Ez mit takar konkrétan? Vezérlési jellegmezőt cserélni, meg egy funkcióba belenyúlni nagyon nem ugyanaz. Utóbbihoz vissza kell fejteni a vezérlőn futó applikációt, ami kurva nagy meló.
Elméletileg kivitelezhető, gyakorlatilag egyszerűbb lesz új váltóvezérlőt fejlesztened, mint a váltószoftvert visszafejteni, patchelni, és a szignatúraellenőrzést kinyírni.
Először is az előző tulajt, kereskedést hívnám fel, hogy olajnyomás problémája van az autónak, ami elég súlyos és drága lehet a javítása. Azért javasoltam, hogy kérj szakvéleményt a szerviztől, hogy legyen valami a kezedben.
A "sűrűbb" olaj csak tüneti kezelés, a hiba megmaradt, nagyon hamar elő fog jönni megint, sőt jelen is van.
Attól még, hogy most nem világít az olajnyomás lámpa alapjáraton még alacsony lehet az olajnyomás minden fordulaton, ezért kellene megmérni és meggyőződni róla.
Ez az olaj nem belevaló és nem is oldotta meg a problémát, inkább csak súlyosbítja.
Hogy mi a gond, azt csak egy nagyobb megbontás után lehet megállapítani, de míg nem egyeztetsz az egykori tulajdonossal addig nem jó ötlet szétszedni.
Egy pusztán elméleti kérdés: Vajon egy robotizált váltó vezérlő programját át lehet úgy írni,hogy ha manuális állásba rakom ,akkor ne avatkozzon közbe? Magyarán úgy működjön,mintha csak egy végrehajtó egység lenne,mindenképp abban a fokozatban maradjon,amit kiválasztok,még motorvédelem miatt se avatkozzon közbe?Automata állásban úgy vált,ahogy akar,az nem érdekel...Remélem érthető a kérdés.
Talán nem véletlen volt az, hogy nem működött az olajnyomás jeladó.
Ez a nagyobb viszkozitású olaj semmiképp sem jó megoldás, csak elfedi a hibát és nem is belevaló.
Melegen kell mérni olajnyomást és egy szerviz szakvéleményét, hogy mi lehet a gond.
Persze meg kell hozzá bontani, legjobb esetben csak olajpumpa hiba, de károsodhatott a főtengely csapágysor, a hengerfej vez.tengely csapágyai, esetleg bütykei, szóval akár még egy motorcseréig is elmehet a dolog.
Mindenképp visszamennék az eladóhoz a szakvéleménnyel a kezemben főleg, hogy ez erősen rejtett hibának tűnik.
Sziasztok! Lenne egy problémám/kérdésem. A kocsi egy fekete Chevrolet Lacetti fekete, 2006-os, 1.4 motor, F14D motorkódú. Az autót nemrég vásároltuk. Sajnos nem volt infóm arról, hogy mikor cserélték és milyen olaj volt benne. Mint kiderült az olajgomba nem működött. Ennek megtörtént a cseréje, illetve fel lett töltve Total 9000 5w-40 olajjal+szűrő csere. Ez rendben is lenne, de kb. 15 km után az olajlámpa alapjáraton elkezdett villogni, égni. Azonnal vissza szerviz, régi olaj leenged (korom fekete), majd 15w-40-el feltöltve+plusz motorregeneráló adalék. Ezután nincs gond az olajnyomással melegen sem, viszont én nem érzem ezt jó megoldásnak. Olajpumpa lenne a gond? Gondolom ha nem az, akkor valamelyik főtengely csapágy elengedi üzemmelegen a nyomást (bár az olaj melegoldali viszkozitása nem változott). Vajon más ok lehet még? Ha csapágyas a történet, akkor mekkora procedúra a javítás/csere, illetve ilyenkor csak a dugattyú sikló csapágyak szoktak kikopni vagy van itt más csapágy is?
Ez nekem magas... Elvileg a kinyomó csapágy elengedett kuplungnál áll? )pl Belarus Mtz80)Vagy rosszul tudom? Ha rálépek, akkor forog... A nyelestengely csapágy fordítva.. álló autónál...
Leszerkesztettem a balanszegységet, olajnyomás üzem melegen, alapjáraton 2-1,8 Bar.
