a vezérlő alapján 36 voltos akksi lehet. viszont nem mindegy, hogy milyen az akksi belseje. mert a töltőnek ahhoz kell passzolnia, nem elég csak a feszültség.
Tegnap a műszak vége felé hívott a fagyiárus kislány, hogy sípol valami a fagyiskocsiban. A bt-s bms-es már lassan 1 hónapja a vámkezelésre vár, ezért jelenleg egy logger van betéve akkuvédelemnek, ami sípol, ha 3,5V alá esik valamelyik cella, vagy ha 100 mV-nál nagyobb a diff. Mivel a zöld led meg se pislant elinduláskor, gyanítottam, hogy valamelyik cella elmászott. Jól gondoltam, a 14 cellából az egyik már 3,5V közelében volt, de még akkor se ment 3,5 alá, amikor rákötöttem az akkura egy 1 kW-os terhelést.
A balanszolást most nem a töltés végén csináltam, mert akkor azonnal visszaveszi a töltő az áramot, és emiatt túl sokáig tart a kiegyenlítés. A lemerült akkut 14A-rel tudtam tölteni, és mivel csak 5 Ah kellett a legalacsonyabb feszültségű cellába, a többibe meg csak 1-2 Ah, így gyorsan végeztem.
Arra gondoltam, ugyan így kellene megcsinálni az automatikus kiegyenlítést, mindig arra a cellára kellene rákapcsolni az 1S töltőt, amelyiknek éppen a legalacsonyabb a feszültsége, és addig kellene tölteni, amíg az nem lesz a legmagasabb feszültségű. Utána meg ismét a legalacsonyabb feszültségű cellát kellene tölteni, így végül szépen kiegyenlítődne a pakk. Gyakorlatilag ugyan így csináltam most is, csak manuálisan. A legmagasabb feszültségű cellát kezdtem el tölteni először, hogy megnézzem mennyire ugrik fel a feszültség 14A töltőáramnál, aztán erre a szintre hoztam fel azokat a cellákat, amik 20 mV-nál jobban le voltak maradva.
A balanszolás után feltöltöttem a cellákat, 20 mV-on belül maradtak, igaz átlagban csak 4,05V-ig vannak töltve, mert így is bőven elég egy műszakra a kapacitás, felesleges jobban gyilkolni...
Ezt pontosan tudják a gyárók is! De a gazdaságnak dübörögni kell! Mai világban minden eladott árucikk előre meghatározott rövid élettartamra van gyártva.(túlhajtás) Vegyél újat,mert az a jó a gyártóknak.
Elég sokan hajtunk ilyen-olyan járgányt Li-Ion cellákkal. Mutattak nekem egy doksit, ami - bár angol nyelvű - érdekes lehet. Főleg az a rész, ami a töltési végfeszültségeket tárgyalja ki! Mazsolázzatok. Ezek elvileg mérésen alapuló, tapasztalati táblázatok, diagramok és hát, hogy mondjam ... Minimum elgondolkodtató !
Üdv! Érdeklődnék, hogy polymobil elektromos bringa pob2 hátsó hajtott kereke centírozható? Egy kicsit mintha ütne. Érdemes foglalkozni vele? Köszönöm a választ!
Ezt úgy kell érteni, hogy a töltés végén ha lekapcsolta az output oldalt és pirosra vált attól még az az output oldal valahol kapcsolatban összepofázik az input oldallal?
Nekem van sokat futott is, de tényleg nem csinál ilyet. A mágnes tud elmozdulni és hülyéskedni. Nekem volt már ilyen. Áttételesen az egyik esésemet is ennek köszönhetem. :( Mármint a nagy örömnek ami a hiba megtalálásakor rámtört. Külföld, hegyes dombos vidék, 40fokos finom meleg, szállás jó messze és a nejem bringája hülyéskedik. Hazajutás tekerve a hegyen??? Mit kapok én? zatán meglett a "hiba", kerékpárszállítóra fel/lepakoláskor elnyomhattam a mágnest.
Egyébként nálam a bms-emben lesz egy ilyen opció is. Egy darab egy cellás külső töltőt rákapcsol az ember (vagy bele van építve akár), és egy belső multiplexer végigviszi az összes cellán, kiegyenlítve azt, egy buszon ezt megteszi. Azaz nem elbalanszolgatja az áramot, hanem amikor az első eléri a felső beállított feszt, akkora többire egyesével ezt "rákapcsolgatja" és felhúzza az adott celláig. Jelenleg 64 cellát tud kezelni a rendszer az 1.0 verzióban a második verzió már max 256 cellát fog tudni, és modulos felépítésű lesz - ami azt jelenti, hogy 1-256 cella között bármire alkalmazható lesz az eszköz, 8-as modulcsoportokban. Lesz egy külön központi egység, és a buszon csatlakoznak rá a 8 csoportos modulok, amiből majd lehet összesen 32 db.
A hozzászólásod második felére alkalmazva ez nem olyan egyszerű . Ha egyszerű lenne tömegével lehetne kapni fillérekért.
Ugyanis ezek galvanikusan nem leválasztott eszközök, így az ezt meghajtó tápnak kell galvanikusan leválasztottnak lennie - annyiszor ilyen galvanikusan leválasztott táp kell, ahány cella van, 24 cellánál 24 db.
Ha az a terv, hogy egy db tápra 24 db ilyet rákötnél, na az nem megy, csak abban az esetben ha nincsenek sorbakötve, és sehogyan se összekötve (párhuzamosan lehet, de akkor értelmetlen természetesen)..
Mellesleg 24 db ilyen töltőt használni és elérakni 24 darab galvanikusan leválasztott tápot kapsz egy igen rossz hatásfokú rendszert. Az a kis elbalanszolt energia semmi ahhoz képest, amit egy ilyen rendszer pluszban megeszik és kér.
Elég sok single cell charger ic-t lehet kapni, azokból nem lehetne egy olyan töltőt fabrikálni, ami cellánként töltené fullra az akkut. Szimpatikusabb lenne, mint az elfűtögetős bms.
Eddig az okos töltőmmel balanszolgattam az akkukat, de azzal csak max 6 cellát tudok balanszolva tölteni, 24 cellánál már 4x kell elgyalogolnom a garázsig. Jobb lenne egy mozdulattal letudni az egészet. Nagy áramra nincs szükség, ha 15A-re állítom a töltőáramot, akkor is csak 1-2A-rel tölt amikor balanszolok, emiatt a 200 Ah-s cellák kiegyenlítgetésére elmegy az egész napom.
Tongsheng motornál tapasztalom, hogy időnként leáll a rásegítés. Akksi leválasztás és újra csatlakozás után minden rendben.
Tapasztalt már valaki hasonlót? Az akku új, jó, nem találtam összefüggést a töltöttség és a leállások között. A motorban 1-200km van, a "reboot" eddig mindig megoldotta.
Tavaly már hírdettem ezt a kiegészítőt, még van egy pár ebből a bluetooth intercom egységből.
Pontosan miről is van szó. Ez egy olyan walkie - talkie mely kerékpárosoknak van, két kerékpáros tud ezen keresztül egymással folyamatosan beszélgetni kézhasználat nélkül. A bluetooth révén a telefonnal is kapcsolatban van, így ha hívás jön, átvált a telefonra. Nagyon előnyös, ha zajosabb forgalomban ketten kerekeznek, nem kell kiabálni egymással. Családi kerekezésnél is kifejezetten jól jön, a két szülő között a gyerek(ek), a két szülő könnyedén kommunikál egymással (itt fordulj balra, állj meg mert Janika elhagyta a cipőjét, stb...:).) Megbízható jó minőség, zajmentes hangátvitel, 6-8 óra beszélgetési idő, stb.
20 ezer Ft. az egy pár, az emailem publikus, ott lehet keresni.
Elnézést, ha valakit zavartam a hirdetésemmel, de nem sokan ismerik még most sem (így nem is keresik), inkább motorosok körében terjedt el, de ez kerékpáros verzió.
Hozzám került egy érdekes dolog javításra, Szeritnem nincs mégegy az országban belőle, de lehet van, csak nem tudunk róla.
Dörzshajtásos a cucc, én ezt utálom, de végülis egyszerű kis mobil valami. A célja szempontjából jól meg van csinálva. Mondjuk ez ment összesen 20 km.-t és vége a vezérlőnek vagy valaminek, majd kiderül, ha szétszedem
Egy dörzskerék hajtja belül a a felnit, két támasztókerékkel feszíti be. Nem tűnik rossznak, azért ne feledjük itt tényleg könnyűnek kell lennie, ez sokmindennek határt szab (pl akkupack méret). Pár kg az egész, szó szerint.Szóval így kell nézni. 1 kábel jön ki belőle ami a gázkar, tényleg gyorsan berakható. Szerintem a konstrukció egész jól meg van csinálva a lehetőségekhez és kategóriájához képest.
szia én egy 10s4p akupack ot javasolnék bele he4 es celákbol ez 30 robi bol ki lehet hozni ha jó hejröl veszed a cellákat meg a bms plusz egy töltő is kel hozzá ekkor olyan 20 vagy 25km lesz a hatótava
Köszi még egyszer mindenkinek a segítséget, meg a biankó mintalevelet,
Tényleg csak anyi dolgom volt, hogy a kipontozott mezőkbe beírtam az én adataim ..:) Hogy kibontottam a csomagot, benne volt posta vámpapírja minden tétel kinullázva..
Én is várok 31 és 37 dolláros fitness karkötőket, legalább nyugodt vagyok, hogy így kezelhető.
Inkább az a baj, hogy tetű lassú a szállítás, egy 3 dolláros kábel adaptert ellopott a postás (ajánlott levél kézbesítve), az Aliexpress megtagadta a kártérítést. A Posta meg 1 hónapig vizsgálja.
Másik kínai ajánlott levelemre a Meest / Sprinter értesített, hogy ők hozzák hamarosan (nem a Posta).
Ha az eredeti hall gyari helyen pont a deli magnespolus a hall felett poziciohoz forgatod a kereket, akkor az uj hallnak is pontosan egy deli magnespolus felett kell lennie.
Szia! Volt régi tipusoknál hogy a középső hall fordított helyzetben volt beforrasztva/nem ez a nyák lapos megoldásnál.Azok úgy működtek jól.A régit amit kivettél nézd meg ugyan az a beforrasztási pozíciója.
Egyszerüen azért, mert a gyáriak kb 12 mm re egymástól voltak a kialakított fészkükben az állórészen...viszont amit lehet kapni manapság készre, nyáklapra forrasztott 3 db os hal jeladókat, azok kb 18 mm re vannak egymástól, és nem lehet mindhármat a régiek helyére, feszkébe bedugni...csak a középsót tudtam, a két szélső csak ráhajtva a tekercsre.
Tornádó trd 018 kerékpár állványán szépen hajt, viszont ha ráűlök akkor kicsit kattogva indúl el, rá kell segítrni a pedállal kb 5-8 km/h ig...aztán meglódul..
A hall jeladók cserélve lettek(nyákra forrasztottat vettem), viszont helyük nem a régiek helyére került, mert nagyobb a köztes távolságuk, középső került csak a régi fészkébe az állórészen..lehet ez miatt a gyenge indulás?
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy tudom legegyszerűbben eldönteni milyen állapotú a megveendő elektromos bicikli akksija. Valójában elektroműszerész vagyok, itthon leterhelném és mérném az időt de ahol veszem ott elhajtanak ha sokat okoskodom.
Az asszonynak venném a bringát és fontos, hogy : agyváltós legyen , kontrafékes , könnyű és ne pedelec hanem gázkaros. Ezt azért írom , mert már van neki bringája : aluvázas, agyváltós , 7 sebességes és kontrafékes. Ő nagyon nem akarja, de már 67 éves és az időjárás is egyre szelesebb ezért gondoltam , hogy jó lenne egy kis rásegítés. Egyszer próbáltam egy pedelecet - 24V 8Ah Li-ion akksival, amire azt mondták, most cserélték a cellákat - fokozatmentes volt a rásegítése . Kétszer 100 métert mentem vele , de én semmi különbséget nem éreztem , hogy rásegítéssel vagy anélkül megyek. Az olyan szar volt , nem mertem megvenni, az utolsó seggberúgásokat a buszmegállóban kaptam volna ha azzal hazaállítok . Ráadásul azt mondta a nő , ne tekerjék 50% fölé a szorzót mert kifekszenek az akksik.
110,000.-ért látok egyet, de a tulaj nem tudja mekkora az akksi és hány voltos.
Arra gondoltam , töltse fel az akksit és - ha nem veszem meg akkor is adok kétezer forintot, hogy ne sétáltassam meg a tulajt - majd addig mennék vele sima úton amíg le nem merül félerővel tekerve GPS el mérve a távolságot.
Gondolom a BMS le fogja a motort tiltani és nem károsodik az akksi.
Az új 400Wh pedelecekről azt olvastam , 40-70 km a hatótáv, ha főleg a motor hajt az 40 Km, tehát 10Wh/Km.-el számolhatok ?
Ha mondjuk 24V 8Ah = 192Wh ezzel 19 Km ami reális ? Gondolom ennél csak kevesebb lehet , mert jó akksival minek adnák el . Az új pedelec 36V 9Ah agyváltósban 270.000.- a legolcsóbb a boltban.
Nem akarok túl nagy márkát de problémákat sem .
A lényeg : ha 200 .- 250,- 300,- 350.- 400 Wh.-hoz mekkora táv tartozik sima úton ha gyengén tekerek.
Ahogy én olvasgattam 1Wh akksi 2-300 Ft.
Utolsó kérdés mára . A kerékagyast tekintsem úgy, hogy nincs sebességváltó a középmotorost pedig az agyváltóval hegymenetben visszakapcsolhatom és bírja az emelkedőt ?
Tisztelt Magyar Posta Zrt. Nemzetközi Kicserélő Központ!
A ..............postai azonosítószámú, .............. névre szóló Kína országból rendelt csomag értéke szállítási költséggel együtt ........... Ft, mely összeget a csatoltan megküldött banki igazolással igazolok.
Ez az összeg alatta marad a 2017 évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény alapján számított vámteher mentességi határnak.
A hivatkozott jogszabály 162.§. (5) bekezdése kimondja:(5) A vámhatóság által kiszabott, illetve visszautalandó, jogcímenként kis összegű, 10 EUR-nál vagy az ezzel megegyező, a 138. § (1) bekezdése szerinti árfolyamon átszámított forintösszegnél kevesebb egyéb terhek összegét kivéve a jövedéki termék után kiszabott egyéb terheket nem kell megfizetni, illetve visszafizetni. Az így meg nem fizetett összeget a vámigazgatási eljárás lezárásával egyidejűleg törölni kell, a vissza nem térítendő összeget pedig bevételként köteles elszámolni a vámhatóság.
A fentiek alapján kérem, hogy a .............postai azonosítószámú csomag vámkezelését, vámteher felszámítását mellőzni szíveskedjenek.
Nekem is volt ilyen esetem. Fele annyiba került a vásárolt termékem, mint a VÁM határ.
Írtam egy levelet, melyben hivatkoztam az érvényes jogszabályra, és egy héten belül megkaptam minden költség nélkül a terméket. A levél mellé csatolni kellett a banki utalás (fizetési) bizonylatot, hogy tényleg mennyiért vásároltam, és én még az eladó termék hirdetési oldalán lévő árat is csatoltam képernyő mentésként.
Tehát nem kellet se VÁM-ot, se eljárási díjat fizetnem.
