Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
20-as a cső külső átmérője, 3,4 a falvastagsága (most néztem meg a műhelyben élőben).
Ha jól számolom, akkor 13,2 a belső étmérője. 16-os ötrétegűnek felel meg. Aminek a külső átmérője 16. A belseje meg 12. Vagy a 18-asnak meg 14 a belseje.
Na, az az, köszi! 3,2? Bruttó? Úgy értem átmérőben? Ha nem, akkor csak 13,6 a belső? Elég vékonka. Jó lenne tudni mennyi a belső átmérő, mert úgy kellene hozzá választani az Alupex csövet. Amit persze szintén nem tudok, hogy a 16,18,20 belső vagy külső átmérő-e? Gondolom külső, de akkor melyik mennyi belül?
Hát nemtom, lehet nem PE, hanem PP. Ilyesmi lehet. Erre azt írják inkább melegítéssel szeret kötözködni. Itt van is egy hegesztő hozzá. Csak hát erre most nem ruháznék be már azért sem, mert a műa. hegesztés nem megy falban. A könyökök szerintem műanyagba öntött réz (ill. réz műanyagba mártva), mert látok rajtuk fogónyomokat, ahogy összecsavarták a keverőszelep idomjával.
Szerelt már valaki ilyet? Ez valami PE vízcső. Olyan 20mm körül van a külső átmérője, belső mennyi lehet? 16? 18? Arra gondoltam, hogy egy Gebo Quick idommal megtámadom. Olyannal, ami T-ként rászorul az elvágott csőre és a T szára egy 1/2" belső menet. Innen meg mennék tovább 18-as Alupex csővel ill. idomokkal egészen a boylerig, ahol egy falikarban ill. egy 1/2" KM sarokszelepben végződne a csövezés. Eddig jó? 1/2" 18-as Alupex barátok méretileg? Vagy 20-as kellene?
Aztán jönne az érdekes rész. A boyler kiállásai 1/2"-osak (KM). A sarokszelepek szintén. A VTA viszont 3/4" KM. Alapvetően flex csövekben gondolkodom, olyan méretben, ami az 1/2"-nak nem szűkítés (14-15mm már megfelelő). Viszont a hideg ágat meg kell osztani a boyler belépő és a VTA hideg oldal között. Nem tudom milyen T létezik, de az ideális egy olyan lenne, aminek a szára 3/4" BM, így ezt egyből lehetne tekerni a VTA- hideg oldalára. Jó lenne, ha a T többi oldala 1/2" KM lenne, ha van ilyen. Ha ilyen T nincs, akkor lehet teljesen 1/2" is és teszek egy 3/4-1/2 szűkítőt a VTA és a T közé.
Én egy vissza csatoló ágat hoztam létre a HMV kergető nyomó és szívó ága közé. Amíg ez nem volt csak felkavarta a puffert még I es fokozaton is. 22-e óta nem gyújtottam be de ma kell mert egyáltalán nem sütött a nap és kevés a meleg víz, a lakásban 22,5°van.
Én se raktam fölé csapot, viszont mellette van. A pufferen meg le lehet zárni a csapot így max 100 liter víz jönne ki ilyen esetben. Egy időben gondolkoztam rajta, hogy berakjam fölé is.
A rendszer fűtésére leg ideálisabb az alfa v. wilo pico. Nekem elötte 132W-os Wilo tudta csak elnyomni a leg távolabbi radiátorba, viszont a radiátor termo szelepek fütyörésztek. A Pico elnyomja a távolabbi ba is és kusolnak a szelepek, és van, hogy még 10W sem fogyaszt.
A kisebb teljesítmény mellett a kisebb fogyasztás miatt is használják a kis keringetőt. Nem kell nagyobb, akkor meg minek? Nekem a 18W-os 25/2 is sok lett. Fojtogatom 1/2 zárásban, így pont jó, bár nem a legelegánsabb megoldás, de működik az a lényeg!
Nem kell aggódnod. A lágy víz csak annyiban számít, hogy nem lesz vízkőlerakódás a kazánban. Az oxidációt és a vas pusztulását az oxigén bejutása hozza magával. Zárt rendszerben ez nem fordul elő.
A normál kémény(bélés)anyag vékonyabb, mint 1mm. 0,2 talán. A külső szerelt, az lehet, hogy 1-es. Ez a mostani dobozka 1-es, szörnyű kemény, biztos bírná a strapát. Jó is lenne, csak hiányzik a magassága. Egymásra lett hajlítva a két lemez és közte nem nagyon van rés a levegőnek.
Ez jó kérdés. Magyarán gravitációsan vajon át menne e? Ez szerintem nagyban függ a helyi körülmények tő. Bár a kis puffer (amit a solár fűt) alacsonyabb mint a nagy, de a csövek vezetésén is sok múlik. Állítólag ha már 1m hurok van lefelé megszűnik a gravitációs áramlás. Ezt én viszont meg cáfolom mert nálam kb 2m megy lefelé (a pufferból) és utána a keverő meg keringető és csak utána megy fel mégis van gravitációs áramlás amit jelenleg motoros szeleppel gátolok meg. (de a rugós egyirányú is meg tenné). Ezen én nem filozok mivel ritkán van erre szükség és külön kapcsolóval indit hatom a kazán kergetőjét ez egyszerübb.
A hosszúság beállítására függöny tartó spannolót használok. Össze v. szét csavarásával akár tized mm is lehet állítani, a láncnál volt, hogy egy szemmel arrébb raktam már sok.
Ezt oylankor rakják be , amikor a melegvizes rendszerben van cirkulációs vezeték.Ezzel abban sirkuláltatják a melegvizet - nem állandóan, hanem meghatározott időszakokban, amikor általában "kell" - így a melegvizes csap megnyitásakor egyből van melegvíz. nem kell rá várni.
Oda nem kell nagy teljesítmény..
"Mi történik ha, egy Grundfos UPS 25-50 -es forgatja azt a 25-30 liter vizet? "
Semmi..max gyorsabban kering, vagy valahogy fojtod y ferdeszelep...
Én ruha szárító kötelet használok, vékony acél sodrony be van húzva egy pvc csőbe. A pvc-t egy blankoló fogóval egyszerűen le lehet húzni róla, el nyűhetetlen és rugalmas és nem nyulik.
Én is rézkábelnek néztem, csak az enyém annyival problémásabb, hogy a fül lefelé áll nyitott állapotban.Legföljebb csak fél fordulatot mozgat egyik irányba, valószínűleg annyi is elég lesz.
Sodort rézkábel van rajta, ez volt kéznél. A mozgatásról annyit, hogy kb ugyan úgy ahogy nekem van átfúrod a fület a tárcsán s abba mehet bele a drót ha szükséges valami súlyt is akaszthatsz rá a másik vége meg a pillangó karjára. (én a pillangó karra egy rugót tettem s arra kötöttem a vezetéket mert ha nyitottam a kazán ajtaját nagyon feszült az egész)
Szia! Ha a minden fullon van nyáron (hmv kis pufi) sorosan van kapcsolva a kicsi pufi alja a ngy pufi tetejével akkor (esetleg nyáron csap kinyitásával ami a sorosan összekötő csövön lenne) automatizálás nélkül kazán szivatyú inditása nélkül át menne a meleg viz a kispufibol a nagy pufiba. Müködne e?
Kösz, most már jól látszik.Nem tudtam, hogy a szekunderét karral húzod-tolod-e.Annak a "szála" miből van? Bowden, vagy acéldrót?Valami kart kell kitalálnom, mert az enyémen az alsó félkör nyílik.Holnap lefényképezem.
amit csináltattam kéményanyagból, kéményessel, az kb 1-es lemez , ahol kellett pontheggesztették,
az egyik kazánba csináltam másodlagos levegőelőmelegítőt ( olyan mint a lignó-é ) egy tél után azt mondom elég jól bírja ( két "tepsi" amiknek a két átellenes vége nincs )
Kis lyukakat furtam a tárcsára abba erősítettem a vezetéket, plusz súly is van mert a saját súlyától nem forul el. A kapcsolóról már régebben raktam fel képeket keress vissza megtalálod az, hogy mi a típusa passz ezt találtam itthon.
Ez engem nagyon érdekel, de a képekből a nagyítás után is nehéz kivenni a szekunder ablak mozgatását.Úgy néz ki, hogy körbe forgó tárcsával lehet szabályozni, mint az enyémet.
Néztem, nem publikus az email címed.Küldenél nekem normál nagyságú képet és megosztanád a megoldást? A ganz kapcsoló tipúsáról közelebbit? Megköszönném.
Többen írtátok, hogy a pillangóval együtt a primer ablakot kellene szabályozni, így megcsináltam úgy, hogy a pillangó mozgató belimo vezérli a pillangót a primer s a szekunder ablakot egyszerre.
Ha a füsthő átlépi a 340 fokot (tegnap így próbáltam elöszőr, 340 fok alatt a primer kb 2 centit a szek tárcsa 1/4 ig nyitva van) akkor a primer elkezd zárni gyakorlatilag teljesen bezár pár mm marad a szekunder pedig kinyílik teljesen a pillangó pedig zár kb 45 fokra. Úgy néz ki eddig ez a legjobb beállítás az eddigiekhez képest. Száraz akác gallyfával gyújtottam be amibe az 5 centi átmérő már soknak számít s így is max "csak" 390 fokig ment fel a füshő úgy, hogy közben jó volt az égés nem láttam füstöt kijönni a kéményen. Lefotóztam a kialakítást a lényeg, hogy a fehér dobozt amibe a ganz kapcsoló van azt is emeli a belimo így mozgatja a primer ajtót is. Ezzel megmaradt az a számomra fontos opció, hogy áramszünet esetén ill. a rakat leégése után azonnal záródnak a huzatajtók.
Ez így érthető, de nálam rézcsővel van szerelve. Az ad neki rendesen. Helyesebb lett volna vassal szerelni, de egyelőre így marad. Legfeljebb, ha lesz kedvem, beteszek egy magnéziumos anódot a felső hőcserélő tartályba. (Az anód olcsó, csak ki kell fúrni a tartályt és ráhegeszteni egy menetes karmantyút, hogy legyen hová becsavarni:D)
bnorci71 az 57020-as hozzászólásban mutatott ilyeneket, de az 57022-ben is megtekintheted.
Az enyém ugyan nem túl komoly mert vásárban vettem 6ezerért románoktól , de amire kellett arra jó volt és sztem még jónéhány menetet meg tudok vágni vele ha kell. A megvezetés miatt lehetetlen félrevágni a menetet. Az 5/4-esbe már azért bele kell kapaszkodni de van szárhosszabbító (még úgy is).
Ez pediglen a jelenlegi rendszerem. Nem mondanám egyszerűnek, de így alakult mert a kicsi (500L ) puffer volt 1 évig. Rájöttünk, hogy 500L az nem puffer lett beépítve az 1000L es. Jelenleg a kazán a nagyot tölti, majd ha az megtelt (alul 70-80°) kezd át tölteni a kicsibe a 4-es keringető. Mikor már kezd hűlni a nagy mert a lakás fűtés is arról megy, az 5 ös keringető hő különbség (Steca B)alapján kezd vissza tölteni a nagyba. Ettől azért egyszerűbb lesz a soros és a pufferok rétegződése is gondolom jobb lesz.
A sorosnál kisebbik puffit fogja tölteni és a nagyból fog szívni. Ha nyáron túl melegedne a kicsi (4év alatt 2X fordult elő) akkor be indítom a kazán keringetőjét, és át fog nyomni a nagyba a kicsiből. Ezt nem érdemes automatizálni mivel ritkán kerül erre sor.
Tudnál mutatni róla képet, hogy egyáltalán tudjam, hogy milyet keressek? Én a szakiknál racsnisat meg motorosat láttam régen, de gondolom ezek horror árban vannak, persze profiknak megéri.
Szia! Irtad hogy a kissebbik pufiba van a napkoli hőcserélője,és jövőre soros lesz a pufik kötése . A kazánod a nagyot tölti felülről és a soros kapcsolásnál a nagy pufi alja lesz össze kapcsolva a kis pufi tetejével . De nyáron ha a nap kolid jol termel és tele a hmv meg a kis pufi akkor egy másik csővezetékkel zárható csapokkal a kis pufi tetejét a nagy pufi aljával (sorosan ) összekapcsolni lehetne . Müködik e? Vagy külön szivatyuval át tölteni. Abbol az elgondolásbol irtam mivel csak a kis pufiba van a napkoli hőcserélöd. Köszi a választ elöre is ! ( Bocs ha hülyeséget irtam.)
Köszi, rendes vagy!:D Karácsonykor. Annál előbb nem megyek. Szerintem ezt ívvel elég nehéz lehet megvarrni, de mittomén, nem értek hozzá:DDD Kérdés az is, milyen anyag legyen. A mostani 1mm-es savállóból készült, de van, aki azt mondja az nem jó tűztérbe, lángnak kitett helyre. Miből legyen tehát?
A tűzrácsom hőálló lemez, 2 éve semmi baja, pedig szokott izzani rendesen:D Rozsda, mágnes nem fogja, nem vetemedik, nem fogy, szinte nem is tágul. Jó anyag, csak hát 10mm-es:D
A belevágott hungarocell hivatott fékezni az oxigén bejutását a vízbe vagy csak a párolgást fogja vissza? Nem tudom mennyire hatékony, ha azt vesszük, hogy még a régi (O2 diffúziótól nem mentes) műanyag csövek sem voltak erre jók. Parafinra esküsznek sokan, meg olajra. Nem tudom mi a leghatásosabb. Egyáltalán mivel mérhető ez?
A hegesztés (még) nem megy, menetmetszőm nincs, ezért lett réz, ami viszont nem olcsó.:D Viszont gyorsan tanulható. Első alkalommal (3 éve) még vagy 2x le kellett engednem a rendszert a próba után, most nem volt 1 lyukas forrasztásom sem.:D Nem vagyok szakmabeli (közel sem), ahhoz képest írom ezt.
Azért ez nem egészen így működik. Nem csak a méret számít. Elég tekintélyes szakirodalma van az áramlástannak, itt egy lényeges ábra, amely a turbulens áramlás sebesség eloszlását mutatja. A falnál 0 a sebesség.
A lamináris határréteg vas esetén lényegesen vastagabb, mint réz esetén, ezért a rézcsőből kisebb keresztmetszet választható ugyanahhoz a sebességhez/időegység alatt átvitt mennyiséghez. Tehát a 22-es réz nem 3/4" vascső egyenérték. A pontos megfeleltetést most nem találom, ezért írtam 1" vagy 5/4".
Nem pánikolok én sem, de a nyitott és kevert rendszerek jellemzője az erős oxidáció. Nem a réz van veszélyben hanem a vas. A csövek átlag 3mm vastagok, nekem a tartály is. Egy kazán remélhetőleg vastagabb anyagból van. Leengedtem most a rendszert az átforrasztás miatt, láttam mennyi fekete iszap van benne. Valahol fogy a vas. 20 évet így is kibírhat a rendszer, aztán kidobjuk:D Csak azért írtam, mert egy nyitott rendszert is (okosan) meg lehet csinálni réz nélkül és annyival kevesebb a gond. A merülőhüvely is lehet rozsdamentes meg a hőcserélő is. Nekem nem az, csak lehet. Viszont minél kevesebb réz van benne, annál jobb, hamár. Ezen kívül magnéziumos anódos védelemmel szoktak még elébe menni a vas fogyásának. Amíg van belőle, az anód fogy és nem a vas. Ez mondjuk elég olcsó és egyszerű megoldás.
A 22 mm-es rézcső sztem a 3/4"-os vascső keresztmetszetnek felel meg. Ez elég karcsú bármiféle vegyestüzelésű rendszerhez, bár tudom ezt sokan cáfolják. Tegyék, nekem a kazán 3m-es körzetében 5/4"-nál vékonyabb 1"-os cső csak a radiátorok felé menő. Illetve még a pufferből kilépő és a betervezett VTA szelepből a visszatérőbe menő cső is 1"os. Mondjuk ez a cső egy halott dolog mert totál fölöslegesnek tarom a VTA szelepet ezért nincs is. A radiátorok elbírják a 85 fokos vizet is, legalább rövidebb ideig megy a fűtőköri szivattyú. Igaz így nagyobb a helyiség hőfok lengés, de az átlag ugyan annyi.
Nyitott a rendszerem és a csövek fekete vascső és réz merülőhüvelyek. Akkor most nekem 5 év múlva minden ki fog lyukadni? Nem pánikolok mert olyan rendszer úgysincs amiben csak réz van, eleve a kazán és a puffer is vasból van. Akkor most miért is kell nekem jobban parázni a vascsövek miatt?
