Nem állítható az aktuátor rúdja. Ahova csatlakozik (kis kallantyúra) a turbón na ott van egy kis ütköző csavar. Mondtam a tulajnak hogy padon kell ezt beállítani. A Győri turbós cég azt mondta a srácnak hogy minden értéke jó volt a turbónak. És azt hogy egy laikus is kicseréli 3 csavar meg egy zéger. Csak ahhoz az állítócsavarhoz ne nyúljon. 2 hónapja húzódik neki, látta kitudja mennyi ember meg laltop. De mindig bevillog a lámpa. 2 este alatt eljutottam oda hogy nem villog be a hiba jel, azzal a kis mágnesszeleppel van valami és én gyanítom hogy nem elég a 9-11 volt neki
Egyelőre csak kérdeztem, hogy mibe érdemes kezdeni és hogyan. Nem olyan egyszerű találni olyan időpontot ami mindkettőnknek jó, és éppen a műhely sincs teleszórva szeméttel. :)
Nem néztünk kartergázt és PCV-t sem pucoltunk. Úgy voltam vele, ha lesz olyan dolog amit javasoltok, majd összehozok egy hétvégét.
- Sima kompressziót tudok mérni van mérőm (de nem biztos, hogy erre a vékony gyertyamenetre is, majd kiderül ha előszedem).
- Leszedem majd a csöveket meg kioperálom a gyertyákokat és képezek fényt
- Még endoszkóp is akad igaz csak aldis, de majd lefényképezem a képernyőt. :P
- Légszűrő állítólag 4000 km-el ezelőtt lett cserélve. (35 ezer vagy két év az elvi csereperiódus)
Mivel nem állhat nálam az autó, nekem meg nincs időm hétközben basztatni így csak olyat akarok nézegetni ami úgy megy, hogy szétszedem, megnézem összerakom, és nem kell hozzá előre tömítéseket meg ilyesmit vennie a tulajnak. (tudom, hogy ettől nem fog megjavulni, de talán okosabb lesz és fel tud készülni anyagilag, hogy mibe fog neki kerülni.)
Igen nincs vákummérő órám de nagyon komolyan szív! Hibakódnak az aktuátor adja be de az vadi új 2 napja cseréltem és nem állítható a rudazat ja hanem fix hegesztett. Ja és a sárga motor hiba lámpa jön elő meg az izzitás villog. Leállítás után eltűntek majd újra előjönnek
A vákum is rendben megvan 1ko 906 627 a ez az az alkatrész. Sajna nem tudom hogy kell ide beilleszteni. A legalsó kapja a vákumot a középső vezérel a legfelsőn meg egy kis szűrő van . A neten láttam hogy azon légköri levegőt szív. De mondom ha be fogom és megcsinálják azon is a vákumot akkor minden oké. Órákig sem dobja be a hibát. Mihelyt elengedem már jön is a sárga lámpa.
Igen gondoltam rá én is. De nem valószínű mert legalsó csövön kapja a vákumot az vékonyabb cső, a középső megy a turbó aktuátor rá az vastag hosszú egyenes meg van egy rövid kanyarral arra megy a szűrő. Én arra gondolok hogy nincs meg neki a 12 volt és nem húzza be a mágnest annyira amennyire kellene
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek. Adott egy ww crafter 2011 évjárat 2.0 100kw os motor cktc kóddal. A tulaja nekem közeli rokonom. Többször vitte ww szervízbe mert különböző hibakódokat dobott be. Cserélték neki elektromos vízpumpát (azt mondja) meg aztán kipucolták a turbó geometriáját. Öszerakták de újra dobott be hibát. Azt mondták hogy a turbó aktuátor cseréltese ki. 2 hétig igérgették neki, aztán jött hozzám. Gépész végzettségem.van + 3 évig autószerelő voltam. Kicseréltem neki menet közben fordulaton szépen meg húz ahogy kell. Alapjáraton 1-2 perc után bedobja a hiba jelet. Eljutottam a turbónyomás elektromos vákumos szabályzóig. Tűz forró volt. 3 vákumcső megy rá. 1 én kapja a vákumot 1 én szebályoz 1 en pedig kis szűrő van kinti levegőt szív. Na ha azt befogom megcsináljja azon is a vákumot akkor nem dobja be a jelet. De ha elengedem ahogy kellene lennie akkor 1-2 perc és bedobja a hibát. Vetettem újat gondoltam meg van szakadva de az újjal is ezt csinálja. Mértem áramot. Max 11 v megy rá. Véleményetek?
Üdv Urak,
Peugeot 5008 1.6 eHDI 2011 évj 82kw, 298.000km. Mostanság sok volt a város.
Risk of particle filter clogging.. üzenet. M0- oda vissza mentem de nem regenerált.
Szerelő csinált kényszer regenerációt DiagBoxal, de még mindig dobálja az üzenetet. Azt már rég jelzi, hogy cserélni kellene a sok km miatt.
Tisztítás ér valamit?
(És természetesen nyaralás előtt, 2nap múlva mennénk külföldre, de így nem merek elindulni)
szerintem vedd le a turborol a kompresszor kilepo oldalan a csövet es nezd meg mennyire olajos (vagy az intercoolernel) [csinalj rola kepet es posztold ide]
merj egy sima kompresszio öninditoval
ha mar kint vannak a gyertyak:
- nezd meg a gyertyakat, hogy hogy neznek ki...[csinalj rola kepet es posztold ide]
- nez bele egy 8€-s USB-s endoszkoppal e nezd meg milyen a dugattyu (olajos? leegett a pereme) nezd meg a hengerfalat, hogy nincs-e vegighuzva [ezekrol is tudsz snapshot-t csinalni]
- huzd le a kartergazcsövet es nezd meg mennyi kartergaz van
(gondolom legszürö tiszta)
gondolom kartergazrendszert kipucoltatok es ha van PCV szelep azt is ellenöriztetek (?)
" Tulaj szerint úgy kezdődött hogy városban, semmi sem volt, olaj nem fogyott láthatóan akár 5000 km-en sem de ha kiment autópályára akkor 4-500 km alatt eltűnt egy fél liter."
ezt meg lehetne benzinnel higult olajjal magyarazni
"Majd egyszer csak valami megváltozott hirtelen már városban is megeszik 2-3000 km alatt egy liter olajat ha hosszabb útra megy akkor pályán vagy akár országúton haladva 4-500 km egy liter olajba kerül."
ezt mar nem lehet vele magyarazni.
nem valtott olajat? (tipus marka).
en mar jartam ugy hogy az egyik gyarto olajat ette a masikat meg nem. (bar annyira nem erdekelt a tema, h jobban belemasszak. corsanal az 5w40 castrolt ugy megette, hogy a minimum alatt volt 0.5L-rel. utanna meg mobil1 0w40-t annyira ette az ecotec, mint minden polgari motor (olajcsere közt talan egyszer töltöttem utan). mazdanal tavaly shell kerul bele es ugy eltünt belole. hogy 1.5L kellett max-ig. pedig jo mentem vele 2ekm-t. elötte is meg most is masfajta olaj van benne es nem tünt fel ugyanaz)
de en nem csinalnek semmit az olajutantöltögetesen kivül(belevalo, minosegi olajjal), amig különben teszi a dolgat a motor
Meg lehet, hogy én tudom rosszul, de amíg a dízel esetében van oxigénfelesleg, benzinesnél elvileg nem lenne szabad."
alapbol: lambda=1, de lambda=0.75-0.8-ig nem kormol. nekem a mazda padlon 0.7-0.75 korulre volt belöve es par ezer KM utan volt egy mininalis korom a kipuffogo csövön, de lathato korom nem volt. (Benzines amugy is elöbb kezd el fulladozni mint kormolni)
"10 l fogyasztással számolva 1 L/400 km az 1 l olaj/ 40 l benzin -> 1:40 -es keverék. Az azért már szokott füstölni."
ha van katalizatorod akkor nem latod. amig hideg a katalizator, addig az olaj is hideg es nem eszi. ha meleg akkor meg konvertalja. melegitsd fel az olajat (hegymenet). hagyd hülni, majd gurul lefele motorfekkel (az jol kihüti a katalizator, de az olajat nem ) es akor esetleg latsz vmit
"illetve a bejövő levegő mennyiségét méri a comp és ahhoz adagolja a benzint. Ezt korrigálja a lambdák alapján. Elképzelhető, hogy ennyit képes legyen utánamenni? Amikor rámértem teljesen normális lambda értékek voltak, és nem nyafogott dús keverékre. "
+/-25%-t korrigal MIL nelkül :-) te meg itt 2.5%-rol beszelsz.
2.5% lambdaelteres meg motorfekpadon, körbetömitve sikaflexxel is meg elfogadhato erteknek szamit.(ertsd meres ok. kierteleljuk es kalibraciohoz hasznaljuk)
"Tehát a kérdés az, hogy feltéve ha megeszi,akkor hogyan deríthető ki (valószínűsíthető) legegyszerűbben a motor megbontása nélkül, hogy hol kerül bele az olaj a hengerekbe? Ha oda kerül"
vesztesegmeres, kulönbözö dugattyupoziciokban es a vegen olajat fecskendezve az egesterbe es AHP (UT)-ban merve.
Hasonló korú autókkal összehasonlítva kifejezetten jó árban vannak hozzá az alkatrészek, még a gyári cuccok is.
Utángyárta és bontottan is minden kapható hozzá, népszerű, megbízható típus. Szinte minden szerelő ismeri a típushibáit, könnyen, viszonylag olcsón javíthatóak. (Benzinesről beszélek).
Gyakori hibái a szervókormány csöve szeret kikopni, szivárog. A gyújtótrafó néha feladja, csere. A klímacső szokott eldurranni, csere. Néha az óracsoport (műszerfal) megbolondul, de ez is javítható. Egyenkeén ezek javítása 20-40EFt, de lehet ezek a hibák csak 10 év alatt jelennek meg.
Komolyabb hiba, hogy 250Ekm után jelentősen fogyaszthatják az olajat, erre figyelni kell. Legtöbb esetben 300Eft környékén ez javítható úgy, hogy a motor egyéb szervizei (vezérlés, vízpumpa, olajcsere...stb.) meg van oldva, és újabb 150Ekm-ig biztos nem lesz vele nagyobb probléma.
Hajlamos a rozsdásodásra, de sok esetben ez csak a futóműelemeket érinti. Egy bizonyos pontig ez nem komoly gond, egy hizzáértőnek ezt meg kell nézni és az el tudja dönteni.
Híres a jó futóművéről, én szeretem vezetni, de ez persze ízlés kérdése is.
Fogyasztás... Inkább a kevésbé takarékos motorok közé tartozik, városban 8-9L/100km is kell neki, pályán beéri 7.5L körül, de ez is nagyon lábfüggő.
Lehet, hogy egy-egy ezressel többet kell kifizetni a kúton hetente, de a szervizben nem fog meglepetést okozni egy több százezres számlával.
Persze ez akkor igaz, és ez nagyon fontos, ha egy jó (jobb) állapotút sikerül találni, ebbe is bele lehet nyúlni, ki lehet fogni Focus-ból is egy pénztemetőt. Olyat is hallottam már, hogy ez volt a legrosszabb autója, de nem ez a jellemző.
Egyszerű, megbízható, könnyen szervizelhető autó, ár/érték arányban az egyik legsjobb szerintem. Főleg a kombi kivitel.
Gondoltam ha már mérek akkor legyen kövér, és megmérek minden hengert alul-felül-középen - zárt szelepeknél. Csak végiggondolva a dolgot nem tudok olyan állapotot amikor a dugattyú alsó holtpontjában mindkét szelep zárva van. :)
Lehet, hogy megpróbálkozom vele, később nekem is jól jöhet egy ilyen berendezés. :) Ami kérdéses számomra, hogy alsó holtpontban hogyan fogom mérni, mert ahhoz szerintem le kellene akasztanom a vezérlést.
nem feltétlen venném le a turbót, ha a kipu és a szívóoldal le van róla akasztva már abból is sokat látni.
sziszegtetést is megcsinálhatod magad :)
tudom uncsi de megint smarttal példálózok, egy időben állandóan turbókat cserélgettek ha fogyott az olaj, pedig tipikus hogy a gyűrűzés a gyenge pontjuk.
persze ha sokáig nem foglalkoznak vele akkor elkopik a turbó is
Tehát első körben küldjem el, hogy méressen vaszteséget (vagy lehet, hogy összedobok egy veszteségmérőt kompresszorból, meg valami rossz gyertyából), és/vagy szedettesse le a turbót és nézzenek bele? (Utóbbit én nem szívesen vállalnám.)
Ford 1.6 TDCI 115 LE 2013-as hoz tudna nekem valaki bemásolni olyan ábrát,amin látható a turbó fordulat/nyomáshoz tartozó feszültség (V) látható 0-5V tartományban MAP szenzornál mérve.Remélem érthetően fogalmaztam,ha nem elnézést.
Öööö...., akkor én valamit nagyon nem értek. Persze, hogy elégeti. Akár a gyűrűk mellett akár a turbon át akár a szelepszárszimering mellett kerül be a hengerbe. Ha nem égetné el az kisebbfajta csoda lenne. :P
Viszont:
- 10 l fogyasztással számolva 1 L/400 km az 1 l olaj/ 40 l benzin -> 1:40 -es keverék. Az azért már szokott füstölni.
