Sziasztok! Adott egy Jaguar x type 2.0 Dízel 2004-ből (Ford motoros) Porlasztó tisztítás után és egy porlasztó cseréje után alapjáraton szépen egyenletesen jár tökéletesek a korrekciós értékek is. Max -0,3, +0,3 Viszont fordulaton 2000-2500 körül ha egyenletesen ott tartom a fordulatot dadog,egyenletlenül jár. Mihelyt gázt adok az összes korrekciós érték leesik 0-ra és ott is marad emiatt van benne az a dadogás is ebben a fordulattartományban. A cserélt csúcs tanítva lett, többi a helyére került vissza. Mi lehet a probléma? Köszi előre is!
Az is lehet.(szériában szoktuk javítani a vízműszerek testjét, ha potenciálkülönbség lép fel terhelésre a motorblokk, meg a műszertest között, akkor elindul felfelé)
Fel kell flexxel tisztítani, és összeforrasztani a sarut a vezetékkel, ott fárad el.
Önindító-generátor főkábelek + -,pozitív áramelosztó az aksi mellett(ha még van) karosszéria-akku összekötés, izzítókör, ez a minimum öreg dízeleken.(lehet fokozni világítások, hűtőventillátor, gyújtáskapcsoló, indexrelé/fék tápja, amit akarsz, olyan lesz mint a karácsonyfa:-D, nekem 4 féklámpa+ 1 audi TT ledes volt a szárnyon, látták mikor lassítok:-DD)
Utólagos mérőkkel nincs tapasztalatom, keresni kéne olyan autót(régebbit), amin különálló vízhőfokmérő van gyárilag, meg néz is ki valahogy, és azt beletenni.
...na ezeket én csak karácsonyra tudom vállalni, ha addig ráér:-)
Testelést én a motortérben csak a baloldali nyúlványon tudok. Oda a - kábel és egy másik vékonyabb keresztmetszetü kábel van csavarozva. Azt már pucoltam meg,és be van totál zsírozva.
ennek ellenére megnézem.
Az utasrérben ahol a müszerfal bala alsó része a karosszériához van csavarozva ott is van egy test kábel.
Még a bal hátsó lámpa körül rémik,de többre én nem emlékszem.
Soha fel sem merült még ez a gondolat...Ez egy nagyon J Ó autó..Szerintem sok mai fost túl fog élni.
Most sem a gyárilag beépített cuccokkal volt a probléma. Holnap már 506-ezerre fordul.
Amit meg a franciák elcseztek benne azt már én és az előző gazdája átalakítottam.. "csak" 16 helyen zsírozható a futómü,kormánymü,lengőkarok elöl ,hátul,kerékcsapágy de még a kuplung fordító is...
Szóval ez a vízhőfok kontrol is csak az én mizériám,mert szeretem tudni mikor mennyi is pontosan.
Nekem is s1 bx...A gyári zöld ködlámpakapcsolóba volt kötve ez a visszajelző... Amikor láttam,hogy világít,akkor ha erőltetett menet volt akkor mindig rányomtam még +ban pár percre. Nem is szokott hengerfejes lenni.
-Igen ez a müszer be lett vizsgálva...nincs egy éve..Ezek szerint ennyit bírt.
Viszont azért becsapós volt ez az ingadozás is...2 km alatt akár 10-15 c-ot...de volt 20 is..
A hütőben meg nem csinálja csak maradt ez a 10 c. csalás.
Kikötöttem a helyéről a benti müszer jeladóját. A nagy mechanikus mérővel együtt lógattam be a hütőbe.
Már nem emlékszem ,hogy ki mondta először,hogy mérési hiba lesz,de úgy néz ki igaza volt.
Masszívan kb. 10 c az eltérés a két müszer értékei között. Teszteltem menet közben is érdekes módon így megszünt a benti müszer ingadozása. Stabilan mutatja a 10 c -al kevesebb értéket.
Ventillátor indulás ma pontosan 92 c-nál volt úgy ahogy kell.
Stabil 80-90 km/h-val haladva bent 69-70 c mutat,a motortérben elhelyezett nagy müszer pedig 80 c-t.
Azt hogy a termosztátházba bekötve miért ingadozik azt meg ki tudja...
PL: Ma 22 c külső hőm. dombra fel a benti müszer már 90 c-ot is mutatott (elöttem teherautó,kevés menetszél) akkor az már 100 lenne ?? A domtetőn előzés..utána direkt kivettem üresbe és csak gurultam le. Ekkor 1-1,5 km. alatt már megint 70 c-ot mutatott..
A másik érdekesség : mindkét müszer a hütőben így várom meg alapjáraton a 92 c-ot indul a ventillátor..-Amikor megáll akkor a kézi kapcsolóval elindítom direktbe a ventillátort,bent a fütést ráadva +benti ventillátor 2-esen pörgetve.. Így hagyom percekig. A nagy müszer szerint hütőfolyadék már lehült 79 c-ra. Ekkor a ventillátort kikapcsolom.
Nézem a hütőnek azt a felét amit nem fúj a ventillátor . Szépen ki volt hülve.
Tehát fütéssel és a ventillátor huzamosabb müködtetésével el lehet érni,hogy újra bezárjon a termosztát. Ez legalább jó hír.
A hütőben a bordák vízszintesek. (valaki kérdezte).
Kezdem elveszteni a hitemet ezekben a hőmérőkben.. Volt már 2 elektromos korábban : az egyik állandóan csalt ha pl. a világítás+utastéri ventillátor be volt kapcsolva akkor akár 10 c-ot is. A másik egyszerüen tönkrement minden előzmény nélkül.
Ekkor döntöttem a mechanikus (higanyos) mellett..Na ez meg most csal 10 c-ot..
Úgy látszik nekem nem jön össze,hogy lássam a mindenkori aktuális motorhőmérsékletet.
Ez az autó eredetileg úgy volt kitalálva,hogy ha a normálisnál melegebb a hütőfolyadék akkor világít egy sárga lámpa,ha forr akkor meg egy piros.
Lehet visszaállítom ilyenre.
Valaha azt is tudta,hogy amikor kapcsolt a ventillátor akkor nekem egy kis lámpa jelezte..Pár éve egy villamossági szerelés után megszünt ez a funkció..Persze a villanyász nem tudta (nem akarta) visszavarázsolni.
Szia radugtam.,közben megtalaltam a megoldast a programozásra, kiolvastam a régiből ECU adatot és beírtam az masik bontott E C U ba, eltűnt a villogó kulcs a műszerfal rol azonnal beindult, de az 1-4 henger nem megy, de reagal a gazadásra nem áll le van alapjarat, szoval ez volt a baj, de még valami nem ok, fel cseréltem a trafokat, az 4 es t az 5 ösre de akkor is a 4 es nem megy, a szűröházon az erősítőre gondolok az lehet nem küld jelet😴
Nagyon jó a meglátásod én is erre gondoltam régebbi hozzászólásomban írtam is (179217) .A hűtő tetejébe a motorból kilépő forró víz kerül, majd ha lezár a termosztát az ott marad, mert a menetszél nem hűti a tetejét. És ő ott méri a műszerével.
Amit bemásoltam később linket kb 70 belevaló termosztáttal azzal is azt akartam mutatni, hogy nem igaz, hogy minden termosztát egyforma.
Ki tudja, még a végén vénségemre én is kifelé kell tekintgessek... Csodálkoznék, ha idehaza nem tetszene meg egyes politikusoknak ez a szép példája az oroszos demokráciának:
Köszi. Az angol nyelvű szerelésiben találtam ilyet, hogy "shim type" és "shimless type". Ezek szerint ez a második típusú a motor, de azt írják, hogy magát a szelepemelőt kell megfelelő méretűre cserélni, van 6,96-7,46-ig méret, 0,02-es lépésekben. Most csak egy baj van, hogy egyik webes áruházban sincs semmilyen, pedig megnéztem párat...
Nem lehet, hogy ingadozik a vízszint a rendszeredben? Arra gondolok, hogy amikor pörög a motor akkor valahová benyomja a vizet a szivattyú és a termosztátnál lévő hőmérő a vízszint fölé kerül valahogy...így kevesebbet mér. Aztán alapjáraton szépen megtelik a ház hűtőfolyadékkal és megint belemerül a matériába.
Mondjuk nem tudom hogyan lehetne ilyen, de másra már nem nagyon tudnék gondolni... Ha mondjuk álló helyzetben pörgeted a motort 2500-on pár percet, akkor mi történik?
Aludj ra egyet.
A motor fut, a huto hut.
Ketto kozt meg termosztat szabalyozza az optimalas motor hofokot.
Csak az elmeleted rugja fel a fizika szabalyait, mas gond nincs.
Jo ejt..
"olyan nincs, hogy egy hűtő melegebb mint a motor."
Pedig rövid ideig fennállhat egy ilyen helyzet visszahűtés közben, hisz az áramlási irányt nézve, a hűtő a motor után van a kőrben. :) Kérdés, melyik ponton mérünk és mennyire rövid az a "rövid próbaút", amit említett? Bővebben: Az alaphelyzet az, hogy a rendszer teljesen üzemmeleg, a termosztát fullra nyitva, az áramlás gyors és a hűtő letakarva, ha jól emlékszem. Elindul és kellően rövid próbaút alatt először a forró vizet keringeti vissza a motorba a hűtőből, majd az egyre hidegebb víz elkezdi hűteni a motort, ekkor még magasabb a hőmérséklet a hűtő tetején, mint a motorban. Erre rátesz egy lapáttal a bx hűtő, ami egyben van a kiegyenlítővel. Azt írja, hogy belelógatta a hőmérőt. Tehát valójában a kiegyenlítőnek a hőmérsékletét méri, amit előtte hosszan fullra felfűtött és amiben a hűtőhöz képest, alig van áramlás. Ráadásul a fölső vízcső pont a hűtő másik oldalába van bekötve. Tehát ahol mér, az éppen a legtovább legmelegebb része a hűtőnek, de magának a rendszernek is, ha forróról elkezdjük visszahűteni. Ez a mérés így zsákutca. Hosszabb próbaút után, ha hagy időt a kiegyenlítődésre, menet közben, vagy közvetlenül utána, hidegebb lesz a hűtőnek ez a pontja is, mint a motor hőmérséklet. Nem emlékszem a bx hűtő függőleges, vagy vízszintes cellázású. Ha függőleges, akkor még hosszabb lehet a kiegyenlítődés ideje.
