra járok , így szokásom mindíg minden folyadékot , lámpákat ellenörizni . Mondjuk ez a szervó azért meglepett , hogy semmi elöjele nem volt , egyböl folyik .:(
Igen , kicseréltetem egy felújítottra , csak azt nem értem , hogy hogyan tudott egyik napról a másikra így megváltozni ? Normális ez ? Igaz van benne 16 év és 239000km .
Köszönöm a választ , tehát a vezérmü megérett a cserére . Holnap elugrok a szerelöhöz , megkérdem mennyire nyügös a szervó csere , mert egy hét múlva indulnom kell hosszú idöre . Nem szeretném , hogy felöntögetni kelljen 2-3 naponta :(
VW Polo 1,4 55kW , 16 szelep , benzín , 2003-as , BBY motorkód , ezüst metál , 239000km . Szivárog a szervóból az olaj az anyósülési oldalon . Csere mennyire problémás úgy szerelésileg , idöileg , mint pénzbelileg ? Másik kérdés , a vezérmü cseréje mikor esedékes ? 80000km lesz benne nem sokára . Cotitechet vettem komplett vízpumpával együtt . Gondoltam , ha javíttatom , akkor azt is cseréltetem egyszerre . :) Érdemes most ?
Vákum mérővel nem volt mérve, a szenzór szerint 46kpl, ha rajta a sapka, ha leveszem az ilaj beöntő sapkát akkor 60kpl, és akk eggyenletesen jár a motor. a szívósor alatt van a kartergzszűrő, házzal eggyütt cserélhető.
1,9 dci mesebeli teljesítmény(hol volt, hol nem volt), de ha jó se tökéletes, ha rossz, akkor full szívódízel, random légtömegmérő hibakóddal, nem függ össze egyik üzemállapottal sem.
Diag rá, forduljunk egyet, légtömeg padlón nem megy 200kg fölé(emlékből 300-340 rémlik), turbónyomás 0,4 max, lóerő 60.
Vissza a műhelybe, közben szétszalad még 30 ló, légtömeg 80kg max, turbónyomás0,05 - hibakód sehol.
Turbó WG ellenőrzés, labda tartja a vákuumot, hallhatóan mozog, hátha jó, vákuumpumpáról műanyag elosztó le, furat kontroll/takarítás, vissza, indít, vákuum megjön, WG behúz.
Légtömegmérő csati le, hibának beírja, teljesítmény még mindig 25 ló, gyerünk vissza.
Mapszenzor cső le,belefúj, átjárható, nem szakadt, szenzorba levegő befúj, nyomást látja....akkor légtömegmérő ki.
Kiszed/bevisz/szétszed, aszongya kollega "gyere csak", levegőszűrő 1/3 része a helyén, 1/3 része miszlikbe szakadva, többi sehol, légtömegmérő drótrácsán negyed marék fél eperlevél tészta méretű papírfecni, mikor-hogy tömítette le a levegő útját:-))
Kitisztít-összerak, próba, légtömeg 340kg, turbónyomás 1,1-1,0bar, railnyomás 1350, befecs gázolaj 50mg/löket, autó megy mint állat, hibakód sehol:-DDDD
Üdv. Adott egy vw Polo 9N. 1.4 benzin BKY motorkód. az a problémám, nagy a vákum a motorba, nem jár szépen alapjárato, de ha leveszem az olalybetöltő sapkát akkor kisimul, kicseréltem mára kartelgázszűrőt. járt e így már valaki?
Üdv. Adott egy vw Polo 9N. BKY motorkód. az a problémám, nagy a vákum a motorba, nem jár szépen alapjárato, de ha leveszem az olalybetöltő sapkát akkor kisimul, kicseréltem mára kartelgázszűrőt. járt e így már valaki?
Eleméletileg, ha egyforma állandó sebességgel haladnak, csak a gördülési és a légellenállás számit-amik majdnem azonosak. Azaz ugyanakkora nyomaték kell legyen a keréken a két kocsi hajtásához. De a gyenge motor nyomatála kisebb és ha a két hajtáslánc azonos ( nem az), akkor magasabb fordulaton kell haladjon és többet fog fogyasztani.
Nekünk T5 személyszállítoból van: 1.9 PDTDI 13o lovas, 2.5 PDTDI 131 lovas, 2.0CRTDI 1o2 lovas és 14o lovas, nagyátlagban nincs különbség köztük.
Egr-t levettem, nincs nyitva, vissza, beindít, ráfújtam a maradék féktisztítót a szívósor aljára, nincs reakció.
Fojtószelepet mérem, van alapjárati kapcsoló, jó is, diag is látja.
Mérjünk vákuumot, az evap cső helyén pont meg is lehet, járó motornál abszolút nyomás 550-600 mbar, faja, ez sok(vákuum 0, légköri 1013), srácok bontani kell.
Szelepdekni le, tekergetem előre-hátra, jónak tűnik, de van vagy másfél fognyi szelepösszenyitás(kb 3mm).
Megint jelre hajt, fhp-n a szívó tengely siet, a kipuff késik majdnem fél fogat.(fiúk közben bizonygatják, hogy szerintük így jó), mondom nem létezik, ekkora összenyitás nem szokott lenni.
Na akkor most vesszük le a vezérlés alját, tárcsa burkolat le, alsó kerék jelre hajt, szívó tengely tökéletes, kipuff késik 1 fogat...
...kipuff tengelyt helyére tettük, körbehajt, jelek tökéletesek.
Alul-felül össze, beindít, vákuum 350-400 mbar, motor gyönyörűen jár...
Mi ebből a tanulság?A dugattyú fhp passzol az ékszíjtárcsa jellel, de nem passzol az alsó vezkerék jelével(vagy nem sikerült hajszálpontosan beállítanom), ergo korrekt ellenőrzéshez bontani kell, nem elég csak saccra benézni( lehet előttem is nézték már, csak ugyanígy elhitték, amit látnak).
És ami az érdekes:
-fordulatszám rezzenéstelen 800
-lambdaszabályzás van, korrekciót majd megtanulja, nem tudom nullázni
-gyújtás 4-8 fok között ugrál
-fojtószelep érték 4,50V
-légtömeg 0,3-0,6V(!), kevesebb lett mint előtte
Az autó alapjáratról 3. fokozatban padlózva szépen kigyorsul, rezzenés nélkül, 6500-nál szabályoz(állva, 1-2-ben is), hibátlan(reggel cold start test, szvsz jó lesz).
Páromnak a DACIA eléggé tetszik most szóval elsődlegesen abban gondolkodunk, igaz eléggé fapados járművek de mivel főleg ő vezetné így nem akarok nagyon beleszólni.
a nagyobb teljesítményű elvileg fogyaszthatna kevesebbet mert nincs "kizsarolva" de gyakorlatilag nem fog mert csak elmélet hogy ugyanaz a használati mód.
a kigyorsításokat biztos hogy kihasználja ugyanaz az ember is, és mint tudjuk olyankor tol bele az arcába a júzer több anyagot.
Sziasztok. Baráti beszélgetés során felmerült egy kérdés, amely elmélkedésre késztethet akár titeket is. Ezért kérdezném a hozzáértők véleményét: Adott két nagytestű autó (VW Transporter) diesel motorral. Ugyanaz a blokk van bennük, az egyik tud 110 a másik 160 lóerőt . A felhasználás módja 80%-ban autópálya, de szigorúan legális sebesség-tartományon belül. Kérdés, melyik fog kevesebbet enni, és melyik lesz tartósabb, ha mindkét autót ugyanaz az ember a fentiekben említett módon használja?
Én a Bernernél kapható zsugorcső-bevonatú, gyantásat szoktam használni, aminél melegítésnél rögtön szigeteli is a két kábelbecsatlakozást. Gondolom nem csak Berneres van belőle.
Igen, csak ebből jönnek azok az anomáliák, hogy a hiba az egyik oldalon van, de a másik oldali lámpa világít érthetetlenül. Mármint annak aki nem tudja.
Vettem egy kis régi Suzukit futkosós autónak, 2001, 1,3, G13BA motorral és kicsit ketyerésznek a szelepek, szeretném őket beállítani.
Megnéztem a gépkönyvben hideg és meleg értékeket, tól-ig értékeket ad meg.
Szeretném tőletek megkérdezni, hogy a gyakorlatban milyen "érték vált be", ráadásul az én hézagmérőm csak 5 századonként van, max azzal szoktam játszani, hogy mennyire húzósan használja az ember.
Da, van ilyen jellegu emlekem.
Ettol fuggetlenul az aramkor ugyanugy all fel.
.. es akkor bojdul fel a rend, ha a kozospont van elbaszval.
Jelen esetben is ez tortent, potencial fuggetlen.
Avagy mindegy, happy end van.
(bar a sorcsati baxa a szemem:)
Alszom.
Szia, jól van bekötve, ahogy a rajzon is van. Ha nem kötöm rá a földet akkor jobban világít. Lehet ez a csokis megoldás nem a legjobb, de nem akartam csak sodorni a drótokat. A generátor egyébként jó, rámértem az akkusarukra, járó motornál 14.3V.
A vezérlés jelek szerint oké, talán egy fél fogat késik/siet, de azzal nincs mit tenni.
Az érdekel, hogy van a kerék a tengelyhez rögzítve, a 8 szelepesen van egy furat a tengőn, meg egy bepréselt/kipréselt kör alakú csapocska a keréken, de akkor ez is ilyen.
Alsó kerék jelen van, a valós fhp-val egyezik a szíjkerék jele(vezérlést alul nem bontottam, egyelőre).
A kipuff repedt, de csak ha belefújok pisztollyal, reagál a szonda, ha széthúzom sem változik semmi, ugyanolyan szar(repedést így kizárnám).