Én is fizettem 3500+3500=7000 Ft-ot egy li-ion autós kompresszorért, nagy színes dobozban jött. Azóta vettem észre, hogy lehet fellebbezni, meg kellene próbálni.
"A vámhatóság által kiszabott, illetve visszautalandó, jogcímenként kis összegű, tíz eurónál vagy az 51. § (1) bekezdése szerinti árfolyamon átszámított forintösszegnél kevesebb egyéb terhek összegét - kivéve a jövedéki termék után kiszabott egyéb terheket - nem kell megfizetni, illetve visszafizetni. Az így meg nem fizetett összeget a vámigazgatási eljárás lezárásával egyidejűleg törölni kell, a vissza nem térítendő összeget pedig bevételként köteles elszámolni a vámhatóság. Nem kell megfizetni, illetve visszafizetni azt a tíz euró alatti, egyéb teher különbözetet, valamint visszafizetni azt a tíz euró alatti vámtúlfizetést, amely az egy határozatban egy vagy több jogcímen kiszabott és megfizetett összeg különbségéből keletkezett. Az így keletkezett tartozást a vámhatóság utólag törli, a túlfizetést pedig köteles bevételként adónemenként belső bizonylattal előírni és elszámolni."
Engem most megfogtak a vámosok, 31 dolláros csomagra, vámot akarnak kivetni, plusz 3500Ft postai vámközvetitői díj.. totál szívás ... Pedig tavaly 100dolláros is átjött free
Persze hogy jó (sőt ha labortápot veszel még jobban univerzális) , de az úgy már 40 dollár magassága, ami tizenezer ft. Tény hogy univerzális, de ha egy bringát akarsz tölteni, akkor elég egy harmadennyibe kerülő eszköz is bedobozolva - így értettem.
Ez egy tökéletes cucc a töltő építéséhez. Bármiylen feszültségre beállíthatod, és természetesen tudja a CC/CV üzemmódot. Létezik step down változata is. Csak egy fix feszültségű táp kell elé és mehet a móka ... legyen az 36V vagy 48V LiIon vagy LiFePo, de akár ólmos akkukból álló pack...
Jellemzően valamilyen szinten állítható a kimeneti fesz, de típus függő milyen tartományban. Nagy általánosságban +-10% körüli szokott lenni a lehetőség, néha +-20%.
Sziasztok.Nemrég sefotos fórumtárs ajánlotta ezt a töltőt itt a fórumon.A képre ránézve van egy úgynevezett "potentiometer -voltage trimming" alkatrész.Most biztos hülyeséget kérdezek:Ezzel csak a névleges kimeneti feszültsége(54V) közelében lehet állítgatni a feszültséget, vagy akár lecsavarható 42V-ra is, és így használható a 36V-os aksi töltésére is?
Nem lennék abban biztos, hogy az SLA töltő csak 41.5V-ra tölti, az kb 13.83V/akku. Ez kb csepptöltéses állapot. Lehet hogy előtte felmegy az 43V magasságába is. Kérdés milyen a (töltési)karakterisztikája a töltőnek.
Fel lehet vele tölteni, de ránéznék időnként egy feszmérővel az a biztos, nehogy elmenjen magasabb feszre.
Vettem a bringába egy 36V-os LiFePo4 akkut töltővel együtt.
A töltő megmurdelt.
Gariban kapok másikat,nem is ez a gond,de az akksi közben lemerült.
Meg lehet próbálni egy SLA akku töltőjével feltölteni legalább egyszer (még ha nem is 100%-ra), hogy használható legyen a bicó, vagy eszembe se jusson?
A Li töltő feszültsége terhelés nélkül 41.8V volt, a SLA töltő 41.5, szerintem túltölteni nem tudja.
Az a cél, hogy legyen egy kis hátszelük, ehhez képest egyes fokozatban is elég érezhetően rásegít a motor. Nyilván tudják szabályozni, de nekem sok. :) Ami neked lánc simogatás, az két "súlytalan" pilótának már egészen más.
Akkor az nem az XH18-as kijelző. Ahhoz nem tudok hozzászólni.
Viszont továbbra sem értem mi a sok? És hogyan jelentkezik?
1. fokozatban (xh18) szinte csak simogatja a láncot. Én mindig 4. fokozatot használok. Mikor rajta volt folyamatosan a mérő akkor is tudtam olyan finoman pedálozni, hogy egészen kicsi értékeket mértem. Lement akár 20-30W-ra is és úgy dolgozott szépen. Ugyanekkor volt csúcsmérésként 550W-om is.
Én a beépíthető hőmérő szenzorról leveleztem vele, ami a vasmag túlmelegedését figyeli. Mivel nem túl drága ritkaföldfém tartalmú anyagot használnak, hanem csak átlagosat, kb. 80 C foknál a vasmag elkezd demagnetizálódni. Annyit tettem, hogy vettem 105 fokig használható akvárium hőmérőket, kb. 2-3 dollár áron. Tervezek beépíteni, a műanyag burkolatot levéve, a vasmagra ragasztva. Még nem tettem be, talán a 26" MTB 750W változat megérdemelné, azzal a Nagyhideghegyre is lehet indulni, ott út közben kellene figyelni. A két 16" összecsukható kisbringával csak jó úton megyek, felfelé keveset, a max. seb. is alig haladja meg a 30 km/h-t, nem is lenne biztonságos ennél több.
Én lusta öreg gépészmérnök vagyok, ezért gyári állapotban használom őket (a Bafangot is) és nem piszkálom, programozom. Pedig a Bafanghoz még a programozó kábel-interfészt is megvettem.
A kijelzőn lehet állítani, hogy hány Amper a maximum -- ezt nem kezdtem el tesztelni. Van valakinek tapasztalata, hogy mennyire befolyásolja a működést? Pl. ha beállítom 5A-re, akkor a max teljesítményem (5A x 36V) 180W lesz, és ezt osztja 4 különböző fokozatra a vezérlő?
E-tandem kész :) Két makita 18V akksival ki is próbáltuk ;)
Egy kis segítség kellene: Ha túl erős a rásegítés a legkisebb fokozatban is (250W-os motor), akkor azt tudom valahogy tovább gyengíteni, csökkenteni a rásegítés mértékét?
Emlekeim szerint a serult Diamec 1 cellajat kibontva U alaku feher szigetelogyapotban voltak a lemezek a zarlat megelozese erdekeben. A jarmuindito akkukban nem volt ilyen feher szigetelogyapot, es abban szinte mindig zarlatos lett 1 cella emiatt, soha nem a szulfatosodas miatt szorultak cserere.
Igen van ilyen is, olyan is, de ez spec jellemzően folyamatos, ha használat nélkül áll. Persze olyan is történhet hogy jó nagy áramokra elhajlik a lemez rács, akármi, és összeér, összeverődik, meg még száz másik ok.
A cellák alján van valamennyi "fenék" rész általában, amibe nem lógnak bele a lemezek, az pl elkezd feltöltődni, és egyszer csak hopp, összezárja a trutyi. vagy a lemezek közé beszorulva valami nagyobb darab. Vagy kb akármi lehet.
A cellazárlatot jellemzően (kivétel mindig van) adott pillanatban érzékeljük, de folyamatosan jut el ebbe az állapotba.
Nem értem az értetlenséged, kezdem azt hinni, hogy szándékos...
Potyog potyog le a az ólom, amíg nem zárja össze te nem érzékeled, de azért a folyamat zajlik. Majd amikor elérte a mennyiség azt a szintet, hogy összezárja, akkor érzékeled hogy szar. de ez a folyamat nem akkor indul, hanem szépen lassan zajlik. Vagy akár más is lehet, lemez/rács görbülés stb. Azért mert az érzékelésed egy pillanatra koncentrál,attól a jelenség folyamatos.
Amikor elkezdesz feltöltleni egy poharat vízzel, töltöd, töltöd, és lesz az a csepp, amikor kifolyik - pedig már töltöd egy ideje.
Nem tudom mit vársz egy 11 éves ólom akkumulátortól.
A fevett ólom már rég lepergett /levállt ennyi idő alatt, és ott van az alján / táblák között, ami előbb utóbb összezárja a lemezeket. Szerintem ebben aztán semmi meglepő nincsen.
Visszaolvastam a topicban, 2009ben vettem. Valoszinuleg 11 ev alatt keveset hasznalva es toltve is letrejon a cellazarlat, bar nem ertem mi modon valik zarlatossa.
Igaz.Ezért jó a telefon applikációs bms. Volt olyan aksim ,hogy terheletlen szinte teljesen egyforma feszültségűek voltak a cellák, de amikor mentem a bicajjal láttam, hogy 2 cellacsoport feszültsége sokkal jobban beesett a többihez képest.Ilyenkor a normál zöld szín sárga lesz, ha meg még jobban beesik a fesz akkor piros az appon.Így tudtam hol a gond és kicseréltem a hibás cellákat, mielőtt a többit is magukkal vitték volna.
De van vele egy gond - ha simán csak üresjárásban méregeted, ez minimál tájékoztató információnak elég maximum.
Ha pl üresjáratban tegyük fel egyeznek a cellafeszek, akkor az messze nem biztos, hogy terhelés/nagyármú alatt is így van! Pont akkor nem így van. ha elkezdenek elmászni a belső ellenállások.
Azaz terhelés alatt az eltérő belső ellenállásokból fakadóan már jelentősen eltérhet a feszültség. Töltésnél is, ha a párhuzamosan kötött ágaknak egymáshoz képesti eredő ellenállása eltér, akkor kvázi feszültségosztóként fog viselkedni az egész rendszer a belső ellenállások eltérésének megfelelően.
Volt olyan pack, amik üresjáratban nagyon jó értékeket mutattak, terheléskor meg szórtak szana szét.
Persze új jó celláknál jellemzően ez egy darabig nem fordul elő, és az öregedésnél is viszonylag együtt zajlik a dolog.
Ehhez tegyük hozzá, hogy mindig le is írtam e-mellé, hogy NEKEM, AZ ÉN ESETEMBEN.
Ehhez kell, hogy
új, minőségi cellát raktam bele.
túltöltés ellen bízom a töltőmben.
túlmerülés ellen véd a motor elektronika.
szétmászás ellen sűrű ellenőrizgetéssel védekezem.
az olcsó BMSekben nem bízom, volt már (itt is) eset amikor feltételezhető volt a hibás BMS okozta kár.
drága BMS nem kell, mert nem akarok telefonon nézelődni, stb.
Van egy 11eres kivezetésem amin tudom nézegetni a cellacsoportokat. Viszont erre a célra sem jó az olcsó céleszközöm, mert a csatornái nem ugyanazt az értéket mutatják. Van durva tizedes eltérés. Egyenként méregetek, nem esik nehezemre és az biztosan ugyanúgy kalibrált mérés.
A fent sorolt paraméterek közül mit is kellene néznem BMS-el?
Majd ha kopik a pack és lesznek elmászkálások akkor is első körön a DODot fogom szűkebbre venni. Elsősorban a teljes töltési végfeszültséget, mert a kisütési most is magas. 3,3Vnál már villog a kijelzőn a piros és 3,1Vnál már be is korlátoz a motor.
Tudom.Csak én utaltam rá bileknek, hogy nem érdemes kihagyni a bms-t.Mert ő már többször említette, hogy ő nem rakott bele, és teljesen fölöslegesnek látja beletenni.
Illetve annyi, végülis mindennek a kulcsa a belső ellenállás és annak változása. Építs fel ugyanolyan ellenállásokból egy hálót/mátrixot. Majd képzeld el, hogy ezek az ellenállások elkezdenek eltérni 5-10-20-30%-ban egymástól. És ebben a pillanatban hogy is alakulnak az áeamerősségek feszültségek egyes helyeken. Lehet lesz olyan ellenállás amin fele akkora áram fog folyni mind a többin, vagy épp másfélszerese - nagyon szélsőséges esetben.
Az lenne a baj, ha nem így lenne új cellák esetén, hisz a gyártás minősége (robosztussága) is pont errefelé halad. Kulcskérdés.
Ha nem használsz pl bms-t, de azért figyeled a cella feszültségeket, és úgy töltesz kisütsz, hogy semelyik cella nem haladja meg se le se fel az előírt feszt, normális cellánál 300-400-500 ciklus után kezd el láthatóan elmászni, tizedvolt szinten, addig nem jellemző. Bár nyilván ez sokmindentől függ, de általános helyzetben kb ez szokott lenni.
Ha nem így lenne nem is lehetne hosszú élettartamú normális akkus szerkezeteket (pl autókat bringákat is) gyártani.
Persze idővel ez elkezd változni, ahogy romlik az állapot, egyre több lesz az eltérés, a baj. Mint ahogy kb velünk is, az életünkben előjövő össz kórházi költségek kb 80%-át 65 éves kor felett kell beáldozni (nagy általánosságban, nyilván van eltérő eset is, meg akkut dolgok).
Voltak nálam meg vannak is kínai primastic cellák, 1:3-ban eltér egyeseknek a belső ellenállása úgy, hogy egy szériából vannak, és a sorozatszámuk egymás melletti. Zsír ujjak. Ebből már újonnan is szar pack lesz, hát még idővel?
Paranormalis tevekenyseg. 4bol 2/Diamec 12V 18Ah feszultsege lecsokkent 10,7Vra. Mi okozhatja ezt? Nem voltak parhuzamosan kotve, kulon-kulon toltom oket. 12,7-12,9V volt a nyugalmi feszultseguk, eddig hibajelenseget nem produkaltak.
Egy masik akkun a 12V 0,8-3,8A automata tolto sztrajkba lepett, nem mukodik a kijelzo, nincs led vilagitas. Alig hasznalt. Atok ul a hazakon?
Szerintem azert egy Bms-t kisporólni egy aksibol nem a legbölcsebb dolog.Tudjuk,hogy ez sem ad 100 % biztonságot,de egy fokkal mégis biztonságosabb mint anélkül.Ha meg egy kicsivel okosabb Bms-t veszel nem kell méregesd a cellákat,hanem látod a celacsoportok feszültségét a telefonon bármikor.És van olyan lehetőség is,hogy szinten tel appról egy gombnyomással kikapcsolhatod,visszakapcsolhatod az aksit.Ezt csak egyszer kell megvenni,bármikor felhasználható,ha új aksit építesz.
Rendszeresen méregetem a packomat és megdöbbentö, hogy 2-3század V különbséget mérek merült, töltött, terhelt, nyugalmi állapotokban és ugyanennyi volt új korában is. Persze nincs még benne 100ciklus sem és csak 1,5 éves, de akkor is. Kapacitásban sincs még 1% vesztés sem. Legalábbis otthon műszerekkel nem tudom kimutatni és a km számláló sem képes még erre 2500km és pár csónakmotoros használat után.
A túlmerülés, vagy csak annak a megközelítése a többi cellához képest nagyban rongálja a cellát és minden egyes ciklusban húz egy strigulát a halál felé. Ha már a BMS nagyon aktívan kezelgeti ott már rég rossz. El fogja vinni a sort szép lassan, cellazárlat nélkül.
De az kb rövidzár ellen van, azaz ha csak néhány 100mA, A folyik, akkor nem tud dolgozni. Az akkor jön elő ha az üzemi áramerősségnél nagyobb áram folyik át cellánként, az meg nem kevés még cellaszinten sem.
