a legnagyobb baj, h a belső hőszigetelt tartályból kiáll a hozzá hegesztett acél tartófül (nem rozsdamentes). mert az acélfül már nem hőszigetelt, de közvetlen kapcsolatban van a belső meleg vízzel (a felső részén, ahol a legmelegebb a víz)
"láttam több ezer literes fűtési puffertertályt a fűtetlen, mínusz sok fokos garázs sarkában, a gazdája büszkén mutatta az új, 10 centis gyapot hőszigetelést rajta :)))))."
Csak azon az egy puffertartáyon (külső felületén) telente kb annyi hőveszteség volt, amennyi hővel ki lehetett volna fűteni a szomszéd családi házat :)
Sokan nem tudják, hogy a rozsdametes acél hővezetése SOLKKAL alacsonyab a közönséges vaséhoz képest. Akkora a különbség közöttük, hogy a vashoz képest a rozsdamentes acél szinte hőszigetelő anyagnak tekinthető :) Tehát haol csúnya vas hőhíddal találkozunk (pl bojlert a falon tartó csavarok), ott próbáljuk meg amit lehet rozsdamentes acéllal helyettesíteni.
"Mennyi szigeteléssel érdemes pluszban körberakni? 10cm gyapot?"
A lakásod átlagosan 15-17 fokkal melegebb a téli átlagos külvilágnál (+5 fok),
mégis komolytalannak tartanád, ha a ház falára valaki mindössze 10 centi hőszigetelést javasolna.
Ehhez képest a bojler tartály külső felülete átlagosan 50 fokkal melegebb a környező helyiség levegőjénél. Ebből meg lehet saccolni, hogy kb milyen vastag gyapot ami NEM komolytalan hőszigetelés vastagság egy bojler vagy egy fűtési puffertartály körül (láttam több ezer literes fűtési puffertertályt a fűtetlen, mínusz sok fokos garázs sarkában, a gazdája büszkén mutatta az új, 10 centis gyapot hőszigetelést rajta :))))).
klasszik fali villanybojler legnagyobb hővesztesége a felső tartóján keresztül történik: belső acélüsthöz hegesztett laposacél, ami kilóg a hőszigetelő burokból, és egy fémes dübel kapcsolaton át rávezeti a falra és környezeti levegőre.
ha nem simán acél-acél kapcsolattal teszed a dübelre, hanem közé teszel egy kemény műanyag csöves alátétet (amivel a kézimosdót és fali.wc-t szokták dübelezni), valamint az acélkonzol-fal közé is teszel egy habfóliát/keményműanyagot és leszigeteled a bojler acél konzolját, akkor nagyban csökken a hőveszteség.
Az alsó távtartót egyszerűbb szigetelni, mert ott nincs dűbel, de lehet h nem is kell, mert talán csak a külső palástra van hegesztve.
Gázbojlert kell váltanom mert azzal kilógunk a kvótából, és gondolkoztam a hőszivattyúson (200L)
Aztán mivel nem lehet üzemeltetni vezérelt áramról, és mivel a jelenlegi szabályok szerint 10 év körül van a megtérülése is a normál villanybojlerhez képest, így elvetettem az ötletet. Szinte biztosraveszem hogy 10évet nem húz ki egy ilyen hőszivattyús bojler és akkor már befürödtem vele.
Persze ha változnak az árak és eltörlődnek a kvóták akkor újra kell számolni, és onnantól nem éri meg a vezérelt árammal történő baxódás.
De minek duplán pakolni mindent, amikor mehetne közvetlenül a konténerbe is? Azért ez nem kevés mennyiség és súly. Mint írtam, ez egy része a padlásnak, csak miheztartás végett mutattam. 150 m2-n van ez. Meg van elég sok törött cserép és törött tégla is, ami ha nagyot repül, az udvaron lévő burkolatot is összetörheti. Azért gondoltam inkább közvetlenül a konténerbe csúsztatni.
"Kb. 4 méter magas a lábazattal együtt a ház a födémig. Olyan 6-8 méteres csúszda biztosan elég lenne"
Én az általam említett fém csúszdát a padlás belsejéből indítanám és a túlsó vége a házfaltól kb fél méterre távolodna el, onnan szabadesés :) A konténer meg ráér másnap is :)
Terjedelmes dolgok nem nagyon vannak fent, mert azoknak már a felhordása is problémás lett volna. A legnagyobb talán a szék, de ha kihúzigálom a lábait, meg leszedem a háttámláját, akkor gyakorlatilag az is pár apró darab fa.
Kb. 4 méter magas a lábazattal együtt a ház a födémig. Olyan 6-8 méteres csúszda biztosan elég lenne akkor is, ha nem tudják pont a fal tövében lerakni a konténert.