Ami engem zavar, hogy bedúsítva jó, lambdaszabályzáskor meg nem.
Evappal szvsz nincs gond, de leköthetem azt is, már mindenmindegy.
kiégett a jobb első H4-es csatlakozó. Vettem egy pótalkatrészt autósboltban és bekötöttem azt. (Képek a bekötésről). A világítás rendesen működik, reflektor és tompított is, a megfelelő kapcsolgatásokkal. Viszont a műszerfalon van egy kis bibi. A reflektor ikon halványan ég, ha jár a motor. Reflektor felkapcsolásra erősen világít, ahogy kell, lekapcsoláskor viszont halványan ottmarad. Ha csak helyzetjelzőre kapcsolok vissza, a halvány kék is elalszik. Mi lehet a gond? :(
én csak 1 gazdás magyar autót veszek, ez elmúlt 5 autóm ilyen volt, nem bántam meg.
igaz volt amire fél évet vártam mire a hahun felbukkant, de megérte.
amin kormányvédő van nem is nézem tovább, ahol nincs rendszám szintén, csak rendezett udvar ház stb..ami látszik a képen. többi felejtős. nyilván ár kategória hogy vezetett szervízfüzet, az sem baj, ha ott vannak a számlák is a bankkártyás fizetési bizonylatokkal.
kétes tipusok, pl: francia nem érdekel, vagy kombi diesel passat amiben a nap hold távolság benne van, nyilvana sharan galaxy ugyan ez a helyzet,
többnyire olyan tipust veszek amiben alapból kevesebb az akna...és nem az ársáv legaljáról kell választani.
de ha ennyire 0ról indulsz, van most ez a mühelypno a totalcaron, egész jól összeszedik a hibákat vidde el valami hasonló céghez. ha a tulaj nem partner akkor ott gond van.
Kamionozok.. Renaulttal.. :).. az első lámpát ismerem, nem gond, regenerálja magát a rendszer, bár nálunk kb 100-150e km után. Indításra tesztnek megfelelően felvillant minden visszajelző, és egy sem maradt világítva. Persze ettől lehet az általad felvetett kiütötték verzió, megpróbálok utánajárni holnap.
Igaz,alattam leállt és kis várakozás után be is indult,ez persze olyan váratlan helyzetekben történt hogy azt hittem nem is velem történik. Cseréltünk ngk-ra és minden OK.
Rohadt kiváncsi vagyok mi lesz nálad,elképesztő ez a helyzet.
A dpf az a részecskeszűrő, a kipuffgázzal távozó koromszemcséket ejti csapdába, aztán 4-500km-ként kb regenerálja(kiégeti) saját magát, és kezdődik elölről.
Ideális esetben.
A valóságban egy 300-at futott autón minimum is kétséges ennek a szűrőnek az állapota, cserélni nem nagyon szokták, inkább kiütik mechanikusan/kiírják a motorvezérlőből, aztán ha nem sikerült, jön a szívás.
Hogy van-e vagy nincs, laikusként talán a műszerfalon lévő(baloldalt asszem) puffancslámpa meglétéből/vagy sem lehet eldönteni(gyújtásráadásnál hogy világít-e, azt hirtelen nemtudom fejből), ha alulról nem tudod megnézni(ott látható helyileg a kipufogón, az elején, turbó után, egy kb 15x30cm-es henger, ha jól rémlik, 2 vagy több vékony fémcső jön ki belőle)
Köszi, nem tűnik töröttnek, szép egyenletes minden hézag, nem látni hibát a fényezésben, az ajtók szépen záródnak. Mi az a dpf, honnan tudom, hogy olyan? Kényszermegoldás amúgy, mert kicsit szopóágon vagyok, és hamar kell egy autó. Igazából 1.8-2.0l benzinesben gondolkodtam, havi 500 km pálya, 2-300 km vegyes. De viszonylag közel 700e körüli árszinten max kétes Passat és A4, A6 jelentkezett be.
Ellenállásra jó, hézagra jó, égéskimaradás nincs, szvsz nem az lesz a baja(másik garnitúrával sem javult).
a zelmúlthúszévből talán 3 (három) autóra emlékszem a többezerből, aminek konkrétan gyújtógyertya baja volt, az is inkább égéskimaradást okoz, meg ha két milli a hézag, akkor nagyfesz zavart esetleg - de az már nem a gyertya hibája
Szintén autóvásárlás... De az olvtársnál konkrétabb az eset. A kiszemelt egy 2005-ös Renault Laguna 1.9 dci 293000 km-rel. az autó kívül belül szép, még karcok sincsenek szinte, szépen indul, nem füstöl, nem látni aggályos jeleket. Próba út holnap kora délelőtt. egygazdás magyar az autó, 2010-ig szervizkönyv, 2012-től meg az ügyfélkapun lekérdezve 2016-ig szintén korrekt, utána is, csak azóta szinte folyamatosan ki van vonva forgalomból. Amikor kellett megkapta a műszakit, így nem azzal áll a hirdetés sem, hogy friss műszakival... Álló helyben amit lehetett megnéztem, mindene működik.
A kérdés az, hogy ti akik sokat láttatok mit gondoltok a 2 év állásről, ez mennyire gáz? Ha egyébként rendben levőnek tűnik az autó előélete.
Olvastam hideget meleget erről a motorról, ez mennyire tulajfüggő? Van-e konkrét jel ami alapján kerülni kellene?
Az autó alapjárata ingadozik, vomvomvomvom stílusban, kb másodpercenként kettőt, 800-950 között,mikor hogy sikerül(hidegen tán rángat is, én csak melegen próbáltam)
Az autót kábé öten csinálták már előttem, ugyanennyi féle diagműszerrel, felismert hiba nincs.
Amit cseréltek előttem:
-gyújtógyertya, többször is(most kétpólusú denso van benne, 0,7 hézaggal, 5-6kOhm ellenállás)
-trafósor
-vízhőfok jeladó
-lambdaszonda(5 voltos, 4 vezetékes, titándioxid)
-fojtószelep egység próbára(?) nemtom most melyik van rajta, bowdenes, de motor állítja a fojtószelepet/alapjáratot
-másról nem tudok
Amit ellenőriztem én:
-benzinnyomás 4 bar(3,8 data szerint, egycsöves, hátul van a nyomszab valahol)
-vezérlés nincs ugorva, fhp csavarhúzóval ellenőrizve, gyári jellel összenézve, vezkerekek jól állnak, (talán fél fog van benne), szelepfedelet nem vettem le, olajbeöntőn nem lehet belátni, fiúk azt mondják reteszelve van a kerék a tengelyen( tudom h semmit sem jelent)
-szívó-kipufogó oldal nem dugult, kipuffcsonk lambda előtt repedt
-falslevegő nincs, ráfújtam fél flakon féktisztítót
Élőértékben ami látszik:
-víz/levegőhőfok valós
-légtömeg 0,6-0,8V között ugrál
-map szenzor nincs, holnap mérek rajta vákuumot
-előgyújtás 2-13 fok között ugrál
-fojtószelep 4,45-4,55V között ugrál, szemre is látható(teljesen zárt állapot 4,7V)
-egr szelep 1,05-4,05V között mozog, ha működtetem, alapjáraton zárt
-lambdafeszültség 500 és 4800mV között mozog, dúsításra csökken, szegényítésre nő a feszültség
-keverékkorrekció alapon 128 helyett 166, fordulaton 144 körül
Ami a lényeg: ha kitakarom a MAF kábé felét, az értéke feljebb megy 0,9-1 volt környékére, a motorjárás szépen kisimul - addig, amíg a szonda ismét szabályozni nem kezd, ott újból behullámzik(ha féktisztítóval dúsítom be, úgy is jó).
Nyitott lambdakörrel(vagy ha zárttal kiviszem a lambdaablakból) tovább jár szépen, de előbb-utóbb zokon veszi, leáll-hullámzik, mikor milyen.
MAF szenzor gyári, szám szerint belevaló.
Holnap mérek szívósori vákuumot, levesszük az egér szelepet, hátha nem zár, esetleg a szelepdeknit korrektebb vezérlés ellenőrzéshez - fojtószelepegységet is megnézem, hátha van benne alapjárati kapcsoló, ilyesmi.
ECU testek/pozitívokat még végigmászom, bár a szenzoroknál van rendes test.
Végre valaki, aki vásárlás előtt kérdez és nem utána sóhajtozik.
Fontos, hogy legyen egy megbízható autószerelőd, vagy szervized, aki átnézi az autót, ismeri a típusokat, azok jellegzetes hibáit. Mitől kell menekülni és mi az, ami bátrabban vehető.
Gondolom ilyen ismeretséged nincs, mert akkor egyből őt kérdeznéd.
Néha elég lehet egy autókkal, autózással képben lévő ismerős is, aki nem csak a neten művelte ki magát a YouTube-os kommentfalról.
A neten nagyjából képbe lehet kerülni melyek az ajánlott típusok, de nagyon sok hülyeséget is olvasni.
Egyszóval mindenképp szakember tanácsát érdemes kikérni, átvizsgáltatni egy autót vásárlás előtt, soha nem szabad úgy választani, hogy szép kis piros autó, ez tökéletes lesz az asszonynak.
Legyen az magánszemély, vagy kereskedés erre hajlandóságot szoktak mutatni, aki pedig nem, azzal nem biztos, hogy érdemes foglalkozni.
Van sok becsületes autókereskedő is, de ne felejtsük el, hogy nem fog minden hibát az orrodra kötni, mert akkor éhenhalna. Ez nem azt jelenti, hogy titkolja a hibákat, csak azt mondja hívj egy hozzáértőt, áll elébe.