De abban igaza van bileknek, új akku celláknál felesleges azon morfondírozni hogy egy cellát cserélünk - nem igazán jellemző dolog. Persze nyilván előfordul ez is, de nagyon ritka ma már. Ne felejtsük, minden egyes cella a gyártás folyamán is tesztelve van (persze idővel történhet ez az). Nagyon robosztus már a mai gyártás. Egyedül ezeknél a kínai vacak celláknál van hatalmas eltérés már az új cellák között is. de ott amúgy is tök mindegy....
Igen, van minden cellán egy külön "biztosíték" ami a cellazárlat ellen véd. De az csak a legnagyobb baj. Egyszerű túlmerülés ellen nincs semmi cellaszinten. A bontott cellás packok egyik legnagyobb hibája pedig innen szokott indulni.
A Tesla modulokban cella szinten van védelem zárlat ellen. Ha elszáll néhány cella, csak a modul kapacitása lesz kisebb, amit lekezel a központi egység. Ha meg már túl kevés a kapacitás, cserélik az akkut.
Amikor egy cella tönkremegy, akkor nagy valószínűséggel viszi magával a párhuzamosan kapcsolt csoportot, nálam így történt, igaz napokkal később bontottam szét a pakkot. Cseréltem az egész csoportot, kb. 6 cellát.
Nekem a legutobbi 48V-os aksim igy készült,felhasználva a megmaradt legkisebb kapacítású használt ebike és használt laptop aksikat.Igy csak 300Wh aksi lett,de kisebb útra ez is jó.
Nincs ponthegesztőm ,ezért ezt a módszert használom.Ha gond van könnyen ki lehet cserélni a cellákat.
A laptopban van pár darab cella viszonylag kis tömeggel. nem sok cellás nagy tömeg mozog benne folyamatosan, deformálódik és dörzsölődik szépen lassan kidolgozva magát idővel. Ez egy kis jármű, ami azért mozog rezeg folyamatosan használat közben - ha nem is gondolnád. Kb mintha egy autóban pl idővel szétdörzsölődik egy-egy vezeték meg hasonló. És akkor jön a baj, főleg ha ez a garázsban éri el azt az állapotot, és te meg fent alszol.
Az a baj, hogy nagyobb komolyabb rázkódásnál, kisebb mozgásoknál ezek maguktól is idővel szépen leszakadozhatnak, kidörzsölődhetnek, széteshetnek, és szépen rövidre zárják egymást és jön a baj. nem egyből, idővel. A bringa és akkutüzek jellemzően pont ezekből szoktak lenni.
A Kapton fólia az jó dolog sokmindenre, de ez ellen nem biztos, hogy megvéd feltétlenül.
Attól hogy lezárod, közte marad azért a hézagoknál lehetősége légáramlani, belsőleg cirkulálni. Mondjuk ez a része bringán nem annyira érdekes, mert ott nincsenek olyan hű de nagy áramok, 0.5-1C max kisütések jellemzőek, a nagyobb kisütéseknél tud megjelenni jelentősebb hőmennyiség.
Miért ne lenne kompakt? Ezt nem is értem. Akár átlós / eltolt elosztásban is lehet spacer-eket rakni, vagy sokféle módon. Amiket én építek ott jellemzően nagy áramok vannak, ott direkt hagyom a hézagot a jobb hűtés miatt. Lehet pár mm-rel nagyobb lesz a mérete, de annyit bőven megér a biztonság.
A kétoldalas ragtapasz hőre érzékeny. Én kapton szigetelő szalagot használok a cellák és átkötő nikkel szalagok, balansz vezetékek kiegészítő szigetelésére, a pozitiv cella vég pedig kap egy öntapadó szigetelő papír gyűrűt minden esetben, ezeket az Aliról veszem. A cellák közé is minden esetben kerül egy réteg kapton.
Igazad van, mert Te gyakorló szakember vagy, én meg csak egy nyugger gépészmérnök, én ehhez nem értek, csak csináltam Micah Toll könyve szerint. Az első 3 pakkom (700, 700 és 900 Wh) hőpisztolyos ragasztóval van tömbösítve eltolt osztással sorba rendezett cellákkal, nagyon kompakt. Amikor az elsőt szét kellett bontani, akkor a hőragasztó kés nélkül szépen elengedte magát, nem olyan erős az. A tömböt a külső csomagolás tartja össze, 2-3 réteg kék zsugorcső. A hűtésre igazad van, de mivel ezek kívülről csomagoltak, a levegő nem tud járni a cellák között. Teszek egy hőmérőt a pakk tetejére a csomagoláson belülre és azt látom. Nem ment soha 45 fok fölé, az is kánikulában, 60 foknál van a limit, ezeknek a BMS-eknek van hőmérős védelme is erre.
A BMS balansz vezeték kapocsléce elég könnyen hozzáférhető (akár lehet neki kis ablakot hagyni) és ott követhető a 13 db párhuzamos cellacsoport feszültség állapota, a javított pakknál csináltam ezt.
A spacerekkel igazad van, a két kisebb (500 és 560Wh) pakkom ilyen, de azok nem annyira kompaktak.
"Cellákat ragaszthatod akár kétoldalú ragasztóval is egymáshoz."
Bocs de ilyet még véletlenül se tegyél se te, se ne ajánld senkinek!
Két ok miatt.
Az egyik, ha utólag kell bontani kész életveszély az egész, Ahogy szeded szét leszakad a fólia, és összeér a házuk, kb azonnal kisülés tűz amit csak akarsz. Ha nem széttéped, hanem pengével vágod szét, ugyanez, a penge összekoccan, két aksit máris rövidre zártál, és csak a szerencsén múlik ha nem gyullad ki azonnal, vagy nem lesz baj.
Meg kell venni a rendes spacer-eket és kész, olyan formát, modult lehet összerakni amilyet akarsz. De ha tudod konkrétan milyen hányszor hányas kell, az is megvehető általában egyben. Ilyen tartók nélkül összeragasztani kész időíztett bomba mindig fogom a fejem. Van aki meleg takonnyal csinálja, van aki máshogy - aztán nézzük a hírekben, hogy megint leégett egy bringa.
Nagyszerű. Az ő könyvét küldtem, érdemes a linkjeit is nyitogatni, nézegetni. A video végén látszik a szép kék tégla alakú akku pakk, az enyémek mind így néznek ki.
Továbbra is a hegesztett változatot tartom a legjobbnak.
Ne építsél magad, várd meg a vállalkozót, addig ne rendelj semmit, mert lehet, hogy ő jobbat tud. Vettem már kishazánkból igazán jó cellákat.
A cellákat tilos lágyforrasztani, mert a hőhatás tönkreteszi. Csak ponthegeszteni szabad, vagy fülekkel ellátva venni, vagy valami Wruzend rendszerrel építeni, Bilek kolléga szereti.
Én csak ponthegesztek.
A cellákat tömbösíteni kell, lehet műanyag rácsrendszerbe bepakolni. vagy ragasztó pisztollyal egymáshoz ragasztani őket. Utána szigetelő papír, hablemez, zsugor fólia cső kerül rájuk. Belül szigetelő papír gyűrűk a + végére, kapton szig. szalag többfelé.
A két kis pakkom (500 Wh, 560Wh) műanyag rácsban van (plusz hőpisztolyos ragasztó, szigetelő papír, zsugor cső), a többi közvetlenül tömbösített. A legnagyobb pakkal kétszer nagyot estem a Börzsönyben, semmi baja nem esett.
A legelső noname cellás pakkomban történt cella hiba, vitte a vele párhuzamos cellákat is. Szétvágtam, cseréltem. A szétvágás során a késsel sikerült kisebb zárlatokat, íveket okozni, nem játék a dolog. Rendkívül tűzveszélyes, fel kell készülni begyulladás esetén a nem éghető helyre való kidobásra, mert felgyújthatja a műhelyt.
Meg kellene várni a vállalkozót, aki építene. De egyeztetni vele a cellákat (hogy honnan, az más kérdés...) és a töltőt, ne legyen szuper olcsó 1-2A-es ventilátor nélküli modell. A BMS is lényeges.
Én berakok egy akvárium hőmérőt is, 2 dollár, elfér.
Minden lemezke alatt használsz 1-2 réteg flashbreaker szalagot.
Cellákat ragaszthatod akár kétoldalú ragasztóval is egymáshoz.
Vagy keresel vruzend kit-et. Most NKONnál nem kapható, de máshol láttam már újabb verziót is, mint az enyém. Már csavarral húzható össze, de e régi is 100%-osan működik.
Húzhatsz rá zsugorcsövet is, de jól be is tekerheted csomagolóragszalaggal. Nekem a cellák puha szivacsos belső felületű padlólinólemszerű lapokkal vannak burkolva. Teljesen ütésálló.
Milyen módszerrel kötitek őket elektromosan (vezetékeket forrasztani, vagy lemezecskék?) illetve hogy fixáljátok a cellákat egymáshoz, hogy tartós is legyen a forrasztás, és ne út közben haljon be a cucc kontakt hiba miatt?
Ezt a töltőt innen valami igazi szaki (aki ért hozzá) ajánlotta. Igaza volt, tényleg jó, a ventilátor nem túl hangos (a másik nagyon hangos). Én nem szedtem szét, csak használom. Tudja a 4A-t.
Nem értem a fesz. gondjaidat. Egy Li-ion cella 4,2V-ig töltendő állandó árammal, majd a feszültséget tartva 0A-ig lecsökkentve a töltő áramot. Esetleg nem kell megvárni a 0A-t, hamarabb ki lehet kapcsolni a töltőt.
Látok egy kék kis potit rajta, azzal a lekepcsolási feszültséget valóban lehet állítani? Az nekem nagyon jó lenne, akkor nem tölteném csak 4,1V-ig cellánként és engem is túlélne a pack. :)))
Nem javaslom többes nagy lánckerék használatát, elbonyolítja. Viszont a bringa meglévő lánckerekei alapján kell választani, a Tongsheng (és Bafang is) többféle lánckerékkel rendelhető. A legnagyobb vagy a középső fogszám választása a célszerű.
Fordítva, kizárólag építek, elküldtem neked a könyvet, az ott leírt módon. A táskába téglatest alakú akku pakk fér bele, amit zsugorcső csomagolás tart össze, Micah Toll leírja a könyvben.
Milyen akkut használsz? Azt írtad, hogy nem építesz, de van külön táskád hozzá, bms (bár nem pontosan tudom, mire jó), mintha épített lenne és nem "gyári".
Az akku építők a FB csoportban találhatók, ott kell rákérdezni, én nem írtam fel, mert nincs rá szükségem.
Az hogy ugyanolyan áron 500W vagy kisebb wattos motort veszel, csak annyit jelent, hogy a vezérlőben az áram felső korlátja más értékre van állítva, minden más azonos.
A karakterisztikák nem állíthatók, a bal markolatra felszerelt kijelzőn a tekerővel léptethető off, 1, 2, 3, 4 rásegítési fokozat. Csak akkor hajt a motor, ha erővel tekerik a pedált, mert annak nyomatékérzékelője aktiválja a hajtást, nagyon ergonómikus és kényelmes. Sebesség váltáskor láncváltó esetén lazán, erő nélkül kell tekerni a pedált a váltás ideje alatt, után erővel hajtani tovább.
Vannak itthon, akik rendelésre építenek, nem túl drágán.
Nekem mindegy, mivel csatlakozol, a Tongsheng motor "bullet" csatival jön, na ahhoz nem tudtam könnyen csatlakozni, a csere célszerűbb. Az XT60 bőven elég, csak nem szikramentes széthúzásnál.
A kábel toldás nem lesz nagyon egyszerű.
A megbízható kínai boltból vett li-ion akku töltő tudja, hogy 10s -nél mennyi a felső feszültség plafon. Én kettőt vettem, mindkettő kiváló, 3A és 4A, ventilátoros. Sajnos nem egyszerű megtalálni a két linket.
Azért, hogy lássam, mit csinál a töltő, Wattmérőt iktatok sorba a töltő vezetékbe, ez kb. 8-10 dollárba kerül. Így a fesz. és áram állandóan leolvasható, sőt még a betöltött Ah és Wh mennyiség is. Ugyanezt lehet a terhelő vezetékbe is beiktatni, de már meguntam.
A Liitokala elkerülendő. Micah Toll DIY Li-ion Battery c. könyvéből dolgoztam, ott még a töltőt áruló kínai bolt linkje is megvolt, de vannak más jó boltok is.
TSDZ2 nagyon jó motor. Nyomatékszenzoros, pofonegyszerű, minőségi cucc. Én nagyobbat venném, ugyanaz az egész csak a vezérlője enged többet. Ára is ugyanannyi.
Nem tudom milyen a bringa, a középcsapágy méretét lenyomoznám a helyedben, hogy biztosan bemenjen. Gyerekméretben nem vagyok otthon.
Tandemnél esetleg a jeladó vezetéke lehet majd rövid, de legfeljebb megtoldod.
XH18 nagyon szép kijelző, marokváltós.
Arra figyelj, hogy a mostani fék és váltókarod milyen. Ha egybeépített un. fékváltókaros akkor kell egy fékkart venned. Ha külön vannak akkor OK.
Csatlakozókat gondold át és ennyi. XT60-as csatik teljesen jók. Ha az akku kivehető lesz a tartójából akkor el is hagyható.
Akku veszélyes terep. Rengeteg az ócska cellákból épített a kínai boltokban. Ha a cellatípust le sem írják az már nagyon gyanús.
Az átépítésnél nagyobb mutatvány akkupackot összerakni, de NKON holland boltból olcsón megoldható minden és azok eredeti minőségi cellák. Én mindenképpen ezt javasolnám akár vruzend kit-el akár forrfülezve.A hasonlóan minőségit ígérő packnak kb. a fele árban megvan. A tartót én külön táskában oldom meg az a legbiztosabb. Félek ezektől a kulacstartós megoldásoktól, ráadásul nagyon drágák.
400Wh-s packkal 60-90km között megyek el normális síkutas biciklizéssel, 20km/h körül, legnagyobb rásegítéssel. Hegyezve, terepezve, száguldozva akár a fele is lehet, vagy kevesebb, azt még nem próbáltam. :)
Ha töltőt veszel mindenképp méregesd ki a végfeszültségét ahol lekapcsol.
Nekem volt már amelyik a 42,5 max. helyett elment egészen 43V-ig is. Az pedig már nagyon nem használ a celláknak, sőt nagyon hamar tönkreteheti.
A ráírt töltőáramot nem kell komolyan venni. 2A-nek hazudottból volt már 2 félém, az egyik 1A-t tud, a másik az bika, az 1,5-et tölti.
Töltésnél semmi nem számít csak az idő. Tölthetsz 1A-essel is csak legyen időd kivárni.
Én 3 bringára építettem ilyen Tongsheng készletet.
Az XH18 kijelzőt használom, ajánlom. Nagyon egyszerű, de 6V világítást is lehet bekötni (ha veszel külön, nem drága) és a menüből kapcsolja. Ez 6 vezetékes rendszer, gázkart nem lehet egyszerűen rákötni, de az úgyis gond mert tilos. A készlet ára nem nagyon emelkedik, ha több a Watt, nem látszik a kijelzőben, a motorról le kell szedni minden címkét. Ajánlom a többet.
Akku pakkot nem vettem, mert építettem magam, 5 db-ot.
Az erősebb akkut venném, nekem 500 Wh - 900 Wh közöttiek vannak, 48V. A töltő min. 3A célszerű ventilátorral. Ami ennél kisebb és ventilátor nélküli, az bakfitty. A vázra rögzített akku tartót érdemes átgondolni és erősíteni.
