Fekete aljzat alapvetően jó, a legtöbb hal jobban érzi magát sötét háttér előtt, felett. Nem természetes, ha alulról a fehér aljzat visszaszórja nekik a fényt. Érezhetően félénkebbek pl télen, amikor az alacsonyan járó nap fénye visszatükröződik rájuk, akár csak a járólapról.
Aktív talaj: erre nem kapsz korrekt válasz néhány paraméter ismerete nélkül. Ilyenek: a rendelkezésre álló víz alapvető kémiai jellemzői, a GH (német vagy összkeménység) és KH (változó keménység, szikesedés) értéke, (ezzel szoros összefüggésben a PH). Ezt a viszonylag olcsó és pontos Neptum teszttel előzetesen le tudod tesztelni. Kellően lágy víz esetén elégséges szokott lenni a légköri beoldott szén-dioxid mennyisége, közepes megvilágítással, így ezzel elsőre nem kell foglalkozni. Újabb fontos tényező, milyen világítást tudsz biztosítani, a fotoszintézis másik alapvető meghatározója. Ha ezek megvannak, akkor lehet növényt választani. A választott növények és az előbbi paraméterek alapján már lehet dönteni, hogy milyen növekedés várható a növényektől, milyen tápozás szükséges az ideális fejlődésükhöz. Van, amelyik a levélzeten keresztül veszi fel a nyomelemeket, ezeknek nem kell aktív talaj. Van, amelyek a gyökérzeten, itt lehet elgondolkozni a táptalajon. De ha csak egy-két ilyen tő van, érdemes megfontolni a helyi, tablettás tápanyagpótlást a talajba, a gyökér mellé benyomva vagy ültetőcserép használatát. Aktív talajok a víz kémiát is módosíthatják, ha a növények a kiáramló tápanyagot nem veszik fel, nagy valószínűséggel algásodás lép fel, az igénytelenebb növények is csak senyvednek, sorvadnak. Szóval ezt meg kell tervezni, de a kiindulás minden esetben a vízkémia, addig semmit nem lehet javasolni. Lehet lágyítani a kemény vizet is, ha elég elszánt vagy, természetesen vannak módszerek.
Két kedvenc akváriumom a szekrény tetején vár újraragasztásra. De képek kisebb, most üzemelő akváriumokról, amik érdekesek lehetnek bizonyos szempontból.
Kb 15 literes kísérleti nano akvárium, olyan két hónapos talán. 35-40 lumen fényerő, az elodea szépen fejlődik, látszik a kagylótutaj belógó gyökere, amit rendszeresen ritkítani kell. Tápozás semmi, nem tudom honnan veszik a tápanyagot:) Azért lehet, később egy két csepp makrótáp kell neki. Algásodás nem jelentős. A bal oldalon egy cseh-átemelős rendszerű, saját barkácsolású belső szűrő, ami megoldja a vízfelszín mozgatását is. Induló red cherry garnélás akváriumnak megfelelő.
Kb 40 literes aksi, endlerek lettek ide helyezve, két növendék mollyval. A jobb oldalról lemaradt a kis belső motoros szűrő. Ami érdekes, a bal oldalon benyúló gyökérhez egy eredetileg cserepes vitorla virág tartozik. Annyira jól szűrte a vizet, hogy a kép kb középtáján látható elodea már csak vékony szárat növeszt, az alsó levelei is sárgulnak, ami nitrogén hiányra utal. A a vitorlavirág túltelepített akváriumban jó átmeneti segítség lehet. Jelenleg kivettem a vitorlavirágot, a valiznéria amúgy sem túl versenyképes növény más növényekkel szemben. A képen nem látszik, a világítást COB-LED-ek biztosítják.
Utoljára, két hete indított akváriumom. Ennek megfelelően a növények még gyérek. Reményeim szerint a valiznéria és a vizikehely benövi a rendelkezésre álló teret. A két vizikehely tő hozott egy-egy új levelet, az kontrollnak betett egy szál elodea a gyári világítás mellet is egyelőre hoz hajtást. Minimális makro tápot kapnak, először meg kell indulni a növekedésnek, később meglátom, szükséges-e egyáltalán tápozni, nem igényes növények. A bal oldalon látható a belső szűrő doboza, viszonylag jól fér bele szűrőanyag. Az akváriumba a harmadik napon bekerült három növendék sügér. Ezt az tette lehetővé, hogy nekem rendelkezésre áll beállt akváriumvíz és aktív, bejáratott szűrőanyag, a talaj is másik akváriumból került bele. Ezek nélkül nem lehet ilyen hamar elindulni. A halak köszönik szépen, jól érzik magukat, meglepetésre a nőstény a harmadik napon elkezdett forgatni (szájköltő).