Próbamenetben semmi probléma nem volt, Nem vettem észre hogy változott volna a motor futása.
Kérdés, hogy hosszútávon maradhat-e így, vagy csak a hibamegállapítással jutottam előre...
( Mitsu hogy viselte? )
Ez az egység közvetlen a főtengelyhez csatlakozik fogaskerékkel, egy furaton kap kenést, közvetlenül az olajtérben ül, félig megmerülve. ( plussz 1/2 L olaj.)
Urak! Opel h 1.8 b 2009 P2120-52 hiba van. Gáz pedál valóban érzéketlen, de csak félig benyomva, utána indul. Van szükség további hibakeresésre vagy elhiggyem, hogy a pedál potméter makkant meg?
Ha igen komplett pedált vegyek, vagy elég bele a javító (új pálya)
Van egy Kia Pro Ceed 1.6 benzin 2009-es autóm (ez esetben talán mindegy is).
Olyan problémám van, hogy akár indítás után hidegen, akár üzem melegen a motortérből jön egy éles, de nem túl hangos (felhúzott ablaknál nem hallom) ciripelő hang.
Ha a kuplungot elkezdem kinyomni azonnal megszűnik ez a hang, a legkisebb kuplung érintéstől kezdve.
Általában minden autóhibára ahány ember annyi féle megoldást hallok, de talán ez elég egyértelmű annak aki ért az autószereléshez. Erre biztos rájöttetek, hogy nem én vagyok. :)
A kérdésem pedig nyilván az lenne, hogy ezt mi okozza és mekkora macera/költség ennek orvoslása?
Köszi még egyszer, sikerült hosszabb csavarral rögzíteni. Nem vágtam fix hosszra, ellenanyával húztam le, remélem így jó lesz. Motort lemostam, az égett szag sem jelentkezik már.
Üdv. (thg.) a Kolléga Urak felé . Alfa Romeo 156-os 2003-as JTD 1.9 mély piros szinű az új "családtag" . Érzékenységröl tudnátok valamit nyilatkozni ? Előre is köszi .
Igen, ha járatod 1-2 perc után nem hűl a blokk, hanem újra melegedni kezd. Én C3-ason tapasztaltam, hogy az is forgatja a ventit, látszólag normál motorhőmérsékletnél is leállítás után.
Persze, amit a műszerfalon látsz az nem a valós hőmérséklet, erősen "csillapított" a műszer, csak tájékoztató jellegű.
Azért a hűtőfolyadék szintjére nézz rá, hideg motornál.
Köszönöm a választ! A klímát természetesen így "szárítom" le, és ezen okból. Igazából sosem mértem, csak érzésből mondom, hogy legalább 5 perc, és max 10 lehet. Ami zavar, hogy ilyenkor az AKKU-ból táplálja a ventit, ezért gondolom működtetni a generátort, persze ezzel meg lehet, hogy tovább fűtöm tekintettel az álló helyzetre. Csak klímázás után csinálja, úgyhogy biztosan a hűtő hőfoka miatt van. Esetleg finoman kislagozom a hőcserélőket, hátha jobb lesz a hűtés.
A hűtők sorrendje minden autónál ilyen, elöl van a klíma hűtő, aztán a vízhűtő.
Leállítás előtt azért érdemes kikapcsolni a klímát, hogy az utastérben lévő elpárologtató hűtőn kicsapódó pára leszáradjon, így kevésbé gombásodik. Fontos, hogy a belső ventllátor maradjon bekapcsolva.
Csak akkor kell járatni pár percig, ha nagy terhelést kap a motor és gyorsan kell megállnod. Különösen turbós motorokra vonatkozik. A normál autópályás tempó nem számít annak, mire letérsz és begurulsz a kútra addig normalizálódnak a dolgok.
Néhány típus leállítás után még járatja a ventillátort, és egy elektromos szivattyúval keringteti a vizet, de szerintem ebben az nincs. Leállítás utáni ventillátor működés normális lehet, bár a 10 percet sokallom, szerintem nincs az annyi.