A motor és az akku közé át szoktam forrasztani ilyen XT90 szikramentesen széthúzható csatit:
Ebben az esetben mindegy, hogy az akkut milyen terhelő csatival küldik.
Nagyon egyszerű felszerelni az egészet. Ha nem akar bemenni a hajtókar középcsapágy helyett, akkor a furatot lehet csiszolással bővíteni, néha ez a helyzet.
Én is úgy gondolom, de majd kiderül. Ma megjöttek az akkuk, beépítettem a házba, most éppen töltöm. Olyan töltőt adtak 8500 forintért, hogy szégyen gyalázat az anyagminőség, de mindegy... A 42V-os kínai SANS enyhén szólva is minőségibb hatást kelt, még ha ez, amit vettem aktív hűtéses, akkor is. Ha minden OK, akkor ugyanitt 42V 1.8A SANS töltő eladó! :D Nem gondoltam volna, hogy ilyen irdatlan ára van egy töltőnek, szóval ha kiderül, hogy nincs rá szükség, jól "fut" 24V-al (majd meglátom, mennyit bír egy töltéssel), akkor tutira eladom, mert azt hittem kidobandó, míg meg nem láttam az árát.
Köszönöm a válaszokat. Úgy döntöttem, hogy akkor 24V-os marad, arra cserélek, aztán veszek egy töltőt is hozzá okvetlen, tutira azzal tettem tönkre, irdatlan sok 42V-al tölteni 24V-os pakkot, 28-29V-nál többet nem lett volna szabad adni rá. Hogy az előző tulajt sem hagyom tudatlanságban, az is biztos. :D Nem lakunk messze egymástól, úgyhogy biztos szóvá teszem a dolgot. Egy dolog, hogy használt cikkre nyilván nincs garancia és nem is várja el az ember, de ekkora hibát elkövetni, úgy, hogy aki cserélte az aksit, az akkumulátorokkal foglalkozik, szóval nem ilyen házi tákolás keretében történt, az egyik rokonának ez foglalkozási köre. Találtam rajta egy sorszámot, gravírozva, (így, hogy tudtam hol keressem) SY2424LC0309, akkor ebből ezek szerint a 24 az a fesz-re vonatkozik...
A motoron a pajzs részen a küllő furatok alatt kellene lenni a motorszámnak,amiben a feszültsége is szerepel.Vagy megkeresed a vezérlő elektronikát,és rajta van az adat tábláján az üzemi feszültsége.Vagy kiveszed valamelyik izzót,és az is mérvadó lehet.A 36v-os motor 31.5V alatt el sem indul /mély merítés elleni védelem miatt/
Próbáltam a kérdésemre külföldi fórumokon választ találni, de egyértelmű választ nem találtam. Alapvető kérdéseim lennének, ami lehet egyeseknek kissé fájdalmat okozhat.
Az elektromos kerékpárok elektronikája csak fix, megadott feszültséggel működik, vagy 24-36-48V-al egyaránt?
Van egy használtan vásárolt elektromos biciklim, aminek a motorjára nincs semmi sem ráírva, így azt nem tudom, hogy hány volttal üzemel. Az előző tulaj az akkumulátorokat kicserélte, azok újak (de csak voltak...). Adott hozzá egy töltőt, ami 42V-al tölt, így teljes mértékben megvoltam róla győződve, hogy 36V-os akkupack van a házban. Kb. 8 alkalommal lett eddig felöltve az aksi, s az utóbbi 1-2 töltéskor már alig bírt ki 3km-t. Így hát szét szedtem megnézni milyen akku van benne, tudjam, mit vegyek. Na az ideg majd megevett, mikor megláttam, hogy két darab 12V-os akku van benne sorba kötve, azaz a 24V-os akkupakknak oda****tam 42V-ot. Aksik teljesen eldeformálódtak, az a csoda, hogy a házat nem feszítette szét. Azt nem tudom eldönteni, hogy a töltő az eredeti akkuval kompatibilis volt-e azaz 36V-os akkupakk volt benne korábban és ezt cserélte a marhasz-r 24V-osra, a töltő meg eszébe nem jutott, hogy nem lesz jó, avagy a töltő is "utánrendelt", mellényúltak, az eredeti akkupakk is 24V-os volt... Erre nyilván nem tudtok választ adni, de arra igen, hogy 1. 36V-ra tervezett motor hogy viselkedik, ha csak 24V-ot kap, egyáltalán elindul-e...? 2. a töltöttségjelző feltételezem csak erősen tájékoztatójellegű (ez a piros ledekkel szerelt fullkínai), de a 24V, feltöltött akkuval terhelés alatt is teljes töltöttséget mutatna a töltöttségjelző akkor, ha a motor 36V-ot igényelne? Mert kipróbáltam egy másik 24V-os akkuval és azzal teljes töltöttséget mutat terhelés alatt is. Ebben az esetben esélyesebb, hogy 24V-os a motor is, jól gondolom? 3. tönkre tudom vágni az elektronikát és/vagy a motort, ha 36V-ot adok neki?
Ha kicserélem, akkor már legyen normálisan, megfelelően...
HA olcsón akarsz viszonylag jó és használható minőséget, és nem sürgős, akkor leginkább a Greentime vezérlők ajánlhatóak. Egyszerűek, stabilan működnek, és filléres.
Hozzájutottam egy használt Puch típusú pedelec bringához. Akku csomag az állás miatt halott volt, ez teljesen felújítja.
Teszteltem a bicajt és az a jelenség, hogy nem reagál a kormányon lévő üzemmód szabályzóra. Mutatja a bekapcsolt állapotot, de a motor nem segít rá. Ha folyamatosan nyomom a szabályzón a minusz gombot tekerés közben, úgy a motor hajtani kezd, de automatikusan, üzemszerűen nem bírom működésre bírni.
Lenne esetleg valakinek tippje, hogy mit érdemes mérni, elindulni a javítással? Esetleg resetelés?
Rövidessen kipróbálok egy 48V 500W vezérlőt és kiiktatok 1 söntellenállást.
Kipróbáljuk, hogy miként reagál. De biztos ami biztos rendeltem egy 1000w vezérlőt is tartalékba. Itt is 1 söntellelállást majd kiiktatom és teszteljük.
Nem akarok a géppel repülni, ezért elővigyázatos vagyok. Megjött az új védőfelszerelés is a fiamnak. :-)
Ha a 48v rendszer nem válik be, akkor bevallalok egy 24V cca. 250W vezérlőt és meglátjuk merre tovább.
Én nem tudom eldönti, mi lenne neki jó. Az a quad egy 4 kerekű böszmébb jármű áttétellel meghajtva. Azaz ne abból indulj ki, hogy mondjuk egy 250W-os kerékpár mire képes. Mert itt a 250W mint leadott teljesítmény a 4 vastag bumfurdi kerék és a nagyobb tömeg miatt azért összességében kisebb erőkifejtésre és dinamikára lesz képes.
Majd az fórumtárs kipróbálja szerintem, hogy jó-e vagy nem, én nem tudok és nem is akarok helyette dönteni, ez nem az én kompetenciám..
Ez így részigazság. Ugyanis attól hogy leveszed a feszültséget, egyáltalán nem biztos, hogy az áramod is lejjebb fog menni. A nyomatékod meg így ugyanígy megmarad, csak a fordulatszámod fog leesni. Illetve kefés soros motornál kicsit érdekesen alakul, mert "eltolódik" a nyomatékgörbe.
Ha olyan áramkörrel vezérled meg ami kisebb feszültségen és egyben kisebb áramot is enged, akkor igaz amit írsz. De magától ez nem feltétlen jár együtt, sokmindentől függ.
a mások által már elmondottak mellett az jutott eszembe, hogy ha egy 48V-hoz 1KW-ra tervezett motort 36V vagy 24V hajtja meg, akkor az határozottan csökkenti a teljesítményt, négyzetesen, tehát 24V-on a negyede lesz a 48V-osnak (ez volna a motorból kiindulva 250W ami még mindig sok egy 5 évesnek)
így persze az akkupakkot is cserélni vagy variálni kell
vezérlőből is olyan kell, ami a megcélzott feszültséggel működik, 48V-os vezérlő nem fog mert lemerültnek hiszi az akkut és letilt
egy 24V 250W kefés vezérlő meg valószínűleg túl 'költséghatékony' lesz erre a feladatra
(lehet hogy jobb lenne ezt a masinát áruba bocsájtani)
Az egyszerűbb vezérlőkben a söntellenállás jellemzően valamilyen "drót "vagy ilyesmi jellegű átkötés. Csak egy két kép a példa kedvéért hirtelen a netről:
Ha ezen sönt értékét változtatod - amik m(ili)Ohmos nagyságrendűek - változni fog a beépített áramkorlátod, így a leadott max teljesítmény is. HA kisebb teljesítményt szeretnénk kihozni, akkro a sönt ellenállás értékét növelni kell.
Ha pl 3 db van egymás mellé beforrasztva, kiszedsz egyet vsgy kettőt, csökkenni fog a max áramerősség. Ha csak egy darab van benne, el kell vékonyítani, belecsípni, kireszelni, hogy megnőjön az ellenállás értéke.
Annyit még megjegyeznék, nem ismerve a vezérlődet, hogy más kialakítása is lehet a söntnek, pl lehet nyák fóliából van kialakítva, vagy nagy teljesítményű kis értékű ellenállás van beépítve, stb. de az egyszerűség okán sok esetben a fenti megoldást alkalmazzák.
OFF
Ha a a nevemre klikkelsz, látsz egy olyat hogy
Email: küld
A küld szócska egy aláhúzott link. Ha rámész egérrel, a böngésződ ki fogja írni a link címét, ami az emaíl cím egyben. Firefox balra lent, más böngésző esetleg máshol
Nem tünt fel nekem , hogy kiesett volna valami, de ellenőrzöm mégegyszer. Arra lettem figyelmes, hogy az 5V rákötés után elkezd melegszeni a szenzor. A kar mozgatásával a feszültésg nem változik.
A faék vezérlők jelentős része alapból a motoráramot figyelik és azt korlátozzák a legtöbb esetben, de az egyszerűek mindenképpen ezt teszik."
Irtam, taparam 10A folyamatos,motoraram 100A 10%pwmmel. Ha azt korlatozza se a tengelyt nem tekeri el, se magnes nem szakad le, se a tekercsszigeteles nem eg le az esetek tobbsegeben.
Ne555 es Irf540nel a motor-dioda nelkul nem mukodott a Pwm, diodaval szepen lassan is forgott. Inkabb a motornyomatekot novelje, mint veszteseghokent futson.
Azok a kapcsolók általában nem teljesítményt hanem sebességet csökkentenek. Persze nem mondom, hogy nincs összefüggés a kettő között, de pl ha álló helyzetben indulsz akkor ugyanúgy ott lesz a max teljesítmény.
A legegyszerűbb a belső söntellenállás értékét változtatni, egy csípőfogó kell hozzá és két mozdulat ;-). Legalábbis ha ilyen egyszerű vezérlőről beszélünk, és van benne sönt ellenállás.
Az hogy pillanatnyilag 5V, az nem biztos, hogy mindig az. Nézd meg nagyobb terhelés és feszváltozások esetén szkóppal mit is látsz a tápvonalon.
Persze nem biztos, hogy ez az ok, más is lehet, de a legtöbbször a rossz belső segédtáp miatt (is) száll(hat) el a gázkar. Aztán van amikor nem - elég költséghatékonyak sajnos ezek az eszközök.
A másik ami még szokott lenni, hogy ez a gázkar kimenet jellemzően valamilyen áramkör bemenetére csatlakozik valamilyen illesztéssel. Ha ez elszáll és túlterheli a hall elemet akkor is gebasz van. Ezek az analóg hall elemek kimenete kis áramokkal 10-20-30mA-rel terhelhetőek jellemzően. Ha az áramkör amibe megy kinyiffan valamiért, vagy felhúzza tápra akármi történik, túlterheli a kimenetet és vége. De ez most csak nagy általánosságban volt leírva, hogy nálad mi történt, így a távolból megmondani még Gyurcsok József is kevés lenne.
Elvileg nem kéne megpusztulnia, de akkor nem ment át sajnos a mondanó.
Ezek a költséghatékony vezérlők költséghatékonyra vannak tervezve. Lásd az 1N4007-es védődiódát és társaikat. Minél olcsóbb alkatrészekből minél egyszerűbb megoldásokkal, aztán megy amíg megy.
Nagyon egyszerű, fogsz egy szkópot, és végigméred amiket írtam, és rájössz mi a baj.
Ezeket kínai szemmel kínai módon olcsón gyártják és tervezik. nem azért mert nincs jobb és korrektebb, hanem mert mi ennyiért vesszük meg. Ekkora összegbe nem fér bele más, így is a gyártási költség 70%-a maga a dobozolás ilyen esetben.
Van persze tök jó vezérlő is, meg lehet csinálni tök jól is, csak az drágább.
És igen a jobb vezérlőkkel nincs baj, de az nem is 5000ft- Nézd meg mennyibe kerül pl egy Curtis vezérlő mondjuk egy azonos paraméterű sima kínai vezérlőhöz képest.. Na az nem fog leégni egykönnyen. Csak nem is 5000 ft. Így inkább bevállaljuk, hogy vesszük olcsón, menni is fog, ha elromlik kidobjuk és veszünk másikat.
De nagyon jó példa lehetne pl az axiális fluxusu motorok meghajtása. Egy azonos teljesítmény axiális fluxusú és "hagyományos" motor között van egy hatalmas különbség: a fázistekercsek ellenállása jellemzően nagyon alacsony, Ohm alatti (legalábbis sok esetben). Úgy hogy a teljesítménye ugyanakkor ugyanannyi. Gyakorlatilag szinte "rövidzárra" dolgoznak a fetek. Hiába ugyanakkora a teljesítmény, a sima vezérlő gyorsan elhalálozik. Pedig nem kéne megfognia az áramkorlátnak? De igen, meg kéne, aztán mégse.... Ahhoz olyan alkatrészek és megoldások kellenek, hogy fel legyen erre készítve. Ennek megfelelően az ára is többszörös lesz.
A másik a hűtés, még gyorsan reagálok rá, aztán eltűnök. Ha egy fetben hő keletkezik, azt onnan ki is kell vezetni. Ennek van e gy tehetetlensége, nevezhetjük termikus ellenállásnak. Hiába jó pl a hűtés, ha ki se tud vezetődni ez a hő, olyan gyorsan keletkezik.... Márpedig sok esetben a nemkívánatos tüskék hatására ez következik be és történik. Még akkor is ha rárakod egy asztallapnyi alumínium lemezre.
az elviselhető áramot nem tudod nagyon módosítani hűtéssel. hacsak nem folyékony széndioxiddal :) a fetek erre eléggé érzékenyek, kicsit nagyobb kilengés és pukk. közben meg jéghideg. elég sokat elintéztem már így :D
a kis vezérlő is sajna így van, ilyen is ment már tönkre nálam. hiába akkora a bemenő fesz, mint amit megadnak a vezérlőn (tehát pl. 48V), a nagy motor simán kinyírta. amikor forog egy nagy bldc agymotor, ott nagyon komoly feszültségek keletkeznek, amit kezelnie kell a vezérlőnek. egy 500W-os nem fogja, ha mondjuk gurulsz a lejtőn 40-el...és akkor még a visszatöltést nem is említettem.
olyan is volt, hogy próbaképp összekötöttem a motor 2 fázisát, hogy megnézzem mekkorát fékez, lehet-e (egyébként igen) lopásgátlásra használni. nos a két kábel összeforrasztotta magát. :)
de hiába mondjuk, amíg nem égettél le vezérlőt, nem fogod elhinni. :)
a 0.8v a standard kimeneti feszültsége, ennyinek kell lennie a gázkarnak alapállapotban. ezt várja a vezérlő is nyugalmi helyzetben. ez még így nem jelent hibát.
ha forgatod a kart, nem megy fel a feszültség? mágnes jó? nem esett ki, vagy fordult meg?
