Sziasztok! Szeretném kideríteni a képen látható burkolat (alsó lemez + műanyag fedél) hivatalos nevét, hogy kereshessem alkatrészként. Ha valakinek van ötlete rá kérem jelezze,sokat segítene vele,sajnos laikus vagyok hozzá.
Én csak a szervizmanuálból szoktam dolgozni és annál minden csavarra meg van adva a lehúzási nyomaték. Futóműben ezeket mindig betartom, és pl. a vezérműszíj feszítőjének a 28 Nm -ét is. Meg a vezérműkerék 25Nm+50 fok is eléggé szentírás számomra.
De a kipuff bilincs csavarját én is érzésre húzom.
Még egy, ami miatt berágtam. A motortartó bakban van 2 csavar lefelé, és egy tőcsavar, aminek alul van az anyja. Na, ez a tőcsavar pont a nagyobbik görgő előtt van. Ahhoz, hogy le tudjam venni a görgőt, le kell engedni a motort a bakról. Tuti francia volt a nagyanja a megtervezőjének.
Mérgelődtem egy sort ezekkel a görgőkkel. Sokan mondták, hogy vegyek jakoparts alkatrészeket toyotához. Na, ez a két jakoparts görgő fajtiszta gagyi, fröccsöntött sz@r. A gyári görgők fémből vannak. A görgőkhöz adott távtartók mérete nem passzol. A felső, kicsi görgőt össze tudtam legózni a gyári görgő távtartójával. Az alsót meg szépen visszacsomagoltam. Még a csapágy szélessége se stimmel. Fogtam a gyári görgőt, kimostam a csapágyat, kapott friss zsírt, és visszaraktam. Már bánom, hogy a kicsi görgővel nem ugyanígy tettem.
Úgy általában ilyen vackok ezek a termékek, vagy csak én nyúltam rá? Vagy nem vacak, csak én gondolom, hogy egy nyolcad akkora tömegű műanyag vacak ki tud váltani egy gyári görgőt? A jakoparts görgőben egy dupla belső gyűrűs csapágy van. A gyári távtartó természetesen rövid hozzá. Ez nem gond? Nem probléma, ha az osztott belső gyűrűt összehúzom a csavarral?
2005, 1.3VVTi, 2szd motoros yaris-hoz nincs véletlenük pdf-es service manualotok kéznél?
Per pill a hosszbordás szíj 2 vezető görgőjének a csavarjának a meghúzási nyomatéka kellene. Ezeket cserélném. Ezt meg tudnátok nézni valami okos programban nekem?
Na de mindezt éjféli holdtöltekor kell csinálni és az árnyékos oldalát varjúhájjal is meg kell kenni. (szerintem varjúháj hiánya esetén a pipamocsok is megfelelő kevés egérvizelettel keverve)
Beszerelés előtt a lengéscsillapítót, hogy kell helyesen előkészíteni? Pumpálni ill. kell-e egyáltalán. Én valami olyasmit tudok, hogy fejjel lefelé kell fordítani várni egy kicsit majd összenyomni. Összenyomott állapotban megfordítani várni kicsit s majd kiengedni a szárát. Ezt kell 4-5x megcsinálni. Majd a beszerelésig nem szabad elfektetni.
Húzd le a turbó nyomóoldali csövét valahol, minél közelebb a turbóhoz. (lehetőleg az IC előtt és meleg motornál) Tarts elé egy fehér papírlapot, majd valaki pörgesse meg a motort kétszer úgy 3000-3500-as fordulatig, ~1sec időre. Képezz fényt a papírról és töltsd fel ide.
"Nem tudom,hogy számodra érthető volt-e a kérdésem."
Ja-ja értettem. Válaszoltam is rá. Bár most azt látom, nem nekem vannak súlyos gondjaim az "értéssel".
Hogy ne legyen hiányérzeted, a mostani kérdésedre is válaszolok. Igen, rosszindulatú vagyok, amit az itteni, évtizednyi tevékenységem alapján nem nehéz kikövetkeztetni.
Köszi, azt tudom, hogy megy az olaj be, még nem bontottam semmit sem, majd jövőhéten lesz időm, csak érdeklődnék, hátha valaki ismer valami tipushibát ezeknél ami ezt okozza ennél a motornál, lehet sok minden hiba(olajlehúzógyűrű, szelepszár szimmering, turbó, stb) kb 1600as fordulatig nincs kék füst, ezért is gyanakodnék turbó hibára.. esetleg valami ötlet, hogy céltudatosan indúljak el, ne kezdjek feleslegesen mindent bontogatni.. köszönöm a segítséget
Például a porszívó kiürítése nem szakmunka. Azt úgy találják ki, hogy műszaki ismeretek nélkül is menjen. Kb mint az autó megtankolása, meg az ablakmosó feltöltése.
Laci jó szakember és eleget szivott már az ilyen én csak azt akarom laikusok miatt úgyhogy vegyél vissza nem keveset az arcból.józl hogy nem Paksot akarod CSAK átfesteni
Nem tudom,hogy számodra érthető volt-e a kérdésem.Vagy szimplán nem érted a kérdésemet vagy ennyire rosszindulatú vagy?
Nem JAVÍTANI AKAROM az adagolót,csupán kitisztítani a benne lévő szűrőket.Ezáltal feleslegesnek tartom,hogy megértsem a működési elvüket.Bár nem zárkóznék el előle,de ha ilyen embertől kéne megtanulnom vagy tanácsot kérnem,mint Te,akkor inkább soha nem akarom megérteni,javítani meg pláne!Segítséget és tanácsot jöttem kérni,nem fennhangon szóló oktatásért.Mint írtam már,nem vagyok autószerelő,adagolós,csak egy mezei laikus.
A Te felfogásod értelmében akkor egy sima porszívó kitisztításához is tanulja meg a háziasszony a porszívó működési elvét és alkatrészeit.
Tiszteletben tartom a tudásod és szakmai hozzáértésedet,de ha tanácsot kérnek,akkor nem ez a tanácsadás módja,hogy lényegében "butának tartasz egy laikust".Akkor inkább a helyedben én nem szólnék,írnék semmit.Úgy tudtam,hogy itt lehet tanácsot kérni,de látom,hogy tévedtem.
...látom urak sokkot kapott a topik a kuplung látványától, váltsunk témát, jelentem kész van a bal hátsó emelési pont javítása is, most fújtam rá az első sor alvázvédőt.
képeket már nem merek feltenni, mert akkor egy hétig nem ír ide senki:-DDD
Leállt az út szélén, és onnan többé nem indult el - a motor:-)), 1 marék vastörmeléket szedtem ki az önindító fészkéből:-D, valószínűleg beékelte a bendixet az egyik, nem tudott behúzni
Kevlárt erre nem nagyon üthetsz, detroit diesel:-)
Ne már! Kevlárt kell rá ütni aztán mehet tovább. :P Bizisten volt egy ilyen a múlthéten. :)) Előtte odatelefonolt, hogy pörög a motor, de nem halad, meddig lehet még elmenni vele? Aztán hozta az autómentő. Szálankét szétmállott a tárcsa, olyan volt a lendkerék környéke, mint a bozontos pina. :D
Az előzményeket nézted? Egyszer már elmondtam neki, hogy mi az a szelep, és hogy hogyan szabályozza ez az adagoló a háznyomást. Ezek után megint jön a "nyomásszabályozó" szöveggel.
Ha lenne fogalma ennek az adagolónak legalább az elvi működéséről, akkor nem kérdezne olyan szamárságot, hogy hogyan kellene átfolyni rajta féktisztítónak. Sőt, megkockáztatom, akkor nem is nyúlna hozzá. Ahogy vélhetően a szerelője sem fog, mert ez egy másik szakma, aminek igen jelentős az eszköz igénye. Igencsak görbülni fog a szája annak a mennyiségállítónak az árától, ha netalán cserélni kell.
Egyébként az ötlet kiváló, újabban elszaporodtak itt a fingreszelők... ://
Az információt köszönöm.Az "apró betűs" részhez csak annyit,hogy nem megjavítani szeretném(bár ha sikerülne ezzel a módszerrel annak örülnék)hanem simán kitakarítani az adagolóban lévő szűrőket.Ha már kivettem a szelepet,gondoltam átfújogatom azt is féktisztítóval,ezért tettem fel a kérdésemet is,hogy normálisan működik-e,ha a leírt módon spriccel illetve csak folyik.
Mivel nem vagyok sem autószerelő,sem adagolós,ezért nem tudom ellenőrizni,hogy megtartja-e a nyomást,ha már egyszer az a szerepe.De!Nem is ez a fő célom.A fő célom,hogy az egyszerű dolgokat itthon is megcsináljam és ezáltal kizárjam a hibalehetőségek közül,míg az autószerelőm haza nem érkezik külföldről.Miért is húzza az időt még ilyen "apróságokkal",ha ezek én itthon is meg tudom csinálni.Ráér utána Ő is ellenőrizni,hogy megtartja-e a nyomást vagy sem.A szűrő legyen alatta tiszta(már ha volna és az előző valaki ki nem herélte volna belőle).
Minden esetben csak részben kaptam választ a kérdésemre,de azt is köszönöm.
Javaslom, hogy ezután szerelő tegyen fel kérdést szerelőnek de csak akkor ha tudja is rá a válasz. Mert ha nem akkor még tanulnia kellene egy keveset előtte. :)
Nagyon becsípődött nálad ez nyomásszabályozó. :/ Ez a mennyiségállító!! Nincs jelentősége, hogy hogyan folyik át rajta a gázolaj. Az a kérdés, hogy áram hatására képes-e lezárni, és akár 1000-1200bar nyomást megtartani*. Azért érdekes, hogy adagolót szeretnél javítani, úgy, hogy még a működési elvével sem vagy tisztában.
A képen lévő nyomásszabályozón a három furaton ami az oldalán van,gondolom egyforma mennyiségben kéne jönnie a féktisztítónak,ha középen befújok neki.
Nálam csak két lyukon jön ki rendesen a harmadik lyukon,mintha csak öntenék.Simán kifolyik.Ez normális jelenség vagy el van dugulva?Ugyanis a képen lévő szűrő is ki van herélve.Volt is benne dzsuva.Ha dugulás van benne és a féktisztító sem hozza ki,akkor esetleg valamivel meg szabad piszkálni a lyukat úgy,hogy nem okozok kárt?
Az a gond hogy nem emlékszem konkrétan és keddig nincs epc-m,nyilván google böngészve meglenne. Az megvan hogy furának tűnt az a beütött lebiztositás,de ők így oldották meg. Rosszul emlekezek a felépítésre, bocsánat,de frissíteni fogok. Gondoltam a dugattyura,évjaratban “ideálisan” ott van,remélem neki nem az lesz,mert költségben,időben más lesz mint a többi meló.
Valóban nem leszorítja, csak a helyén rögzíti, a himbatengelyt, de többször is találtam laza csavart, pedig láthatóan nem volt megbontva ez a része a motornak. Szerintem ez különösebb hangot nem ad.