Jott frissites a fo diagunkhoz.
Innentol minden mentett merest automatice felkuld a 'felhobe' az meg onnan barhonnan letoltheto.
Ha lesz kedvem egy x3 dpf regen rossz, es jo termosztatal, majd feltoltom.
Mara..
Jo ejt urak.
Egy esetben fordulhatna elő, ha a víz folyásirány megfordul valahogy, és felül jön ki a hideg víz a hűtőből...
nem tudom elképzelni sehogy sem, centrifugál szivattyú szállítási iránya független a forgásiránytól, csak ellentétesen forgatva nagyon leromlik a szállítási hozam/nyomás, de akkor is ugyanarra folyik.
kopaszkent/ifjukent bekerulsz egy ilyen helyre, es hallod a remtorteneteket a gumiktol, meg az oreg rájáktol.
legyintesz.. persze urban legend mind.
...aztan szembesul a valosag, hogy tenyleg ilyen tok primitiv alkoholista
faszkalapok kezi vezereltek a magyar honvedo erot..gyak. ha mod lett volna ra,. az eleted.
(penge legalabb nem ivott munkaba. ..vagy csak pitralont.. :D )
(visszamentem 8 ev mulva szerzodesesnek.
semmi nem valtozott allomany szinten, csak igy mar bebirtam vinni a maszekaim javitani munkaidobe... meghat.. nem is nagyon volt mas munka 97 kornyeken. )
legyen konnyu a vege.
eletemben nem rohogtem annyit -hulyeken- mint sor/es allomanyi tagkent. :)
Annyit tudok ,hogy a beltéri méröt kikötöm a termosztátházból és a másikkal együtt belelógatom a hütőbe és nézem ,hogy van -e eltérés...
A nagyot azt nem tudom bekötni a termosztátházba,mert egy barátom megfogalmazása szerint : Titanic-ról való masszív nagyméretü darab.. :)
A beltéri (ifa hőmérő) kapilláris csöve müanyag védőburkolatban fut..Mivel nagyon hosszú ezért a feesleges rész feltekerve ott van a bal első lámpa mögött. Hogy ott fújja -e a szél és az számít-e azt nem tudom,de holnap majd beletekerem valami rongyba.
Dobok a nagy hőmérőröl egy képet. Éjszakára most direkt kint hagytam,hogy a külső hőmérsékletet összetudjam hasonlítani a kültéri higanyos hőmérőnk által mutatott értékkel.
nem ismerem a típust, de ez a tőke úgy néz ki alul hézagolt, nem a tetejéből kell kivenned akorongot.
a hézag leginkább csökken mert a szeleptányér és a szelepülés összeütődése folytán idővel mélyebbre ülnek a szelepek, ezért a szár vége közeledik a vezérműtengelyhez
Ez gyakorlatilag ugyanannak a csőnek a két vége, amit mérsz.
Ha a hőtermelőből(motor) kilépő hőfok 70 fok, akkor a hőleadóban(hűtő) hogy lehet 80?
Nem tud felmelegedni útközben, nincs mitől. Az éppen zárt a termosz, visszafolyt a hidegvíz, a hűtőben meg bentmaradt a meleg* elmélete ott dől el, hogy mindig 70 fokot mérsz a termosztátházban, ergo ha a belső mérés jó, akkor a hűtőben mégse lehet 80 fok a víz, mert a műszer szerint nem melegszik fel odáig sosem.
Nem azt mondtam, hogy rossz a műszer, hanem hogy menet közben elhűti a menetszél valahogy, vagy az érzékelőt, vagy a csövet.
A világ összes termosztátja/háza csak nem lehet rossz..
*jól működő termosztát, és jól működő vízhőfokmérés esetén ez kábé nyitás+2 fok, szépen látható a műszeren, feltéve ha nincs agyoncsillapítva
Nincs csak 0,05-ös osztású hézagmérőm, ezért van csak nagyjábóli mérés. Ezek mennyire problémás értékek?
Elvileg hézagolókoronggal állítható a szelephézag. A nézegettem a szelepemelő tetejét, de nem nagyon tudom megkülönböztetni a kivehető korongot, nagyon síkba van a szélével és rést sem tudtam kitapintani. Színre mintha volna eltérés, lehet, hogy gyárilag ennyire síkban van?
A gyári értékekhez képest csökkenés az minek tudható be? Természetes? Nem inkább nőni szokott?
Arról nem találtam infót, hogy mekkora a gyári korong. 2 mm-től 3-ig vannak a méretek. Jól gondolom, hogy valahol 2,5 mm környékén lehet a gyári, hogymindkét irányba lehessen állítani?
Tegnap jött meg az új lánc, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. (tegnapra volt időpontom szervizbe, de a késés miatt le is kellett mondani, tehát nem én fogom szerelni csak kíváncsikodok továbbra is...)
Szóval összemértem hosszra az új láncot a régivel amennyire tudtam, 7 láncszemnél van 1-1,5mm eltérés. Ez már jelentősnek számít?
A 2 lánc formájában van eltérés, ez így nem lesz gond? A felső képen látszik az oldalsó szem különbsége. Itt felülről:
Illetve egymásra szerkesztettem a kettőt, hogy jobban látszódjon. A szélső lemezkék az újon vékonyabbak és szerintem a belső lemezek vastagsága sem teljesen fedi egymást.
Ezt leginkább azért kérdezem, mert gondolom normál esetben a lánckeréknek mindegy, úgy is meg van a lánc vezetve, de a keréken meg ilyen bemarások vannak. Ez gyárilag ilyen, vagy összekopott a lánccal? Ha összekopott, akkor ha nem esnek majd egybe a lánccal, akkor nem lesz probléma? Innen kaptam a tippet, hogy elvileg elég a láncot cserélni, de ez csak képek és elmondás alapján távsegítséggel történt, azért nem mindegy, hogy szerelőhöz viszek-e mindent, és egy nap alatt kész van, vagy várni kell alkatrészre x időt.
Az a 10 c különbség csak akkor volt amikor alapjáraton járatás után (ekkor mind a 2 müszer szinkronban volt)
autóztam kb 3 km-t. Ekkor mutat gyors visszhülést a termosztátházba kötött müszer.
A hőmérséklet a termosztát háznál kb 70 c.
Az ideiglenesen a hütőbe vezetett mérőnél : 80 c.
Ha valamelyik müszer rossz akkor az nem mindig rossz lenne??
Már írtam...,hogy megállás után alapjáraton a termosztátházba kötött is szép lassan felmegy 80-ra..Utoléri és utána már szinkronban mutatják,ahogy melegszik a hütőfolyadék... Ventillátor induláskor 89 c-ot muat mindkettő.
inkább tippelnék mérési hibára, nem valószínű, hogy a motorból kilépő víz 10 fokkal hidegebb, mint a hűtőben lévő - hacsak nem 130 fokos légtérben autózik, akkor elképzelhető.
Kicserélném a termosztátot egy odavaló jól működőre. Ezt Ő már 3-szor megtette de nem sok eredménnyel. Visszaolvasható az egész ügymenet. De kitartó a srác utána akar járni és ez becsülendő.
De ennek a kísérletnek semmi értelme, mert tudjuk az eredményét. Ez olyan, mintha egy porcelántányért ledobnál a 10-ik emeletröl, hogy vajon összetörik-e.
Ha a fizika törvényei nem változtak meg amióta én jártam iskolába, akkor a lassabb áramlás kevesebb höt képes elszállítani. De ezzel a ténnyel még a javításban nem tudunk mit kezdeni. Tegyük fel, hogy kiderítetted hogy emelkedik a vízhöfok miután lefojtottad a víz áramlását. Hogyan tovább?
Nem mondtam, hogy ez a szakszerű , hanem egy kísérletet, egy próbát tettem volna azzal ,hogy milyen ha kisebb az áramlás. Ha kevesebb víz megy keresztül a hűtőn akkor kevesebb visszahűlt víz jut a motorba ami nem hűti vissza azt. 65-70 fokra.
van 10 c eltérés a hütő és a hengerfejre szerelt termosztát házra szerelt mérők között
Kezdem veszteni a fonalat, de ez most 2 mechanikus hőmérő?
A benti a kapilláris elvű, ha jól rémlik, nem lehet, hogy a menetszél elhűti a csövét/érzékelőjét(víztérbe hogy van betéve?), vagy ilyesmi?(ha állóhelyben egyforma)
Nyilván, de más értelme ennek a laposvasas megoldásnak a teszten kívül nincs. A teszttel meg lehetne kapni egy amúgy is nyilvánvaló eredményt, amivel nem lehetne semmit kezdeni. Gondolom senki sem akar a gyengébb áramlás elérésének érdekében két lapátot kitörni a vízpumpából… Csak azért, mert gyengébb áramlással melegebb a víz. :-)
Én "nem túl jó a hűtőd" -et írtam, ezért nem érdemes logikázni ezen. A hűtője pont jó, láthatóan semmi vízkövesedés, dugulás, lyukadás, bogárberagadás.
Nagyon jó a hűtőd hőleadása , a termosztátod nagyon ki tud nyitni és a vízszivattyúd is jól nyomja a vizet.
Papír helyett próbáld meg a hűtőhöz vezető vastag csövet szűkíteni próbaképp. Két laposvas végén két csavarral összeszorítva a csövet . Így az áramlást visszafogva biztosan lesz egy pont ahol már nem hűt annyira vissza a hűtőd. Persze ne forrald fől de egy-két tesztet megér.
A víz hőfok érzékelő a termosztáthoz képest feljebb vagy lejjebb van elhelyezve? Csak azért kérdem, mert, a hűtőből visszatérő hidegebb víz megálláskor lehűti ezt, majd a blokk visszamelegíti. Ha pedig folyamatosan kering stabilizálódik a körforgás mindaddig míg a ventilátor bekapcsol. Sőt azután is együtt mozog a két mutató.
A másik feltételezésem az, hogy a hűtő teteje mindig 80 fokos, mivel a motorból kilépő víz egyből oda megy és ha lezár a termosztát akkor az ott is marad. Természetesen a hűtő a menetszéltől lehűl de kérdezem a legteteje is? Mennyire lóg bele a tesztelő műszer,
Igen de megállás után az oké ,hogy 10 c az eltérés. Viszont pár perc alatt utoléri a hütőbe lógatott másik müszert. Utána szinkronban vannak,a ventillátor idulásnál is egyforma hőmérsékletet mutatnak.
