Komoly riasztórendszer kiépítése egy külön szakma, azonban házilag különféle modulokból építve is nyilván sokmindent el lehet készíteni.
A tervezéssel, összeállítással, kiépítéssel kapcsolatos infókat, tapasztalatokat, megoldásokat nagy érdeklődéssel fgadja a topik.
Szép dolog az amatőr lelkesedés, de egy tapasztalt szakember valószínűleg két perc alatt megállapítaná, hogy mi a rossz nálad. És ha elő van készítve a munkahely (kapu tárva-nyitva + oda van állítva a létra a r.központ elé + nem kell levenni a cipőt az előszobában + még köszönni sem kell, stb) ÉS ha mindezt a szakember már előre tudja, akkor fillérekbe kerülhet egy ilyen vizsgálat+szakvélemény.
Persze minden szakmában vannak ravaszkodók és csalók, de az esetek többségében NEM a a szakember szaktudása kerül neked sokba, hanem a te érdekedben eltöltött ideje. (itt az ÖSSZES rád szánt időre kell gondolni, nem csak arra, amit nálad töltött) Ha az idejével okosan spórolsz, akkor a pénzeddel spórolsz.
"Az 1000 mikrfarádos 35V-os kondenzátor tetejét enyhén puposnak látom nem ez lehet az oka?"
Száz oka lehet. Többek között a kondenzátor is.
De neked először azt kellene kiderítened, hogy melyik főegység hibázik: hiába veszed sorra a különböző akkukat, ha nem az akkuval van a baj.
Utoljára: húzd le az aksiról a töltő vezetékeket és mérd meg, hogy hány volt van rajtuk, amikor nincsenek rádugva az aksira. Tehát a r.központ hány volttal próbálná tölteni az aksit, ha rá lenne dugva a vezeték az aksira.
Szépen leírtam, hogy milyen állapotban milyen feszültségeket kell mérni. Nem úgy csináltad, mert okosabb vagy nálam. Márpedig nálam okosabbnak nem is próbálok tanácsot adni.
Mégsem oldódott meg. Egész délután nem töltődött fel. Az akkufesszültség leesett 11V-ra a rendszer feszültsége 10.5V. Az akkut lekötve egy idő után visszaállt 13.2V-ra visszakötve az akkut újra tölt (a 3A-es biztosíték alatti izzószál halványan világít).
Az 1000 mikrfarádos 35V-os kondenzátor tetejét enyhén puposnak látom nem ez lehet az oka?
A hat db mozgásérzékelőm szanaszét vannak a kertben-házon(belül). Hogy tudnám én ezeket egyszerre bekapcsolni? Ez csak akkor sikerülne, ha a villanyos tervező így tervezte volna meg a ház energiaellátását... Arról nem is beszélve, hogy a három funkciós vezérlést bármelyik helyen (külön-külön is) meg kell tudni valósítani...
És talán a lámpa bemenetével... Mert ugye háromféle üzemmódot akarok megvalósítani:
1. sosem világít
2. folytonosan világít
3. csak mozgásra világít
Erre talán egy háromállású kapcsoló is jó lenne, de én kettős alternatívval oldottam meg - ilyenek mindig vannak a szmötyiben:-). A három üzemmód pl. hasznos a teraszomon, ahol eldöntjük, hogy tök sötétben beszélgetünk vagy világosban; de semmiképpen ne kapcsolgasson fel-le.
Vagy akkor is hasznos a három funkció, ha én sötétben maradva akarom megnézni, hogy mi a fene mozgás van az utcán...- de engem ne lássanak:-)))
Tehát semmiképpen nem takarékosságból történik a kapcsolgatás. Már csak azért sem, mert szerintem a standby cuccok ennél sokkal többet esznek, mint a mozgásérzékelők. Érdekes lenne egyszer utánajárni, hogy egy szokványos háztartásban, ahol hűtőgép, mosógép, porszívó, TV-k, fünyíró adja a fogyasztás jelentős részét, vajon mennyit tesz hozzá a standby. Nálam a PC+monitor+modem 30 watt standby, ebből ki szoktam kapcsolni 10 watt monitort. (Most nem emlékszem, hogy a koszinusz fivel mi volt a helyzet:-(()
A legtöbb ilyen kapcsoló-kombináció a villanyszámlával történő ROSSZUL ÉRTELMEZETT spórolásból fakad. A korszerű LED-es lámpáknak annyira alacsony a fogyasztása, hogy butaság egy rakás forintot arra elkölteni, hogy ezért cserében a részleges üzemeléssel megtakarítsunk pár fillért.