Egyébként simán lehet a szokásos dugattyúpalást törés, repedés, vagy tényleg csak a szelephézag. Hallani kellene.
Most ide fogsz járni szenvedni?lássuk eddig volt a régi suzukis a wartburgos a renault fórum bárhol hiába próbáltak segíteni az épp adott problémán mert a saját hülyeségedet szajkoztad állandóan.
Kezdd el valamelyikkel amiket felsoroltunk. Vegyél egy új fedeltömítés KÉSZLETET és állíts/ellenőrizz hézagot,ellenőrizd a leszorító csavarokat,egyéb dolgokat,utána próba. Vagy ott a szíjas ötlet,az is kb nulla költségből megvan. Estére úgyis írnak még neked ezügyben,nézz majd vissza. Nem tudom miért nem hallani melegen,vedd fel videóra és hallgassuk meg pl,mert lehet totál tévúton járunk,ezek tanácsok a távolból.
Üdv! Tudja valaki hogy hidegindításnál álló helyzetben a motortér felől enyhe kelepelő hangot mi okozhatja? Tapasztalt már ilyet valaki? Meleg motornál már nem hallatszik Suzuki Swift 2001 G13B 1.3 8V
Egyébként akkor jól gondoltam,hogy ott egy T elágazóval lehet közel valós nyomást mérni.
A jelen hozzászólásodra annyit tudok csak,hogy Boost Senzor tuti kuka.Megkapja az 5V-ot,de egy szerintem közepes értéken marad az ellenállása.3,6 mOhm-on.Ez nem változik sem vákuum,sem nyomás hatására sem.
Lehet,hogy ezért van az,hogy kevés anyagot kap az adagoló.Egyébként szinte semmi füstje nincs az autónak,dízelhez képest.Reggelente van egy kis fehéres füst,de csak hideg motornál.Ha bemelegedett,akkor szinte semmi füst,még akkor sem,ha dombnak megyek felfelé és vissza rakom 3-ba. Ezekkel az emelkedőkkel,dombokkal megküzd rendesen :D
Adagoló szűrőit lényegében kitisztítottam.A nyomásszabályozó szelep alatt pl ki van herélve a szűrő,így akár a porlasztó csúcshoz is eljuthatott a kosz.A TCV solenoidot viszont nem tudtam kiszedni az autó alol.Az alsó imbusz csavar fejében elforgott az imbusz kulcs.Kell vennem egy csavarkiszedőt,mert sztem a TVC solenoid alatt is dzsuvás az üzemanyagszűrő használatának mellőzése végett,amit az előző tulaj kiszedett.
Lényeg,hogy boost senzor csere és utána folytatás,ha nem javul.
Köszönöm a kitartásra való biztatást.Nem is adom fel egykönnyen.A szerelőm még mindig külföldön,úgyhogy én küzdök a Ti segítségetekkel,amit ezúton is nagyon köszönök.
Igen, ez így van - ezért a Dacia esetében a vételár (~3.6) fele a támogatás. Ami egyébként nyilván tök jó, meg egy 5 milliós autó esetén is jó a 2.5 :)
3 év múlva (azt hiszem akkor lehet eladni) lesz egy pár a piacon :D
"A 2.5m szuper támogatás, természetesen utána is néztem, Dacia jön ki legolcsóbban, ahhoz még 1.8-at kell mellérakni."
Nem érint a téma. Nem vagyok naprakész, de a legutolsó általam ismert adat szerint, az igényelhető támogatás nem lehet több, mint az autó árának az 50%-a. Pont azokat cumiztatják, akiknél a legnagyobb a szükség.
Bocs még egyszer, nem akartam ennyire szétoffolni a topikot :) Rendesek vagyok, köszönöm!
Xsara picasso: holnap jön a sógornőm, nekik pont egy 1.6-os benzines Xsara picassojuk van. A vicc az, hogy mivel egyáltalán nem volt a listámon ez az autó még nem is ültem benne ... De ha már itt lesz a kapu előtt kipróbálom, annyit megér :)
Zafira (és Astra H): na őket egyáltalán nem ismerem, nem tudom hol elhelyezni, meghúzni az árvonalakat, hogy kb mi a reális értük. Utánanézek, köszi a tippet!
Picasso miért nem ? A formája belülről nem látszik :-)
Amúgy meg: kényelmes, van benne hátul 3 rendes ülés, és még csomitartó is marad. Nekem dízel van, a benzineseket nem ismerem... Sok bajom eddig nem volt vele, pedig épp 13 éves. A küszöb kezd épp rohadni, de ez típushiba.
Nem hiszem, hogy rosszabb lenne a felsorolt másik két fhanszia csodánál, és 1.3-ból a legutolsó évjáratokból válogathatsz, és még marad is.
Miért nem "normális felállás" ez? Mert ennyi rá a keret?
A 2.5m szuper támogatás, természetesen utána is néztem, Dacia jön ki legolcsóbban, ahhoz még 1.8-at kell mellérakni.
Tök mindegy milyen autó (amit olvastam róla, ár-érték alapján egész elfogadható), nem tetszik, de egy 10-12 éveshez képest biztosan 1000x (jó-jó 100x ... 10x ...) jobb.
A baj csak az, ahogyan írták is utánad - jelenleg 1.3 a keret meg egy kis tartalék az első körös szervizekre, gumi szett(ek)re, stb.
(És igen, az a tetves matrica az egyik legidiótább dolog amit még beletehettek a feltételek közé)
Az autó használatát jól tippelted, erre kell, a mostani is erre van használva, csak az egy 19 éves kettes clio :D Ami nekem meg is maradna szaladgálni. Még éppen beférünk, bár a hátul lévő három gyerekülés bekötéséből rendezhetnének versenyt.
Szóval ebből sem lesz soha már új autó :D de foglalkozom vele (lehet többet is, mint kellene), így még kiszolgál egy darabig. Remélem.
Nem is akarok én új autót, nem akarok 130.000-es futásteljesítményt (minden külföldről behozottban ennyi van :D), nem akarok orvostól venni, sem garázsban tartottat szakadásmentes belsőtérrel: egy tisztességes használtautót akarok a következő kb. 4-5 évre. Biztosan költenem kell majd rá, fogok is. Ennyi.
Ehhez kerekítettem két típust, amelyekről titkon tudtam, hogy közútálatnak örvendenek :D Én meg nem értettem (és még mindig nem találtam rá választ), hogy miért van a kettő között 2-300k különbség. Miért?
Szóval lesz két autó, egy 19 éves meg egy vélhetően 11-13.
Ha az egyik lerohad, ott a másik. Ha az is lerohad, marad a busz :D Iskola óvoda szerencsére elérhető közelségben van, én meg általában itthonról dolgozok.
Btw még csak atom tágas kombi sem kell (ahogyan láttátok, nem is azokat néztem), nem vagyunk az a nagy túrázós típus, évente max 1 felpakolós út van.
Gyerekek sem túl szélesek vállban, így a gyerekülések sem túl batárok :)
nemtom... mintha az lenne a normális felállás, hogy egy család 3 gyerekkel, egy max. 1.3 milliós árfekvésű használt, de tágas kombit szerezzen be - amivel minden nap az ovi-suli távot meg kell tenni, plusz bevásárolni- délután elvinni baletra vagy sportra a gyerekeket, stb, pedig az tuty biztos, hogy 2 hónap használat után elromlik és majd pár napra le kell tenni a szerelőnél, aztán a következő 4 hónapban megint. Nincs az a pénzt, amivel a használt kocsiból újat lehessen faragni. Pedig évente csak 8-1oe km jár vele.
Erre az esetre az optimális megoldás az, hogy vesz egy új autót, lehetőleg nem a legolcsóbbat a kategóriájában, ami ezzel a futásteljesítménnyel elmegy 7-8 évet, majdnem problémamentesen.
És ha véletlenül évente kétszer messze kell menni a család és a cucokkal, azt is kibírja- és biztonságosan lehet vele haladni, mert van tartalék a motorban, fék, felfüggesztés, fényrendszer.
Olvasom, hogy nagycsaládosoknak adnak 2.5 millió forint támogatást egy 7 üléses autóhoz.
Semmi.Csak a sima gumicső.Oda kéne beiktatnom az órát valahogy.Igazából azért mérném meg,mert csak 2600-tól érzem,hogy rádolgozik a turbó.Holott elviekben már 1600-1700 környékén fel kéne épüljön a turbó nyomás.Valamiért alacsony fordulaton(1600-1700)nincs még érezhető turbó nyomás.Boost szenzor lehet kuka?Hiba kódnak elviekben kiadja,de nem hivatalos szervízben olvastattam ki.Ami meg lehet,hogy fals.
Egy normális hibakód kivillogtatást sem találok a Mazda ezen típusához,de még kód táblázatot sem.
Amit eddig találtam az meg lehet,hogy nem valós hibakódokat dob ki.
Laikusként érdeklődnék, hogy 2017. utáni Suzuki Ignis GL+-t, amiben alapból nincs tempomat, fel lehet-e "okosítani" ezzel az extrával. Ami érdekelne, hogy az autó ezt a funkciót alapból tudja-e (csak nincs benne aktiválva) és a plusz kapcsoló beszerelésével+aktiválással működne-e a tempomat. Vagy ebbe a kocsiba külön rendszert kellene beépíteni. Korábban Opelemben ennek a funkció a hiánya a bajuszkapcsoló cseréjével és a funkció számítógépes aktiválásával került megoldásra.
Azt hogy tudnám megnézni,hogy mekkora fordulaton kezd felépülni a turbónyomásom?Csak nyomásmérő órám van itthon.Semmi spéci,sima egyszerű.A westgate szelepre menő gumicsövet lehúzva és oda dugva a mérő órát mennyire kapok pontos képet a turbónyomásomról?
Szerintem engedd el a problémát. Az a baj, hogy az a motor az idők végezetéig hajlandó működni így is. Vegyél egy ilyen idős Opel ecotec motoros autót, örülni fogsz ha csak a hidró indítási hangja lesz a problémája :-)
nálunk meg, mivel nem csapat voltunk (Kossuth Katonai Főiskola) lekapartuk a csepelek díszléceit hogy alu színűek legyenek és a fókazsírral kifényesítettük a festéket.