Megtaláltad a hiba okát. A hűtővíz hőfok visszajelző mutat kevesebbet 10 fokkal. Ha hiteles a hűtőbe belógatott mérőműszer akkor természetesen a motorból kilépő víz sem lehet kevesebb a termosztátnál. Tehát nincs semmi baj minden amit eddig véltél 10 Celsiusszal többnek kell venni. Talán a gombát pucold meg, hátha rárakodott szennyeződés szigetel, vagy cseréld ki de a műszer is csalhat. Nem tudom lehet-e kalibrálni, talán valaki megmondja.
Ma elmentem 3 km-re ,megállok a hütő hideg. Hagyom alapjáraton a müszer szerint 70-72 c nél kezdett el melegedni a hütő. Hagytam tovább járni. Felmelegedett . a hütőbe beletettem a másik mechanikus hőmérőmet is ellenőrzés céljából. Szépen szinkronban voltak. A ventillátor indulás a gomba szerint 92 c-nál. A két müszer egységesen 89 c mutatott ekkor.
A nagy mérőt szépen elhelyeztem a motortérbe és elindultam egy próbaútra.
(ma itt a kinti hőmérséklet 20 c)
A benti mérő sajnos ahogy szokott pár km. múlva már megint 69-70 c ra ment vissza.
Ekkor megálltam és megnéztem a motortéri nagy müszert ami a hütőbe van lógatva.
Na az meg stabil 80 c-ot mutatott.
Tehát van 10 c eltérés a hütő és a hengerfejre szerelt termosztát házra szerelt mérők között ..Vajon ennek lehet jelentősége ??
Hagytam tovább alapjáraton. Figyeltem mindkét mérőt. A hütőben lévő stabilan tartotta a 80 c-ot ,a termosztát házban lévő viszont szépen emelkedni kezdett és pár perc után megint szinkronban voltak. Megvárva az ismételt ventillátor indulást,mindkettő 89 c-t mutatott.
A fütés most teljesen le volt véve. (ez a modell még hagyományos fütéscsappal rendelkezik.)
Sziasztok ha tud nekem segíteni valaki aszt meg koszonem ! A problémám egy aE60 2003 évjáratú automata valto ! A kocsi váltója hidegen jó . De körülbelül 20 per múlva a valto ütt de csak akkor mikor visszafelé vált a kocsi mikor felfelé akkor nem ! és mikor fel melegszik akkor szervizmodba rakja magát ! es fura eget szag van a kocsiba de csak neha nem tudom fontos e de inkább le írom . Mar csináltak egy olyat hogy a váltó karol lehúzták a vezetékeket és utána megint össze dugták azóta a kocsi nem megy szerviz modba csak neha ! Ha valaki tudna segíteni nagyon meg koszonem
El vagy tévedve... A legvadabb válság éveiben is 500 ezer forint volt négyzetméterenként az építkezés, pedig még a gázt se kellett bevezetni a putrikba. ...
Ja, hogy az is NER projekt volt az exkluzív Ócsán... ? :-)
Szívás egy meló otthonra, inkább elvinném oda ahol van hozzá szerszám . De ha végül megküzdesz vele, ne feledd hogy a csavarokat lábon álló autón húzd meg. Egyszer csikó koromban én is megküzdöttem otthon egy ilyennel és persze szépen lehúztam mindent a levegőben... (nem is volt aknám se) Na szét is szakadt rövid időn belül az új szilent amivel annyit szívtam...
Üteg voltunk, öregekkel, kopaszokkal összesen, ha huszan. "Penge" százados nem rémlik?
Szinte mindenki érettségizett volt, nem mintha ez jelentene valamit, de akkor egy jó szűrőnek bizonyult, normális csapat verődött össze.
Nagy lecke volt a cselló, mikor belekerültem a kátrányos helyzetűek világába, mindig el is húztam a feketemosóba, ott nem baszlattak. A nagy koszos vasak meg nem zavartak.
Nem tudom már melyik épület de, harmadik szint valahol középen.
Kimaradás soha nem volt, eltáv másfél havonta, de nem is bántam. Szombat déltől lehetett lelépni, vasárnap este már jelentkezem volt. Így aztán, ha ráesett a páncél a katonakönyvre, az sem érdekelt.
Gondolhatod, Rétság-Debrecen busszal, vonattal, metróval, stoppal... 30 óra eltáv, amiből 14 óra volt az út oda-vissza. :)
Kozel hozza.
Retsag 91-92.javito szazad.
. Kozben Zeg dac kikepzes, Gyor akku.
Lerak..ismeros a fogalom..
Tartalom mar fakul.. Legvedelmi raketa?.. Nemis volt ott olyan )) C3 lepcsohaz?
Denem, ott a loveszek voltak., te a b2 jobba, vagy a b3ban lehettel. :)
Ja, jo tanya volt.
Penze minden volt. :)
Ehez megcsak kartyazni, meg lopni kellett tudni. :))
3 eltavom volt a 12 ho alatt. Civil eltavon a futi racsat raztam.. :
.. Aztan nyolc ev mulva szakaszvezeto lettem..
Ehhh.. De reg volt..
Belgrád-Budapest vasút: 750 milliárd forint 160 km. 750 000 000 000 forint / 160 000 méter = 4 687 500 Tehát egy méter vasút 4 687 500 forint. (legyen a szélessége 4 méter, akkor 1m2-nyi vasúti sín 1 171 875 ft. Az új építésű házak építési költsége m2-enként kb 250 000 ft. Tehát ugyanannyiba kerülne négyemeletes házakkal végig építeni ezt a szakaszt, mint amennyiből építünk egy sínpárt. Ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö A vak is láthatja, hogy a hülyének is megéri!""
Ma megnéztem egy turbódízel bx-et, valami klingeritből vágott másfél mm vastag tömítés volt alatta körbekenve szilóval, mondjuk abban nincs hőfokmérő.
A termosztátházról a cső közvetlen a hűtőbe megy, nincs leágazás, ilyesmi, ha megfordul(na) a víz folyásiránya, akkor sem melegedhetne a hűtő valamin keresztül sem, HA lezár a termosztát..
Érdekes a jelenség, de a távsegítség itt asszem véget ér..
Kozonseges fekete sziloplasztot problalj meg kenocsnek. (lehet feher is jo, de azt nem ismerem)
Mocskos munka, de jobban csuszik mint zsir, olaj egyeb kencefice.
Ha kup kesz, elobb told at rajta a szilentet mig perem kibukik, majd innen told vissza a kupba hogy elore bukjon a szilent pereme.
Igy probald meg a karba benyomni.
Nincs mas otletem.
Te szerelő szemmel nézed, mennyi rezsi óradij lenne. Én meg azt nézem mennyi marad a boltban, az én időm sajnos nem számít, és biztos lehetsz benne már több időt szórakoztam el vele ....
Azért kezdtem hozzá mert utálom ha szar alattam a "verda", meg a drága gumit nem kéne elradírozni.
Igen, értem én mi a problem, sokat szívtam még ezzel nagyon régen, mikor hobbiztunk. Egy műhelyben már az óradíj miatt drágább a szilentcsere, mint a lengőkar.
Talán kettes lemezből hegeszthetsz neki bevezető kúpot, vagy egy vascsőből kivágva egy cikket, aztán azt nagyjából kúposra kapalapálva meg lehet oldani. Kenőanyag legyen mindenhol, a nélkül letapad.
Nem megy a csavarhúzós dolog. Akkora a méretbeli " többlet a szilent javára.
34-körül van ahova be kéne menni , 46-47 a szilent külső perem átmérő, és amikor nyomod hátra fekszik a perem és úgy nincs az a prés ami benyomja, vagy szétszakad a szilent. Előre kellene a " gallért " fektetni és már kész lenne.
Nagy szívás tud belőle kerekedni célszerszám nélkül, ami nyilván nincs.
Sok szilikonzsír mindenhová, talán az segíthet, hogy mikor befogod a présbe, vagy a satuba, akkor a bemebő peremes részt összhúzod egy csőbilinccsel. Persze az meg le fog csúszni a zsír miatt.
Meg lehet még próbálni tompa csavarhúzóval beletömködni a csőbe..., ötletelni kell.
Még lehet gyárit tömítést is venni..Az van benne. De már annyira rutinban vagyok,hogy lehet kipróbálom csak pasztával tömítés nélkül. Tényleg ennyi is számíthat ?
Ma is volt egy kör : az 1 napig jó termosztátház a saját fedelével és egy vadi új termosztát. Ugyanaz a helyzet.
10 c külsö hőmérséklet 65 c motor országúton,városban lámpák között lavírozva 70 c. Lendületesen haladva ,fütést használva inkább 65 c.
A renault féle csőtermosztát a helyi (német) autósbolt hálózatokban már nem rendelhető..
Marad az e-bay..
Vagy a hosszabb sasic az angoloktól..itt az sem beszerezhető.(drágább a versand mit maga a termosztát...)
Egy kis technikai segítségre lenne szükségem. Az alany egy 95-ös opel corsa ( B ) első lengőkar szilent vissza préselés és ennek a kitámasztó rúd szilent szintén a vissza préselés. Mert jelenleg inkább szét akar nyomódni/szakadni de nem megy vissza.
Lehet hogy hülye lesz a kérdés, de milyen tömítés van a ház és a fedél között?
Volt már haver kocsijával olyan eset, hogy csak a gyári kurva vékony papírtömítéssel volt jó, az utángyártott, majd háromszor olyan vastaggal áteresztett.
Miért nem Vernet/Calorstat termosztátot néztél?Gyárilag is azzal szerelték a BX-eket, itthon a Bárdi (is) forgalmazza.Én mindig Vernet termosztátot teszek bármibe, amihez csak kapható.
Még a termosztátház fedelét nézném meg, ott a zégergyűrűs rögzítés alatt a felület megvan-e rendesen, vagy elporlott már.(gumigyűrű tömít ott, vagy mi? nem emléxem már, csak arra, hogy csupa oxid volt belülről)
Meg kéne mérned, hogy a termosztátházban hány mm mélyen van a kis tányér(rövid kör) felfekvőfelülete, meg hogy mekkorák a termosztátjaid(ugyanattól a síktól, nyilván).
