Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Vedd vissza az előremenőt 45-50°C körülire. Ekkor a padlóban ugyanúgy megmarad a hőd, de a radiátorok nem fogják kibe kapcsolgatni a kazánt. Addig vedd vissza, ameddig tudod, és kifűti a házat. Szeritnem 40-45-tel is jó lesz.
1. A hidraulikus váltó nem tudom miért kellett bele, ez veszteséggel jár és ront a helyzeteden.Sajnos úgy vettem észre ha kell ha nem mindenhova beépítik.
2.Túl kicsik a radiátoraid, a kazán nem tud annyira modulálni ezért kapcsolgat.
Lehetne növelni a radiátorok méretét, vagy ha elég lenne 50 fok radiátorhőmérséklet, be lehetne keverni a padlófűtésből annyi hidegebb vizet, hogy modulálva tudja fűteni 1 peces ki-be kapcsolgatás nélkül a radiátorokat. Ez azzal járna, hogy a padlófűtés kapna a bekevert vízmennyiség mértékének megfelelő 50 fokos vizet.
Tudni kellene a ház hőigényét hogy a kazán teljesítményét meghatározhassuk, de meg lehet közelíteni a kérdést más oldalról is. A kondenzációs kazán hatásfoka a szakirodalom szerint 30% terhelésnél a leggazdaságosabb. Tehát méretezzük túl 3,3-szorosra. Ezzel szemben nekem 5-szörösen túlméretezett a kazánom és szakaszosan működik ahogy a szobatermosztát ki-be kapcsolja. Fogyasztás jó és kiválóan működik. Igaz, visszavettem a max teljesítményét 29kW-ról 15kW-ra.Így lassabb a felfűtés és hosszabb időtartamokban fűt.
A házam hasonló nagyságú mint a tiéd, hőszigetelt, van 100 m2 padlófűtés és másik szinten radiátoros fűtés ha összeadom a radiátorokat 15 m hosszú 600-as dupla dunaferr lapradiátor.
A hidegebb időkben (-15 -20 fok) 10-15 m3 gáz megy el, ez függ a hőfoktól, a napsütéses órák számától és hogy szeles-e az idő.
A kazán maxi gázon 24 óra alatt tudna fogyasztani 72 m3 gázt.(innen számoltam az 5-szörös túlméretezést)
A leggazdaságosabb 30% részterhelés tehát 21 m3 lenne.
Képes modulálni 5.9 kW-ig ez folyamatos üzemben 12 m3 lenne. Vagyis a hőigény kb megegyezik a legnagyobb hidegekben a kazán minimális teljesítményével.
Na és ami alapján tudsz viszonyítani, vegyeskazánnal is fűtök, ezekben az enyhébb 0 fok körüli,alatti időkben amik mostanában vannak napi 25 kg fával tudom fűteni a házat vagy pedig 5 m3 gázzal. A fa fűtőértéke kb 15 MJ/kg amit kb 45% hatásfokkal tüzelek el a kazánban. A gáz fűtőértéke kb 34 MJ/m3 és (kondenzációs kazánról lévén szó)100% hatásfokot számolok akkor gáz esetében 5 x 34 = 170 MJ, fa esetén 25 x 15 x 45% =168 MJ
Az elfogyasztott tüzifád alapján kiszámolhatod mekkora gázkazán kell neked.
Ha visszalapozol párat, ott tárgyaltuk, már a kedves fórumtársakkal -e témát. Nekem sem jön össze komolyabb hőlépcső -csak radiátor működtetésével- kell hozzá padló is. Nekem a szivattyú - a kazánban modulációs(tehát a teljesítménnyel együtt leszabályoz), a padlókör szivattyúja pedig a legkisebben megy. Ugye minél lassabban fut körbe a víz annál jobban leadja a hőt -hűl. A kapcsolgatás meg a nagy kazánteljesítmény miatt van szerintem. Két -három radinak 1-2kw is bőven elég...
A házikóm; szuterén, földszint, tetőtér -szintenként netto 50nm2 . -középen csak padló, lent és fönt csak radiátor és van egy 300-as indirrekt tárolóm! Egy 12kw-os kis kazánom van, mely majd 2kw-ig képes lemodulálni -amire szükség is van, mert játszva viszi a kecót. Tehát, ha a "szokásos" 24-es mellett maradtam volna akkor az valszeg ki/be kapcsolgatna.. Tehát sztem, minél kisebb kazán kell, hisz jó a házad hőszige!