Minden használt autón akad kisebb-nagyobb hiba bőven, így természetesen vételár kérdése is, hogy mi fér ebbe bele.
Vehetsz rossz állapotú autót úgy is, hogy nem vernek át, de az ára nagyon nyomott, lényegesen olcsóbb, mint a nagy átlag. Biztos nem véletlen, legyen gyanús.
Azzal jobb nem számolni, hogy az eladónak több hónap jótállást kell biztosítania, mikor már ezt kell feszegetni baj van.
Kivétel talán ez alól, az egyértelműen rejtett, az eladó által ismert hiba, de az sem egyszerű eset.
Egyiket sem ajánlom. Az összes kereskedő csal vagy csalni fog. JSZP használd. Ott pár adatod le tudsz kérdezni a kocsiról. AAA kerüld. Ott olyan papírt íratnak veled alá hogy a kocsi szó szerint roncs és nem vállalnak garanciát. Még a milliós használt autókat is manipulálják.
áhÁ, de akkor mégis honnan a fenéből és milyen módszerrel lehet/érdemes használt autót vásárolni, ha az embernek nincs X millió forintja hogy szalonból újonnan hozzon ki egyet???
már nyilván ha egyébként nincs olyan ismerős vagy barát akiben megbízna az ember és átvenné tőle az autót...
Milyen budapesti használt-autó kereskedőt tudnátok ajánlani aki megbízható és nyugodtan tudnátok ajánlani vagy akár ti is nyugodtan mernétek tőle használt autót vásárolni?
1700 1800 fordulaton néha rángat a motor . Elvittem diagra de semmi hibakód, menet közben is diagoltuk ,minden érték jó. A rail nyomásszabájzóra gondolok. A rángatás főleg hideg időben
jelentkezik -4 -5 alatt. Létezhet hogy akkor sűrűbb a gázolaj és akkor nem tud rendesen szabájozni a szelep? Meleg időben semmi baja, nem tudom mitévő legyek kifogytam minden ötletből. Már több kúton tankoltam, szűrőket kicseréltem, légtömeg mérő kitisztitva ...
Sziasztok, nem tudjátok véletlenül hogy mi okozhatja vw sharan 2011 2.0 cr tdi 170le autónál, hogy autópályán 120-130 km/h körül elkezd hideg levegőt fújni a fűtés, e felett és városi közlekedésnél viszont rendesen meleg levegőt fúj?
Köszönöm, szerencsére megúsztuk egy motortéri 30A-es biztosítékkal. De kérdeznék megint:Mi a különbség a pici "normál" biztosíték és a nagyméretű biztosíték között, ha mindkettő azonos áramnál old le? Ez olyasmi mint a háztartási kismegszakítóknál a lomha és a normál, tehát a leolvadás/leoldás sebessége?
Udv. Az utangyartott vezermjulanc keszletekrol mi a velemenyetek, melyik gyarto termeke megbizhato? Mint megtudtam a Toyota nem arul keszletet, darabonkent kell osszeszedni, viszont a fotengely lanckereket csak nehezen lehet beszerezni kulon, amerikai es orosz oldalakon talaltam csak, az meg sem idoben, sem pedig anyagilag nem fer bele. Az utangyartott keszletek tartalmazzak a kis kereket, legalabbis az SKF VKML91001 keszlete biztosan (a gyarto felsorolt cikkszamai alapjan). A vezermulanc idokozben modositva lett a Toyota altal, a jelentkezett kinyulasi problemak miatt. A japancars oldalan levo robbantott abran es valszeg a tecdocban is szereplo 13506-23010 cikkszam mar nem jo. Hetfore igertek egy markaszervizbol uj cikkszamot. A fo gondom az, hogy az utangyartott keszletekben tovabbra is a regi lanctipus szerepel. A tartos eredmeny erdekeben azt tervezem, hogy gyari lancot rendelek. A tobbi cuccot pedig egy utangyartott keszletbol fedeznem, nem csak az arkulonbseg, de a kis lanckerek meglete miatt is. A megmaradt utangyartott lancot meg legfeljebb eladom. A VVTi egyseg kivetelt kepez, az is gyari lesz, mert kicsi az arkulonbseg.
Ízlés ficamom van, a wiskit sörikével iszom. A hogy az öregek mondják: ne basszuk el az egész estét ivással, hamar ba....unk be oszt mennyűnk aludni. Egyébként még most sem értem a példádat. De majd a wiski + sör segít :-)
"-Hidegben, reggel 5°C alatt nem teker az önindító! Meleg motorral pörget"
Szerintem ez elkoszolódott,és megkeményedett koszos kenőanyagra utal az öninditónál,ami meleg hatására oldódik valamelyest.Szét kel szedni,és alapos tisztítás neki. Lehet kapsz majd másoktól az enyémtől eltérő választ is,nekem ez ugrott be.
-Hidegben, reggel 5°C alatt nem teker az önindító! Meleg motorral pörget és pöccre 1-2 másodpercen belül gond nélkül indít! Biztosítékát (25A) sűrűn kiégeti! Van tapasztalatotok ilyen problémával kapcsolatban, mi lehet a baja?
-Egy másik gond, hogy amikor indult hidegben 20mp belül leállt a motor, nem volt alapjárat! Pörgetnem kellett 1 percet 2500 környéken, hogy beálljon az alapjárat, de akkor is ingadozott 800-és 1100 közt! Hidegen melegen 1100-2000 fordulat közt bedadogott! Okoskerék csati le, és megjavult! Aktuális volt a vezérműszíj csere, így egyből okoskerék is cserélve lett! Hiba megszünt! Egy hónappal később ismét feljött az eredeti hiba! Ez a másik gondom a kocsival! Közben volt egy generátor szénkefe kopás így (feszkó szabályzó egység) csere!
2003 as Ford Focus C max. Hol van turbó nyomás hol nincs. Hibakód most nincs. Ha leállítom az autót s újraindítom újból lesz turbónyomásom. Nyomásszabályozó szelep s fékpedál kapcsoló most lett cserélve.
Alkatrész cserélgetéssel elég sok időbe(esetleg pénzbe) kerül megkeresni egy ilyen hibát(az sem biztos, hogy meglesz), azért javasoltam néhány mérést elvégezni előtte.
A lambdaszonda értékei sok infót adhatnak a behatároláshoz, mivel egy azonnali visszajelzést ad az égésfolyamatról, "látod", hogy mi történik a motoron belül.(az hogy széthúzva is rossz, max annyit jelent, hogy a szonda -talán- jó).
Rengeteg ilyen befecskendezőrendszert(EEC4) javítottam régen, részben azért is, mert nem volt rendes diagnosztika hozzá, a kollégák meg hamar feladták.
Ezzel a befecs rendszerrel bármi előfordulhat, meg az ellenkezője is, az elrakott vezérléstől a dugult kipufogón át az elolvadt szívócsonkig, falslevegő szívás, kevés benzinnyomás, kifixált előgyújtás, rossz mapszenzor, elszállt lambdaszonda jeltest, elgyengült rugó az alapjárati szelepben, nem belevaló gyertya, meg még a jóisten tudja milyen hibákkal futottam össze, hadd ne jósoljak innen, hogy a tiédnek mi lehet a baja.
Mérni(diagolni) kell(ene), anélkül csak a szerencsében bízhatsz.
Szia! A hiba, üresben jelentkezik, amit kuplunggal meg lehet fogni, de eléggé zavaró a dolog. Az autóban a régi tulaj állítása szerint cserélve lett az egr szelep, lambda szonda, és miután a tulajdonomba került benzinszűrő, levegőszűrő, gyertyák és olaj. A hiba az olajcsere előtt is fennállt.
(Skoda Octavia II 2004 1.6MPI BGU motorkód, fordulatszám emelkedés)
Van itt helyben egy(nem,több) problémás kereszteződés. Az alkalmazott technológia a halált megvető beugrás😏. Állt egy két főből álló nőbanda az egyik ágában egy luxus BMW-vel ami minden lehetséges megindulás előtt startstopolt le🙂🙂,azok meg néztek bután,azt meg pillanatnyilag át sem látták milyen veszélyes. Ebből az okból biztos nem jó a rendszer tenyleg.
Sajna nem írtam oda anno,hogy a lambda -szonda széthúzott állapotában is ugyanezek a jelenségek.
Az Escortnak most,hogy nem mentem vele,csak 1 helyben erőltettem,már nem fehérek a gyertyái,hanem fekete kormosak,de szárazak.
Holnap megpróbálom kicserélni a benzin nyomás szabályzót,és a gyújtás DIS részét a jeladóval együtt.Ezt megelőzően,bár szarul indult simán mentem vele 2 hete 25 km-et,menet közben semmi nem utalt hibára.akkor fehéredhettek ki a gyertyák,mert azóta csak az udvarban járattam annyira szar volt a motor.
Főtengely,vagy vezérműtengely jeladóra nem gyanakodsz esetleg?????Jah igen,és ECU is lett áttéve másik,semmi eredménnyel.
"Sárga Háromszögre kezelésiben szükszavuan annyi van jelezve hogy : "szerviz"---bövebb infót nem találtam hozzá!
köszi minden segitséget"----csak visszajelzés szintjén : A kommunikációs és egyébb zsákutca volt :"Félig" Nyitvamaradt a csomagtartó., ezt jelezte vissza az ominozus sárga szimbolum----.
. meddig merészkedhetnék a Bsi ingoványos-rejtélyébe---, anélkül hogy valami meglepetés ne érjen? Egy laza csati kontakt tisztitás max amire gondolnék egyébbként..,és talán nem is biztos hogy összefügg a Sárga Háromszögjel alkalmi kigyulladásával---.gondolom én..,ami akár több, egymástól fügetlen hibás funkció visszajelzése is lehet..,Fiatnál kb ötféle okot olvastam ami kigyujthatja...,
Tudna valaki segitenei, aki már oldott meg ilyen problémát?