Ezért kell olyan UPS-t venni/használni amelyik nem 1-2 db 12V -os akkuval megy hanem mondjuk 8 (vagy több) darabbal (7Ah) így a DC fesz 96 volt illetve töltéskor 108V körüli. Nincsenek extrém áramok, extrém méretek és mégis van kapacitás, áthidalási idő.
Az én Siemensem is ilyen, igaz 3kVA-es így simán elvinné a szgépeket is meg a lakást de most inkább csak a fűtés megy róla, fő a biztoság és nem került többe mint a mezei APC-k stb. Online üzemű, az alap fogyasztása 50W körül van, nekem megér havi 1500 Ft-ot (6 hónapon át) a stabilitás és megbízhatóság, nem kapcsolgatom ki-be. 1 keringető és a szabályzók/elektronika közel 5 órát tud menni róla ami több mint elég. Ha "súlyos" áramszünet lenne azt úgyis generátorral vészelném át. Plusz van tartalékban 2 db Powerware szinuszos az egyik 5125 1000VA-es a másik 5115 700VA-es, azok 2 db akkuval mennek, de csak tartalékok, néha bekapcsolom őket az akkuk töltése miatt. Egyébként a jelző áramkörök nem is szünetmentesről mennek hanem sima 12V-ról megfejelve 2 db akkuval párhuzamosan(ha az egyik meghibásodna).
Sokra mennék egy olyan vészjelzéssel ami szintén a szünetmentes kimenetéről működik de az meghibásodik így nem csak a szivattyú állna le de vészjelzést sem kapnék, illetve a biztonsági szelepektől vagy a tetőn a gőzkifújáskor.
Ja, ha tudsz hegeszteni. Méghozzá jól. Forrasztani lényegesen könnyebb. Nekem. Meg kell tanulnom hegeszteni is egyszer, ez is igaz. Most éppen egy 200x200x20-as, oldalain lyukas (18x d=5) tűzálló dobozkát kéne csinál(tat)nom, mert nem lett jó a tericer elosztóm.:(
14+szállítás a Vaterán egy új Mannesmann 2 év garival. Tényleg normális ár. Bár csak kazánházi szereléshez jön szóba. De ott jó lehet. Nekem mondjuk a padlóban kellett elvinnem 8m 22-es rézcsövet. Éppen elfért a minimális szigeteléssel. Vassal nem ment volna. Annak mi a vas megfelelője? 1"? 5/4"? Viszont a nyitott rendszert csinálhattam volna csak vassal a kevert réz/vas helyett. Nem lenne annyira veszélyes a vas pusztulása. Mondjuk a Swep hőcserélő akkor is réz, szóval azt is okosabban kellett volna választani.
Nem számoltam utána de sztem egy menetmetsző készlet fele annyiba kerül mint a leírt rézcső mennyiség ára.
Hogy tud félre menni a menet? Eleve van egy megvezető ami legalább 5 centi hosszú. A régi "kerepes" metszőknél valóban nem sok megvezetés van és ott félremehet a menet, de én azt csak azért nem dobtam ki mert Édesapámé volt. Inkább elmentem és vettem egy kompakt készletet, azzal gyerekjáték a menetmetszés pedig én zömmel 5/4-es és 1"-os meneteket vágtam vagy 30-at csak a puffer bekötéshez.
Rá tapintottál a lényegre, én sem tudtam, hogy van ilyen. Vagyis idő kell, hogy átadja a hőt a hőcserélő. Nyilván ebben az is benne van, hogy a gyártók spórolnak a csővel. (már a hőcserélő hosszára gondoltam)
Kösz. Remélem ha gyakorlom fog menni, azt tapasztaltam a kezdésen múlik. Van metrikus készletem bár 14 es a leg nagyobb de sosem volt gondom vele. Csupán az ösztönöz, hogy 1/3 ába kerülne acél csővel.
Több állítással, egyre a végső mérethez közelítve szoktam a nagyobb átmérőre menetet vágni, 3-4 lépésben, akkor gond nélkül megy. Az első rákapatást egy határozott kézi körmozdulattal indítom, nem nagy élletöréssel.
A vezérlő hő érzékelői hő ellenállások. Amíg megy a kazán a visszatérő érzékelő egy mű ellenállás lesz (amit ki kell majd mérnem) ez stabil 50°fog jelezi, tehát ehhez képest fogja viszonyítani a kazán vizet. Mikor leéget a kazán a puffer aljába helyezett érzékelőre fog át váltani így ahhoz fog viszonyitani.
Jelenleg a két puffert figyeli mert csak a nagyban megy be a kazán és onnan szív a lakáskőri keringető, vagyis ha nagyobb a hő különbség a két pufi közt kezd vissza tölteni a nagyba. Nyáron most is van egy mű ellenállás a nagy puffer helyett és így azt 81°nak érzékeli. Így nyáron csak akkor tölt a nagyba ha már a kicsi (mert abban van a napcoli hőcserélője) legalább 84-85°os. Erre volt rá példa a 4 év alatt 2X . Ha nem lenne a mű ellenállás folyamatosan egyenlítené ki a két puffit ami nyáron felesleges viszont télen szükséges. Kicsit komplikált de működik, ezért lesz egyszerűbb a soros sajnos nem egyformák a pufferok és hely hiány miatt távolabb vannak egymástól.
Én is a zsibin vettem a metszőkészletet az oroszoktól még régen ez ½”- 5/4” ig, a gondom vele ha nem 100%ig derékszögben indulsz vele félre megy, már több szőr próbáltam de úgy látszik béna vagyok hiába köszörültem kúposra a cső elejét. Mindegy tavaszig még esetleg gyakorolok van egy pár csődarab.
Ez a puffer alján levő érzékelő és a kazán érzékelő általi kikeringetés egy vezérlővel összekötve kapcsolja a szivattyút,
A kazán felfűtésekor is előáll majd ez az állapot, hogyan különbözteti meg a két fűtésmódot?
Nem jó egy flip-flop kapcsolás, ami felfűtéskor tiltja az indítást, lehűléskor átbillen és engedi?
3/4-es metszőm van, kerestem 1"-os késeket a zsibin, azzal tudnék nagyobb csőméretet is vágni, csősatu nélkül svédfogóval kell megtámasztani normál satuban.
Jővőre ha már sorosak a pufferok, már egyszerű lesz au.zálni. Mert csak egy hő ellem figyeli a puffer alját és ha az már hidegebb mint a kazán bekapcsolja a kazán keringetőjét és ha már nem lesz hő különbség le áll. A cuccok megvannak csupán a csöveket kell meg vennem de az húzós lesz kb. 14-15m 32 v. 35 ös réz mert a menetvágás az nem az én profilom, nincs cső satum és mindig eddig félre ment a metsző. Arra meg nehéz embert találni, hogy vágjon egy pár menetett aztán majd én összerakom.
Ez nincs automatizálva, fent a csipi akkor is megszólal ha leéget a kazán (90°alá megy a fűst meg ha a kazán 92°os) . Ekkor lemegyek és átváltom a kart (a visszatérőt) a pufferról a kazán le eresztőjére és be indítom a lakás fűtést manuálisan. Tehát a fő keringető üríti ki és figyelem a kazán hőmérőjét, van hogy hamar lehűl de ha nem rég ment a fűtés és a visszatérő is viszonylag meleg akkor várnom kell míg kihűlnek a radiátorok és utána megyek le, elég sok víz van a rendszerben de a kazánban is .
Amikor leég a töltet, a kazánban maradó melegvizet milyen hőfokra érzékelve mi nyomja be a radiátorba automatán? Vagy kézzel átállítod az irányváltó szelepet?
Valóban úgy ég mint a fenyő, ráadásul ezek vékonykák de akkor is jó ár és még gyútosnak is lehet használni mivel télre ez senkinek sem lenne elég. (lehet, hogy a bringát is mellé adják)
Tavaly is volt szó a külső aksis megoldásokról, hogy a töltést is külsőleg kell megoldani, mert a szünetmentes belső töltője nem valószínű hogy kibírja a megnövekedett áram és hőmérséklet terhelést. Kérdés, hogyan lehet összekapcsolni, hogy jól is működjön. Kézenfekvő egy diódával a külső aksikról a szünetmentes felé engedni az áramot, az megakadályozza a szünetmentes töltő áramának kijutását az aksikra. A töltés mehet kívülről - de csak leválasztott aksikkal - és így egy áramszünet utáni visszakapcsolásnál sem lenne gond. Amit meg kell oldani, az a csepptöltés... Vagy a dióda helyett egy öntartó relé (amelyik figyeli a hálózat visszatérését) amely old, ha visszajött az áram - ez esetben a csepptöltéshez elég lehet a szünetmentes belső töltője. Persze mindez csak az offline és line interactive szünetmenteseknél alkalmazható, az online típusúak állandóan aksiról működnek, ott állandó a töltés.
Az aksi nálad olyan mint nálam a két különböző puffer, párhuzamosan nem lehet (jól) tölteni. Sorosan igen, csak akkor 24V töltő kell. Ha igénybe vannak véve akkor sem előnyös, mivel a kisebb hamarabb lemerül és ilyenkor a nagyobb még a kicsit is táplálja. Vagyis a gyakorlatban nem 55+72=127A/h áll a rendelkezésedre. A 72A os bőven elég.
nekem van 3db: 2xAPS Smartups620, 420, BackupsRS -1500, +Eaton, egyik sem volt jó, vettem egy Centralion Claire 1000-est (bánom hogy nem nagyobbat-azoknak van külső aksi csatlakozójuk is) http://www.centralion.com/html/product/back-Product-ups-claire.htm ezt melegen tudom ajánlani, nem olcsó de oszcilloszkóppal sincs hiba a szinuszban.
Te Joe bácsi! Már 2x leírtam, hogy a rendszer legmagasabb pontján lesz a tartály. Ott kell legyen 0,3. Így már oké a P0=0,3? A Vv esetén a min. 3l-ről mi a véleményed?
Amúgy, hála az égnek, úgy tűnik megvan a megoldás. Ronkovik olvtárs több konstruktív ötlettel állt elő, övé a gyertes megoldás is. Probléma: a primer kör megnövekedett ellenállása miatt a gőzvezetéken felmegy valamennyi víz a tartályba.
Amíg a HMV tartály nem volt a rendszerben, addig is olyanok voltak az állapotok, hogy nem lehetett a primer keringetőt csak a legkisebb fokozaton használni (Wilo Star RS 25/2 (45/30/18W)), hasonló okból: a nyitott kiegyenlítő nincs elég magasan. Na a megnövekedett ellenállás miatt így a tartály relatíve még "alacsonyabbra" került. Másképpen fogalmazva: a keringető legkisebb emelőmagassága is túl nagy. Innen jött a logikus következtetés: ha nem tudjuk a tartályt kiemelni ebből a beböfögő magasságból, a keringetőt kell fojtani! Levettem felére a nyomó oldali hollanderes zárószelep áteresztését, így megszűnt a böfögés, minden csendes, a tartályban nem kering a víz. Mondjuk a keringető kevesebbet szállít, így a dT növekedhetett, de lesz, ami elvonja majd a hőt. A próbafűtés megvolt, eddig minden ok.
Köszi Ronkovik!:D
/persze köszi mindenki, aki gondolkodott rajta.../
Ez tiszta színuszos szünetmentes. Legelább is az egyik ismerősömnek pont ilyen van és amikor áramszünet van semmi változás nem hallható a szivattyúk hangján ( kettőt hajt az ups-ról).
A búgó hang az ups-ből jön ( töltéskor). Nem hangos, enyhe búgó hang
2. Mivel nem tiszta szinusz feszültséget ad, azért búg a motor (melegszik is rendesen, majd valamikor le fog rohadni) . számítógéphez jó, főleg na nem passzív PFC-s a tápja.
Tiszta szinusz kell a motorokhoz, nem kvázi szinusz. Bizz benne hogy nem lesznek hosszú áramszünetek :) Szerezz "pure sinewave" teljesértékű szinuszost, az teljesen olyan lesz mint a hálózati áram.
1. Szerintem az aksik kapacitása inkább a töltés szempontjából lehet gond (külön kell töltened), összkapacitást meg úgy kapod meg, hogy a legkisebb kapacitásút veszed (feltételezem, hogy azonos technológiájúak pl.Ca-Ca).
2. Mivel nem tiszta szinusz feszültséget ad, azért búg a motor (melegszik is rebdesen, majd valamikor le fog rohadni) . számítógéphez jó, főleg ha nem passzív PFC-s a tápja.
Tiszta szinusz kell a motorokhoz, nem kvázi szinusz. Bizz benne hogy nem lesznek hosszú áramszünetek :) Szerezz "pure sinewave" teljesértékű szinuszost, az teljesen olyan lesz mint a hálózati áram.
1. Szerintem az aksik kapacitása inkább a töltés szempontjából lehet gond (külön kell töltened), összkapacitást meg úgy kapod meg, hogy a legkisebb kapacitásút veszed (feltételezem, hogy azonos technológiájúak pl.Ca-Ca).
A fesz ingadozásra jó egy UPS. Sajnos nem lehet minden fogyasztó elé azt tenni, de az érzékeny és kis fogyasztású cuccokat lehet vele védeni. Sajnos a villám ellen ez sem megoldás. Írtam is már. Megfeküdt az is a telefon vonalon bejövő ütéstől és kinyírta plusszban a modemet meg két gépben a LAN portot (akik kábellel voltak rajta, egyébként kikapcsolva). Ez egyébként egy olyan UPS volt, amiben van telefon vonali szűrő. Na villám ellen az sem véd.
A rexik: Nekem konkrétan ki volt húzva az egész hóbelebanc a konnektorból, de ugye a fém kémény kiváló villámvezetőnek bizonyult. A füstmérő érzékelőjén lement az egyik Rexihez, az teljesen kuka lett, onnan átment a másikhoz, az csak kapott egy szélütést.
Kérdeztem milyen (megbízható) forrást javasoltok félig hamis (rejtett menüs) Rex C-100 beszerzésére? Lehet eBay és angol is... Valaki?
Akkor az gyári hb. Az nem jelent ma már semmit, hogy rá van írva a Japán. Belül biztos vagyok benne, hogy Kínai. A Sony-tól kezdve már mind az. Pár hónapja szabira ment Samsun LCD monitor, na mi van belül? Kínai panel. A Sonynál nem is kertelik, hogy Kínai kívülről is el lehet olvasni. Mi ez ha nem a sárga veszedelem csak nem puskákkal hanem gazdaságilag mindenűt ott vannak. Ezért van Európában munkanélküliség mert mindent oda vittek (globalizálás címén) de ez nem idevaló! (remélem nem Kínai a narrátor)
De jó, hogy ezt be linkelted. Már régen egyszer meg említettem a HMV-t egy Grundfos 32W al nyomatom, próbáltam már fénycső fojtóval is de melegedett és az is sok mert csak átszalad a hőcserélőn. A végén úgy korrigáltam (mint a rajzomon is látszik) egy visszatérő ágat hoztam létre. Működni működik 4 éve de ez a sp. keringető a megoldás 4,5W. Mindig tanul az ember.
Értem. Én úgy gondolom az 1-es keringető mint kazánvédő 50°alatt be sem indul, majd ahogy emelkedik a kazán hőfoka fokozatosan kezd be indulni és ezzel egyben már mint töltő szerepe is lesz hiszen ami egyszer bemegy kazánba annak ki is kell belőle jönnie.
Tehát ilyenkor még kettős szerepet lát el de ahogy emelkedik a kazán hőfoka egy re inkább növekszik a teljesítménye és töltő szereppé fog válni. De ezen a hőfokon már nem is kell tartani a lecsapódástól. Ha viszont kezd hűlni a kazán a tömegáramlás is csökken és kezd megint a kettős szerep érvényesülni. De hangsúlyozom ez csak elmélet. A kiürítésben már kezd gyakorlatom lenni a 3járatúval, de szerencsékre most ritkán kell tüzelnünk.
Ezt még nem tudom. A 2 es keringetőnek az lenne a feladata, hogy egy kevés meleg vissza áramolhasson a kazánba mint egy bipass ág v. a kazánon belül keveredjen a víz. Ha ez nem lenne akor az 1 felől csak hideget kapna alul a kazán (jó eleinte keveset) de később mikor felmegy 80°ra már sok hideget kapna alul. Tehát be kéne úgy állítani ezt a bypasságat ami kb.5-10°Dt. Vagyis meg kéne valósítani amit pl: a Regulus nál ajánlanak a bypass beállításra (nem a TSV5B-re mert az au. bipassos). A StecaB a termosztát szerepét venné át. Vagyis amig hideg a kazán(50°alatt) se be se ki nem megy a kazánból víz, de ahogy ezt meghaladja fokozatosan emelkedik az 1 keringető teljesítménye akár csak a termosztát nyitna egyre jobban. Persze ez most még csak elmélet.