Kérdésem lenne felétek. Van egy Renault Scenic 1.4 RXE 2000-es évjáratú K4J750 motorkódú kocsim! Manuális klima van benne. Az elhelyezkedés az autó elejétől indulva: klímahűtő, motorhűtő, ventilátor. Tehát a klíma hűtőjéről lejövő hőt szívja rá (vagy menetszéllel) a motorhűtőre. Amikor használom a klímát a végcél előtt kb 20 percel ki szoktam kapcsolni, hogy leszáradjon. Ennek ellenére leállítás után még vagy 5-10 percig forog a ventilátorom. A hűtővizem nem megy fel normálnál magasabbra.
Jó ez így? Talán érdemes lenne leállás előtt járatni kissé a motort?
Szimering most volt cserélve, remélem azzal nincs baj. Eddig állt az olajszint, mint a cövek, elég sűrűn ellenőrzöm, a folyás meg egyértelműen felül volt.
A legszűrőházat a múlt héten vettem le, ott nem találkoztam semmivel.
Köszi, megnézem.
Állt a fedélen az olaj, és a motor eleje is olajos volt. 3-4 mm hiány a nívópálcán is látszik. Egyszer elfelejtettem meghúzni azt a felső két csavart, beindítás után folyt rendesen az olaj azon a helyen. Mentem vele hét elején 600 km-t, akkor nem volt semmi. Hazafelé meg el engedte magát.
Ha olajos lett az ékszíj, azt cserélni kell? Tapintásra nem éreztem, de valaminek égett gumiszaga van...
Úgy járj el ahogy quattro írja. N15 almera egyik pillanatról a másikra lett főtengely szimeringes,erdemes azt is megnézni. N15nél és micránál biztosan van a légszűrő házban egy kicsi zugban szűrő betét karter szellőzés miatt,ha ez eltömődik akkor hozza a bajt magával.
Uraim! Ismét segítséget kérnék, máskor is megérte :O) Az autó '96-os Mondeo, Mk2-es, 1,8, Zetec, benzin, antracitszürke, sedan. Egy kis segítséget kérnék ventilátor ügyben. Tegnap este, mikor leállítottam a kocsit, hallottam, hogy fullon megy a hűtőventilátor, illetve a fűtéskapcsolón világít a zöld led, mint ha be lenne kapcsolva a klíma. Fölnyitván a motorháztetőt látom, hogy eldurrant a felső hűtővíz cső. (hátha van jelentősége) Széthúztam a ventilátor tetején lévő csatlakozót, gondoltam, valami beázott, reggelre kiszárad. Reggel megcsináltam a csövet, de a ventilátor így is megy. A fűtéskapcsolóra is gondoltam, lehúztam a hátuljáról a csatlakozókat, de így is megy a ventilátor. A ventilátor reléjét is cseréltem, nincs változás.
Egyszer már volt ezzel a hibával villamosságisnál, de ő feladta. Akkor elmúlt magától. Néha csinálta már, hogy kigyulladt a zöld led menet közben, de elég volt 2-3-szor kapcsolni a fűtéskapcsolót és elaludt. Most nem. Nem tudom, merre induljak. Tudnátok tippeket adni? Köszönöm szépen!
belemérsz a menetes lukba hogy mennyivel mélyebb mint amennyire most beleér a csavar és keresel egy picivel hosszabbat az valószínűleg talál még egy kevés menetet.
igen ideiglenesen megfelel ha oda kensz tömítőanyagot de ott nem lehet olyan nagymértékű olajszivárgás hogy az ékszíjat is eláztassa
Tegnap hosszabb útról hazafelé fékezésekkor jelentkezett az utastérben égett gumira emlékeztető szag. Amit találtam: a képen jelzett csavarnál szivárgott a motorolaj, ami összegyűlt a szelepfedél tetején és fékezéskor/kanyarodáskor szépen lecsorgott a motor elején. Gondolom egy része az ékszíjra jutott, ami aztán időnként csúszott. (?)
Ma letakarítottam, amennyire lehetett. A csavar sajnos forog, a menetnek annyi. Mi a megfelelő javítási módja? Átmenetileg megfelel, ha a menetre és a csavarfej alá kentem tömítőragasztót?
Ha az ékszíjra került olaj, az hazavágta, vagy ha kap egy motormosást azon a részen, megszűnhet a csúszás? Egyébként hiba nem jelentkezett, vagyis töltés van és a légkondi sem jelzett hibát.
Esetleg más okozhatja a szagot, és nem találtam el az okát?
Gondoltama min és a max jelzés közti szintre töltik fel az olajat.
Tévedtem.