Üdvözlet Mindenkinek! A kérdésem az lenne,hogy mekkora kondenzációs kazán illik a fűtésemhez. A ház paraméterei: Isoteq falazat, belül4,5cm,kívül 4,5cm+5cm hőszigetelés, födémek 21cm vastag polisztirol födémpadló 15cm betonnal. Radiátoros fűtés (3 soros VN), a visszatérők padlóba tekerve (kb. 400 méter 16-os ötrétegű cső) Ablakok 6 kamrás műanyag,1.1-es üveggel. Jelenleg vegyestüzeléses üzemmódban futunk,de 38-40°c-os előremenő mellett 24-26°c a visszatérő. Ennek köszönhetően 50 fokos vizet kell a kazánban tartani-> kátrányosodik a kazán,retkes a kémény. A földszint 125nm,galériás nappalival; a 147nm-es pincét még soha nem is fűtöttem. A HMV 200l-es indirekt tárolóról megy. Előre is köszönöm mindenkinek.
Én az elmúlt évben egy új építésű házban indítottam a kondenzációs kazánomat. Idén , részben a topic olvasgatásának hatására kezdetem foglalkoznia a témával . A kazán SD Ecosy 28 AS (5,7-29 KW). (A Fsz. 100 nm padló, az emelet 50 nm radiátor ( Vogel Noot, 2 db. 72x 50, 2 db. 100 x60 ill. egy fürdőszobai. Az egyik 100x 60-as visszatérő a padlóba van tekerve. Egyébként a radiátorokat 70/50-ES felső méretezésre tervezték ( a szerelő 50-es szorzót magyarázott). A kazán után egy hydaulikus váltó van beépítve.
A kazán szivattyú I-es fokozatban van (44 KW), ami nem tudom mennyi vizet forgat. Az előremenő 58 C úgy tapasztaom enyi kell. A padló szivattyú 64 KW-on van. A radi szivattyú szintén 48 KW-on.
Nem tudom, igazán hogyan lehetne optimalizálnia rendszert, hogyan álítsam a szivattyúkat ????
A padló szépen megy alacsony visszatérővel, jól kondenzál. A radiátor visszatérő viszont meleg 45- 50 c fok körüli, ill. egy időután percenként ki be kapcsol a kazán.
0-,-5 c körül úgy 13-16 m3-t fogyaszt, 4 fő HMV használattal. Fsz:nappal 21 c, E:19 C.Emelet: nappal 20,5, este 21-22C.
Hogyan állítsam a szivattyúkat. Elég a kazán I fokozatban. Rendszerint a két kör egymásól függetleül működik.
Olvasgattam a kazán leírását és találtam egy beállítást ami a fűrtési részterhelésre vonatkozik. A kazán 5-12 kW, a gyári beállítás 12. Ezt átállítottam 5-re. Hallható volt amint visszavett a kazán (a kétfokozatú szivattyú biztosan). A beállítás után az előremenő felmelegítése is lassúbb lett.
Azt hittem a modulációt automatikusan csinálja a kazán, nem nagyon értem mit is állítok itt. Létezik hogy eddig folyamatosan 12 kW-on ment? (Vaillant ecoTEC plus VU 126)
Van valakinek üzemeltetési tapasztalata magyar gyártmányú kondenzációs fali kazánról ( Hajdu, FÉG-Chaffoteaux, Temomax Inka). Érdekelne mit produkál a hazai ipar ;-)
Köszönöm mindenki segítséget,főleg memorixnak a kimerítő válasza miatt. Körbe járom a leírtakat, számba veszem a lehetőségeket,főleg a várható pályázati lehetőségek, az anyagi lehetőségeim ill gazdaságossági számításokat végezve. A "legkönnyebb" módosításokat a plafon( le kell szedni a már meglévő szigetelésre húzott 4-5cm-es födém betonozást, vagy erre is rálehet rakni a következő szigetelés réteget?) ill a lábazat korrigálásával végezhetem el. A többinek a megvalósítása már eléggé kérdéses. A homlokzat további szigetelése már nagyobb falatnak látszik: Pl kérdés hogy a nemesvakolatot le kell-e verni(kaparni), vagy mehet a nemesvakolatra- a korábbi szigetelésre -ill nehezíti a helyzetet az, hogy az ablakok párkányzata ehhez a szigeteléshez lettek megcsinálva, talán még 3 cm-t enkedne, de kérdéses, hogy pl ez a + 3cm felrakásának plusz költségei mit hoznának a konyhára..... A kazán csere valószínűleg csak ezek után jöhetne.
a kazánok élettartama várhatóan 15-20 év utána csere, várható elromlási arány 2-3/élettartam (kb 3x50eFt)+ karbantartani sem ár (10eFT/év).
a növekvő gáz ár miatt növekszik a fűtési költség.