Alaphelyzetben 5-6mm* hézag kéne legyen a kistányér, meg a rövid kör furata közt, ha elkezd nyitni a termosz, akkor ugyi ezt a kört zárja, a nagyot a hűtő felé meg nyitja.
Ha hosszabbat teszel bele, akkor alaphelyzetben is zárt lesz a rövid kör, nem fordul vissza a blokk felé a víz.
Ha rövidebbet, akkor meg folyton forralni fogja, mert teljes nyitásnál sem zárja le a rövidkört, a víz egy része mindig visszaforog a blokkba, nem hűl el(eccer vérhabosat sz@ptunk egy bmw-vel, 4(!) féle méretű termosztát volt hozzá katalógus szerint, ott volt időm játszani ezzel)
*a termosztát teljes nyitás az ha jól rémlik 8-9mm, de ez nem a ráírt nyitó hőfokon, hanem vagy 10 fokkal fölötte valósul meg
nem tudom a hatvanas evekben hol volt gepeszmernok kepzes budapesten, de az oreg arrafele toltotte a tanulo eveit, aztan meg gyakornokkent is ganz, izzo remlik.
Sziasztok!Alany egy 2005 Nissan murano 3.5 vq35de motorkodu auto!Most szeretném megvasárolni de kicsit elbizonytalanodtam,mert kb 5 e km megeszik 1 liter olajat,füstölni nem füstö! Keresgéltem rola,valahol azt irja ,hogy 1000km max 0,5 l olajat megehet...... Tudtok esetleg erröl a motortipusrol valamit vagy találkoztatok mar ezzel a problémával?!Köszi elöre is
Hát ez így nem jó és ad mindenre magyarázatot. Mind autópálya mind parkoló és mind egyéb utakon való közlekedésre. Nincs mese. Termosztát vagy/és termosztátház cserével megoldható lesz, ahogy már az előttem szólók írták.
Sajnos vagy megkerüli a termosztátot vagy valami egyéb árulás van...Motorindítás után egyenletesen melegszik minden sajnos.. Ha nem takarom le akkor marad 60 c az is sokára...
Most már én sem hiszem, hogy levegős lenne, csak felvetettem, mert sosem lehet tudni.
Az autópályáról letérve a még nyitott termosztáton kimegy a 80 C os víz és a helyére a hűtő felől akár 40 fokos hideg víz is mehet egy darabig amire lezár a termosztát teljesen de ez szerintem nem hiba.
Az a lényeg minden robbanó motornál, hogy az olajhőfok jó legyen.
Autópályán hajtva éppen eléri az üzemi hőmérsékletet. Kicsit kevesebb teljesítménnyel pedig 70 fokot talán eléri. Nincs olyan tehetetlensége egy ilyennek, ami több mint húsz fok ingadozást indokolna.
Autópályán hajtva (nagyon) max 80 c. Lassítva azonnal 70 c. Parkolóban járatva lassan ,de eléri a 92c-t indul a ventilátor.. Elindulás után 1 km-el újra 70 c.
Tehát autópályán a max 80 C az jó..Ha lelassít, csökken a teljesítmény, ezáltal a még nyitott termosztátja hűtő felé még engedi a vizet ezért visszahűti 70 C ra. Aztán a parkolóban, igaz alapjáraton nincs teljesítmény de menetszél sincs ezért a motor elkezd melegedni termosztát kinyit teljesen majd 92 fokon a ventilátor indul. Ez teljesen jó. Kicsit tehetetlen a rendszer de hát az autó sem egy mai darab.
Felmerül bennem a kérdés, hogy miért fékezéskor hűl le a motorhőmérséklet? Talán elképzelhető, hogy levegős a rendszer? Bizonyos helyekre csak akkor jut víz ha előrebillen az autó? Csak kérdezem, nem állítok semmit.
Adott egy autó, 10+ éve hozták be az országba, adásvételivel, külföldi forgalmival.
Itthon forgalomba helyezve nem lett(nem tudták eladni), a tulajdonos cég közben átalakult/megszűnt, pontos jogállást nem tudom, az autó összes papírja közben elveszett, csak hogy egyszerű legyen.
Van-e bármilyen esély, hogy forgalomba lehet még helyezni, vagy alkatrészként végzi(időközben már pénzt érne, most erősen áron alul eladó)? (itthoni papírt/vázszámot szerezni hozzá sem egyszerű, már elindult felfelé az áruk)
"ha elcsúszol a későbbi visszahelyezésnél számolják a biztosítás fedezetlenségi díjat." Ez nem jó hír. Több mint tíz éve vonogatok ki egy A100S4-et. Közben összeszedtem kb 2 hónap csúszást. :( A határozatok kinyomtatása jó tanács. Érdemes megfogadni. Minden csúszásnál kiküldik a határozatot az adó kivetéséről. Most legutóbb jan 30-án járt le a kivonás. 31-én még éjfél előtt kezdeményeztem az újat, de a fizetés átcsúszott febr. 1-re. Márc. 13-i keltezéssel már küldték is a határozatot az adó kivetéséről. Röhej. márc 13-án még nem látták, hogy febr. 1-én újra ki lett vonva. Az lenne szép, ha ilyenkor még a fellebbezés díját is elkérnék.
Ja nekem is megáltam 1 kicsit gondolkodni most hogy is lehet nem jöttem rá, de le is fotóztam a v. pumpát ez 2013 as évjarat PSA motoros peugeot 508 as volt,
Gyári termosztát is van a repertoárban,és az utángyártottak is direkt ehhez a modellhez valók.
Lassan elfogy a lendületem... Ahogy lesz időm ,még egyszer a már müködő ház és fedél közé beteszek egy új termosztátot ha jó -jó ha nem akkor meg marad a csőtermosztát.
Akkor melegedni szokott...Itt meg pont nem az a probléma.. Van új hütőm is tartalékba...de miért tegyem be,nem az a baja..
A vízpumpa az nem mostani de nem folyik hangja nincs. HEPU márkával még sohasem volt bajom. 3 vezérmücserét simán kibír. (ez ennél a modellnél 3x 60000 km)
Jártam így, mint Te a bx-el, a vízpumán forgott el a kerék a víztérben, városban jól működött, autopalyan viss, ahult. Kezdtem termostat, csere vel aztán amúgy is vezérléscsere volt kiírva.... Ment bele vissza az eredeti termosztat, új vez. Hibatlan lett az autó😉
Helyesebben a levegőszürő ház... Ezt a renault termosztátot egyszerüen bele kell tolni és rögzíteni egy bilinccsel ? Nem volt még dolgom ilyen csőtermosztáttal.
Na végre...Ez nekem is eszembe jutott...Néztem már e-30 asét ,moszkvics 2140-esét..stb...
Inkább az a baj ,hogy a bx-nél a felső vízcső mellett szorosan ott van a termosztát ház. Nem tudom,hogy férne el,de ha nem lesz más akkor ez lesz a végső megoldás.
A magam részéről vennék egy ilyen Renault 19-hez való csőtermosztátot, fúrnék a tányérjára egy 2mm-es lyukat (ha nincs már gyárilag rajta) és beletolnám a felső vízcsőbe.
3 garnitúra van már mindenből... Csak kizárt ,hogy mindnek baja legyen.Ez a hiba amúgy sem jellemző erre a tipusra..
Az a reményem,hogy az egyszer már müködő ház és fedél közé bedobok egy vadonat új termosztátot..
Valami csoda folytán a citroen gyári program azt mutatja,hogy a termosztát ház rész még rendelhető pont ehhez az ős évjárathoz... Az más kérdés,hogy a teli ára kb 150€...Komolyan mondom megadnám érte ha tudnám,hogy az a baja.. Persze visszaadni már nem lehet ha megvettem. A fedél viszont már régóta NFP..
Még mindig citroen bx break (1.9 diesel 64 Le ,motor kód 162 évj 1985. feketeribizli szín)
Még mindig ez a termosztát a téma... Szereztem egy bontottat (kicsit más évj, de azért passzolt rá) direkt szét sem szedtem. A jelenség ugyanaz : az egész rendszer langyosodik,melegszik...Ha megyek az autóval 65 c max 70. Városi araszoláskor 80-82 c ..viszont lendületes haladáskor vissza 65-70c.
Egy jó barátomtól sikerült szerezni egy harmadikat. Na ez egy 10 éve bontottan rohadó,de évjáratban abszolut passzolótermosztát ház volt. Ez nézett ki a leg szakadtabbul. Ezt sem szedtem szét ,hanem külsö takarítás után felszereltem a motorra. Csodák csodája azonnal és jól müködött !! Gyorsan melegedett a motor,a hütő egészen 82 c -ig hideg maradt. Utána mint ahogy kell nyitott és szépen be is állt 82 c-ra. Próbakör : Autópályás kínzáskor 88 c -ig felment a hőmérséklet. Félreállva 92 c-nál indult is a ventillátor. Direkt próbáltam "kihüteni" a motort.. (van egy manuális ventillátor kapcsolóm + fütés teljes gáz) : akármit csináltam nem lehetett 80 c alá vinni a hőmérsékletet,inkább lezárt a termosztát.
Meg is nyugodtam,hogy végre megoldódott ez is...Hazafelé még 30km.Hibátlan müködés,fütés szabályosan leégeti a kezet ,úgy ahogy egy bx-nek kell...
Persze itt jön a csavar : autó letesz,kihül teljesen. Másnap reggel indulás a munkába... Sajnos újra minden a régi : max 65 c városban 70 c. Autópályán hajtva (nagyon) max 80 c. Lassítva azonnal 70 c. Parkolóban járatva lassan ,de eléri a 92c-t indul a ventillátor.. Elindulás után 1 km-el újra 70 c.
Ezek után leszereltem a termosztát fedelet...Egy öreg QH márkájú termosztát volt benne. Próbaképpen erre a házra felszereltem az eredeti termosztát fedelet egy pár hónapos gyári, citroennél vásárolt termosztáttal.
Az eredmény még rosszabb...60 c . Mivel most épp nem volt időm újra szétszedni,ezért visszakerült a papír a hütő elé...de így sem lett sokkal melegebb..Igaz itt most kint is esős hidegebb idő van.