Mostan jutott fejembe, hogy a seregben ez úgy készült, hogy frissen fényezett fényes autókat át kellett dörgölni polirpapírral..... (mert hiába mondtam előtte, hogy az a festék nem lesz jó, fényes lesz minden autó. Azt mondták az "okosok", hogy én ne szóljak bele, nem értek hozzá. Aztán a túlszabott mellényük hirtelen nagyon kicsi lett amikor a zászlóalj pk. kiordította őket a telephelyről. :DD )
Üdv emberek! Régóta fennálló problémára keresem továbbra is a megoldást. Adott egy AHU motorkódú Passat B5. Ha hidegen bepöccintem a technikát, kb. 3 másodpercig csattognak a hidrotőkék. Tudom, van aki zsigerből rávágja hogy az elfogadható. Engem zavar, ezért szeretnék rájönni az okára. Próbáltam már sokfajta olajjal, igen, 5w40-el használom. Nem, nem tartom belevalónak a 10w40-et mert azzal mégtovább csattog hidegindítás után főleg télen mivel sűrűbb olaj. Próbáltam méregdrága olajszűrővel mert azt mondták hogy abban van valami visszacsapó szelep ami nem engedi vissza az olajat. Hülyeségnek tartottam, de gondoltam próba. Ez a nagyszerű tanács sem hozott eredményt, mondanom sem kell... Nem oly régen kaptam egy olyan ötletet, hogy maga az olajszivattyú engedi vissza, mondván hogy abban van egy visszacsapó szelep. Én szétkaptam a donor motoromban lévő olajpumpát, nincs abban semmi ilyen :) Az összefelé forgó fogaskerekek közt simán vissza tud csurogni az olaj én azt látom. Van egy rugós feszítő benne amivel gondolom a nyomást lehet állítani, de visszacsapó nincs. De akkor mi a gyász okozhatja ezt a fennáló problémát ha nem ezek???? Olvastam olyat hogy francia csodáknál van egy szelep a hengerfejben ami ha túlnyomás lép fel a felesleges olajat visszaengedi az olajteknőbe. Nincs ezeknél is ilyen? Gondolkodtam hogy lecserélem az olajpumpát, hátha mégis az a baja. De nem találok sehol normális márkát olcsón. Van BGA, Hans Pries és társai, de bele merjem azt tenni? Segítsetek már mitévő legyek mert hónapok óta ezen agyalok :) Köszönöm előre is!
Hogyne volna. Akár száz is. A baj csak az, hogy száz különböző okból......
Semmit sem árultál el azon kívül, hogy nem indul. Ez olyan, minta felhívnád az orvost és közlöd vele, hogy fáj. Majd megkérdezed, hogy szerinte mitől van ez, hiszen ő már biztosan találkozott ilyen panasszal.
Sziasztok, tanácsot szeretnék kérni. Van egy 2004-es Skoda Octaviam. Műlt héten elakartam indulni vele és mivel remegett a kuplungom nem használtam. Most este akartuk elvinni szerelőhöz és nem indult el. Az aksija új, azzal elvileg nincs gond.
Lenne egy clio, 2002es, 1.5 cdi. Hibajelenség, hogy magasabb fordulatszámon, sűrű kék füstöt okád. Alapjáraton vagy alacsonyabb fordulatszámmal menet úgy nem. Turbóhiba? Köszönöm
Üdvözletem mindenkinek! Nagy problémával fordulnék hozzátok. Van egy Alfa Romeo 156 1.9JTD 105le AR32302 típusú autóm. Hiba jelenség a következő indítózásra nem indul csak ha kap egy kis hidegindítót akkor viszont pöccre. Nem dadog,nem füstöl szépen jár dinamikusan gyorsul! Valami oknál fogva a Rail nyomás nem megy feljebb 60-70bar-tól tekertetésre pedig gyorsan teker. Nyomásszabályzó 20% nyitott állapotot ír élőadatnál. Hibakód nincs! Teljesen tanácstalanok a szerelők. :/ Köszönöm a segítséget előre is! További szép napot kívánok mindenkinek! Üdv
Pár hónapja jártam én is hasonló cipőben. Az egyik kiválasztott a Picasso lett, nekem sem tetszett a formája, de minél többet nézegettem, annál jobban megszoktam. Sokat olvastam róla, szerintem jó választás lehet, sok van belőle, jó a támogatottsága.
Aztán végül egy Almera Tino lett. Most intézem a motor rendbetételét, kicsit kifogtam, de maga a kocsi tetszik, ha nem is minden porcikája.
anyósnak van egy 3o7-es 1.6-os benzinese 2oo7-es gyártás, újonnan vette most 32e km futással rendelkezik, az nagyon jó autó. Soha semmi baja nem volt,
mivel hogy gyakorlatilag csak minden pirosbetűs ünnepen mehetett ez az autó egy sétakört, illik hogy ne legyen baja. képzeld el ha már akkor elkezdte volna a nyűgöket amikor megvette...
anyósnak van egy 3o7-es 1.6-os benzinese 2oo7-es gyártás, újonnan vette most 32e km futással rendelkezik, az nagyon jó autó. Soha semmi baja nem volt, csak az akkut kellett kicserélni. 19o-el megy a pályán, pörög a motorja szépen, egyedül a kézi váltó marad el a német autók minőségétől. Garázsba volt tartva végig, teljesen újszerű. Két évente elvittem szervízbe, annyi hogy elég alacsony az autó, oda kell figyelni a padkázásra.
Ismerősömnek volt 307 SW-je. Újan vette és mégis egy betegágy volt, már a gari idő alatt is. Boldog volt amikor végre eladta, bár amikor működött akkor szerette használni.
Nagyon sarkitod a tipust, feledve azt hogy min 10eves autokrol beszelunk.
... ahol rohadt sokat szamit az eloelet.
Nem szoktam autovasarlasi tanacsokat adni, mert minek.
De szerintem ne tipus, hanem allapot szerint keress.
Teccik, nem teccik, allapot karban, nem karban... A tobbi nem szamit.
Ugyanaz a lohere egy karbantartott e46, mint egy karbantartott csigas.
... Btw... Tiz plusz eves autonal meddo tipus alapjan kifogni a legjobbat.
Sk.
Én, bár biztos elfogult vagyok, de a Focust választanám. Sima 1.6 Benzin.
Találsz egy jó állapotút, azzal sok bajod nem lesz. Persze bele lehet nyúlni és akkor csalódni fogsz, mint minden más autót ezt is érdemes jól megnézni. Meglepetéseket nem szokott tartogatni.
Nem is a kaszni rohad jellemzően, hanem a futómű elemei, csavarjai.
Viszont ez is nagyon autófüggő, ahogy a Mazdánál is. Láttam már 13 évesen teljesen rozsdamenteset, meg 8 évesen hulladékot. Jellemzően 250 Ekm után eszik az olajat, de ha nem szadizták szét olaj nélkül, akkor annyira nem fájdalmas a részleges felújítása, és újra van egy jó motorod legalább 150Ekm-re.
Köszi a válaszokat! Tudom, hogy ez nem vételi tanácsadó ... de ha még ezzel a kérdéssel nyújthatom az offtopicom: akkor mit ajánlanátok ezek helyett?
Ami szempont lenne: benzines motor, nem diesel, nem turbó (ovi-isi járat), minimum kombi (3 gyerkőc), az autóra szánt összeg max 1.3m (így marad első "kötelező" szervizre, gumiszett ha kell, stb).
Citroen Xsara Picasso kizárva, nem tudja megemészteni a gyomrom a formáját.
Ford focusról azt olvasom mindenhol, hogy ami belefér ebbe a keretbe az már jó esetben rohad sok helyen - illetve hasonlóan a franciákhoz azért ezekről is hallani vegyes véleményeket.
Kia és hyundai kombikat túlárazottnak érzem, nem is nagyon találok a keretemben. Bizonytalan külföldieket próbálom kerülni.
Mi marad? Opel Astra H?
Ha nagyon túlmentem a topicon, akkor bocsánat :) Természetesen sok mindent olvasgattam, utánajártam, totalcar vételi tanácsadók, cikkek, fórumok, külföldi összehasonlítások, ismerősök, tapasztalatok - erre a két típusra tudtam eddig szűkíteni, természetesen csak facelift utáni változatok, lehetőleg minél fiatalabb. Persze még mindig rejtély, miért van a két típus között 2-300k különbség.
Próbáltam általános topikot keresni, de nem találtam - a kérdésemért pedig nem akartam újat nyitni. Biztos van itt jó pár ember aki tud nekem hasznos dolgokat mondani :)
Mi az oka annak, hogy a Megane II Grandtour 1.6 benzines facelift utáni változata sokszor 2 - 300.000 forinttal drágább a Peugeot 307 SW 1.6 benzines facelift utáni változatánál?
(Tegyük fel, hogy mindkettő magyar, kb azonos futással)
Azt látom, hogy általánosságban a Megane magasabb felszereltséggel bír (legalábbis több a piacon a jobban felszerelt példány, mint a 307).
De van egyéb oka is ennek? Nekem "fejben" kb. egy szinten van a két autó.
Sziasztok, Volvo v40-es 2004-es évjáratú benzines 1600cm3-es autóm sebességmérő órája néha megbolondul, leesik nullára, maj visszaugrik....és így tovább. Az üzemanyagszintjelző is hasonló módon ugrál. Mi lehet a jelenség oka?
És nem, nem marad ki semmilyen lépés közüle (cseréltem már kb egy éve enélkül).
És igen a nagynyomású cseréjéről szól nem vezérlés beállítása (az jóval bonyibb)
Ide csak egy oldaláról csináltam két képet a manuálnak, mert a többi azaz a kiszerelés meg a mérőóra eltávolítása utána az már szerintem lényegtelen a folyamat szempontjából de most elküldtem neked a hotmailra mind a négy oldalt.
És igen, pont ez a bajom, hogy szerintem marhára mindegy, és nem értem miért kell a vezérműtengelyt pozícióba állítani egy ilyen egyszerű dologhoz.
Ez a gyári szerelési leírás, de nem látom az értelmét, hátha ti meg tudtok világosítani.
Adalék: A pumpát közvetlenül a vezérműtengely hajtja, a képen 1A jelzéssel látható tőkét baszogatja egy négyzet alakú himba a tengelyen. Az viszont a szívótengelyhez rögzített szóval az én elméletem szerint bármilyen helyzetben van összeszerelve, a pumpa mindig a megfelelő időben lesz megnyomva és az alapján adja a nyomást, másképp nem is tudná.
Akkor meg mi a francnak ez a preciziós beállítás az egyes henger felső holtpontjával?
Lessz itt a Uraknak jó sok melójuk ezekkel a részecskeszűrőkkel nemsokára, a 2018-as dízel (WLPT) modelek eszetlenül sokat regenerálnak, vagy probálnak, ha hideg üzemmódba sokat használja a tulaja.
Hazaérek egy 16ookm-es útról, beteszem éjjel a kocsit a garázsba, reggel kimegyek kenyeret venni, max.15 perc az egész, beállok a garázsba és búg a ventilátora, de vagy 2o percet, leállított motorral.
Azon kivül 7-8e kilóméterbe belétöltök 9 liter adblue.
Az olajcserénél szóltak, hogy a töltés az rendben, de fel kéne tenni töltőre az akkumulátort. 2018-as VW Toaureg.
A 2oo8-as PD TDI-m részecskeszűrős volt, de 3ooe km egyszer se jelzett ki, aztán kimosattam és még ment vagy 8oe km. Egyszer cseréltek rajta diff. nyomásszenzort is-ad hibakódót, de két 15e km olajcsere periódus között soha nem kellett olajat töltsek utánna. 38oe km a motor besűlt, 14o-ben a pályán felfőzte a vizet, fogadok, hogy az is hígította az olajat. Ezek így halnak meg, semmi előjele nincs, egyszer csak megáll, még olajnyomást is mérettem az utolsó szervíznél és rendbe volt. Bontot motor bele és eladtam azt a príma autót.
