Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Köszönöm hozzászólásod,a kazán teljesítményében én is titkon bíztam:-) A ház valóban jól szigetelt,de nem hinném,hogy a levegő felfűtése vonná el a padlóról a hőt . Mert akkor a levegő meleg lenne,de 20 fok fölé nem tudom tornászni. Az előremenőt 45 fokra vettem vissza. A fűtést én vezérlem a termosztáttal,de sajnos nem tudom a padlót teljesen átmelegíteni. Csak a külső körök melegek,belső hideg.
Megoldást biztos találni fogsz mert türelmed az van bőven. A különutak közül a legbiztosabbnak és legegyszerűbbnek tűnik a kézi üzemmód választás (CH=00, CL=00 és ha van szobatermosztát L1=00), leszerelni (kikötni) ezért nem kell a külső érzékelőt. Gondolom ez hosszabb távon nem nyugtat meg, ezért javaslom a további kisérletezgetést. Ha meg akarod könnyíteni a szervizesek munkáját (szegényeknek sok a dolguk) minél pontosabb diagnózist kell megállapítanod. Legegyszerűbb a külső érzékelőt biztosan kiszűrni, hogy nem véletlenszerű-e a hibajelenség. Én behoznám a hőérzékelőt és a hűtőgépet használnám. Ha produkálja a hibát, kikötném az érzékelőt és ellenállásmérővel ellenőrizném vajon mit mutat a kritikus hőmérséklet átmenetnél (+6 +2 foknál). Valószínű, hogy folyamatos lesz az ellenállás változás, ami nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy nem hibás a külső érzékelőd. Sokkal többet házilag nem érdemes csinálni. Ha szervizes lennék először lecserélném a külső hőérzékelőt majd frissíteném a programot, végül újból panelt cserélnék.
„Ha behozom a hőérzékelőt egy kicsit és felmelegszik, akkor szépen látszik ebben a hidegben, hogy hogyan hül le fokonként, aztán egyszer csak -22.” Ezt nem értem kristálytisztán. Jó kisérletezést.
Arra gondolsz, hogy van egy olyan vezetékhibám, ami ezeken a 6 fok alatti hőmérsékleteken jelentkezik?
Logikus ötlet, nekem is eszembejutott, de amikor belibbentem a szenzort 1 percre a szobába (nincs felcsavarozva az ablaknál a falra, hanem lóg kb. 1-1,5 m kábel az ablak tetejétől), akkor nem hiszem, hogy a kábel is felmelegedne (pláne a falban futó rész), és ennyire "pontosan" nem működne.
De azért valahogy ki fogom próbálni egy ideiglenes kábellel (a lakás túlsó végébe :). Kizárni ezt a lehetőséget. Nagyon gonosz hiba lenne, ha a kábel így lenne rossz.
(Persze, akkor mi lehet rossz? Attól tartok a panel, konstrukciósan.
A kazán bemenő hideg viz ágába építs bele egy visszacsapó szelepet. Így nem tudja megszívni a hidegvizes hálózat. Kb 500 Ft. Nem lehet, hogy nálatok kicsi a bejövő víz nyomása?
Nekem egy Cerapursmart 14kW-os kazánom van, egy 300nm-es lakóterű házra, mindenhol padlófűtés. A kazán szivattyúja direktben dolgozik. Legalább 15 kör, 80-120m-es körökkel, 16-os csővel, 3 szinten. Kizárt, hogy ne legyen elegendő a kazán szivattyúja. A hiba valószínűleg egyszerűbb, mint hinnéd. A ház valószínűleg jól szigetelt, és az a kis meleg padlórész felmelegíti a levegőt, így lekapcsol a kazán. Kell egy kis idő, míg átmelegszik a padló egyenletesen. Nálunk 3-4 nap volt az első felfűtés. Esetleg vedd visszább a fűtővizet, az is lehet, hogy túl meleg, vagy a fűtési görbe nem jó.
Sokan beleesnek a nagy kazán a jó kazán hibába, egy ház hőigényét lehet számolni, és ehhez kell megfelelő kazánt választani.
Ha szakadásnál is -22°C-t látsz, lehet, hogy el van a vezeték törve valahol a falban, és azon az egy hőmérsékleten nem érintkezik. Esetleg próbáld meg egy ideiglenes kábellel bekötni, és ellenőrizd le. Eddig ha jól értem, mindent (panel, érzékelő) kicseréltél, csak a vezetéket nem.
Egy Termomax Inka 24K közepesen boldog tulajdonosa vagyok. :) A problémám a következő: a külső hőmérséklet érzékelő tavaszi és őszi időben kiválóan működik, a fűtővíz a beállított paraméterek szerinti, kívánt értékű. Télen azonban gond van. Nagyjából +6 +2 fok külső hőmérséklet táján a kazán értékeit leolvasva azt látom, hogy a külső hőmérséklet - 22 fok. Persze a fűtővíz is ennek megfelelően az egekbe szökik (a lehetséges maximumig). Sikerült olyan állapotot is látnom, ahol váltakozik a -22 és az aktuális pl. +3 fok. Ha behozom a hőérzékelőt egy kicsit és felmelegszik, akkor szépen látszik ebben a hidegben, hogy hogyan hül le fokonként, aztán egyszer csak -22.