Bőven a max fölé töltötték, a szint a fém pálcarészen látszik, nem a műanyag részen amelyen a min és a max szint van jelölve.
Egyébként is követni szeretném nő-e vagy csökken a szint.
Nőhet: direkt befecskendezésű turbós benzinmotor, és bizonyos esetekben emiatt bekerülhet a benzin a motorolajba ami gyakorlatilag megváltoztatja az olaj minőségét ami a siklócsapágyas turbónak nem hinném hogy jót tesz.
sökkenhet: ha a motor enné esetleg az olajat, mivel elég vékony olaj, 0W20.
volt anno egy régi égőtér nélküli golf gti motor amit agyon akart tuningolni a sógor.
el lett magyarázva neki hogy 7mm mélységű "árkot" kell a szelepeknek marni a dugattyútetőn ahhoz a nagy tengelyhez amit beszerel. szerinte elég az öt.
majd nyolcezres fordulaton szelepek görbültek....
szerinte azért mert az ékelésnél szétnyílt a vezérműkerék. senki nem tudta meggyőzni hogy a kerék azért szakadt szét mert összeütött a dugattyú a szelepekkel.
Toyota Camry 2.2 5S-FF motorkóddal 98-as, 270 E Km
Panasza, alacsony olajnyomás.
Tulaj elmondása szerint menetben is jelez, nálam csak üzemmelegen alapjáraton égett a kontrollámpa.
Új kapcsolót már beszereltek.
Műszerrel mérve hidegen 5 Bar-ról 0.5-re esett a nyomás alpjáraton mire elérte az üzemi hőfokot.
Friss olaj, szűrő nem segített.
Szelepdeknit leszerelve, az olajkapcsoló helyén levegővel megnyomattam, a mutató még szinte ki sem mozdult, már erős sziszegés hallatszott az olajteknő felől.
Karter leszerelve, olajszűrő kosár tiszta, nyomásszabályozó szelep zár, egy hajtókarcsapágy ellenőrízve, tökéletes állapotú kopás nem látszik.
Az erős fújás a ballansztengelyektől jött, leszerelve persze nem sokat látni viszont meg tudtam mérni a támasztócsapágy hézagot ami 0.10-0.12 mm.
az egyik szívószelep hézagolólemeze kiugorva a helyéről oldalra belemart,így ott megszorult a szelep emelő tőke.
gyakorlatban ez nem ilyen sorrendben történik hanem
elugrik a vezérlés és ráüt a dugó a szelepre, ettől megbillen a szeleptőke, legtöbbször körbereped a gallérja,
a tőkéből akkor löki ki a bütyök a hézagolót amikor az beszorult a fészkében.
nincs jelentősége hány lemezből volt a hengerfejtömítés és nincs minden járat teliben megnyitva a megfelelő folyadékáramlás irányítása és az egyenletes hőterhelés miatt.
olajjárat leginkább egy megy fel a hengerfejbe gondolom az nem volt elzárva.
Nekem ez mechanikus problémának, kenési hibának, esetleg valami idő előtti fáradásos törésnek tűnik, de nem túlmelegedésnek.
Tömítésnek ebből a fotóból úgy tűnik nincs baja.
Biztosan nem a klasszikus szelep belebegés okozta, inkább megszorult vagy a tőke, vagy a szelep, a korongot utána dobta ki.
A többi szelep és emelő hibátlan? Gondolom azok is sérültek, lehet hogy a szíj leugrása volt a kezdet, és épp ez volt teljesen nyitva, mikor jött a dugattyú.
Szakik! szeleplebegéssel találkozott már vki a gyakorlatban!?
2001es mx-5 nb 1,8ccm 146LE
Autópályán bejelzett 1x2x főtengely helyzet jeladó hibával,mignem egyszer csak nem indult újra,nem forgott az egyik vezműtengely.
Szétszedve láttuk hogy leugrott a szíj a szivóveztengely mellé,itt-ott ledarálta a sziíjról a fogakat,és a tűzfal felőli hengernél az egyik szívószelep hézagolólemeze kiugorva a helyéről oldalra belemart,így ott megszorult a szelep emelő tőke.
Utólag tűnt fel hogy 4 db vékony lemez hengerfejtömitéssel volt összerekva ami 1-2 járatot ledugózott.
Képet próbálok feltenni.
