Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Ha minden igaz, a kazánod tudja az időjáráskövető szabályozást, csak a külső hőmérséklet érzékelőjét (~6 eFt-ét adják, anyagköltség 500 Ft doboz + 100 Ft termisztor) kell megvenni és bekötni.
Időjáráskövető nélkül is van értelme a Tiédhez hasonló elrendezésben. Megoldja a hidraulikus problémáidat :) Viszont ekkor gondoskodni kell arról, hogy bármelyik fűtőköri szivattyúd indulásakor elinduljon a kazán is. Az időjáráskövetőnél az automatikusan teljesül, mivel hőt vonsz el a kazántól, és az csak úgy tudja biztosítani a külső hőmérsékletnek megfelelő vízhőfokot, ha bekapcsol vagy növeli a teljesítményét.
Időjáráskövető módnak az alapja az, hogy adott külső hőmérséklet mellett a hőigényedet valamilyen hőmérsékletű fűtővízzel lehet biztosítani. Ehhez valahogy ellenőriznie kell a kazánnak, hogy a körben milyen hőmérsékletű a víz. Ezt meg úgy tudja megoldani, ha keringeti a vizet. Van olyan megoldás is, hogy a hidraulikus váltó hőmérsékletét is figyeli a kazán, akkor nem kell állandóan keringetnie. A leírásokban (vagy a techsupportnál) ellenőrizned kellene, hogy a kazánod melyik módszert alkalmazza.
Gyakorlatilag ertheto volt szamomra, amit irtal, a gepeszem is azt mondja, hogy ha nem sikerul a kazanszivattyu leallitasaval megoldani ezt, akkor eszkabal egy ilyen hidrovaltot.
Ami meg a kerdesem ezzel kapcsolatban, hogy ha nem veszek ilyen idojaraskoveto egyseget a kazanhoz, akkor is van ertelme a hidrovaltonak?
Illetve ha tudod fejtsd ki kerlek bovebben, hogy az idojaraskovetotol miert megy folyamatosan kazan szivattyuja. Van egy elmeletem ra, csak szeretnem igazolni magamat.
Neki már megvannak körönként a szivattyúi, így semmilyen többletköltsége nincs.
A hidraulikus váltó tényleg nagyon egyszerűen, fillérekből elkészíthető. Időjáráskövető módban a legtöbb kazán szivattyúja folyamatosan működik, így ehhez kell egy hidraulikus rövidzár, amit szintén biztosít a hidraulikus váltó. A zónaszelepekhez képest az előnyei: az összes kör működhet akár egyidejűleg is, nem romlanak el a zónaszelepek, nem kell azzal foglalkozni, hogy milyen gyors a zónaszelep motorja :)
Vagy zónaszeleppel nyitni a köröket. Ekkor a zárt szelep miatt nem tud fűtővíz keringeni. Mi az előnye a hidrováltós megoldásnak a zónaszelepeshez képest? Mert jóval drágább (minden körön saját szivattyú + váltó).
Egy hidraulikus váltóra lenne szükséged. Csak példaként képzelj el egy 20 cm átmérőjű, 80 cm magas (hőszigetelt) álló hengert, aminek a palástján alul és felül csőcsonkok vannak. Az egyik csonkpárra kapcsolódik a kazán, a többire meg a fűtőkörök.
A kazánt például az időjáráskövető szabályzójával vezérled. Ekkor a kazán az adott külső hőmérsékletnek megfelelő hőmérsékletű vizet próbálja tartani a hidraulikus váltóban. A kazán olyan teljesítményre állítja be magát (beleértve az égő lekapcsolását is), amekkora teljesítményt a fűtőkörök kivesznek a váltóból. A kazán szivattyúja nem tudja megmozdítani a körök vizét.
Ha valamelyik (vagy egyszerre több) körnek hőre van szüksége, bekapcsol a szivattyúja, a váltóból elviszi (majd alul visszajuttatja) a vizet. A kazán rájön, hogy a időjáráskövető által meghatározott hőmérséklet tartásához több energiára van szükség, és magasabb teljesítményre modulálja az égőt.