Lehetne támogatásra pályázni ezzel is azonban továbbra is C kategóriás lesz a házad ahhoz hogy B -s legyen legalább a plafont még le kéne szigetelni. Akkor a támogatási mérték 40%
A háznál a kihűlés reggelre továbbra is megmarad.
A támogatáshoz zöldkártya és energetika terv kell. A zöldkártya díja 11eFt körül van ha van energetika terv, épület rajz, stb.
A támogatás utófinanszírozású.
Az ablakokat 1,4 -s nek vettem de ha le van engedve a redőny akkor 1.1.
További megtakarításod lenne ha a meleg víz előállítás napkollektorról történne. Egy komplett új rendszer kiépítve pl Vaillant auroStep 250 kb 1MFt.
Ha az elsővel kombináltan csinálnád akkor A+ lehetne a ház és a támogatás mértéke 60% lenne mindkettőre.
Alapvetően függ az előremenő hőmérséklettől és a vezérléstől. A hatásfokát könnyedén le lehet rontani az általános takarékossági tippel, hogy nem egyenletes hőmérsékletet tartunk, hanem időprogramot alkalmazunk...
Én még új vagyok a kondenzációs kazánba de már látom,hogy nekem nem érte meg cserélni. Szerintem nem fogyaszt kevesebbet mint a hagyományos kazán. Ha valami tipp van a fogyasztás csökkentésre (kazán) Viessman vitodens 100. Köszi.
Szerintem cseppet sem érné meg a csere, a jelnlegi kazánt meghagynám, amíg véglegesen nem romlik el. A csere a legolcsóbb kazánnal is megközelítené az 500 eFt-ot, és legjobb esetben is legfeljebb 200 m3 gázt spórolnál meg vele. Sokkal többre mész, ha a födémre felraksz még 15-20 cm szigetelést: olcsóbb, több a megtakarítás = jobb tőkehatékonyság :)
Segítségét szeretném kérni . Mint mindenki én is szeretném csökkenteni a gázszámlámat. A 8 éve épült házamat körbe szigeteltem nikecellel , még az építésekor( 38 NF + homlokzat 5 cm + padlás 7 cm + padló alatt 6 cm + hőtükör) ami akkor -a mi környékünkön- idézőjelben pénz kidobásnak számított az emberek szemében. Az ablakaim műanyagok, két rétegű reflexiós üveggel, a K értékét már nem tudom . Szóval külső szigetelésre már nem akarok küldeni, ezért a kazán korszerűsítésén gondolkodom. Megéri-e plusz pénzt invesztálni a dologba, mennyi a megtérülési idő, mennyi gázt tudnék megtakarítani, stb? Én igazából teljesen laikus vagyok a dologban, de a hozzászólásokból úgy érzem, jobban hihetek az itteni emberek tudásában,tapasztalatában mint a "gyári szakértők" szavában, akik csak elakarják adni a portékájukat....
Mik a tények: Van egy egy szintes 120m2-es családi házam a fent leírt "külső" paraméterekkel +
- jelenleg egy Vailant VU 180 XE turbós fűtő kazánom (8.4-18KW)
- Délután 2-kor indul a kazán, hogy mire haza érünk jó idő legyen.Termosztát 22 fokra állítva. Reggelre a ház kb 20 fokra hűl vissza, a külső hőmérséklettől függően.
- Éve gázfogyasztásom - 1600m3
Ezen tények ismeretében kérlek adjatok tanácsot, hogy megéri-e kazánt váltani,(ráadásul az én kéményemben még spíró cső lett beépítve, még azt is ki kell váltani, amennyiben kondis kazán lesz) várhatóan mennyi megtakarítást remélhetek, ill milyen teljesítményű kazánt érdemes venni, stb?