Peuge 307 .1.4i 2007.
U1218 Hibakód törölhetelen----egy Sárga Háromszögben Felkiáltójel-el gyakran folyamatosan ég---,az autón minden müködik--normálisan megy stb.
Elözmény :Piros Stop ikon kigyulladt alkalmilag .,és egy általános OBD2 féklámpa hiba is P0571 beirodott melléje---,gyári stopkapcsoló Kicserélve---fék lámpa rendesen müködik.,P0571---hibakód nem jött vissza és törölve is lett---,csak a kezdetben is meglévő és törölhetetlen U1218 hibakód maradt az autóban. Service-t is reseteltem.
Sárga Háromszögre kezelésiben szükszavuan annyi van jelezve hogy : "szerviz"---bövebb infót nem találtam hozzá!
Üdv Urak! 1.6 eHDI start-stop (ha jól tudom, akkor nem az önindítót terheli hanem a generátor intézi a start-stop indítást)
Hasznos (kevesebbet szennyez, kevesebbet fogyaszt) vagy ártalmas (extra kopások, terhelések...) a sok leállítás/indítás a motornak pl a bp-i reggeli dugóban használva? Olvastam már pro/kontra érveket, de érdekelne a véleményetek.
ha átfúj a tömítésnél akkor csak idő kérdése mikorra tágul annyira ki a rés hogy ne csak belefújjon a víztérbe hanem vissza is szívjon onnan.
akkor viszont, mivel a folyadékok összenyomhatatlanok, "vízütést" kap amitől görbülhet hajtórúd, törhet főtengely, stb. a legrosszabb lehetőség hogy olyankor "kontrázza" a motort amikor a forgalmi szituáció veszélyes lesz
Nem is akartam ennek nagy feneket keríteni, csak annyit szerettem volna megtudni, hogy túlnyomás nélküli hűtéssel szeretnék járni jövő áprilisig, ugyanis kivettem a sapkából a tömítést, hogy ne fújja fel a rendszert. Valakinek van-e ebben tapasztalata. Az egyik fórumon olvastam, hogy valaki már 40.000 km-t tett meg így, hasonló ok miatt. Ez igaz lehet? Mert akkor minden oké....
Jó reggelt! Természetesen nem adom el, meg sem fordult a fejemben. Nyugdíjazásban gondolkodok egy év múlva, vagy ha hamarabb gond lenne akkor kap egy bontott motort. Annyira összenőttem vele az évek alatt, annyi helyre elvitt Európában és mindenhonnan hazahozott köhintés nélkül. Valószínüleg az én hanyagságom miatt járt így a motorja. Már említettem hogy a fagyálló folyadékot 12 éves korában cseréltem először, amikor beindultak ezek az oxidációs folyamatok. Ha eladnám, akkor azzal megcsalnám.... Azt soha nem tenném.
Pont ezt akartam kérdezni, mi értelme van visszatenni a csavart és aztán cserélni a szűrőt? Én mindig kiveszem a szűrőt, csavart is, hagyom kicsepegni és aztán vissza, de ezek szerint így a logikus.
"Erre jönnek az összeesküvéselméletek, hogy elcserélték az olajteknőt,"
Hááát, nézd! Ha beleöntöd az előírt mennyiséget és egy beindítás után is magas a szint, akkor bizony nem marad más, mint a hibás nívópálca, vagy a kicsi olajteknő. Ez ennyire egyszerű, maga a fizika. Ennek felismeréséhez nem kell túl nagy elme. Az összeesküvés elméleteket te magad alkotod a dugulással meg az olajnyomással, aminek a világon semmi köze a szinthez, bármennyire is ezeken elmélkedsz.
Videót meg pont rosszat sikerült választanod. Aki nem a szűrő kitekerésével kezdi ezeken az olajcserét, annak halvány fogalma se, hogy mi történik a fedél kinyitásakor a benne lévő olajjal. ://
Amúgy meg az előző kirohanásoddal pont rossz fát hugyoztál le. (:-((
halkan megsúgnám hogy a "sokat látott okos szerelő" jelzőt felesleges volt idézőjelbe tenned mert valóban az, aki már tizenéve londonban teszi a dolgát, és önzetlenül segít még az érzékeny lelkű kérdezőknek is. egyébként igaza van a yotyúb tele van faszságokkal
A hangnemedből ítélve te is egy "sokat látott, okos" szerelő vagy. Képzeld se nem spórolás, se nem szórakozás a cél, hanem a sok rossz tapasztalat a szerelőkkel. Nem akarok általánosítani, még azt sem mondom, hogy csak autószerelőkre jellemző, de mostanában folyamatosan csak a lehúzás megy, és még örüljek, ha egyáltalán foglalkoznak velem a pénzemért. Mesélhetném a sok bakit, de hagyjuk ezt, mert erre is lesz kioktatás...
A sok hülye "amatőr" mint én meg ráér éjszaka videókat böngészni, és tudom, hogy ezt csak "autószerelő" iskolában lehet megtanulni, és mindenki balfasz, aki videót rak fel a netre, főleg, hogy a te kenyeredet veszi el. Csak egyet linkeltem be, de legalább 10-et megnéztem, nehogy elrontsak valamit. Azt is a konkrét típus miatt. Másik autón már többször csináltam (automata váltóban is). Mert ez az én autóm, és precíz akarok lenni. Neked meg, ha hozzád viszem, lehet, hogy csak egy paraszt vagyok a sok közül. Akinek jó a 10W40 is a hordóból, meg hülyeség alátét a leeresztő csavar alá, és mind buzi, aki nyomatékkulcsot használ, ja, és az alufelnit is légkulccsal kell feltépni, mert jó az úgy a parasztnak, legfeljebb, ha háborog majd elmegy máshoz, örüljön hogy foglakoztam a köcsögjével... Persze te biztos nem ilyen vagy, hiszen az idődet nem kímélve itt "segítesz" minden hozzászólónak, tuti, hogy csak mifelénk ilyenek a szerelők!!! :)
Tudod én megpróbálok udvariasan (finoman) kérdezgetni, de megint eljutottunk oda, hogy nekem kell szégyellni magam azért, mert valamit jól akarok csinálni. És ahogy írod, egy rohadt olajcseréről van szó, nem vezérlés javításról. Lexiám meg azért van, mert informatikával és elektronikával foglalkozom, és több francia autó van a családban. De az árát már régen behozta, mert azért előfordul tudod sok elektromos probléma is!
"Azzal sem megy" !!???
- Megvettem egy autót, aminek olajos volt a blokkja, kiakadt olajszinttel, és kétféle olajszint hibával az agyában.
- Lecseréltem a repedezett szelepfedéltömítést, szépen lepucoltam, lecseréltem az olajat-szűrőt... de megmaradt ugyanúgy a magas olajszint és a hibakódok.
- Most akkor mi nem megy nekem?
- Próbáltam érdeklődni - mégiscsak sokat látott szakik írogatnak ide - van-e valami ötlet. (Írtam, hogy feltehetően sosem volt javítva az autó.) Gondoltam ilyenkor eldugult valami, haldoklik az olajpumpa... ilyesmi.
- Erre jönnek az összeesküvéselméletek, hogy elcserélték az olajteknőt, meg rossz pálcát raktak bele... :D ... aztán a szokásos fikázás, hogy aki a neten publikál az mind hülye, a végén meg már én mit képzelek....
Igen, jól mondod, semmi jogod nincs elítélni, lebaszni így ismeretlenül!!! Ennek ellenére köszönöm, hogy foglakozni próbáltál a gondommal... de kérlek az ilyen kioktató megnyilvánulásoktól a jövőben tartózkodj!
A lényeg: bal hengersor belekontráz valahogy a működésbe. Sok pénzt elköltöttek már (márkaszervíz) és most okosnak kéne lenni helyettük :-)
Kb 45-50 fok vízhő elérésénél elkezd összeesni a bal beszívott légtömeg. Ilyenkor szinte megáll a kocsi, kb 60 lóerőt ad, aztán 2000 rpm táján egyszer csak feléled, de hátbarúgással. Kb egyszerre jön a hiányzó 280. Szívócsonk, egr, turbó, cooler gyári új a bal hengersoron. Turbó fordszám a problémás üzemállapotban kb 10-ot késik. Ecu jó, kipróbáltuk cserélve a master/slave oldalt. Software gyári, megnéztük. Légtömegmérő kikábelezve önálló drótokon az ecutól.Légtömegmérő gyári új. Egyébként van ezeknek egy egr nyomásmérése, ami a légtömegmérést egészíti ki, mert az messze van a turbótól. Railnyomás jó. Élő adat jelek leszkópolva, de nem vagyunk attól sem okosabbak. Valamiért légtömeg eltérésre nem ad hibát, csak sok használat után. Olyankor "kvázi" megjavul, mert vészprogramra áll és úgy megy kb mint egy 3.0tdi.
Egy ötletem még van. Nem túl jó, de logikát tudok mellé tenni :-)
Szar az új turbón a geó vezérlés. Amikor összeesik a légtömeg, akkor túl szűkre zár a geó. De ez csak kín ötlet. Még lehet hogy "visszaflasheljük" a két ecut valami régebbi sw verzióra, hátha a gyárban rúgtak kapufát.
az egyik az elokeszites, (tiszta menet, fej alatt is kent csavar.. stb )
a masik a felhasznalt anyagok minosege. (ratyi szar ajusa csavar. hol a menetsurlodas 'hozza' a nyomatekot .)
ha ketto kozul mind stimmel, meg mindig ott van harmadikent a maradek anyag amivel nem tudsz mit kezdeni. (torzulo fotartok , pl hf, engine block. stb )
(fassag a szogre huzas.
mi szamit ha valamit rogziteni kell ?
az osszeszorito ero.
ezt nem a fok fogja megadni, hanem a lehuzott nyomatek.