Ok. ez most csak mint kazánvédő vázlat volt. Az egész rendszer né már érthetőbb.
Talán költséges sebnek tűnik mint egy regulus v. ESB (bár ott is kell keringető) de ezek már megvannak ill. jelenleg is használom őket. A leállás utáni kazánból való kiürítés is meg van oldva.
Közben a jövőre tervezett 2 puffer közti soros átalakításon törtem a fejem. A Laddomattól meg kell válnom, és vajon megoldható e a kazán védelem (kátrányosodás) a felszabadult hő különbség alapján működő teljesítmény szabályozóval és a fel szabadult 2db keringetővel. A csövezés kivételével minden alkatrész rendelkezésre fog állni. Feltételezett működési elv a következő: 90°fűst hőnél a 2 es kisebb teljesítményű keringető beindul (ez hasonló feladatott lát na el mint most a bypass ág). Ennek a kazánba való bevezetését a le eresztő csapnál tervezem. Ha a kazán hőmérséklete eléri a 50-60°ot beindul fokozatosan az 1 es keringető, és ahogy emelkedik a kazán hőmérséklete a keringető teljesítménye is arányosan nő. Ennek a paraméternek a be állítása egyszerűen elvégezhető a StecaB menüjében. Kérném a véleményeteket v. kritikákat.
"Azóta ha ilyesmi van v. nagy vihar mindent kikapcsolok (au. lenyomom a óránál)"
Villám másodlagos hatása ellen ugyebár semmit sem ér, mivel az induktiv csatolás útján terjed. Ha a kapcsolót lekapcsolod, vagy a kismegszakítót lehúzod, attól egy közvetlen villámcsapás simán átmegy rajtuk, túl kicsi az érintkező távolság (áthúz).
Valahogy a túlfeszültség elleni védelmet kéne megoldani. Persze villám ellen az sem segít, de előfordulnak áram szünetek és ezt követően ha szolgáltató vissza kapcsolja elő fordulhat egy rövid tulfesz. a hálózatban. Ez persze pár tized mp. ig tart (amit a szolgáltató tagad) de egyes készülékek ezt nem viselik el. Sajtó értesülés szerint volt már ebből pereskedés és a szolgáltató kénytelen volt a kár megtérítésére. Nálam a garanciális hűtő és a fax ment szabira (már ezekben is processzor van a szerelő kérdezte volt e villámlás a közelben) a hűtőt megjavították (panel csere) a fax ment a kukába. Azóta ha ilyesmi van v. nagy vihar mindent kikapcsolok (au. lenyomom a óránál).
Ez így van. Ez a tüzelés alapja. Tehát a hasábok méretével is lehet az égést szabályozni. Vékonyabb hasábok nagyobb felületen égnek, nagyobb lánggal és rövid ideig és a java kiszalad a kéményen (akár csak a papír). Nagyobb hasábok kisebb felületűek rövidebb lánggal égnek kevesebb szalad ki a kéményen és tovább tartanak. ( a pillanatnyi teljesítmény is arányosan kisebb ).Persze nem egyszerű egyformára hasítani még ha van gépünk is. Ezért én azt csinálom mivel alsó égésű a kazánom alul a gyújtósra rakom a kisebbeket, hogy könnyebben be induljon majd rá a nagyokat, előfordul, hogy állítva ha csak úgy fér be az is elég.
Mindenkit meghívok az adott helyre. Mindenki ott a rendszer felett ötletelhet. Mindent ki tudunk próbálni. Mindenki láthatja a tervet. Mindenkinek el tudom mesélni a történetet. Ami nem elhanyagolandó, hogy mindenki meg is fogja érteni a bajomat.
Nem, mert nincs rönkfám. Minden rönköt hasítottunk, mert azt olvastam, hogy a keményfa annál hatásosabb minél apróbra hasítod, a puhfa viszont úgy jó ha minél nagyobb.
Tovább menve ezt a gyártó "mindennelfűt" kazánnak hirdeti. Tehát, nem muszály rönkfát rakni bele, mert azért a rönkfa égető kazánok sem így néznek ki. Tudom, hogy lassan eljutunk odáig, hogy semmivel sem tökéletes. Ellenben fával már tüzeltem benne, amik 70cm hosszúak, hasított bükk és jó volt a hatásfok. Csak az idén még nem volt tartósan -10 fok. :(
Az a fojtó tárcsa amit leírtam, nem mozog, nem billeg egy tengelyen, NEM pilangó szelep.
Egy füstjáratba épített "lukas lemeztárcsa".
Használható helyette a füstcső leszűkítése is ,megfelelő idomok összállításával, (szűkület/bővület).
Kizárolag csak túlméretes kémény esetében illik használni, hogy belőjük a kazánhoz szükséges értéket mert ugye a kémény már megvan és nem fog újat építeni a tulaj , lásd Süni esetét.
Ha rendes a kazán és a kémény passzol egymáshoz okafogyott a használata.
Mellesleg nálam ha lezár a primer levegő nyílása, mert lezár gyakorlatilag légmentesen mind egy tengeralattjáró ajtaja, akár a tűz is kitudna aludni ha nem csökkenne le a vízhőmérséklet.
A rendszerem huzata ettől függ, tehát nincs szükségem pillangós szabályozásra.
Ezt elkerülendő mindig van valamennyi szekunder levegő beadagolásom.
Na ja. Én most a tetőről lejött fenyőlécekkel tüzelgetek, asszem 40 x 20 mm, szóval nem az igazi. A láng magas, hamar leég, pillangó tökig elzárva és alig akar 300C' alá menni a füst.
Szóval nagyon is fontos, hogy mit teszek be és mekkora a keresztmetszet.
Az meg mit számít tesó? Ott lesz a tartály, azt írtam volt. Ezen a linken számítgattam, de 0,3 indulóval 2,5-es lefúvóval is 10,3l jött ki. Sajnos a tartalék térfogatra min. 3l számít, csak tudnám minek? A képlet alapján 0,33l. Majdnem 10x több. Ne már! Ha maradhatnék a minimumnál, akkor a 8-as tartály bőven elég lenne. Egy jófajta Zilmet hidrofor tartály, ami 99 fokig mehet. Évek óta 3 bar alatt volt a membránja, jónak tűnik. Mit gondolsz/gondoltok?
Na erről van szó ezt kellet volna, hogy tegye. V. a pudig próbája az evészet ehhez nem kell szakértelem és szakvizsga. Átadás átvétel meg kell, hogy legyen és ha működik minden ahogy megrendeltük utána lehet csak a hátralékot kifizetni. (mer ugye előleget mindig kérnek) A kivitelező is igyekszik minél előbb a pénzhez jutni ha gond van igyekszik azt megoldani hiszen az ő érdeke is.
Próbáltad már, hogy megrakod rendesen száraz rönkfával s a tetejét gyújtod meg? Fontos, hogy rönk legyen mert akkor kissebb az égési felület így alacsonyabb a füsthőmérséklet s tovább is ég a rakat. (ha már egyszer rönkégető)
Nem arra voltam kíváncsi, hogy a "fűtési fanokkal" szemben egy igazi profi szakember milyen szakszavakat képes megjegyezni, a pillanóhatás ugye ettől még megegyezik.
Nem is idézném pontosan az akkori mondandódat, miszerint csak a hülye "fűtési fanok" buherálják a pillangót, bízva a túlelektrizált vágyálmaikban, amivel a profi megoldásokat túlszárnyalva megalkotják az örökmozgót.
Nem ezek a dolgok számítanak.
Csak az eredmény.
A legegyszerűbb lesz a zseniális.
Felesleges az egyik terület szakemberének egy másik terület szakemberét lekezelően beállítani a saját területén.
Nem a rönkégető kazánban kell gondolkodni. Amit én elmondtam itt a fórumon az annyi volt, hogy szalmabálával is lehessen tüzelni és min 80KW legyen. Erre jött a válasz: keressem fel a Kiss urat.
Erről nem kívánok több szót ejteni. Senkit nem hibáztatok, max magamat, de az ellentétes és kiforgatott véleményket nem tartom igazságosnak. Illetve azt sem, hogy ki mit lát a sorok között.
Még mindig a célom az, hogy a meglévő anyagból kell valamit kihozni. Ezért kérdeztem egyet s mást.
Nekem nem lehetett véleményem az általad használt rönkégető kazánról mert nem is ismerem. Már többször említettem a te kazánod teljesen más felépítésű mint az én volt kazánom. (amit itt páran használnak és nem panaszkodnak rá) Javasolni meg senkinek nem javasoltam csak a véleményemet mondtam el a Lighnoterm HT25 –röl. Ezt azért szabad nem kötelez senkit arra, hogy meg is vegye. Te tudod meg a gyártó milyen igényel léptél fel és miért ezt a rönk égető kazánt választottad hibáztatni meg nem másokat kell a rossz döntésedért.
Ha megadsz egy telefonszámot és szánsz rám 15-20 percet, elmesélek mindent. Leírni nem vállallom. Nem azért mert olyat írnék, hanem azért mert egy mesekönyv megtelne vele. Beszéd talán gyorsabb.
Mielőtt képletesen szólva "kiherélnétek itt egymást a fórumon", ami szerencsére nem történhet meg, próbáljunk előrébb jutni.
Leírtad ugyan, de nem tartottál ki az elképzeléseid következetes megvalósítása mellett, miért?
Bíztál benne, hogy a tervező tudja mit csinál? Oké, bizalom nélkül nehéz megvalósítani a dolgokat.
Műszaki átadáson, ha volt ilyen ki tudta hozni a számított teljesítményt a rendszerből, valószínűleg nem.
Ez gyakorlatban maximum 37 fok delta T lett volna külső/belső hőmérséklet alpján. De ezt csak -15 foknál lehetett volna produkálni tehnikailag.
Részletesebben, ha a kinti hőmérséklet 15 fok körüli, a rendszer több órás üzemeltetése (4-5 óra) elteltével a belső hőmérsékletnek kibírhatatlan magasra kellett volna fölkúsznia, 32-34 fok környékére (Persze csukott nyílászáróknál).
A kazánvíz kimenő valahol a 100 fok környékén tartókodott volna, a visszatérő 80-90 között és a kazán még nincs kihajtva maxra!
Valami ilyesmit kell produkálnia egy jóltervezett és szakszerűen kivitelezett rendszernek, átadáskor.
Ezt követeld meg legközelebb. A puding próbája az evés!
Ha nem megy a dolog, "szorí", kedves Uram nem szerződészerinti a teljesítés, pénz nincs, kezdjük újra amíg jó nem lessz, vagy vegyünk érzékeny búcsút egymástól.
Annak idején amikor még vergődtem ilyen dolgokkal, általában 2 óra múlva mondták jó lessz mester, elhisszük, de a család vissza menne már a lakásba.
A másik dolog a kazán.
A hosszú járatú és a "hosszú lángú" kazán kifejezés nem ugyan azt takarja!
Annyi a közös bennük, hogy a "hosszú lángú" kazánhoz, hosszú járatú kialakítás tartozik.
Ez gyakorlatilag a tűztér felület és a füstjáratok felületének aránya, ami minimum, 1:3,2-höz, névleges teljesítményen üzemeltetett kazánnál.
No ezt nem tartják be a gyártók a már leírt okokból kifolyólag, mert úgy sem megy a kazán csak ritkán névleges teljesítményen, résztelhelésnél meg elég lessz az amit meghagynak.
Fogj egy centit és méregesd meg a kazánodat, nem kell pontosan centire precízen csak úgy ahogyan hozzáférsz, 2-3 centi "tolig" belefér.
A közelében sem lessz a fent leírt arányszámnak. Ezért van 800 fokos kimenő föstgázod.
A gyártók szívesen csúsztatnak a vegyes tüzelésű kazánok teljesítmény adatainak megadásánál.
Így tág teret adnak a fanatikus "fűtés fanoknak" a gyártók hibáinak kiderítésére és házilagos kijavítási kisérleteiknek. Tegyük hozzá sok esetben eredményesek a beavatkozásaik.
Semmi sem az aminek mondják, a gyakorlati alkalmazás, használat dönti el mire képes adott körülmények között, ezért nehéz az összehasonlítás laikusoknak, hozzáértők is izzadnak amikor állást kell foglalni egy ilyen helyzetben.
Bizony, ezt a szüleimtől úgy hallottam, hogy a "saját munkát ne számítsd pénzben".
Azért volt nálunk olyan, hogy a férjem és én a szomszédban a tetőt ácsoltuk, itthon meg a nagylány és nagyfiú keverte a betont és oda talicskázta a segédmunkásnak az aljzat betonozáshoz. Jóval többet keresett az ácsolással, mint amit kifizettünk a betonozásra.
Azt hiszem te vagy az egyetlen aki érti a problémát. Igen erről van szó. Annyiban tévedsz, hogy én mindent leírtam neki!! Illetve annyiban, hogy a Kiss úr elmondása szerint ez hosszú járatú kazán. A többi pontosan az és úgy történt ahogy ne leírod.
Semmit nem felejtek el. Még nem vagyok szenilis. Ez így is volt. De ki mondott/írt olyat, hogy a gyakorlati szaki valamihez hozzá is nyúlt, esetleg átalakított. A gyakorlati szaki elmondta a véleményét. Az ő véleménye alapján indulok el azon, hogy mit tduok megvalósítani belőle "bontás" nélkül. Remélem ismét írtam olyat amibe bele tudsz kapaszkodni.
A legnagyobb hibát ott követtem el, hogy legelőször is a te véleményedre hagyatkoztam. No de ez már tényleg a múlt.
1, A fűtési rendszer nem úgy lett megtervezve ahogyan a megrendelő elképzelte. (puffer kazán biztosításnak, radiátor kiosztás magashőmérsékletű fűtővízre méretezve, vegyestüzelésű kazán teljesítmény szükséglete "kihegyezve", stb)
Miért?,--- elbeszélt egymás mellet a megrendelő és a tervező, egy dolog elgondolni, másik elmondani (leírni), harmadik megérteni és megvalósítani a megrendelő igényét, kívánságát.
Szerintem itt követtétek el az első hibát.
ezen részével nem értek veled egyet, a tervező a 'szaki' neki kell megértni mit akar/nem akar a kuncsaft, mi az elképzelése, neki kell kivarázsolni a megbízóból, majd a lehetőségeket felvázolni neki, ő 'ért' hozzá a kuncsaft nem.
szép lenne ha az orvosnak azt mondod fáj a hasad erre további kérdés nélkül megműt vakbélre közbe meg csak szorulásod volt
a "hiba" az hogy megbízott a tervező 'hozzáértésébe'
sajna ma ezt itt hungarisztánba nem lehet ahogy Süni leírta ha valamit csináltatni akarsz előtte sajna el kell végezned egy gyorstalpalót az adott szakterületből :((
66l víztöltet esetén, ha a tartály a rendszer legmagasabb pontján lakna, mekkora méret kellene? Találtam egy 8 lityóst. A biztonsági szelep 1,5-1,8-2,5 lehet. A legkisebbel szimpatizálok, de egyelőre csak 2,5-öset láttam nyomásmérő csatival.
Persze, ez a tagadhatatlan előny, de a nyomás alatti üzemelés számomra veszélyesebb terepnek tűnik, a rendszer is maszek, meg pénzes dolgok ezek a biztonsági ketyerék (nem elhagyhatók).
1, A fűtési rendszer nem úgy lett megtervezve ahogyan a megrendelő elképzelte. (puffer kazán biztosításnak, radiátor kiosztás magashőmérsékletű fűtővízre méretezve, vegyestüzelésű kazán teljesítmény szükséglete "kihegyezve", stb)
Miért?,--- elbeszélt egymás mellet a megrendelő és a tervező, egy dolog elgondolni, másik elmondani (leírni), harmadik megérteni és megvalósítani a megrendelő igényét, kívánságát.
Szerintem itt követtétek el az első hibát.
2, A vegyes tüzelésű kazán az nem gáz vagy olaj kazán, a teljesítménye hullámzik.
Mitől?---A tüzelőanyag fajtájától, valamint időbeni mennyiségétől, ez a rárakás fügvénye.
Ezek mind embertől függő tényezők, tőled. Vagyis meg kell tanulni fűteni a rendszerrel.
3, Ez a kazán ami beépítésre került, neked nem jó, ezt cserélned kell.