Ha valaki akar fűtési rendszert tisztítani akkor ajánlom a bojler cleaner nevű anyagot elég jó kihozza a trutyit a rendszerből és nem is károsítja a hőcserélőket. http://langor.addel.hu/product_picture.php?product=V%C3%ADzk%C5%91%20%C3%A9s%20%C3%BCled%C3%A9kelt%C3%A1vol%C3%ADt%C3%B3&url=http://www.addel.hu/store/termekfotok/1127/nagyarufotok/293899_nagyarufoto.jpg http://langor.addel.hu/product_picture.php?product=V%C3%ADzk%C5%91g%C3%A1tl%C3%B3%20%C3%A9s%20korrozi%C3%B3%20cs%C3%B6kkent%C5%91&url=http://www.addel.hu/store/termekfotok/1127/nagyarufotok/293900_nagyarufoto.jpg és itt lehet kapni:http://langor.addel.hu/products.php?prcategory=22423
Én csináltam 20 éve trisóval átmosatást amikor a padlófűtést hozzáépíttettük a radiátoros fűtéshez, mert azt mondta a fűtésszerelő hogy át kell mosatni. Nem vettem észre különbséget a fűtésnél. Az az igazság, a vízben lebegő iszap kijön, de a radiátorok alján és a vegyeskazán alján leült iszap bent marad.
A kondenzációs kazán beépítésénél nem mosattam át, hanem hordóba leeresztettem a vizet, hagytam egy fél napot leülepedni és ugyanazt a vizet töltöttem vissza. Trisóval félnék mosatni, nehogy az AlSi hőcserélőt megmarja. Van a Sentinel X400 iszapeltávolító, ezt még nem próbáltam.
Amikor a kazánomat cseréltettem, átmosattam minden kört (9 PF és 12 radiátor). Ha jól emlékszem majd' 40 ezer volt, a radiátoros körökben ~10-15 percig, a PF körökben ~30-ig pörgött, utána nyomták ki belőle a szutykot. Félelmetes látvány volt...
Összehasonlítani nem tudom, mert kemény szigetelés és 1/3 teljesítményű kondis kazán beépítés volt, amiknek az együttes hatására ~ harmadára esett a fogyasztásom. Ebből jelentett-e pár százalékot az átmosatás??? Az valószínű, hogy a rengeteg trutyi valamikor valami gubancot okozott volna... Mielőtt valaki kérdezi: voltak/vannak iszapleválasztók, de sok hatásuk nem volt.
Köszi, ez tanulságos, azt hiszem az eredeti kéménybe húzott verziónál maradok, úgy nem kell sem falat sem födémet áttörni, ráadásul yári szett is van hozzás az S.D-nál.
Nemigazán ismerem az előírásokat, nekem nem lakás céljára szolgáló helyiségben van a kazán és a helyiség levegőjét szívja. (B 23). Tervezési segédlet-et találsz az SD oldalán. Én ha lehet csak ajánlani tudom ezt a módot mert egyszerűbb és nem a lakásban zörög a kazán. Persze ha nincs más lehetőség a lakásba kell tenni és megoldani a légbeszívást. Ennek több módja van, mielőtt nekiállsz nem árt megbeszélni egy szakemberrel, én is így csináltam. Van pl olyan mód is, hogy a kéményből szívják a levegőt, talán ez jár a legkevesebb rombolással.
A 80-as csövet a kémény tetején kell összerakni és ereszteni le a kéménybe, kell rá központosító távtartó is ami középen tartja a kéményben. Alul könyökkel kifordul és ide kell rákötni a kazánt. A könyököt is alá kell támasztani hogy a támasztás viselje a cső súlyát. Használatkor nem forró a cső, mégis vannak szigorú tűzvédelmi előírások is, ezeket is be kell tartani.
Még egy kérdés, mit tanácsolsz: a különválasztott verzió esetén a falon kivülröl vagy a padlástérből lenne érdemes szivatni friss levegőt? (mindkét helyen bontással jár ez a verzió, a padlástérbe béléstest+betonfödémen az oldalt tégla+hungarocell+nemesvakolaton át.)
Jól értem, ebben az esetben nem kellene behúzatnom plusz csövet a kéménybe, hanem elválasztom a füstgáz elvezetét és a friss levegőbeszivást? Vagyis
a füstgáz mehetne a jelenlegi kéménybe (amiben már egy 120v.125-ös csö benne van) a frisshez meg ütnöm kell egy lyukat amin keresztül kintről szivja (a falon ütött lyukon át)?