Hengerfej lehúzás! Nekem nem egyértelmű dolog . Megad a gyár egy autótípusnál egy menetet.
Mondjuk 3 lépésben. 1. nyomaték.... 2. nyomaték....+ 90° Eddig tiszta. Mikor ez megvan ráállítottam a nyomatékkulcsot kattanásra kíváncsiságból, hogy mi van. Elkezdtem a lehúzási sorrendben "lekattogtatni" a csavarokat még egyszer. Mit találok? Szépen kattognak, de egyen majdnem egy kört tudok még húzni és úgy katt. Mi van? Szerintem így lett jó.
5:20kor nekem is illene kelnem,de ezt még leírom. Használd amíg tudod,azután vagy alkalmazod az itt felsorolt többszörösen összecsengő jó módszereket/tanácsokat, vagy viszed a jol bevált csapathoz nem tudom mit csináltatni,vagy keresel egy M16ot és csere úgy ahogy van. Létezik több alternatíva is,de gondolom nem akarsz magaddal/mással kicseszni ha eladod fél rosszként.
Köszi srácok a segítséget, én is így gondolkodtam egyébként, meg szarnék is rá, de a legfurcsább, hogy a hibanaplóban folyamatosan visszatérő ez a két hibakód. Főleg, hogy álló motornál törölve is visszajön, úgy meg mégnagyobb faszság olajnyomásos hibát megállapítani. A Lexia egyébként a gyári Citroen / Peugeot diag progi, ezért nem gondoltam arra, hogy hülyeséget írna, de ma ráakadtam egy másik fórum erre a kódra, ahol azt írják, hogy a felfrissített diag szoftver a régi verziójú BSI-vel nem teljesen kompatibilis és az okozhat ilyesmit, szóval igazad lesz, meg kéne próbálni kiolvasni mással. De ettől függetlenül még ott az olajszint kérdés. Nem vagyok autószerelő, de a másik autóm (307 2.0 HDI) előírt olajmennyiségét (5.5L) betöltve mindíg szépen pálca szerinti max szintet mutat. Ebbe minden katalógus szerint 3,4L kell (PUG-ban ezzel a motorral valóban csak 3), és csak 3,2-t töltöttem, de mégis a a max felett van 2 centivel. Szűrőt visszarakott csavarral cseréltem, ahogy itt is mutatják. Azt tervezem, hogy leengedek belőle, hogy jó legyen a szint, de félek, hogy éppen azzal okozok valami helyrehozhatatlan kárt.
Nem tudja felvenni, ha a két szélső persely magasabban van. A perselyek 0.07-0.10mm-t állnak ki, ha 0.08-at süllyed, akkor már jó eséllyel a blokk síkjában van. Ilyenkor nem feszíti le kellő erővel a hengerfej a perselyt és az elkezd mozogni, amitől kirágja alul a felfekvőfelületét. Valószínűleg inkább ez történt a hibás tömítéssel használat okán, mint a korrózió.
"Kicseréltem a pumpát, volt is rajta némi vízkő, de annyira nem volt rossz állapotban.... Ekkortájt vettem észre, hogy mintha keményednének a vízcsövek és első beindításkor reggel fehéres kipufogó füst... Belenéztem a kiegyenlítőbe, és olyan 3 másodpercenként egy borsónyi bubi jön ki a csőből. Hengerfej tömítés hiba, egyértelműen. Nem csodálkoztam, sokszor rendesen kikormoltam autópályán, gondoltam átéghetett ennyi év és kilóméter után. Elvittem szervízbe, (egy hónappal későbbre kaptam időpontot), addig kivettem a hűtősapkából a tömítést, hogy ki ne durranjon valamelyik cső, mert akkor kampec. Jártam vele, semmi gond, jól ment, csak a vizet kellett figyelgetni és töltögetni....
A 2. és 3. henger perselye (hüvelye) megsüllyedt emiatt nem áll ki a blokk fölé a kellő mértékben. Tehát nem a tömítés és a hengerfej között dolgozott ki a kompresszió, hanem a blokk és a hengerfej tömítés között."
azt meg hogy állapítod meg hogy a tömítés és a h.fej, vagy a tömítés és a persely széle közt fúj át?
Pont ez történt. Nov 13-án cserélték ki, és egy hete kezdett újra beledolgozni a vízbe. 3 hónapot bírt ki, tehát ezzel már újra nem próbálkozom ügyben, mert értelmetlen. A műhely korrekt és profi, a tűzbe tenném érte a kezem. Lehet, hogy ők az utolsó mohikánok, de ismerem őket, ők ilyenek.
Szerintem a hiba a megbízható műhelyben van,és az elméletben. Ne sértődj meg,mindenkivel megesik. Ha valóban oxidált lenne nem mennél te ezzel semennyit sem,a femlemez hengerfej tömítés meg még épp elbírja az az5-8 század eltérést ideig óráig és újra át dolgozik majd.
Én a saját hibámra gyanakszom egyébként.... Nem cseréltem fagyállót csak 12 éves korában először. Akkor is -20 fokos volt még. Akkor tudtam meg, hogy ez gátolja meg az alu blokk oxidációját. Ennek a csereperiódusa 3 év lett volna. Én csesztem cserélni. Most megszívtam. Bár nem nagy érték max 500-at érne, mert eléggé megviselt szegénykém. Vagy vegyek bele egy bontott motort + munkadj az már 200....
A summája a ködösítés és a nem hozzáértés. A középsős gyerek is ezt a hibát fújja amit a tulaj említ,a szerelő meg sztetoszkópol és száraznak mondja a tömítést amiről persze lövése sincs merre/hol van.
onnan sérült a "mérnök" eszmefuttatása hogy én beöntött perselyről írtam ami nem kisajtolható ugyanis a külső palástja nem sima hanem hullámvonalú (majdnem mint egy menet csak alacsonyabb profillal) pontosan a hőátadási felület növelése végett.
Kétlem ezt az egészet. Skoda 120/Renault C3,stb motorok éppen meg is tudnak ott lent rohadni,tömítve is vannak mindenféle vékony vackokkal,de ez a motor elv 1988ota tuti van és nem hallani ilyen hibáról.
Kezdjük a száraz-perselyes megoldással. Ennek a lényege, hogy az adott elkészült blokköntvény ránézésére semmiben sem különbözik egy kész blokktól, ugyanúgy ki van fúrva a henger, csak ide nem a dugattyú fog beépülni, hanem egy megfelelő tulajdonságú persely van besajtolva. Így a kopást nem a blokk anyag veszi fel, hanem a perselyé. További előnye, hogy kopás esetén a persely kisajtolható és a helyére új építhető be, így a henger javítása forgácsolás nélküli technológiával javítható. A konstrukció hátránya a hűtésben rejlik. Az égés során a hengerben keletkező hő a perselynek adódik át, ami először csak a blokkal találkozik. Tehát itt a az égés és a hűtővíz között az egy hővezetés és két hőátadás helyett máris két hővezetés és három hőátadásról kell beszélnünk, ami egyértelműen rontja a hűtés hatásfokát.
A nedves-perselyes megoldás annyiban különbözik, hogy a hengerpersely külső fala nem a blokkal kerül fizikai kapcsolatba, hanem közvetlenül a hűtővízzel. A blokk oly módon van kialakítva, hogy a blokkba helyezett persely alul és felül is tömített, így a hengerfalat közvetlenül hűtheti a víz. Ennek persze kritikus a készre szerelése, hiszen ha tömítettlenség lép fel, akkor az égéstér kapcsolatba kerülhet a vízzel, a víz összefolyik az olajjal, stb. Tehát itt a technológiai előírások pontos betartása rendkívül fontos. Tehát miután a konstrukció hátrányát már megemlítettem, az előnyével kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy ha megnézzük a száraz-perselyes hátrányát, máris kilogikázható…
Nem, azt nem láttam és ő sem láthatta. A blokk tetejét a perselykiállásokkal fotózta le a szerelő úgy, hogy láthassam a hibát, tehát a süllyedést. A süllyedésnek viszont csak ez az egy oka lehet: A perselyfészek oxidációja.
Ezt javasoltam én is. Időlegesen lehetne megoldás, de alatta a fészekben meglévő oxidáció ettől nem szűnik meg. És a munkaütemnél a robbanás lefelé ható nyomása ugyanugy lenyomja a perselyt.... Ez a hátránya az ilyen típusu motornak amelyik hengerei folyamatosan vízben állnak (nedves perselyes). Fantasztikusan jó a hűtésük, soha nem megy a víz 100 fok fölé, viszont az oxidáció a gond....... A száraz perselyes kocsiknál nincs ilyen jó hűtés, viszont masszívabb a motorblokk.
Köszi, de ezen már csak a piócás ember segíthet.... :) Visszafordíthatatlan a károsodás a blokkban. Mindezt csak azért írtam, mert Suzukinál még soha nem halottam motorhibáról.
Bocsánat, valószinüleg félreérthető voltam. Nem blokkot síkolták, hanem a hengerfejet. A műhely talpig becsületes, tehát ezt megcsinálták tuti. A blokkban a persely fészek oxidációja miatt visszafordíthatatlan lett ez a károsodás, ezzel nincs mit kezdeni. A blokk teteje sík, a hengerfuratokba rakott perselyek indultak meg lefelé :(
A céges (94-99 1.3 8v) swiftek is sűlyednek mert fektetett nyolcas Km van bennük,de a szintén Alu blokkos civic is tudja ezt,láttam is. Eddig mindnél segített,a gondot megoldotta a blokk síkolása. Nálad is segíthet ha megcsinálják,ha megcsinálták,ha nem lett elodázva,ha nem valami más baj (is) van még ezen kívül. Megmondani senki nem tudja meddig futhat így.