Lehet hogy túlmelegedett néha a hengerfej ezért szorult meg a tőke?
3 éve került hozzánk a németektől,vizet nem forralta,semmi gond nem volt vele
Szeleprugó ellenőrzésére nem tud vki vmi méretet? vagy felesleges mert tuti hogy a melegedés volt a gond?
Előre is nagyon köszönöm ha vki segit a megoldásban!
Azt az FHP jeladót 20-30 ezkm-enként tisztitani illik(sokan ezt nem tudják)akkor is,ha nincs rajta vasreszelék.Ezen kivűl gyakran előfordul,hogy melegen nem índuláskor a csatilyát kel megmozgatni(szeret kilazulni)anno én csavartam picit a tüskéin.Ezeket betartva nem kel agódni FHP miatti nem índulástól.Három Renault volt a családban,csak egyszer rohadtunk le ez miatt(első 25ez km nél)a fentiek betartása mellett több 100ez km alatt sem jőtt elő többet.
Amikor majd vezetékezel, mérd meg, hogy a modulátorról lekötött 4 vezeték esetén, a modulátor azon csatlakozó lábán, ahol az ECU felől a testet kapja, nincs-e véletlenül ilyenkor is test. Mert ha valamelyik szenzortól vagy máshonnan is testet kap, akkor abból földhurok lesz, amire ugyan nem túl érzékeny a CAN, de zavarhat.
Azt próbáltad, hogy lekötsz minden más vezetéket (szenzorokat) a modulátorról, és csak az említett 4 marad rajta? Így is előjön a hiba?
Az ECU-tól jövő táp nem megy máshova, csak a modulátorra? Vigyázz, az ECU-n belül is lehet elágazás, lehet hogy ugyan azt a tápot több ECU -lábon is kivezették.
Egyébként igen, valószínű hogy én is ideiglenes vezeték cserével mennék tovább...
Lehet,hogy a mérések felsorolásából kifelejtetted, de mi a helyzet a lezárásokkal ? A külön buszon rendben megvan egyik véget leemelve a 120 Ohm, majd a másikat ugyanúgy,és mindkettő csatlakoztatásakor a 60 Ohm, a CAN_H és CAN_L között mérve ? Ha nem OK, akkor ez még rendesen bele tud zavarni, pont úgy, mint mikor egy nagyon visszhangos folyosón több ember egyszerre beszél - hallani lehet, de érteni nem :( Ha nincs táptüske, a vezetékek épek, aktív elemek cserélve, akkor ez marad fenn, mint hiba lehetőség.
A rendszer 24V-os, nincsenek ökör keresztmetszetek, külön táp sincs.
A modulátor beavatkozói házon belül vannak, de mint mondtam már az is cserélve lett.
2 induktív fordszámjeladó van, 2 kopásjelző elektronika, azoknak van test-5V-jelvezetéke, de mindre van külön hibakód, nem borítja fel a kommunikációt(kopásjelzők vezetékei is újak, élőértékben nem mindig látta, de az már jó).
Kapcsolási rajz és diagnosztika is van hozzá.
Komoly fogyasztókat ha bekapcsoljuk, nem történik semmi sem, 2db 100 amperes generátor van ezen a vackon, villany van bőven(tápfeszt is néztem/terheltem már, nem csuklik be, feszültségesés sincs), de magára hagyva alapjáraton, semmit nem kapcsolva is elromlik.
Magának a modulátornak a tápját az ECU adja, de az is másik van rajta.
Vezetékek átb@sztatva több soron, terhelve mértem rajtuk feszültségesést, mind a 4 egyforma, keresztmetszetcsökkenés nincs, testzárlat nincs(mérés közben).
Van vagy 10 vezérlő közös can hálóra fűzve, mindegyik rendben működik a hiba jelentkezésekor.(ami ugye külön can-en van)
szvsz valahol letestel a can vezeték, következő lépcső a 4 eres kábel cseréje lesz, mindenmindegy alapon.
Srácok. Dacia logan 1.4 benzin 2005, műanyag termosztátház problémára van tartós megoldás? Gyári bírt 10 évet, utána 2év utángyártott, 1.5 év utángyártott, most fél év...
Ez a hátsó modulátoregység kap valami combosabb tápot is gondolom, nem csak a 4x1mm2 -en. Az talán nem is táp, csak valami ébresztés? Gondolom test, CAN L + H és 12V vagy 5V?
