Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Nincs is alapvetően gondom, működik a rendszer, csak azon filóztam, hogy hogy jön így ki a 20 fok külömbség. Most max 44-re van állítva a kazán előremenő, én lentebb venném, de akkor nem lenne szinte semmi difi a hidraulikus váltó utáni előremenő és a visszatérő között.
Igen, ezt még nem írtam. A gépészem kísérleti jelleggel :-) nem épített be hidrováltót, aztán mikor kiderült, hogy így nem jó, mert ha indul az egyik kör szivattyúja, a másikba is berántja a melegvizet, ahol pedig nincs fűtéskérés. Aztán beépítette, most meg kipróbáltam ezt, hogy csak a nappaliban elhelyezett REV24 vezérli az összes kört, nem a külön szobánkénti termosztátok. Na így meg olyan nagy lett a tömegáram, hogy a "hidraulikus váltón" (igazából by pass ág szerintem) keresztül a visszatérő jó nagy része, mivel az vastagabb cső, simán visszakering az előremenőhöz, lehűtve azt vagy 10 fokkal.
Tehát 10 fok külömbség van kb. a kazán előremenő és a szivattyúkhoz jutó víz hőmérséklete között.
Aztán ez a kül. csökken, ahogy melegszik a visszatérő.
A szivattyúk a legkisebb fokozaton vannak és egy darab radiátorom sincs (a törölközőszárítókon kívül, de azoknál nem is számítok a kondenzációval), mert a falak vannak fűtve.
"Bocs, de nem az előremenő és a visszatérő >különbsége< az igazi kulcsszó?"
Nem, a füstgáz és a hőcserélő között van a kondenzáció, az előremenő ebbe nem játszik.
"Amit még nem értek, hogy ezek a különbségek a fűtési ciklus melyik stádiumára értendőek?"
Ezt meg én nem értem ! A kondenzáció és a mértéke egy dinamikusan változó dolog, az elején nagyobb, mert csak 20 fokos a visszatérő, és nálad folyamatosan kisebb a mértéke, mert emelkedik a vissztérő hőfoka. Nem tud lehülni eléggé a víz tehát ! Lassabban áramoltasd a vizet ha lehet (szivattyú menjen lassabban) - de erre nem mindig van mód. Lehet, hogy nagyobb radiátorok kellettek volna.
A 20 fok eltérésnem szentírás. Lehet 40/30, erre szokták pl méretezni a rendszereket, próbáld meg ezt.
Bocs, de nem az előremenő és a visszatérő >különbsége< az igazi kulcsszó? Tényleg, ezt én is kihagytam. Hogy pl. 50/30 vagy 45/25 legyen. Legalábbis ilyesmiket olvastam, mint optimális kombinációk.
Amit még nem értek, hogy ezek a különbségek a fűtési ciklus melyik stádiumára értendőek? Kazánindulás után közvetlenül, vagy mondjuk felmelegedett rendszernél? Mert ahogy én figyeltem a sajátomnál, a visszatérő folyamatosan melegszik, ennek következtében gyorsabban emelkedik a kazán előremenője is, illetve hamarabb éri el a beállított értéket és leszabályoz. Ezért arra jutottam, hogy úgy kell beszabályozni a teljesítményét, hogy kb akkorra érje el a kezelőpanelen lévő tekertyűvel beállított határt, mikorra lekapcsolna a szobatermosztát is, hogy minél kevesebbet kapcsolgasson a kazán.
Nálam pl. csak akkor lenne 20 fok különbség a két ág között, ha az előremenőt folyamatosan 50-en tartanám, mert az első 5-10 perc után már 30 fok körüli a fal körök visszatérője, a padló pedig mivel keverőszelepen keresztül 32-33 körülit kap, onnan 20 körüli megy vissza, ott nem is tudnék 20 különbséget tartani.
Alacsony hőveszteségű házak esetén nem takarékos a hőfok visszaejtése mondjuk nappalra. A padlófűtés is késéssel reagál valamennyire azért sem célszerű. A kondenzációs kazánnak is az a jó, minél alacsonyabb a visszatérő, nem baj ha 40/30-cal megy egész nap akár !
A kondenzációs üzemet a visszatérő hőfoka határozza meg, 50 fok a határ (persze 45-nél kisebba kondenzációs nyereség mint 25-bél). De egy kondenzációs kazán előremenőjét, ha jó a rendszer és a ház szigetelése, akkor 50 foknál nem szokták feljebb vinni.