Miért?,--- Ha jól hámoztam ki a Hsz.-ekből, ez egy 80KW-os rönkégető kazán. Ezek felépítése és kialakítása a szakirodalom és a gyakorlati tapasztalatok alapján eltér a kommersz, átlagos kazánoktól. Miben is?. Nagy rakattér (tűztér) és ehez relatíve kis felületű füstjárat tartozik. Ez a kazán a hő jelentős részét a beizzó farakat infra sugárzása útján hivatott átadni a víznek és csak a marédékot a füstjáratok falán. Régen ezt úgy mondtuk rövid lángú kazán.
A kommersz átlagos kazánok szinte mind hosszúlángra tervezettek, ezt rontják le a kivitelezők (gyártók) különböző gyártástechnológiai és alapanyag takarékossági megfontolásokból, ezek eredményét tudod megvásárolni.
A másolt és koppintott kazánoknál még siralmasabb a helyzet.
Valami hasonló a helyzet nálad is részben.
Kis Úrnak illet volna felhívni a figyelmedet arra, hogy ez egy rönkégető kazán és kutyadobáló fűtőanyaggal, rá dobálunk ha arrajárunk, azt ami éppen van üzemmódban csak fél teljesítményt fog produkálni.
Kihozhatod belőle a 80 Kw-ott Lángoló módszerrel is csak az kétszer annyi fűtőanyagot és folyamatos szakszerű tüzelést igényel ablak keretet megolvasztó 800 fokos kilépő füsthővel. Tehát gazdaságtalan és pazarló , munkaigényes módon.
Összegezve:
A jogi dolgoknak várd ki a végét, addig csak akkor bombázd szét a rendszert ha a tervező ehez írásban hozzájárul.
Ha szétszedheted akkor kezd előről a kályhától.
Tisztázd magadban mit is akarsz valójában.
Először ÍRD LE mit akarsz és hogyan és mivel működjön.
Rájössz nem is olyan egyszerű.
Győzödj meg róla a tervező és a kivitelező érti e amit kívánsz.
Beszéljétek át a kompromisszumokat (mert lesznek) és ne hagyjatok nyitott kérdést!
A megállapodástól menet közben csak közös megeggyezéssel lehet és szabad eltérni. Ezért fontos egy tervezési munka.
Mindhárman követtetek el hibát.
A tervező nem győződött meg a megrendelő valós igényeiről.
Valószínűleg te sem mondtál el mindent, ő meg nem kérdezett rá.
A kivitelező rutinból dolgozott.
Kaptál valamit ami nem az amire gondoltál, attól az még használható, igaz nem úgy ahogyan gondoltad, nem annyi kézi munkával, nem azzal a fűtőanyaggal és nem azzal a gazdaságossággal
A következő nekirugaszkodásnál próbáld elkerülni ezeket a csapdákat.
Ne sértődj meg, szerintem nem egy nagy dolognak gondoltad ezt amikor ebbe belefogtál. Úgy voltál vele, megy ez mint a karikacsapás, teszi mindenki a dolgát és meg lessz.
Sajnos nem így működik, csak időnként klappolnak össze a dolgok.
Lehetett. Nekem kettő is van. A gond inkább az, hogy nem tudni melyik mennyire hamisítvány. Az enyémek annyira azok voltak, hogy nem jött elő a rejtett menü, de erről már írtam régebben. Azt gondolom senki nem feltételezi, hogy a Made in Japan felirat igaz.:D
Az a kisebbik baj gond ott van, hogy még te sem és még mindig nem vontad le a következtetést, jó hozzáértő szaki kéne! Azzal a minimális infóval itt ne várj használható javaslatot mert itt senki sem ismeri a rendszeredet. A sokk hozzászólásodból meg csak annyit, hogy el felejteted amit korábban irtál „56859 Kijött a tervező és kiheréltette az ESB-t. Később hívtam gyakorlati szakikat” szóval felejtsük el egymást én csak sajnálatomat tudom kifejezni.
Na végre!:D Ja, felétek nem volt. Itt hétfőn annyi eső esett, hogy lezártak sok utat, mert nem tudott lefolyni a laposabb területekről és/vagy kiöntött néhány, egyébként szelíd patak.
Mivel a ház magas, lejtős az utca, a közelben nincs is magasabb, így a kéményt találta meg, aminek rozoga a teteje és a likak között látszik a fém béléscső. Na ezt meg is látta, bele is szeretett, picit le is vezette az energiáit. Egészen a nappaliig, ahol ki volt bontva a füstcső másik vége, mert éppen nagytakarítást végeztem. Ezért volt nekünk tűzijáték.:D
Röviden: magas kilépő füsthő (320-550 fok) Azért írom így, mert régebben az 550 fok körüli érték volt. ttem bele egy barometrikus huzatszabályozót és egy "hőelnyelő" tákolmányt a kazánba. Ebbe jobban nem mennék bele. Kazán készítő javasolta. Igy ma már csak 320-400 fok között van. Az idén még nem volt túl hideg, ezért nem tudom hány fokra tudom majd a vizet felpiszkálni. Az irodai részt fűtöttük még csak a pufferen keresztül és tudott 80 fok elmenőt. DE! Tavaly a csarnok+iroda, kint -10 - -15 fok és 60 nál nem ment feljebb a víz. Nyilván sok mindent rosszúl csináltunk. Pl. nem felülről gyujtottunk be, nem ujra raktuk és ismét begyújt hanem dobtunk rá, szalmával és veynige bálával próbálkoztunk. stb, stb.
ui.: A kémény tiszta, nyáron voltak a kéményseprők és arany tisztára takarították.
Automatizálás előtt szerintem tisztázni kellene, hogy mi miért nem működik, mivel van esetleg gond gépészetileg, aztán egy stabil rendszert már lehet kütyüzni.
Szerintem persze.
A kéménynél nem arra gondoltam, hogy nem jó méretileg, hanem arra, hogy 1 év alatt eldugult, anyós beleesett, kettérört, mittudomén, de a kémény csak egy példa volt :).
Az a baj, hogy szerintem te nem értesz semmit. Ebbe senki nem piszkált bele!!! Amit én belepiszkáltam az csak segített a helyzeten és 1 perc alatt vissazállítható az eredeti helyzetbe. Pl. Esbe patron fejjel lefele.
Kérlek, hogy a rossz kommentekkel ne terelj senkit a rossz útra.
Értek én mindent, meg köszönöm a lelkes segítségeteket. Tavaly novemberben, decemberben már mindent mellékeltem, most csak keresnék egy szakértőt és egy olyan embert aki az "automatizálásban" segítene. Sajnos ez ismét kihozta azt a beszélgetésekből, hogy előlről kezdünk mindent. Örülök is meg nem is. Lassacskán kialakul az amitől tartottam. Ezer ember ezer vélemény. Ez sem baj mert sok ötlet sokra megy.
Szóval, a feltett kérdések 99% már elhangzott. Egyedül a radiátor méretekkel vagyok adós. Ezt hogyan kéred? KW vagy méret?
A kéményről is esett szó. Szóval az épület 11.15.-én lesz egy éves. Minden új és minden az új szabványok szerint épült. Minden hatóság átvette, ergo a kémény jó.
Én is csak ma raktam össze a rendszert, de begyújtani nem kell, 19 fok van kinn most. HMV-t már készítenék. A bekötés már kész. Legalábbis a fűtés oldali.:D Valahol ott a falban a mosókonyhában a meleg cső is, talán megtalálom hamarosan.:D
A kandalló kör bekötése pont a tartály jobb oldalán van, ezért nem látszik. A hideg/meleg még nincs bekötve, de a kandalló már begyújtható (ez volt sürgős).
Van egy kis gond: mivel nőtt a rendszer ellenállása ÉS az új HMV csőkígyója a nyitott tág.tartályba fújó gőzvezeték után van (a kép bal szélénél, nem látszik), valamennyi vizet feltol a tartályba, ahol így állandó cirkuláció van. A gőzvezeték egy menetes könyökben végződik a tartályban, nosza csavartam is bele egy 1/2"-os Mofémet. Gondoltam elég lesz csak a légtelenítés idejére, de úgy tűnik nem. Már nem levegős, még mindig akarja lökögetni a vizet. A rendszer nem lett zárt, de a gőzvezeték igen.
Lehetőségek:
1. Feljebb tenni a tágtartályt. Nem tűnik egyszerűnek, mert ott a plafon, felette közlekedő, lakószoba stb. Ha meg lehetett volna tenni, már ott lenne.
2. Zárt rendszer. Ódzkodom tőle. Lenne előnye is (oxigén mentes rendszer), de hátrányaként a nyomás alatti üzemelést tartom, házi rendszer jobb nyitottban. Persze kéne még zárt tágtartály (talán van is), nyomásra, hőre nyitó szelep, aut. töltő, aut. légtelenítő. A forró elvezető és az utántöltő vezeték már ott van a tartálynál. Kihagytam valamit?
A Mixtea-féle REX C-100 tartalmazza a rejtett menüket? Nekem eddig 3 volt, 2 forrásból, 3 féle. Rejtett menüt csak az egyikben találtam. A villámcsapás miatt most vennem kellene, de ha már lehet, jót vennék. Van valakinek egy linkje olyanra, ahol nem annyira hamisat árulnak? Terhelhető kimenetű kellene, nem relés.
Tényleg, a villám a nappaliban senkit nem nyűgözött le? Ezek szerint felétek is mindennapos:DDD
Még valami amit sokan nem vesznek figyelembe a kazánvédők hő patronjait.
Sokan kerestek már nagyobb hő értékű patront legyen az Regulus v. ESB v.más.
A lényeg minél nagyobb a hő érték annál kisebb teljesítményű kazánhoz ajánlja a gyártó.
Nem találom értelmét mikor valaki le akarja cserélni az 55°ost 65°ra. Feladata a lecsapódás meg akadályozása ezt megteszi bár melyikkel. A kazán előremenője kétségtelen alacsonyabb (pl.: nálam a 65°os patronnál 75°) ez fűtés és puffer töltés szempontjából elégséges, de ha már a visszatérő is 60°körüli már felmegy a kazán 80°ra és ez így tovább akár 90°ra is. Tehát az 55°os patronnal is fel lehet nyomatni a pufferokat akár 90°ra.
Na most aztán tényleg megkérhetnéd ”gmkiev” et, hogy védje meg az öreg szaki mundérbecsületét. Bár most is a sötétben vagyunk mert más infonk nincs (csövezés, kazánvédő, kazán teljesítmény, keringető, puffer stb.???)
Valamit félre értelmeztél, a néha előforduló bugyogást azt nem a kazán hibájának vélem hanem bizonyos teljesítmény (25-27kW/h) felett a nem megfelelő tömegáramlásnak. Tehát ha nem döngetem a kazánt max. teljesítménnyel (ami 40kW/h is eléri) nincs bugyogás. Ez egyértelműen a Laddomat nak köszönhető ill. a 28as csövezésnek. A Laddomat kétségtelen 30kW felett már 35 ös csövezést ajánl. Egyébként a Lighnoterm is bugyogót néha ha rendesen meghajtottam.(pedig az csak 25kW os volt) Ezért inkább megfelelő tömeg áramlást kellett volna a kazánodnak biztosítani ha nem tudod a teljesítményét kordában tartani. Én most ezt teszem elég nekem most a max 25kW és jövőre úgyis át alakítom soros bekötésre a pufferokat ott már 5/4” v. 35 ös csövezés lesz és nagyobb kvs értékű kazánvédő. És milyen kazánra cserélted le?
Na igen csak ebből a kevés infóból annyit már tudunk, hogy egy páran már bele piszkáltak és ezért mutogatnak egymásra. Ha mos ő mint laikus is ezt teszi csak ront a helyzeten. A probléma ott van, hogy nem tartott ki annál aki csinálta hanem másokat is később meg bízott. Mindenkép hozzáértő szaki kell ide aki vállal garanciát az elvégzett munkájáért! És akkor nincs tovább mutogatás és menni fog a fűtés.
Nekem is ezt csinálta a B-steel, 3 hónap szívás után hívatam egy "öreg " szakit. Begyujtotttunk, majd 1 óra után az Öreg tömören fogalmazott: szar a kazán, cserélje ki.
Hétfőn záródik le egy perünk közös megegyezéssel, 2013. január óta tart. Egy szakértő vagy 80 eft, az ügyvéd sem ingyen járkál, szóval én még egyszer nem kezdenék bele.
Jogszabály nekünk kedvezett, de majdnem beszoptuk a végére. Kb 400 eft-ba volt az egész....
Én csak azt nem értem, hogy elhangzottak itt okos kérdések (http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=127517523&t=9147701), de válasz ezekre nem született. Persze jobbnál jobb ötletek vannak, igaz hogy rengeteg az ismeretlen, de ötlet még több. Nem is értem, hogyan mer valaki szerinte biztos kijelentéseket tenni, úgy hogy fele dolgot nem ismeri.
Pl tényleg nagy az a kémény, de minden rendben van vele? Többi kérdésre válaszok?
Esetleg valami rajzot v. tervet fel tudnál tenni? Persze nem akarok itt okoskodni de a vak tyúk is talál szemet. Viszont, hogy nem megy fel a kazánod még 70°ra sem az ESB-t kárvolt kiherélni, minden esetre enyhe időben nem annyira jelentős ha a radiátorok alá vannak méretezve (v. ez nem a tervező hibája? v. aki felszerelte?)
Ok. Tehát hatékonyság mérésnél ha nem mennyiség mérőt használunk nem lehet az adatokat korrektnek mondani, mivel a gyártok által adott űrmértékek lényegesen eltérőek lehetnek a megadottól. Valóban értelmetlen más rendszerekhez viszonyítani mert nem csak kazánok hanem a tartályok is eltérőek. Tehát nem a hőmérőkkel v. a mérlegekkel van itt a lényeges eltérés. Viszont ki ki saját magának jó ha elvégzi főleg ha más beállításokat alkalmaz mint korában, gondolok itt fűst hőre v. lángterelőre stb.
Mi a Tk és T2? Na mindegy is, nem értem mire írtad a táblát? Ez alapján a KVS kevesebb, mint 3,2, de a 3,2-höz valszeg nagyobb nyomás esés tartozik, ami a keringető teljesítményétől függ. Esetleg korlátozó nálad is a mérő áteresztő képessége.
Tehát nincs benne patron. Jó, ezt értem, de nem hiszem, hogy a KVS rosszabb lenne 3,2-nél (amennyit a VTC3xx tud) vagy mégis?
Nem a konkrét rendszeredre vonatkozott a kérdés, csak arra, hogy van-e értelme azon gyökölni, kicsi a VTC 3xx amikor a keringető sem szállít többet vagy van egyéb korlátozó tényező, mint pl. a hőmennyiség mérő. Persze 30kW vagy felette már az ESBE sem ajánlja. Ha 2" cső van, akkor sem tennék 1" szelepet. Csak egy filozófikus kérdés volt, nem kötözködős.
(Ugye a KVS 3,2 azt jelenti, hogy 1bar nyomásesés mellett az átáramló mennyiség 3,2m3/h, ami 3200l!)
Igen. Bár mentségemre legyen mondva a pufferom 1000L. nek mondták, a Lighnot meg 100L nek az meg 120L volt. A puffert már így leszigetelve nem egyszerű ki köb ölni. Minden esetre a régi kazánomhoz van valami viszonyításom még ha az értékek túlzottak is de ez mind kettőre igaz.
Lehet, hogy el siklottál az „56840” mellet mivel kicsit terjedelmes volt. Tehát ha kivan véve a termosztát a keringető II fokozatban 1,2m3 szállít és elég volt, nem volt bugyogás sem kavitáció. (sokáig még az I fokozaton is birta) Ha viszont benn van a termosztát csak a III as fokozatott lehet használni és néha bugyog. Ez volt a mennyiség mérő beszerelése előtt is és utána is. Egy értelmű a Laddomat kvs értékével van a gond (bár erre nem találtam adatott).
Ez az. Ha már a bíróságra eljutunk, akkor ott igen is sok elbaltázás megnyerhető még szakvélemény nélkül is. Amihez meg szakvélemény kell, oda a bíróság ki fog rendelni egy team-et és nyilván ott nem a barátság, hanem a szakma fog győzni.
Ezzel én is egyetértek, mert jogi úton mire ebből valamit vissza kap már az élettől is el megy a kedve és a végén amilyen peches rájön, hogy sok értelme nem volt. De egy új kazán választás sem biztos, hogy megoldaná az ilyen összetett problémát. Egy valóban jó leinformálható szakember véleménye kéne aki vállal felelőséget az át alakításért.
lletve a puffer gazdaságosabb kihasználása esetén 60/40 re kellett volna méretezni és tervezni és nem 80/60, mert a 90fokos pufferből tovább tudok 60 fokot előállítani, hiszen a Dt 30 fok, amig a 80/60-nál a Dt csak 10 fok.
a 80/60 a -15-re méretezett hőmérséklet, ha jól gondolom
józan paraszti ésszel ha -15c-ra 60/40-re méretezel akkor +5fokba állandóan túlfűtenél
most simán tudnod kellene 60/40 vagy akár 50/30 vízzel is fűteni
"Pl. a pufim is feljebb van mint a kazán. A laddomat szerint az is rossz!!! A tervező ezt is elbaltázta."