Az utolsó ötletem,hogy : Az egyszer már jól müködő házat meghagyom és a saját fedelébe teszek egy vadonat új wahler termosztátot és meglátjuk.
Ha valakinek van még ötlete akkor szívesen fogadom.
azzal meg az a baj hogy a hosszabbítást csak azon a napon fogadja ez a csodás onlány rendszer mikor letelik a hat hónap. ha elcsúszol a későbbi visszahelyezésnél számolják a biztosítás fedezetlenségi díjat.
az már csak hab a tortán hogy mentsd el/nyomtasd ki a határozatokat ha nem akarsz napokig ügyintézni később mert nem látnak ezt, nem látnak azt...
akkor már csak az a kérdés marad hogy kinek adja el, ott hogyan kap papírokat (kinti reg?) mert majd onnan kell visszavásárolnia és ugye saját magától nem veheti meg ha nincs átpapírozva...
c) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó járművek esetében a vámhatóság adatbázisában a regisztrációs adó megfizetésének megtörténtét a közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton ellenőrizte,
Én úgy tudtam, hogy pl. az itthon már forgalomban volt autót ha eladod mondjuk Szlovákiába, akkor ha újból forgalomba akarod itthon helyezni (mert visszavetted mondjuk) akkor nem kell regisztrációs díjat fizetni. De sajnos nem vagyok autentikus a témában.
kitől veszed meg? hogy kerül Kaya Ibrahim nevére hogy megvehesd tőle?
regdíjkötelessé válik és ugyanúgy Mavamsz előjegyzésbe kell venni és csak veterán minősítés után helyezheted majd forgalomba vagy marad a reg és az aktuális feltételeknekis teljesülnie kell pl euroxx besorolás
Egyébként van valakinek elképzelése arról, hogy kb. mennyire értékelődne ez az autó Eurotax szerint ? Amit találtam kalkulátort az nem ingyenes és nem is írható be 1996 gyártási év...
Sok esetben segíthet az úgynevezett előminősítés, ha a jármű már elmúlt 20, de még nincs 30 éves, ellenben a tulajdonos szeretné megőrizni a későbbi felújításhoz. Az MMB kiállíthat egy igazolást, hogy a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX.23.) kormányrendelet figyelembevételével a jármű restaurálás nélkül vagy restaurálással várhatóan muzeálisnak fog minősülni. A tulajdonos vállalja, hogy a tárolást előírásszerűen, nem közterületen parkoltatva oldja meg, és így az ideiglenes forgalomból kivonás féléves intervalluma helyett 10 évre szól a „pihenő”, és a 30. év betöltése után semmi akadálya nem lesz a forgalomba helyezésnek, feltéve, hogy a jármű akkor majd megfelel az elvárásoknak.
Mit er egy ilyen swift, es mennyi a munka a cserevel?
.. nem talalok aranyt a ketto kozt.
Ha hobby az mas.
...de papirokal sztem gond lesz a matrixban.
Az egyik ezres, a másik 1.3-as. Át lehet-e a váltó+motor egységet tenni egyikből a másikba? (kaszni hegesztgetés nélkül) A kaszni kialakítása a motor bölcső, esetleg a bakoknál ugyanolyan? Vagy nem?
Amit találtam mind áfárol meg vámról szól meg még spéci eredetvizsgáról is... nem is tudom minek kerestem rá, talán csak mert készülök arrafelé kirándulni néhány hét múlva . Aztán meg megfogott az a összesen 16 km az órájában, hogy az milyen jó volna... de hát csak álmodozom, nem tud reális lenni a dolog 12 ezer farank bázisról indulva. :-/
Régi Suzuki Swift(talán 2002 körüli?), Ha 1.3-as mocit 1.0-re akarna cserélni a delikvens, hol kell leválasztani, hogy passzoljon minden? (motor is, váltó is van...)
Ott tartottam anno, hogy valahol beállították a gyújtásomat műszerrel. A csörgés utána sem szűnt meg teljesen , viszont az autó nem ment elég jól. Kedvetlenül gyorsult, nem vette jól a fordulatot és alacsony fordulaton illetve hidegen meg kimondottan fulladt gázadásra. Mivel semmi egyéb baja nem találtatott, először visszaállítottam a gyújtást oda, ahol érzésre legalább jól ment. (a műszer szerint 15 fok körül volt akkor 8 fok helyett)...
persze a csörgés is visszaerősödött. Gyanús volt nekem, hogy a műszerrel 8 fokra állított gyújtásnál az elosztó már szinte teljesen az egyik végállásába volt fordítva. A korábbi motornál ez nem így volt, mindkét irányba bőven volt még hely fordítani az elosztón jó beállítás mellett.
Mivel ugye cseréltem veztengelyt is, múlt héten fogtam és lebontottam a dolgokat hogy ellenőrizzem a vezérlést.
Anno amikor csináltam nem volt még felszerelve a műanyag skála, az FHP-t csavarhúzóval kitapogatós módszerrel állítottam be. Ezúttal felszereltem a skálát és ... hát nem teljesen ugyanoda esik az FHP a skála és a tapogatós módszerem szerint. Nem adódott egy fog eltérés, de pici volt. Egy szó mint száz, egy cseppet módosult így az FHP és egy fogat állítottam a vezérlésen, majd hozzá állítottam a gyújtást is próbalámpával. Bár szerintem a veztengely tárcsa jelei pontosabban pozíción álltak a korábbi módszerrel , de vagy bandzsa vagyok vagy valami nem pont olyan mint kellene... A lényeg, hogy úgy néz ki így végre jó lett színre és szagra... alul-felül közepesen jól megy és nem csörög. :-)
A típus bevált, de sztem max 4-5 év múlva most már csak ki fog esni alólam.
Ha nem svájci volna (vám+áfa) talán még elképzelhetőnek tartanám hogy alkudozzak rá, de
Nekem van itthon plazmavágó, nem lidl-os de 20 amperral nagyobb de még az se vágja símán a 15mm anyagot, ilyen csavar és egyebekhez nem való egyáltalán. Nagyon közel kell lenni az anyaghoz, hogy normálisan vágjon meg mindenbe belevág, ha kicsit is megbillen a kezed viszi a stabilizátort is.
én 800juróért vettem az enyémet de ez egy inverteres AC-DC TIG hegesztő, és csak egy plusz funkciója a plazmavágás ami 80 juró plusz volt az ilyent nélkülözőhöz képest
Jó kérdés, nem mertem megvenni. :) Meg annyian álltak sorba érte már reggel hétkor is, hogy inkább fel sem keltem emiatt (csak hallomásból tudom, mert pont erre számítottam, de volt ismerős aki hajlandó volt elmenni nyitásra, de inkább visszafordult)
Na ez egy érdekes dolog. És mennyire kell megdönteni? A legegyszerűbb legolcsóbb lidlis plazmavágó is simán átvág 15 mm-es acélt, ha 10-es anyagba szeretnék árkot és csak 45 fokban döntöm meg még akkor is átfújja. :(
Jó, akkor működési elv, nagyjából az, hogy mint egy ívhegesztő létrehoz egy elektromos ívet ami felolvasztja az agyagot, és a rákapcsolt kompresszor kifújja az olvadékot a spec fejen keresztül. Az ne zavarjon meg, hogy ez a sürített levegő közben plazmaállapotba kerül az ívben, mert ez csak a vágás párhuzamosságát javítja, meg aztán amúgy is elkerülhetetlen szóvan jobb ha előnynek tünteti fel a marketing. :P
ez a rávezetés szögétől függ. ha nem merőlegesen tartod a felületre hanem a haladási irányba döntöd, akkor árkot is tudsz "vájni" de nem ez a normális felhasználása.
Cam,
a vágásszélesség az anyagvastagságtól (is) függ +haladási sebesség, áramerősség...
Gondold át a működési elvet. Melegít az elektromossággal, és tolja ki a nagynyomású levegővel az olvadékot. Ha átvágsz valamit akkor egyértelmű, a helyzet, de ha csak árkot szeretnél csinálni, hova megy el a levegő? Szerintem hiába veszed le a nyomást minimum közeli állapotba legfeljebb az történik, hogy a szemedbe fújja vissza az olvadékot.
Megnéztem, rátettem lent az utastérben egy patent fogót a kormányródra. Ha azt mozgatom nem kopog viszont, ha fixáltam a patentfogót és a kormányt mozgattam akkor igen. Tehát a kormányoszlop felső szakaszában van a lógás.
Nem is tudtam mi lehet és csak akkor vettem észre, hogy ezen ki-be is mozgatható a kormány.
Az a baj a bontottal még, hogy néha sok utána járás és nem biztos a siker, mellé meg még pár óra meló is.
Bosszantó hiba, de nem veszélyes.
Kialkudunk valami javítási összeget, aztán, ha nem jön be, akkor vagy én faragok rá, vagy neki kerül sokkal többe, amennyiért talán neki nem éri meg. Annak ellenére, hogy nagyon rendben tartja, kifejezetten jó bőrben van 400Ekm után is.
Utálom az ilyen hibákat, de nem lehet mindig sak olajat, meg féket cserélni.
Van egy kis holtjátéka a kormánynak, nem érezhető, de hallani hogy kopog, elég bosszantó.
Ennek ki-be is állítható a kormánykereke, így gondolom egy bordás tengellyel van megoldva, ez lehet kikopva.
Nem szedtem még szét, de biztosan itt lóg egy kicsit a kormányoszlopban.
Nincs ötletem, hogy mit lehetne vele kezdeni, bontott talán szóba jöhet, de lehet ugyan ez a baja lesz annak is, ráadásul 96-os autóhoz már nem nagyon van cucc.
Egy próbát megér. Gyakorlatom megvan hozzá :-) 25 évvel ezelőtt egy nullára égett ladát is épitettem magamnak. Itt most legfeljebb kapitulálok ha elakadok. Az elektronikától tartok legjobban.
A pirossal jelzett helytől balra a kanyarban annak a vastagkábelnek több szála el volt szakadva. Szerintem azok már az elején el hicceltek. Szerintem ott kezdődött.
Szerintem a pirossal bekarikázott (talán pozitív?) főkábel lehetett itt az eredeti gond. Ez biztos, hogy világított a tűzben, azaz inább okozója, mint szenvedője, semmi szigetelés nem maradt rajta és a rézre rá sem ismerni.