Érdemes lenne tudni, hogy hány fűtéskör van a házadban, milyen módszerrel van megoldva a padlósfűtéskör előremenőjének előállítása, vagy a túlméretes radiátorok miatt ugyanazt a vizet kapja, mint a radiátorok? illetve milyen szigeteltségű a ház?
Valamint még közölj egy adott előremenőhőmérséklethez tartozó visszatérőhőmérsékletet is, ha van lehetőséged megnézni. Így esetleg már lehet mondani valami közelítő értéket.
Annyi biztos, hogy ha kondenzációs kazán, akkor 50 foknál ne engedd tovább, mert afölött már nincs hatékony kondenzáció. Ezt a kazánokon általában DIP kapcsolókkal be lehet állítani automatikusra. Márminthogy 50-nél leszabályozzon.
Egyébként padlófűtéshez a nagy hőtehetetlenség és az ebből adódó nagy hőmérséklet tűllendülés miatt érdemes venni egy PID szabályzású, öntanuló algoritmussal rendelkező termosztátot, mint pl. a Honeywell cm 707, Siemens REV24, vagy a Beryl IT.... Ez utóbbi ugyan nem öntanuló, viszont állítólag szuper túlfűtást gátló szoftvere van. Mellette szól, hogy magyar termék, ellene, hogy bazira kisipari és nem túl emberbarát a kezelése. Én vettem egyet a Vateráról használtan, nekem nem jött be, valamiért nem akarta tudni, amit kellene a leírása szerint, viszont ezért nem szólom le, mert hogy használt volt, valószínűleg nem a gyártó hibája. De lényegében nem tetszett. Végül egy Siemenst vettem, ez néhány felfűtési periódus után adaptálódott a házamhoz és 0,4 fokos ingadozással tartja a hőmérsékletet.
Még annyit, hogy ilyen nagy hőtehetetlenségű rendszereknél érdemes állandó hőmérsékletet tartani az okosok szerint, úgy lesz takarékos, és igazán nem is kivitelezhető vele a különböző hőmérsékleti értékek napi szintű állítgatása, mert egy jól szigetelt házban felfűtés után mire visszahűl 1-2 fokot a helyiség, az akár huszonnéhány óra is lehet.
Hétvégén költözünk ,és nem vagyok tisztába a termosztát beállításával. Adott egy junkers cerapur smart 22kw kondenzációs kazán.Padlófűtés. Rádiós computherm termosztát. 2 szintes(alul hálók,felül nappali,konyha,kandalló)150m2-eres ház. Hogy lehet beállítani okosan a termosztátot,hogy reggelre,mire kelünk,és délutánra mikor megjövünk legyen kellemes idő.Persze minél kevesebb fogyasztással:-))
Új építésű házban, kondenzációs kazán, radiátor és padlófűtés kombinációja. A radiátorok túl lettek méretezve. Kérdésem, hogy milyen hőfokra állítsam a kazánt(előremenő vizet)?
Október elején nem nagyon kellett fűteni, nálunk is 20 fok fölött volt folyamatosan. Aztán lement a kinti hőmérséklet, kb 1 hét alatt lement 8 fokra bent, akkor kezdtünk felfűteni.
Szia... Foggalmam sincs,de nekem Okt-ben kereken 90m3-gáz fogyott el,amiből a nyári mérések szerint 24m3-a HM-előállítása. Tehát 66m3.a felfűtésre-fűtésre...240m3-en.
Az első felfűtésre milyen többletfogyasztással érdemes számolni?
Egy hét alatt (a felfűtéssel együtt) fogyott 45 m3, állandó 20 fok bent, kint átlagosan kb 5-6 fok.
125 nm alapterület elég sok ablak: 30 nm, de 0.7-es üveg falak 30 NF + 10 cm grafitos tető 20 cm gyapot + 2 cm hajópadló aljzat 8 cm EPS + 2 cm parketta
Vaillant kondenzációs (VU 126, 5-12 kW)
A terasz (alatta pince) egyelőre hőhídas, még nincs leszigetelve.
Légcsere... Naponta legalább 3x szellőztetünk 5-5-percekre-huzatolva. Szerencsére a 200m2-en,amit 3-an használunk Nagy a légköbméter, így a levegő mennyisége elég nagy. Páratartalom 53-63%-között mozog. Az északi oldalon található emeleti szobákba pedig a mennyezetre beépítettem légcserés szellőzőket, mely automatikusan nyit-zár.. (elméletileg).. valamint a leendő kandalló mellé is építettem be egy szellőzőt, ami szintén működik...