- illetve a bejövő levegő mennyiségét méri a comp és ahhoz adagolja a benzint. Ezt korrigálja a lambdák alapján. Elképzelhető, hogy ennyit képes legyen utánamenni? Amikor rámértem teljesen normális lambda értékek voltak, és nem nyafogott dús keverékre.
Tehát a kérdés az, hogy feltéve ha megeszi,akkor hogyan deríthető ki (valószínűsíthető) legegyszerűbben a motor megbontása nélkül, hogy hol kerül bele az olaj a hengerekbe? Ha oda kerül, mert ennek magánvéleményem szerint már füstölnie kellene.
Elképzelhető az, hogy valami megeszik 400 kilométeren egy liter olajat és ne füstöljön? Mert nekem nagyon gyanús, hogy kellene.
Tulaj szerint úgy kezdődött hogy városban, semmi sem volt, olaj nem fogyott láthatóan akár 5000 km-en sem de ha kiment autópályára akkor 4-500 km alatt eltűnt egy fél liter. Majd egyszer csak valami megváltozott hirtelen már városban is megeszik 2-3000 km alatt egy liter olajat ha hosszabb útra megy akkor pályán vagy akár országúton haladva 4-500 km egy liter olajba kerül.
De nem füstöl és nincs olajszaga a kipuffnak sem alapjáraton sem fordulaton.
Alánéztem, a turbonál egy csőnél van némi olajszivárgás, meg a váltóoldali főtengely szimeringnél is ereszti egy kicsit. De nem olajos végig az autó alja és állítólag nincsenek alatta olajcseppek sem parkolásnál. Főleg nem ilyen mennyiségben. A vízben sincs olaj, de ennyi amúgy sem férne bele a kiegyenlítő tartályba. :)
Inkább már csak olvasok de ezt megosztom...Ha már nincs töltés és menni kell.
9éve egy nagyon patent vajdasági magyar leányzó igért felejthetetlen élményeket ha elmegyek hozzá.Ezért a Veszprémből legangoltam egy Horgos melletti kisfaluig ugy a 40 fokos melegbe a nemrég frissen elkészült de porig ültettett Zastavámmal.Amikor reggel elindultam elkezdett már világitani a töltés Pótakksi be ha megállna mert ugye menni kell.
140 végig ahol lehetett meg nuku fény de mentem.Visszafele már Tiszakécskére kellett érkeznem másnap estére.Kibirta de a végén már nagyon durogott szegény...A pótakksi nem kellett.
Akkori fejjel nem izgatott ha megáll vagy ilyesmi..Azért jó volt. 😊😊
A Renault epc napkeréknek hívja a bal kihajtás “házát”,van gyári,nem horror az ára,korábban csak bontott volt ha kedves volt a bontós és kivette. Persze lehet féltengely is,valoban meg kell nézni a kopását,kopásokat és dönteni.
Féltengely belső része ami a váltóba megy ott a probléma. Több Masteren volt ilyen gondom, sőt most is csinálja az egyik, 90-nél kezdi a remegést 110-től már elviselhetőbb. Ki kell húzni a féltengelyeket és megnézni milyen mértékű a kopás vagy törés. Szerintem!!!
2.2 DCI 2002-es Renault Master L2H2 (Motorkódot most nem tudom, mert pont kölcsönvette a bátyám a járgányt.)
A jelenség: 50 km/h-tól gyorsulásnál nagyon remeg, szitál a busz eleje. Egészen 90-ig, azután is remeg, de sokkal gyorsabb és kisebb remegés tapasztalható.
Érdekes módon, ha tartom a sebességet vagy csak lassan gyorsulok (Tehát nem nyomom tökig a gázt), akkor nem remeg. Találkoztatok már ilyen problémával? Mi lehet?
Jó estét mindenkinek. Makacs hiba ügyében kérném a segítséget, véleményt . 2001 Fabia 1,4 AQW
16514, 16555 hibakód, első szonda nem működik, nincs korrekció, magas CO fordulaton, így nem megy át műszakin ami lassan időszerű lenne. Eddig Lambda szondák cserélve (feleslegesen) ugyanaz a jelenség.
Első szonda fűtése rendben arra nem is panaszkodik, áramköri hiba van. Szondától motorvezérlőig vezetékezés rendben , nem szakadt (ez vizsgálva volt) .
Milyen áramkört, vezetékezést kéne még vizsgálni?
Ecu szerelőre várok hetek óta, ő majd ellenőrzi a motorvezérlőt bár azt mondja szerinte nem az lesz a baja. Hogy mi azt senki nem tudta eddig.
Pár kép a diagnosztikáról. Köszi ha valaki hozzászól.
És olyat hol találsz? Nemrég valaki keresett itt ilyen szerelöt. Egytlen egy válasz nem érkezett a hozzászólására. Ha akad is, heteket kell várni hogy bejuss hozzá. A tervezett javításokat Magyarországon csináltatom. Megbízható szerelö, az árai sincsennek elszállva, de általában 4-6 héttel korábban kell idöpontot kérnem hogy összejöjjön.
Az is probléma, hogy az autók egyre speciálisabbak lesznek, más ismeretek, szerszámozottság kellenek a különbözö márkákhoz. A leg több szerelö nem engedheti meg magának hogy egy bizonyos márkára szakosodjon, mert annyi kuncsaft nincs egy adott márkából. Mindenki szerel mindent, változó sikerrel.
Szia, mióta van saját autód? ahogy ìrtam keress 1 megbízható,szervízt ahol okos jól megfizetett szakembereket alkalmaznak, oda vidd rendszeres szervízre az autót, ott van minden 1ben,elektromos,mechanikus,klimas,lakatolas festes stb. Aztan hogyTe is betudnád szerelni Ledes menetfényt utólag az nem kérdés, 9 éves gyerekem kábelköteget cserél az opelján, Csak hogy a bekötés ed megfele e az uniós ECE R 48 szabványnak, vezeték eket szakszerűen elvezetted, bekötötted, mert a Fiam a kábeleket alaposan megsértette amikor nemfigyelt a behúzásnál. Na ezért kell a szakember😂🤣
Akik a felsorolt hibákat elkövették, mind számlaképes, képzett, megbízhatónak tartott szerelők. Mindegyik esetben a második látogatás után rendes utómunkát kellett végezni. Félreértés ne essék, nem akarom újra felpörgetni ezt a témát, csak a tegnapi tapasztalatok idegesítő volta miatt írtam camaro-nak. Ha nem vagyok ennyire elvetemült, hogy a javítás után kiszámíthatatlanul működő féket szétszedjük, akkor balesetveszélyes autóval nyomom 130-at a pályán, három kisgyermekkel és a feleségemmel az utastérben. No comment.
Elvittem a 2005-ös Szwiftemet egy autóvillanyszerelőhöz, hogy legyen szíves a méhsejtes hűtőrácsba beépíteni a két darab DRL-t. Megkérdezte, az mi? Amikor ezen túljutottunk, akkor a hűtőrácsot kezdte szemlélni, mert ilyent még nem szerelt, de majd meglátja. A villamos bekötést meg úgyis megmutatja a rajz. Jöjjek vissza később, addig átgondolja, mert ilyent még nem csinált.
Ezek hallatán gondolkodóba estem, úgy érzem nem megyek oda vissza. Ha tudnám, hogy kell kiszerelni a hűtőrácsot, magam is megpróbálnám.
kontárok vannak voltak lesznek, azt javaslom az autósoknak, kipróbált, megbízható, leinformálható, szervizeket, szerelőt, hivatalos, számlaképes formában,
Tegnap este már fent voltam a szobában, mikor kérdeztem. Reggel pillanat alatt találtak egy ABS/esp és még akármi biztosítékot, ezen volt a kormány szervó is.
Ma eljutottam vele Szekszárdra, 110km összesen, bírta a régi akksival. Vettem egy másik akksit, egy normális töltőt, ezzel így simán haza kell érnem majd kedden.
Pont az ilyen szerelök miatt próbálják sokan a saját autójukat javítani. Sajnos nem ritka eset az ilyesmi. A szerelök túlterheltek, mert sokan elhagyták az országot. Rengeteg a munka, megy a kapkodás.
- a szakmai képzés alapjainak oktatása nem a vevő feladata (szerintem). Ő azért ment oda, mert feltételezte, hogy a minimális szakmai hozzáértés legalább a szerelő birtokában van. Ezen nincs mit magyarázni, nincs mit megérteni. Ha a fogorvosod ilyen munkát végez, akkor te napokig fogsz eltorzult arccal anyázni ...
Nem a rozsda volt a baj, hanem, hogy az az ember nem tisztította le a kengyelt és a betét lenmezkét, a vadonatúj betéteket a mozgást gátló, egyenetlen felületű fészekbe rakta. A pozícionáló csap hibás helyzete nem egyszerű hiba, majd átküldöm a fényképet - a betét fele nem érintkezett a tárcsával, amelyik érintkezett, az meg durván ferde volt. No mindegy, már rendben van.
A mai nap egy része fék szereléssel ment el. A korábban itt panaszolt minőségi kérdések tovább szaporodtak, úgy mint:
- Bal hátsó fék szorult, oka: a fékbetétet támasztó lemezkék koszos, rozsdásak voltak, a fékkengyel úgyszintén. De ez még nudli a jobb oldalhoz képest, mert az ezeken felül:
- úgy volt a belső, dugattyú felőli betét beb@szva, hogy a pozícionáló csapja nem a dugattyú vájatába került, hanem a síma felületre. Azt aztán megdolgozta a kis csapocska, miközben a fékbetét fele felülete érintkezett csak a tárcsával ... A tárcsa szabad felülete rozsda bevonatot kapott.
- A dugattyúk gumi mandzsettái meggyűrve - egy pici alákenés rendbe tette.
- Ez volt az a szerelő, aki szétb@szta a kerékcsavarokat a légkulccsal.
Nos, aki ezután azt mondja, hogy vigyem vissza, az nem tudja, mit beszél - de tudnám durvábban is kifejezni :(
A fényképeket természetesen visszaviszem, és ha egyetlen rossz szót szól, akkor nyilvánosságra hozom, névvel, és minden olyan azonosítóval, ami lehetővé teszi a műhely elkerülését. Ez már nem kicsit sok ...
Köszi a válaszokat. Most töltődik, reggel átugrom Szekszárdra egy másik akksiért, és egy normális töltőért, kb 50 km, remélem, menni fog.
Érdekes, hogy most este elaludt a visszajelző.
Egyszer Daciaval voltam úgy, hogy elment a töltés és Berettyóújfalun leállt a motor egy szép karácsony délután. Úgy 2 órát töltötte egy helyi szaki, közben próbált valamit bűvészkedni, de nem értett hozzá. Közben már szürkült, tél volt, hullt a hó, asszony 6-7 hónapos terhes volt. Elindultunk tovább... Püspökladány felé már merült lefelé, egy benzinkúton kaptam bele új akkut jó drágán.
Beletettem és egy hókotróra tapadva eljutottunk Szolnokig csak helyzetjelzővel haladva. Addigra már szép néptelen, sötét este volt, állt a hó az úton. Nem mertem tovább jönni, kivettünk egy szobát valami kemping félében. Reggelre elállt a havazás és tovább indultunk és Abonyig elértünk lámpa nélkül. Ahol csodák csodájára nyitva volt egy maszek segélyes az út mellett. Lecsavarta a szénkefetartót (Daciánál könnyen hozzáférhető volt), majd egy darabka kartonnal a két csúszógyűrű közül járó motornál kisegítette a belekopott kefeport. Egy másodperc, egy fújás, kefék vissza és volt töltés....
A lényeg: Püspökladánytól Abonyig eljutottunk egy fullra töltött új akkuval töltés nélkül...télen.
Nagy pénzben nem fogadnék, hogy hazajön, de elképzelhető. Ha szerencséd van, másfél órát tud működni.
Próbáld meg kopogtatni , kocogtatni a generátort, gondolom elkopott a kefe, hátha még mozdul egy tized millit ami elég lehet.
Gondolom egy combos akkutöltő épp nincs nálad, azzal megállhatnál tölteni egy kútnál, egy óra alatt pumpál bele elég kapacitást. (Persze nem a 2-3 Amperral töltő Tescos csodákra gondolok.)
Kint vagyok a világ végén, Micra K12, elment a töltés, legalábbis a lámpa világít. Először meg volt, hogy bazi magas fordulatszámnál elaludt, utána jó volt, de már folyton világít. Szerintetek feltöltött akksival, (45Ah), hazajutok majd Pestre? Kb 150km. Vagy ötlet, mit csináljak itt szerszám nélkül a halál faszán..
A nem gti-k eredeti allapotban (ertsd: nem roncskent nemetböl importalt, mo-meg 200ekm-t ment, majd a komplett aljat tablalemezböl ujraepitett, hanem olyan amin minden odavalo, müködik es küszöbön es esetleg hatso iven kivül nem volt javitva) 3000-3500euro körül mennek.
A vegyes alkatreszsalata, tablalemezzel, kittel, sziloplasztal a 150-200(-250) eft-s kagetoria, ha van meg rajra müszaki es papirjai rendben vannak.