Ezt hol olvastad? Butaság. A gravitáció miatt jobb ha fentebb van (áramszünet?). Ha keringetsz, lehet bárhol, alatta is, csak a gravitációs visszakeringést a kazánba meg kell akadályozni.
Szerintem is a kazán a gond. Kéne oda egy jól működő. Ezek szerint a 45kW kicsi. Van az Attacknak 75-ös is:D Az alig használt kazán meg eladható. Bár! Ha a kazán nem tudja a gyári adatot (80kW? messze nem tudja), akkor vigye a gyártó a csudába! A mérésekkel ez alátámasztható úgy gondolom. Még ráadásul nem is sok idő telt el.
Kémény is nagy, de azt vissza lehet fogni, a huzat könnyen mérsékelhető.
Na még egyszer: egyetlen egy tervezőt bíztam meg. Ezt hívják generáltervezőnek. Ő felel mindenért. Ezért is. Az, hogy ő hogyan veri el ezt a port a gépész tervezőn az legyen az ő baja. Ha mindent mással terveztettem volna meg, akkor lenne az amire te gondolsz.
Jobban nem tudom elmagyarázni, max egy üveg sör mellett.
Csak egy kérdés. Hajtjátok itt az 5-ös sorozatú VTC-t (tudom neked Laddo van), hogy 9 meg 12 KVS-t tud, de a keringető sem visz többet, mint amit a 3-as sorozat is elbír (3,2m3/h). Most még ott a hőmenny. mérő, ami még kevesebbet tud (2,5). Mi értelme a nagy átfolyású keverőnek? Lehet nem értek valamit.
Ezért szeretném a 2T bekötést, külső hőmérséklet alapján beszabályozni az előremenőt és még egy 2000 liter pufit beépíteni. Ennek a vezérlését számítógépre bízni. Mind a huzatajtókat, mind a füstcsőben a pillangót motorosan vezérelni.
Pl. a pufim is feljebb van mint a kazán. A laddomat szerint az is rossz!!! A tervező ezt is elbaltázta. Eddig én sem tudtam, de én nem is vagyok tervező.
Ha én is így végezném a munkámat, akkor minden nap egy embert haálra gázolnék. Azért előbb utóbb börtön jár, az ő elcseszett munkájáért még kártérítés sem!!
Na igen és mi a biztosíték arra, hogy jó volt a terv v. a kivitelezés v. a kazán. Mindenki tévedhet csak ezt utólag nehéz bizonyítani. Ha a Kiss urat v. mást bíztál volna meg a tervezéssel és a kivitelezéssel tudnál kit felelőségre vonni, de így csak egymásra mutogatnak.
Az, hogy kié a gyerek azt mindenki tudja. Ebben a legtanulságosabb az, hogy ha valakitől valamit megrendelsz, akkor előtte végezzél el abból a szakmából egy gyorstalpalót, mert ha nem akkor be fognak csapni. Ebbe estem bele én is. Ha tudtam volna gépész rajzot olvasni, és számolni akkor a tervezés minden szakaszában leellenőriztem volna. Úgy gondoltam, hogy a mai világnak megfelelően kapok egy nagyon modern fűtést, még akkor is ha ez vegyestüzelésű. Ha a tervrajzot megnézed, akkor abból egyértelműen az látszik, hogy a BUDERUS gázkazánra kiadott egy sémát. Na ez a barom azt helyezte át a vegyitüzire. No comment.
Értem, tehát most itt megy az egymásra mutogatás, A kazán is a rendszer is és te is hibás vagy mert miért nem egy kivitelezőt bíztál meg vele, így ne csodálkozz ha egymásra mutogatnak.
Nem vagyok hivatott, hogy Kissúr mellé áljak mert sem rokonom de még baráti kapcsolatban sem álunk. Tény ezt a kazánt is ő készítette. De te miért pont ezt a (rönk égető) választottad az csak te tudod. Több topik társunknak is van Lighnoterm kazánja (azok teljesen más felépítésűek) nem sok panasz volt rá, talán valakinél az öntvényrács hajlott meg ez öntvény hibára vezethető vissza ez egyébként 1:1 ben Totya rács, nem hinném, hogy nagy gond lenne kicserélni. Tény ha ennyit szenvedsz vele nem tartozhat a sikeres típusai közé de ezért nem kell általánosítani. Sajnálom, hogy mellé nyúltál. (tudom nehéz elérni de próbáld meg őt elhívni a helyszínre hátha talál valami megoldást)
27 e. Engelmann. Pár mp.es mintavételezéssel ki irja a kívánt adatott: kW/h….m3/h (2,5m3/h max. és minimális :30lit/h) előremenő-visszatérő és hőmérséklet különbséget. Ezen kívül tárolja a pillanatnyilag leadott max. kW/h-t és a max. tömegáramlást.
(Le plombált hitelesített mérőeszköz, társasházak hőmennyiségének a mérésére van, persze az előremenő hő érzékelőt is a szolgáltatónak le kell plombálnia.)
A hatékonyság mérésben ami még kérdéses a kazánban lévő 130L víz és a vas. Bár a Joe által megadott képletben az 1,6 es szorzó ezt hivatott korrigálni. Leg közelebb meg próbálok üzem meleg állapotról startolni. Most reggel még 65°os volt a kazán, ki pörgettem belőle míg meg nem közelítette az előremenő a visszatérőt. A mérő 126MJ mért, tehát a kazánt most nem vettem bele a mérésbe (bár a vasat is fel kellet melegíteni de ez most mellékes) a lényeg így már 72,9% ra jött ki. (kezdem a kecskét diétáztatni)
Te sem érted. Ez egy teljesen új csarnok+szoc épület. A generál tervező végezte a dolgát. Nekem annyi jutott, hogy mondjam meg milyen fűtést és hogyan akarom. A tervezett kazán celsius lett volna. Mondtam TILOS. Majd én keresek. Írtam ide és azt a választ kaptam hogy keressem meg a Kiss úrat, na majd ő. Így is tettem, ezért lett ilyen kazán. Elkészült minden tavaly 11.15.-én és beindult a próba fűtés. Természetesen a keringés nem indult meg. (fordított ESBE patronnal nem is fog) Kijött a tervező és kiheréltette az ESBE-t. Ebben a pillanatban jöttem rá egy csomó dologra. Később hívtam gyakorlati szakikat és mind azt mondta, hogy ewgy szar az egész. Mivel készen volt, korábban meg én mit sem sejtettem, hiszen nem vagyok épület gépész, ezért a kész rendszert pofozom. Ő teljesen elállt az ügytől, szerinte pompás. Igaz hogy pompás csak semmi nem úgy üzemel ahogyan szeretném. A 80 fokos fűtési vízhőmérsékletet elavultnak találom. Még egy apróság. kb 3000 liter víz vanb a rendszerben. Ő tervezett egy 100literes kiegyenlítő tartályt. 70 foknál melegebbre nem lehetett felfűteni a pufit mert elérte a nyomás a 3bar-t.
Tudom, hogy mindenki kidobna mindent. De nekem ez 6millióba került. Ezek után is mindenki kidobná? Nyilván ez nem csak a kazán, hanem a teljes fűtési rendszer.
A jogi út vége még nem látszik, de itt a tél az ajtóban , fűteni kell.
A radiátorok kiosztása magasabb fűtővizre készült, a pufi üzemszerű használatának lőttek.
Kazán teljesítménye adott.
Mit lehet csinálni, hogy bent meleg legyen és a fűtőviz is emelkedjen, ....
Kiiktatnám a puffert teljesen, a kazánvédő szelepet rendbe tenném, ha még nincsen rendben.
Egy darab szivattyú elegendő a keringtetéshez, direkt üzemben (pufi nélkül) hajtanám meg a rendszert, 60 fokon induljon a szivattyú.
Közönséges de elfogadható faanyaggal de ne túl nagy keresztmetszetűekkel próbafűtés.
Fölső begyújtást alkalmaznék teljes szekunder levegővel, csak a primerrel szabályoznám a kazánt.
Fel kel kúsznia annak a hőmérőnek 75-80 fokra! 80 fokos előremenővel lehet lakást fűteni.
Ha ezt nem tudod elérni, folyamatoson amig ég a kazánban a tűz, csak szakaszos szivattyú üzem melett, akkor kicsi a kazánteljesítmény.----és pont.
Ha ezt össze hozod, akor lehet ....
Szerintem kazánnal van gond, vagy hibás, vagy nem tudja a gyárilag megadott teljesítményt az általad használt fűtőanyagokkal, esetleg a fűtéstechnikádat is fölül kell vizsgálni.
Ő is -15 fokra méretezett. Ki jött az, hogy az objektum - ahogyan ő hívja - hőigénye 55KW. Vetetett velem egy 80KW-os kazánt. És mégsem jó.
Az 55KW tuti, mert mások is átszámolták. Illetve a puffer gazdaságosabb kihasználása esetén 60/40 re kellett volna méretezni és tervezni és nem 80/60, mert a 90fokos pufferből tovább tudok 60 fokot előállítani, hiszen a Dt 30 fok, amig a 80/60-nál a Dt csak 10 fok. Ezért sem ismeri el a puffert, mint tárolót. Jelenleg is hidrováltóként üzemel. De ahhoz meg kurva drága.
Amikor elkezdtük még csak a beszélgetést a fűtésről, akkor én kikötöttem, hogy puffert szeretnék. Ez meg is van. De nem értette meg, még a mai napig sem, hogy a puffert nem kazánvédelemre szeretném, hanem fűtési idő megnyújtására. Na ennyit erről a baromról. Ő megtervezte úgy, hogy az kazánvédő. Az ESBE-be fordítva volt gyárilag a szelep. Nem vizsgálta hanem azt mondta, hogy ki kell herélni. Oszt pont.
Igen a tervező már hozott. Benne a legjobb mondat, idézem:
"...a tüzelés tanulható..."
Az a baj, hogy nem csak a fűtés és a fűtésen belül nem csak a kazánnal van a gond. Tehát így is úgy is per lesz. Elindításához kellene elsőnek egy részemről benyújtott szakmai/szakértői vélemény.
De Süni A6-ot csak az érdekli mitől nincs meleg, semmi kedvem nincs egy rakás pénz elköltésére rábírni, csupán arra kívánom rávezetni MÉRNI kell a tényeket. Ezt lehet sokféle módon, az általad lleírtak szerint is.
Amíg nincsennek konkrét mért adatai addig csakakadémikus jellegű a róla szóló beszélgetés.
Gondolom majd választ valamilyen neki kézenfekvő megoldást, mi már szerintem nem tehetünk többet jelenleg érte.
A hőmennyiségmérésben tévedsz. Pl a GPI tömegárammérőnek van kimenete, ami konverterrel I2C vonalra köthető, arról a pc szoftver tetszőleges mintavételezési idővel logol. Hőfokméréssel kiegészítve meglehetősen pontos a hőmennyiség mérése.
"A hőmennyiség mérő vásárlása az ......ség. Miért, mert arról nem tudod leolvasni pl. 10 percenként, vagy tetszés szerinti időközökben a pillanatnyi értékeket."
No itt korrigálnom kell.
Megoldás lehet a hőmennyiség mérő használata, de ami folyamatosan mutatja is a mért értékeket, tudod az a mikroprocesszoros változat, azt nem úszod meg 30 000 HUF-ból.
Ezzel csak azt tudjuk mérni mennyi hőt adott le a az épület hőleadó rendszere.
Ha battyog a hőmérő fölfele a lakásban (vagy stagnál), akkor a leadott, mért hőmennyiség biztosan elegendő (vagy pont annyi) az épület pillanatnyi hőigényének fedezésére. Tökmindegy, hogy hányfok van a lakásban és mennyi a "Delta té".
Ha konstans előremenő hőmérsékletnél a delta té csökken akkor kevesebb hőt ad le a rendszer, mert melegebb a visszatérő. Mit nem értessz ezen?
A hőmennyiség mérő vásárlása az ......ség. Miért, mert arról nem tudod leolvasni pl. 10 percenként, vagy tetszés szerinti időközökben a pillanatnyi értékeket.
Megtörtént a hatékonyság mérés. A Laddomatból kivettem a termosztátot így közvetlen tudtam mérni mert nem befolyásolta a bypass ágon visszakeringettet mennyiség. Tehát ami a kazánba bement annak ki is kellet jönnie. A gyorsabb felmelegedést a keringető fokozat kapcsolásával próbáltam elősegíteni. Tehát kezdetben I es fokozat 0,8m3/h val mad II fokozat 1,2m3/h val a végén a III fokozat 1,6m3/h val. A fűst hőmérsékletét 270°ra limitáltam ez azt jelenti, hogy 265-280°közt vándorolt. 11kg bükk fát használtam és 1kg gyújtóst ez 172,8MJ. A műszer 95MJ mért és ehhez még hozzá adtam a kazán felmelegítését 130L. 48°DT vel ez 25,92MJ azaz össz: 120,9MJ hatékonyság: 69,9%
Teljesítmény adatok: I fokzat 22,3kW/h /0,8m3/h…..II fokozat 28,9kW/h /1,2m3/h….IIIfokozat (ez már a végén volt 220°fűstnél) 17,2kW/h/1,6m3/h áramlással.
Megjegyzem a II fokozatban sem ment 75°nál feljebb a kazán víz ha bent van a termosztát ezt a fokozatott nem lehet használni csak a III ast.
Azért kiszámoltam a korábbi módszerrel is össz: 34DT ami 92,8% ra jött ki.
Tehát ez a 22,9% os difi a régi Lighnonál is meg volt, a hőmérők ua. ez valószínű a puffer hamis méretéből adódhatott mert 1000L nek lett számolva. A kazánt 100% osan tudom mert lemértem és az 130L.
Leg közelebb termosztáttal mérem ua. ilyen fűst hőnél.
Azt nem állítom hogy ettől meleg lessz, de kiderül, hogy hol van a kutya elásva.
minden kazánnak tudnia kell a névleges teljesítményen üzemeltetve 10 fok belépő/kilépő különbséget produkálnia. Sőtt még többet is persze hogy mennyivel ez tipusfüggő.
Ha a kazán megtermeli a névleges teljesítményen üzemeltetve a szükséges hőmennyiséget és ennek ellenére alacsony a fűtővíz hőmérséklete akkor a fűtendő objektum hőigénye magasabb mint a kazán teljesítménye. Vagyis nagyobb kazánt kell beépíteni. Gondolom ezzel te is egyet értesz. Lehet emelni a fűtővíz hőmérsékletét ha csökkented a kazánon átáramló víz mennyiségét, változatlan teljesítmény mellett de ugye ezzel ott vagyunk ahol a part szakad.
Van néhány egyszerűen végrehajtható módszer, akár házilagosan is, hogy "megmérd" az épület "hőfogyasztását" és a kazán teljesítményét. De ehhez úgymond kézi vezérlés kell és ki kell iktatni puffert és minden autamatikusan működő kütyüt. Valamint 3-4 hőmérő és egy áramlásmérő, de jó egy vízóra is. Ja és lehet hogy egy csőszerelő az áramlásmérő beépítéséhez.
A dolog viszonylag egyszerű.
Dióhéjban:
Fűtöd a kazánt egyenletes teljesítménnyel, már amennyire tudod.
Működő szivattyúnál a kazán visszaérő fojtásával beállítassz 10- vagy 15 fok különbséget a kazán kilépőhöz képest. Vagyis pl. belép 30 fok, kilép 45 fok. (Ide kell két hőmérő.)
Méred a fűtőkörbe belépő víz hőfokát és a kilépőét is.
A vízóra méri az áthaladó viz mennyiségét.
Gyakorlatilag számolhatod a kazán által termelt hőmennyiséget és az épületben leadott hőmennyiséget.
Kockásfüzet, ceruza, és óra, idulhat a rendszer "ellenőrzése".
A mért és feljegyzett adatok alapján mindent kiszámolhatsz ami szükséges.
Nagy csodák szoktak kiderülni.
Persze kell türelem meg egy napot rá kell áldozni az adatok begyűjtésére.
Utóirat:
"csak mazohista hajlamúaknak és csak a legvédső esetben."
Csináltass az épületről egy energetikai tanusítványt.