Gondolj bele: egy 10 wattos kültéri led reflektor óránként csupán 0,37 forint (37 fillér!) villanyszámlát csinál. Ha meglátsz a földön egy lejtett öt forintost, már le sem hajolsz érte, na talán kb ennyi pénzt spórolsz havonta a villanyszámlán, ha nem csinálsz (ráadásul sok ezer forintért) a kültéri lámpáidnak egyenként kapcsolgatási lehetőséget, hanem mindig egyszerre kapcsolod mindet.
Más dolog, ha egyes kinti lámpák fénye zavarhatja pl a helyi élővilágot, akkor lehet a külső lámpákat két csoportra osztani.
"Szerintem nagyon gagyi (hibás konstrukciójú?) mozgáskapcsoló az, amelyik ettől tönkre tud menni."
Amatőr barkácsolók évente mozgáskapcsolók ezreit kötik be véletlenül fordítva (összekeverik a lámpa kimenetet és a bemenő fázist). Olyan terméket, ami ettől meghal, csak olyan (megfoghatatlan noname) gyártók mernek gyártani, akik leszarják a garanciális panaszokat. Ezért nem szabad olyan gyártó termékét megvásárolni, akit lehetetlen elérni panasz esetén.
Egy mozgásérzékelő feszültség alá helyezésekor bonyolult folyamatok játszódnak le benne (ami néhány másodperctől akár fél percig is tarhat), mielőtt beáll a normál/stabil üzemállapot. Ezért soha ne kapcsolgasd le-fel egy mogzáskapcsoló vezérlő elektronikájának energiaellátását, folyamatosan kapja meg a 230 voltot. Te csak a kimenetével játssz.
"a bemenete földpotenciálra került L1 lámpán keresztül, a kimenetére pedig 230V-ot adtam.."
Szerintem nagyon gagyi (hibás konstrukciójú?) mozgáskapcsoló az, amelyik ettől tönkre tud menni.
amit azzal meg lehet valósítani, azt mozgáskapcsolóval is meg lehet.
Volt egy érdekesség:
A rajzon nem mutatom a nullát, mert az egyértelmű. Kezdetben a K2 kapcsoló még nem létezett. K1 élesítette a mozgásérzékelőt. L1 lámpának az (is!) volt a szerepe, hogy az udvaron állva is tudjam, hogy az érzékelő élesítve van. Minden jól működött.
Majd beépítettem a K2 kapcsolót, hogy állandóra is tudjam kapcsolni L2 lámpát. Amíg K1 be volt kapcsolva, működött a dolog - L2 vagy fixen égett, vagy mozgásérzékelőről (K2 állása szerint).
Majd úgy fél óra múlva lekapcsoltam a K2-t, aztán K1-et. L2 persze elaludt - és nyilván L1 is.
Majd meggondoltam magam, és L2-t fixre kapcsoltam - vagyis K2 bekapcsolva, de K1 nyitva.
És ekkor a mozgásérzékelő ebbe belehalt. Még egy apró piccenést is hallottam.
Ezt én úgy értékeltem, hogy a mozgásérzékelő nem tűrte el, hogy a bemenete földpotenciálra került L1 lámpán keresztül, a kimenetére pedig 230V-ot adtam.
Azóta kissé idegenkedem attól, hogy mozgásérzékelők kimeneteit összekössem. De gondolom ez attól is függ, hogy milyen kapcsoló van a kimeneten, és kerülhet-e a bemenet földpotenciálra.
"Az a két mozgásérzékelő egy közös lámpát működtet, vagy külön lámpát?"