Ennek a modulátoregységnek a beavatkozói (vagy azok vezetékei) között is lehet a probléma, ami bekapcsolásakor annyira megrántja a feszültséget, hogy benne a mikrokontoller újraindul. Illetve ha ebbe az egységbe tápfeszültséggel ellátott szenzorok is csatlakoznak, azokkal is lehet baj. Kapcsolási rajz esetleg van róla?
Tápja folyamatosan van, akkor veszi le, amikor fellép a hiba(mivel nem sikerült még azt a tizedmásodpercet pont elcsípni, amikor épp elromlik, így nem tudom megmondani, hogy mi van előbb, can vagy táp hiba)
Nekem a táp gyanús. Miért is ? Az ECU kiküld egy kérést, valami miatt beszakad a táp (leesik a feszültség), és ebből adódóan a válaszra nincs esély, azaz, a státusz nem tud visszakerülni a megszólító egységhez. Miért is eshet le a feszültség (negatív tüske): jellemzően amiatt, mert bekapcsol egy komoly fogyasztó - pl. klíma vagy sűrített levegős kompresszor, melynek indulási áramfelvétele megrántja a tápfeszültséget. Ha pont egy request-status folyamatot szakít meg, akkor könnyen hibára futhat a kommunikáció.
Saját nyűgös esetem: indítás után azonnal ABS hibajelzés. Gyerkőcöket elvittem a kb. 7 km-re levő suliba, indulás haza, ABS lámpa nem ég ... Hiba oka: gyenge akku. Símán beindította még a Nissan-t, de az indítózás pont az előbb leírt request-status folyamatot szakíthatta meg, így az ABS kontroller már nem tudott válaszolni. A hiba ismételhető volt, pár napig, minden reggeli indításnál előjött. Akku csere után a probléma megszűnt. Utólag átgondolva, lehetett volna úgy indítani, hogy ráadom a gyújtást, várok pár másodpercet, és akkor fordítom a kulcsot tovább.
Ha a szervizben azt mondták, hogy a váltó a rossz, akkor az ügyfél ennek tudatában egyezik bele a szétszedésbe. Ekkor ha mégsem a váltó a rossz, akkor a szerviz bizony bebukta a váltó javítás költségét.
Ha viszont azt mondták a szervizben, hogy a hibát így nem nem lehet megállapítani, szét kell hozzá szedni a váltót, akkor a költség nyilván az ügyfélé, akkor is ha nem a váltó volt a hiba.
Most néztünk be lyukkamerával egy 2017-es A4 dízelmotorba. Szelep leszakadt, elintézte az egészet. 55 ezer km-es első gazdás. A márkaszervíz szerint ez túl van a 2 év garancián, semmi közük hozzá.
Egy márkaszervízes tapasztalatot szeretnék megosztani veletek, és várom a véleményeket.
A történet egyszerű, az autó kopogó, kosztató hangokat hallatott bizonyos menetteljesítmény következtében. Talán a hiba jellege itt nem is annyira lényeges, (nem ez a kérdésem fő témája).
Mielőtt elmentem a márkaszervízbe voltam 2 szerelőnél, mindenhol mentünk próbakört, és mondtak valamit, de nem voltak nagyon meggyőzőek, hogy tudják mi lehet az igazi probléma. Jó, akkor viszem a márkaszervízbe, ott értenek a legjobban az autóhoz.
Ott is volt próbakör a szerelővel, utána bevitte a szervízbe az autót, megvizsgálta, és mondta, hogy kerékcsapágy. Szerelés alatt egyszer csak jönnek hozzám, hogy a megrendelt gyári alkatrész HIBÁS volt, de miután berakták az autóba, mentek vele próbakört, a hiba még mindig jelentkezett.
De amúgy sem kerékcsapágy, hanem a váltóval van probléma. Kaptam újabb időpontot, és hát az autót is ott hagytam, nehogy szétessen a váltó menet közben, mert az végzetes. Megcsinálták a javítást, és mondják, hogy a váltót szétszedték, de nem azzal volt a baj, hanem féltengely volt kopott, azt megzsirozták, és most megszűnt a hiba.
OK, mindenki boldog.