Nagyjabol jo alapbol kilakatolt üres kasznikert probalnak 150-250eft-katkerni. Ami inkabb meger annyit mint amiket belinkeltel.
de hogy megnyugtassalak ezért a sárgáért a felét se adja majd senki. egy szedett-vedett össze nem illő alkatrészekkel barkácsolt valami. gyűjtő számára értéktelen, alkatrészáron a negyedét sem éri. gyakorlatilag eladhatatlan, napi használósnak pedig csak a gyűjtögetősök vinnék occóért.
Ford mondeo 2.0tdci, 2004-es, 130Le, 6 sebességes, motorkód N7BA.
Félig kinyomott kuplungnál csörgő-zörgő hangot ad. Ha teljesen kinyomom, vagy teljesen felengedem akkor elhallgat, csak félig kinyomott kuplungnál van a fura hang.
Azért praktikusabb a váltó oldalt felírni a tárcsára, mert összerakás közben látod a feliratot.
A lendkerék oldali feliratot nem látod, az "háttal" van. :)
Persze ráírhatnák, hogy a másik oldal a lendkerék felőli, de az hosszú lenne, nem is beszélünk túl jól angolul, az egyszeri szerelő végtelen ciklusba esne. :)
közben épp akartam írni, hogy meg kell magam cáfolni, kikerestem a pontos típusát ( 1878 005 906 ) és így találtam képeket, és rá kellett jöjjek, hogy igen, fordítva van... Az agyrész néz befele lendkeréknek. Előkerestem egy régebbi képet még 2012ből amikor a gyári szettet cseréltük a kép még levétel előtt készült és ott is szépen látszik , az agyrész néz kifele. Hát ezt most jól megettem, feliratot néztem, váltó oldal, aztán dirr. Felületes voltam. De legalább akkor megvan a hiba. Remélem még nem cseszte szét. 1km ment össz vissz meg az udvarba volt próbálgatva párszor. De akkor miért nem tudják azt ráírni hogy flywheel side... Ahh :D
Itt egy kép az összeszerelés előttről. Sajna nem a legjobb a szög, a tárcsa agyrésze hogy a szerkezet irányában áll e nem igazán tudom eldönteni, viszont megtaláltam a neten az 1.6 benzines kuplung szett képét, a sachs ráírja a tárcsára hogy gearbox side/getriebeseite. Nem tudom mennyire rontja le/kicsinyíti le a képet, de amit bekarikáztam pirossal ott annyi látszik GE, többit kitakarja a nyeles. Szerintem oda a fent említett szöveg van írva és jól van összerakva.
Belefutottam tegnap egy nem induló Galaxy-ba. 2007, 1.8 dízel.
Hibatárolóban élő hibaként a MAP és a veztengely jeladó referencia feszültségét hiányolta.
Indítózás után bejött még a veztengely jel hiba is természetesen. ( Sajnos nem tudom a hibakódokat most).
Két referencia tápja lehet, élő adatban látszott, hogy az egyik 5V környéke, a másik viszont csak 1.8V.
Lehúzva a két jeladóról a csatlakozókat sem változott.
Kábelhibának tippeltem, de bárhogy rángattam a köteget, csak 1.8V-on maradt a fesz.
Ennek ellenére szétszedtem, mert csorgott a víz belőle, de jó állapotban volt.
Ez ECU-n 3 csatlakozó van, rájöttem, ha a C jelűt lehúzom helyreáll a feszültség, felugrik 5V-ra.
Szerencsémre az OBD kommunikáció nem ezen a csatin van látszott élő adatban.
Sajnos az Autodatánk, amiért azért pénzbe is kerül, semmilyen ECU lábkiosztást nem hozott.
Mindegy végül is Fordos kapcsolatok útján sikerült egy korrekt kapcsolási rajzot találni.
Elkezdtem kiméregetni az ECU és a jeladók közötti kábeleket, de azok rendben voltak.
Vajon mi van még ezen a csatin, ami lehúzhatja a tápot? Pl. a klíma nyomásmérője. Szintén 3 vezetékes hall jeladós.
Csodák csodája, lehúzva a csatit beállt a fesz 5V-ra, az autó egyből be is indult. Járó motornál visszadugva azonnal leáll, tehát megvan a hiba, bezárlatosodott a nyomásmérő.
Gondoltam elmesélem, hátha valami hasonló hibakeresés kapcsán valakinek hasznára válik.
Sziasztok! Adott egy SEAT Altea XL, 1.9 TDI, 77kW, BLS-motorral. A probléma a következő:
Ha a kocsi áll, vagy a sebessége 20km/h alatt van, a fordulatszám nem képes 2800rpm fölé emelkedni. 20km/h fölött gond nélkül felmegy. A gond az, hogy az emissziós tesztet 4400-as fordulaton végzik, és így nyilván nem tudják elvégezni. Olyan, mintha valami blokkolná, de nem értem, miért.
Amit próbáltam:
üresben kuplung kinyomva, sebességben kuplung kinyomva, légtömegmérő kiiktatása, TCS ki- bekapcsolása... valakinek volt már hasonló esete?
Adott egy ASTRA G 16V Twinport Z16XEP motorral. Jelenleg 220e van benne, mikor megvettem 178e(?) volt. 10 éve van nálam, én nagyon keveset mentem vele. Mondhatni be sem tudott melegedni szinte. Munkába oda - vissza... 8 km. Egyre erőtlenebb lett, végül már csörgött. Gondolom eltömődött / elkokszosodott. Elmentem vele hosszabb útra, adalékok, szelep és EGR tisztitő löttyök..stb. Budapest Szeged Budapest, 4. be, relatíve magas fordulaton. A helyzet valamivel jobb lett de nem sokkal.
A végkifejlet az lett hogy egyik pillanatról a másikra (tehát nem fokozatosan) gázadáskor kék füst jön belőle, egyébként szépen jár, nincs mechanikailag semmi különösebb hangja ezért nem gondolnék komolyabb mechanikai gyűrűtörésre, vagy kopásra. Kicsit utána guglizva a dolgoknak azt találtam hogy a szelepfedélben lévő membrán átszakadása okozhat ilyen problémát. Kiszedtem a régit, valóban durván át volt szakadva. Sehol nem kaptam ilyen membránt külön (PCV szelep a böcsületes neve) mindenhol azzal kábítottak hogy csak és kizárólag a szelepfedéllel együtt beszerezhető, 50 - 100e HUF ért. No már most ebay en 4 USD ért dobtam ilyen PCV membránt a kosárba... No komment.
Hamár homár, szétszedtem az egész szívósort, egészen a hengerfejig visszabontottam mindent, tehát komplett szívósor és a Twinport leszedve.. stb. A szívósor házában kb fél liter olaj, a kiömlőnél bemart levegőjáratok fullra elkokszosodva.
Konkrét kérdésem... A szívósor alu házában van egy íves lemez ami tömítő pasztával helyezendő vissza az eredeti helyére. Nomármost lehet kissé sokat nyomtam bele mert összerakva a szívóüregekben kitüremkedik a tömítőpaszta. Kérdésem hogy az baj e? Gondolok itt arra hogy ha az a feleslegesen kinyomódott rész (egyébként spéci motortömítéshez használatos ecetsavas sziloplaszt, csak éppen 300 C ig hőálló...) esetleg leválik akkor az biz a hengerben fog kikötni mert beszívja a motor és felkeni a pl a hengerfalra.. stb. Ez nem biztos hogy szerencsés... Kérdésem hogy szedjem szét a szívósort és csináljam meg a tömítést újból kevesebb tömítőanyaggal, vagy ez nem jelent gondot mert nem válik le az a felesleges többlet ami kilátszik a tömítőanyagból belül a szívótorkokban?
Még annyit, hogy javasoltak egy olajlecsapató tartályt a szelepházfedél és folytószelep házat összekötő csőbe iktatva. Ez elméletben megakadályozza hogy a kartergázban esetlegesen lévő olaj - olajpára a szívósorba visszajutva ilyen fentebb említett problémát okozzon. No, én ezt nem spiláztam túl, látva a gyári tuningboltokban kapható olajlecsapatók árait (15 - 20K kb...) Vettem egy fél literes mezei 3/4 es víz szúrőt e célra. Lehet amatőr és csufi, de semmivel sem csinál kevesebbet mint egy gyári olajlecsapató ami metálkékre vagy lilára van lefújva és rá van irva hogy "Racing World Tuning Team". :D Arról nem is beszélve hogy mivel a tartálya átlátszó, látom hogy mi és mennyi van benne.
Ha már ennyire szétszedtem a motort, természetesen a teljes vezérlés cserélve lesz, szíj, feszítő, hosszbordásszíj + feszítő + vízpumpa.. stb. Felmerült bennem a szelepszár szimmeringek cseréje a hengerfej levétele nélkül(!). Ami elég nagy meló és ráadásul tudom fél megoldás, sőőőt sokan amatőr és barbár dolognak tartják de ha kész az autó és megy a piacra. Sokak szerint már így is hülye vagyok hogy ennyit is költöttem rá, de a füstölést muszáj megszüntetni mert motorhibásan nem akarom eladni. Komplet hengerfej felújítást már nem éri meg rajta csinálni mert annak már aránytalanul sokba lehet a vége... Nem tudom ér e ennyit csak a szimmeringeket cserélni (szelepszár és a vezérműtengely szimmeringek) , mert ugye vezérműtengelyek ki, spéci szerszámot kell hozzá kreálni amivel összenyomom a szeleprugót hogy az ékeket le tudjam venni. A szelepek ideiglenes rögzítése a szeleprugó hiányában mert beeshetnek a hengerbe... stb, tehát nem is kockázatmentes a dolog. Ér ez ennyit szerintetek?
Köszi. Pont ezért kérdeztem. Mert az, hogy a honlapon mindig az író a legjobb, ő csinálja legrégebben, és mindenki más kutyaütő ez az alap. Tehát én azt néztem ki mennyi garanciát ad a munkára, és a ferryker pl 6 hó vagy 6000 km vagy 120 üzemóra, a wizard meg km korlátozás nélkül 6 hónapot. Ezért gondoltam, hogy ha több garanciát mernek vállalni akkor jobban is dolgoznak.
Köszi, akkor ők kiesnek. Amúgy meg beszéltem azóta a férjjel is, neki hosszú kapcsolata van az AH turboval, igaz dízeljárművek kapcsán, így valószínűleg ők lesznek a befutók. Amit még megtudtam, hogy alapjáraton teljesen hangtalan, kb 1500-tól meg elkezd "huhogni", feljebb nem nagyon akarta pörgetni.
Egyébként minden csapágy is ki lett cserélve, rokonom ismert nagy váltójavító,bízom a munkájában, persze anyag hiba vagy bármi nem zárja ki azt amit mondasz. Te látsz esélyt "összekopás"-ra vagy tényleg jobb ha már állok is neki lebontani...?
Ez egy fiat tipo 1990 évjárat, 1.9TD 160A6.046 motorkód. Amit még hozzá tudok tenni, hogy haver mesélte, ők is jártak így nem is rég. A szettben nem az a kuplungtárcsa volt méretileg, ami a szerkezethez való. 190mm szerkezethez 200mm tárcsa mint kiderült. Nagyon feltekerték a bovden feszességet, kb 200-500km alatt sokat kuplungolva bekopott nekik és azóta ment az auto 3000km és teljesen jó.
A srác szerint fárasztó lesz de nekem is össze fog kopni. Sokat segített már nekem, mindig eredményesen, de a rokonom aki a váltót felújította szerint nem úszom meg, le kellene vennem ismét a váltót mert csak rontok a helyzeten ha így erőltetem. Aggódom a rudazat és a pálcákért is, hogy az erőltetéstől esetleg nem tudnak e deformálódni... Ok "csak" elindulni nehéz ( bár annyira fent van a kuplung hogy kimeríti az életveszély fogalmát, még ha kapcsolható is a sebesség menet közben).
Váltás problémával küzdök. Adott egy teljesen felújított váltó, új komplett kuplung szett (Sachs). Össze lett rakva az autó, ha motor áll, minden sebességet könnyen bevesz, rudazat rendben van. Bovdenes a kuplung állításának módja. Ha jár a motor írtó nehezen, úgy, hogy már az egekben van a kuplung pedál annyira rá van állítva tudod betenni 2,3,4,5-be de mikor húznád be a sebváltót érzed meg akar indulni az autó. Akárhová állítom nem emel ki a kuplung. Hátramenet nagyot reccsenve, de beveszi. Többi fokozatba beküzdéskor nem reccsen. Ha elindulsz vele ( 2ből csúsztatva ) menet közben már könnyen veszi a sebességet. 2-ből 1be is visszarakható ha pl alapjáraton gurul. Álló motornál 1be berakva vagy hátramenete kapcsolva kuplungot benyomva ráindítva nem ugrik meg a kocsi, felengedve a kuplungot elindul. Már nem először kuplungoztam az autót, soha nem találkoztam még ilyen hibával. Érdekesség, ha csápos emelőn lóg az autó, nem mint a vaj, de sokkal könnyebben beveszi a sebességeket. Szerintetek?
Nem én fogok hozzányúlni. Csak annyi a szerepem, hogy odamegyek megnézem, kiolvasom, és annyiról kell döntenem, hog yelmegy-e saját lábon a kb két kilométerre lévő szervizig, vagy tréler legyen inkább. És ha tényleg turbo, akkor elvárt, hogy mondjak egy nevet is ahova úgymond elküldetheti a szerviz a cuccot.