Sajnos részben lemaradt a képről a sárga karikás, a másik főkábelnek tűnő, talán test vezeték, ami itt épnek látszik, azaz ezt inkább a keletkező tűz pörkölte meg, nem az amperek.
Ez ellentmondás is, hiszen hasonló keresztmetszetű vezetékekről van szó, így az azonos áramerősség miatt nagyjából ugyanúgy kellene melegendiük, de a "sárga karika" réz nem színeződött el, pedig valahol záródnia kell az áramkörnek. Talán van másik testkábel is...
Már nem is nagyon merem, mert nem bírom ki, hogy ne olvassam a kommenteket és, ha ez a tizenéves autóbuzi siserehad rászabadul egy témára, akkor akkor ott kő kövön nem marad.
Persze, amilyen hülye vagyok nekem is bele kell szállnom mindig, aztán rámegy a délutánom ilyen marhaságokra. :)
Az egyik gázrobbanás, a másik gőzrobbanás (pl. Csernobil). Persze a köznyelvben, meg mi is azt használjuk az ilyenre, hogy felrobbant a motor, attól függetlenül, hogy csak mechanikailag szétszállt.
Nekem is sikerült már akku tetejét lerobbantani. Töltés közben ráflexeltem a szikrát. A legrosszabb az volt, hogy fél percig azt sem tudtam mi történt, csak pislogtam körbe, hogy mi robbant ekkorát.
Szerintem nem az akku meghibásodása okozta a tüzet, hanem a zárlat miatt nagy mennyiségű durranógázt termelt, az kiszabadult az akkuból és ez robbant be a már égő dolgoktól.
Én eddig úgy értelmeztem az itt-ott olvasottakat, hogy a szűrő előtti, és mögötti nyomáskülönbség dönt, és ha egyéb feltételek (üzemmeleg motor, 2000 körüli ford) is megvannak, akkor elkezdi a reg. et.
De ha már nagyon tele van a szűrő, akkor városi közlekedési körülmények között is.
Szerintem ennek az akkumulátornak a héja elvesztette a szerkezeti integritását (valószínűsíthetően a belső nyomás olyan mértékű növekedése miatt amely meghaladta a burkolat lokális szakítószilárdságát) :o)
No de pont erről folyik a diskurzus. :P Hogy a köznyelv robanásnak nevez bármit ami durran, meg repkednek a darabok. Pedig a robbanás elég pontosan le van írva, hogy mi is. Csak erre szarnak a népek. :D
Akkor van értelmetlenség amikor hosszan ecseteli a "kárvallott", hogy felrobbant a motor, majd több napi faggatózás után kiderül, hogy csak leállt és nem indul.
"én robbantottam már úgy hogy a töltőtől 1,5m-re ívhegesztettem az akksi meg tréfára vette:-)"
Sikerült már nekem is, de ugye itt most nagyon másról van szó. Amúgy a mai zárt akkukkal ez már nem fordulhat elő, amíg a "kíváncsi" gazda fel nem feszegeti.
Márpedig a telefonakku amiről írtam, nem robban hanem csak gyors égéssell hővé, salakanyaggá, és füstté válik...... És szemmel látható sebességgel - lásd alább.
A másik esetről meg annyit, hogy ha beletöltök eg ypohár kénsavat egy félliteres műanyagpalackba utána meg megküldöm 200 bar nyomással na az is durranni fog, meg fröcsköl mindenfelé, 'oszt egyrészt égésnek a közelében sem volt, másrészt a sebesség sem éri el még a méter /secet sem.
Attól, hogy te robbanásnak nevezel bármit ami gyorsabb mint felfognád - attól az még nem robbanás. :P Pl a motor is belsőégésű és nem robbanómotor. :P
lassú égés: mm/másodperc sebességű lineáris terjedési sebesség (pl. izzás), valamint a rothadás, bomlás is egy lassú égési folyamat. normális égés: cm/másodperc sebességű gyors égés: dm/másodperc sebességű (pl. tűzveszélyes folyadék égése) robbanás: 100–12 000 m/másodperc sebességű, melyen belül lehet:
Azért az akkumulátor nem fog egy km/sec sebességgel égni. :) Gyakorlatilag egy 20 centiméteres akkumulátornál ez azt jelenti, hogy 2 tízezred-másodperc! alatt semmisülne meg. Én még a gyors égést is csak a Li-Po-nak szavaznám meg, a száraz akksik mondjuk normál sebességgel, az autóba való savas meg csak lassú égéssel képes füstté válni.
rezcsobe (5-8-10-12 mm ) szoktam tolni a toldando reszeket, aztan addig forrasztom cinvel, amig mindket vegen kibukkan a forrasz. ( par helyen 3-as luk a palaston. )
aztan zsugor csovek, sok.
( mondjuk krimpelni jobb lenne, de ekkora fogom nincs)
Nem értesz Te ehhez!! Amiben robbanómotor van, abban az akku is robbanó kell legyen...... :PP :))
Egyébként is tudhatnád, manapság minden úgy romlik el, hogy felrobban. (nem tudom milyen agyament találta ki, de a menőcsávók rögtön rá cuppantak és évek óta szajkózzák... )
Az egyik akkumulátor nem olyan mint a másik. A telefonban lúgos Lítiumos cucc van az autóban meg savas ólom. Tök másképp viselkednek - szóval ne aggódj, felrobbanni nem fog egy autóakkumulátor (mellékesen a telefonban lévő sem robban hanem csak gyorsan elég).
Az főkábel volt szerintem ami az önindítóhoz megy. Valahol valami kidörzsölte az aksi tartó tálca pereme mellett. Képet nem tudok tenni a bontogatás után mert túl nagy felbontású képet csinál a telóm. A kérdésem az volna, hogy szerintetek azt a sérült gócpontot, kábeleket az ép részeknél elvágva bontóból hozott donorral forrasztva kilehetne váltani? Nem szeretném a műszerfalat is levenni.
Valamikor régen F astra önindítóval találkoztam ami levolt égve. A bontós azt mondta az az első amit elvisznek róluk mert sok jár így. Gondolkodóba is estem most.
3 hónaposan lehetséges? Egyáltalán van olyan, hogy aksi zárlatos? A telefonnál hallottam, hogy felrobbant az aksi. Autónál még nem. De ez nem jelenti azt, hogy lehetetlen.
Néha észrevenni hogy magas az alapjárat, ilyenkor pill.fogyásztásmérőn látszik hogy nekiállt a regenerálásnak nincs leállítva, még megy 3-4 km távot normál fordulaton és tempóban ...kész.
Soha nem gyulladt még ki jelzés a műszerfalon, minden cucc teszi a dolgát.
Véleményem szerint, ha a motor egyébként rendben van, nem termel annyi kormot, ami problémát okozna normál használat mellett.
Ugye a dpf-es dízelekre azt mondják ijesztegetésképpen, hogy menjél vele autópályán gyakran, mert különben eltömődik, nem tud regenerálni, meghal stb. (épp fel nem robban)
Egy 2.0 crdi Kiám van, sajnos inkább csak városban, rövid távokon megy. (nem is azért vettem dízelt, hogy ócsón kimennyek a világból, ez volt, ami tetszett)
Szokott városban is regenerálni (büdös, magas fogyi, forró hátsó dob), olyankor egy kicsit jobban hajtom, had melegedjen.
Ami nem fér a fejembe a józan paraszti logikával, hogy ha kimegyek vele az ótópályaára esetleg, akkor sem fog regenerálni, ha a szűrő dobban az érzékelő nem érzékeli a szükségességét. Valamint akkor is előfordulhat, hogy elkezd regenerálni, oszt beérek a faluba, esetleg beállok a garázsba éppen, és leállítom.
Tehát mi lehet az igazság ezekből a riogatós autós cikkekből?
Az világos, hogy autópályan nem is kormol úgy, mint a városi gyorsításoknál, tehát nehezebben telik a szűrő, de másik duma nekem gyanús.
Hivatalosan a gyár a vonóhorog használatát a gyár nem engedélyezi. Aztán h ki mit tesz rá egy más dolog.
nos próbáljál hivatalosan felszerelni egy vonóhorgot olyan járműre aminek nincs D tényező az adattábláján mert a gyártó nem adott jóváhagyást vontatásra.
Az elektromos csodák nem lennének rosszak csak csilliárdba kerülnek. Nekem a Priusok is bejönnek. Az 1.8 as verzio. Ezekre lehet tenni vonóhorgot? Bocsánat ha orbitális baromság. De hallgatog a jó szóra meg nejemre. Ő is az mondja, hogy maradjon a verda. Majd látjuk.
Ha már eddig eljutottal ezen az auton, már ne hagyd abba, nézd ha 1masikba beleülsz elölről kezded a pénzt belepumpálni. De ha rám halgatsz I3 bmw tesla 3 nissan leaf, shev... Bolt, ezekre nem költesz anyitsem.
Kedves 409! Köszönöm a helyre igazítást. Sajnálom az inkorrektségem a szakmaiságban de gondolom észrevetted, nem vagyok autószerelő. Addig jutottam, a turboval kapcsolatba, hogy az 1.8 tdci motoron a turbó elektronikat külön is lehet cserélni. A teljes kép meg arra vonatkozott, hogy eddig jutottam az autóval. Az infókat arra várnám, hogy van e kevésbé "beteges" auto vagy 15 éves kocsiknál ne várjak csodát.Esetleg monjuk a Vw 1.6 benzines ebben az évjáratban jobb választás lehet. Nincs márka vagy típusideálom.
Mi látjuk a képet elég tisztán, de erős a gyanú, hogy Te még a képkeretet sem....
"...következtetés, a turbot vezérlő elektronika. Akkor csere! De ez egyben van a turbóval!... A rúd az meg a geometriát a vákumszeleppel összekötő kis rudacska."
Na, ez így egy orbitális szamárság. :/ Nincs a turbón vezérlő elektronika, ahogy vákuumszelep sem. Ez a turbó vákuummal működtetett, ergo egy vákuumos munkahenger van rajta, amiben van egy elektromosan működő helyzetérzékelő. Ez nincs "egyben" a turbóval.