Ugyanazt a területet butaság lenne több lámpával megvilágítani. Kapcsolhatja több mozgásérzéklelő is ugyanazt a lámpát és lehet egy mozgásérzékelőn is akár száz db lámpa is. Pl sokan csúnyának tartják a kültéri reflektorokat, ezért a kültéri mozgásérzékelők a házon/kerítésn lévő falikarokat, vagy oszlopon lévő kerti lámpákat kapcsolnak.
Egy mozgáskapcsolót tekinthetsz egyszerű kézi villanykapcsolónak: ami azzal meg lehet valósítani, azt mozgáskapcsolóval is meg lehet. Olyan is van, hogy a ház körül van pl 6 mozgásérzékelő és bármelyik meglát bármit, felkapcsolódik 10-20 lámpa (falikarok körben a ház oldalán és körben kerítés belső oldalán plusz pár oszlopon mindenfelé a kertben).
Technikailag minden megvalósítható, keríts egy (valóban) okos szerelőt és kérj tőéle bátran lehetetlent :)
"Hogyan lehet bármely zónát letakarni? Akkor a többi zóna már nem lát engem (vagy a kutyát)?"
Logikusan az a zóna nem lát, amelyik zóna fresnel lencséjét letakartad. Tessék kísérletezni.
"És hogy állítsak érzékenységet?"
Ha azt is szeretnéd állítani, akkor olyan mozgáskapcsolót veszel, amelyiken három tekerő van (tehát van rajta érzékenység állítási lehetőség is).
A jelzést biztosan megkapják (megjelenik náluk a képernyőn), van olyan távfelügyelet, amelyik azonnal telefonál, hogy miadfrancvan, van olyan, amelyik csak órák múlva vagy másnap és van amelyik leszarja az ilesmit és csak az "akku gyenge" jelzésre reagál.
Ez már világos! Ha tehát azt szeretném kipróbálni, hogy központi akku át tud-e hidalni legalább 20 percet, akkor kiütöm a kismegszakítót, és várok. Elvileg nem szabad történnie semminek. A távfelügyelet ilyenkor nem ideges?:-)))
Majd kb 15 perc után látom, hogy AC LED kialszik. Nagyszerűűűű, működik az AC LED!
Az a két mozgásérzékelő egy közös lámpát működtet, vagy külön lámpát? Hogy össze köthetem-e két mozgásérzékelő kimenetét, az talán attól is függ(het), hogy milyen tipusú kapcsoló van a kimenetén(?), relé, FET,..
Ezt a kutyaszemes lencsenézést persze nem úgy képzeltem, hogy "akárhonnan". Csak arról a területről nézek majd szembe a lencsével, ahol reagál a mozgásra. És az így feltérképezett aktiv területből próbálnám kizárni a kutyasávot.
lefelé néző zónái nincsenek (vagy le vannak takarva).
Hogyan lehet bármely zónát letakarni? Akkor a többi zóna már nem lát engem (vagy a kutyát)?
És hogy állítsak érzékenységet? Amiket én eddig használtam (PIR), azokon csak Time és Sötétedés potméter volt (utóbbi lenne-e az érzékenységállító - azt hittem, hogy ez dönti el, hogy milyen sötétben aktiválódjon)?...
"Mert ugye az a lényeg, hogy ha én kutyaszemmel a lencse felé nézek a lépcső bármelyik pontjáról, akkor ne lássam a lencsét."
Rossz gondolatmenet: te (és a kutya) nyugodtan láthatod a lencsét, ha a lencse azon a helyehn nem lát téged.
A lámpa mozgáskapcsolóknál legtöbbször tökéletesen elég, ha csak a terültre belépési pontokon/sávokban vesznek észre. Nagyon ritka az az eset, amikor azt szeretnéd, hogy egy bokorból előugorva is kapcsolódjon fel a villany :) Ha pedig hosszaban kinn vagy az udvaron, azt ne egy mozgásérzékelőre bízd, hanem rendes kapcsólóval kapcsold fel.