Olyan vezérlő is szóba jöhetne 48V 1000W amely rendelkezik olyan bemenettel, ami korlátozza a sebességet? Ezt leggyakrabban 3 állású kapcsolóval szokták megoldni. Egy ilyen esetben valaki meg tudná adni nekem a kapcsoló bekötését?
Azt én is így gondolom, de a kimeneti feszültség az incidens után is 5V volt. Szóval nemértem, de rendeltem helyette 49E másik szenzorokat kínából és egy új gázkart is. A környező országokban azért sajnos a gázkar nem olcsó, de lényeg, hogy minél előbb össze legyen rakva. :-) Valahogy biztonságosan.
Ez rendben van!De egy nagyon fontos mozzanat kimaradt!!!Mérnökök tervezték azt a vezérlőt,így valószínűleg van akkora hűtése ami kell,van akkora védődióda aki kell stb.Értem hogy mit írsz,de most a leírásodban is felvetetted pl a hűtést.A mérnök valószínűleg tudta/tudja hogy mennyi hűtés kell,és milyen gyors lesz a beavatkozás.
De akkor is fenntartom,hogy ha egy 48V 20A vezérlő helyett 48V 15A vezérlőt rak be,akkor annak nem kellene megpusztulnia csak azért mert kisebb az áramkorlátja!
Ha nem ilyen egyszerűn vezérlünk meg egy sima kefés motort, hanem pl. hídáramkörben, , akkor megfelelő konstrukció esetén ezt a feszültség és áramtüskét nem kell eldiszipálnunk pl egy diódán, hanem akár az akkumulátor is elnyelheti - azaz is lehet a megoldás egy formája. Csak egy így felépített áramkör összetettebb, bonyolultabb, jóval több fetet is igényel - és emiatt jóval drágább is.
Most van egy kis időm, így megkapirgálom a felszint.(és maradva a sima kefés vezérlőknél, mert többfázisú hídáramoköröknél elég érdekes üzemállapotok is lehetnek)
Két gond van (sőt sokkal több, de nincs energiám többe belemenni, ebbe is alig), a második lesz a nagyobb.
Az egyik, hogy van egyszer egy "reakció ideje" a beavatkozásnak. Azaz amíg megszólal az áramkorlát a valóságban a vezérlés oldalon. Alapból a faék verzióknál a meghajtó fet also (source) ágában van egy söntellenállás kb. így de természetesen más módon is megoldható az árammérés, akár sönt nélkül is.
Itt mi történik? Egyszerű. Az átfolyó árammal arányosan az ellenálláson keletkezik egy feszültség (I*R értékben). Ha mondjuk az ellenállás 0.1Ohm, és átfolyik rajta 20A, akkor megjelenik rajta 2V. Ezt valami érzékelni fogja. Hogy mi, az több minden lehet, vezérlő felépítés függő. Lehet direktbe megy be egy céláramkörbe lehet egy komparátor egyik ága, vagy épp egy műveleti erősítőbe, aminek a másik ágán egy referencia érték van és aszerint billen be vagy analóg módon erősít egy áramkör, ami tiltja a fet vezérlést. Vagy valami analóg bemeneten megszakítást okoz, netán a fet driver avatkozik be (ha van) stb. Sok megoldás lehet.
Azonban ennek a jelfeldolgozásnak mindenképpen van egy ideje. Ez az idő attól függ milyen alkatrészeket, kapcsolást, topológiát használunk. De könnyen lehet, hogy pl msec nagyságrendűvé is felmehet ez a reagálási idő (sajnos mértem már ilyet :-( ). Sajnos a faék vezérlőknél ez nem ritka :-(. Ha korrekt, jó a vezérlő, akkor nsec nagyságrend a beavatkozás ideje, szóval elég gyors. Viszont a költséghatékonyság nagy úr, hisz 5000 ft alatt akarunk motorvezérlőt venni bedobozolva készen. Akkor viszont drága jó és gyors alkatrészek ki is esnek a szórásból.
A különbség abban van egy 500W és 1000W vezérlő esetén, hogy ez a felfutási idő egy nagyobb teljesítményű motornál gyorsabb is lehet (ezt bazi hosszú lenne kifejteni) mint kisebb társainál, amire az 500W vezérlő nincs is felvértezve, hisz nem arra tervezték. Azaz érzékeli a 20A-t, és mire beavatkozik ami nem 0 idő alatt történik - , már lehet 25A-en jár (csak hasraütés a példa kedvéért). Ez függhet a fettől is, hisz az se 0 idő alatt reagál annak is vannak be és kikapcsolási idejei meg sok egyéb (ráadásul ezek áram és hőmérséklet függő paraméterek), ezt tartalmazza a katalóguslap. Minél gyorsabb annál drágább. Ha folyamatosan itt ebben az üzemállapotban (határon) járatjuk, csak idő kérdése hogy leég. Emellett egy 500W-os vezérlőben fele annyi fet van, mint egy 1000W-os vezérlőben, és ha a hűtése sem tökéletes, és még költséghatékony is, akkor megjósolható a végeredmény hamar. Ha 2x annyi fetnek kell elviselnie a dolgokat (azonos áram esetén) akkor jóval kevésbé terhelődnek a fetek külön külön. Azaz ha van egy vezérlőd, amiben egy fet hajtja meg 20A-rel a motort, vagy egy két fetes vezérlő amiben két fet hajt meg egy motort akkor fetenként 10A környéki áram fog folyni, fele hőterheléssel, kevésbé kiélezve. Röviden dupla annyi feted van ugyanakkora teljesítményű / áramú vezérlésnél. Két kötélen lógsz a szakadék felet, és nem egy kötél tart, ami épphogy elbír vagy nem.
A másik gond a felső rész, a motor és környéke. Hogy ez hogy van megoldva. Ez szokott a nagyobb baj lenni. Alapvetően próbáljunk meg modellezni egy villanymotort. Nem olyan egyszerű, mert sokféle változó és fix paraméter van benne, jól leírni csak dinamikus eszközökkel és diffegyenletekkel lehet, vannak rá egyetemi tankönyvek, akit érdekel, utánanézhet és meg is tanulhatja. De mi nagyon nagyon nagyon nagyon egyszerűsítsük le. Legyen a motor tisztán egy RL tag. Azaz egy sorba kapcsolt ellenállás és egy tekercs (induktivitás). Az ellenállás képviselje a motor tekercsét alkotó rézvezeték ellenállását, és legyen egy tekercs ami a moor tekercselése, az induktivitás.
Ahogy megyünk felfelé teljesítményben ez az un komplex impedancia érdekesen alakul. A soros értékű ellenállás egyre kisebb lesz. Egyre vastagabb rézzel van megtekerve azonos konstrukció esetén, csökken az ellenállás. Azaz nagyon durván közelítve egy 1000W-os kefés motornak mondjuk a mérhető DC ellenállása fele értékű lesz, mint egy 500w-osé (a valóságban lehet nem így van, de most mi egyszerűsítünk).
Kb. hogy néz ki egy motor meghajtása egyszerű faék érzékelő esetén? És mi történik amikor ezt megvezéreljük? Nézzük .
Itt egy kép az egyszerűség kedvéért, a Load maga a terhelés/motor, ami egy sorba kapcsolt RL impedancia a mi modellképünkben (nem a rajzon).
Megvezéreljük a fetet. A fet kinyit, és mint egy kapcsoló rövidrezár, A piros jelű és irányú áram fog folyni át normál üzemben. Ha a dupla teljesítményű motor egyenáramú ellenállása fele, mint a kisebbé, akkor nagyobb áramok tudnak megjelenni, de tegyük fel ezt megfogja a vezérlő, és nem enged többet. Tök jó örülünk, a motor forog. Azután kikapcsoljuk a fetet, és jön a gond. Ez egy komoly tranziens folyamat ami ilyenkor lejátszódik, és csak a felszínét fogjuk kapirgálni.
A motorral/tekercsel mi is történik amikor megszakítjuk a vezérlést? Van benne egy mágneses tér, és mint egy energiatároló működik, adott energiát tárol (mint egy kondenzátor kb, más tulajdonságokkal). Ha nem erőltetünk át rajta kívülről áramot, a benne keletkezett energia megpróbál/elkezd kiegyenlítődni méghozzá Lenz törvénye szerint. A tekercs az őt létrehozó hatás ellen igyekszik tenni, és ekkor megfordul a tekercs polaritása, és mint áramforrás elkezd kiegyenlítődni /kisülni ha van és tud min. És ekkor jön a bibi.
Eddig a motor felső pontja + tápon volt az alsó meg közel földpotenciálon, mert a fet lehúzta oda (valamennyi maradékfesz persze van a feten). A fet elenged, lezár, és a motoron lévő (indukált) fesz polaritása megfordul. A motor alsó pontja a felsőhő képest megnő, azaz ha van mondjuk 48V tápunk a felső ponton felmászik az alsó pont + 48V és végtelen V közé. Hogy mennyire pontosan, azt sokminden szabja meg (pl áramirány változás sebessége, fet kapcsolási sebessége, stb.), de az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy felmegy a tápfesz duplájára, 96V ra mint fordított táp. Azaz egy 48V-os rendszerben megjelenik egy dupla fesz a fet drain lábán. Mi történik ekkor?
Látunk egy diódát. Azt látjuk, hogy ez tök jó. Hísz mivel az anódja +48V-on van a katódjához képest (anód +96V, katód +48V), az kinyit, és rövidre zárja a motort, és el diszipálja ezt a jó nagy feszültségtüskét, ami másodpercenként töbezerszer is megjelenik bizonyos esetekben. Nem is fog tudni megjelenni igazából, hurrá nyertünk. Ez a kék áramirány. Tehát nincs is gond, a dióda nem engedi megjelenni a fesztöbletet ami az indukcióból adódik.
Csak van pár gond:
Ezt a diódát rendre kihagyják, és nem szerelik be, így a dupla vagyépp ki tudja mennyi fesz pofozza a fetet folyamatosan. Egy 48V-os vezérlőbe ritkán raknak be 70V-nál magasabb fetet sajnos, és ha nagyobb feszt kap, akkor biza el fog halálozni.
Ha be is raknak valamilyen diódát, nem biztos, hogy olyat, ami oda kéne. Rendszeresen találkozom pl 1N4007-es diódával vagy valami hasonlóval, ami egy 700V-os dióda, ilyen szempontból tök jó mert bírná. Viszont egy tetűlassú egyenirányító dióda, azaz lassan kapcsol és nyit, esetlegesen már rég meg van pofozva a fet, mire ez lecsípi a túlfesz maradék tüskéit.
Mi van, ha maga a dióda kinyiffan idővel? Ha folyamatosan határon járatjuk, max. energiát és hőt kell eldisszipálnia, hát nem szeret ő se megsülni a szaunában, de előfordulhat, hogy megfog főleg ha nem teljesen odavaló dióda van bent. És akkor megint kapja a fet a tüskéket, pofonokat, amíg bírja, állja.
Akkor mit kéne tenni? Olyan diódát berakni, ami baromi gyors, sok energiát el tud nyelni, és nagyon alacsony túlfeszen kinyit. Vannak ilyen diódák kifejezetten e célból kifejlesztve, lásd pl TVS (supressor) diódák, amik akár rövid időre 5KW-ot is el tudnak oszlatni a ködben csak hát ezek bazi drágák. Egy komolyabb tvs dióda többszáz ft darabja, a kész vezérlőnk meg 5000 áfával. Egy időben a schottky-t is használták (pl. MBR széria) mert az is jó és olcsóbb, de hát még az is drága.
Azaz folyamatosan kapja a fet a pofonokat, amíg hasra nem esik. És mi a különbség a nagyobb kisebb teljesítményű motor között? Egy nagyobb motor nagyobb mágneses teret gerjeszt ( tud tárolni) így nagyobb (tud lenni) az indukált energia is, ami nagyobb fesszel (energiával) is párosul(hat) azonos egyéb paraméterek esetén. Plusz emellett a modellezett soros ellenállása is kisebb, azaz az (fordított polarítású) áramkorlátozás is kisebb, nagyobb áramok tudnak megjelenni mint fele teljesítményű motornál. Egy 500W-os vezérlő 500W-os vmotorhoz van tervezve (jó esetben), nem a dupla olyan tüskékre és indukált dolgokra. Emellett fele annyi fetre fog jutni ugyanaz vagy a nagyobb pofozás folyamatosan, fajlagosan 2x akkora pofonokat kapnak a fetek (a valóságban nem, csak a példa kedvéért mondom, mert így egyszerűbb).
Ez most két olyan probléma, aminek a felszínét megkapirgáltam és tényleg csak a felszínét, mert ennél sokkal összetettebb. Hisz a fet bekapcsolása is komoly tranziensekkel jár ha mélyen a lelkére nézünk. Egy folyamat, ami soktényezős. Ezen kívül van több probléma is még és sokkal összetettebbek is.
A leírás sem volt túl szakmai, próbáltam egyszerűsíteni ahol lehet, de ha pl. egy inverter tervező olvassa, könnyen a fejét fogja érthető módon így viszont talán egy kicsit érthetőbb. És akkor még oylanokat nem is pedzegettünk, hogy a vezérlőre ráírt teljesítmény az csúcsteljesítmény nem névleges, hisz az szebben mutat.
Természetesen a fenti problémákra vannak megoldások is többféle módon is. de a faék vezérlőket elég költséghatékonyan csinálják meg, ott ne várjunk komoly magas műszaki tartalmat. Ott az a cél hogy minél olcsóbban előállítsanak egy működő terméket és nem az hogy a legjobb megoldásokat pakolják bele.
Na,és ha már eljutottunk oda,hogy a sönt értéke meghatározza a max áramot!Akkor miért/hogyan jut nagyobb áram a fetekre,a nagyobb teljesítményű motor miatt?
Többféle megoldás is van, az egyik amit felvetettél, azaz létezik olyan megoldás és agy, aminek mindkét felére felrakható fogaskerék valamilyen formában. Akár szabadonfutóval akár anélkül.
A szabadonfutóra is több megoldás létezik. Van amikor maga az agy tartalmazza, van amikor a rárakott eszközbe van beépítve. És ezeket lehet kombinálni.
Régen elterjedt volt, hogy jobb oldalt ment a hagyományos menetes racsni fel, baloldalt meg felrakható volt egy másik szabadonfutó. Így volt kialakítva az agy is meg az egyéb rendszer. Pl az ismert Dongó benzines kerékpárhajtások egy része is is így lett kialakítva, amik kaphatóak a mai napig.
Ahogy padisah írta itt alattunk, egy kis gyermeknek az 1000W teljesítmény az bizony tényleg nem kevés, kb ön és közveszélyes kategória szerintem is. Főleg amíg nem tudja rendesen kezelni és uralni a gépet .
Ha én csinálnám magamnak: vennék egy odavaló vezérlőt, és visszabutítanám kisebb teljesítményre, hogy ne okozzon kárt magában és esetleg másban is kárt a gyermek - főleg amíg nem tudja kezelni.