Hogy lássátok a képet egészében,az autó 2 éve került hozzám. Egy 1.4 G s Astra cseréje gyanánt. Tudtam, hogy nem tökéletes az autó. Kezdtem rögtön 2 porlasztó csúcs s 4 izzítógyertya csere. Majd vezérlés( persze ez alap) s olaj csere. Ezt 10 ezrenként be is tartom. Idén késő télen azt csinálta,hogy nem mindig kapcsolt a turbó. Hibakód,turbónyomás s féklámpa hiba. Ez ad hoc jelleggel történt minden előzmény nélkül. Talán a turbónyomás szenzor ezért ezt ki is cseréltük. Pár kilóméter után hiba visszajött. Szerelő ismét megnézte. Közben kicseréltem a féklámpakapcsolót is, hátha. De semmi. Maradt a turbó.Pici olajfolyás, tengelye is lógott.De a fő hibajelenség megmaradt sok keresgetés után következtetés, a turbot vezérlő elektronika. Akkor csere! De ez egyben van a turbóval! Hosszútávra tervezve, sebaj csináljuk. Turbó megrendel, kicsere, kipróbál! Patika! Megy mint àllat! De szólt a szerelő, hogy motortarto bakott is cserélni kéne.Kb 1000km után időpont korrekt hát csináljuk. Na ezután nem volt turbó. A rúd az meg a geometriát a vákumszeleppel összekötő kis rudacska. Na az volt megszorulva! Mellette még az összes féket cseréltem vagy felújítattam! Na eddig vagyok most! Most szepegek még a kettőstömegű és a nagynyomású miatt! Ezért gondolkozok most egy benzinesen inkább. Bár a dízel nyomatéka s a fogyasztása kedvemre való!
Jó egészséget mindenkinek!
Várom a véleményeket! Benzinből min 1.6 os. Citroen, Opel vagy VW.
Hááát értem én, csak akkor is sántít ez az egész eset. Azt írja, friss, gyári felújított turbó...... A "rúd" meg a motortartóbak csere után szorult meg. ??
Bmw 2l diesel most jartam így a rúd nem sz orul meg de érted mire gondolt a szerelő, a rud vége a turboba bemenő mechanika s, orult és a szelep nyitva van. Megúszod a szetszedest a helyén bejaratod, vagy szétszeded.
Ma megszületett a kis Turbó. A szabályozó rúdja szorult meg. Csak nem értem, ha gyári felújított turbót veszek azt nem kenik át? Ez csak személyes vélemény. Szegény autómra kezdek besokalni. Bár mindenki azt mondja, hogy most kezd rendbe lenni de vége lesz ennek valaha?
Köszönöm a segítséget s jó egészséget s kellemes húsvétot mindenkinek!
Írtam már ide , segítséget kérve. A problémám ugyan az mint, remélem jól írom, Ewroud nak.Betegeskedett a tutrbó. Mert hol volt s hol nem. Kicserélte a szerelő. Működött is két hétig. Előtte cseréltek nyomásszabályozó szelepet! Most motortartó bak csere s azóte se híre se hamva a túrbónyomásnak! A szerelő két napja küzd mint liba a jégen. Esetleg ötlet?
Új autó, új probléma :) Suzuki S-Cross, 1.4t, 2wd, manuális váltó. Probléma a következő: 2 felnőtt, 3 gyermek, tele csomagtartó, autópálya menet - a pályán megállás, az egyes fokozat nagyon nehezen kapcsolható. Gyorsabb menet - néha a 3,4 nehezen kapcsolható. Másnap: országúti, kanyargós út, terhelés ugyanaz, kivéve a csomagteret, a váltó pontosan, finoman kapcsolható. Kérdés: mi a teendő ? A Suzuki fórumban váltó olaj cserét javasolnak, de szerintem inkább valami befeszülés vagy kuplung probléma.
Nagy vonalakban azt jelenti, hogy 4-5 centiméterre benyomod a pedált és már csúszik a kuplung, azaz felpörög a motor, de lassul az autó. Normál esetben valahol a pedálút felénél kell összekapcsolódni a hajtásnak.
Nem feltétlenül jelenti azt, hogy azonnal cserés, de feltételezhető, hogy kopott, de egyéb oka is lehet.
Hogy mennyi időn belül az, nagyon "lábfüggő" és használat függő.
Mondott valamit a szervócsőre is, onnan eredt az olajfolyás, legalábbis úgy rémlik, de meg nem nézem mégegyszer. :)
Talán adott árajánlatot másra is, de ez csak egy videó, talán nem túl szerencsésen megvágva, nagyon nem érdemes boncolgati ezt a részét szerintem. Ne is legyen hosszú, közben informatív és nézzék sokan. Nem a mindentudás egyeteme c. sorozat.
Villanyablak. A jobb első ablaküveg függetlenítette magát az emelőmechanikától. Ha le akarom engedni, akkor hallatszik, hogy a mechanika szépen lemegy, az üveg marad a helyén, majd keresztbefordul és leesik. Ha megpróbálom felhúzni az üveg mozdul egy kicsit, a mechanika pedig visszamegy lefelé (gondolom szorulást érzékel). Ha kézzel felhúzom az üveget majd a mechanikát, akkor minden áll mint a cövek.
Mielött szétszedném: mekkora esélyem van rá, hogy az üveg kicsúszott a tartójából és vissza tudom tenni? Ha kevés, akkor inkább rendelek egy mechanikát hozzá, rettenetesen nem szeretem az ajtókárpitot bontani, elég lesz egyszer is.
Már az elsőben is leírtam, de most külön kiemelem. Nekem nem az a bajom, hogy nem adott árajánlatot az olajfolyásra, meg az elerőtlenedésre. Hanem az hogy az apró-cseprő kis fiszfaszságokra viszont adott.
Tehát amit gyorsan egyszerűen és jó drágán meg tud csinálni arra igen, de amivel már dolgozni kell azzal máshova küldte.
Ok, de itt nem arról olvastam, hogy átvesznek egy cikket és lefordítja minden portál, hanem szaklapoknál dolgozó újságírók külön cikket írnak ebben a témában. Persze jó bulvárosat.
Szoktuk ezt néha futárral is, de sokszor nem egyértemű a dolog, beszélni kell ott egy hozzáértővel, hogy miről van szó.
Sőt, sok cég nem is hajlandó visszaküldeni, érte kell menni. Igazad van, sok megoldás van, amivel lehet faragni pár ezrest ilyen akciókkal, de itt is mindig becsúszik valami gebasz, ami megint pénz és idő.
A gumi porvédő csere az persze alap, de közben megcsináljuk a szervó folyást jó "drágán". Aztán fél év múlva a kormánymű fossa el magát, a korábban szakadt porvédő miatt, akkor jön vissza az ember, hogy megint fogy a szervóolaj, garanciális problem. Nem fogja érteni, hogy ez nem az a hiba.
Persze, hogy nem látja, a szerelőjének kellene látnia. Mondod, hogy lehúzós szerviz. Ok, de akkor hogy húz le, ha szándékosan nem vesz észre létező hibát? Azzal hogy nincs az autóval semmi baj, nem tudom lehúzni.
Mondom sokadjára, nagyon sok a kókler, vagy túlterhelt szerviz, ahol az elfogadhatónál többet hibáznak, mi sem vagyunk kivételek.
Néha hibázunk, néha rosszul diagolunk, meg tudnám magyarázni, de lehet nem lenne igazam. Nehéz ezt a szakmát évről-évre ugyan olyan szakmai nívón tartani, talán nem is lehet egy hétköznapi márkafüggetlen kis szerviznek.
Mindenki ezzel jön, hogy az autó árával vetekszik a javítás. Én tehetek róla? Ennyibe kerül mindenféle lehúzás nélkül.
Szoktam itt dühöngeni, hogy a 2 dolláros szir-szarokat húszezer forintért adják a márkakereskedők. Oda tessék menni.
Nem küldöm én el egy olajfolyással, csak azt mondom, hogy feltárjuk a hibát az x összeg, aztán utána tudom megmondani mennyibe fog ez kerülni.
Pontosan az ügyfél szokta mondani, hogy akkor azt hagyjuk is, úgy sem nagyon fogy az olaj, majd figyeli. Épp azért mert ezeket az olajfolyásos dolgokat általában nem lehet olcsón megúszni.
Ahogy írtam is ezeket a javítókat én nem védem, de az öreggel ezt együtt hozták össze. Egy tisztességes szerviz sokkal drágább, mint ahogy a haver nyomja a családi ház udvarán hobbiból, feketén. A tulaj pedig pontosan ezeket az embreket találhatta meg, mert neki nincs annyi pénze.
Pontosan ezt szoktuk csinálni. Adunk egy árajánlatot, elfogadja, vagy sem, de nehéz ezt fekete-fehéren látni.
Mindig kell valami kompromisszumot kötni, mert erre az autóra adok én is egy fél milliós javítási összeget, azonnal kifordul az ember.
Ok, akkor mi fér bele mondjuk egy százasba? Hát a legszükségesebbek, de attól még az autó nem lesz jó.
Sőt a héten megjelent több is, ami még ennél is nagyobb hülyeség.
Nem tudom, ezeket az újságírókat elkapja valami és egyszerre hirtelen megjelenik 5-6 cikk, hogy milyen környezetszennyező az EV.
Gondolom az Euro6-os dízelekre gondolt a szerző, de amit én mindig emlegetek, hogy ez 7 éves korára nem Euro6-os lesz, hanem kettes-hármas. Aztán még fut 10 évet, leginkább itt a környékünkön.
Nem értem, sokan zsigerileg gyűlölik az elektromos autózást, miközben szinte minden eszközük elektromos és egyre inkább akkumulátoros.
Mintha ez ellopná tőlük a V8-at. Ott van vehető, vihető az is, ha azzal akarsz fagyizni járni, hát röffentsd be az 5000-es V8-ast, nem kell neki EV-t venni.
Szeretem én a gőzmozdonyokat is, de nem baj, hogy a metrót nem az húzza. Ok, ott kimarad az akku a láncból, de azért érthető az összehasolnítás.
jelenleg a hibrid ami normálisnak tekinthető ami fel tudja használni a rekuperációs energiát.
ezek a teljesen elektromosok csak akkor lesznek környezetkímélő üzeműek ha tisztán megújuló energiával tudod üzemeltetni, de még akkor is ott az akkuk előállításával és az ártalmatlanításukkal járó szennyezés.
most még csak a, nem szarunk a kútba csak a szélére, aztán belepiszkáljuk, fázisnál tartunk
ha figyelembe vesszük az akkumulátorok gyártásából eredő szén-dioxid-kibocsátást és a Németországban felhasznált elektromos energiában a nem megújuló energia alapú módszerek létét.""
minek a letet ?