Azt el kell fogadnia a bíróságnak szerintem, épületgépész mérnök készíti és az engedélyével felel a leírtakért az tartalmaza az épület energetikai besorolása melett a fűtési igényt is KW-ba, ha jól tudom.
Sok igazság van amit leírtál. Azon vagyok, hogy el találjam az optimumot, de ez azért nem egyszerű. Most majd több hatékonyság mérést csinálok különböző fűst hő nél és majd levonom a következtetéseket. A teljesítmény nálam másodlagos mert ez a kazán bőven tud annyit még takarékon is mint ami szükséges, azt, hogy a pufferokat nem 1-2 hanem 4-5 óra alatt fűtőm fel ez számomra mindegy, a lényeg ahogy írtad az optimum.(v. a kecske és a káposzta elv)
Megkérdezném, hogy a képen látható leválasztó alsó vagy felső t-idomában vannak a gyűrűk, vagy mindkettőben? Mennyi háromszög gyűrűt raktál bele kb.? Ezek kb. mekkorák? Gondolom nem kell sokat belerakni. És a felső a bejövő az alsó meg az elmenő? Köszi
Sajnos nekem ebből kellene kihozni a maximumot. Ha esetleg valaki be tudná bizonyítani, hogy ez a kazán kicsi, akkor van esélyem, hogy a Bíróság olyan ítéletet hoz, hogy a tervező cserélje ki. Addig ez van, ezzel kell meleget csiholni.
Ahogy írta Vajk, ha tele a kémény, nem tökéletes az égés. Ennek sok oka lehet. Próbálkozz a lassítással, tereléssel. A kazánból olyan égésterméknek kellene kilépnie, ami már nem tartalmaz éghető anyagot. Egy erős faelgáz kazán lenne neked az ideális, amiben megvannak a teljesítményt optimalizáló ketyerék. Most nem emléxem a teljesítményre, de egy Attack 45 DPX Lambda sokat egyszerűsítene az életeden. Megtömöd napi 1x és 3 órán keresztül max hangon fűti a puffert, ami kitart a maradék időben. Vagy Ricsi csinál egy testre szabott füstfordítós vadállatot.:DDD
Kérdés kire sózod rá a mostani "nagyszerű" kazánkát. Meg a kéményt.:D 300-as, 11m magas kémény a kazánt is kiszippanthatja.:D Remélem le van csavarozva.:D
Na várjál. Kezd összemosódni két dolog. Az egyik, hogy a kazánt milyen kilépővel érdemes járatni, hol van a teljesítményének az optimuma, ahol a legnagyobb hatásfokkal dolgozik. Ez nem biztos, hogy megegyezik a legnagyobb teljesítménnyel! Sőt valszeg nem. Ha bömbölteted csúcsra járatva, leadja a maxot, amit tud, de a hőcserélő nem veszi fel, így kimegy egy része a kéménybe. Ezért kell inkább az optimumon tartani. Ez egy érték. A kazán gyártója megadja mondjuk. Vagy kiméred. A másik dolog, hogy a kéményt úgy kell üzemeltesd, hogy a fában lévő ill. az égés során keletkező, gáz halmazállapotú víz (gőz/pára) ne csapódjon le a kémény falán. A régi kéményeknek ez egyértelműen káros, a maiak nem túl érzékenyek rá, de azért az nem normális, hogy gyűjtöd a kormos lét. Ennek ugye a hosszból, huzatból, kémény típusától függően megint van egy értéke. Ha a kettő közel van egymáshoz, akkor jár a kazán és a kémény ideálisan. Általában a normál vegyeskazán optimuma megfelel a kéménynek, sőt túl is teljesíti azt. De a BHSZ bezavarhat. Ez rendszer függő. A fagázosoknál már lehet, hogy a kazán optimuma nem elég a kéménynek, ezért kénytelen vagy picit "pazarolni".
Persze, de az nem a kémény miatt van, hanem a kazán teljesítmény leadás görbéje miatt. Technológia függő, de 200-250 körül még elviselhető. 400 soknak tűnik. Nekem.
A mienk is 130 nm2-es, tetőtér beépítésű, 7 cm-es szigeteléssel, 5 éve ablakcserével és 28 kW-os a kazánunk.
A tervező szerint 21 kW-os elég lett volna, a szerelő 35-öt mondott, én a köztest választottam.Akkor még nem terveztem puffert, az egy évvel később lett.2 telet fűtöttünk (az első nagyon kemény volt, a tavalyi enyhébb) Eddig elég volt, de hozzá teszem, én nyugdíjas vagyok és ráérek kazánfűtősdit játszani.Ha dolgozó vagy, nagyobbat javasolok pufferral.
Ha az megnyugtat, hogy 24KW-os elég, akkor ennyi. Nem gondolom, hogy más nem érdekel! A mai világban lassan az a legkvesebb, hogy mekkora a kazán. De te tudod. A kémény tuti elegendő? :)
Erre megint azt tudom mondani, hogy helyszíni szemle. Szerintem egy nap alatt mindent ki lehet kisérletezni és be lahet állítani. A láng soha nem szakadt el az égési felülettől.
Nekem 8 óra alatt fogyott el 10 kis bála! De nálam soha nem beszélhettél döngetésről, mert nem égett olyan gyorsan el, hogy a akövetkezőt rá tudd tenni. Végig járt a láng az bizonyos de nem volt képes 60 foknál feljebb melegíteni a vizet. Egy embert teljesen lekötött. Ezt szeretném megszüntetni. Begyújtunk reggel utána dolgozik "automatikusan" addig amíg újra nem kell rátenni anyagot.
Neked mennyi szalma fogyott óránként amikor rendesen fűtöttél, nekem 8-10 kg.
A sok szekunder (felső)levegő tökéletesebb égést tesz lehetővé, a nagy huzat (légsebesség)kiviszi a szilárd részecskéket, de így is marad a kazán vízszintes felületein amit takarítani kell. A láng végig ér a füstjáratokon így ott legalább 800 fok van ezért a víz több hőt tud átvenni mint pl. 400 foknál. nekem az adagolást a kazánfal melleti víz, forrás határra kell lekorlátozni, ez a maximum amennyire érdemes döngetni.
A baj a következő. Ha kinyitom az ajtót jön a füst is majd ki. Ha kinyitom az ajtót akkor nem nagyon tudom, hogy meddig jár a tűz nyelve fel, mert nyilván a huzatot mérsékelem. Ha meg nem nyitom ki, akkor meg nem látom mindezeket. :) akkor hogyan is teszteljem?
Ez benne a poén. Egy évet már használtam körbálás szalmát, most is van 12 darab.
Nálam a tüzelőanyag adagolásával történik az égés kordában tartása. Megy a kazán mint egy repülőgép hajtómű, ha akarom. A lehető legnagyobb szekunder levegő kell neki.
Megjegyzem Nem szalmás kazánnak tervezték, de ezzel a módszerrel csúcsra lehet járatni.
Van némi tapasztalatom már a szalmás üzemmódról.
Olcsó, de sok a hamu és munkás vele fűteni, átmeneti időszakokban szoktam használni, egyébként megy a fa üzemmód.
ja ja. nekem megolvadt a műanyag ablak a kémény bekötés előtt. Mit tettek a szakik?! Leszigetelték a kéményt, ahelyett, hogy a füsthőt csökkentették volna. Siralmas
Nem kell túlspilázni a dolgot! Nálam azért kellett betenni a kéményfalba mert a túl nagy huzat még a lángot is kihúzta a kéménybe! (Megjegyzem, szerintem Süni-A6-nak is ilyen gondja van, nagy kémény, nagy huzat, a meleg kiszalad a kazán nem melegszik.....)
Aztán alkalmaztam Trakisbandi féle terelőlemezes megoldást, így már csak max 400 fok a füstöm, előtte volt 700 is... izzott a vascső a kazán után. :)
A szalmával is az volt a baj, hogy hirtelen ellángolt. Ha le tudtam volna valamelyest folytani akkor jó lett volna. Van ismerősőm aki egy családi házat bálával fűt, napi 3 az adag. De akkor már-már ablakot is kell nyitogatni.
Bárcsak itt járnék már én is. Nálam a huaztajtókat soha nem lehet 100%-ra bazárni. Mindig marad egy 4-5mm rés. Állítólag ezzel védi a rostélyt és az ajtókat.
ha a kemenyedben sok a lerakodas, az azt jelenti hogy szar az eges a kazanban. Nem eleg a cucc, hanem kimegy a kemenybe.
A kazan hocserelojebe epitett terelok, amit itt emlitettek is azt szolgalnak, hogy a forro fust lassabban aramoljon es tobb utat tegyen meg a hocsereloben. Mivel bazi nagy a kemenyed, huzat van boven, nem kell felni hogy a megnovelt ellenallasu kazan miatt nem megy ki a fust a kemenyen.
Nálam, otthon van egy Buderus kazán. 1991-ben Németországból hozták és németek is telepítették. Ez öntvénykazán 24KW, és olajégővel üzemelt hosszú évekig, majd átáltunk gázégőre. A német szakik és azóta a magyar szaki is a kazán kilépésétől számítva 1m-en belül mérik és ott van egy érték, amihez be kell állítani az égőket.
Na most aztán teljes a káosz. Végeredményben hól érdemes mérni? Gyári fagázasoknál közvetlen a kazán kilépőnél van az érzékelő, én egy kicsit távolabb a pillangó után, te meg a kéményben. És mik a tapasztalataid? Gondolom arra is gondolni kell, hogy homogén legyen az áramló fűst, nálam a cső felső részén van de elképzelhető, hogy az alsó részén jóval hidegebb fűst áramlik. A jelenlegi állapotban nálam folyamatos a zárás meg a nyitás tehát +-10°al lüktett a kazán. Még jó, hogy 2m es az érzékelő kábele van lehetőség máshová rakni.
Külső hőcserélőről beszéltek nekem is. Kényszer megoldásnak tartom, sőt látván a tavalyi kémény termést, kizártnak tartom, hogy nem tömödik el igen hamar. Valahogyan a kazánban kellene leadatnom a hőt. Akkora felülete van. 300 liter víz van benne. Ha hamar kiáramlik a meleg akkor nyilván nem fűti fel a vizet.
Ha a barometrikus után méred, akkor amit a barometrikuson szív "hideg" levegőt az falsh adatot szolgáltat. Ami a kazánból kimegy az nem fűti a vizemet. Ami a kéményen megy ki az nem érdekel. Nyilván itt arra gondolok, hogy a BHSZ+kazánból kilépő füsthő által keletkezett hő.
Ok. Akkor nincs okom aggodalomra, mert ezek szerint 10m-nél 150°ot esik ráadásul a 90% a körbe lakot részen (fűtőtt) keresztül megy. Tehát a 250° os fűst né a kémény kilépőnél elvileg 100°nak kéne lenni. Jól gondolom? Pedig milyen jó volna egyszer ezt meg mérni.
Ettől lejjebb venni már nem érdemes mert akkor már csak pislákol a kazán az már nem égés a hő leadó felület az meg adott. Kár, hogy nem lehet külön a Bsteel nél állítani a szekunder levegőt. Már 250°nál is néha átmegy a láng színe vörösbe ez pedig az oxigén hiányra utal. Nyilván a gyártó ezt a szekunder levegő mennyiséget ki kísérletezte egy adott huzatú kéményhez, de hát ritka a két egyforma kémény. Persze barommetrikussal be lehet szabályozni, de én attól félek, hogy ez tovább hűti a kéményt, persze bélelt kéménynél ez nem probléma.
Mert nálam a bhsz simán nyit akkorát ha nem többet mint amennyire a primer ablak nyitva van ebből arra következtetek, hogy nem kevés hideg levegő keveredik az adott esetben 400-450 fokos füsgázzal tehát a pazarlónak vélt magas füsthőmérséklet a kéménybekötésig van jelen, az meg kb 1m a kazántól. Ezért jó lenne egy bhsz a füstcsőre s akkor utánna tudnám mérni mekkora is az a füsthőmérséklet ami valójában kárba megy a kéményen.
Alapbeállítás, hidegen, max nyitva a pillangó meg a primer ablak. A pillangó 90 fokot fordul mire teljesen lezár, és ekkor zár le teljesen a primer ablak is.
Már korábban láttam, hogy hasonló a megoldásod, mint az enyém, csak te tárcsával oldottad meg, nálam több helyen kilukasztott kar van a tengelyen. Mi az alap beállításod? Nyitott pillangóból indulsz ki, ahhoz állítod a primert? Nekem nemrég készült el, ha folyamatosan fűtök majd, akkor próbálom beállítani.
Mennyit kap? 50 fok? Ha van annyi. Az is kérdés milyen arányban kapja. 1 rész 400 fok meg 3 rész 50 fok vagy fordítva? Mindegy, az 5 méteresre 200-300 kilépő nagyon elég!
Min belépő nincs ill. csak úgy, ahogy Nagykun és te is írtad, számolni kell a csúcsnál elérendőt, de 15/m. Ha ott 60 kell neked és 5,33m a füstutad, akkor valóban 140 a min. Van még egy másik érték, amit itt a méregetős emberkék írogatnak. Mikor megy a kazán a teljesítményének optimumán ill. maximumán. Ez teljesen rendszer függő, jobb nem egymást másolni. Pl. Süni a 400 fokkal. Nekem soknak tűnik, de lehet, hogy nem tud kevesebb lenni. 11m kémény eleve -165 fok. Teljesítmény meg kell. A füstterelős tanácsok jók, vannak itt többen, akik sikeresen alkalmazták. Esetleg külső hőcserélő, de az már veszélyes terület, könnyen el lehet szúrni a huzatot.
Barometrikus huzatszabályzót illik úgy felszerelni, hogy lehetőleg meleg levegő áramoljon be rajta. Nekem speciel a kazán fölött van, tehát nem hideget szív be.
Tüzelünk itt 3-400 fokos füsthővel, én speciel 5 méteres kéménybe, de nem sok 10 méternél nagyobb kémény van, tehát jó eséllyel sokkal magasabb a kéményből kilépő füsthő mint 60 fok.
Igaza van Zogernek. Nem tudjuk mennyi fals levegőt szív hozzá a BHSZ. Sokat hűthet rajta. Ráadásul ugye erősen függ a szél viszonyoktól. Ha csak azt tudod mennyi volt a kazánnál, a BHSZ után már nem tudsz semmit főleg azt nem, mennyi a kémény csúcsánál.
Inkább méterenként 15. Itt a topikon is ezt olvastam. Jobb azzal számolni. Függ attól milyen a kémény (fém, falazott, szigetelve van-e) ill. fel van-e melegedve.
Azért mérjük a kazánnál, mert ott tudjuk egyszerűbben, nem azért, mert ott kell. Fenn mérni lenne tökéletes, akkor mindegy van-e BHSZ vagy, hogy milyen a kémény. Van itt valaki, aki megcsinálta. Zsolti? Hosszú vezeték vagy távjeladó?
A 400 fok szerintem teljesen elfogadható, én most gallyfával fűtök ott is simán van annyi, meg aztán szerintem inkább a barometrikus hsz után kéne mérni a füsthőmérsékletet mert az lenne a valós adat, hogy ténylegesen mennyi megy ki a kéményen s ahogy látom ezt nálad meg is lehetne valósítani nálam sajnos nem lehet mert a kéménytisztítón van a bhsz.
Ja. Nálunk az újság nem bírt elég gyorsan elégni, úgy kivitte a huzat a 250-es csövön.:D Tegnap pucoltam, igaz meglepően tiszta volt, alig jött ki a savállóból valami.
Persze volt már jobb állapotban is. Régen. Ez 2,5 évvel ezelőtt volt, amikor a béléscsövet megfordítottam benne:
Gondolom most még rosszabb. Nyáron volt egy felhőszakadás, a konyha közpéig folyt le a kormos esővíz a kandallón át.
Most jön a durva rész! Villámot láttunk ma. Gondolom ez megesett már veletek is. Mi viszont a nappaliban láttuk!
Egészen pontosan ez volt a konfig:
A kéménycső látszik felül, abba megy bele a bekötő idom. Alul egy füstgyűjtő van, részletek a társtopikban. Kivettem a felső hőcserélő tartályt egy alapos tisztításra. A mai eső miatt viszont visszaraktam a könyököt, rajta a hosszú füstmérővel! A könyök alatt még egy vödör is volt, hogy abba csepegjen.
Ebédelünk nyugiban, kb. 1,5 m-re van az asztal ettől a szerkezettől, kinn szakad az eső, villámlik, amikor egy szép kinti villanás után egy sistergés fut végig a csövön, majd az érzékelő vezetékén az alsó vaskupoláig. Pici vakufény, vége. Nem kicsit ijedtünk meg. Ugye gondolkodtunk rajta, mi nyírta ki a két Rexit. Asszem ezek után ez nem kérdés.