No, azt mondja a szerelőm, hogyha nem jó az izzítógyertya akkor nem tud regenerálni és ezért a gázolaj nem ég el.
Namost egyrészt nem érteni, másrészt hétvégén leruccantam horvátba, nem pálya, sima autóút, kétórás etapokban. Lehet, hogy ennyi idő sem elég neki bemelegedni? Hazaérve láttam a 2-3 mm pluszt a nívópálcán.
Kibontottam a két könnyebbik izzitót, kimérve mindkettő jó. Ettől persze a másik kettő lehet rossz.
Csak viszonyitani szerettem volna, hogy erdemes-e megtartanj, mivel gyanitom hiaba csereltettem. Nem mondtak a szervizben, hogy volt-e fogelteres a veztengoknel, megkerdezni meg eszembe sem jutott. Az uj lanc hosszat elfelejtettem lemerni mielott beadtam a szervizbe az autot.
A megvezetok tokeletesen neznek ki, a lanckerekeken a beharapas pedig max 0.05mm.
Udv. Ez a vezermulanc mennyire szamit kinyultnak? Mar a helyen van az uj keszlet, de kivancsi vagyok, mivel az a kerreges alacsony foedulaton terheles alatt szinte teljesen megmaradt.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Meg tudná mondani valaki, hogy 2001-es mitsu L200 4d56, 99 lovas motornál mekkora nyomaték van előírva főtengely nyugvó és hajtórúd csapágyak meghúzásához?
A betétek hátulja is meg van kenve? Ahol a nyeregre és ahol a dugattyúra felfekszik. A csikorgást vibráció okozza, nem véletlen hogy közvetlen megállás elött csikorog.
Aki járatos ebbe megmondaná nekem, hogy mennyi a normális, maximum turbónyomás egy ford cmax 1.6 tdci 110 lovas motornál? Az enyémen 2500 mbar-ig megy fel. Szerelőm szerint ez nagyon sok. P0234 hibakód néha bejön.
"gumi tappancs/érintkező, nem teljes keresztmetszetében"
Nem, túl drága lenne. Ez egyébként egy relative jó minőségű gomb, halálba kell kínozni, hogy tényleg a pogácsával legyen a baj.
"amikor az átvezető kábelt kezdtem"
Mindenki ezt a vackot okolja, holott rohadt nehezen kopik el, és nagyon gyakran semmi köze a hibához. A gyári diagnosztika egyébként grafikonon is mutat majdnem mindent, ezt az ellenállás értéket is, tehát ha rázom az atót és ugrál, bingó, kábelhiba.
Nyilván ezekután a hazai orszlános márka(!)szervizek is tucatszámra vetették ezt a szart csilliókért a nyomorult ügyfelekkel, mert ott is olyanok dolgoznak, -tisztelet a kivételnek-, akik lábrázást kapnak, ha két gombnál többet kell megnyomni, ettől hamar el is terjedtek ezek a kamu hibák, nagyrészt inkább legendák.
A másik ajtón megy, tehát jó a vezérlő megint egy nem teljesen helyes gondolatmenet: ugyanis külön bemeneten van általában minden ajtó, hogyha mást nyomnak egyszerre, ne "random hülyeségek" történjenek.
Ettől még -a legendákkal ellentétben- a belső vezérlőhiba ritka, néhánynak inkább a csatlakozója problémás, illetve a kábelek azok idővel törnek, ez meg beszállítói hiba, ami mint valami pestis időről időre szedi áldozatait, távol kelettől urópán át, újabban már egészen az usa-ig is sajnos.
Nem papiron kell huzigláni,(mindjárt leírom mit szokás huzigálni...) mert a vezető réteget csak sikálod lefelé az alapvetően szigetelő gumipogácsákról, hanem mint a távirányítókat, valami vezető festékkel, grafittal, stb felújítani.
Mikor javítja az ember, nem árt mérni, érteni is, mit csinál és hogy működik.
Ha pl bárhol nagy az átmeneti ellnállás, akkor az hozzáadódik a vezérlő által mérthez, ez edig egyes kapcsolások közt "félreértést" okoz, ennyiben hiába zseniális, szerecsétlen konstrukció ez, és hiába mérem jónak egy fényes langyos szombat délután, más páratartalom, hőmérséklet, rázkódás, kitudja miközben már lehet, megint összevissza megy az ablak. Néha elrepednek a kis SMD ellenállások, és hol érintkezik hol meg nem.
De egyébként sokszor ezt a vackot tök ok nélkül maszírozzák agyon, ész, műszer és diagnosztika nélkül esnek neki, általában az ablakot vagy a becsípődés gátlója állítja meg vagy épp fordítja vissza (tehát fel nyomod, de le megy), illetve ha nem megy sehova random, az bizony ajtóköteg vagy motor is lehet.
Ezenkívül az ablak tanul is, pl ha a teljes felhúzás nem akar működni, lehet csak elfelejtette meddig kell feltekerni, erre van egy feltanítás, ugyanis nem a megakadásból érzi, hogy fent van, az a becsípődés gátlást aktiválja, a túl nagy akadály.
Egyébként ez egy kezelőpanel, amit sajnos ma minden gyár az ajtóra tesz, és kirívóan javítható, próbálnál meg egy kortárs bmw-ben akárcsak szétszedni vagy bontóból cserélni egy ilyet, és nem, nem csak a "francia f@s"-ban romlik ez el, de mindenben pont anyit tud, ami látszik is ajta, +25 éve az ingyen osztogatott reklám játék zsebszámológépek különbek voltak, itt tart az autóipar.
Pontosabban tartott akkor, mikor ez készült, azóta már még rosszabb a helyzet.
Vagyis úgy általában a belsőégésű motorok...... be se indítsuk?
Nem általában. Csak azok a motorok, amik valamilyen meghibásodás miatt többet kormolnak mint amennyi a DPF kapacitása. Beindíthatod, de ha egy motor okádja a kormot, ne csodálkozz hogy hamar eltömödik a DPF. Igaza van annak, aki szerint a DPF halála egy okozat. Az erösen kormoló motor teszi tönkre.
Helló! Kérdésem az lenne hogy ha fent fog a kuplung azon lehet állítani? Semmi más egyéb jel nincs hogy el lenne kopva, könnyű a váltás és az emelkedőn is könnyen felmegy, lehetséges hogy csak egy beállítást igényel?
Van egy Audi A6 2009 es, 197500 km, elsö tulajdonos rendszeres szerviz.
Jelzés nem volt hogy a betétek elkoptak volna.
Az elsö fék elkezdett csikorogni fékezéskor , mint amikor a vonat fékez és csikorognak a fékek mikor már alig gurul megálás elött, elsö lépés, kicserélve a fékbetétek, csikorgás megmaradt, cserélve az elsö féktárcsák uj betétek, csikorgás megmaradt,
Masik után gyártott betétekre csere, anyit változot hátrameneti fékezéskor csikorog, csere gyárira,tárcsa és betét.
Változás csak annyi elörementben fékezéskor csikorog, a csikorgo hangot csak akkor ad amikor mar majdnem megál az auto, bármijen konbinácioval (itt a féktárcsa és a betétre gondolok) mindkét irányba csikorog de nagyon idegesitö.
Esetleg valakinek ötlete mit kellene még megnézni, cserélni?
Ez nagy segítség volt.Köszönöm szépen.Du átnézem a szűrőket is.Bár nekem a mennyiségszabályozó szelephez ha jól mértem,akkor 39-es kulcs kell :D Kb ennyi lehet a különbség.
Inkább hitek és tévhitek. Kinek hit, kinek tévhit. A föld lapos. Jézus él és egy kényszer áramlású, közvetítő közeggel hűtött, túlfűtött termikus rendszer visszahűtése közben, a rendszer részei nem a közvetítő közeg áramlási irányával megegyező sorrendben hűlnek vissza.
Értem.Köszönöm.Pótoltam is,igaz most házi barkács módszerrel,de működik.Indul,kicsivel jobban is megy. Az alap gondomat viszont nem oldotta meg.Lomhán pörög ki kb 2200-ig,utána mintha észhez térne és dinamikusan megy fel a fordulat.Ez álló helyzetben is igaz és menet közben is.Alapjáratom sem stabil.Sokszor pl lejtőnek lefelé leesik annyira,hogy majdnem leáll a motor.Tegnap pl a ventillátort rányomtam 4-es fokozatra ás leesett az alapjáratom kb 500-ra.Tankban nincs szivattyú csak kosár.Dugulás nincs.Gázolaj nem levegős a tankból jövő ágban(átlátszó cső van rádugva,tehát látom).
2001 es 80LE fiat puntonal olyan hiba van hogy hiaba csavarom ki a legtelenitö csavarokat nem jön ki a levegö. Hideg otornal amikor inditok bugyborekolas hallatszik a fütöradiatorbol, amugy nem forralja a vizet jol megy stb....
A vizböl elfogyott 100km kb 1.5dl, az ismerösöm azt allitja a levegö egy reszet mar kidolgozta ezert esett le a szint.
Nem tudom.Nem láttam,mikor kilökte a gázolaj,sajnos.Elképzelhető.Ezért is kérdeztem itt,hogy van-e valakinek Denso RF4F adagolóval kapcsolatban ismerete.Jó lenne egy repair manual,de sehol nem találok hozzá.Egyébként javult az alap hibája is,miszerint lomhán gyorsul.Na,nem mintha most raketti lenne,de van valami fáziskésés jellege.Padló gázon több 10m kell,hogy 2-3-4-ben elérje a 2200-as fordulatot.Olyan mintha nem töltődne fel időben gázolajjal.Van még valahol szűrő ebben az adagolóban?Esetleg a betáp ágban a csavar alatt?Vagy szimplán szar a szivattyúja és el kell vinnem adagolóshoz.
Az létezik,hogy nem egy,hanem két golyó van a szelepben?Csak mert ha egy golyót teszek be elengedi az adagoló ház nyomását.Két golyóval viszont úgy néz ki,hogy tartja(egy alulra a fészekbe és egy a rugó és a záró fedél közé).Vagy lazult már a rugó leszorító ereje.Ezért is indult csak spray-vel.
Fékszervódobot cserélek, mert a régi megpunnyadt. A régit kiszerelve meglepődtem, hogy az új vastagsága kb fele vagy kétharmada a réginek. Átmérője ugyanaz, a tüske ami a főfékhengert nyomja az is, minden más.
Denso RF4F adagoló visszafolyó ágán,az adagoló tetején lévő csavar alatt van egy rugó és egy golyó(fémből vagy műanyagból?) annak mekkora az átmérője?Ha valaki tudná,sokat segítene vele.Légtelenítésnél kilökte a gázolaj.Rugó megvan,de a golyót nem találjuk.