Hidraulikus váltót (bazi drágán) lehet venni, de nem nehéz barkácsolni sem, mert olyan egyszerű, mint a faék :)
Segítséget kérnék. Saunier Duval Ecosy F28E AS kazánom van, és nem tiszta néhány dolog vele kapcsolatban, mert néhol a kezelési leírás homályosan fogalmaz, vagy hiányos szerintem.
Ezen a linken található pdf dokumentum 26. oldalán van a beszabályozásról szó, van ott az a rajz a kapcsolókról. A 3-as, 4-es rendben van, de az 1-es, 2-es a szivattyú beálításáról érthetetlen számomra. Valahogy ki kellene iktatnom a kazán szivattyúját, mert mikor fűtéskérést küld pl. a fürdő termosztátja és indul annak a körnek a szivattyúja, akkor hiába nem megy a többi köré, a kazánszivattyú megkeringeti úgy a vizet a rendszerben, hogy kevésbé ugyan, de az összes többi körben is megindul a fűtés.
A másik amit nem teljesen értek, hogy az előlapon lévő tekertyű végül is mire való. Az végülis a kazánnak a saját termosztátkapcsolója? Példa: Ha a teljesítményállító potméter max. állásba van tekerve, de nekem csak 35 fokos előremenőre van szükségem, akkor ezt a gombot kicsivel a nulla fölé állítom be, és ugyan a kazán beindul max moduláción, de ahogy elérte a fűtőkör hőmérséklete a 35 fokot, akkor kikapcsolja a lángot és addig keringet, míg vissza nem hűl az alá, majd láng újra vissza? Ezt sikerült kilogikáznom.
Tehát ha nekem csak 35 fok előremenő kell, akkor inkább állítsam minimum állásba a belső potit és szépen lassan érje el folyamatos üzemben a tekertyű által beállított hőmérsékletet?
Egyáltalán vannak ennek az előlapi tekerőnek valami referenciaadatai? Hogy milyen teljesítményállásnál a tekertyű milyen állása hány fokot jelent?
Továbbá: Egy ilyen kazán vonatkozásában a moduláció szó mit jelent, és mikor, milyen helyzetben történik?
Köszönet és elnézést a sok bonyolult kérdés miatt.
Két zónás fűtésrendszerem van, most kellene kiválasztani a zónaszelepet. A Vaillant nem mond konkrét típust, csak annyit mondtak, hogy gyors reagálású kell és rugós visszatérítéssel. A keringetett vízmennyiség 516 kg/óra. Kis 12 kW-os kondenzációs kazán saját szivattyúja.
Annyit mondtak még, hogy nem kell semmiféle késleltetés, mert a bypass-on keresztül a kazán visszaveszi magát ameddig kinyílik a szelep.
Jó lenne tudni, hogy milyen kvs értéket válasszak, és a motor merre mozduljon feszültség hatására.
Nálam a törpe Junkers úgy van beállítva, hogy a tárolótöltéshez max. 65 fokos legyen az előremenő, a tárolóban pedig 50 fokot tartson. Nagyobb mennyiségű vízelvételt követően bőven csorog a kondenzvíz.
Igen, a nagyon jók 20%-100% között tudnak modulálni.
-15 fokhoz méreteztem, oda kell az 50 fokos előremenő, tipikusan bőven elég lesz a negyven. Most úgy állítottam be az FW200-at, hogy 30-tól kezd, és 50-nél van a vége.
A hovalos kazánokra. olyan 2kw-ra emléxem, ameddig le tudnak menni.
Miért nem megy 40fokos előremenővel a rendszered ?
Az ő rendszeréről és a paraméterekről nem tudunk eleget, kér polemizálni róla, az lehet hogy az öntöttvas radiátorokat cserélni kellene. De csak MAJD, ha a végleges hőigény már megvan. A beruházást el lehet osztani szépen évekre.
A tárolós megoldás tényleg jobb, de egyértelműen leírta, hogy nem akar rá áldozni.
Tisztán radiátoros fűtésnél elég szép beavatkozások kellenek a házon, hogy (megközelítően) egész idényben kondenzációs üzemben menjen a kazán. Nekem "A"-ba (energiatakarékos - lsd. 1514) kellett áthúzni a házat, hogy a radiátoros részen elegendőek legyenek ~18 nm-es szobákhoz a 600x1800-as alu radiátorok (max. 50 fokos előremenő). A megadott információk szerint a háza "F"-ben van, és öntöttvas tagos radiátorai vannak. ~3 millió, hogy "A"-ra alakítsa...