A kérdés inkább ez: mit tegyünk? Kémény tető javítás elkelne. Mivel eléggé kinn van benne a saválló cső és a házunk a legmagasabb kb. 50-100m-en belül (lejtős utca), ezért úgy tűnik ez egy kitőnő villámvezető is egyben. Az egész cső, a hőcserélők mind fémesek. Kéne egy külső villámvédő is? Vagy csak elég eldugni a bélést egy ilyen mögé?
Elárulom neked, hogy ez nem bálás kazán, csak akkora a tűztere, hogy a kisbála befér. De azzal tüzelni nem lehet és havonta kéne kéményt tisztítani, mert minden pernye leragad. Ennek a hivatalos neve rönkfa égetésre alkalmas kazán.
Igen. A szabályozást csak az alsónál csináltam, majd mikor lett pillangóm azzal egyűt de a szekunder maradt, csak a végén zártam le az említett okok miatt. Gondolom ezért is éget ki világos szürkére. Minden esetre az akkori értékekre rá lehet tenni +kb 80-100°ot,
Nézem a képeidet, teljesen más a kazánod, hiszen ez bálás kazán. Gondolom ezért kell a nagy ajtó. Ha most fával tüzelsz bene biztos nem fog úgy égni mint amit fára terveztek.
"Én a Lighnonál felső begyújtásnál rögtön nyitottam a szekundert, 20/80% arány ban."
Akkor már nagykunságival és veled négy főre növekedett azok száma akik azonnal kinyitják(vagy épp be sem zárják :)) a szekunder levegőt, felső begyújtásnál......
Én a Lighnonál felső begyújtásnál rögtön nyitottam a szekundert, 20/80% arány ban.
A végén mikor már csak 170°körül volt a fűst mert már kevés volt a tüzelő, akkor lezártam a szekundert. Ha ezt nem tettem elégetlen fadarabkák maradtak vissza. Tehát ha a szekunder le van zárva alul intenzívebb a beáramlás és maradéktalanul elég minden. De mivel neked sp. bálás kazánod van nem biztos, hogy ua. fog viselkedni.
Ok, az én kazánom belsejében van 2 vizzsák. A Kis ut szerint ez már magában hosszú füstjáratú kazán. Ettől függetlenül, amikor kinyitom a felső ajtót akkor ott mindig lángot látok. :( Foggalmam sincs hova tegyek terelő lemezeket.
A Kis úr ról ha szabad kifejtenem a véleményem egy több évtizedes tapasztalattal rendelkező jó szakembernek tartom de nem istennek. Nem ragadt le mint tervező az asztalnál hanem a gyakorlatban is tevékenykedik. (egyébként a sokak által használt Totyát is ő tervezte annak idején) A szalma bálás dolog az nyilván való hogy egy speciális kevesek által használt tüzelő anyag erről én nem tudok többet.
Lényegében meg voltam elégedve vele és az új tulaja is elégedett vele. A gond az volt, hogy csak 22kg fa fért bele. Ez télen ha a lakás is kért meleget egy rakat nem volt elég, hogy a pufferok is fel legyenek töltve fulra. Tehát 2X kellet naponta lemennem ki hamuzni és begyújtani. A Bsteel 34 es be csaknem 2X annyi fér bele (96L) és ezt teljesen tele lehet pakolni (még sok is sokszor) mivel nem felső égésű hanem alsó. Az ajtók kivételével jól vizsgázott, volt rá módom kitapasztani az év elején. (az ajtók zsanér problémáját is megoltottam) Tehát nem kell annyit lépcsőznöm. A hatékonyság mérés majd később jön ha már rendesen kell tüzelnünk, de addig is örüljünk a jó időnek.
Rendben. Szerintem is kissé optimista a Laddomat speckója, mert nálam colos szénacélon van összekötve és olykor kevésnek éreztem a 38kW-os Totyához (igaz nálam 6 törés és kb 5-6m cső van benne és ennek tulajdonítottam). Bugyogásom akkor volt, amikor még nem volt rendesen légtelenítve és alacsony volt az induló nyomás is. Most 1bar-on indul, 1,7bar a vége 90/90/90-nél, így csak egy kis sistergés maradt amikor csúcsra van járatva (az meg biztos vízkő miatt).
Azt valaki el tudja mondani, hogy a primer és a secunder huzatajtót hogyan kell helyesen használni. Véleményem szerint nem egyszerre kellene működtetni, mint ahogyan az a Kiss ur bekötötte. Egy thermora akasztott 2 láncot.
Ez a leírás nekem is megvan. Ha visszaolvasol már én is meg említettem, hogy vajon hogy birkózik meg a 21-60 as 28 as csővel 60kW os kazánnal? Mert ugye itt azt írják. Viszont az tény ettől közelebb és kevesebb tőréssel elhelyezni nem lehet mint nálam volt.
Az a foton is látható, hogy egy szinten vannak. Mellékelem a Német javallatott. Véleményem szerint 25kW ig (csúcs teljesítmény) el látja a feladatát a 28-as csővel és az eredeti 90W os keringetővel. A Lignonál is csak akkor volt a bugyogás mikor fulon ment a kazán, most, hogy van teljesítmény mérőm egyértelműen látni milyen teljesítménynél kezd bugyogni. Jövőre ha át álok soros bekötésre 5/4” csövekkel és egy regulus TSV5B fogja leváltani a Laddomatot, azon már eleve 5/4” csatlakozás van. Adig meg 25kW alatt nyomatom a Bsteelt.
A képet sem értem, de amit te mondasz azt sem. A felső és legfelős tálcák közé már toltam be egy hőleadót. A képen a felső ajtónál látod azokat a "függőlegesen" lévő lemezeket. Azok U profilok egymásnak hegesztve. Ezzel egy picit javult a helyzet.
Ez milyen kazán? A tálcák közé nem tudsz betenni füstterelő alkalmatosságot? Ezek kényszerítik a füstöt hosszabb út megtételére a kazánban, ez által nem lesz olyan meleg a kilépő füst hőmérséklet:
A probléma ott keződött nálam - csak ekkor még jobban gyerek voltam a dologhaz - hogy a kazánból kilépő füstcső 250mm (lehet, hogy csak 200mm). A tervező, meg a Schiedel a kéményt 300mm-re tervezte és 11m magasra. Kezdj el számolni, hogy mekkora a huzatom. A kazán készítő szerint 15Pa huzattal működik a kazán. A barometrikus huzatszabályzó soha nincs zárva, sőt mindig maxon nyitva van.
A kéményes is és a tervező is úgy számol, hogy ha te nyáron a 40 fokba betüzelsz akkor is legyen huzatod. Nem állatság???
He, rosszul mérnek :) A viccet félretéve, ha nem egy gigantikus hőcserélővel rendelkező kazánjuk van, akkor magas lesz a füstgáz hője. A kéményhuzat szinte mindenkinél ugyanaz, így a füst áramlási sebessége is (130-200 átmérő), a hőcserélők is hasonlóak. Minimális különbségek vannak, a hatásfokok is hasonlóak. Nekem kétféle hőmérőm van a kéményben, egyik standard hosszú kéményhőmérő, ez kb 50-80C-kal kevesebbet mér, és egy rézcsőbe dugott K-elem, na ez gyors is meg többet is mutat. Na melyik van közelebb az igazsághoz? Ez utóbbit pedig egy mozdulattal kihúzom és tiszta - a másikat macerás tisztítani. Ha az elkoszolódik (3-4 tüzelés) akkor jelentősen kevesebbet mutat :)))
Én csak azt nem értem, hogy ha te ennyire Isteníted a Kiss urat - bele is estem az Istenítésedbe - akkor miért cseréltél kazánt? Nem bántásként kérdezem, csak sokan megkérdezték már tőlem is. Ugyanis ez a kazán alkalmatlan a szalmabála elégetésére!!! Ezt egy évnyi szenvedés után bátran ki tudom jelenteni.
Más.
A laddomat honlapjára ha felmész, ott láthatod, hogy az ajánlásában az van, hogy a puffert a kazánnal egy szintre kell helyezni. Tehát teljesen mindegy hogy 2" az összekötő vagy sem. A szivattyú igy is úgy is megforgatja.
Nem tudom honnan vetted ezeket az adatokat, de annak idején Kiss úr (a gyártó) velem nem közölt ilyen adatokat, pedig volt rá példa csaknem 60perces beszélgetést folytatunk. Ha ez így lenne miért készíti a kazánjait 2” kivezetéssel (vajon azért, hogy szomszédba is át tudja vezetni a meleget)? Egyébként van ahol ő volt a kivitelező is és 2” os csővel kötötte ősze a 25kW os kazánját a pufferral gravitációsan. A lényeg nálam szinte egybe van nőve a puffer és a kazán, alul van egy 90°törés és felül is. A Laddomat nál most max 1,15m3/h mértem 40kW/h teljesítménynél (Bsteel 34) 280-300°fűsthőnél, néha bugyogást lehetett hallani a kazánból. Tehát egyértelmű a Laddomat teljesítménye 28 as csővel 40kW nál nem elégséges. Ezzel a Németek is (a gyártok) tisztában vannak mert a bugyogás és akavitáció elkerülésére ajánlják az 5/4” bipass ágat és a spiró légtelenítőt. Látogas át a fagázas forumra: A Vigasz gyártója a következöket ajánlja: 25kW ig 28réz/1” acél, …40kW ig 35réz/5/4” acél…. 60kWig 42réz/6/4” acél…. 100kW nál 54réz v.2” acél. Egyébként most, hogy van teljesítmény mérőm a Laddomat sem zárja le teljesen (25°os kazánnál) a hideg ágat. Ha be indítom 0,01m3/h áramlás van, az önn keringető ága levan zárva.
A vizualitással nincs semmi gond, nekem is így ugrott be egy korábbi mondatod:
"Ma bement egy venyige bála, meg kb 20 kg száraz bükkfa."
Vékonyszáras tüzelővel vigyázva kell tüzelni, megfelelő légfelesleggel hirtelen leég, sok füstgázt fejleszt, ami nagy sebességgel eltávozik a kéményen.
Alacsony légfelesleggel meg könnyen belobban, pufog a kazánban.
A tüzeléséhez lassítani kell a füstgáz áramlásán.
Mindenképpen tegyél be egy pillandószelepet a füstcsőbe a kazán után, és a pillangó után kellene füsthőfokot mérni.
Tegyél fel egy fotót ide a füstcső-kazán részről, valamint a tűztérről nyitott ajtóval, amin látszik hogy az alsó táskáról hol jut feljebb a füstgáz, és egy másikon látsszon a rostély is.
Szívesen segítek, ha neked is megéri furikáztatni, viszont előtte lépésenként szűkíteni kell a problémákat.
Szerintem egy ilyennel a garancia nem erdekes. Arra hogy az elso evben elromlik, nulla az esely, es meg akkor is szarra szopathatnak, hogy van-e iszapszurod, nem-e savas a vized, stb. A noname es a honeywell kozott viszont az a kulonbseg, hogy 5 evesen vagy 15 evesen megy tonkre, vagy 20 evesen sem.
Irigyellek titeket. 100-200 fokról beszélgettek. Nekem 500 fokról siekrült 320-420 ra lehozni. De inkább 400 körül mocorog, akkor van teljesítmény is. Mekkora pazarlás.
Hmmm, köszi neked is. Jobban utána kell nézni ezek szerint. Van bolti is. A hőmérőt kerestem, s ha már ott voltam a honlapjukon, rákerestem a szelepre, nem mentem nagyon utána. Egyelőre soros megoldás lesz, Tibcsinek gondoltam a váltót.
Most már elértünk addig a szintig, hogy nem értem amit leírsz. Tudod vizuális tipus vagyok. Azt hiszem, hogy amit írtál az minden meg van nálam is és talán még ugy is van beszabályozva, de jobb lenne a személyes helyszini egyeztetés. Meg tudjuk ezt ejteni?
Méretezés (Laddomat 21-60) A csövek mérete és rövidsége garantálja a megbízható működést, még akkor is, amikor megnövekszik a meleg iránti igény. Ugyanezen tulajdonságok áramszünet esetén lehetővé teszik a hatékony ön-cirkulációt is. Ajánlott cső-méretek maximum 2m-es, kazán és tank közötti távolsághoz. A kazán-tartály-kazán távolság össz-hossza 2m + 2m + 6 hajlítás. 1 hajlítás 1m csőhossznak felel meg. 1. táblázat Kazán maximális teljesítménye*: 45kW min. 28 Cu cső, vagy R25 60kW min. 35 Cu cső, vagy R32 Vízáramlás: A fent említett csőméretekkel a Laddomat 21-60 óránként 2-3m3 vizet biztosít (lásd az alábbi táblázatot). Nagyobb távolságok esetén a csövek méretét növelni kell. A kazán és a tartály közötti maximális távolság 6m lehet. a teljes hosszúság ennek megfelelően 6m + 6m + 6 hajlítás. Amennyiben az ön-cirkulációra speciális követelmények vonatkoznak, a csöveket azoknak megfelelően kell méretezni.
* Kazán teljesítménye: Különbséget kell tenni a kazán névleges teljesítménye és a maximális teljesítmény között. a maximális teljesítmény akár 30-50%-kal is nagyobb meghaladhatja a névleges teljesítményt. Példa: ha a kazán névleges teljesítménye 40kw, a maximális teljesítmény elérheti a 60kW-ot is. A rendszer megtervezésekor ezt a tulajdonságot figyelembe kell venni.
Akkor úgymond a pillangót vezérlő belimoval a fűtés elején nyitom a sekunder ablakot a végén pedig amikor már kevés fa ég akkor zárom ahhoz úgy sem kell. Amíg rendesen ég a rakat (a begyujtást követő kb 1 1/2-2 óra) addig a sekunder ablak folyamatosan teljesen nyitva van mindegy, hogy a pillangó 25 vagy 45 fokban áll (ezért írtam hogy nem párhuzamosan működik a kettő) s mivel a primer ablak is fixen van így akár létre is jöhet a bűvös 80/20 arány.
Egyértelmű volt, hogy háztartási hulladék! Kukorica szárt, szalmabálát nem nevezném annak. A fűrészport ét olajjal keverve én is el égetem. Egyébkén elhasznált ruha nemüknél is óvatosnak kell leni ha nem 100% os pamut (ami ma már ritka). Tavaly volt több zsák szabvány hulladék (rongy) egy ismerősöm el vitte, hogy majd el égeti. 2-3 hónap múlva hívta a kéményseprőt mert eldugult a kéménye.
Jó, műanyag cucc persze hogy a kukába megy, én azt hittem van pl. valami fa, kukuricaszár, szalmabála, stb. típusú hulladékból valami, ami szennyez... mondjuk olajos fűrészpor?
Sp. én csak a papírt gyűjtöm össze. A tejes flakon, folpac, és egyéb mü.a. csomagoló anyagok a kukába ill. szelektív gyűjtőkbe kerültek idáig. (most tervbe vették a szelektív kukákat?)
Kicsit részletesebben ezt ki lehetne fejteni? Addig oks, hogy amikor dől a fekete füst a kéményből, ott valószínűleg a lyukas gumicsizmát is elégetik, de mi lenne ezen kívül a többi hulladék?
Háztartási hulladékok közt egyedül a papír ill. kartondobozok azok amiket el lehet tüzelni. A többivel mérgezed a környezetedet. A kerti hulladék az meg egészen más.
Felső begyújtás esetén ugyanaz van, nincs különbség. A szekunderrel az elején csak lehűtöd, ott még nincs fagáz amit égethetnél vele. A rakáson meg szépen átmegy a primer levegő ami táplálja a tüzet.
Attól hogy valaki tud hegeszteni attól még nem tud jó kazánt csinálni!!!!!!!!!
Tele van a net olyan kazánnal amit valaki valahonnan lenézett,de még a méretezés se ment neki pontosan,össze hegesztett valamit, utána meg mondja hogy milyen fasza ez a kazán
Közben + 1határ szar
Itt is volt több versenyző,mondogatta milyen jó kazánt készített,mikor többiek + bekérdeztek mi hogy ég ben t milyen a füsthőfok stb többé nem írt:)
Többiek itt a fórumon "100" éve azt beszélik/segítik 1mást hogy GYÁRI kazánt hogy tegyék jobb hatásfokuvá,nem hogy 1 góré mellöl összeszedett lemezből összedákolt kazánnak nevezett valamivel görcsöljenek
De te döntésed mit veszel ha venni akarsz azért legyen az gyári vegyes vagy fagáz
Iagaztok van nem mindenkinek való a papír és hulladék brikett gyártás..én ezt úgy értelmezem, hogy annak jó aki otthon van ott dolgozik és tudja pakolni nappal is...éjjel meg mást használ.
igazad van addig van melege még én...de szeretem a kihívást:D:D hát ha a kényelem akkor benyomom a gázt (na nem a vegyes kazánba:D)
Most úgy gondolom hogy csinálok egy házi hulladék extrudálót (na némi segítséget kapok a készítéshez) és az egész nyári háztartási hulladékot extrudálom vele hogy kisebb helyen elférjen...)