Köszi, lehet hogy csak a szeleprugók, meg a PD elemek ellenállása szivattak meg. Végül is rátettem a szíjat. A főtengely végére tett dugókulccsal, és hajtószárral, tudtam hajtani. A szíjfeszességet be tudtam állítani. Holnap indítok, majd meglátjuk. Remélem hogy jó lesz.
mindig csak egyet lazíts vissza és lehet megtalálod melyik feszít, ovatos hántolással vagy esetleg egy régi csésze visszarakásával esetleg korrigálható
Van egy fura hang a Golfomnal (1.4 axp 2001) ami tippem sincs mitől lehet.
Teljesen normális hangja van a motornak, egészen addig, amíg be nem melegszik rendesen, és megyek vele. Alapjáraton egy ütemes kopogas hallatszik, a kocsival szemből hallva relatív éles, a kocsi mellett egyre inkább tompabb hang, es amint egy picit is emelek a fordulaton eltűnik.
Cseréltem már gyertyákat, gyertya kábelt, trafót, tartó bakot is, mert szakadt volt, azt hittem az okozza de nem. (januárban diagnosztika írta, hogy gyújtáskimaradas volt ) azóta ezt a hibát nem dobta vissza, viszont a főtengely jeladó szögeltérést ír, elképzelhető, hogy rosszul lett a vezérlés össze rakva? (miután szerelotol elhoztam még nem volt ilyen hangja)
Ezen kívül semmi baja az autónak, poccre indul hidegen melegen, nem ingadozik az alapjarat, nem eszi az olajat, nem füstöl, semmi. Csak ez a kopogas.
Adott egy 1.2 fiat punto 2001 es 80LE. Az ablaktörlö kikapcsolasakor sercegö hangot ad valami a kormanyoszlop burkolata alol , szakaszos üzemben is ezt csinalja amikor kilapcsol.
Hany releje van az ablaktörlönek es hol talalom?
Feltételezem a rele kikapcsolaskor ivet huz mert el van kopva az erintkezö.
'05 1,9 PD ASZ-ről lenne szó. Vezérműtengely, és csapágyai cseréje után, mennyire szabad szorulni a vez. tengelynek? Kézzel a tárcsát fogva, alig bírom forgatni. A csapágybak csavarjai a megadott nyomatékkal lettek lehúzva. Az új csapágycsészéket motorolajjal bekentem, amikor összeraktam. A hidrotőkéket is cseréltem, azokból az olajat kinyomkodtam. Az új veztengely FEBI, a csapágyazás Kolbenschmindt. A csapágyak vastagsága, a régiekkel századra megegyezik, ezt mértem. Az új tengelynél nem tapasztaltam görbeséget. Lehet hogy ez így természetes és majd bejáródik? Vagy lehet hogy a tengely átmérője, amit nem mértem néhány századdal vastagabb?
Jó Reggelt Urak! Kérnék egy kis segítséget. Astra H 2008 Z17DTH első biztosíték tábla és ABS és ECU környéki kapcsolási rajzra volna szükségem. Zavar van a rendszerben. (meg a fejemben)
"a betét végén szokott lenni egy zéger, vagy valami ilyesmi. Azt le kell venni, és utána azt a rugót ami középállásban tartja. Utána már kijön a betét és látszanak a lamellák."
Kétségeim vannak (tudom, ma csak kötözködni jövök ide :D ), hogy abból a Renult zárból hátrafelé kijön a zárhenger. Előre meg a fedél lefeszegetése után. Azt leszedni és utána vállalható kinézetűen visszaperemezni nem egyszerű.
El volt repedve a kipufogó torok. A hővédő lemez teljesen letakarja, és kifelé nem lehetett hallani a kifújást. Érdekes módon még csak kormos sem volt semmi. A beszívott levegő miatt szegénynek érezte a keveréket a lamdaszonda, és próbálta dúsításal helyreállítani az egyensúlyt.
A torok és az első szonda cseréje után most a második szondát hibának írja, holnap érkezik az új.
Abban csak bízok, hogy a korom a katalizátort nem tette tönkre.
Ja, ahogy Paco írja... Aztán ha kijött a zár, akkor a betét végén szokott lenni egy zéger, vagy valami ilyesmi. Azt le kell venni, és utána azt a rugót ami középállásban tartja. Utána már kijön a betét és látszanak a lamellák. Ha azokat is kiszeded (érdemes ha már úgyis kint van, legalább kitakarítod) , akkor vigyázz hogy sorba tedd le őket és a két oldalt se keverd meg (ha kétoldalas), hogy minden ugyanoda kerüljön vissza. Finom pici rugók vannak alattuk azokra is vigyázni kell.
A kis zárólemezt kitámasztod az elején és lehet pickálni kifelé. A zárólemezt tartó kupak ált. peremezve van. Az is leszedhető óvatosan és később visszatehető, de inkább hagyd a helyén úgy jobban jársz...
A kulcsnak a csúcsa tört le aminek a szélessége "jóval" keskenyebb mint a kulcs teljes szélessége így van esély arra hogy egy vékony de acélos drót mellett kiférhet a kulcs csúcsa.
Még tanuló voltam mikor a mesterem adott egy melót amire sok gondolkodás után azt mondtam, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Letolt, hogy ha meg sem próbálom akkor hogy mondom rá hogy nem lehet.
Nekiláttam de nem ment.
- Főnök ezt tényleg nem lehet.
Erre megint letolt, hogy azért mert egyszer megpróbáltam és nem ment az nem azt jelenti, hogy nem lehet. Ott kínlódtam vele fél napot és már nem mertem szólni, hogy de főnök tényleg nem lehet.
Meló vége felé odajött, és kikérdezett, hogy mit és hogyan próbáltam. Majd elmondta mik voltak a hibák és megmutatta hogy de bizony lehet. Tanultam belőle :)
Amúgy bocs ha belepofáztam. Nekem nem autószerelő a szakmám csak a másik fórumról sokszor átlátogatok ide olvasgatni az értékes infókat.
Mk3-as 2014-es évjáratú 1.0 focus. Ha a földön áll az autó az első kerék tetejét mozgatva kicsit kotyog a kerék, ill. ha éles gödörbe kátyúba megyek tompa koppanás hallatszik. Baloldal jobban a másik kevésbé. Mióta megvettem 50ekm-rel 3 évesen fennáll a probléma. Márkaszerviz már 2x nézegette, gariba cserélték a kerékcsapágyat s nem változott a dolog. Észrevettem, kerék kotyogás a rugókon érezhető. Kicseréltem a lengéscsillapítókat, nem ártott mert a bal oldali már egy kicsit engedte az olajat. Monroet tettem bele s a helyzet megint ugyanaz. A régi csillapító alját befogva satuba a szárat mozgatva hallható koppanás van kb ott ahol dolgozik. Most az új is ezt csinálja. Ilyen szar a monroe vagy normális dolog, hogy kicsit kotyog a szár, bár én még nem találkoztam ilyennel.
Egy erős, vékony, derékszögben meghajtott dróttal lenyomod a lamellákat majd a derékszögű lehajtást az ujjaddal nyomva tartva egy porszívóval megszippantod a zárszerkezetet.
A kipiszkálós módszer jó lehet, de kifelé jövet mind útban vannak neki a lamellák és nincs szép hegye amivel le tudná őket nyomni.. Tudsz neki segíteni, ha a kifelé húzkodás közben egy másik pilinckával lenyomod az útban lévő lamellákat. Amúgy az ajtózár könnyen szétszedhető és úgy már pöpi dolog kivenni a darabot a betétből.
Úgy látom te időutazó és gondolatolvasó is vagy mert még csak most akartam ezt megkérdezni. Nagyon köszi a tippet. Holnap kipróbálom. Ma lettek készen a kulcsok. Annyira nem is volt vészes 4.000 Ft/kulcs. Minden jól működik, de sajnos csak a jobb oldali ajtón keresztül lehet nyitni a kocsit a baloldali zárban még benne van a letört darab. Ha ez a lombfűrész lapos dolog mégse működne, akkor mi a megoldás?
Bocs, most látom, hogy 13 mm-es kellene neked, az AX lapka annál azért jóval nagyobb, de akkor délután megnézem neked egy másik motor korongját, talán annak közelebb van a mérete.
Pedig eredetit ott fogsz kapni. Alternatív megoldás, hogy veszel pl. Citroen AX vagy Peugeot 106 Dieselhez való, neked megfelelő vastagságú lapkát és leköszörültetsz az átmérőjéből. (kicsit nagyobb, mint a Kawasaki hézagolója)
Azoknál már futottam egy kört, mindegyiknél csak rendelésre van, méregdrágán... (régi Kawa, mindegyik csak az újakkal szeretne foglalkozni) Annyi idő alatt az Ebayról is megjön from England.
Reménykedek még, hogy van valahol 1-2 napos átfutással.
Jah, még annyi, hoyg a vas és a víz fajhője egy nagyságrenddel tér el, de e közben a fajsúlya is majdnem ennyivel, csak fordítottan.
Azaz egy 10 centis kocka víz 1 kiló, addig egy ugyan ekkora vas kocka majdnem 8 kiló. Ettől még természetesen igazad van, de az emberek sokszor méretre, azaz térfogatra asszociálnak.
Többek közt ez is. Az sem másodlagos, hogy környezeti nyomáson a vizet csak 100C fokig tudod melegíteni, hiába tolod bele az energiát. Azaz hűti a csuprot, ami víz nélkül több száz fokos is lehetne.
A hűtés lényege a hőelvonás, hőközlés. A motorban minél több hőt kell elvonnia a víznek (hűtőfolyadéknak), a hűtőben pedig minél többet a hűtőfolyadéktól.
Ezért is jó a víz, mint hűtőközeg, ahogy Cam is írta, nagy energiát tud tárolni így a hőmérsékleti viszonyok lassan és egyenletesen tudnak változni a motorblokkban, nem okoz szerkezeti feszültséget.
Attól, hogy a motorból kilépő hűtővíz nem forró, a motornak lehetnek súlyos hűtési problémái, normál keringés esetén is.
Pl. egy relatív vastag vízkőréteg akadályozza a hőátadást.
"Valami zavart erzek ebben az elmeletben. .(ettol meg jo) Nem tudom hogy hol, nem tudom hogy mit."
Ezt: "Ez azért történik így, mert a víz fajhője nagyon nagy az acéléhoz képest."
Nem ezért történik így, hanem azért, mert adott példa alapján ugyanannyi idő alatt ugyanannyi hőt közölsz az üres csuporral is, mint a vízzel töltött csuporral. Nyilván nem fog ugyanolyan hőmérsékletre melegedni.
Valami zavart erzek ebben az elmeletben. .(ettol meg jo)
Nem tudom hogy hol, nem tudom hogy mit.
Kifejtened ezt leghuteses esetben is?
.. Mert talan nem a viz fajhoje a megoldas kulcsa, hanem a holeadas
hatasfoka, aminek csk egy kozvetito eleme - lehet- a viz.
.
fogsz egy aprófogú lombfűrészlapot, letöröd a sima befogóvéget, és visszafelé álló fogakkal megpróbálod becsúsztatni a beletört darab mellé, ha elég kopott a cucc akkor befér.