Ezt többféle módon is meg lehet tenni. Komolyabb vezérlőkben paraméterezhető a teljesítmény és sebesség, azaz levehető valamilyen programból.
Az egyszerűbb faék vezérlőknél bele kell piszkálni általában hw szinten. Több módja is van ennek, de ez már akár vezérlő felépítés függő is lehet. A legegyszerűbb módja, ha a vezérlőben használt söntellenállás - ami az áram és ezáltal a teljesítményfigyelés eszköze - értékét megnöveljük, ezáltal kisebb értékű max áramot fog engedélyezni a vezérlő. De van más módja is persze.
AVgy evsz valakii egy hasonló paraméterű analog hall elemet pl lomexben, vagy evsz komplett gázkart ami filléres a külföldi oldalakon, csak várni kell rá.
A legtöbb esetben akkor hal meg különben a gázkar hall szenzora, ha a vezérlőben tönkremegy a belső segédtáp. És akkor 5V-nál nagyobbat fog kapnia szenzor. Amit vagy elvisel a szenzor vagy nem, típustól függ.
itt teljesítményt kéne inkább levenni, az meg a gázkarral alapból egyszerűbb vezérlőknél nem lehetséges igazából. Paraméterezhetó vezérlőknél ami tud nyomatékvezérléses üzemmódot, ott levehető.
Egyik oldalon ha hajtasz zár a racsni, ha nem hajtasz racsnizik. A másik oldalon ha hajt a motor akkor zár a racsni, ha nem hajt a motor akkor racsnizik.
Szabadonfutó a neve. Nem feltétlenül fogakkal. Pl. a Trabantban van egy sokszög a tengelyen, egy belső hengeres felület a fogaskerékben, a kettő között pedig hengeres acél görgők. Egyik irányban hajtva önzáró, a másik irányban nyílik.
Normál biciklinél értem a freewheel (nem tudom mi magyarul) működését. Ha gyorsabban tekersz, amint ahogy mész beakadnak a kis fogak és hajtják a kereket, ha lassabban vagy az ellenkező irányban, akkor nem.
De ha még hozzáképzelek egy elektromos hajtást, akkor nem látom át a működést. Hátsó hub hajtásnál, oké, gondolom a küllőkön keresztül forgatja a kereket. De láttam egy csomó olyan képet házilag készített elektromos biciklikről, ahol a motor mondjuk egy hátsó csomagtartón van és egy külön lánccal vagy szíjjal csatlakozik a kerékhez. Ilyenkor mi történik? Másik oldalra fel lehet szerelni még egy lánckereket, ami ugyan úgy működik, mint az eredeti, amit a pedállal hajtasz? Vagy hogy van megoldva, hogy pl gurulás közben ne forgassa a kerék a motort? És ha egyszerre tekersz és megy a motor, akkor mi történik a kerékagyban?
A bemeno aramerosseg alapjan szabalyoz. Be 10A. Kondi toltve. 10% kittennyel engedi indulaskor a motorra, 100A aram 10%, 0A aram 90%. A fet nem birja, PMPO 100000000W a rairt kamu.
A vezerlonek a tekercsaramot kellene aramkorlatoznia, nem a bemenot.
Hegymaszaskor 300W motor, 50V 6A be, 5km/h maszotempo, 5V 56A a motortekercsre, ami melegedik, no az ellenallasa, meg jobban melegedik, megeg a szigeteles.
Kerult hozzam 2kWos motor, azt is sikerult megegetni vkinek....:-(
Az a baj,hogy van egy komoly(abb)rendszerű biciklid,azt áttanulmányoztad,és az alapján nézed a dolgokat.A kommersz vezérlőkből indulj egy ilyen esetben!Cél ic,brushless driver,pár fet!
Egyik dolog amit (többek között ebben a topicban is) megtanultam, hogy laikusként a kínai mérnökök ajánlásait/cimkefeliratait ajánlott 2-vel osztani akkor jó lesz a végeredmény.
Sok oka lehet, pl az, hogy teljesen mas a hiba a ket vezerlonel. Ug Ugy is tonkre tud menni, hogy nem veri le a bihtositekot, attol cugg mi az oka a meghibasodasnak.
A maaik gondolat, ne ugy vegyel vezerlot, hogy azt mondjak, jo lesz az. A motor larameterei alapjan kell megvenni hozza a vezerlot.
Ha a kimeneten zarlat an, akkor azt a vezerlo aramkorlatjanak ugyanugy meg kene fognia ha az egy jo ko,steukcio, es nem szabadna leegni. Es csak ugy nem keletkezik zarlat a kimeneten. Santa a pelda.
Ha egy egSzeru vezrlo felepiteset reszletesen ismered, akkor tudod miert tud mgtortenni az amit irok.
Az aram valtozasi sebessege gyorsabb is tud lenni bizonyos esetwkben, mint ahogy a vetzerlo reagal.. DE HOGY EZT MEGERTSD KOMOLY ELEKTRONIKAI MELYSEGEKBE KELLENE BELEMNNI. De ez erosen fugg a vezerlo felepitesetol belsoleg.
Sajnos az egyszeru vezerloknel ez elo tud fordulni, foleg ha folyamatosan a hatRron jarTatjak. MERT ILYEN ESEN esetben a max arAamok is folynak a feten amibol aztan nagyon sok csunya dolog tortenhet. Kb veszel egy autot aminek vegsebessege 150km/h es folyamatosan ezzel a sebesseggel meaz. Ugyanez volt itt is.
De persze teljesen maas is lehet az ok, nem csak ez, mindenesetre ez igy nagyon nem idealis. Nagyon sok szempontbol nem.
A nagybetukert, hibakert bocs, felrwertheto, de nem tudom ezen a telon javitani.
Ezért van a sönt és az áramkorlát!Nem jelenik meg nagyobb áram a tekercs ellenállása miatt,mivel van egy felső határ, aminél többet nem enged a vezérlő!
Ki fogja bírni a vezérlő,de a nagyobb motor nem képes leadni a teljesítményét!A kimeneten jelenhetett meg zárlat,ezért pukkant el.
Vezérlőt úgy vettem bele, hogy nemtudom milyen volt előtte. Ezt ajánlották nekem hogy 500w jó lesz mert van benne áram korlát. De akkor ez nem így van?
A gyerek meg csak most tanult rajta, így alig ment vele, főleg nem gyorsan. Nem értem akkor mi a gond.
Gázkar miért égett ki? A vezérlőből az incidens után is 5v jött kifelé.
Mit tegyek? Milyen vezérlőt vegyek? Hogy redukaljam a teljesítményt?
A nagyobb teljesítményű motor tekercsének ellenállása általában jóval kisebb mint a kisebb teljesítményűé. A legtöbb vezérlő ezt nem fogja tudni kezelni.
Példa hasraütött számokkal. Egy 1000W-os motor tekercsének ellenállása 2Ohm, egy 500W-osé 1Ohm. nem biztos hogy valós adat ez persze, de a lényeg, ha kisebb vezérlőt veszel, nem biztos, hogy a vezérlő ezt le fogja tudni "kezelni". Kb dupla áramok jelenhetnek meg csúcsban, és a vezérlő ezt vagy meg fogja fogni vagy nem. Elég ha csak párszor nem és kipurcannak a fetek - amikből eleve fele annyi van benne mint egy dupla teljesítményű vezérlőnél. Amit 500W-ra építenek vezérlőt, az nincs "felkészítve" arra hogy tartósan is akár ilyennel találkozik. gyakorlatilag szinte állandó jelleggel áramkorláton megy - amíg tud. Állandósult üzemben fogja a gyerek használni nyélgázon az áramkorlátot, ez nagyon nem szerencsés.
HA le akarod korlátozni a teljesítményt, sebességet, akkor ezt máshogy célszerű megtenni, több módszer is lehetséges.
Segítséget akarok k~rni. Adott egy 48v-os elektromos gyerek quad, melyet szerelék. 4 aksi 1000w motor. Tettem bele 1 új vezérlőt 500w és egy új gázkar.
Indult ment, minden Ok, de Cca. 3 óra múlva pukkanás.
Vezérlő és a gázkar is kuka. Mi okozhatja? Tökéletesen működött.
Motor 4 szénkefés ok, nincs megégve vagy valami.
Esetleg a gázkar a hol lehet venni szenzort 49e817?
A hatalyos jogszabalyok szerint 4kW a maximalis teljesitmeny smkp kategoriara. Normal tomeggel az 70km/h korul tud sik uton, es emelkedon is hasznalhato.
"Ennek megfelelően azon elektromos vagy robbanómotoros kerékpár, amely motorjának a teljesítménye nagyobb, mint 300W, illetőleg amely eszközt emberi erővel történő hajtás nélkül, kizárólag csak motor hajtja, az a jármű már segédmotoros kerékpárnak minősül."
Tudom, hogy arra gondolt a szerző, hogy pedellec rendszerű valami vagy sima gázkaros, de a mondata úgy hangzik, hogy amin nincs pedál az SMK, amin meg van az bicikli. Természetesen 300W alatt! Amikor a KRESZ-t hibásan magyarázzák...
Az e-bike 1 dolog és a speed-bike??? Létező kategória ez is! Már nem csak bicikliből hanem rollerből is lehet ilyet kapni:
Amikor "formáztam" a cellákat a pakk összerakása előtt, akkor töltöttem 4,2-re, de utána nem mértem a kapacitást.
Valami miatt a Leaf cellákat nem tudja négyessével tölteni az okos töltőm, feldob valami hibaüzenetet, egyesével meg lusta vagyok fullra tölteni. Meg egyelőre nincsenek is szétcsúszva, általában 20 mV-on belül vannak a cellák, a töltés végén láttam csak 40 mV diff-et.
Azt meg tudom csinálni, hogy feltöltöm 4,1-re, utána lenullázom a töltőt, és megmérem mennyi megy bele 4,2-ig.
ERRE FIGYELJETEK! ELEKTROMOS KERÉKPÁR, VAGY MÉGSEM?
Fontos tudni, hogy kerékpárként olyan, legalább kétkerekű jármű használható, amelyet emberi erővel hajtanak, és ezt legfeljebb 300W teljesítményű motor segíti. Ennek megfelelően azon elektromos vagy robbanómotoros kerékpár, amely motorjának a teljesítménye nagyobb, mint 300W, illetőleg amely eszközt emberi erővel történő hajtás nélkül, kizárólag csak motor hajtja, az a jármű már segédmotoros kerékpárnak minősül. Annak vezetéséhez már vezetői engedély, bukósisak és felelősségbiztosítás szükséges, illetve a vezető utast sem szállíthat!
Igy már teljesen világos minden. Most leesett. Minden alkalommal amikor vmi változás történt a + és a - gombok meglettek egyszerre nyomva egymás után többször is. Ritkán használt funkció elérését kerestem/séta, háttér világítás /. A változtatáshoz vmiért nem kért kódot. Egyelőre nem bántom használható és már félni sem kell. Hozzáizmosodok aztán visszaprogramozom. Nagy köszönet!
Ma Leaf cellákat teszteltem 20A-es kisütő árammal. 4,08-4,09V-ról indultak, 1 óra múlva 3,85-3,88 között voltak még. Azt mondták 70-75%-osak a cellák a gyári diag szerint, akkor a valós kapacitásuk 45Ah körül lehet. Ezek szerint a kapacitás kb. 45%-a van 3,9V felett, 3,5V alatt viszont már csak 10-15%.
Li-ion-ból nekem csak Nissan Leaf cellák vannak, az e-service-ben javasolták, hogy ne nagyon süssem 3,5V alá. A 3,5V lehet kicsit magas, de az alkalmazottaim miatt állítottam be így. A ledekre nem nagyon figyelnek, de a modellező low voltage alarm idegesítően hangos, azt biztosan észreveszik. Szerencsére eddig jól bírja a strapát a pakk, tegnap 3,9V-ot mért apám, amikor este hazament a kocsi. Olyankor 80% körüli töltöttséget mutat a töltő.
Ma feltöltöttem a rollert, de elfelejtettem átállítani Li-ion-ról LiFePO4-re a töltőt, 3,3V-nál 30% körüli töltöttséget mutatott.
Én a gyári értékeket adtam meg, amik a gyártói adatlapon vannak, amik kb 2.5-4.2V közötti tartományt adnak jellemzően (kémiától függően ez persze eltérhet). Aztán lehet ezt persze szűkíteni mindenkinek kedve vágy lehetősége pénztárcája stb szerint., nem szükséges kihasználni teljesen
A 3.5V-ot viszont nem igaz indokolt minden esetben. Pl ami bringámba került cella, ott még kb 60%-a benne van a kapacitásnak 3.5V körüli cellafesz esetén. Azaz erősen cella/kémia függő a dolog. Van ahol viszonylag "lineárisan" merül 3.6V-3.0V között a töltöttséggel arányosan. Vagy ha nem is lineárisan, de még bőven van benne energiatartalom ezen tartományban.
Még egy picike segítség,a nélkül hogy belemásznék. Többféle belső menüje is van ahogy ránéztem, belső szerviz menübe is be lehet menni. Előszö be kell menni a normál belső menüjébe, majd onnan lehet mélyebbre. A youtubon is van fent videó ahogy láttam - ezt a kijelzőt többféle néven is illették.
"Liion akku esetén a teljesen feltöltött állapot (13 cella esetén) 54,6V környéke, a kisütött 32.5V"
Az én bms-em mélykisülés védelme 2,7V, de az is túl alacsony szerintem. A low voltage alarm-ot 3,5V-ra állítottam, mert az alatt már minimális energiát lehet csak kinyerni az akkuból, kár amiatt gyilkolni.
Mondjuk én a LiFePO4 cellákat is nagyon ritkán sütöm 3,1V alá, inkább 3x is töltöm naponta, ha sokat kell menni. Talán ezért is jók még 8 évesen is...
Na hát ezt mondhattad volna :-), mert akkor lehet csak elállítódott.
Ha jól emlékszem, + és - gombokat egyszerre hosszan nyomd meg, ott lehet belépni a menüjébe és állítani mindenfélét. Sebességeket rásegítéseket, határokat, km/h/mérföldet stb. Az akkut bevallom nem tudom így hirtelen, mire van lehetőség. de ha a km/h elállítódott, akkor lehet itt a baj, valamiért kicsit kiütötte magát, vagy valami tápelmenetelből akármiből visszaállt alapba.. Van ezeknek egy alapbeállítása, lehet ez jött valahogy elő, reset, és akkor alaphelyzetbe visszaállít egy csomó mindent.
Ha létezik ennél egyáltalán olyan hogy beprogramozás... Lehet vmilyen beállítás változott meg. Úgy ahogy pl. a km is magától váltott mérföldre. Erről azt írja a kez. út. hogy gyárilag állított érték /nem lehet a kezelő panelen változtatni/ mégis átváltott. Ez persze így még rosszabb mert akku javítót még csak-csak találnék de olyant aki programozná... Az lehet hogy csak a határon túl lesz.
Ok, ez így nem volt tiszta, így valszeg valóban van valami bibi. Ez annak fényében érdekes, hogy azt írod ugyanannyit mész el vele. Ha szét lenen csúszva kicsit a pack vagy cellagond lenne vele, és feltételezhetően jó a bms, akkor nem így lenne.
Ez már nem a fórummegoldás témaköre, módszeresen végig kell menni a járművön és végigmérni pontosan mindent..