Ismerek olyat aki egész évben gyűjti a hulladákot:D
A pillangó szeleppel kordában tartod a füsthőt, úgy hogy ne legyen fojtott égés, a víz melegedjen közben.
A szekunder levegő meg a fagáz elégetéséhez kell.
Itt már régebben agyaltak többen is rajta, melyik a jobb szabályzás, a pillangó vagy a primer ablak zárás, döntésre nem jutottak, többek szerint is az a megnyugtató, ha a pillangó szeleppel együtt zárjuk a primer ablakot is.
Ha csak a pillangó szelepet zárod, ugyanúgy korlátozod a primer levegőt, tehát ennek arányában kellene korlátozni a szekunder levegőt. Ha tartani akarod a 80/20 arányt.
Jól ég az olaj. Az olajban fajlagosan sokkal több energia van, mint a fában. Ráadásul magasabb hőfokon ég.
Én tüzeltem papírral, darált papírral, olajba áztatott papírral.
2 gond van vele. Ott kell ülni mellette, folyamatosan kell pakolni. Sok a hamuja.
Brikettáltam is a papírt. Meghánytam papírbrikettel a kazánt. Míg égett elég jól melegített, mikor átment izzásba, minimálisat emelt a víz hőfokán, ráadásul piszkálni kellett, mert sok a hamuja és a hamu alatt izzott ami meg nem melegített a víz hőfokán. Max tartotta. Az nekem kevés.
Ha neked jobban esik tüzelni papírhulladékkal, tedd azt.
De én a helyedben kipróbálnám a száraz tölgy, vagy bükkfát, esetleg gyertyánt. Kicsit jobb tüzelők, mint az akác.
Én jelenleg száraz nyárfával tüzelek, sokkal jobb , mint a papír, meg kényelmesebb is.
ja persze amúgy a papírt tömbökbe nem szabad rádobni az úgy nem jó...(valaha nyomdai hulladékom is volt, de a rizsmákat nem lehetett rádobni egyben mert nem lett belőle semmi csak egy köteg szenes papír)
nekem a hulladék jobban megnyomja a vizet mint az akác.:D..van száraz akácom és nedvesebb egyaránt...de a legjobban a hulladékot bííírom...ráadásul ingyen van:D
Nekem tökéletesen elég a papír is. Olyat csináltam hogy a papapír darabok egy kis elhasznált sütő olajba vannak áztatva:D..(nem sok nem kell csicsogjon)...ez tömörítve kisebb csomagoba (zacskókba)...úgy ég mint álat:D 90 fokos a víz...ízzanak a radiátorok:D
"Abban sem értem a logikát, hogy a pillangó zárásával miért kell a szekunder ablakot nyitni, / akkor ezek szerint a pillangó nyitásánál meg zárva van/."
Ha "dübörög" a kazán akkor a pillangó többé-kevésbé zár így a szekunder folyamatosan nyitva van. (nem teljesen párhuzamos a szabályzás ha a pillangó már kb tíz-húsz fokot fordúl akkor már a szekunder teljesen nyitva van). A tűzelés végefelé meg már teljesen nyit a pillangó így a záródik az ablak majd a primer ajtó is bezáródik.
Talán azért mert nem ért a fűtéshez, meg nem tudja a fa égésének a folyamatát.
Ha elzárod a szekunder levegőt, akkor nem égnek el a fagázok, mivel a fagáz elégetéséhez szeunder levegő kell. Jó esetben forró levegő kellene mivel a fagáz nehezen keveredik a levegővel.
Ezért is csináltak itt többen külön járatot a szekunder levegőnek, ahol elő tudják melegíteni.
Abban sem értem a logikát, hogy a pillangó zárásával miért kell a szekunder ablakot nyitni, / akkor ezek szerint a pillangó nyitásánál meg zárva van/.
Logikusan úgy kellene a pillangó zárásával zárom a primer ablakot, és ennek arányában a szekunder ablakot, mivel a primer szekunder levegő aránya, ahogy írtad 80/20.
Mondjuk én sem foglalkozom egyenlőre a szekunder ablakkal, teljesen nyitva hagyom.
Az ESBE patrontól függően zárja a hideg ágat, adott hőfok alatt nem engedi a radiátor visszatérőt bekeverni. Mind a három ágra tettem hőmérőt, azokon jól látszik.
Az ESBE tömegáramok beszabályozásához a hideg "A" és meleg "B" ágára kell egy-egy torlószelep, a csővel azonos átömlési keresztmetszettel, pl PETZ tolózár.
A meleg "B" ágat annyira kell szűkíteni a felfűtés alatt-ez a bypass ág-amíg nem lép fel kavitációs zaj, ill. a tömegáram elégséges a hőmennyiséghez.
A hideg "A" ágat-ami a pufferről jövő alacsony hőfokú vizet engedi a kazánra üzemszerűen-annyira kell leszabályozni, amikor a kazán teljesítménye elegendő az előremenő tartani kívánt hőfokához, célszerűen 85 C. Az alsó tömegáram korlátja itt is a kavitáció fellépése.
A pillangót be kell építeni, célszerűen motoros mozgatási lehetőséggel.
A barometrikus huzatszabályzó és a pillangó együtt szabályozhatóvá kell hogy tegye a magas füsthőfokot.
Nekem annak idején a fűtésszerelő zárva szorosra húzta a szekunder ajtó csavarját, mondván, hogy azt nem kell bántani.Miután itt többektől olvastam az arányokat, én is kinyitom a begyújtáskor.Kb. 100-as füsthőnél fél fordulatot zárok rajta, 200 fölött pedig lezárom, csak az alsót mozgatja a hszabályzó.
Nem hiszem, hogy valamit is befolyásolna.20-25 %-ról olvastam, annyinak kell kissebbnek lenni a teljes zárásnál. Pécsen a tüzeléstechnikai boltban néztem, onnan vettem az ötletet, kb. 1 cm-rel kissebb az átmérője a pillangó lemezének, mint a füstcső átmérője. Én a helyi kazángyártótól kértem egy kör alakú lemezt (ezt vágta ki valamelyik kazánból)
Talán látszik a képeken, ha elkezd zárni a pillangó vele együtt nyílik a sekunder ablak. A primer fixen rá van akasztva a fehér dobozban lévő mágneskapcsolóra amit a füsthőtermosztát bekapcsol a rexel és a belimoval együtt.
A primert nem akarom vezérelni mert így ha áramszünet van azonnal záródik.
(Szerintem ha nyitva van a sekunder ablak akkor egyébként is kevesebb levegő megy a primer oldalon így többé kevésbé az is szabályozva van.)
Nálam is át van kötve a füsthőé.Az érzékelő a sestosra van kötve, ami a pillangó mozgatását vezérli.Onnan át van vive arra a rex-re, ami a leesett füsthőre elveszi az áramot a belimo-tól és mivel rugóvisszatérítéses, lezárja a pillangót (és mivel ráakasztom a primer ajtó láncát, most már azt is.) Pár tizeddel többet mutet a rex-en, de nincs jelentősége, így nem hangoltam még össze.
Kazán leálláskor 80°os volt, direktbe bekapcsoltam a lakás fűtést, a visszatérő a kazánba ment. 54°nál nem ment lejjebb mivel a visszatérő is 50°volt, így kikapcsoltam. Úgy látszik nagyon sok az a 130L. 80°víz. Ez idáig nem hasznosult. A 3járatút továbbra is a kazán felé hagytam, majd reggel meglátom. Pufferok fulon vannak.
Ha mindenem egyenesbe jönne, akkor szeretném a 2T bekötést megvalósítani, külső hö figyeléssel, kihasználva azt, hogy kisebb hőmérsékletű előremenővel is lehet fűteni, ha a külső hő azt kívánja. De most amíg tart a mizéria, addig csak kisebb de elengedhetetlen változtatást szeretnék.
Pillangó nincs. A kazán füstcsöve 200mm. A tervező 11m magas 300-as kéményt tervezett és építettett. Nyilván ezért ilyen magas a füsthő. Már raktam be egy barometrikus huzatszabályozót is. Lassan érted mi a problémám.
Ez egyes fűtökörökre grundfos alpha 2 keringtetők vannak beépítve.
hát nem tudom..... a reklámújságok a fényesek valami gyalázatosan égnek, egy nagy hamu marad az egész képes lefolytani az égést, hogy brikettálva, hogy működik nem tudom...
azt tervezgetem, hogy egész évben gyűjtöm a háztartási hulladékot és egy saját gyártmányú extruderrel tömbösítem...(eközben találtam erre a cikkre)
Lehet a környezetvédelem eggyes/megbuktam...bár a cikk pont a környezetvédelmet hozza egyik érvként..
(sőt az is lehet hogy nem tesz jót a kazánnak meg a kéménynek, de az mindenesetre elggondolkodtató, hogy az akácfáéval egyenértékű a fűtőértéke a papírbríketnek...)
Most is ha hulladékkal tüzelek (csak papír alapú) úgy ferlnyomja a vizet hogy egy enyhén nevdes akác elbújhat mellette...
A kazán 110 kW-os max, a szivattyúnak akkor 110/0,001161/15/1000= 6,316 m3/h-val kell keringetni.
15 C-nál nagyobb hőfoklépcsőnél csökken a vízszállítás.
Előremenő legyen 85 C, visszatérő 70 C.
A kazánhuzatszabályzó az egyszerre égő adag mennyiségét, a hőfejlesztést szabályozza a légfelesleggel a primer ablakkal.
A szekunder az égés hatásfokát.
A füstcső szűkítése a füstgáz hőcsere hatásfokát szabályozza, de szinkronban kell lennie az adaggal, nagy tömegű elégetlen füstgáz rontja az összhatásfokot.
A kazánod tűztere 375 l-es, ~ 125 kg fa töltet fér bele, az kb 2,5 óra max üzemet jelent. Nincs ennyi hőtárolási lehetőséged, tehát kevesebb töltet is elég.
A vízszállítás bypass és puferre menő megosztását kell beállítani a hőfoklépcső beállításához, a kazánteljesítmény beállítása nem elég.
Igaza lehet a kéményseprőnek. A magasított kéményemre visszatettem a kalapot és jócskán csökkent a huzat (pedig nekem is mondta, hogy a vegyesre felesleges...)
Fed lap. Szerintem ez sem mindegy, hogy milyen kialakítású. Nem tudom annak idején a kőműves milyen elgondolásból csinálta (talán egyszerűbb lett volna egy kész lapot rárakni) de áldom az alkotását. Nálam orkán erejű szélben sem fúj vissza szinte folyamatosan egyenletes a huzatom, valószínű a fed lapnak köszönhető. Volt szerencsém olyan lakásban lakni ahol gond volt ez a vissza fújás a végén forgó szélkakassal tudtuk csak megoldani.
Bár nekem kerek alakúak voltak fent, a gázra meghagytam a vegyesét le szedtem a kéményseprő javaslatára. Igaza volt mert nem teríti szét a kormot meg az esetleges fűs-
tőt így ha nincs nagy szél fel szál a magasba. Mostanában volt egy pár zuhi nem találtam vizet a kémény aljában.
Kösz de nekem is van 3db. igaz azok 2 járatúak. Ha jövőre átkötöm a pufferokat sorosra ezek is feleslegesek lesznek. Minden esetre halogatom még mert kb.15m kell kialakítani, és még nem döntöttem el, hogy réz v. acél csővel oldjam meg. Bár van menetvágóm (Orosz bolhapiacról) de nem vagyok túl gyakorlott e téren, a réz forrasztás az megy de árban húzósabb.
jo reggelt, régebben olvastam hogy a c-rex-el valaki 3 pontos szabályzást csinált. Érdeklödöm hogy bevált e és kérhetek hozzá rajzot ? Köszönöm .További szép hétvégét ...
A patron szerintem 60 fok. már nem emléxem pontosan de ez rémlik.
5/4" ha minden igaz, a töltő szivyttú barom nagy. 2 es fokozaton megy, de abban mindenki megerősített, hogy bőven elég. típus nem megy fejből. Vasárnap tudom megnézni.
Ha addig még van kérdésed, írd le ide, vagy a tamas kukac euroline pont hu-ra.
Egy hete tették be a nagyobb kiegyenlítőt mert a szaki azt is elméretezte és csak 100 literesett tervezett a 300 liter helyett. tehát eddig nem tudtam 70 foknál jobban felfűteni mert addigra a 3baros biztonsági szelep kinyitott.
Azóta viszont nem bömböltettem a kazánt, csak úgy fűtögettem.
A szerintem és a milyen hőfokot mértem mondatodat nem értem.
A puffer 2000 liter, a kazán 300 liter, a rendszerben szerintem 700-1000 liter víz van, de ez az utolsó érték csak tipp.
Jelenleg az csináltam, hogy hidrováltóként használom a puffert. Ma bement egy venyige bála, meg kb 20 kg száraz bükkfa. Egésznap ment egy keringtető, de csak 4w-on. tehát alig alig. délután 6 órakor az egész puffer (teteje és alja) 60-52 fok volt, úgy, hogy a rendszerből visszatérő 30 fokos víz "hűtötte" a puffert, mert az mindig a puffer aljába tér vissza.
Az előzőt köszönöm. Valahogyan így szeretném, de nekem nincs időm. valaki aki csinált már ilyet, lehet hogy 3 óra alatt összedobja, én meg szarakodok 3 hétig és közben jobbnál jobb kérdéssel foglak bombázni.
Azt kérdezném a hozzáértőktől, hogy a 6 téglás kéményem tetejére tegyek -e valami esővédő alkalmatosságot. Építéskor a fedlapba betonoztam 4 rúdvasat, tehát a
Nagyon nagy változást nem akarok végrehajtani rajta. van amit saját agyamból módosítottam, most talán jobb. Bírósági per alatt van az ügy. Jelenleg keresek egy "véresszájú" szakértőt. Megjegyzem senkit nem találok az egész Magyarországon. Pedig elhiheted, hogy nem ingyen kérem. Most kértem árajánlatot a műszaki egyetemen lévő szakértő csoporttól. Epedve várom.
az a termikus aktuator az 5-7 ezer forint. sokkal olcsobb mint a 20ezres honeywell. oda szoktak hasznalni, ahova sok kell. pl padlofutes koronkenti szabalyozasa. viszont ha van honeywell 12ezerert...
Ezek nagyon megbízhatóak, van is belőlük, 4 éve semmi gond velük. Viszont a solárhoz szettben egy Siemens 3 járatút adtak, (HMV v. puffer közt) még gariban szét robbant a mü. háza, szerencsére ki tudtam cseréltetni még. Érdekes technikával működik, egy hő patron ha kap áramot az terjeszkedik és így vált pozíciót. Ráadásul kell neki v. 2 perc. A mü.a. házat epokittel meg erősítettem nehogy még egyszer szétnyomja, azóta bírja.
Kösz. Ez is Olasz (de az sem lehetetlen ha Kínai már mindent hamisítanak) közönséges 1” os golyós csak 3 kivezetése van nem 2. Ez 8,5e volt, a Szatmárinál is akartak adni 3 járatút 22e. ért a hozzávaló motort meg sem mertem kérdezni. Jó ez a karos, nem kell külön vezérlést kialakítani.(már így is sok a kütyü) Elég sok víz van nekem is a rendszerben, majd meglátom mennyi idő kell, hogy lehűljön tőle a kazán.
Erdemes elore jol kisakkozni, hogy melyik motor a jobb. Minden van vegallaskapcsolo ami magat megallitja, de van amin van pluszban amit hasznalhatsz, van amin nincs. Meg ketfele van: 1. kap fix fazist, fix nullat, es a harmadik labon ha kap fazist elmegy egyik allasba, ha nemkap akkor masikba 2. fix nulla, es ket maradek drot kozul az egyikre ha megy fazis akkor egyik irany, ha masikra akkor masik irany. (tehat az elso sima kapcsoloval, a masodik valtokapcsoloval mukodtetheto)
Jaj tudom én azt pajti, csak messze vannak azok a jó kis boltok.:DDD Na, majd karácsonykor. Most össze kell rakjam a rendszert, aztán újévkor szedhetem szét.:(
lehetőség megvan.