Egy évig mennie kellene még, aztán nyugállományba küldöm szegénykémet. Akkor tudnék másik kocsit venni. Javítanám az előző hsz-t, bár lényegtelen... 12 közös évünk van nem 15.
Adott egy Suzuki Liana 1600 cm3 (M16A motorkód) gépjármű. 2003-as kiadás, én a kollégámtól vettem 3 évesen 43 ezerrel, most 15,5 éves korára 260 ezer van benne. Minden napos használatban van, az elmúlt 15 közös évünkben kb 30 olyan nap volt, hogy nem indítottam be. 21 olajcserén van túl a verda, mindent hajszálpontosan írok. Most jön a gond. Nekem elkezdett fogyni a vizem 10 ezerrel ezelőtt. Nem láttam folyást sehol, így arra gondoltam, hogy a 250 ezret futott gyári vízpumpa ereszti át és rögtön szét is csapja, ezért nincs nyoma. Ha alsó határ alá csökkent a vízszint, akkor midig utánatöltöttem. Kicseréltem a pumpát, volt is rajta némi vízkő, de annyira nem volt rossz állapotban.... Ekkortájt vettem észre, hogy mintha keményednének a vízcsövek és első beindításkor reggel fehéres kipufogó füst... Belenéztem a kiegyenlítőbe, és olyan 3 másodpercenként egy borsónyi bubi jön ki a csőből. Hengerfej tömítés hiba, egyértelműen. Nem csodálkoztam, sokszor rendesen kikormoltam autópályán, gondoltam átéghetett ennyi év és kilóméter után. Elvittem szervízbe, (egy hónappal későbbre kaptam időpontot), addig kivettem a hűtősapkából a tömítést, hogy ki ne durranjon valamelyik cső, mert akkor kampec. Jártam vele, semmi gond, jól ment, csak a vizet kellett figyelgetni és töltögetni.
A szervízből szóltak, hogy motorcsere! Mivan???????? 10 ezrenkét olajcsere, megy mint az állat, soha nem kellett kétszer indítani, mindig pöcc-röf. Motorcsere???? A 2. és 3. henger perselye (hüvelye) megsüllyedt emiatt nem áll ki a blokk fölé a kellő mértékben. Tehát nem a tömítés és a hengerfej között dolgozott ki a kompresszió, hanem a blokk és a hengerfej tömítés között. Hallott-e már valaki olyat, hogy egy ilyen Suzuki hengerperselye (hüvelye) megsüllyedjen? A hengerpersely fészke oxidálódott ezáltal nem bírta megtartani a perselyt és az mesüllyedt 5-8 század mm-t. Kérdezték, hogy viszek-e másik motort, vagy mi legyen.... Mondtam, hogy síkolják le és tegyék bele az új tömítést új csavarokkal hátha megfogja. Azt mondták, hogy oké, de nincs garancia és amúgy is jobban járok ha azonnal eladom. Két hónap telt el, és most újra beledolgozik a kompresszió a víztérbe. Kivettem a tömítést és így járok vele. Mi bajom lehet? Baromi jó a kocsi hűtése, eddig 15 év alatt egyszer indult be a ventillátor, (egy horvátországi autópálya kapunál araszoltunk vagy 2 órát.) Most kipróbáltam hogy jó-e a ventillátor kapcsoló meg a hőérzékelő, és 40 percig kellett állóhelyben járatni mire beindult. Tehát attól nem félek, hogy 100 fok fölé megy vizem. Motorcserét nem fogok eszközölni. Szerintetek meddig járhatok így vele?
1997-es Ford Escort 1,6 Zetec benzines autóról lenne szó.
Hiba:
Az autó mindig könnyen indul.Hidegen Kb,5 másodpercig 2000 a fordulatszám,majd egyből leesik,és megáll.Vagy tökig nyomom a gázt,s ekkor 500-600-as fordulatszámon rázkódik.Ahogy melegszik javul,de nem sokat.Közben nagyokat beledurrog a szívótorokba.
Melegedés után az alapjárat megfelelő,de nem pörög ki rendesen gázadásra,és az emelt fordulatszámot sem tartja,sokszor magától visszább esik.Ha jobban rálépek a gázra,s elengedem azt, lassan megy vissza az alapjáratra.Vízhőfok normálisan melegszik fel,és nem hevül túl.A kiszedett gyertyák tiszták voltak,és fehéres színüek az elektródák.
Amit átcseréltem a másik ugyanilyen autóból,ami jól működik:
Gyertyák,kábelei,légtömegmérő,alapjárati motor,levegőszívócső a rajta lévő szenzorral.Injektor sori kábel köteg.Benzinszűrő sem régi.Vákumcső törésre utaló "sziszegést" nem hallani.A motor hangja,mikor nem durrog,szép.
Légszűrő tiszta,kartergázcső jó,motorolaj tiszta,nincs kartergáz,pillangószelep nincs megszorulva mechanikusan.Vizet nem eszi,és nincs a vízben olaj.
Egyenlőre ennyinél vagyok, javulás nincs.
Ha valakinek van ötlete,hogy mit nézzek még meg kérem írjon .
Nemrég vásárolt Renault kangoo 1.5dci dízelllel kapcsolatban kellene egy kis segítség, 2003-as, 60kw. A Thaliákba is ugyanez a motor van.
Hidegen csak többszöri tekertetésre indul be a kocsi , a műszerfalon állandóan ég az izzításjelző és a közvetlen felette lévő sárga ikon. Tehát ha gyújtáson van a kocsi akkor ezek menet közben sem alszanak ki ,(más nem ég).
Erő van az autóban és nem füstöl.
Üza szűrőre nem megy vezeték. (Tehát a vizes üledéket nem jelezheti, kb. fél éves a szűrő.)
Annyit sikerült kimérnem ,hogy minden izzítógyertya vesz fel áramot. Ami viszont gond ,hogy a gyertyákra menő vezetékekben mindig van áram , tehát ha nincs ráadva a gyújtás akkor is 6 volt körül mutat a muliméter.
Gyújtást ráadva ez felugrik az akksiban lévő áram szintjére (12-12,5 V) kb. 8 másodpercre ,majd lecsökken a 6 voltra (hideg motornál).
Üdv! Szeptemberben cseréltünk az autómban kormányművet, majd elvittem futómű beállításra, hogy az akkor kb 5 hónapos gumiabronyok ne kopjanak félre. Tegnap le kellett venni a kereket és akkor figyeltem fel arra, hogy a gumik belső része szinte már teljesen elkoptak.
Kérdésem: Jogosan mehetek vissza a műhelybe, ahol beállították? Lehet olyan hibája az autónak amitől így félrekophatott és nem a beállításnál hibáztak? A gumik keveset futottak, én vettem újonnan tavasszal, nem vennék megint újat ha nem én hibáztam. Kifizetik az okozott kárt ha hibáztak? A túlnyomást hetente ellenőrzöm.
"Hallottam, hogy egyes autóknál a féklámpakapcsoló hibáját a számítógép fékhibának veszi s leveszi az autó teljesítményét."
A papírforma szerint ez ennél az autónál előfordulhat.
Persze ez nem okoz turbónyomás hibát. Annak sok esetben a gyárilag helytelenül felszerelt mágnesszelep az oka, illetve a vákuumdob helyzetérzékelőjének a hibája. De ehhez hibakód kellene, anélkül csak találgatás.
Ez konkrétan egy marhaság. Erre a motorra mindenképpen. Az egész rendszerben van egy nyomáskapcsoló és egy szintérzékelő. Ezekből olajpumpa hibát megállapítani lehetetlen. Max olajnyomás hiányt tud detektálni, de arra meg világítana az aladinlámpa.
Szóval ott valami szintérzékelő hiba van, vagy csak simán nem érti, hogy magas a szint.
Azt tudom elképzelni, hogy nem a saját olajteknője van rajta. A Pug-oknál ennek a motornak 3liter a töltőmennyisége.
Még egy. ! Mikor nyitottad ki az olajszűrő tetejét??? Mielőtt leeresztetted az olajat, vagy utána, visszatett leeresztőcsavarnál????
Szép napot! Egy 2003 as C max 2.0 tdci büszke tulaja vagyok! A problémám a következő. A turbóm mese beli lett. Hol volt hol nem volt. Ha nincs turbónyomásom leállítom az autót s jó eséllyel újra lesz. A nyomásszabályozó szelepet most cserélték ki. A hibakód a következők, féklámpa hiba s turbónyomás hiba. Hallottam, hogy egyes autóknál a féklámpakapcsoló hibáját a számítógép fékhibának veszi s leveszi az autó teljesítményét. Lehet ez az enyémnél is? Válaszokat előre is köszönöm s szép napot mindenkinek!
Olajpálca katalógus szerinti, de meg is mértem, mm pontosan akkora, mint amekkorának lennie kell. A hibakód gyári Lexiával lett kiolvasva, de a P1680 más adatbázisok szerint is olaj probléma, konkrétan olajpumpa hibát jelent PUG autóknál.
Van egy 1.5 ie benzines központi befecskendezésü fiat uno 1992 évjárat a gond be indul de leáll nem veszi fel a fordulatot meg ha be indul füstölt meg vissza durran a kalbulátorba cseréltem trafot gyujtás eloszto fedelet rotort üzemanyagszivatyut a vezérlés a hején van mi lehet a gond emil cimem:viragmiranda25@gmail.com cimre kérném atanácsokat köszönöm
Meg a pk-s szíj tényleg. Conti aminek fényes a hátulja italy=dayco,rendes “rovátkolt“ hátuljú uk/romania/germany=ez tényleg conti. Nem szeretnék daycot venni alapból és conti köntösbe bújtatott daycot sem kb1,4-es szorzóval. A meglepő hogy bárhonnan támadhatnak és ugyanabból a méretből van ilyen is és olyan is,csak ki kell fogni,hurrá...