Igen de ezek a kazánok elég jól tudnak modulálni !
A HMV oltárán nem áldoznám fel a fűtést, akkor legyen inkább egy tárolós vízmelegítő.
A 16kw most is elég lenne neki, legfeljebb nem kondenzációs üzemben menne a kazán egyes időszakokban. Viszont később, a hőszigetelés, nyílászárók cseréje, stb után is jó lenne, mert kb egész fűtési idényben kondenzációs üzemű lehetne a fűtés.
A tárolós vízellátás szerintem minden szempontból jobb az átfolyósnál, hiába kicsi a HMV elvételi igény. Ez egyébként is változhat az idők folyamán.
A hőigényéhez (lsd. 1514) valószínűleg elég lenne, de 10 liter/perc hmv meglehetősen soványka... A légköbmétert (~330) megírta, de azt tudjuk, hogy semmire sem használható. Nálam például pár napja még 53 W/légköbméter (vagy 146 W/nm) volt a beépített teljesítményem, a ház turbózása után most cseréltem 20 W/légköbméterre (vagy 55 W/nm). Mindegyik méret illeszkedett a ház aktuális hőigényéhez...
Kb. 120 nm lehet a nettó lakóterületed. Fűtési célra ~175 kWh/nm/év energiát használsz el, ez meglehetősen sok (lsd. táblázat).
Jelenleg a csúcs hőigényed ~16 kW lehet. Ha átfolyós hmv készítést akarsz, akkor szükséged van a ~24 kW teljesítményre. A magas hőigény és a radiátoraid rendszere miatt csak nagyon kis részben számíthatsz kondenzációra. Az Unical kazánokat nem ismerem, de kb. ennyibe kerülnek az átfolyós kondenzációs kazánok, a sima turbósok meg ennek a felébe. Választás előtt nézd meg, hogy mivel lehet vezérelni, nem várt kiadást okozhat pl. a bus-rendszerű vezérlés.
Amikor a kondenzációs és a turbós között választunk, nem árt a vételáron túl figyelembe venni a teljes költséget. A napokban cseréltettem le a nyílt égésterű, 40 kW-os hőközpontomat egy 14 kW-os kondenzációsra (+tároló). Ezzel együtt megcsináltattam a rendszer karbantartását is (12 éves, bőven ráfért). Kéménynél a 120-as aluba lett behúzva egy 80-as cső, belül megy ki a füst, a külső részen szívja a levegőt. A projekt tény költségei a táblázatban láthatók:
A teljes ráfordításban túl nagy különbséget nem okoz, hogy kondenzációs vagy turbós a kazán... Szerintem:
- ha a kassza megengedi, akkor mindenképpen szigetelés, és az új hőigényhez illeszkedő (lehető legkisebb) kondenzációs beépítése;
- ha lerogyott a kazán, és mindenképpen cserélni kell, akkor is erősen megfontolandó a kondenzációs, mert a csere teljes költségében nem túl nagy a különbség.
Meg a nyílászárókat kicserélni... Úgy azért már rosszabb a helyzet a beruházás szempontjából, mert az milliós nagyságrendű móka. Viszont a gázfogyasztásba nagyban belejátszik, úgyhogy érdemes vele foglalkozni.
Ki kellene számolni, hogy a teljes hőszigetelés után milyen hőigény lesz (meg a persze a mostanit is). Ahhoz méretezni a kazánt, meg ahhoz, hogy most nem kondenzációs üzemben elég legyen a teljesítménye. Igy később ki tudná használni a kondenzációt a teljes fűtési idényben. Bizonyos időszakokban még most is ki tudná használni a kondenzációt.
Szerintem a kondenzációs nem éri meg sima turbós jó lesz...a felárat hőszigetelésre kéne költeni...a falra 30HS+15 cm hőszigetelés és a plafonba 30 cm hőszigetelés is kijön a különbözetből . Így csak kisebb mennyiségű gázt,áramot kell fizetni...