Ahogy néztem nagyjából mindenhol (Ferry, Wizard, AH, stb...) vállalják ezt javítani is meg felújítani is 24 órás határidővel), és kb mindenhol elérhető utángyártott és gyári is, ezek hosszabb elérhetőséggel. De mert a gyári az kb félmilla, az utángyártottat nem tudom milyen, így én inkább egy gyári technológáis felújításra szavazok. Ez belövi a max árat is ami lehet mert elképzelhető, hogy csak javításra lesz szükség. (nem bízom benne, aminek hangja van az már..... :( )
Bakker, most szórakozol? Pontosan tudod, hogy ez Magyarországon nem így van, mi értelme a német viszonyokkal példálózni. ?? Ennyi erővel jöhetnél azzal is, hogy ott 25-30%-kal olcsóbb az alkatrész.
Megnéztem, behúztam egy pöppet, de nem érzékeltem határozott változást, talán picit, de nem tudom. Mondjuk most már mintha egy fokkal jobb lenne úgy általában, lehet hogy hátul lassabban kopik be a fék? (új tárcsa és betét van benne ott is).
Márkatárs felhívott, hogy valami gáz van az autójával, holnap megnézem majd, hogy biztos legyek benne, de az eddig általa elmondottakalapján turbohalál. (ez nem biztos mert nő szóval kifejezőkészsége az van neki, de műszaki érzéke az nem sok - szóval amikor kérdeztem, hogy amikor a hangot hallotta mit mutatott a turbonyomásmérő akkor azt mondta azt sosem nézi).
Jelenség: általános gyengeség, furcsán búgó, felpörgő zaj az autó orrából gázadásra, műszerfalon hibajelzés nincs. A motor benzines 1750TBi.
De mindegy is. A kérdésem annyi, hogy ha arra lenne szükség akkor Budapesten hova érdemes elküldeni a turbót javíttatni, felújítani van-e olyan akivel még nem volt rossz tapasztalat. Típus BorgWarner 53039700149
Az 1.8 dízel az átlagnál problémásabb,az automataváltót meg ennyi idősen,ebben az ársávban kerülném,az árakkal nem vagyok képben,ahhoz nem tudok hozzászólni.
azt hittem, hogy ez regen volt igaz es amiota 500eu-ert megkapod UKben azota azokbol jön az alkatresz. Brexit utan biztos valtozik megint, de ezek a regiek ha (gondoltam) nemetbol meg annyira olcso, h nem eri meg a riziko a lopassal. (vagy igen?)
Sziasztok! Vetnétek egy pillantást erre a négy Ford Focusra? Mind itt van helyben. Ezek közül van olyan, ami érdemes megtekintésre az autószerelő ismerősömmel? Az árak reálisak?
De Te tolod vaze :-) Én 5.2-nél kisebb értéket csak mutatóba láttam a fogyimérőn. Nálunk elég stabil 5.6 - 6 liter között szokott mozogni. Pályán kicsivel több, de nem olyan sokat utazunk.
Nagyjából minden alkatrész költséget felírtam az évek alatt, de azért egy egy kisebb tétel lemaradhatott. Nem vagyok elég alapos. Szóval nagyjából pontos, de inkább 10-20 ezerrel több lehetett valójában.
Viszont én eléggé komolyan utána szoktam járni hogy hol olcsóbb, mindent próbálok a legjobb áron venni és mindent magam építek be.
nekem kb. 29 eve azt mondta Legeza Enikö a BME autogepesz szakán: közelitesként használható a költségekre a tüzelöanyagköltség * 2
...Nálad ez kisebb, ...igaz en a Jazzt fogyasztasra menve vezetem, igy hagyom a km költség tippelésére a kettes szorzot (lehet csak 1.7, lehet 2.5 is persze, annyira nem pontos ez igy)
ha a D25-ös cellaba az en eddigi 151e km teljes atlagfogyimat irom be, 5.5 Ft/km-rel kisebb jön ki
(mondjuk nem magyar fizetesbol elek es ha europaban vhol lerohad az auto, akkor vagy megcsinaltatom ott markaszervizben(miutan haza vonatoztam, majd utanna visszavonatozok erte). vagy eltreleztetem vkivel es köre szervezem az eletemet. 2016-ban elcsaptam egy özet münchen mellett szombat este. vasarnap minden zarva, hetfön melo. 6 hettel kesöbb volt csak idöm visszavonatoznom egy hütövel... es ez balszerencse es nem random lerohadas volt... bar az is igaz, h a sajat regi szarjaimmal, amiket ismerek mindig keresztbementem europan. szüleim szarul szervizelt fiatalabb autoival meg mar rohadtam le random)
"miközben az egyiken végig casco volt és szinte csak olajat kellett benne cserélni, a másikon meg több száz órát dolgoztam is."
nekunk csak uj autoink voltak az elmult idöben. 200ekm-ig mindig csak olaj, szürök, gumi, fekbetet, fektarcsa, 1x kuplung volt, ha benzines, akkor 1x hatsodob, ha szijas volt a motor akkor vezszij, talan egyszer talpas es kormanyöszekötö. Se motorhoz, se lengescsillapito, se kerekcsapagyhoz nem kellett nyulni. belterben, meg a kütyük mind müködtek/nek.
szerelös roncs:
mx-xel voltam szlalomon, beleszalltam a szallagkorlatba. nem nagyon erdekel mert kb er 1200€-t. egy 15keu-s ND-vel kerulgetett volna a szivbaj. de a mindennapokra egy ND azert tetszene
Nem tű pontos, mert pl. a benzinköltség nem tételes, csak átlag de azért ebben a konkrét felhasználásban nincs nagy különbség a két autó km költsége között, miközben az egyiken végig casco volt és szinte csak olajat kellett benne cserélni, a másikon meg több száz órát dolgoztam is. Ha azt az időt is felrögzítettem volna, vagy ne adj Isten a munkákat szakemberrel végeztettem volna el, akkor a Mazdával autózni bazi drága lett volna... A matek szerint kevesebb gond és kevesebb költség egy normálisan megkonstruált új autóval menni, ennek ellenére a mai napig ódzkodom lecserélni az öreg járgányt.
ha abbol indulok ki, 250ekm-t nagy drama nelkul elmegy egy auto, es mondjuk meg 1.5mFt-ert el tudod adni (monduk 10eves passat, ami vissza van tekerve 250ekm-rol 180ekm-re :-P)
(6.5Mft-1.5Mft)/250ekm= 1.1Mft/50ekm
tehat ha a kovetkezo 50ekm-n 1.1Mft alatt maradsz javitasi koltseggel, akkor jol vagy. kiveve hogy egy regi auto van alattad, persze a kötött töke is kisebb es kisebb annak is az eselye, hogy ellopjak
ha jol latom beletolt most 200eFt-t, AGR-szelep is normalis minosegben meglehetett 50eFt (?). feltetelhetoen van meg par potencialis hibaforras. (PD-elemek, kettöstömegu, turbo, futomü mar nem annyira draga, meg az amugy is fogyoalkatresz)
Tehat ha a mostani arat nezem es hozzaveszem a javitasi koltsegeket a következö 200-250ekm-re. (vagy hany kmig lesz a kocsi hibamentes ezekutan a javitasok utan?). es elosztom a javitasi ktg a megtett km-re
Hát, sokan hülyének néznek a környezetemben, de úgy vagyok ezzel, ha van pénz majomra, legyen pénz banánra is..
Egyébként az Egr szelepet is kicseréltettem már, pedig mindenki, még a szerelőm is a ledugózast javasolta, de azt szeretném, ha ez a kocsi tudná azt a károsanyagkibocsátást amit új korában tudnia kellett. Világított az chek lámpa, és a tisztítas már nem vezetett eredményre. Most minden hibaüzenet el fog tünni a műszerfalon, és vidáman közlekedek majd ezzel a 370 000 kilométert futott autóval:)))
Létezik azért néhány ilyen hibákra szakosodott cég, akik ezeket, a hivatalosan nem javítható alkatrészeket, többnyire jól működő sajtát fejlesztésű technikákkal javítják.
Nem kókányolásra gondolok, hanem kicserélik a sérült szalagspirát és garanciát is vállalnak rá. Számlával, pecséttel, akár negyed áron.
Azt nem tudom, hogy ennél a típusnál lehetséges-e, de érdemes rákérdezni.
Egyébként minden tiszteletem, hogy a 15 éves autón világító "leszarom lámpára" képes vagy rákölteni majd' 200 Közhiedelemmel elentétben, megint nem a szerviz "húz le", hanem a gyártó árképzése ilyen.
Van igen, és működik is. De maxra állítva is gyengébbnek tűnik mint régen, ráadásul az ikonok fényereje , meg a klímapanelé gyengébb, nem maga a műszercsoport háttérvilágítása. Vagy az csak nem tűnik annyira fel...
Adott egy Pug 206 2.0 HDI RHY ritkán használom, másod autónak, ezért az akksija gyakran lemerül, illetve néhány hetente, havonta töltőre rakom, így oké. Az akksi "szemes", de egy ideje nem látni a szemet... Ha használom, vagy töltve van, indul rendesen, de egy ideje (feltöltve) halványabbak a műszerfal (index, világítás, kézifék visszajelző,stb,) és a klíma panel fényei is. Nappal gyakorlatilag olvashatatlan ha rajta van a világítás. Tudom, hogy leveszi a fényerőt, de ettől régebben erősebb volt. A kérdés, hogy lehet ez a z akksi miatt, vagy ha nem, akkor mitől?
Volkswagen Passatom van, 2004--es gyártmány, a motorkód AVF. Világító légzsáklámpával vettem, tudtam a hibáról. Most javítani fogják, mivel multifunkciós kormánykereke van, a légzsák átvezető kábel csak együtt cserélhető a kormány központi egységével. Csak gyári létezik belőle a szervíz szerint, aminek az ára 166 000 forint. A munkadíj még kb. egy huszas lesz. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy ez egy közel prémium autó volt újkorában, és meg is tartanám még 5-6 évig, mivel a karosszéri és a motor is jó állapotban van. Tehát szó nélkül kifizetem ezt az összeget a javításért, csak érdekelne, hogy tényleg csak ez az egy megoldás lehetséges?
Szia! A tél fogja igazán megmondani. Töltsd fel teljesen, majd kapcsold fel a világítást. Folyamatosan figyeld az akku feszültségét, és 10,5V-nál kapcsolj le mindent. Ha másfél órát bírta, akkor még nagyjából jó.
Ha járatod a motort, akkor 14,3V a töltőfeszültség. Leállítás után fél órával még 12,5-nek legalább illik maradni az akksiban.
Sziasztok, egy újabb kérdés, nem automata váltóolaj cserés. :)
Adott egy Pug 206 2.0 HDI RHY ritkán használom, másod autónak, ezért az akksija gyakran lemerül, illetve néhány hetente, havonta töltőre rakom, így oké. Az akksi "szemes", de egy ideje nem látni a szemet... Ha használom, vagy töltve van, indul rendesen, de egy ideje (feltöltve) halványabbak a műszerfal (index, világítás, kézifék visszajelző,stb,) és a klíma panel fényei is. Nappal gyakorlatilag olvashatatlan ha rajta van a világítás. Tudom, hogy leveszi a fényerőt, de ettől régebben erősebb volt. A kérdés, hogy lehet ez a z akksi miatt, vagy ha nem, akkor mitől?
Urak,volt már valakinek itt dolga 2008-as zöld Chevy Spark (megegyezik az előző Daewoo Matizokéval) első kerékcsapággyal?
Elég emberesen lóg az egyik oldal,előzetesen a szokásos masszív kétsorosra számítottam,de a leírás szerint két kis kúpgörgős csapágy van benne,mint akár a Zsiguliban,a kettő között egy fémgyűrűvel,a két végén egy-egy szimmeringgel. A kérdésem,hogy a manuálban csak távtartóként említett gyűrű az egy méretezett távtartó,vagy talán egyben egy roppantógyűrű lenne,ami az előírás szerint 210Nm-mel belehúzott féltengellyel fogja kiadni a megfelelő csapágyhézagot?
Az S2000 is 1550 kg összsúly- 1300 kg körüli önsúly... max 250 kg. terhelhetőség.. De amint írod is amennyi hely ezekben van, oda úgysem tudsz többet bepakolni. Még a saját korpuszodat is karban kell tartanod ha kényelmesen el akarsz férni.
A honda S2000, mint a fehér holló, és még drága is. A Z3-nak tetszik a formája, de némelyik katalógusban csak 200 kg-nyi terhelhetőséget írnak. Ez nem túl sok. Valós lehet? Csak mert én kapásból több, mint a felét letudom. Bepakolom még asszonykát, meg egy karton sör, és túl is van terhelve.
Nem segít az 5X-en...:-)) ... de azért ha lehetőséged van rá, akkor miért is ne ? De sztem ne ragadj le a BMW-nél. A Honda S2000 és a Mazda MX3 egyaránt közönség kedvenc, mindig mindenhol azt olvastam róluk, hogy teljesen jók. A Honda mondjuk inkább 4 millió körültől van, a Mazda viszont még elég olcsó is. Egyik bérlőmnek volt, soha egy problémáról sem ejtett szót pedig évekig megvolt neki és használta is sokat. Nemrég is láttam őt még benne utazni, csak már nem találkozunk, nem beszélünk, mert rég elváltak az útjaink.