Az alapötlet az lenne, hogy a külső érzékelőt kell cserélni. Nos, ez megvolt, picit más típus (egy másik Termomaxhot való, ilyet tudott egy ismerős szerezni), volt Honeywell, és az eredeti olasz is (könyen lehet, hogy a panelen minden esetben ua. van, de hogy mindhátom így hibás, az nem túl valószínű). Mindegyik ugyanígy viselkedet. Tizenfoknál OK, hidegben nem. (megj. ha nem kötöm be az érzékelőt, tehát szakadásnál is -22 fokot látok, a rövidzárat nem tudtam okos dolog-e kipróbálni.
Sőt volt panelcsere is! Még tavasszal elromlott a kazán (pár másodpercig valami villogás, aztán se kép se hang), és a szerelő panelcserét javasolt. Megtörtént. A kazén szuper, a szoftver frissebb, a tavaly már tapasztalt hiba változatlan.
Most jött el a pillanat, hogy kifogytam az ötletekből (és újra elértük a kritikus hőmérsékletet, hideg van kint, még hidegebbet érzékel, ergo forró a radiátor bent).
Van bárkinek bármilyen ötlete, netán hasonló tapasztalta?
Kerülőutak persze vannak a fejemben. 1. Leszerelni a külső érzékelőt, és egyszerűen kézzel állítgatni a fűtővíz hömérsékletét, nyilván nem minden nap, de nagyobb időjárási változásoknál. 2. Átállítani a fűtővízhőmérsékletet meghatározó görbe maximumát egy kisebb értékre, mondván, hogy úgysem lesz -20 vagy - 15 fok. (Ha mégis, akkor át lehet programozni). 3. Garanciális ügyintézést indítani a panel ügyében, de tartok tőle, hogy a szondára fognák, nem lenne sima ügy.
De még reménykedek, hogy van valódi megoldás... Minden meglátást, ötletet szívesen fogadok!
a képeken a két szint osztója látható,a fehér csövek nincsenek feltöltve,azok esetleges radiátoros fűtésre vannak előkészítve ,ha szükség lenne rá. Felső szinten 7 kör,alsón 8. De mindkét szinten 2-3 kört ki szeretnék zárni,mert egyenlőre nem használt helyiségekben van. A szivattyú be van építve a junkers kazánba,azt nem tudom lefotózni.
Az a minimum sztem,ha megcsinálunk egy melót,beüzemelt,működőképes állapotban adjuk át!(levegő pedig előfordulhat még benne).A képekre kiváncsi vagyok,meg a szivattyú tipusára is!
Neeeeem dehogy csak most 3-at nyitottam meg egy szinten,hogy kiderítsem mi lehet a gond. De sajnos a délutáni próba is kudarcot vallott. Nem tudom mi lehet a gond:-(
Olyan szerelvényre gondoltam,mint pld egy termosztátos zuhanycsaptelep,ahol előfordulhat,hogy a hideg és a melegvíz nyitva van állandóan,de találkoztam már olyannal is,hogy a zsír új csaptelep át volt szakadva,hideg-melegvizes mosógép stb.A nyomáslökés hamuka,nyomásesés lehetne rosszul méretezett rendszerben,de ettől a kazán HMV termelésnek nem kellene beindulnia.
Visszatértem e fórumba, -most nemcsak mint gondolatszemerkélő...
Vagy 2hónapja úgy tűnt, hogy nincs lehetőségünk gázbekötésre és itt a fórumon eladtam egy Baxi kondikazánt. Mire végigjártam a faelgázosítós-pufferes témát, mégis csak reálissá vált a gázbekötés, viszont kazán nélkül maradtam. Mivel a másik verzió miatt alaposan beástam magam a témába -hamar kiderült; a baxim-ami 6,8-24kw-ig dolgozik igen csak túlméretezett lett volna, így még örültem is neki, hogy nincs. (a ház;pince-földszint-tetőtér,szintenként netto 52m2, mindhárom szint fűtött, pincefal;leier30+6cm xps, földszint+térdfal 30pth+12eps, tető 20/30 közetgyapot, ablakok nagyok 3 üvegezésüek többnyire déliek, középső szint padlófűtés, pince+tető radiátorocskák-mert picik).
Már egy telet laktuk a házat, a pincét nem fűtöttük-akkor, de a fölső szinteket egy 8kw-os fémkandallóval nagyon kellemesen fűtöttük napi egy, hidegben 1-2 begyujtással. Már akkoriban gyanús volt, hogy miért is kell 24-es kazán? ja éshogy lemodulál 7kw alá? miért is?? -20c-ban sem kell ennyi!!!