A világítással kapcsolatban annyi jutott eszembe, hogy a gyári LED-ek mellé az egyik akváriumban ragasztottam IP68-as (ez fontos) COB modulokat. Ezzel helyileg a fényigényesebb növényeket meg lehet támogatni vagy a sarkakat. Egy modul kb 150 lumen fényerőt produkál, cirka 300Ft, igény szerint többet is lehet ragasztani a fedlapra. Mivel ezek kis teljesítményűek (2835, 1,44W) nem melegednek. Nekem nem probléma a 12 V biztosítása, mert a többi akvárium is LED-es, van megfelelő teljesítményű tápegységem, magát a gyári tápegységet is kiváltottam vele, és csak rákötöttem a további modulokat. Adatlapon egyébként a tápegység teljesítményét adják meg, a LED-ek által leadott teljesítmény ettől kisebb, kb 20 százalékkal, amennyiben nincs alul méretezve a táp, ilyennel is találkoztam.
Ez az AquaEl szűrő nem igen tuningolható, ezért is kell inkább bele egy másik is. Fénynél meg valóban érdemes eldönteni, hogy később sem akarsz majd fényigényes növényeket. Ezzel összhangban a vízkémiával is érdemes tisztában lenni, mert ha kemény, magas gh és kh értékű a vized, akkor nem tudsz jó fény mellett sem érdemben növényezni. LED-es világításnál, a technológiából adódóan problémát jelenthet a piros tartomány hiánya. Jávai moha tökéletes, ha sikerül szerezni, nagyon jól szűri is a vizet és tényleg kevés fény mellett is fejlődik. Fodros vízikalász is kevés fénnyel beéri, nagyra megnő, vagy lehet próbálkozni steam növénynek kocsány nélküli anubiával, de fishfan33 nemrég leírt pár növényt, azok mindegyike jó lehet kemény vízben és relatíve szerény fényviszonyok mellet is. Persze jobb fénynél és tápozásnál mindegyik szebben fejlődik, de lehet kompromisszumot kötni:) Sok fajta növénnyel nem érdemes kezdeni, mert azok is versenyeznek a tápanyagért (akárcsak a halak) és elnyomhatják egymást.
Semmi gond, ha az Aquael szettet választod. A világítása halazáshoz jó, kicsi az üzemeltetési költsége a LED miatt, még kevésbé fényigényes növények is tarthatók alatta (ezen a téren ne szaladjon el a fantáziád nagyon). A szűrőanyaga és felülete az borzasztó gyenge ekkora aksiba, de ezt előnyödre változtathatod, azzal, hogy veszel még egy szűrőt bele. Két szűrő az mindig biztonságosabb:) Ezt az árat mindenképpen érdemes rászámolni.
Kéretlenül: literre számolva a kezdők is könnyebben meghatározhatják a szükséges szűrési teljesítményt, ez amolyan ökölszabály. Másrészt növényes akváriumban nem csak a szűrés a fontos, hanem az áramlás is a megfelelő gázeloszlás miatt (különösen széndioxid beoldás esetén), ne legyenek pangó részek, mert ott adott esetben nem fejlődnek a növények az elvárt módon, algásodás alakulhat ki. Ebből következően a literre megadott szám sem pontos, függ az akvárium méretarányaitól. Hosszabb, de keskenyebb aksiban nagyobb vízáramlás vagy két oldali vízmozgatásra is szükség lehet. Ezért olyan adatokat adnak meg, amivel speciális eseteket kivéve nem lehet nagyot hibázni. Haladó szinten, értékelve az akvárium jellemzőit, ettől persze el lehet térni. Biológia szűrési teljesítményt meg lehet méréssel határozni. Az ammonia és a nitrit szint minden esetben a a mérési határ alatt kell legyen, akkor jó a lebontás. Ha valamit kimutat a tesztünk, akkor kevés a szűrésünk (nemhogy tartalék lenne benne). Jó biológia szűréshez nem kell nagy áramlási sebesség a szűrőn belül, ezért nagy áramlás mellett a nagyobb keresztmetszetű szűrők a jók. (csak a teljesség kedvéért, a szűrés harmadik szerepe a mechanikai szűrés, aminek szükségessége szintén függ az akvárium terhelésétől, növényesnél különösen követelmény a kristálytiszta víz, ez végül is nem mérhető paraméter, csak optikailag tudjuk érzékelni).
Igen az aki átment kissé növényes irányba, ami végülis nem hátrány, a világítás 2x28w és még
beraktam az előtérhez egy 18w-os armatúrát, de az aki két széle sötét ezért ez is cserélve lesz
nagyobbra.
Egyszóval szerintem is jó a javaslat, de lehet hogy ez már marad így és talán a másik akinál
kezdem majd a tipródást elölről. :)
Határoztál a leendő akit illetően? Most éppen van egy tervem miszerint legjobb volna csináltatni egy akit, minek legyen 150 széles ami végül nem is áttekinthető, hacsak nem jár úgy