Nem valószinü hogy érdemben foglalkozna ezzel a rendörség.
Egy hónapja hazalátogattam, bementem egy boltba üdítöt venni, mire kijöttem be volt törve a szélvédöm. Fényes nappal, egy viszonylag kis bolt (Spar) elött. Kérdeztem a biztonsági ört hogy van-e felvétel a parkolóról, de nem lehet egy új rendelet miatt csak az üzlet belsö terét bekamerázni. Kihívta volna a rendöröket, de semmi értelme nem lett volna. Tanú nincs, elkövetö nincs, a casco meg mind az 1340€-t kifizette. Dugig van ilyen lényekkel az utca. Egy ismerösöm ahol lakik az összes autónak kiszúrkálták a gumikat az utcában.
Hát, a tulaj szava volt hogy nem érdemes, ő nem akart feljelentést tenni. Meg haza is utazott már. Én meg ugye nem vagyok a károsult.... megírtam azért a helyi rfk-nak a dolgot, de csak szimpla emailben.
Nem elfolyt az, hanem leszívták. A bal hátsó keréknél benyúl, megvágja hosszában a tankajtótól jövő gumicsövet a tetején és beletol egy csövet a tankba. Lakótelepeken mindennapos eset volt, páncélcsövet szoktunk ráhúzni, azt nem viszi a kés/sniccer. Folyni csak akkor szokott, ha teljesen tele tankol. A rafináltabbja csak 6-8litert szív le, és hetente körbejárja az áldozatokat. ://
Ma volt egy vendégem, aki a ház előtt parkolt a vasaló fajta Suzuki Swiftjével. (II. kerület, jó környék) Ma távozott és egy-két órával később telefonon elmesélte hogy mire átért a XIII. kerületbe majdnem egy tank benzin folyt el az autóból , mert valaki elvágta, megvágta , vagy kiszúrta a benzincsövet.
Hirtelenjében csak annyit mondtam hogy nagyon sajnálom és kérdeztem hogy pontosan hol parkolt.
Most idejöttem és egyáltalán nem látok a jelzett helyen benzinfoltot. Gondolom csak a benzinszivattyú beindulása után, nyomás alatt eresztett neki.
Ami kérdés és foglalkoztat: Mennyire lehet hozzáférhető ennél a típusnál a gumi benzincső? Nem fordult még elő itt az utcában ilyesmi, legalábbis nem is hallottam róla. Ő nem itt lakik, az autóját nem ismeri senki, nekem meg tudomásom szerint nincsen ellenségem aki így tenne . Szóval nem értem az indítékot és a módszert ha itt csinálta valaki ezt akciót... talán lehet ez szimpla műszaki hiba is?
Azért mert létezik parasztvakítás is a világon, nem minden dolog parasztvakítás.
Továbbra is az a véleményem, hogy meg kell nézni mit ír a karbantartási utasítás. Ha azt írja hogy elég az olaj egy részét lecserélni, akkor úgy kell. Ha azt írja öblíteni kell, akkor keresni kell egy mühelyt ahol megvannak ehhez a feltételek.
Csak érdekességképpen mutatom neked ezeket a képeket egy négyszázezret futott,de rendesen szervizelt Mercedes automatáról.Az első képen a váltóház látható már lecsavarozott vezérléssel,a másodikon a még összeszerelt vezérlő az elektromos paneljével,a harmadikon már a megbontott hidraulikus vezérlés,eltávolított fedelekkel,golyók és rugók nélkül,enyhe koszos-spénes olajnyomokkal,az utolsón meg ugyanez a teljes tisztítás után.
Ha valaki erre azt mondja,hogy ez megbontás nélkül,valamilyen géppel átmosható,hát az enyhén optimista...
Az automataváltó olajcseréje valóban csak olajcsere.Senki nem öblítgeti a váltót,a régi olajat leeresztik,a szűrőt kicserélik,feltöltik friss olajjal és kész.Olajcserénél vannak azok a típusok,ahol a wandleren is van leeresztőcsavar,itt lehetséges a teljes olajcsere és vannak olyanok,ahol nincs ilyen csavar,itt csak a váltóházban lévő olaj cserélhető,ami jellemzően a teljes töltet fele,kétharmada. A citromból semmilyen "géppel" nem távolítható el az olaj,ezeknél marad a sűrűbb időközönkénti félcsere-frissítés.
Beszélj egy váltók javításával foglalkozó szakműhellyel. Olyannal, akik csak váltókat piszkálnak, de arról mindent tudnak. Nem tudom hol laksz, de érdemes a protruck-nál is megkérdezni.
Előre bocsátom, mindenben egyet értek veled a váltóolaj cserével kapcsolatban, De!
Voltam ma bent egy Lancia márkaszervizben ( az autóm megegyezik a Lancia. Voyagerrel) és rákérdeztem, azt mondták a gyári csereintervallum ha jól emlékszem 120.000 km, és dekni levesz, olaj kijön ami kijön, szűrő csere, felönt és kész. Nincs gépük nekik Se! Azért ez az egész elég vicces na!
Valóban. Sapka nem 1 drága dolog, délutánra lesz az autósboltba, kicserélem aztán meglátjuk.
Nem tudom hogy jó e. Amikor rajta volt és meg is volt húzva rendesen, pattantak el a vízcsövek ugye, ami még mindig lehet hogy semmi mert elvégre öregek.....
A pinán kívül? Sok mindenre. Közte arra is hogy az hogy a víz levett sapkával fel-felszalad neked a kiegyenlítő tartályba (és onnan kifelé) nem jelenti azt rossz vagy jó a sapka hiszen rajta sincs, hanem azt hogy ilyenkor felforr a vized. Levett sapkával nyomás meg főleg nincs, tehát még jogos is a forrás.
De igen, és rendelkezik is. Az Audinál az a hivatalos technológia, hogy a váltóban nem kell olajat cserélni. Ez csak üzetpolitika, és jogi játék a szavakkal. Az autógyár tudja hogy a váltó elmegy 200000km-t is olajcsere nélkül. Ha akkor meghal a váltó, akkor a te autódnak annyi volt az élettartama, és szeretettel várnak a szalonban egy új autó vásárlására.
ergo a megfelelő előírás szerinti gépük meg kéne legyen, nem?
Kérdés hogy kinek az elöírásaira gondolsz. Az autógyár elöírásaira, vagy a váltó gyártójának az elöírásaira? A márkaszerviz nyilván az autógyár által elöírt berendezéseket használja. Nem tudom a Mercedesnél hogy van, de az Audi szerint a Tiptronic váltóban nem kell olajat cserélni, mivel élettartam feltöltéses. A váltó gyártója meg 80-100000km megtétele után öblítéses olajcserét ír elö. Mivel az autógyár elöírásai a mérvadóak, az Audi márkaszervizekben sincs öblítéses olajcseréhez szükséges berendezés.
1 hete a csövek cseréjénél az volt benne, de most sima csapvíz. Illetve a tegnapi próbálgatás óta már abból is jött ki. Deszt.vizet teszek majd vissza.
Igen, ez lenne a második tippem, hogy talán a vízpumpa nem dolgozik rendesen.....
Nem attól függ egy szerviz komolysága hogy milyen nagy, és a milyen márkanév van kifüggesztve rá. Nem az a lényeg hogy mennyire komoly autókkal foglalkoznak, hanem az, hogy milyen szinten. A csilli-villi márkaszervizek tudása az olajcserékig, fékcserékig, inspekciókig terjed. Ezt nagyon szépen és méreg drágán meg tudják csinálni, be tudják pecsételni az új autó szervizfüzeteibe.
Aztán ha van valami komolyabb hiba, jobb ha keresel egy márkára szakosodott mühelyt, akik jól ismerik az adott tipust, szokásos hibáit, és annak a javítását.
De azért csak megfordul náluk a Mercedesek java, amik mind automaták (S osztály, AMG, stb) és ráadásul márkaszerviz, ergo a megfelelő előírás szerinti gépük meg kéne legyen, nem? Az, hogy a hozzáállásuk milyen, azt hírből én is hallottam.
Felhívtam a Pappast, ők foglalkoznak Cryslerrel is, meg amúgy is elég komoly autókkal. Nincs gépük, leengedik ami lejön, oszt jónapot! :) Pedig nem kis szerviz...tán nem is komolytalan?
Én automata váltók szerelésével foglalkozó műhelyről beszéltem, nem olyanról, aki teljeskörű szervizeléssel foglalkozik.
Hogy a videókban mit csinálnak, az nem feltétlenül releváns. Én a helyedben megérdeklődném a váltóra vonatkozó karbantartást, aztán megcsináltatnám egy erre szakosodott műhellyel.
Lokálisan felforr valahol (egy légbuborék miatt, vagy mert nem forog a víz) az a gőzbuborék meg elkezd tágulni mint a hülye, és sokszor annyi hely kell neki mint ugyanannyi víznek. És éppen azért tudja kifelé tolni a vizet mert nincs nyomás.
A hűtő 2 ventilátoros, gondolom valamikor klímás lehetett. Ami még érdekes lehet, hogy a ventilátorok mintha "szorulnának"......kézzel el tudom forgatni, de szerintem nehézkes.
Ha jól gondolom, ráteszem az ujjam a lapátra és "pöccintésre" forognia kéne......ez nem ilyen.
Viszont mind a 2 ventilátor ilyen "nehézkesen" mozog, nem csak az egyik így nem tudom..... :)
Inkább mondjuk úgy, hogy kénytelen voltam ezt ajánlani a pénzkeret miatt. Egyébként vehető, vállalható autó a Lacetti, de itt sem mindegy milyen motorral. A Focus és Lacetti között azért van egy jelentős minőségbeli különbség, de épp e miatt lehet egy sokkal jobb Chevrolet-et tudsz venni, mint Fordot, semmi nem fekete-fehér.
A márka és a típus fontos, de az állapot az, ami egy öregebb autónál igazán számít. Az autó állapota pedig nem arról szól, hogy van rajta karc, kőfelverődés, kicsit horpadt az egyik elem, elsősorban nem ezekre kell figyelni, hanem összességében kell kialakulni egy képnek, hogy vehető, vagy nem.
Ezért is javasoljuk egy hozzáértő segítségét, mert sokszor már a kapuból látszik, hogy valami kamu kicsinosított verdát próbálnak rádmelegíteni, vagy egy átlagos használt autót. (Írtad is, hogy viszel magaddal.)
409-el egyetértve, az AAA autót messzire elkerülném, sokan tudnánk róluk mesélni szerintem.
Évtizedek óta kimondottan amerikai autókkal foglalkozó “márkaszerviz” sem így csinálja, hanem lejön ami lejön, és kész. Sok amerikai autószervizes videóban is simán cserélik gép nélkül. Azért példálózok usa autókkal, mert egyrészt ebben vagyok érintett, másrész azért ha valahol, akkor náluk van hagyománya. Az usa autók több mint 90%-a automata 60éve biztos.
Ford Focus 2001-es, 1.8 Tddi motor, 305 ezer km. Tavasszal minden előzmény nélkül eltűnt a hűtővíz az autóból. Erő hirtelen elment menet közben (gondolom letiltott).....műszerfalra rápillantottam...."b@szki vízhőfok pirosban", azonnal meg is álltam. Kiegyenlítő tartálytól induló vízcső ami a hűtőhöz ment azt hiszem, volt elrepedve. Szerelő.....csere. Király, megoldódott gondoltam.
Mentem vagy 10 ezer km-t gond nélkül. Igaz 1x utána kellett önteni majd 3 litert.
2 hete békésen megyek, 1x csak megint ugyanaz a hiba mint elsőre. Erő elmegy, műszer megint pirosban. Félreáll, megvár még kihűl, vízzel fenönt (óvatosságból már volt nálam víz) lassan hazaevickélni. Rozsdás foltok, ezúttal a motor hátuljánál. Na megint 1 vízcső gondoltam......de semmi csöpögés vagy egyéb nem volt látható. Másnapra hiba be is igazolódni látszott. Rövid teszt, autó alatt tócsa leállítás után. Irány a szerelő. Szerkentyűvel vízcső akkor már spriccelt 1,5 bár nyomáson. Cső csere......újabb nyomáspróba. Kiegyenlítő tartály alja is repedt. Az is csere. Probléma megoldódni látszik......
Gondoltuk öregek a vízcsövek ezért vagy 4-et amit lehetett hirtelen rendelni ki is cseréltünk most hétfőn. Szerdán megint ugyanaz a jelenség mint eddig. Víz megint eltűnt, ezúttal a kiegyenlítő tartály sapkájánál voltak rozsdás foltok. Ott nyomta ki. Autót félreállítottam, azóta nem használtam.
Ma volt időm foglalkozni vele. Járattam helyben, mentem vele a faluban pár kört is hogy melegedjen fel rendesen. Vagy 40 percig semmi. 1x csak a kiegyenlítő tartály sapkájánál megjelent 1 kis víz. Sapka le......figyelés, motor jár. Semmi....