Tehát pl lépcsős kutya esetén:
- van egy mozgáskapcsoló az ajtód mellett mondjuk (100-120 centi magasságban, kizárólag vízszintesen néz, minimálisra állított érzékenységgel), ami az ajtón kilépő embert veszi észre (és ezen kívül semmi más nem érdekli)
- van egy másik, 180 fokos mozgásérzékelő a kerítés belső oldalán, ez mindenkit észrevesz, aki belép a telekre. Szerelés magassága mondjuk 100 centi (kivéve, ha dán dogod van), lefelé néző zónái nincsenek (vagy le vannak takarva), a vízszintes zónái pedig úgy vannak irányítva, hogy még 10 méterre se lásson 80 centinél alacsonyabbra (tacskó esetén mehet lejjebb), PLUSZ ha ezen vízszintesen látó "legyező" zónák között van olyan, ami pont a lépcsőre lát, az is takard le.
A lépcsőn-kutyaellenes takaró érdekes szabásminta lesz, valami hengerpalást metszet:-)) Mert ugye az a lényeg, hogy ha én kutyaszemmel a lencse felé nézek a lépcső bármelyik pontjáról, akkor ne lássam a lencsét. Sőt ha egy kicsit ugrabugrál, akkor se:-))
"A Fresnel lencséről olvasgatva nekem az jött le, hogy körszimmetrikus lencse, tehát hiába takarnám le az alsó (vagy felső) félkört, a másik fele még "lát"."
A legtöbb mozgásérzékelő 10-50 különböző irányba lát. Ez azért lehetséges, mert az a lencse valójában 10-50 db fresnel lencse. Úgyhogy igen nehéz lenne letakarnod "a" lencse alsó felét :)
Ezen a képen látható "lencse" pl 24 db fresnel lencsét tartalmaz:
A Fresnel lencséről olvasgatva nekem az jött le, hogy körszimmetrikus lencse, tehát hiába takarnám le az alsó (vagy felső) félkört, a másik fele még "lát". Mondjuk ezek a lencsék nekem mindíg gondot okoztak:-))).
Most éppen a vejemnél okoskodunk egy mozgásérzékelőn, hogy a 12 fokos külső lépcsőn le-fel szaladgáló kutya ne kapcsolgassa. Valami párkánylemezt tennénk a PIR alá, hogy sose lássa a kutyát, de az embert deréktól felfelé látja.
Érdekes az egyik PIR-em. Az utcán elmenő emberre nem éles, de ha odamegyek kívül a kapuhoz, akkor felgyullad - én ezt jónak tartom. Persze ha egyre hidegebb lesz, akkor majd talán messzebbre lát (hacsak nem öltözik vastag, csuklyás bundába a "nézelődő" ember:-))))))) Mert tegnap este még rövid ujjú pólóban sétateszteltem...
Anélkül, hogy tudnám a valóságot, látatlanban azt mondanám, hogy a ~ jelzőfény nem a 230V-t figyeli, hanem a trafó szekunder oldalán egyenirányított feszültséget. Ezt egyrészt abból gondolom, hogy egy ilyen tápvonalat minél "későbbi" ponton célszerű ellenőrizni (hiszen ha pl. a trafó hibásodik meg, attól még van 230V a "dobozban", de egyenfeszültség már nincs); másrészt talán "könnyebb" egy elektronikával 15V DC-t figyelni, mint 230 V AC-t - bár kívül a fázisceruza ezt is megoldja:-)).
Azt ugye feltételezhetjük, hogy egyenirányítás után van a körben egy pufferkondi, és ezután jön a sorban egy töltőáramkör, ami az akkut tölti. Ha megszűnik a 230V, ezen a pufferen eleinte gyorsan csökken a feszültség (a töltőáram az akkuba folyik), de amikor a puffer feszültsége lecsökken az akku szintjére, akkor a kondi kisülése lelassul (hacsak nem tettek a kondival párhuzamosan - szándékosan - egy kisütő ellenállást).
Mindez persze csak elmélet a harmadik gimi fizika órájáról. De gondoljunk bele; ha bármi oknál fogva nincs egyenfeszültség a töltő áramkör bemenetén, akkor én minél előbb szeretnék erről információt kapni - hiszen ott járkálok el a kezelő előtt, megszokta a szemem ezt a fénypontot.