A korábbi 200 literes volt, sokkal több áramot fogyasztottunk vele. A szüleim már 70 éven felüliek, mindketten fürdeni szeretnek. Az áramfogyasztással amúgy sincs problémánk, a gáz az, ami elszállt a szigeteletlen, nagy ház miatt. Most ez a prioritás, ott havi 100 ezer megy el pluszban, a havi pár ezer plusz a villanyszámlán most totálisan hidegen hagy. :)
Azokat nézegettem én is, de mindenhol csak lapostető mellett mutatják. A ház oldalára van szerelve, én meg ugye nem mehetek ki teljesen a szélére, mert ott már nem tart meg.
Van jópár kb. három méteres, pár éve vásárolt fenyődeszka is a padláson, azokból esetleg tudunk barkácsolni csúszdát. Vannak nehéz dolgok is, törött cserepek, téglák stb, amiket azért nem merünk dobálni, hátha nem találunk bele a konténerbe, és valamit összetörünk vele.
200 literes bojlerrel és TÉNYLEG 5 perces zuhnyozásokkal ;) ez valószínűleg nem fordulna elő.
Sokan úgy vásárolnak bojlert, hogy a várható energetikai okokat (pl. a marhaforró tartály felületi hőveszteségei) egyáltalán nem veszik figyelembe. Hiszen 90 fokos bojler (jó sok hideg vízzel keverve) valóban sok embernek elég, akkor minek vegyünk nagyobbat :)
Már próbáltuk, ha lejjebb állítjuk, akkor nem mindenkinek jut meleg víz este. Egyébként közvetlenül a kád fölött van a bojler, annyit tudok, hogy műanyag cső van a falban, de hogy mennyire vékony vagy vastag, azt nem figyeltem. Három éve újították fel a fürdőszobát, a bojlert is akkor vettük. Nem tudom, milyen a bojlert hőszigetelése, de a réginél biztosan jobb, mert kb. harmadával esett vissza az áramfogyasztása.
Ha a bojler és a zuhanyozó közötti melegvíz cső jó vékony, nem hosszú és hőszigetelt, akkor elég lehet mindössze 40-45 fokos melegvíz is (létezik olyan bojler hőmérsélet, hogy fürdéskor ne kelljen hozzá semmi hideg vizet keverni).
Éves szinten jelentős százalékos hőveszteség a túl melegre állított bojler + viccesen gyenge gyári bojler tartály hőszigetelés.
- egy szarufaközben leszeded a cserepeket a tető alsó szélétől min. 3 méter hosszan
- a két szarufa külső gerincén PONT KÖZÉPEN elvágod a cserépléceket (pl pont 2,5 cm vágás-mélységre beállított kézi körfűrésszel)
- a kis cserépléc-darabokat is leszeded
- a padláson belülről nézve most van egy kb 60x190 centis "ajtónyílásod" az udvar felé
- hívsz pár havert/rokont és ezen az ideiglenes "ajtón" át kb egy-két óra alatt a padlásról ledobáltok MINDENT az udvarra/kertbe (3 méter hosszú barkácsolt ferde fém csúszda rulez)
(a várható nagy por miatt a padláson mindenkinek pormaszk + csinálj kereszthuzatot: húzz fel félig körben még vagy 50 cserepet)
bérelhetsz zárt műanyag "vödör"csúszdát (de ebbe a kanapé nem fér be). ez szinte pormentes, ha a konténert is lefeded.
építhetsz pár pallóból facsúszdát az apróságoknak, ha nem tudsz a fal mellé konténert letenni. (ezzel a tartalék cserepek, értékek elég jól menthetőek)
vagy dobálhatod is fentről konténerbe. (ne nagy szélben csináld, mert megszakad a jószomszédi viszony a portól).
ezek mind tetőbontásos módszerek és 2 emberrel kényelmes (egy bent odahord, 1 stabilan áll és csak dobál). ha cserepet bontasz, arra vigyázz, hogy a tető túlér a főfalon és ott csak egy vékony deszka van alulról felszögelve, ami téged nem bír el!
valaki azt is nézheti, nehogy kutya-kisgyerek-nagyi a konténer-dobálás-kipattanás területre tévedjen
lehet h összekevertem két-három beszélgetésfolyamot. bocs.
ezt arra irtam, amikor most gázbojlert cseréltek/cserélnének villanyosra, 300e-ért Lydossal. tehát új beruházás a HMV gáztalanítása és viszonylag nagy a HMV fogyasztás.
egy magányos spórolós nagymamának lehet h a B tarifa sem éri meg.