1x csak tolt 1kis vizet. Majd mint a vulkánból elkezdte tolni. Megállt. Majd megint tolt 1kicsit. Megint megállt, majd megint tolt 1kicsit. Némi gőz féle jön a tartályból tehát a víz meleg, talán túlságosan is. Ventilátor nem kapcsol be, vízhőfok jelző a műszerfalon középen, túlmelegedést nem jelez. Vízcsövek puhák, melegek, nem kemények. Bár az alsóhoz nem hasaltam a kocsi alá hogy megnézzem, de fent és a motor hátánál meleg és puha.
Kérdés.....mi a f@sz baja lehet? Hengerfej? Vízpumpa? Hűtőventilátor?
Ami furcsa adalék hogy amikor elfogy a víz a tartályból és pirosba szalad a műszer, akkor sem hallom a ventilátort működni. Pedig annak ha jól tudom ilyen esetben amikor a motor túlmelegszik még gyújtás ráadása (anélkül hogy a motor járna) után is pörögni kellene mint állat.
Nekem most az a gyanúm hogy a hűtőventilátor rossz és azért csinálja ezt......Vélemény?
Azzal egyetértek, hogy az alfa rossz választás lenne számukra. Azzal is, hogy a lentebb szólók a meghatározott keretre nem azt ajánlják.
De azt határozottan ki kell jelentenem, hogy ebben a vételár összegben amit kapni lehet a veszély minden gyártónál fennáll, hogy rá kell majd költeni a vételárat mégegyszer féléven belül. Hacsak nem tökéletes. De ha tökéletes akkor az alfára sem.
Ja. Disclaimer. Ugye csak olyan minősíti az autókat aki hosszabb ideje többfélét is használ, illetve szervizel? :P Mert a "pl. a szomszéd is azt hallotta az anyósa vejétől...." nem igazán hiteles megnyilvánulás.
Nem biztos hogy egy 10 éves autóval kevesebb gondod lesz mint egy 30 évessel. A 87-es Golf egyszerü mint egy faék, szinte nincs is ami el tud romlani rajta. Na ezt egy 10-15 éves autóról (márkától függetlenül) nem lehet már elmondani.
Az automata váltók gyártói az öblítéses cserét írják elö, mert a wandlerböl nem lehet leereszteni az olajat. A többi kérdésröl felesleges is beszélni, ha ez van elöírva.
Lehetne itt arról vitát nyitni hogy megfelelö-e a többszöri "részleges" olajcsere vagy nem, de valószinüleg egyik hozzászóló sem tervez/gyárt automata váltókat, nem ismeri a nyomófolyadék pontos tulajdonságait, stb... Max. hit alapján kialakuló meddö vita lenne. Szerintem ne kísérletezz a váltóval, annyira nem olcsó.
Illetve ha ezt a "házi" megoldást sűrűbben, vagy egymás után többször megcsinálja az ember, miért ne lenne érdemben hasznára a váltónak?
Erre van egy olyan elmélet (hogy igaz-e vagy nem nem tudom!) hogy a friss olaj feloldja a lerakódott kopadékot, a szürö eltömödik, a trutyi meg bejut a szeleptömbbe. Ha az elmélet igaz, az nem nagyon válik a váltód hasznára. A gép nem csak leszívja és kicseréli az olajat. Az én váltómban 9 Liter olaj van, és a ZF-nél 13,5 Litert használt el a gép mire mindent átöblített. Az összes fokozatot kapcsolja csere közben.
Sziasztok! 1,3-as Suzuki Wagon-on vezérműszíjat cseréltem, szerintem minden jól be van állítva, pöccre beindul, de pár másodperc múlva leáll ha benne hagyom a kulcsot nem indul ujra de ha kiveszem visszateszem megint ugyanezt csinálja beindul pár másodperc múlva leáll, mielőtt idehozták a kocsit a kulcsot leejtették és szétesett. Szerintetek immobilizer vagy valami más? Légyszíves irjatok ötleteket. Köszi.
Azért nem lenne baj, ha nem kellene félévente rá költeni a vételárát ugye?
Na ezért nem kéne az alfa,hacsak nem makulátlan. (mondjuk az sem garancia....)
Mi igaz abból, hogy automata váltóban olajat cserélni csak direkt erre való géppel szabad? Ami leszívja, átöblíti, feltölti...nem tudom a nevét. Az igaz, hogy ha csak símán leereszti az ember akkor max a fele jön le, de azt a részét nem értem, hogy az miért ártana? Illetve ha ezt a "házi" megoldást sűrűbben, vagy egymás után többször megcsinálja az ember, miért ne lenne érdemben hasznára a váltónak? Szerintem semmi mást nem csinál a gép, minthogy a teljeset egyszerre cseréli, nem?
Nekem 1.6 Hdi Citromom van, és 145 000-nél mosattam ki a DPF-et. 90% városi ózem, 10% vidéki út. Ha a Ford is hasonló üzemű, akkor nem igazán kell üzemi problémát keresni, azt hiszem :)
Ford C-Max 2008, 1.6 TDci, motorháztető, kulcsos, kulcs "üresen" forog, nem nyílik.. előző nap teljesen oké volt, semmi jele bármi gondnak, most meg semmi.....
Tudtok erre valamit javasolni, segíteni? előre kösz.
Használt öreg(ebb) Alfát csak olyannak ajánlanék, aki alapvetően autós beállítottságú, képben van és tudja mit vásárol és ez mivel jár.
Az Alfa olyan, mint egy kosztüm, egy jól használható autó pedig, egy kényelmes farmer.
Hogy konkrétumot is mondjak, kicsit több pénzből én egy Ford Focus-t ajánlanék, ami nem rohad, Skoda Octavia is szóba jöhet, esetleg Kia, Hyundai, Chevrolet.
Természetesen ennyiből pénzért csak benzines motorral. Vásárláskor mindenképp vigyetek magatokkal egy hozzáértőt, nem kell feltétlen profi szakember, csak olyan, aki azért képben van.
Köszönöm a válaszokat. Ettől tartok én is... Pedig az autó szép és jó,tényleg semmilyen rendellenességet nem produkál,jól fogyaszt stb. Csak sajnos megeszi az olajat. A másik meg,hogy a pesti tényleg kompatens hozzáértő brigád (akiknek ez a meló napi rutin) 300-350-ért szokta megcsinálni igaz csak toyota gyári alkatrészekkel,dugattyú cserével stb. Vidéken lehet minőségi után gyártott alkatrészekkel 200-250-körül megáll.
Akkor valószinü,hogy nem kísérletezek a mosogatással ...
Ha valaki szeret spórolnia melóval az én vagyok. :)
Kétszer próbáltam ki ezt a módszert, de egyik esetben sem jött be sajnos.
Brigeciol, hígított hideg zsíroldó, EGR tisztító, volt abban minden, természetesen egymás után. Két napig forgattam, mozgattam, folyadékütés közelében préseltem át a gyűrűkön, de nem hozott jelentős javulást, pedig bíztam benne.
Aztán kapott egy, egy új gyűrű- és csapágysort. Beigazolódott a gyanúm, hogy a gyűrű itt sem volt különösebben kopott, csak be volt ragadva, az áteresztőnyílások eltöműdve.
Az 500EFt nagyon behatárolja, hogy mit vehetsz ebben az évjáratban, kellene még hozzátenni 2-300 ezret, sokkal nagyobb a választék.
500-ból, jó állapotban csak kis autókat találsz, ami lehet 5 személyes, de semmiképp nem nevezném családi autónak. Ráadásul azok is 2005-2007-es évjáratúak.
Jövőre szeretnénk egy használt autót venni. Kb. 2005-2010 közöttiek érdekelnek, nagyjából 500 ezer körüli áron. Normál 5 személyes családi autó, ami nem fogyaszt sokat és nem drágák hozzá az alkatrészek.
Milyen típust javasoltok? Nem ragaszkodok semmilyen márkához.
Szerintetek hátó kerékcsapágy hibára utalhat az alábbi tünet?
Fékezéskor ütemes kattogó hangot lehet hallani a bal hátsó kerék felől, mintha valami hozzáérne a kerékhez (ahogy lassul a kocsi, egyre ritkább a hang). Gyorsításkor/haladáskor/kanyarban nincs hang. Ha leveszem a lábam a fékről, megszűnik a hang.
A féket szétszedtem, de nem láttam rajta semmi gyanúsat. Az autó viselkedésén nem lehet érezni, csak a hang van.
Adott egy toyota avensis t22 wagon 2002-es évj, 18vvti. 129 Le. (ezüst) A probléma a szokásos (ez nem cserélt blokkos sajnos) Eszi az olajat 1000km-re 1 liter. Ennél a motornál az olajáteresztö gyürüknél szoktak a dugattyún berakodni a furatok. Érdemes próbálkozni valamilyen drasztikus motoröblítéssel (fékfolyadék-gázolaj-valamilyen motoröblítö szer) esetleg a xado-nak van direkt erre a célra spray: gyertya ki és direkt a dugókra kell fújni.. ??
Vagy úgyis esélytelen az ilyen jellegü próbálkozás??
Ha szétszedésre kerül akkor elég a dugókra pár plusz furat ,gyürüsor,hajtókarcsapágy + hf rendberakás,tömítések stb?
Hallottam,hogy érdemes a dugókat is kicserélni az újabb,javított változatra.
Az autó amúgy szépen megy a kartergáz sincs nagy,nem kopog,zörög stb. Gondolom még jó a katalizátor,mert nem is füstöl.
Ez a motorvezérlés sokkal hamarabb bedobja a szinkron hibát, minthogy bármilyen teljesítményvesztést tapasztalnál.
Ez a pár fok eltolódás biztosan nem okoz ekkora végnyomás csökkenést. Sőt, talán nem is mérhető eltérést okoz.
A végnyomás mérés megint egy ingoványos terület, mivel, mikor, hogyan mér valaki...
A 8.5 Bar nagyon kevés, de a 11 Bar is határeset egy korszerúbb motornál.
Nem mondom,hogy mérési hiba, de lehet egy kipufogó oldali dugulás, szívó oldali fojtás (bár az általában könnyen észrevehető). Talán banálisabb dolog is okozhatja, egy szoroluló fék, puha gumik, vagy a nem teljesen nyitó fojtószelep egy rossz gázpedál bowden beállításból adódóan.
Köszi, bíztató. A lánc nyúlásától biztosan gyengül az autóm, ezt már megtapasztaltam, de akkor nem mértem kompressziót. Most is azért kezdtem el foglalkozni vele, mert hidegen indítva nagyon erős szaga van a kipufogógáznak, mintha túldúsítana, de ez az előző láncnyúlásnál nem volt jellemző.
műszerfalon dpf, scr, check engine világít, SCR Malfunction hibát ír, hibakódot nem tudok(olvastak már, de a tulaj nő, nem tudja), annyit mondtak neki tán, hogy nem tudják regenerálni az autót/nem regenerál magától.
Már a 3. szervizen van túl, volt benne mazda márkaszerviz is, cseréltek tán dpf-et, most adblue rendszercserét akartak volna vagy-vagy alapon rábeszélni, 6K+munkadíjért.
Tudom hogy kód nélkül meg vagyunk lőve, de van ezeknek esetleg valami típushibája, mittomén adblue fúvóka eldugul, nox szenzor behal, ilyesmi?
nem várok távolbalátást meg csodát Tőletek, sajnos egyelőre ennyi infóm van, a minek vett mazda dízelt meg most ne firtassuk.
Sziasztok! Almera QG15DE motor, a kompresszió 8-8,5 a 11 helyett. Az olajat nem eszi, 10e km alatt sem látni fogyást, soha nem is ette. 230ekm van benne, lánc 125-nél lett cserélve. Hibajelenség komolyabb nincs, kicsit erőtlenebbnek tűnik a motor alacsony fordulaton, és motorféknél van egy kis rángatása, de az sem mindig. Gyertyák nem olajosak. Csak a gyűrűkopástól csökkenhet le a nyomás, vagy okozhatja a láncnyúlás miatt kissé elment vezérlés?
Már körvonalazódnak a dolgok, a hátsó páncél lebontásával kiszabadult a leállítószelep az IMMO igy ki van iktatva.
Van még az EGR kapcsoló, és ennek a vezetékei, ez is megoldható.
Turbónyomást a Bosch-nál felülre kell kötni, nem probléma.
Hideg alapjárathoz a bowdent szerintem elműködteti az eredeti viaszos hőkapcsoló.
Viszont sehol sem találtam a képen látható mágnesszelepről leírást, gondolom az előtöltést állítja valamikor valamiért... ill. a kapcsolási rajzon sem szerepel az az alkatrész bekötve.
Ment a felpörgés a levegősödésre. Aztán lett csapágyas és szétszórta a spémet ahogy kell- adagló KO - :) Mondjuk a vezérműszíjat nem terhelte mint a Bosch.
Nekem meg olyan, hogy pont ez miatt volt rajta kezi ac, meg tankba becsovezett legtelenitok.
mondjuk ugyanezen abosch is elhasalt, de hat azt kompenzalta a vw tudat. :)
Mindegy.
nem volt veluk bajom.
... de sok nem is volt, szvsz tevedhetek.
(gyanitom egybkent, hogy a bosch -'egyszerubb' fustcsavarja lehet a megoldas kulcsa.)
