Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
A (984) hozzászólásban található egy táblázat, melyben megadom az én fogyasztási adataimat, igaz, ez egy lakás, de szinte körbe a külvilággal érintkezik, viszont alattunk és felettünk laknak. Én pont azon görcsölök, hogy nem tud folyamatos üzemben menni a kazánom, mert túl nagy, illetve a kazán méretéhez képest kicsik a hőleadók. Esetleg azt próbáltad, hogy alacsonyabb előremenővel fűtöd a házat?
saját építésű családi házba költöztünk. A fal 38-as porotherm, belül kb. 1-1,5 cm normál habarcs vakolat, kívül 6cm nikecell+nemes vakolat, nyílászárók 1,1-es Argon gázas hőszigetelésűek. a padló alatt 12cm beton és 8cm nikecell. A fődémen 20cm classsic üveggyapot, (0,44). A ház területe 155 nm garázsostul. Ebből 34 nm a garázs ahol csak átmennek a padlófűtés csövek. ezen kívül kb. 65-70nm a padlófűtéses helyiségek területe és 55-60 nm a radiátor által fűtött helyiségek területe. A gázkazán Termo Inka 24K.. Jelen pillanatban 50°C-os az előremenő víz hőmérséklete és a termosztatikus keverőszelep ami a padlófűtés vizét keveri 35 °C-ra van állítva ami a hőmérő szerint kb 30-32°C-os vizet enged a csövekbe. Ezen beállítások mellett 24 óráben megy a kazán nem kapcsol ki és 15-18 m3 gázt eszik meg. Normális ez (ja és kb 23 °C van a házban. Lehet hogy magasabb vízhőfokkal és nem álandó üzemmel kellene próbálkozni ? A radiátorok teljesítménya kb 55-60 w/légköbméterrel lettek méretezve. Mi lehet a hiba mert kicsit sokallom az elfogyasztott gáz mennyiségét.
Sikerült azóta beszélned az ügyfélszolgálattal? Egy kicsit részletesebben is leírhatnád az átállítás módját. Különben nem tudom, hogy milyen termosztát van a képen, de nekem nem olyan van.
"most nincs kedvem egy 12KW-os kazánt venni, mert akkor hivatalosan új gázterv kell,"
Nem értek ugyan hozzá, de anyósomék tapasztalata más: most cserélik le a régi kazánjukat egy régi nyílt égéterűt turbósra. Hivatalos papírjuk van róla (Tigáztól), hogy nem kell gázterv, ha a régi készülék helyére kerül az új. Előrelépés még nincsen az ügyben, de ezt megerősítették más forrásból is.
Azt nem tudom és szerintem elég nehéz kiszámítani is, hogy mennyivel lenne kisebb a fogyasztásod egy optimális kazánmérettel vagyis most mennyire dolgozik rossz hatásfokkal a kazánod. Nekem úgy tűnik, hogy nem olyan rossz, persze lehetne jobb is, de nem biztos, hogy megtérülne belátható időn belül a plusz beruházásod.
"Előremenő/visszatérő/szobahőmérséklet adatokból simán elvan a kazán és nagyon nem érdekli, hogy kint +10 vagy -200C van. :D"
Ez akkor igaz, ha a radiátorokat alacsony hőmérsékletű előremenőre méretezték és -200C-nál is elég az alacsony vízhőmérséklet akkora a radiátor.:)
"Minek is foglalkozna vele?"
Hogy tudja módosítani az előremenő hőmérsékletét abban az esetben ha pl. -10 foknál már kicsi a radiátor felülete 40 fokos víznél, így automatikusan emeli pl. 45 fokra.
De nekem is az a véleményem, hogy inkább nagyobb radiátorokat szerelek be, mint egy külső hőmérőt a kazánnak.
Radiátoros (gyors) rendszernél nincs szükség a külső hőmérsékletre. :D Csupán egy jó(drágán)l eladható misztikum inkább.
Előremenő/visszatérő/szobahőmérséklet adatokból simán elvan a kazán és nagyon nem érdekli, hogy kint +10 vagy -200C van. :D Minek is foglalkozna vele?
Lomha (PF és falfűtés) és vagy szabályozhatatlan (pl. egycsöves távfűtés) rendszereknél lehet érdekes reagálni a külső hőmérséklet függvényében, de ezeket programozgatni, tanítani kell tapasztalatok alapján (panelekbe járkáltak a hőmérős emberkék, bekopog, hőmérő bedug :D ) Korszerű rendszereknél (családiház szinten inkább) nincs hőmérős emberke, hanem az elektronika figyeli a külsőhőmérsékletet PF előremenő/visszatérőt/belsőt.