Amikor egy csupor vizet rezsón megelegítesz, akkor nő a hőmérséklete, amikor leveszed a rezsóról, akkor csökken. A víz a melegítés közben a rezsóval lép kölcsönhatásban és felvesz hőt, ha leveszed, a levegővel lép kölcsönhatásba és lead hőt.
Ha egy 25dekás acél csuporba nincs víz és a rezsóra téve 5 perc múlva megfogod a fülét, akkor elégeted a kezedet, de ha 25deka vízet is töltöttél bele, akkor nem. Ez azért történik így, mert a víz fajhője nagyon nagy az acéléhoz képest.
Egy kiló víz felmelegítésére 1C fokkal 4186J hő szükséges, 1 kiló vasnál 1C fokkal csak 45oJ.
Így, noha csak 6-7 liter (kiló) vizet keringetünk a motor és a hűtő között, könnyen le tudjuk hűteni a 1ookg-os motort, de ennek a feltétele az, hogy a víz mindig alacsonyabb hőmérsékleten kell legyen mind a motor és magassabb hőmérsékleten mind a hűtő.
Bár ha jobban megnézem talán mégsem hiányos, vagy csak morzsák hiányoznak belőle.. meglehet hogy lemásolható. Össze kell vetni a hosszát egy nyerskulcséval. Vidd el a kulcsmásolóhoz, okosabb leszel.
Ha hiánytalanul megvolna minden része, akkor egy ügyes kulcsmásoló meg tudja csinálni az új kulcsot a törött alapján is. Ha viszont hiányos (amint sztem a képen lévő kulcs az), akkor gondolom márkakereskedésben rendelhető alvázszám alapján is.... vagy kiszeded a gyújtáskapcsolót és olyan kulcsmásolónak adod oda aki vállalja a zár utáni kulcskészítést. (ehhez szét kell szedni gyújtáskapcsolót, amihez viszont el kell fordítani (ki kell nyitni) kulcs nélkül)
Azért kell a gyújtás és nem az ajtó, mert általában a gyújtásban több lamella van.
Szóval ezt már kevesen tudják, talán a Schlottert tudnám a Népstadionnál fejből... én vagy 25 éve csináltam ilyesmiket, akkor is már belekerült 10 ezer forintba egy gyújtáskapcsolóhoz csinált kulcs úgy, hogy a ki-be szerelést nem vállaltuk. Szóval kitoltál magaddal a halogatással...
2002-es 16 szelepes benzines Renault Thalia immobilizeres kulcsának a fém része eltört. Szerencsére nem a zárban, mert a letört darabot a kocsi mellett megtaláltam. Nem tűnt annyira vészesnek, telefonon a kulcskirálynál 5.000 Ft mondtak a második gyári kulcsról történő másolással a fémrész pótlására úgy hogy az immobilizerhez hozzá se kell nyúlni. Mielőtt eljutottam volna oda pár napon belül a második kulcs is eltört az meg sajnos bele is tört az ajtózárba. Mi a teendő mik a lehetőségeim? köszi
Persze,hogy se műszerem,se szakmai tudásom.Csak annyi,hogy szeretném leegyszerűsíteni a hibaforrások számát a szerelő számára.(Most elmegy 2 hét szabira és nekem kell az autó.Egyébként megbízható és jó munkát végez.Már csak ezért sem vinném máshoz)Ugyanis,nem tud csatlakozni az autóhoz,mert nem szabványos OBD II csatlakozós,hanem valami spec mazda.Még 2000-ben gyártották.Egyebek iránt a szerelő is csak a megérzéseire és szakmai tudására fog alapozni a hiba keresésnél,mivel nem tud hibát kiolvasni,így nem lesz kiinduló pontja.Tudom,keressek más szerelőt,aki tud csatlakozni,stb.Csak a helyzet az,hogy itt vidéken nem sok szerelő rendelkezik ehhez a típushoz való csatlakozóval.Ahol meg igen,ott 15 ezer a hibakód kiolvasása.Így amit tudok és segítenek benne,megpróbálom itthon megtisztítani(pl szűrő,amit említettél is),kiszűrni,mint hiba lehetőség.
"Szerintem a váll a kopás látványossá tételét szolgálja. Tök egyszerüen abból indulnak ki, hogy egy jól látható jele lesz annak, ha a tárcsa kopott."
Nem. Abból indulnak ki, hogy a gyártás közben lesz méretszóródás. Különösen a betéteknél. (De cseréltem már féknyerget is úgy, hogy a tárcsa és a betét maradt a régi és szemmel láthatóan máshol futott a betét a tárcsán az új nyeregben.) A méretszóródás problémáját küszöbölik ki eleve azzal, hogy a pontos méretre ráhagynak a tárcsán a külső és belső átmérőn is. Így biztos, hogy az összes gyártó betétje teljes felületen felfekszik a tárcsára. De még a ráhagyás ellenére is előfordul, hogy a betét lelóg a tárcsáról. Ebből a ráhagyásból lesz aztán a váll. A másik ok, hogy az öreg tárcsa a rozsda miatt veszít az átmérőből is hosszú évek alatt. Nem ritka, hogy 1 mm körüli vastag revét lehet leütni a külső átmérőről csere közben.
toyota avensis elso szeria, 2.0 16v benzin. Inditaskor kell neki egy kis gaz, kulonben nem indul. Ha viszont egy kicsit tobb gazt adok neki, pukkan egy b...tt nagyot a motorterben akkor, amikor beroffen a motor.
Nem szilent, vagy motortarto bak, mert nem femes, inkabb mintha egy egesz kicsi benzin robbanna, mert olyan jellege van, mint amikor a kipufogoban berobban a benzin.
Ezen felul minden tekintetben hibatlan, hangja is gyonyoru.
"Tehát,ha jól értem,akkor lehet,hogy ez a gondja az autónak"
Nem mondtam, hogy ez lenne a baja, csak a kérdésre, hogy mi az a szelep, válaszoltam. (van rajta szűrő)
A nagy szelep, az a mennyiségszabályozó. A háznyomást mechanikusan szabályozza, úgy ahogy az alapul szolgáló VE adagolók is.
Tudom, hogy reményhal, de ez nem lesz az on-line javítható eset, sőt még az otthon gyógyítás sem.
Az egészet végig kell bogarászni, ez már bizonyosan több sebből vérzik. Eszközök és tudás nélkül reménytelen megtalálni a hibákat. Tudsz pl. háznyomást mérni? Van hozzá diagnosztikai eszközöd, hogy "beleláss" a vezérlőbe? ....... stb
Anno a papírgyárban a targoncás ember kapott egy új diesel villást, elötte elektromos targoncán dolgozott.
Kiolvasta gondosan a kezelési útmutatót, többek között az a részt is, ahol a motorolaj színt időszakos ellenőrzését és szükség szerinti pótlását taglalták.
Ebből annyi maradt meg emberünknek, h x üzemóránként utána kell tölteni az olajat.
Ezt el is végezte becsülettel, aminek az lett a végeredménye, h egy utántöltés követő indítás és elindulás után, egy 40 centi széles es 10m hosszú olajcsíkot fosott a gép az udvaron.
Persze összeszaladt a fél gyár a történetre.
A jóember a nívópálcát sohasem tekerte ki, csak töltögette az olajat, amit végül kínjában a szelepfedélen lévő kartergáz csövön tolt ki magából. :D
Én is úgy vagyok ezzel, hogy innen nézve bármi lehetséges (talán csak az nem, hogy avia kúton benzint tankoljon. :P ), és annak az ellenkezője sem képtelenség. feketén füstölő motor jó eséllyel benzintúladagolás, de ezzel kapcsolatban az hogy lehúzott maffal hibát jelez nem éppen a "teljes körű diagnosztika".
szerintem ez is egy olyan eset ahol a legegyszerűbb megfejtés mellett díszlépésben elsétálnánk.
minap hozott az autómentő egy smartot hogy dál belőle a füst és cserélni kell a turbót. (7e km előbb volt motorgenerál) platóról leállva semmi füstje, kiforog ha kell tiltásig is.
kis állás után megint állatira füstöl, majd két perc után semmi.
nívópálcát kihúzva piszok magas az olajszint, 4,5liter a 3liter helyett a motorban.
olajszint beállít és öröm, boldogság 80 km próbaút egy füstpamacs nélkül.
gazdaasszonyt kérdezve kiderül hogy férjuram gondoskodik az olajszintről, de tudja hogy a nívópálca miket mutat.
némi faggatózás után csak kiderítettem hogy az utca ahol laknak lejtős ezt viszont a nívópálca nem tudja.....
Feketén füstöl a motor, büdös, alapjáraton esetleg le is áll, gázadásra esetenként fullad, nehezen veszi a fordulatot.
Hibakód nincs, a katalizátor előtti szonda 0,2-0,7 V között működik, a katalizátor utáni 0,1 V alatti jelet ad melegen, és a program szerint nem m űködik (open loop).
A gyertyák egyformán kormosak.
Körbefújkáltam hidegindítóval, szerintem nem szív falslevegőt.
Levegőszűrő tiszta.
Légtömegméröt lehúzva hibát jelez, a szondák széthúzása után is.
Talán az utolsó tankolás után kezdődött, de ez nem biztos (em az én autóm).
Elnézést kérek, tehát akkor akit érdekel, annak mondanám, hogy kész lett a taposó:-D
Koccintok-e? fenéket
amíg szárad a festés, azon agyalok, hogy a bal hátsó emelési pontnak álljak neki, vagy az abs vezérlőt próbáljam megjavítani, vagy legalább megállapítani, hogy tutira cserés:-))
Tehát,ha jól értem,akkor lehet,hogy ez a gondja az autónak(lomha,nem gyorsul,alacsony alapjárat)?
Már amennyiben helyesen van maga az adagoló beállítva(ez a döntésre vonatkozik,magára az adagoló szögére a motorhoz viszonyítva)?Gondolom ezen a típuson is így lehet előtöltést állítani.
Van ezen az TCV/SVC(nem tudom pontosan hogy nevezik)szelepen szűrő,mikrószűrő?Mert ha van,akkor az esélye elég nagy,hogy az el van koszolódva a gázolajszűrő használat mellőzése végett.
A ház nyomásáért is ez a szelep felel vagy az üzemanyag nyomás szab.solenoid(az adagoló tetején,szemből nézve jobb kéz felől az első,a legnagyobb?)
Az az előtöltésállító, nem csak hidegen, hanem a teljes üzemi tartományban ez állítja az előtöltést. Persze csak akkor képes erre, ha helyes az adagoló alapbeállítása és van megfelelő háznyomás.
Biztonsági öveket cseréltem a Feleség autóján és most van 2 övem amiben nem pukkant el a patron. Gondolom ez így veszélyes hulladék. Ti mit csináltok vele? Elpukkantsam és mehet a kukába vagy van hely ahol visszagyűjtik?