Mindegyma'.. tortenelem.
mezei user nem csinalhat semmit, csak fizethet :-)
a vizszerelönek, gazszerelönek, vizvezetekszerelönek, (burkolonak, mert ugye ha a szilikonfuga nem szabvanyszerint van kihuzva...) autoszerelönek. erre felvesz 20ev hitelt. 3 ev mulva behal a munka eredmenye, a vallalkozas meg addigra megszünik...
utoljara a zulassungsstellen is leszidott a neni, h nagyon veszelyes amit csinalok. (elöre legyartattam a rendszamot egy olcso helyen(11€-ert, a 30€ helyett helyben), anelkul hogy rezervaltam volna 11€-ert. Mert ugye mi van ha közben vki rezervalja vagy pont azt kapja (S-EP8426) nagyon keresett kombinacio. 4 honap alatt nem kellett senkinek, de majd pont kedd 14h es szerda 8h között)
Egy mezei user hozza sem nyulhatna a fekhez.
(en sem szerelek boilert, vagy sutok kenyeret)
Magyar szabaly szerint szakember is csak fekpadal.
Ennek fugvenyeben mar nem ertem mirol irsz.
Da. Van olyan tarcsa/betet.
Uj, minosegi termeknek hivjak.
(kixsit mar szetvan rugozva ez a tortenet.)
Es da, azt mondom hogy szar a tarcsa, ezert kicserelik egybol.
Fura mi?....
Cserelj hetente 20 parat, nem lesz fura egy multiplex piacon.
_______
Aludjunk is.
A tárcsa kész van, de szerelési hibával, rossz féknyereggel, nem megfelelö összekoptatással el lehet cseszni. Ezt pedig nagyon úgy néz ki, hogy a userre van bízva. Létezik olyan féktárcsa/fékbetét amit nem kell összekoptatni?
Milyen garanciára gondolsz egy féktárcsánál, mit mondasz amikor visszaviszed?
Jó estét, 2001 Fabia 1,4 aqw autómban van egy 16514 hibakód amit sanszos hogy motorvezérlő okoz mert a többi alkatrész jó, az ecu mester még nem jutott vele eredményre, talán majd sikerül neki.
A kérdés: ha a katalizátor előtti szonda nem működik (itt ez a helyzet) attól lehet a CO emelt fordulaton 7 ? 0,2 lenne a max. Alapjáraton jó. És lambda érték alacsony. (ezt gondolom a kat. utáni szondára értendő, csak tipp)
Vagy itt már függetlenül a lambda hibától a katalizátor is kuka?
"Akkor a piacvezetö ATE és TEXTAR tácsákat szerinted kerülni kell?"
Pont itt van egy garnitúra ATE tárcsa/betét. A tárcsákhoz semmilyen instrukció sincs a dobozban, vagy a dobozon. A betéthez adtak, azon az van, hogy ATE betétet csak különleges ATE fékjavító szerszámokkal szabad szerelni.......
Ja, és a szürke bevonat, 2fékezés, ~50méter alatt tökéletesen eltűnt.
A bekoptatást is a tulajra bízzák, pedig azzal is el lehet cseszni a féket. Ennyi erövel gyárilag összekoptatott tárcsákat/betéteket kellene árulni.
Én két napja hitetlenkedem a témát olvasva,hogy valaki is elhiszi,hogy a gyár félkész terméket szállít és a ráfújt korrózióvédő lakk fékezéssel való beedzésével a tulaj állítja elő a végleges metallurgiai szerkezetét.
A hitetlenkedéssel kapcsolatban meg annyit, hogy nem mindenkinek vannak mélyrehatóbb metalográfiai ismeretei a hökezelések tekintetében. Akiknek nincs ilyen ismerete, simán elhiszi amit több fórumon is olvas. Öszintén szólva én ezt autószerelötöl hallottam, de azóta már fórumon is olvastam. Ezek a fórumok pont az ilyen dolgoknak a megbeszélésere valók. Több szem, többet lát...
Akkor a piacvezetö ATE és TEXTAR tácsákat szerinted kerülni kell? Azt nem tudom hogy más márkáknál írnak-e a bejáratásról a mellékelt leírásban, de ennél a kettönél igen.
Sosem volt gondom a két márkával hömérsékletböl adódó vetemedés miatt. Egyszer az öreg A4-en volt probléma, de az saját szerelési hibám volt. Nem volt megfelelöen letisztítva a kerékagy. Erre nyilván nem vállalt volna garanciát a gyártó. Esztergán lehúztam a tárcsákat, megtisztítottam a felfekvö felületet, aztán nem volt gond vele. Van aki bezsírozza, vagy alumínumpasztázza/rézpasztázza a felületet. Azzal is lehet deformálni a tárcsát. Erre miért vállalnának garanciát?
Amúgy sincs sok esély egyetlen gyártónál sem garanciát érvényesíteni. Lehet szerelési hiba, bejáratási hiba, féknyereg hiba is a háttérben. A gyártás folyamán a minöségbiztosítás az anyagminöséget megvizsgálja, ezzel az anyaghiba részükröl ki van zárva.
Éreztem, hogy nem fog rendesen a fék, legalábbis nem úgy, ahogy ennek azért kéne (méretéhez képest viszonylag nagy tárcsa van rajta), fékpadon megmérték, és hátul alig fog.
Sziasztok!:)Nyíregyen vagy Nyíregy környékén tudtok e mondani olyan autószerelőt, aki ért a Ford Mondeokhoz és nem dolgozik horror áron és nem beszél az egekbe?
Meg jo h nem rendeltem meg.Nincs a keszletekhez leirva mihez jo,akar 10000 akar 40000ft-os.Utobbit nem szandekoztam adni erte nem penzkeresesre kell.Ez a leiras van hozza.
"Tehát egy téli csúszkálás a havas parkolóban kimondottan jót tesz a (ABS)rendszernek"
Lehet butaságot írok,de miért nem alkalmaznak itt is (kocka védelme végett)hasonló dolgot,mint pl motor leállítás után EGR szelep kattogtatása(koromtalanítás) Fordnál?
Mennyire jól foglaltad össze a lényeget! Én két napja hitetlenkedem a témát olvasva,hogy valaki is elhiszi,hogy a gyár félkész terméket szállít és a ráfújt korrózióvédő lakk fékezéssel való beedzésével a tulaj állítja elő a végleges metallurgiai szerkezetét.
több tárcsánál is ott van a csomagoláson a leírás, hogy hogyan kell "bejáratni". Leírják, hogy kb. mennyi km-t csak óvatos fékezéssel, nem túlmelegítve, majd hogy utána hogyan, hányszor kell felmelegíteni, aztán hűteni."""
amikor rakell irni a mikrora hogy macskat ne tegyel bele...
szerinted majd az ugyfelre bizzak a fek befejezeset ? :)
...nem.
az az utasitas NEM a bejaratasrol szol.
az csak azt irja le, hogy miert baszhatod meg a garancialis igenyedet. :))
A hőkezelés nem csak edzés. Az edzés csak egy szűk szelete a hőkezeléseknek.
Felületi struktúrát változtatni, kialakítani nem csak tisztán hővel lehet. Nem kell feltétlen az alap edzéshez szükséges hőmérséklet sem. Megfelelő anyagok jelenlétében akár kisebb hőmérsékleten is létrejöhetnek bizonyos változások az anyag szerkezetében, a felület közelében. A megfelelő anyag lehet akár egy festéknek látszó réteg is. Hidd el, hogy ha azt akarja egy fejleszőmérnök, hogy az első fékezéseknél "edződjön" a tárcsa felülete, akkor edződni fog. Ha azt akarja, hogy ne edződjön, akkor nem fog edződni. (már ha a gazdaságis kollégák hagyják neki, hogy megoldja...)
A feszültségmentesítés egy más téma, jelentsen is bármit.
A felületi struktúra kialakítása pedig megint egy másik.
Természetes, hogy új betét, új tárcsa nem illeszkedik 100% felületen, erre OK a "bejáratás".
Az edzés pedig nem annyiból áll, hogy felmelegítjük VALAMEDDIG és hagyjuk hűlni VALAMENNYI ideig VALAMENNYI hőfokig.
Ezek az értékek a kívánt eredménytől függően pontosan meghatározottak. Edzésnél legalábbis. Aki ezeket fékbetéttel egy autó kerekére szerelve bármilyen formában teljesíti pontosan a leírtak szerint az fizethet egy sört.
elvileg rarakhatnek egy visszacsaposzelepet a legtelenitöre(az akvariumcsöbe), de igazabol sehogy de olyan gyakran nem cserelek fekfolyadekot. (itt jön be h nem ebböl elek)
regen meg volt vakumos (suritett levegö/venturis) vagy tulnyomasos feklegtelenitö
Ehhez képest több tárcsánál is ott van a csomagoláson a leírás, hogy hogyan kell "bejáratni". Leírják, hogy kb. mennyi km-t csak óvatos fékezéssel, nem túlmelegítve, majd hogy utána hogyan, hányszor kell felmelegíteni, aztán hűteni. A téma szerintem ott csúszott félre, hogy a féktárcsákat nem edzeni kell, hanem a feszültségmentesítést kell kvázi befejezni, és pont, hogy elkerülni az ezdődést. Olyan anyagból van egy átlag autóhoz való féktárcsa, ami levegőn edződik. (pl egy behúzva felejtett kézifék után...) A feszültségmentesítéshez meg bőven elég a 300-400 fok, amit meg simán elér a féktárcsa.
Amúgy mindenki látott már bekékült tárcsát. Az jó 500-700 fok ötvözettől függően. Nem olyan nehéz elérni az edződéshez szükséges hőmérsékletet néhány nagyobb-hosszabb fékezéssel.
Aki fékpedállal történő féktárcsaedzésről beszélni nagyon nagy tájékozatlanságra mutat, ami természetesen nem baj, az agysebészet sem megy mindenkinek.
"ez szerint egy ures kockat felrakva > legteleniteni sem tudnad rendesen."
Bizony ez megeshet. Ezért (is) árulják az újat, felújítottat, javítottat feltöltve*. A bontottban meg benne van a folyadék, a szeleprendszerből nem folyik ki. Van, hogy a légtelenítés után lejjebb fog, puhább mint előtte. Néhány pedálrázós fékezés után helyreáll..... A diaggal légtelenítés is ezt csinálja végeredményben.
* azaz nem nagyon fogsz "üres" kockával találkozni. Legalábbis én még olyat nem láttam.
Köszönöm a könyv címet, megpróbálom beszerezni. Jól emlékszel, a C4-en kábeles a kézifék, a diaggal meg kell párszor feszíteni, majd kalibrálni, pl. fékbetét csere után.
A keverés nem teljes :) A légtelenítés gyakorlatilag egy részleges fékfolyadék csere - de lehet, hogy tévedek ? Csak az átáramló folyadék mennyiségében különbözik egymástól a két folyamat. De nehogy kötözködésnek vedd, lehet, hogy szimplán beragadt nálam félúton a tantusz.
Azért, mert a pumpálós módszerrel nem tudod lecserélni az ABS szelepeiben és a pumpájában lévő fékfolyadékot. Van, hogy évekig sem működik az ABS, így abban ott marad a retkes folyadék és kikezdi a szelepeket. (lásd Suzuki) Az ESP még ritkábban, az ahhoz tartozó szelepekben a húzós ABS-t működtető fékezés sem cseréli a folyadékot.
"ahoz hogy egy tarcsa edzodjon, atkell lepnie a 700 fokot."
És ez még csak egy a feltételek közül. Megfelelő (tömegtől függően) ideig azon a hőmérsékleten is kell tartani. Majd megint csak megfelelő módon hűteni. Ezek után a normalizáláshoz megint felmelegíteni, hőn tartani, és igen lassan hűteni. Ott a helyén ezek közül egy sem teljesül.
A neten minden szamárságra van lelkes fogadókészség.... ://
Mert művelődtem :( A Citrom doksija azt írja, hogy az első kerekek símán, hagyományos, fékpedál nyomkodásos módszerrel légteleníthetők, ellenben a hátsókhoz a diagnosztikai eszköz kell - de nem részletezi, miért, és hogyan kell használni. Lehet, hogy az automata, elektromos kézifékhez lenne valami köze ?
tartályt kiüríted, feltöltöd frissel, és simán pedálnyomkodással eltolod a legtávolabbi (jobb hátsó) fékhez. mikor megjelenik a friss látszik a színéről. közben ügyelsz hogy a tartály ne ürüljön le.
ugyanezt eljátszod minden keréknél és már le is cserélted az anyagot a rendszerben....
Bocs, én még kicsit leragadtam a nyomás segítségével történő fékfolyadék cserénél :( Ha nem használok diagnosztikai készüléket, (csak) akkor érvényes a max. 1 ill. 2 bar nyomás a tartályban ?
A diagnosztikai készülékkel kinyitom a szelepeket, és így biztosítom az átfolyást - vagy engedélyezem a szelepek nyithatóságát, és a nyomás fogja a tényleges nyitást elvégezni, mikor a nyitási küszöböt meghaladja ?
Ami miatt felmerült a kérdés, hogy találtam egy megfizethető, egyszerű készüléket (Gunson Eezebleeder klónja), ami 1.4 bar-ig terhelhető. Az autóban van ESP, így a kérdés felmerül, hogy vajon egy teljes fékfolyadék cseréhez alkalmas lehet-e ? A diagnosztikai eszközzel kerekenként be tudom állítani a légtelenítési állapotot.