Az a helyzet, hogy van szinte mindegyik radiátoron termoszelep, csak éppen nem használom semmire, mert teljesen ki vannak nyitva. Ez a REV23 meg sajnos +0.2/-0.4 tartományon belül tartja a hőmérsékletet. Picit teli van a ..köm az egésszel, most nincs kedvem egy 12KW-os kazánt venni, mert akkor hivatalosan új gázterv kell, meg bajlódhatok a 24KW-os eladásával. Talán az lenne egy megoldás, ha veszek egy puffert, de azzal is csak a macera van. Na, mindegy, elszartam a fűtési rendszeremet. :-(
bocsi félrenéztem a termék nevét, van hasonló. Ez egy vízkőmentesítő izé. Úgyhogy újabb feltágítás, hogy az impulzusszám mellett a változtatás a hatékony + az erő, azaz a kütyü árát az határozza meg HÁNYFÉLE és MEKKORA impulzust tud kiadni. A zepter hasonló izéje azért drága >100e ft (a fele persze a márkanév) mert folyamatosan változtatja az impulzust (nem x és y között kapcsolható, hanem folyamatosan változtatja)
Az ökonetes fogyasztáscsökkentő mágnes viszont oltári hülyeség. Gondold meg ha ilyen egyszerű lenne a mol nem építene hegynyi mágneseket (sőt mágnesrendszereket) a gázerőművei elé?
ezek a mikromembrános cuccos kiszűrik a vízből a vezetőképességet okozó anyagokat, gyakorlatilag mindent. az a nagy baj, hogy a szervezetednek szükséges sókat is kiszűrik (ezért is nem szabad desztvizet inni mert kilúgozza a sókat és meghalsz - na nem egy decitől, de ha egy héten keresztül csak azt iszol, akkor igen)
Na ugye a full tiszta vizet épp ezért különféle sópatronokkal újra sózzák, igenám, csakhogy a ritka, kismennyiségű elemek, nyomelemek amikre szükséged van szintén, de nagyon kis mennyiségben, ebben nincsenek benne...
Én a WWF-nek dolgoztam anno, és egy millió ft-os (akkor! 2002) műszerrel mértük a behozott lakossági vízminták minőségét. Az összes ilyen cuccos amiről behoztak vizet, nitrátokat, stb-t tényleg nem tartalmazott, de 1-10-es skálán (10 a legjobb) 2-es minősítésnél nem volt jobb...
A 2-es feltételesen iható. Csak hozzávetőlegesen egy kicsit nitrátos víz is 2-est kapott.
Gondold meg.
Ja és van Ökonetes jó barátom, tehát nem akarom bántani sem őket sem mást. Ha egy tanyán lax, ahol ki tudja milyen fúrt kútból akármilyen víz jön, akkor a kütyü nélkülözhetetlen. Városi csapvízre, főleg a híresen JÓ budapesti csapvízre oltári baromság rátenni. Mondjuk Csepelen talán mehet...
Beszéltem egy épületgépész barátommal a témáról. Sajnos ő nem jártas a "kis" családi házas rendszerekben, így nagyjából csak annyit tudott mondani ökölszabálynak az új építésű házaknál 30 a régieknél 50W/m3-el lehet számolni.
Sziasztok…
Lehet, hogy nem itt kellene megkérdeznem…
Mit szóltok a FLODRAVIN ( http://www.flodravin.hu/ ) nevezetű szerkezethez..??
Tapasztalat:
Csapvíz FLODRAVIN előtt 250-es tisztaság, FLODRA-után 40-es…
Tisztított (ÖKONETES) szerkezettel a csapvíz FLODRA-előtt 40-es…FLODRA után 07-es…egy olyan szerkezettel mértem ezeket az adatokat, ami a víz elektromos vezetőképességét méri…
Ha felszerelném ezt a szerkezetet a gázvezetékemre, befolyásolhatná jó irányba az égés tökéletességét, ezáltal a fogyasztás csökkenthetné..??? vagy NE-tegyem..???
Mit gondoltok erről..?