Elnézésed kérem.Valóban figyelmetlen voltam.Az autó típusa: Mazda Premacy 2.0 ditd,RF motorkód,66kw,2000-ben gyártott.Valóban nehezen is indul vagy spray nélkül egyáltalán nem is indul.
Azt még hozzá tenném,hogy amikor én lehúztam a csatit a motor még nem volt üzemmeleg.Kb csak 2-3 perce járt.
Ez az egész egy kifogyott adagolóval indult,miután nem légtelenítettem rendesen,hogy feltettem a gázolajszűrőt.Előtte az alapjárattal és a hidegen való indítással nem volt gond.Csak azzal,hogy az autó 2000-ig lomha.Nyomaték alig van.Üzemmelegen jobb a helyzet,de nem sokkal.2600-ig nincs turbónyomás érezhetően.2600-nál elkezd húzni,mintha csak akkor szólna közbe a turbó.De ameddig nem éri el a 2600-at,addig szenvedés vele.Városban,lámpánál nem is érdemes próbálkoznom,mert még egy biciglis is rám verne gyorsulásban :D
Na jó,ez kicsit erős,de városba nem is merek bemenni vele.
A képen a bekarikázott részen lévő alkatrész érdekelne.Mi a neve,hogy kressek rá és rendeljek?
Ez valami solenoid?Esetleg az előtöltéshez?
Az alacsony(kb 500-as) alapjáratom szépen beállt kb 850-re ennek a csatinak a lehúzása után.Viszont 2000 fölé nem pörgött padlógázon.A hangja meg olyan igazi dízeles lett.Kopogott rendesen.Vissza is dugtam a csatit,de az alapjáratom le is esett a kb 500-as szintre.Ennek az alkatrésznek egyébként gyújtáson kattognia kell.Olyan a hangja mint mikor a villanypásztor letestel.Nem is kattoggás,inkább csattogás.Két vezetékéből az egyiket a múlt nap szigeteltem,mert ki volt dörzsölve.
Valóban. Hát, én sem vagyok naprakész enyhén szólva. :)
Mentségemre szóljon, hogy én sem követem nagyon sok éve. Lenyűgöző a technológia, ami ezekben az autókban van, nagyon jó lehet ezeken dolgozni mérnökként, de nézni nagyon unalmas. Teljesen kilúgozták.
Jó esetben egyszer csúsztatja a rajtelektronika a kuplungot, a verseny elején. Számítógép csinálja, egy versenyző azonnal elégetné. Persze néha oldják, pl. boxutcában, de ott digitális módban van, már zárt kuplungra engedik rá a nyomatékot.
Két rajtot talán kibír, de ott már izgulás van.
Váltáskor temészetesen nincs kuplung.
Hasonlóan működnek a kapcsolókörmös váltókhoz, azzal a különbséggel, hogy itt váltáskor mindkét fokozat mechanikusan be van kapcsolva. Ezért természertesen azonnal összefeszül a hajtás, de az előző fokozatot kidobja. Mindezt mechanikusan,tök egyszerűen megoldva, így nincs váltási idő, mindig át lehet vinni a hajtást.
Ez ilyen kihegyezett sportban nagyon fontos, a nulla kapcsolási időből a verseny végére összejöhet 10-20 másodperc előny, egy nagyon gyors szekis váltóhoz képest is. Arról nem is beszélve, hogy ezek az autók az iszonyat légellenállásuk miatt nagy sebességnél, csak a hajtás oldásakor is 1G-vel lassulnak.
Ha valami lamellas tengelykapcsolot nyitsz, es zarsz, akkor ott ohatatlanul felllep valami csuszas.
Mindegy mivel vezerled, a csuszas a nyitas, zarasban rejlik.
Ezert jobb azt nem is baztatni foleg ekkora meretben.
Nyomatekot maskent is ellehet vonni a valtotot, nem kell ahoz a kuplung.
Homalyos elkepzeles, az teny.
Node kitudja a tenyeket? 🤔
Miért kellene váltáskor csúsznia a kuplungnak? A közúti sem csúszik, ha jól használják.
Az F1-ben meg nem a pilóta kezeli az elindulást kivéve.
Az a gond, hogy most valami homályos elképzelések alapján próbálsz vitába szállni tényekkel. Nem baj az, ha Téged nem érdekel, meg nem követed, de akkor nem kellene ex katedra kijelentéseket tenned róla.
Ezek nem jók tárcsát mérni. Egyrészt kicsi az a bemélyedés, másrészt rossz helyen van. Túl messze van a mérőpofák végétől, így teljesen rá kell tolni a tárcsára és nem tudod megmérni, hogy hol a legkopottabb.
Hááát vazze, az F1-et sok mindenért lehet szidni, de azt állítani, hogy ne lenne az autófejlesztés csúcsa, ahhoz rendes szemellenző kell.... ://
És akkor a biztonságáról még nem is beszéltünk! Senna óta egyetlen halállal végződő baleset volt! Pedig qrva nagyokat buknak időnként. Anno az ilyenek sorra temetéssel végződtek, pedig akkor lassabbak, gyengébbek voltak az autók. Már ehhez nagyon komoly fejlesztések kellettek.
Na valamiről el teccettél feledkezni. Az álló helyből elindulások. Abból tényleg gyenge, és balláb marika biza azt 1 óra alatt többet csinál városban, mint ez a kuplung egész életében.
Én se követem olyan nagyon, komplett futamot talán 20 éve láttam utoljára.
A turbótechnológia annyira új, hogy több mint 30 éve rakják szériában személyautókra.
Abban se vagyok biztos, hogy a fékenergia visszanyerés hamarabb jelent meg az(hibrid) f1-ben, mint az elektromos autókban.
KERS-et, vagy komolyabb lendkereket szvsz sose fogunk látni személyautóban, hiába küzdenek vele a gyártók kísérleti szinten.
...ne menjünk ebbe bele, már sok a gyógyszer. nyilván nagy kísérleti kifőzde az f1, pénz nem számít, ellenben az autógyártással, ahol elbasznak egy vezérműláncot 1 eurócentért...a kettő nem vág egybe.
az F1 annyira fejlesztő hogy most a legutóbbi formula szerint turbo benzinesek hőenergia visszanyerő és kinetikai energia visszanyerő rendszerekkel (MGU H, MGU K) kiegészítve működnek
Bocs, hogy visszanyúlok a féktárcsa témához, csak most értem ide.
Szerintem a tolómérők nagy részének van ilyen kiszélesedése a pofák fölött. Ezzel lehet váll nélkül mérni a vastagságot. Ha meg már nem, mert felül a vállra, akkor azzal már úgyis kell valamit kezdeni.
Ezt ő nem tudja mert nem követi. De a turbotechnológia nem új, már az utcai autók is széleskörűen használják. Mi meg most az új technológiákról beszélünk, aminek majd valamikor meg kellene jelennie a széles piacon is.
Talán mert azok 20 éve voltak az F1-ben és most már az utcai autókban vannak. :P
Ami most van azok a hő és mozgási energiavisszanyerő rendszerek, amelyek csírája az elektromos autókban kezd már megjelenni, de előbb utóbb a dízel vagy benzines hibridek is elkezdik majd felhasználni a fogyasztáscsökkentéshez.
Pedig ha látnád (felénk) mostanában az új tárcsákat, valami oknál fogva pár ezer km után meg libben egyik, másik. (tárcsa gyártmánytól függetlenül) És bizony 1-3 tizedet le kell belőle ,,reszelni" mire kijön belőle a gödör.
Elvileg a 70% fagyálló, és a 30% deszt.víz a leg jobb keverési arány. Ha ezzel az aránnyal töltöd fel, nem nagyon mész 50-50% alá. Akkor még -35°C-nál van a fagyáspont. A magyar éghajlati viszonyokat tekintve ez böven jó, és a kenési/korrózióvédelmi képességek is megfelelöek.
Nem akarok töményet használni. A fórumozók érvelése telejsen logikus, mely szerint eleve csak kb. 2,5 litert tudok beletölteni a hűtőbe, mivel úgyse lehet leengedni mindet. Mivel már 5-ször átöblítettem, szinte csak desztvíz van már benne, és mellé kellene kb. 2,5 liter tömény fagyállót tölteni. Utána következik a kiegyenlítő tartály, abba 50-50 arányban kell keverni. Tehát ezek alapján nekem teljesen logikusnak tűnik így csinálni. Mert ha a hűtőbe (mint írtam kb. 2,5 liter megy bele) 50-50-et rakok, akkor a végén nem 50-50 lesz az egész rendszerben, hanem több lesz a desztillált víz.
Baja nincs, mondom sima mint a babapopsi. Csak éppen a 26 mm-es minimumvastagságtól kb. egy tizedre van. :P A következő szett ugyanilyen betéttel 24 re kopik. Ha ez nem tekinthető bajnak akkor minden büfé. :)
Én a magam részéröl igyekszem a gyári elöírásokat betartani. Tehát ha 23mm a kopáshatár, annak a környékén cserélem a tárcsát. Én nem akarom ezt felülbírálni, nem akarom eldönteni hogy az jó még, még 1mm mehet, stb… A müszakin évente megmérik, idén szóltak hogy cserés. Kicseréltem.
Nem életveszélyes az 5 éves gumi, csak a kollégám autója erre hivatkozva nem kapta meg a müszaki vizsgát. Most olyan faszságot vezettek be, amit le sem írok, mert nem hinnéd el. Ha szerinted ez csak fóbia, maradjunk ennyiben. Nekem konkrétan 8 éves téligumim is van, eszem ágában nincs lecserélni. Jó profil van még rajta, és nem csúszik. Mákom van hogy májusban már mehetek nyári gumival müszaki viszgára. ;-)
Nem tudom honnan veszed, hogy szerintem a gyári ajánlás légböl kapott valami lenne. Én biztosan nem autózom kopáshatár alá esztergált tárcsákkal.
Látod itt meg a téma hogy milyen fontos a kopás, de a müszaki vizsgán, (ahol amúgy is csak két évente látják az autót) pont szarnak rá.
Vettem egy 1,3-as benzines Ignist (2004-es) és most hűtőfolyadék-cserét végzek. A kérdésem az lenne, hogy miután átmostam a rendszert (legalább 4-szer ioncserélt vízzel, most már csak minimálisan látszott a zöld a legutóbb leeresztett adagban), utána a hűtőbe 50-50-es keveréket töltsek vagy tömény fagyálót? Alu-barát, piros színű, az előző zöld volt, de gondolom ez nem probléma, ha már megvettem nem akarom visszavinni... Az Ignises a fórumon azt írta valaki korábban, hogy töményet rakjak a hűtőbe, míg a kiegyenlítő tartályba fele-fel arányban. Ugyanakkor a szerelési útmutató mást ír, eddig az alapján csináltam. Az a hivatalos, nem? Elvileg a gyártó írta.
Ez kicsit olyan ízű, mint az osztrák gumi fóbiája, miszerint 5 éves gumi már életveszélyes lehet.
Persze nem mondanám hogy penge féktárcsákkal szabad járni, de egy gyári ajánlás nem légből kapott valami.