....jött a sok anyázás a fűtésszerelővel, gépésszel stb.... és jött a gázcső és a kutatás pici kazán után, megfizethető áron, vagy ami a baxi árából kijön. Mint kiderült ami tényleg létezik és vehető korrekt áron Ariston genius prémium system 12v, majd 2kw-ra lemodulál, de minden; szivattyú, ventil, láng, stb... majdnem beszél + 5200hufért vezérli a kolit, a második kör szivattyúját a külső érzékelőt... és már 6.napja megy, még nem romlott el... ez is valami!
A kazi nem dolgozik folyamatosan kb2.5-3óra üzem után 3ill.4óra pihi.. mivel termosztát még nincs, de lehet nem is lesz, persze ehhez várom a későbbiekben a hozzászólásaitokat, tanácsokat...Amikor elindul akkor kb. 10-15 perc alatt a legkisebb lángon dolgozik(egy vonalka a hétből) és van úgy, hogy azt is kapcsolja, csak utókeringet perceket. Jelenleg 28-30c víz megy a padlókörbe, a radiátorokba 40c. Megy a kísérletezés-gázórafigyelés, tapasztalatszerzés; mi a jobb; hosszabban menjen még alacsonyabb vízzel-vagy akár egész nap, vagy rövidebbeket magasabb hőmérsékletekkel, vagy rábízni az egészet a kazánra. Azt eddig látom, hogy az 5-6 órán túli folyamatos üzemben 0,2m3/h körül van a fogyi...
Kedves fórumozók! eddig úgy látom -bőven elég ez a kis kazi a házhoz, és mivel manapság már szinte mindenki jól hőszigetelt házat épít -ha magának épít- szomorú az, hogy nem igazán van széles kínálat kis kazánokban és nagyon sokan túlméretezett gépeket ki-be kapcsolgatnak 10percenként is akár..
Adott egy két szintes szintenként 70m2-nyi padlófűtés. Junkers Cerapur smart zsb 22 kazán.
Sajnos nem akarja teljesen átfűteni a padlót,az alsó szini fürdőben csak fal mentén érezhető a meleg. Fent a nappaliban 3 kör van letekerve 10cm-eres osztással,de csak középen langyi. A szerelők szerint levegős a rendszer,tegnap átnyomattam az összes kört,de sajna ugyanolyan:-( Most avval riogatnak,hogy lehet nem elég a kazánban lévő szivattyú teljesítménye. Most még ma megpróbálom,hogy csak egy szintet fűtök körönként. Van ötletek mi lehet a hiba?
Igaza van Lacivillnek, ez a szokásos hülye szerelő duma. Lehetőleg kérd írásba, a szerelő véleményét. Ha nem adja, akkor annak rögzítésével kell a márkaképviselethez fordulni, hogy erre nem volt hajlandó. És irány a fogyasztóvédelem, ha a márkaképviselet nem reagál.
Semmiképpen nem normális dolog amit irsz, a szerelő ne mondjon semmit, hanem menjen ki. Adja irásba, kérd meg, hogy mutassa meg a leirásban, hogy ez normális müködés. mail nekik ujra, és közöld, hogy ha nem oldják meg akkor fogyasztóvédelemhez fordulsz. Más szervize nincs??
A szerelő azt mondta, ez normális: valami nyomáslökésről lökte a dumát. Én azonban nem hiszem. Ha ugyanis pl. egy olyan helyre telepítik a Combi kazánt, ahol 5 percenként (vagy még sűrűbben) vételeznek hideg vizet, akkor ott hideg lesz!
Hideg és meleg víz közötti "átfolyás" pedig nincs... Gondolom tehát, hogy ez nem a kondenzációs combi kazánok sajátja...
Neked Victrix-ed van vagy a Superior? Mert a Victrix lapját linkelted, de annak csak a sima Amico van a tartozékai között.
Ha mégis ehhez a kazánhoz használnál Super Amico-t, akkor kérlek írd meg a tapasztalataidat (pld. működik-e a HMV időzítés illetve a legionella védelem, tudsz-e offsetet állítani).
Nos, erősítsetek meg vagy cáfoljatok: Tényleg meg kell állnia a fűtési programnak a combi kazánnál, ha a vízrendszer HIDEG ágából vételezek vizet?
(november 30-i bejegyzésemhez...)
Bocs'... a külső felén, nem a köpenyén. A külső köpeny a füstgáz által picit előmelegített levegő hőmérsékletét veszi fel. Nálam a kazánból való kilépési pontnál sem volt még sosem 40 foknál melegebb.
Elkészült...Unical combi-val a fűzési és melegvízellátó rendszer.
De! A fűtési program akkor is megáll, ha a hideg víznél van egy hirtelen nyomás-változás. Pontosabban: Ha pl. a WC-t lehúzom, megáll a fűtés, majd ismét indul.
Normális ez?
Melegvíz vételnél értem. De hidegnél...