Szerintem a jelenelgi rendszereddel nem ez a legnagyobb problémád. Ha veszel termoszelepeket már működhet is a kazánod folyamatos üzemben. Ha a "kazán" hőmérője a külső hőmérsékletet mér akkor automatikusan állítja a rendszer az előremenő víz hőmérsékletét igazodva a radiátorok teljesítményéhez és a helyiségek hőszükségletéhez. Ha kint nagyon hideg van akkor csak annyit veszel észre, hogy melegebb a radiátor...
Szerintem azért nem működhet jól így a mostani rendszered, mert túl nagy a kazánod, így ha a kulső hőmérséklet nem elég alacsony , hogy a házad hővesztesége elérje a kazánod által létrehozható legkisebb modulációs teljesítményt akkor a radiátorokban ugyan folyamatosan kering a víz, de a kazán nem tud megfelelően lemenni a modulációval, így kikapcsol a gázégő. Ahogy te is írtad túl nagy a kazánod a házad hőveszteségéhez képest.
kiszámoltam Winwattal az én házamnak a hőveszteségét. Összesen 550m3 a nagyrésze lakás a kisebbik fele pince, tehát csak temperált. A falak Porotherm 48-as, nincsen szigetelve az ablakok 2K-sak, de 2,5-el számoltam. -14 fokos külső hőmérsékletnél a ház hővesztesége 12kW.
Ha a legkisebb Junkers kondis kazánt nézem ami 3,7kW-ig tud "lemodulálni" akkor az azt jelenti, hogy kb. 8-10 fokos küls.hőm.-től tud a kazán folyamatos üzemben működni.
A számításokat igazolják, hogy jelenleg egy 24kW-os nyílt égésterű kazánom van lángmodulációs szabályzással, szobatermosztáttal. A radiátoros helyiségekbe termoszelepeket raktam a szobatermosztátot "kiiktattam". A tapasztalatom, hogy -5 fokos küls.hőm. felett ha nem süt a nap, nem tud folyamatos üzemmel menni, lekapcsolja a gázégőt.
Nekem REV23 van, de nem vagyok megelégedve vele, én is a modulációs szabályozásban látom a megoldást, de akkor lennék elégedett, ha nem a külső hőmérsékletet figyelné a szonda, hanem a belsőt. Nekem csak radiátoros hőleadóim vannak.
Ha már termosztát, akkor ide is beírom :): rábeszéltem magam a jó drága gyári távvezérlőre, így feleslegessé válik a Honeywell CM907-em. Tavaly februárban vettem, ősz óta van beüzemelve. Persze az is lehet, hogy a másik, a Siemens REV23 megy, még nem döntöttem el :).
Ha valakit érdekel, akkor az emailem kibányászható az adatlapomból.
(a gyárival nem kell majd állandóan a pincébe járkálnom a kazánhoz, illetve ki tudom próbálni az enginer által javasolt modulációs vezérlést is :) )
Állítsd át PID 12 módba (Egy dip-et kell áttolni a táblázat szerint, majd elfogadtatni a nyomógombbal)! Nekem sokkal jobban működik ez a mód. A telepítési leírásban azt nem közlik, hogy először +/- 1 C fokkal ebben a módban is ingadoztatja a hőmérsékletet, majd egyre pontosabban szabályoz. A leírások azt sugalják, hogy csak az öntanuló PID mód ilyen, az viszont szerintem csak ideális körülmények között tanul. Persze azt nem írják le sehol, hogy mik ezek a "körülmények". Nekem kis túlzással ezt csinálta PID 12 módban:
Csak annyit: a számított/becsült energiaigényed és a gázfogyasztásod nem azonos mennyiség, mondjuk nem láttam még olyan bölcset aki a gázfogyasztást előre meg tudta volna mondani. Egyes évek között akár 20%-nál is nagyobb eltérések lehetségesek egyébként is.
Időközben megszületett a megoldás kérdésemre. Két variáció is létezik egy közelítő és egy pontos ha felkeltettem a szakmai kiváncsiságotokat akkor közlöm az eredményt (ami nem éves=sum(napi1:napi365) mint ahogy írtátok erre magamtól is rájöttem.
Szerintem a kérdező azt szeretné megtudni, hogy adott építmény kifűtése sok-sok paraméter megadása mellett várhatóan mennyi gázt fog fogyasztani a fűtési szezonban.
Ha jól szigetelt, illetve új építésű (belmagasság max. 280), akkor pláne soknak tűnik a fogyasztás (max. értéke, mert amúgy mást nem árultál el a tavalyi havi fogyasztásokról).