Nem is írtam hogy vettem,pont ezért és ezen innen és túl sem mert nem a zsánerem nekem sem. 16v vw motornál lejött a fog a kis szíjról is és egyéb finomságok. A swiftnél is panaszkodtak sokan hogy alapon a görgő és még igy is feszes a szíj...,na ez a balhé nem kell. Amíg volt mitsuboshi addig azt éltük,most conti a preferált,es optibeltet is tamogatom ha ár érzékenyebb a projekt.
Kortárs japán beidegződés,Honda is ilyen,mennyi ki is pattant😤. Rohadt zavaró az a hang,jön alapjáraton,és kicsit emelt fordulatról vissza lassulva is.
Furcsa, egyenetlen járás alapjáraton. Nem a 3 hengerből adódó, hanem valami más. Hibakód nincs, folytószelepház tiszta, csatlakozók, csövek rendben.
Ami feltűnt: az olajbetöltő letekerésekor nem túnyomást, hanem vákuumot érzékelek, ha odateszem az összezárt ujjaimat. Amikor leveszem az olajbeöntő sapkát megváltozik az alapjárat, majdnem megáll a motor. Ha befogom javul a helyzet, valamivel szebben jár, és érzem a vákuumot.
A légszűrő és a folytószelep ház közti csőbe csatlakozik a szelepfedélből jövő kartergázcső. Ebben van egy szelep, ami a szelepfedél FELÉ engedi a levegőt. Ez jó így? Nem a kartergázt kéne a szívócsőbe engednie?
Mind ezt csinálja amikor bemelegszik, ha a rugóval feszítik meg. A magam részéről vissza szoktam lazítani kicsit lötyögősre. Így melegen sem feszül meg a szíj. Annak a rugónak semmi értelme, nem is tudom minek az oda.
Még a kezdetekben az első ilyen melónál belefutottam ebbe a "nyöszörgésbe".
Persze hogy mindent kipróbáltam, másik szíj, lazitás, feszítés... aztán lefutotta a kocsi a nyolcvan ezret és az újabb cserénél tovább sírdogált. Tán még ma is csinálja ha meg nem halt. :)
Azóta is sokszor volt ilyen gép, talán a szíj vagy a kerekek fogprofilja adja a hangot. Az az egy görgő meg jócskán túlméretezve, nem hiszem hogy ne bírná a terhelést.
A gyári szíjon kívül mind ”zajos”,pl daycohoz majdhogynem feszítő sem kell úgy van/volt legyártva,tehát hallhatod a fura vinnyogo,túl feszített hangot annak ellenrere is hogy nincs tul feszítve. Egy szíj és egy görgő alkotja a vezerlest,de hallhatsz más hangot is,lehet generátor szíj,vízpumpa,generátor is még.
Sziasztok. 2001.évj. 1,3 8v. swiften túl lehet-e a vezérlést feszíteni? Vezérlést cseréltek és azóta teljes alapjáraton van egy kis hangja. Mintha csapágy lenne talán. Vagy mi okozhatja?
Azért nem gondolnék a pálcára, mert első tulajdonos, ismerős ismerőse adta el, az utóbbi pár évben évi 3-4e km futással. Még a várost sem hagyta el soha. A nyilvántartó szerint is végig követhető, garantált 120e km futással. Inkább az aggaszt, hogy sosem volt javítva, csak a "kötelezőkre" vitték.
Így hirtelen rákeresvena birth két féle pálcát ad hozzá,de amennyi partner/berlingo/p306 volt motorcserés/több darabból össze szedett ebben az országban nem csodálkoznék semmin sem.
A nívópálca gyárinak tűnik. Az olajteknő sérülésmentes. Igazad van, pár hozzászólással ezelőtt már leítram még a motor típusát is, de természetesen senkitől sem várhatom, hogy a kedvemért visszalapozgasson. Szóval az autó Citroen C3 és 1.4 Benzines (KFV) motor. A megadott olajmennyiség nem a cserekor szükségeset jelenti? Eddigi autóimnál nem tapasztaltam ilyen jelenséget. Azért érdeklődöm, mert félek, hogy valami dugulás lehet, ami miatt esetleg nem jut el az olaj mindenhová. A diag szerinti hiba "olajszintmérő" és "motorolaj szint koherencia", de semmi hasznosat nem találok ezekkel kapcsolatban. Köszönöm az eddigi válaszokat.
Sajnos kinyult vezermulanc lesz. Lehuztam a csatit az evap szeleprol, de tovabbra is megmaradt a zorges, bar kissebb mertekben. Gondolom most hogy mar nem kapja a motor a benzingozt a tankbol, kevesbe kell korrigalni a gyujtast.
Melyik gyarto termeket erdemes vasarolni? Persze ha mar cserelem, akkor teljes keszletet kap, a lanckerekeket is beleertve A Dayco lancarol azt hallottam, hogy eleve hosszabb 3 milivel.
Sok helyre jó ez, de azért van egy-két típus ahol nem igen lehet megfogni fogóval a belső csuklót vagy. Oda hatalmas segítség egy ilyen. Ha meg már megvan a szerszám, máshova is azt használja az ember. (én legalább is)
Eddig a klann vált be,de kemény az ára,kb 50E. Cikkszámot 7utan tudok. Mellette volt három masik(king t 2db,no name 1db) semmi közük a feladat “elvégzéséhez”.
Vettem egy autót amiben az eladó elmondása szerint decemberben cseréltek olajat. A nívópálca szerint jó egy centivel MAX felett volt a szint. Gondoltam túltöltötték. Tegnap lecseréltem az olajat, az előírt mennyiség 3,4L. Hagytam bőven lecsöpögni, de feltöltés után ugyanúgy magas a szint. Mi lehet ennek az oka? A diagnosztika szerint van valami olajnyomás probléma is, bár olajcsere óta még nem olvastam ki.
Én ilyesmit használok, általában odafér, van pár hasonló a fiókban, néha ez jobb, néha a másik, de mind ilyen klasszik tőcsavar kihajtó elven működik. Ez még nem is drága.
Itt van pár fajta, ha csak egyszeri alkalomra kell, nem biztos, hogy megéri. Sokszor oda lehet férni egy patentfogóval, vagy egy csőfogóval is, bár kényelmetlen. Néha van rajta lapolás is, rámegy a villáskulcs, ha szerencséd van.
Egy már megkezdett regenerálást álló helyzetben mondjuk 2500-ra emelt alapjárattal érdemes végigvinni/befejezni.Gondolok itt arra, hogy mivel nem midig folytatja megszakítás után a regenerálásokat, igy inkább járatni magas fordulaton míg be nem fejezi.
Sziasztok, Motoron az évek alatt összegyűlt olajsár eltávolításával a Brigéciolos áztatás + slag nem birkózik meg. Nagynyomású mosót nem erőltetném a kábelek/csatlakozók kora (20éves dízel Opel) és állapota miatt. Van valami hatékony csodaszer?
Udv. Yaris baratom oregszik, furcsa zajt produkal egy ideje. Csak meleg motornal es csak terheles alatt, -ertsd sebessegben- a vezeto oldal folso reszen hallok dieseles csorgest 1000-1800 fordulattartomanyban. alatt es folotte semmi, alapjaraton semmi, uresben ugyszinten. Ha a mefelelo fordulaton tartom ki a gazt, akkor erosodik a hang, amolyan kalapalo csorges. Nem szelephang, nem is kimondottan kopogasos eges hangja. Azon a teruleten mozgo alkatresz csak a 4-es henger, a valto es az abs modul es az evap control szelep van. Elkepzelheto, hogy a vezermulanc produkalja es a motorter tulso felen hallani? 200.000km van benne. Hibatarolo ures, lambda ok, gyertyakat csereltem. Egy elkopott mechanikaju Evap control szelep produkalhat ilyet? Ennel a tipusnal folyamatosan ketyeg es megfigyeltem, hogy neha neha berezonal. Leakasztottam a legszurohazrol es most csak ugy log a csoveken, de a csorgo hang nem enyhult semmit. Osszel jelent meg a zaj es azota csak erosodott.
ez a 120E igazából motor ki/beszerelés, elküldés valami spéci helyre, nem igazán értettem de nem is foglalkoztam vele továbbiakban tekintve az összeget.
másik helyen persze azt mondták amit te is mondtál, felújítás vagy csere 3-400.000 összegben, de ott nem foglalkoznak motor javítással ekkor küldtek el arra a helyre ahol a felmérésre 120-at mondtak.
Félreérted! Az olajfogyasztásra érettem, mennyi az az irreális. (miután arra használtad ezt a kifejezést) Amíg azt nem tudjuk, nem sok értelme elmélkedni a gondodon.
Mellesleg az a motort nem lehet felújítani. !! Cserélni kell minimum a fűzött blokkot. Ergo papírmunka mindenképpen lesz.
Másik
A szavatosság* magánszemélyek között 1év, magánszemély és vállalkozás között 2év**, amit nem lehet kivenni a szerződésből. Az első 6hónapban az eladónak kell bizonyítania, hogy a hiba az eladáskor nem volt meg, utána a vevőnek, hogy már akkor is megvolt. A magas olajfogyasztás (jelen esetben akkor áll fenn, ha 1liternél magasabb 1000km-enként) egy a vevő által az adás-vételkor nem megállapítható hiba, így jogosan él a szavatossági igényével.