Igen, itt azért a modern építési technológia is játszik. Nyilván megéri ilyenkor egy kondenzációs kazán vagy egy hőszivattyús fűtés. Légcsere milyen ? Mert sokat lehetne spórolni egy hőcserélős mesterséges légcserével.
Falszerkezetem: Kívülről-befelé...falszerkezet.. 10cm-Nikecel, 12-es OSB, 10cm-Táblás Kőzetgyapot, 10-cm légrés, fólia, 12-es OSB, 12-es Gipszkarton... Födém a szintek között alul 12-es gipszkarun, 20cm-légrés, 12-es OSB, 4cm-lépésálló Nikecel, 6cm-beton, majd szalag-v. laminált parketta..(ezt a nejem intézte 3500/m2-áron+lerakás..ezért nem tudom,hogy mi van lerakva).. Padlásfödém Belűről fölfelé.... 12-es Gipszkarton, fólia, 15cm Táblás kőzetgyapot, 5cm.nikecel, 12cm-es OSB 80%-ban a pakolhatóság miatt...majd a tetőtartó gerendákra felraktam a parketta alá való vékony nikecel szőnyeget.... A nyílászárók 1.0-ás gázzal töltött 5-légkamrás üvegek...műanyah redőnyökkel mindenhol, még a bejárati ajtón is.!!!
A HM-előállítását onnan tudom, hogy 21-25m3 gáz,mert nyáron is folyamatosan mértem-írtam.
Az éves 1400 m3 az 240 m2-re több, mint jó. Nem is, az inkább hihetetlen. Milyen falszerkezet, milyen szigetelés a födémben, aljzatban? És tényleg, hány fokra fűtesz? Ilyen fogyasztással nem csodálkoznék a 16-on... :-)
Ezek az adatok nem értelmezhetők. Hány fokra fűtesz ? Mert minden 1 fok 5% fogyasztásnövekedés ugye. Egy 110-es tároló és napi szintű sütés-főzés mellett 30-50m3 a gázfogyasztás. Mondjuk 4-5 főre.
:-) 240-be bele tartozik egy 45m2-es garázs és 1; 10m2-es mosókonyha és egy ugyan ekkora helyiség,aminek nem tudom még a funkcióját :-) Ja és 1-gyermek van 1-egy van tervbe véve :-) Hozzá kell tennem,hogy mindez Könnyűszerkezetes megoldással 95e.Ft/m2-es árra jött ki..tehát nem olyan drága... :-)
Sziasztok... Most 1-éve lakunk az Új 2-szintes 240m2-es "könnyűszerkezetes" házunkba. Alsó szint padló és 3-radiátor..garázs-mosókonyha-nappali...Fölső szint radiátorok amit az emeleti fürdőbe padlófűtésbe is vezetve oldottunk meg... Kondenzációs INKA 24-es van befogva a 300L-es szolár tartályal, aminek csak a felső 120L-es köre van bekötve melegvíz előállítására...na de nem is ez a lényeg.
Egy év alatt 1400m3-gáz fogyott el, HM-el együtt...igaz ez havi szinten 22-25m3. Ez a mennyiség milyen a ti mréseitekhez képest?
Szija, én itt néztem meg a kazánokról műszaki adatokat, ami alapján minden OK szvsz. De amit nem néztem meg, az az, hogy Magyarországon milyen a termékhez kapcsolódó szervizhálózat.
Kondenzációs kazán vásárlás előtt állunk, s ezen okból tenném fel a kérdést: UNICAL kazánokról kinek mi a véleménye? Merthogy a forgalmazó cég által leírt műszaki paraméterek, stb., túlságosan meggyőzőek, annyira, hogy már gyanússá vált számunkra a dolog.
Nevezetesen, hogy van az, hogy az Unical annyira korszerű, "űberszabályozható", stb., ellentétben a konkurens termékekkel? Igazak e az Unical kondenzációs kazánokra leírt dolgok, illetve valóban ahhoz mérve a többi neves gyártó terméke valóban nem nyújt annyi mindent? (ár/érték arány, szabályozhatóság, gázfogyasztás, stb...)
Segítsetek, ha tudtok, pár héten belül történne a vásárlás, s nem szeretnénk rossz dologra költeni a pénzünket!