Sok energia szükséges az akkumulátorokhoz szükséges lítium, kobalt és mangán bányászatához és feldolgozásához. ""
az olajfuro tornyok meg zold szigetek..
Egy Tesla Model 3 elektromos autó akkumulátora 11-15 tonna szén-dioxodot termel a tanulmány szerint. ""
15 tonna Co2.. az hany kobkilometer ?
Tízéves élettartamot tekintve és évente 15 ezer négyzetkilométernyi út megtétele ""
Ezek szerint nem vagy teljesen tisztában az alkatrész gyártással,forgalmazással.Sajna nagyon is hatalmas eltérések vannak a gyártmányok között és ráadásul egyes autótipusok nagyon érzékenyek pl.a lánc minőségére is.
Most már rászántam magam a vezérlés cserére. Pár hete már kérdeztem, hogy milyen vezérműlánckészletet vegyek, ami olyan, vagy közel olyan, mint a gyári minőség. Többen ilyesztgetnek, hogy az utángyártottal pár ezer km után gondok lesznek, kizárólag gyárit szerezzek be. Egyáltalán ki a gyári beszállítója a láncoknak? Azt nem hiszem, hogy külön gyárt a Nissannak és külön a kiskereskedelemnek...
Szóval aki már cseréltetett, vagy szerel ilyet, mik a tapasztalatok?
Eddig egy vélemény volt cam aro-tól a fai vagy blue print-re.
"ha felújíttatod, akkor a kollega szaladgál miatta 3 órát oda-vissza."
futar. olcsobban hozza-viszi mint egy kollega, aki többhez is ert (remelhetoleg... ) mint alkatreszt logisztikazni
"Volt hogy úgy kuplungoztunk meg autót, hogy a tulaj nem volt hajlandó belőle kiszállni..."
ez kemeny
"Akkor még ki fog derülni, hogy a szakadt porvédő miatt talán még szivárog a kormánymű, ha most nem is, de hamarosan."
azert a porvedöt igy-is ugy-is illene kicserelni. filleres tetel es nem oriasi munka
"Aki hagyja idáig pusztulni az autóját, az csak a minimál karbantartást adja meg neki."
csomo mindent nem lat (kiszakadt porvedöt nem latja, stb stb) legtöben csak akkor viszik szervizbe a kocsit ha baja van.
sok kokler es lehuzos szervizt latva nem is csodalom. meg azokat akik akkor talalnak vmit, amikor nincs semmi. (vagy keszakarva vagy tevesen talalnak vmit)
nekem kormanymüvet akartak felujitani(szerviz A) 80eft+munkadijert, de csak a kardan csavarja volt fellazulva (meg1x thx 2 cam :-) )
de basztak mar el gyari 8 eves bosch fofekhengert(szerviz B), mert azt hittek az a rossz, de csak a fekpedal tengelye szorult. masik szerviz (C), mert (csak) a standard profitot hozo checklist-t dolgoztak le(fek szetszedes, pucolas, fekhatasmeres), majd visszaadtak, hogy nem talaltak semmi. ha ennel nagyobb baja van inkabb adjuk el, mert draga lesz a javitas. 1 tulajos auto, 160ekm-rel!!!
(mielott kerdezi vki 950km-re vagyok az autoktol igy nehez ranezni...)
A technikai oldallal nem érdemes vitatkozni, úgy van ahogy mondod. Nem is ez a baj a videóval (vagy a szervizzel). Hanem az hogy a könnyen és drágán megoldható dolgokra adtak egy olyan ajánlatot amely vetekszik az autó árával, míg az általad is veszélyesnek ítélt olajfolyásra azt mondták, hogy "menj isten hírével és keress valakit aki megoldja neked".
Ahelyett hogy megmondták volna, hogy "gyere vissza a héten kedden, ekkor tudjuk lemosni. Másnap (két nap múlva) újra vissza kell jönnöd, ekkor kicseréljük a porvédőt különben fél éven belül kormányműcsere kell az meg nagyon drága. Ezen a napon megnézzük azt is hol folyik. Ha csak annyi, hogy nem húztak meg rendesen egy bilincset akkor szerencséd van és az egészet megúszod húszezerből (vagy annyi amennyi a szervizóradíjjal kijön nekik). Ha kikopott, sérült valamely cső vagy egyéb alkatrész akkor azt megrendeljük, és harmadszor is vissza kell jönnöd amikor megérkezett, és az árától függően 40-200 ezerbe kerül majd a javítás, de az életed reméljük megér ennyit..."
Mi ebben olyan nehéz? Onnantól a bácsi döntése, és a szervizvezető nyugodtan hajthatja álomra a fejét. És a szervizt is korrektnek tekinteni mindenki nem pedig annak aminek most kinéz. :D
Amelyiket nem törték le az első mozdulattal (és ezek tükrében semelyik felnyitásnál sem törik le), az jól működik szerintem, de a te véleményed meg lehet az ellenkezője felőlem. :-)
Boncolgathatjuk ez a szervó hibát, hogyan áll ez össze.
Kell neki egy alapos alsó mosás, már erre sem túl könnyű helyet találni, de van. Száradjon meg, hogy lehessen látni hol a gebasz. Ez egy nap.
Ok, egy cső kidörzsölődött, lehet újat venni, vagy javíttatni. Minegyik megoldás drága, mert csak gyáriban van, vagy ha felújíttatod, akkor a kollega szaladgál miatta 3 órát oda-vissza. Cserélni sem leányálom. Ez is belekerül 2-3 napba.
Csak azért fontos, mert a mozgássérülteknek általában ez lehetetlen opció. Ő nem tudja letenni, hát mit kezdene autó nélkül? Volt hogy úgy kuplungoztunk meg autót, hogy a tulaj nem volt hajlandó belőle kiszállni...
Akkor még ki fog derülni, hogy a szakadt porvédő miatt talán még szivárog a kormánymű, ha most nem is, de hamarosan.
A tulajnak ez is ugyan a "szervó" hiba, amit a múltkor javítottak.
Vagy elmagyarázod neki, hogy mi van, mi lesz, vagy kicseréled azt is, nem beszélve a közben felbukkanó csontvázakról.
Na az még nagyobb szopó. Ez összességében simán lehet egy 200 rongyos javítás és az még korrekt is.
Ezt ki is kell fizetni, de természetesen nem fogja, inkább töltögeti utána. Aki hagyja idáig pusztulni az autóját, az csak a minimál karbantartást adja meg neki.
Nem hibáztatom én ezért, nem irígylem a helyzetét, nem tud annyit költeni az autójára, amennyit kellene az állagmegóváshoz, de akkor ezt a suttyó, tudatlan szerelőkre kenni nagy baromság.
Többek közt ezért nem bírom Zách Dániel dolgait, mert sokszor szenzációhajhász. Persze erre a féligazságokra hagyatkozó populista megmondásra nagy a kereslet.
A Multiplás adásban felhozta, hogy nincs benne kalaptartó. Külön lehetett bele rendelni, nem volt alaptartozék. Úgy gondolom, hogy nem véletlenszerűen viszik oda a kocsikat, hanem egyeztetnek vele, hogy milyen típussal állítanak be hozzá. Akkor meg illene előtte tájékozódni.
Az baj, mert akkor nem kellene nyilvánosan erről nyilatkoznia. :)
"akkusaru... valoban buko a muszaki vizsgan, nemetorszagban, ha a TüV-hoz viszi az ember."
Akkor is ha gyárilag sincs fedve? Nem tudom - kérdezem.
"benzincsö... tenyleg takolt, nem tuduk mennyibe kerul az uj, nem tudjuk mennyire (rosszul) takolt."
A kép alapján szerintem cserés. De erre adtak is árat legalábbis a végén a felsorolásban valami 18000 körülit hallottam.
"olajfolyas... kerek mjd videot, amikor ugy eg miatta az auto mint a Notre Dame"
Jaja, szintén javítós - és szintén nincs benne a javítási árajánlatban....
"ajto... tenyleg es akkor?"
Hát ez az. Viszont erre adtak egy 27 ezres anyagárat, munkadíjat nem tudom külön, de ez olyan fontos probléma, hogy mindenképp javítani kell mielőbb. :P
Félreértés ne legyen, nekem az a bajom, hogy ők is csak azt akarják megcsinálni ami könnyű, gyors pénz a többivel meg elhajtják.
" Miért nem adott ajánlatot a vezérlés rendberakására is? "
valoszunileg meghaladja a muhely kepessegeit...
akkusaru... valoban buko a muszaki vizsgan, nemetorszagban, ha a TüV-hoz viszi az ember. ha a dekrahoz, akkor benyulnak a fiokba es raknak ra egyet (igaz zöld es ra van nyomtatva "Dekra ihr kompetenter Partner"), KÜS, GTÜ, GTS eszre sem semmi
benzincsö... tenyleg takolt, nem tuduk mennyibe kerul az uj, nem tudjuk mennyire (rosszul) takolt.
olajfolyas... kerek mjd videot, amikor ugy eg miatta az auto mint a Notre Dame
ajto... tenyleg es akkor?
"Akinek meg van akár csak némi rálátása a dologra az először fogja a fejét a faszságokon, majd legyint egyet és csinálja a saját dolgát."
"Igazából az, állapotfelmérés, talán nem is csinálják rosszul, linkább a videó van rosszul vágva."
Aha. És a "tűzveszélyes" pozitív akkumulátorsaru (mennyi autón nincs gyárilag sem fedve?), meg a lógó ajtózsanér amiket azonnal meg kell csináltatni és árajánlatot is adunk rá, a valódi problémára meg csak annyit mondunk, hogy nézesse meg szerelővel? Miért nem adott ajánlatot a vezérlés rendberakására is?
"Elhiszi a műsor után azt valaki, hogy végre egy jó szerviz, örülünk, az ember leteszi a 600 forintot és kéri a javítást?"
Sajnos sokan.
Akinek meg van akár csak némi rálátása a dologra az először fogja a fejét a faszságokon, majd legyint egyet és csinálja a saját dolgát.
Közélet
Próbáltam belevilágítani.
Urak! Mi történhetett a leállítás után 5 órával?