* ebben az esetben rejtett hibára vonatkozik, függetlenül attól, hogy az eladónak volt-e tudomása róla.
** használt árucikk esetén közös megegyezéssel csökkenthető, de 1évnél nem lehet kevesebb.
ellenben érdekük hogy az autót kijavítsa az eladó mert akkor én tovább használom és nyilván tovább fizetem.
tévedésben vagy. mindenképpen kifizeted a felvett hitelt a kamataival együtt. akkor is ha lezárják, egy összegben. és akkor is ha kifut a hitelidőszak. tök mindegy meddig használod
Segítségeteket szeretném kérni, a következő témában.
Tulajdonomban van egy Skoda Octavia II 2004-es 1.6MPI BGU motorkóddal. Az autó nem ír semmilyen hibakódot, de valamiért a fordulatszám lassítás közben 1000-2000 fordulat között ugrál, majd lassan visszaesik az alapjáratra. Az autó működőképes, de zavaró a hiba, és persze nem szeretném, ha ez valami további hibajelenséget produkálna.
Elkezdem visszaolvasni a fórumot, hisz biztos találkoztatok már ilyen hibajelenséggel, de a gyorsabb megoldás reményében fel kellett tennem a kérdést. :) Előre is köszönöm a segítséget.
En tudom,ugyan őket nem ismerem,de a helyi zsivanyok nyolcvan százalékát ismerem módszerestől. Sajnálom szegényt az eset stb miatt,nem lesz könnyű ki keveredni belőle.
Tartok tőle,hogy valamit félreértettél,a Cofidis nem egy jóságos szervezet,aki majd helyetted fog küzdeni az autó visszavételéért,őket csak az érdekli,hogy a felvett hiteledet pontosan és teljesen visszafizesd.
Most találtam. A jótállás és szavatosság fontos kérdése mindig: a forgó és kopó alkatrészek. Ezekre az alkatrészekre a használat mértékétől függően általában nem lehet garanciális igényt érvényesíteni, hiszen ezek az alkatrészek a használat során, a használat mértékétől függően kophattak el. Természetesen, ha aránytalan a megtett km, mert pl. 2000 km került a kocsiba, és a féktárcsa már problémát jelez, ezzel összefüggően más meghibásodás is keletkezik az autón, ez esetben a gyártói garancia ugyancsak él, és esetleges cseréje indokolt. De alapvetően a jótállás a forgó és kopó alkatrészekre nem vonatkozik.
leírtam mivel jár a motorcsere ha van egyáltalán motorszám a forgalmiban. beépítik, kell egy dokument a motor származásáról (pl forgalmi másolat xy.... rendszámú járműből kiépítve, vagy bontós számlája) és talán egy eredeiségtvizsgálat róla. (ez nem biztos)
a motorszám már tizenéve nem járműazonosító adat ezért nem kell rögtön vizsgára sem vinni, elég ha az időszakosig van nálad a papírokról másolat
ha csak motorkód van a forgalmidban akkor semmivel, egy kódazonos (pl AHW) motort kell beépíteni....
hogy meg kell csináltatni és ezért káros anyagot is keresnek,
amennyi baj van ezzel az autóval én nem vagyok benne biztos hogy nem lesz gubanc még motorcsere után a gázzal akár a dob akár bármi más miatt, nem értek hozzá annyira...
akkor meg megint nincs autó mert nem engedik forgalomba.
DE kérlek, látom hogy tájékozottabb van, nem irónia, tényleg szeretném ha leírnád amit te tudsz, mivel jár a motorcsere StepByStep
a motor javítását ott kezdték hogy a pontos bevizsgálás
120
erre jön ki még a javítás díja ami fúrás, szétszedés + cserélendő alkatrészek, összességében minden legrosszabb esetben félmilliót is elérhet, miközben az autóra már a vásárlási árral, javításokkal jelenleg is körülbelül 1millióban van
a csere esetén pedig nyilván 100-150 körül a motor, plusz papírmunka és utána még vinni kell zöldkártyát is újra csináltatni, de ha bármi további gubancot találnak még a rendszerben ami miatt az eredmények nem jók akkor az megint csere/javítás pluszban
ez igaz, viszont a cofidis, akitől ugyebár a lízing összege jött, úgy nyilatkozott hogy ő akkor tud ebben az ügyben csak lépést tenni ha a kereskedés visszautasítja a követelést, szóval onnan elvileg ők vinnék tovább.
Ezt mondjuk megértem. Azzal a géppel motorozni kell, nem szerelni. Roppant élménydús motor. Nem hiába mondják, hogy egy T-rex, és egy traktor keresztezése.
Sziasztok.Kérdésem az lenne citroen c3 2012-es 1.4 hdi nincs fényszóróm.Belül a kék visszajelző világít mikor fel kapcsolom de kint nem történik semmi sem mi lehet a probléma?Én mint amatőr relére gondolok de ez csak tipp.Válaszaitokat előre is köszönöm.Szép napot mindenkinek.....
A motortól jobban tartanék, mint a kasznitól. Nem egy rohadós fajta, persze át kell nézni azt is, de az 1.6Hdi tartogathat meglepetéseket, amit nem látni előre ennyi km után.
Egyébként egy 240e-t futott dízel (1,6 Hdi) mennyire rizikós? Azt látom, hogy vannak sok százezret futott példányok, és nyilván használatfüggő is a dolog...
Egy állapotfelmérésnél tudnak olyan vizsgálatot csinálni, amivel kiderül, hogy milyen állapotban van?
Citroen Xara Picasso-t vennék, legalább is nézegetem őket. Most kaptam olyan tanácsot, hogy ne vegyek, mert rohadnak. Sok mindent elolvastam már róla, de ilyenbe még nem botlottam. Ha alapvetően rozsdamentes az alváz, akkor is igaz ez? Berohadt csavarok az alvázba, ha szerelni kell, gond lesz vele?
Szóval megbontottam a hűtőkört, összerakás és feltöltés után gyanúsan gyorsan melegedett, a ventilátor nem indult el, de a kiegyenlítő tartályon át kinyomta a folyadékot. A hűtőre megy két vastag cső, azok rendben vannak, valamint két vékony, ezeket lehet, hogy összecseréltem. Az egyik a hűtősapka rugója fölé megy a másik alá. Ellenpont a kiegyelítő tartály, valamint egy szelepféleség a folytószelepek környékén.
Sajnos nem ismerem a rendszert, a kéznél lévő szakirodalomban pedig nem egyezik a kép és a szöveg.
A kérdésem az lenne, hogy melyik cső hova, illetve hogyan tudom légteleníteni a rendszert.
Én sajnálom,hogy így jártál és a kolléga sem okoskodott veled,csak azt foglalta össze,amit most sajnos tanulópénz árán tudtál meg,teljesen igaza van.
Arra azért ne nagyon számíts,hogy az olajfogyasztásra hivatkozó szavatossági papírtól nagyon berezelne a kereskedés,első körben biztosan le fognak pattintani.
Általában még komolyabb hibánál is minimum ügyvédi fenyegetés hatására vennének komolyan,de még akkor sem csinálnák vissza az üzletet.
Tudják jól,hogy kevés kisembernek van idege,ideje meg felesleges pénze egy nagyon megjósolhatatlanul végződő bírósági perre.
de az a baj hogy annyi gond van ezzel az autóval hogy tartok tőle, motorcsere után nem kapná meg rá ismét a zöldkártyát mert ki tudja mi van még ott hiba a motor és a kipufogó között ami bekavar...
plusz ott is van egy jó költséges bürokrácia.
alapvetően én úgy tudom, a cofidis alapján legalább is hogy a kellékszavatosság benyújtásához nem szükséges külön ügyvéd
lízinget a cofidis adta de ők is csak annyit tudtak mondani hogy vagy fizessem ki egyben és azt csinálok vele amit akarok vagy próbáljam meg a kellékszavatosságot igényelni...
átnéztem a netet, találtam is ezt-azt de egyik sem konkrétan autós kellékszavatosságra vonatkozólag, ezért is kérdeztem hátha valaki tud pontosabbat.
Egyébként elektronikai hiba is van, pl. nem működő tolatólámpa, plusz motorhiba is.
A sztori.:
Pont 3 hónap 1 hete van nálunk, 600-ért lízingre, használt
November 9-én vásároltuk a Delta-Popp Kft. alatt működő EZEL LBNN KFT. -nál, friss műszakival,a műszakit a Benefit Autokontroll Kft.
mondanom sem kell esélyes hogy csak átnyomták...
Vásárlás után másnap szélvédőn kőfelverődés, szokták mondani használt autóra kell úgyis költeni, saját költségen javíttattam.
Karácsonykor találtak pár hibát ráköltöttem 300at az apróbb de fontos javításokra, ez azért már szarul esett de oké, lenyeltem a békát.
Ezt követően januárban az irreális olajfogyás miatt ismét szervizbe vittük, motormosás stb. és kiderült hogy motorhiba én meg már nem vagyok hajlandó többet beleölni.
Gyártmány VOLKSWAGEN
Típusjel POLO 55 1.2
Első nyilvántartásba vétel 2004.10.14.
Nyilvántartott rendszám JKJ***
Motorszám/kód BMD107***
Most kettő opció maradt, vagy kifizetem a lizing fennmaradó összegét és leadom egy bontóban, de az átíratás stb. elég sok költség
VAGY kellékszavatosságot nyújtok be és reménykedem hogy megjavítják vagy visszafizetik a pénzt, persze addig sem autó sem pénz, a régit pedig egy családtagnak ajándékoztuk azt visszakérni addig már csak pofátlanság lenne.
Hírek
lada, zsiguli difit, féltengelyt.