100 %-osan nem lehetek biztos a multat illetően. A biciklit nem teljesen újan vettem ment már 48 km-t. az hogy gyakorlatilag új látszott is rajt. A tipus tanúsítványa alapján 2018-as gyártmány kevés az esélye hogy az akku ami gyári régebbi lenne. Más tipusú se kerülhetett rá mert a vázba van beépítve. Na meg közel egy évig pontos volt a visszajelzés. Természetesen nem azt vártam hogy itt elpanaszkodva majd megjavul, de egy laikusnak minden információ segítség lehet. Köszönöm is a segítséget.
Nem tudom mennyire gyári a rendszer és a cucc, és volt-e akkupack cseréd. Ha elmész ugyanannyit mint régen akkor nagy baj nincsen.
Szerintem egyébként máshol van a gond elsőre, de nem vagyok távgyógyító.
Ezek a töltöttségjelzők elég egyszerűen működnek. Gyakorlatilag az akkupack feszültségét mérik, és az alapján mondják, hogy mennyire töltött vagy nem. Csak az a gond, hogy pl azt mondjuk, hogy 48V-os a rendszer, az eltérő akkuk esetén eltérő kapocsfeszültséget jelenthet. Röviden:
Ólom esetén a teljesen feltöltött állapot 56V magassága, a kisütött állapot 40-44V környéke
Liion akku esetén a teljesen feltöltött állapot (13 cella esetén) 54,6V környéke, a kisütött 32.5V
LiFePo4 esetén (16 cellánál) a feltöltött állapot 58V környéke a kisütött pedig 32-35V környéke.
Azaz láthatod, eltérő akku esetén eltérő szinteknél van lemerülve. Ráadásul minden egyes akku fajtánál más görbe mentén megy el szépen az akkufesz, van ahol viszonylag ez lineáris jellegűen történik, van ahol meg abszolute nem. nekem is van "gyári" kijelzőm az akkudobozon, kb ugyanígy viselkedik.
Ha ez teljesen gyári cucc és gyári akkupackkal bms-sel van szerelve és semmi nem volt benne módosítva, akkor valóban a rendszerben vagy a beállításokban van a bibi. Esetleg az akku típusa nem állítható benne? Vagy nem lett elállítva?
Ha volt cserélve akkupack pl ólomról liionra, vagy bármi más, az okozhatja az általad látható problémákat.
Ezeket te vagy tisztában, történt-e ilyesmi.
Én a helyedben egy feszültségmérőt tennék a kormányra, az informatívabb.
Köszönöm. Ha egy kicsit normalizálódik a helyzet keresek egy szervizt a neten és megvizsgáltatom az akkut. Meg hátha van vmi lehetőség a közelben még nem igazán tájékozódtam. Mégegyszer kösz.
Így a cellacserés ötletemnek is kisebb százalékot adnék.
A másfél év az még nem garanciális?
Ha mindenképp méregetni kellene akkor én terhelés alatt mérnék feszültséget az akkuból, az már mutathat dolgokat.
De lehet, hogy van az akkuelektronikának olyan beállítása is ami más típusú cellákhoz igazodik és valamiért átállt oda. Esetleg egy túlmerülés, pillanatnyi zárlat, vagy valamilyen sokk ami érhette.
Ez utóbbi esetben a használat "kitanulható", de -amitől te is tartassz- a nem megfelelő töltés is gondot okozhat. Mérni kellene....
Tavaly nyáron egy "magas" hegy /Stuhleck/ mászása után két egységet tolódott most újabb kettőt. A teljesítmény nem változott ugyanannyi km-t megy el egy töltéssel. Az első jele a fogyásnak nagyon sokára mutatkozik nagyon sokára tűnik el az első jel aztán a második egység eltünésekor le van merülve az akku. A megtehető táv ugyanannyi mint akkor amikor a visszajelző még helyes értéket mutatott. Sajnos itt vidéken még nem igazán foglalkozik ilyen jellegű javításokkal senki. Túlságosan nem is zavarna tudok a km-ből következtetni arra hogy mikor kell tölteni, de félek attól hogy ha ez netán a BMS vmilyen zavara akkor esetleg túltölt vagykigyullad...Az akku másfél éves ötezer mérföldnyit használtam. Okozhat ilyet rossz cella anélkül hogy a teljesítmény csökkenne?
Ilyen hozzáértés mellett talán az én problémámra is jön válasz. Li akkum /48 V 13Ah/töltöttség kijelzője 75%-os töltöttséget jelez de le van merülve. Feltöltés után a teljesítménye ugyanannyi km mint eddig. Az akku teljesítménye nem változott, csak a töltöttség kijelzés. Sokáig nem mutat csökkenést aztán 75% körül már csak én tekerek. Hozzá nem értőként kérdezem van-e ennek köze a BMS-hez. Köszönöm.
Az adatlapon található 57A áramérték az nagyon szép, de hogy mekkora a max áramerősség amit vihetünk, azt sokminden meghatározza.
Az 57A csak bizonyos körülmények esetén tud igazzá válni.
De nagyon nem igaz kHz-es jellegű pwm esetén, ahol nem az rds on a gond, hanem a kapcsolási veszteség, az a bazi sok. Merthogy kapcsolásnál vannak ott kapacitások is, a töltéshordozóknak ki kell ürülni, és minden nem 0 idő alatt történik. Adott energiát kell bepréselni oda, hogy nyisson a vett. Az az energia meg hővé alakul minden egyes nyitásnál zárásnál.
Ökölszabályként elfogadható, hogy egy TO220-as tokozású FET-nél 20-30kHz körüli PWM freki mellett nem folyatunk 18, esetleg 20A-nél többet mert elhalálozik. Kb ez a felső korlát nagy általánosságban. Efölé vinni halálos, inkább csak alá.
Szia!Már próbáltam egy 1500 W-os 36-48V-os, 40 A-os vezérlővel, terheletlen.Álló motorra rákapcsolva nem folyik nagy áram,pillanat alatt indul.Hall érzékelők vannak benne.
Egy régi tervem megvalósításához kell.De mindig valami egyéb jött közbe , ezért maradt.Talán most lesz rá idő elkészíteni.Autó generátort szerelnék fel biciklire mint motor.A hall szenzorokat is beraktam egy képlet szerint.Már a biciklire szerelés következne.Ez elég sok fejtörést okoz,hogy fixen , biztosan álljon az alsó rúd felett.
Csak mivel nagy a fordulatszáma (48V-on 2500 rpm), a kerékre egy nagy lánckereket kellene szereljek.A motoron egy 10 fogas lánckerék, a keréken egy 48-as lenne.Egyelőre megpróbálom pedál nélkül.Ha igy nem lesz jó, akkor a pedál lánckerekét is közbeiktatom a nagyobb áttét miatt.Tudom , már sokszor elhangzott,hogy rossz a hatásfoka az ilyen motornak, de már csak a tervem miatt és a barkácsolás kedvéért is megszeretném csinálni.
Akarok venni egy nagy fogaskereket ,ki is néztem egy megfelelőt, amin azt írja, hogy 1/2″x1/8.Látom hogy láncot is lehet kapni ilyen típusút.Most nem tudom, hogy ez a normál bicikli lánc, ami az átlagos bicikliken van, vagy valami más?
Igen van egy uart modulom is,de csak egyszer megnéztem hogy mit tud és ennyi.Többet nem foglalkoztam vele.Telefon appról állítgatok rajta amit kell.Azon is sokmindent lehet.
Vettél hozzá uart modult is, vagy csak az appon keresztül programozod?
A Nissan cellákra is figyelni kell, bár azok elég szépen együtt mozognak még.
A LiFePO4 akkukat eléggé elhanyagoltam a télen, pedig beleszaladt vagy 3000 km decembertől februárig.
Azt vettem észre, hogy már 85V előtt lekapcsolta a bms a töltőt. Rátettem a loggert, 3,5V-ig 30 mV-on belül voltak a cellák, de utána hirtelen megszaladt néhány cella. Gondoltam azokra rákötök egy 1Ohmos ellenállást, a 12 A-es töltőáramnál nem okozhat gondot a 3,5A-es diszzipálás, de nem vált be a módszer, mert a szomszédos celláknál megugrott a feszültség, és amiatt kapcsolt le a bms.
Ezután rátöltöttem 1,5Ah-kat a lemaradó cellákra, de az sem jött be, mert a következő töltésnél meg azok szaladtak meg, és már 83,5V-nál lekapcsolt a bms.
Ezután kénytelen voltam rendesen kibalanszolom a pakkot. Jó sokat pepecselt vele a balanszer, 8-9 óra volt, mire kész lett. 2 Ah ment bele az akkuba a balanszolás közben, ami nem valami sok, az 50 Ah-s akkunál. De megérte a fáradságot, most 86V-nál kapcsol le a bms, ami 3,58V átlagos cella feszültség.
Nekem ilyenem van 4 db.2 db 10s és 2 db 13s.Meg vagyok elégedve velük.Telefonon látom ha valamelyik cellacsoport gyengelkedik.Mondjuk kell is ez,mert 4 aksim van összerakva hasznalt ,ismeretlen előéletű cellákból.
Esetleg nincs elfekvőben két Deligreen cell loggered? Sajnos az enyémben összefolyt az lcd, de ideiglenesen azzal is meg tudnám oldani a cellák védelmét. Filléres cucc volt anno, de már vagy 2 éve nem lehet kapni, pedig hasznos kis kütyü szerintem.
Holnap megnézem, de nagy valószínűséggel van szerintem. 14-es kifejezetten nincs de olyan ami magasabb cellaszámhoz van, és használható kevesebb szinten is.
hát, beégett panelt javítani...nem hiszem, hogy bármilyen szervíz is bevállal ilyet. persze égéstől függ. inkább nézz bontva, vagy cellahibás akkuból érdemes áttenni, ha külön nincs bms.
a típust nem ismerem, de ha a bms-t nem vizsgálja valahogy a vezérlő (pl. van ahol nem lehet csak úgy akkut cserélni, programozni kell, stb.), akkor a cellaszámhoz/áramhoz való bármilyen más bms is jó lehet.
Sziasztok! Van egy Kalkhoff - Bosch rendszerű - bringám, 500 Wh-s külsővázas akkuval. Teljes töltés után menet közben eltűnt a km/h ill. a rásegítés. Az oldalán levő kijelzés is eltűnt...
Szétszedve a Bms panel beégett de az akku cellák jóknak tűnnek. Lehet ezt javítani vagy vegyek egy másikat??
A méretei kicsit eltérnek, néhány mm differencia van
A töltési végfeszültsége 43.8V környéke, töltő nincs. Van egy töltőm ami kb 41V-ig tölti fel, használható vele, de így nincs teljesen feltöltve (alacsonyabb a DOD vele).
Erre mondtam, hogy ez kisáramú nem nagy terhelhetőségű cella - nagy terhelésnél hamar odalesz.
Ez a mondat így teljesen igaz -és félreértést elkerülve- ebbe nem is volt szándékomban belekötni.
Ezért kevésbé ideális járműbe.
Itt viszont van mit finomítani.
Mi a JÁRMŰ fogalma ebben az esetben?
Szerintem ebben a topicban, nagy átlagban az 500/750W körüli 36/48V-os bringákról beszélünk.
Ezeknél pedig 13/15A-es terhelésekről beszélhetünk. Azt is jellemzően rövid időkre.
13/15A pedig 4P packoknál mindössze 3,25/3,75A-t jelent.
Ezért is lehet az, hogy nálam sem jelentkezik SEMMI melegedés normál használat mellett.
Volt fent folyamatosan teljesítménymérő és 150-200W volt az átlagosan kijelzett érték pedelec üzemmódban. 500W az már bringázási kategóriában nagyon sok. Eltekintve a sportcélú használattól.
Sefotos is a hegymászásnál a motormelegedésről írt többször, nincs semmi gond az akkukkal.
Erre mondtam, hogy ez kisáramú nem nagy terhelhetőségű cella - nagy terhelésnél hamar odalesz. Ezért kevésbé ideális járműbe.
Én mértem nem pont ezt de hasonló paraméterű cellákat. Hidd el belsejében döbbenetesen felmegy a hőmérséklet a névleges tartós kisütőáram hatására. Össze is van valahol szedve grafikusan is különböző kisütőáramoknál, stb. Még hőkamerával is vizsgálgattam a packokat adott terhelésnél kisütőáramnál.
OFF
Nekem azért volt erre szükség, mert a Saxomban ezres nagyságrendű cella lesz és nagy kisütőáramok is egyben, így nagyon nem mindegy hogy is alakul a belső részleg. Szerettem volna nagy kapacitást de egyben nagy kisütőáramot is. Így jópár cellát leteszteltem mit is kéne alkalmazni, vagy jó-e ami be van tervezve. Az egész nagyáramú cellák, amik 30-40A-t is tudnak csúcsban folyamatosan az asztalon, ott is felmegy 45 fok környékére a hőmérséklete, és ha sokat rakunk egymás mellé, akkor 60C környékére. Ez minden cellára igaz, a fizika az fizika, a belső ellenállás meghatározza. Minél kisebb a belső ellenállása, annál nagyobb kisütőáramot bír tartósan, viszont általában annál kisebb a cella kapacitása fajlagosan - sajnos ezek ellentmondó követelmények kémiai oldalon. és emellett fajlagosan drágább is.
Az E6 E7 E8 között minimális, néhány százaléknyii eltérés van ilyen tekintetben a paraméterekben. És az E6-os a leggyengébb.
A 8.25A az a max rövid ideig tartó kisütőáramot jelenti, a 2750mA pedig a tartás folyamatos kisütőáramot. Mind a két érték igaz. A fejlécben a max csúcsáram van berakva, nem pedig a tartósan kivehető max áramerősség. Ha bemész alul az Additional Information-on belül datasheetet is letöltheted és megnézheted pontosan.....
Kíváncsi leszek ... Nálam napi szinten 60 km körüli távot kell teljesítsen a robogóm. (30 km oda és 30 km vissza, és félúton, a munkahelyemen is tudom tölteni). A napi 60 km, az egy hét alatt 300, egy hónap alatt kb 1100 km. Egy év alatt kb 14000 km. Az elérhető hatótáv a becslésem szerint 80-90 km lesz új korában, aztán a valóságot majd meglátom. A töltést én 4.1V / cella értékre lövöm be a kisütést meg 3V / cella értékig engedem majd. Ez utóbbival elvileg nem lehet gondom, főleg ha idehaza és a munkahelyemen is töltetni fogom. Bent kb.4-5 óra alatt töltöm majd vissza a hiányzó elektronokat. Otthon meg 10-11 óra hosszára fogom beállítani a töltésemet. Folyamatosan ballanszolva. Hát majd meglátjuk ... :)
/OFFTOPIC: Csónakmortor? Milyen elektromos csónakmotort használsz pontosan ? Én is vásárlás előtt vagyok, gyűjtöm az infókat róluk ;) /ONTOPIC
Sajnos mire időben oda jutok, hogy 1000ciklusos akkut tudjak méregetni már rég valami egész más akkukról fog szólni a történet. Senkit nem fog érdekelni.
A lenti cellából épült packom az egyik gépben nekem is most ment 2200km-t (és pár csónakmotoros futás).
10S4P kialakítás, kb 410Wh számolt.
Ugyanazokkal az eszközökkel új korában is 430Wh beletöltött áramot mértem, mint most.
Az összes cella 1-2 100-ad volt eltérést mutat mind feltöltve mind kisütött állapotban terhelve is BMS nélkül. Konkréten mondhatom, hogy új állapotú.