De akkor mitől barnul/kékül meg a tárcsa, és mitől vetemedik el?
nos, ehhez először is tisztában kellene lenned azzal hogy milyen színek mekkora hőfoknál jelentkeznek az acélokon.
a kék/barna még csak kb 200°C ami hőkezelésnél csak a visszaeresztési hőfok.
itt még nem edződik semmi, ellenben az edzett anyagok visszalágyulnak ilyenkor.
próbálj meg egy vágót vagy fúrót a köszörüléskor kékülni hagyni majd próbáld üzemszerűen használni...
a vetemedés pedig azért van mert az öntött acéloknak pihentetésre lenne szükségük hogy az anyagszerkezet nyugalmi állapotba jöjjön.
a komoly cégek öntés után akár évekig békén hagyják a nyers öntvényeket mielőtt megmunkálják. a mai rohamtempójú gyártás miatt létezik mesterséges ciklusú "öregítés" de az árverseny miatt ezt sem csinálják az olcsójánosok.
Pár ezer km-t futott Suzuki S-Cross - on a jobb oldali első féktárcsa külső felülete csodaszép egyenletes arany színű lett. Ugyan az autót születésnapomon vettük át, azért aranyozott tárcsa egy kicsit túlzásnak tűnt ... Semmi nem oldotta a bevonatot, de volt egy sejtésem: a fékbetét nem ment vissza a helyére, és szépen a reggeli rozsdát felpolírozta a tárcsára. Szétszedni nem akartam, így kapott egy tisztességes mosást, öblítést - az időjárás is besegített, esős időszak volt. Egy pár tíz kilométeres vidéki út után a 'díszítés' kezdett lekopni, majd pár nap múlva eltűnt :) A fék nem volt gyengébb, nem húzott semerre sem, és nem jelentkezett különös hanghatás sem - csak az elszíneződés. Érdekes tapasztalat volt.
"De akkor mitől barnul/kékül meg a tárcsa, és mitől vetemedik el?"
Mert ahhoz elég jóval kevesebb, akár 200-300 fok is.
"Ha jól értem akkor ha nem izzásig melegszik, nem történhet semmi baj."
Rosszul érted. Én azt mondtam, hogy edzeni nem tudod 1000fok alatt. Létezik pl olyan fogalom, hogy edzés utáni megeresztés. Na azt pl. acélok esetében 200-250 fokon végzik pár órán keresztül a vastgság függvényében. Ez a megeresztés lágyítja az anyagot és rugalmasabbá teszi, nem lesz olyan rideg. Ha nem tennék meg akkor a nagyon kemény anyagok törnének mint az üveg.
De akkor mitől barnul/kékül meg a tárcsa, és mitől vetemedik el? Ha jól értem akkor ha nem izzásig melegszik, nem történhet semmi baj. Ford Fiesta-n cseréltem tavaly gyári tárcsát, rendesen mindkét tárcsa kék volt. Többször volt a tulaj vele a márkaszervizben, mert nyikorgott, de a fékhatás nem volt az igazi. Tárcsa+betét csere óta nincs gond vele.
Korrózió védelemhez elég lenne egy olajfilm amit sokkal egyszerűbben is fel tudnak vinni. Létezik olajjal konzervált tárcsa is, ennek lemosására külön kitér az utasítás.
Gőzöm nincs miből van a szürke bevonat a tárcsán, de ha külön kérik hogy ne mosd le, akkor gondolom lemosható. Van otthon néhány tárcsám, ha hazajutok kipróbálom egy tárcsa peremen.
Abszolut érthető a felháborodásod, rohadtul álszentek a garanciával. Persze hogy az egész autóra ugrik a gari, nekik csak “így éri meg”. Mocsok egy banda az egész ahogy van, otthon is, és külföldön is.
Ha sok mindent nem is jegyeztem meg anno metallográfia előadásokon de ez valahogy megmaradt.
Két apró gondolat:
1.) Az átkristályosodáshoz 1000 Celsius fok körüli hőmérséklet szükséges, ezt élénk narancsszínű izzás közben éri el a vas majdnem sárgába hajlóan. Normaál autó féktárcsája ezt sosem éri el.
2.) Levegőn történő hűlésnél pontosan ugyanaz a visszakristályosodási folyamat megy végbe csak visszafelé, szóval ugyanolyan puha marad. Az edzéshez megfelelően rövid hűtési időt kell biztosítani, ezt lehet olajban, vízben, homokban, mindenvée egyéb anyagban és mindegyik esetében más arányú kristályszerkezet jön létre - keményebb-lágyabb. Na ez sem fordul elő a normál személyautók fékei esetén.
Így keresd a szakirodalmat a "helyén történő edzés"-hez.
...ezáltal csökken a betétere/tárcsára jutó hőterhelés. A tárcsát “lágy” állapotban szállítják, és a surlódás okozta hőtől edződik a megfelelő keménységre.
Ez nekem teljesen új, van erről valami forrás valamelyik gyártótól?
Szerintem ez a bevonat valami pár mikron vastagságú cink (?) réteg, amit kémiai úton visznek fel.
Egyszerű oldószerrel nem mosható le, bár még nem is próbáltam.
Nem hiszem hogy ennek köze lenne a bekopási szakaszhoz, egyszerűen csak korrózióvédelem a szállítás, raktározás miatt.
Fékbetétekre szokták mondani, hogy van rajtuk egy vékony kopóréteg, ami más anyag, segíti az illeszkedést, de én ezt sem láttam még.
Nem a fék meghibásodására ugrott a gari, hanem az egész autóra. Ha megkotlik a váltó, hát így jártál, nem hoztad fékfolyadék cserére...
Azért nagyon álszent dolog ez, mert mikor 4 év egy hónapos korában feladja valami, akkor felteszik a kezüket, hogy uram mi 4 évre vállaltuk a garanciát, nincs miről beszélgetnünk.
Ez egy oldószerrel lemosható kenőanyag, ami csökkenti a surlódást, (igen, az első időben ezért gyengébb lesz a fékhatás minimálisan) ezáltal csökken a betétere/tárcsára jutó hőterhelés. A tárcsát “lágy” állapotban szállítják, és a surlódás okozta hőtől edződik a megfelelő keménységre. Az első 1000 km-en ezért kerülni kell a satu féket. ( nagyobb távolságot tartasz az előtted haladótól) A hirtelen nagy hő hatásától vetemedhet a tárcsa, ami csak cserével orvosolható. A felszabályozás nem segít, mert a változó keménység miatt a féktárcsa hullámosra kopik. Csere utáni próbaút során meg szoktam mérni a tárcsák hőmérsékletét. Ha több mint 20-30 fok különbség van, akkor az egyik fék szorul. Szintén ki tudja nyírni a tárcsát.
Az ATE az előírást magyar nyelven is mellékeli minden tárcsához. Kb 50 nyelven írják.
Tudod hogy van... Fék estében nem mernek. Jön egy jogi huza-vona egy baleset esetén, a gyártó meg garanciát vállalt arra hogy a fék minden körülmények közt állandó teljesítménnyel működik.
Most a betét/tárcsa túlmelegedédéből adódó teljesítményvesztést hagyjuk, bárcerre fel is hívják a figyelmet minden normális kézikönyvben.
Így van ez. Senki sem vállalja a garanciát “vizes” fékfolyadékkal működő rendszerre. (tényleges szerkezeti meghibásodást nem okoz, csak csökken a fék teljesítménye) Én két évente cserélem. Akkor is, ha nálunk az évente esedékes műszaki vizsga a fékfolyadék forráspontjának bemérésével kezdődik.
Esetleg csak egy ok volt a garancia vesztesre?
Itt tizszer annyi auto van.
.. es tizszer annyi autopartis szabalyzas/vedelem van mint ott burokratikus.
Van gyarto aki keri, es van aki nem.
Fasse tudja.
Nem ellene vagyok, csak tulvan tolva.
MERNI kellene,.
A pozitív túlnyomással viszont óvatosan, mert van olyan rendszer ami max 1,5 bar-t bír. Egy azonos tipuson belül is létezik ilyen különbség. Amelyiket csak ABS-el szereltek ott max 1,5 bar, amiben van ESP is, ott min 2 bar.
Ha nem tudod az előírt max értéket, lassan emelve a nyomást nézdd meg hogy hol indul meg a folyadék.
Öcsém céges Skoda-ja ezért vesztette el a 3+1 év gariból a plusz egy évet. A flottakezelő nem vitte el a közelező 3 év utáni fékfolyadék cserére, egyből ugrott is a gari, nincs apelláta. Minden más megvolt, ez valamiért kimaradt.
Ha azt nézzük hogy fékrendszerek fejleszésével foglalkozó mérnökök véleményét írod felül, nem biztos hogy én gondolom túl. ;-)
Én minden esetre az ATE tárcsákon rajta szoktam hagyni a bevonatot, ha már a szerelési utasításban ez külön jelezve van. Egyébként a bevonat felkenődik a betétre, és nem mosódik le egy jó darabig. Igaz hogy csak vízzel, sárral hóval van tapasztalatom, szarral nincs. ;-)
Viccet félre téve... Miért mosod le ha azt írjàk ne mosd le?
Alakul a dolog, kezd kezelhetővé vélni. Tehát, ha 0.8 bar az előírt túlnyomás, akkor feltehető, hogy a vákuumos eljárás még alkalmazható, ha viszont 2 bar körüli, akkor felesleges ezzel nyűglődni. Köszönöm szépen !
Hűha ! Vajon milyen bevonata lehet, amit károsít a féktisztító ? A beépítés utánra van valami speciális 'bejáratási' előírás ? Magyarul van ez az előírás ? Ha igen, akkor sürgősen meg kell nézni valami más nyelven is :)
A vákuumos megoldás nem minden fékrendszernél alkalmazható. Nem jelenik meg a szelep másik oldalán a vákuum, mert a visszacsapó szelep megszólalási nyomását nem tudod vákuummal elérni, a szelep zárva marad. Magyarul a szelep feléd lévő oldalán létrehozol egy 1 baros vákuumot, a szelep túloldalán meg marad a légköri nyomás.
A hidraulikus rendszereknek van egy minimális nyomásértéke ami alatt nem működik (megszólalási nyomás). Van olyan autó ahol ez a nyomás minimum 2 Bar. Mivel az előállítható vákumm elvi maximum értéke 1 Bar lehet, a 2 baros rendszert életed végéig szívogathatod, akkor sem érsz el semmit.
Viszont az elérhető pozitív túlnyomás mértéke gyakorlatilag csak kompresszor teljesítmény kérdése (nyilván 2 bar nem nagy dolog) ezért a pozitív túlnyomással dolgozó féklégtelenítő berendezések jobbak mint a negatív túlnyomásos cuccok.
Tehát ha pozitív túlnyomásos légtelenítés van előírva, az azért van, mert a vákuum túl gyenge a művelethez.
Mondok egy apro adalekot.
Itt nem eloiras a keteventi fekfolyadek csere, mitobb, muszakin sem kell merni.
(evente van muszaki)
Nem mondom hogy ez jo, en is tamogatom a ket eves cseret.
de valoszinusitem hogy egy kicsit tul van ez a csereperiodus
aggodva
Telorol vagyok, nem megyek bele a reszletekbe.
Gondolj el egy elso m.hengert, annak kapacitasat, es az in/out portok fekveset.
Ha te ezen az egy m.hengeren tudsz 50%hatasfoku folyadek cseret a > helyen < kivitelezni, akkor majd alairom az aggodast.
/a visszamarado mennyisegre gondolok.. /
Addig meg koszonom. Ha csak korrektul atoblited a rendszert, mar tobbet tettel mintha diagal baszkodsz szarul.
Velemeny SK.
Anno egy állatklinikán tettem rendbe a hálózatot, mikor kiderült, egy mátrix nyomtatójuk rettenetesen koszos. A sűrített levegős palack kiürült, kompresszor nem volt nálunk, így keresni kellett egy megoldást: a műszerek között körülnézve találtunk egy tehén hüvelyöblítőt, ami kiválóan alkalmas volt levegősugár előállítására. Megvettem :) Azóta is számtalan helyzetben segített, most a szívóképessége, és termetes tartálya lesz a fékfolyadék csere főszereplője :)
Köszönöm szépen, előre is ! Most jövök elő még egy aprósággal: egy évvel ezelőtt volt fékfolyadék csere az autómon (C4GP, 1.6 HDi) - és a közelmúltban, mikor az első tárcsákat és betéteket cseréltem, megnéztem a fékfolyadékot, egy LED-es indikátorral. Közel csereérett volt (!!). Ekkor elkezdtem gondolkodni, mi is lehet az oka ennek - és arra a következtetésre jutottam, hogy lehetséges, hogy a rendszerben van valahol egy tároló, amit a hagyományos folyadék csere elkerül. Így jutottam el az ABS - ig, ESP nyomástartó tartályáról (még) nem tudok. Hozzáférésem van Delphi és Wow rendszerhez, azaz, be tudom indítani az ABS légtelenítési folyamatát is. Érdekes módon, a két hátsó fék légtelenítéséhez (fékfolyadék cseréjéhez) írja a szerviz utasítás, hogy diagnosztikai eszköz alkalmazása szükséges ...