Nem hiszem hogy mérik a vizsgán. A közelben lévő vizsgabázison szerintem a futómű állapotát sem nagyon képes rendesen felmérni a vizsgabiztos szakembernek...
Amit a gyártó megad, az a szentírás. Ha a Hella azt mondja, akkor biztosan tudja is hogy miröl beszél. Ennek az eldöntése nem jogászok, és nem a felhasználók dolga.
Viszont ha van egy féktárcsád aminek 23mm az alsó kopáshatára, ez a alatt a te vagy a hunyó. Mérik a magyar müszaki vizsgákon a tárcsák vastagságát?
Amennyiben a korábban említett Hella info hivatalosnak tekinthető, tehát a min th alá lehet menni, annyiban nem áll meg a balesetveszélyesség megállapítás.
Biztos hogy böségesen túl vannak ezek méretezve. Nem véletlen hogy nem jellemzö a szétrobbant féktátrcsákból adódó baleset még Mo-tól keletebbre sem. Pedig arrafele azért szépen esztergálgatják a tárcsákat. Ez a müszaki része. Viszont van a jogszabályi része is. Ott meg be kell tartani a gyártói elöírásokat. Hiába bizonygatnám én hogy ez a tárcsa 1mm-el a kopáshatár alatt nem balesetveszélyes.
Persze hogy gyorsabban kopik a betét mint a tárcsa. Az azért szar lenne ha fordítva lenne. A betétröl milliméterek mennek le, mire a tárcsáról lekopik oldalanként 1mm. Ha viszont úgy kopik el a betét, hogy a tárcsa nem lesz vállas, ott nagyon komoly kopásbeli különbségek vannak. Az, hogy 2-3 fékbetét cserét ki lehessen húzni egy tárcsával nem egy reális elvárás a mai autóknál.
"Ja, csak ha másfél millivel alákopik, mert simán előfordulhat, te meg százhetvennél nyomnál egy nagyféket, mert bealudtál a bahnon, hogy elkerülj egy ráfutást, a tárcsa meg nem is oly diszkrét reccsenéssel szertefoszlik,"
Na, fényes nappal leszopom a Baross szobrot, ha önmagában ettől egy tárcsa leszakad. !! Nem szakadhat le akár dupla kopásnál sem, bőven túl vannak méretezve, pont a biztonság miatt. (a tárcsák agyrészhez kapcsolódó része sokkal vékonyabb mint a tárcsa minTH-ja)
Na most, mielőtt beindulnának az ezzel kapcsolatban anyámat, a nők ősi mesterségével összeboronáló lángelmék, véletlenül sem azt mondom, hogy járjon mindenki nyugodtan minimum alá kopott tárcsákkal!!!!!
Mindössze a beidézett mondattal kapcsolatban fejtettem ki a véleményemet!
"Mihelyt gázt adok az összes korrekciós érték leesik 0-ra és ott is marad emiatt van benne az a dadogás is...."
A korrekciós értékek az alapjárati járásegyenlőségre vonatkoznak, így fordulaton értelmüket vesztik. Szerintem ezért esik nullára. A dadogáshoz ennek nincs köze. Ha a porlasztómacerálás óta csinálja, akkor valami a porlasztókkal nem kerek.
Kiderült, mert a mókus miután visszatért a szívhalálból a szerencsére üres leállósávon, ahova kirántotta az autót, kiszállt megnézni mi történt, meg ha már állt a sor, összeszedte a maradékokat.
----
mindentől függetlenül én nem koptatnám méret alá, ha engedélyezett, ha nem
Nem ez a jellemző, de mint látjuk ilyen is van.(nyilván a nyugdíjas Palibá ezerkettesén, ami életében nem ment gyorsabban harmincnyolc kilométer per óránál, nem is fog előfordulni)
Sziasztok! Adott egy Jaguar x type 2.0 Dízel 2004-ből (Ford motoros) Porlasztó tisztítás után és egy porlasztó cseréje után alapjáraton szépen egyenletesen jár tökéletesek a korrekciós értékek is. Max -0,3, +0,3 Viszont fordulaton 2000-2500 körül ha egyenletesen ott tartom a fordulatot dadog,egyenletlenül jár. Mihelyt gázt adok az összes korrekciós érték leesik 0-ra és ott is marad emiatt van benne az a dadogás is ebben a fordulattartományban. A cserélt csúcs tanítva lett, többi a helyére került vissza. Mi lehet a gond? Köszi előre is!
A Hella honlapja szerint (normál használat mellett), a minimális vastagsára még rá lehet betétezni.
Ja, csak ha másfél millivel alákopik, mert simán előfordulhat, te meg százhetvennél nyomnál egy nagyféket, mert bealudtál a bahnon, hogy elkerülj egy ráfutást, a tárcsa meg nem is oly diszkrét reccsenéssel szertefoszlik, akkor ki fizeti a révészt?(konkrét volt ilyen tárcsamaradvány a kezemben, A6 C4-ről).
Az is lehet, hogy csak a vállat csapták le róla flexxel fent a helyén, oszt hadd menjen.
Ember… Ilyen flexes mutatványokat melyik szakember csinál? Ez az "autószerelö mühely" topik, nem a "ki hogyan gányol " :-)))
Kezdem azt hinni, hogy szándékosan nem akarod érteni, hogy miről van szó.
Persze hogy nem csinál ilyet szakember, de sajnos az autókat nem feltétlen szakemberek javítják, egy frissen vett autón meg minden elképzelhető, az is, hogy a gazdája innen próbál kiokosodni, aztán megméri a vállat, és megnyugszik, hogy jó.(tévesen).
Néha betévednél egy igazi műhelybe, csodákat látnál, nem csak fék terén...
Nem tudom miért kell ilyen szinten beleakadni az A8-ba, valahogy más márkákkal nincs ez, pedig mások is megemlítették milyen autóról van szó. Akadjunk már le erröl témáról egy kicsit.
Nem az A8-on vannak 25-ös tárcsák, (elöl 30, hátul 22-es, de azoknál is csak oldalanként 1mm lehet a kopás) Az összes 25-ös tárcsámnak 23mm volt a kopáshatára. Ínkább le sem írom milyen autók, 288x25 tárcsával. A VW Polonak (remélem ez márka nem sért meg senkit) is 18-as tárcsa, ott is csak 16m a kopáshatár.
Én is jókat mosolygok mikor valakinek mester létére nincs annyi esze, hogy ha valamit nem tud megmérni a helyén, azt ki kell szerelni. Ez egy ilyen vidám nap, csak mosolygunk. :-)
Viszont ha kiszerelted, a válltól akkor sem fogod tudni megmérni. Taníts mester, meséld el a többieknek hogyan méred meg a tárcsa kopását egy mezei tolómérövel pénzérme vagy bármilyen méröbetét nélkül? Amúgy valami hülye mérnöktöl (H-R Etzold)származik az ötlet, aki könyveket ír az autószerelésröl. A Te könyveidben hogy van?
Nem véletlen létezik kifejezetten féktárcsa méréséhez kitalált tolómérö.
autónál még a tolómérő is nehezen helyezhető be a porvédő és a tárcsa közé nemhogy még pénzérmét dugdoss oda.
Tudom, és gondolom akkor is nagy gondban vagy, amikor a számítógéped azt írja hogy tedd be a 3-ik telepítö CD-t, de te már a másodikat is alig tudtad belegyömöszölni. :-)
Nyomok egy tiltást a kommentjeidre, csak normális emberekkel szeretek beszélgetni.
nem az ütés miatt szoktuk szabályozni, hanem a körkörös barázdák miatt amitől ha benne marad aránylag hosszú idő kell az új betétnek hogy teljes felületen tudjon dolgozni
Az mondjuk igaz, már ha egyáltalán látható még, és nem ette meg az idő vasfoga. :)
Részemről mondjuk a kérdés nem kérdés, mert ha üt a tárcsa nem szabályoztatom, hanem kidobom (ügyis ütni fog később is), ha meg már vékony akkor szintén csere. Ha új autót veszek akkor az olajjal szíjakkal együtt nálam a féktárcsák és betétek is automatikusan cserések, ne ezen múljon. Onnantól meg tudom mennyit kopok a tárcsa egy készlet betéttel, és belefér-e még az új készlet a minimumhatárba vagy sem.
De egy szervízben értelemszerűen ez egészen másképp néz ki.
egyébként megérne egy eszmefuttatást az is, ha egy 25mm vastagságú tárcsának a min.th 21,5mm akkor ha 22mm vastag egy szabályzás után mit tesztek? hisz nyilvánvaló hogy az új betéttel le fog futni akár 20mm alá is.
szóval mire is vonatkozik a minimum érték?
Na ezért nincs értelme a szabályozgatásnak attól az egy esettöl eltekintve amit leírtam. Nem is rossz ha van egy tárcsában 3.5mm engedélyezett kopás. Az én 25mm-es tárcsáimnak kivétel nélkül 23mm az alsó határa. A minimum érték elég egyértelmü. Az alatt a tárcsa nem használható legálisan a közlekedésben. Nem tudom most milyen egy magyar müszaki vizsga, de nálunk mérik a vastagságot. Ha közel van a kopáshatárhoz már rákerül a lapra, és felhívják a figyelmedet erre. Ha a kopáshatáron vagy alatta van, nem kapsz új Pickerl-t.
"Nem a vállat mérjük, hanem a váll és a kopott felület közti távolságot."
Konkrétan ez a váll magasságának a mérése.
"A felni lyukain keresztül odanyomod a tolómérö mélységméröjét, aztán leolvasod. Ha már muszáj ezt mérni…"
Épp ezt magyarázzuk neked, hogy ne írj ilyeneket mert valamelyik marha így fogja mérni és esetleg belehal. Maga a perem is kophat valamiért illetve revésedhet ami megintcsak az eredeti méretét csökkenti, és akkor meg van baszva az egész mérés. Egyetlen fajta mérés szabad az pedig a tárcsának a használt részén a felfekvő felületek távolságának mérése.
"Ezt hogy érted? Igen régi metódus hogy 2db pénzérmét tesznek a vállas tárcsára hogy ne okozzon gondot a mérés. Újszülöttek kedvéért aztán a pénzérmék vastagságát le kell vonni a mérés eredményéböl, és persze elötte le kell szerelni kereket."
Úgy értem, hogy mennyivel egyszerűbb csak simán rátenni a tolómérőt és leolvasni. Ez pedig akkor lehetséges ha nincs váll.
Nos hogy tudd a rozsda 3x akkora térfogatú mint a vas/ącél tehát az általad olyan precíznek gondolt mérőpont eleve nem lehet mérvadó mert nem csak a tárcsa kopik hanem a váll is hízik.
A pénzérmés metódusod meg nettó hülyeség mert rengeteg autónál még a tolómérő is nehezen helyezhető be a porvédő és a tárcsa közé nemhogy még pénzérmét dugdoss oda.
Mindig jókat mosolygok mikor egy amatőr, magát gondos gazdaként feltüntető osztja az észt profi autószerelőknek (Cam, Mica, Kissa).