1,5A-es töltővel töltöm és hagyom végig futni 4,23V cellafeszig. Eleinte törtem a fejem, hogy a ciklusszám miatt alacsonyabb fesz jobb lenne, de nincs értelme. Előbb eszi meg az idő szerintem, mint a ciklus.
Ebből a 200 cellából egy 20S10P pack (esetleg 22S9P) lesz. Ez így kb 72V minimum 25Ah akku lesz szerencsés esetben. A korábbi pack ami benne volt az szintén LiIon, 72V 50Ah volt gyárilag. Hozzám ugye már használtan került (ki tudja milyen korábbi használattal ...), és nagyon hamar ki kellett "műteni" pár cellát. Összességében én 22000 km használat után voltam vele úgy, hogy majdnem elfogytak a cellák a sok műtét miatt. Végén már csak 14S2P volt az egyenként 25 Ah-s cellákból úgy, hogy kb 50V 12Ah volt a végkapacitásom. Ekkor már kis gyorsításokkal nagyon óvatos haladással éppen hogy elég volt a 30 km távra a tárolt energia. Nekem most az volt a cél hogy kényelmesen, nem nyélgázzal, de az 50-60 km/h sebességgel meg tudjak tenni 60 km körüli távot. Ez egy oda-vissza út, 4.1V és 3V közötti cellafeszültséggel. A kisütő áram átlagosan bőven a 0.5C alatt lesz, a gyorsulás 1C (30A) értéknél a 72V feszültségen bőven elegendő (bár ennek kb. a duplája lesz engedélyezve a BMS-en). Tudom fűteni a cellákat ha kell (késő ősszel vagy akár télen), hűteni meg reményeim szerint nem kell. Ha így kijön a 400-500 ciklus az szerintem ezért az árért nem rossz.
Még annyi adalék, elég sok cellát mértem már sok szempontból (meg persze sokan mások is). Ha megadják egy cellára a folyamatos kisütő áramot, az általában olyan érték, ami mellett kisütve nem melegszik túl a cella. Azaz ha van egy 3000mAh-s cellánk, és a max folyamatos kisütő árama a katalógus szerint mondjuk legyen az egyszerűség kedvéért 1C/3000mA, akkor azt tapasztaljuk, hogy felmegy a cella hőfoka 40-45 C környékére, vagy még magasabbra is ilyen mértékű kisütésnél egy darabot kisütve. Persze ez függ a környezeti hőmérséklettől és hatásoktól (pl esetleges hűtés) is.
Ez azért gázos, és azért nem szabad erre tervezni, mert ha te ebből beraksz 50-100 darabot egymás mellé, akkor ez már nem lesz igaz. Leginkább a belső cellák elkezdenek túlmelegedni, szerencsétlenek nem tudják leadni a hőt. És simán fel tud szökni a névleges max folyamatos terhelés mellett a hőmérséklete 60-70C-ig. A belső celláknak a környezeti hőmérséklete a mellette lévő amúgy a packban lévő külső cellák, azaz mintha őket 20C fokkal magasabb környezetbe raknád). Ez viszont igencsak rövidíti a cella élettartamát/ciklusszámát. Amolyan "ökölszabályként" úgy érdemes megtervezni egy cellás packot, hogy a folyamatos kisütőáram lehetőleg ne haladja meg az adott cellára megadott folyamatos max kisütőáram felét. Akkor egy normális jó és hosszabb távon használható packot kapunk.
Azaz pl ennél a cellánál a folyamatos kisütőáram cellánként ne legyen több, mint 1.3-1.4A lehetőleg. legalábbis ha valaki ebből építkezve hosszú életű packot akar. Ha pl mondjuk nagyságrendileg 10A a folyamatos kisütőáram, akkor ebből minimum 7-et érdemes egymással párhuzamosan kötni (ha valakinek kell a hosszú élettartam is).
Ez azt is jelenti, hogy ezen cella pl. 1C kisütés mellett max. kb 400-500 ciklust fog kibírni jó esetben ami nem túl sok.
Ez a cella kisáramú használatra van alapból kitalálva viszonylag nagy belső ellenállással és kémiával. Nagyáramú használatnál sokat kellene egymás mellé pakolni. de ugyanez a kapacitás kihozható olcsóbban jobb tulajdonságokkal
Én leegyszerűsítve ezt - és az ehhez hasonlóakat - max 0.5C-s cellának hívom, nagyobb kisütőáram nem ajánlott neki, már csak azért sem, mert ha sok egymás mellett van, akkor a belsők igen komolyan melegedni fognak még 1C mellett. Persze ha valaki csak 0.5C vagy alatta fogja terhelni, akkor teljesen jól fogja tudni használni. Azaz a célszerű használat max 0.5C kisütés, 2.9(3.0)V-4.0(4.1)V közötti DOD erre a cellára. Nem annyira ideális járműbe :-(. Nem minden az ár, komplexen kell megvizsgálni mindent.
Az is kimaradt, hogy a torvenyek alkotoi(egymasnak ellentmondo torvenyek) es a torvenyek alkalmazoi(Rendorseg, ugyeszek, ugyvedek) a legnagyobb torvenysertok.
Kb többszáz féle 18650 cella létezik és létezett az elmúlt x évben. Ezen belül melyikre gondoltál? Kicsit tág a fogalom....
Az adatlapja egyébként mind tartalmazza a ciklusszámot is a normálisabb gyártóknál valós is. Sőt a peremfeltételeket is tartalmazza, azaz hogy milyen feltételrendszer mellett igaz a megadott ciklusszám.
A rut igazság az, hogy azok a sárga kocka cellák 7-10 évesek is lettek közben, és az idő vasfoga is dolgozott. Ha a 2000 ciklust belerakod pár éven belül akkor tudta is a ciklusszámot.
Nem talalom ki. A torvenyeket sajat szajizuk szerint ertelmezik. Hol igy, hol ugy.
Tud. Budapesten vergodni vagy Rogtongorongyoson elgurulni boltba-orvoshoz-alkatreszert nem ugyanolyan.
A magas emberek lababol le lehetne vagni, es az alacsonyak lababa toldani, hogy mindenki egyforma legyen? Ami az egyik helyen nem lehetseges, az a masik helyen elonyos.
A gzkar maga az ordoguve, a hasznaloja az ordoggel cimboral. Engem tegnap gyikka valtoztatott de mar elmult.:-)
Természetesen nem,de marhaságokat felesleges összehordani!
Nehogy kitaláld már hogy mindenki értelmezze a szabályokat a saját szájíze szerint.
Eleve akinek gipszben van a lába,az nem tud biciklizni.Ne is akarjon,hiszen hiába idétlenkedne elektromossal,ha hirtelen le kell tenni a lábát,már esik is be az autók vagy motorok elé.
Fullado ember, 112 hivasa. Bejelentes, uaz elmondasa Kecskemetnek, uaz elmondasa varosinak, uaz elmondasa mentoknek. Durva esetben 20xfullad meg az ember ez ido alatt.
Ismeros bemegy korhazba mert rosszul van. Menjen haza, hivja a 112-t, aztan majd a mentok behozzak.
Var sok orat aztan vagy javitanak az egeszsegen, vagy nem. Bar gondolom ez se neked se bileknek nem napi tapasztalat. En is adjak tanacsot szulesi fajdalmakrol ugy hogy sosem szultem?
Akit esetleg érint, Aliexpress-en komoly leárazások (20-50%)vannak, többek között elektromos kerékpár témában is, motorok, töltők bms-ek akkudobozok és akkuk stb, érdemes nézelődni. Gondolom mostanában megcsappant ott is a forgalom. Tökre bosszant, hogy pont pár napja rendeltem néhány dolgot, még rendes áron jó magas árfolyamon.
Ne a Rendorseg minositse a jarmuvet. Megvan erre az illetekes jogalkoto.
Serult labu ember(pl. gipsz), aki nem tudja a pedalt tekerni hogyan kozlekedik? Ugye gazkart nem hasznalhat a nagytudasuak szerint. Otleteik vannak, amik plusz koltsegeket okoznak, de helyettesiteni mas megoldassal nem akarjak, es a koltsegeket sem teritik meg.
Ez igaz de jobb mint egy laptop akubol bontot 18650 es cella és kapacitásuk szerint összeválogatva több különböző fajtát ez legalább egy fajtából van de he4 es cellából is rendelek azokat is letesztelem majd.
8db párhuzamosan ezek szerint a lenti mérés szerint 8A terhelést sem bír. Nemhogy 16-ot vagy 40-et.
De ezt már sokszor kibeszéltük. Laptop cellákkal csak a szenvedés van. 4db 10A-ig terhelhető cella sokkal többet tudna, mint a 8db-od. 4x10cella kijön 40ezerFtból, nem értem miért kell szenvedni.
Ja tenyleg,mOhm.A valóságban kisebb a belső ellenállásuk,csak ez az Opus nevű műszer ennyit mér.Vadi új Lg cellánál is 100 -at mért. csak összehasonllításra jó.Valójában inkább csak töltő,kapacitás mérő,de van ilyen funkciója is.
"belső ellenállásuk az én mérőm szerint 100 és 140 mA között volt."
Itt valami nagyon nem stimmel, főleg a mértékegység nem :-)
Ha miliOhm akart lenni, és ez valós érték, akkor ezek felejtős cellák, töredéke kellene hogy legyen, max néhány miliohm, a kisáramú cellák is max 20-40 mOhm környékén.
Meg is van a hiba oka. Oreg akku nem hegymaszo eljarmube valo. Akkunkent 1Arel rasegit a tekeresre. Nagyobb aramra esik a kapacitasa es behal. Ha szuperjol mukodne nem dobnak ki a laptopbol sem.
Eddig jól bírta a pakk, csak nemrég amikor a bionx-en használtam felemeltem az áramkorlátot 40A-re. Ez túl nagy volt neki, és azóta gyengélkedik ez a cellacsoport.
Ilyen használt cellákkal nem szabad ilyent csinálni.Elég neki a 15-20A.
Beleraktam a töltőbe, feltöltöttem őket,majd kezdtem meríteni mindeniket 1 A-el.Kettő egy kicsit jobban melegedett mint a többi és a feszültségük is hamarább esett.Legelőször ,amikor beépítettem őket az akupakkba a kapacításuk 1400-1500 mAh között volt.A belső ellenállásuk az én mérőm szerint 100 és 140 mA között volt.Tudom nem mér jól, de legalább össze lehet hasonlítani őket.
Az egyik használt laptop cellákból készült bicikli aksim egyik cellacsoportja egy kicsit kevesebb feszültségű mint az átlag.Gondoltam egy kicsit rátöltök.Meg is tettem, hagytam 2 napot, de látom, hogy megint kevesebb a feszültsége mint a többinek.Ezért szétbontottam a pakkot, kiszedtem ennek a cellacsoportnak a celláit(8 darab), és próbálom kideríteni, hogy melyik cella, vagy cellák a ludasok.Tudtok adni valami tanácsot, ami által könnyebb lesz ezt kiderítenem?Arra gondoltam, hogy most hogy kiszedtem még egyforma feszültségen vannak, és hagynám 1-2 napot és akkor megnézném hogy melyik ejtett nagyobbat a feszültségéből.De ha lehetne nem szeretnék ennyit várni.Van töltőm ami tud mérni kapacitást, belső ellenállást is...
12V 7Ah ( körüli ) munka akkut vennék a hétvégén Győr-Bp-Debrecen vonalon, 6-DZM-7 - et vagy ahhoz minél közelebb állót, fontos, hogy legyen 15x10 centis oldala. Van-e bolt ötletetek, vagy van e valakinek plusszba új vagy minél kevesebbet használt. Meg gugliztam, Conradban lenne 12 vagy 13 ezerért, webshopban lenne 5500- ért- de az nem hozható össze hétvégi átvétellel.
nem pont ilyenem van, de kb. minden vezérlő tudja a pedelec hajtást is. ez is tudja, elvileg adják is hozzá az érzékelőt. egyébként egész jó ára van, főleg hogy színuszos a vezérlő. ha be is van kábelezve előre, akkor a fázisteszteléssel sem kell kínlódni.
hát az időket nézve én csehországból rendelném :) német raktárból jön, biztosan vámmentes lesz.
Tornádó TRD14 Volta VSX elektromos kerékpár, robogó van. 22km/ora enyi vég sebesege. 1 éves. Lehet tuningolni vagyis a korlátozás feloldani valahogy? Válaszokat illetve tanácsokat elöreis koszonom. Ja vezérlőt vetem bele másikat valtósat azzal se megy gyorsabban😂😂😥
Ez alap elektrotechnika (általános iskolás fizika), vagy akár Micah Toll: DIY Li-ion Battery c. könyve magyarázza, amit elég sokan megkaptak már tőlem, de ide nem tehetem fel.
Ahogy nézem ez nem feltétlen egyszerű ügy, van olyan verzió is, ami pl can busz-t is használ. Van viszont egy rakás fórum, ami kitárgyalja az ügyet elég alaposan.
Ebből - sajnos nekem legalábbis - nem egyértelmű minden. Gyanúsín az a kék fehér egy hőmérséklet érzékelő ami pl kell(het) a központi vezérlőnek, de lehet tévedek. Jó lenne látni az eredeti állapotot. Szétszedés előtt nem fényképezted le?
Ugyanígy volt eredetileg is? mert ahogy nézem itt van más is még a dobozban és a csatlakozón is. Bár volt ebből több típus is ahogy látom.
Az hogy nem teljesen töltött, attól jónak kéne lennie. Azért kérdeztem, hogy van-e a kimenetén fesz, mert ha van az új packban bms az esetleg okozhat érdekességeket.
Van egy Sachs e-kerékpárom és tönkrement a telep benne!
Vettem hozzá egy új telepet, de annak a csatija piros és fekete vezetékből és a töltőkábelből áll, az akkutartó csatija meg 4 vezetékes, plusz (piros) és fekete (mínusz), a kék és fehér csati nem tudom mi célt szolgál. Rákötöttem így és betoltam a bringára, de nem látja a telepet.
Át kéne szerkesztenem az új telepeket a régi vezérlőre, hogy jó legyen?
Az enyémek még a régebbi szériából vannak, ezekben 4 "zacskó" van a fém házban, 2s2p konfigban. Egy modul 7,2V/500Wh, ha jól sejtem, a kémiája lítium-mangán-oxid (LMO).
300-350 Wh-t adnak 10e Ft-ért, a legolcsóbb savas ólomaksi kerül ennyibe. A Banner Energy Bull akkuk nálunk 2 szezont bírnak, ha a Nissan cellák is tudnak annyit, akkor már nem lesz bukó. A fagyiskocsi megtáltosodott a lítium akkutól, könnyebb lett kb 50 kg-al, a feszültség meg kicsit magasabb lett. Az ólom akkuval 38 km/h volt a max sebesség, most meg 44 km/h-t mértem. De most sajnos eléggé siralmasnak tűnik a szezon, nem tudom mikor lehet majd fagyit árulni. Hacsak át nem állunk mi is a házhozszállításra...
Ebbol arra kovetkeztetek, hogy ezeket SEM elonyos 1C aramerosseggel sutni. Emelkedore 1C es magasabb aramerosseghez belsoegesu energiaatalakito, kondenzatoros taplalas, lendkerekes-suritett gazos energiatarolas gazdasagosabb.
A kép gyöngécske. Az éjjel töltődött fel az akku. Ha lemerül nem négy hanem három világít. A kezelőn meg négy egység marad. Ez egy Dehawk akku.