Viszont kiszámlázták a váltó szerelést is. Hát azért ezt nem nagyon értem. Miért kell kifizetnem olyat, ami jó volt? Mégha szétszedték is, nem én mondtam a szerelőnek, hogy a váltó a hibás, Ő találta ezt ki. Szerintem egy márkaszervízbe elvárható lenne, hogy nagy megbízhatósággal megállapítsák az autó hibáját, nem az, hogy találgatunk, és az ügyfél kifizet mindent, mert dolgoztak vele.
Szerintetek ez normális, hogy minden munkadíjat kiszámláznak, mégha az nem is tartozik a tényleges hiba kijavításához?
Ezeknek a sporadikus hibáknak a megfogása a legnagyabb cumi, különben már rég kiszűrted volna.
Nem lehet, h valamelyik analóg érzékelő időszakos jelhiánya generálja a kommunikáció időtúllépését?
Ekkor látni fogod a busz kommunikáció szimmetrikus jeleit - és több-kevesebb várakozás után meg fog jelenni a zavarjel is.
Van egy Wabco EBS légfékkel szerelt autóm, 2 tengely, a hátsó tengelyen 1 modulátoregységgel(ide futnak be a sebességjeladók+kopásjelzők analóg jelei, és itt vannak a szelepek is), ami CAN kapcsolatban áll (csak)az EBS vezérlővel, onnan kapja a tápfeszt is.
...időközönként "modulátor CAN kommunikáció időtúllépés" hibával működésképtelenné válik a rendszer, ilyenkor az ECU leveszi a tápfeszt is róla, hibakódtörléssel vagy gyújtás le-fel kapcsolással újra működik.
A gond az, hogy naponta-kétnaponta egyszer csinálja, akkor is csak töredék másodpercre(van hogy menet közben, van hogy alapjáraton félóra után, teljesen random)
Amit eddig csináltunk:
-ECU testek tápok ellenőrzése, terhelve is
-másik ECU beszerelése próbára, hiba maradt
-ECU-modulátor közötti test-táp-can h, can l vezeték vizsgálata terhelve, közben feszültségesést mérve, testzárlatra ellenőrzés, köteg ellenőrzése, átmozgatása látható helyeken(kb 10-11m a vezetékhossz, 4x1mm2 kábellel szerelve gyárilag), minden jó, testzárlatra menet közben is vizsgálva, jó úton-rossz úton, lassan gyorsan, jobbra balra, előre hátra, mindenhogy, nincs mérhető hiba
-ennek okán modulátor egység csere, mivel minden valószínűség szerint annak van baja. próbaút, hibakódtároló üres. autó visszaad, 2 nap múlva megjelenik ugyanezzel a hibával..
Nincs ember, aki ezt szkóppal kiméri, a következő lépés az lesz, hogy az agyonvizsgált táp/can kábel helyett húzok bele egy újat, ha azzal se jó, akkor így marad, elfogytak a cserélhető alkatrészek.
Ha én szimulálok bele can testzárlatot, akkor is ezt a hibakódot írja be, érdekes módon csak az egyik can vezetékre érzékeny, másikra nem.
Tápja folyamatosan van, akkor veszi le, amikor fellép a hiba(mivel nem sikerült még azt a tizedmásodpercet pont elcsípni, amikor épp elromlik, így nem tudom megmondani, hogy mi van előbb, can vagy táp hiba)
Valami adatrögzítős cucc kellene, amit vissza lehet nézni, hogy mi tűnik el - mondjuk can zárlat esetén nem biztos, hogy tudható, hogy az ecu, a vezeték, vagy a modulátor rossz-e, ha még a cseréjük előtt vizsgálódunk.
Valószínű,hogy igazad lesz, mert találtam egy régi bejegyzést amit bemásoltam és az enyém is ezt a jelenséget produkálja. Ennél az Audinál a gyújtásmodul miatt volt a gond!
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Van egy 87-es audi 80-as KE-jetronik-os verdám,és érdekes problémával találkoztam. Az auto hidegen és melegen is jól indul,de ahogy eléri a 70 fokot,el kezd rángatni. Ha alapjáraton pötyög egy rövid ideig(pl.piros lámpa),akkor gáz adásra,olyan mintha nem menne mind a négy henger,és ilyenkor hosszas turáztatás után kapja el a fonalat. A kritikus 70 fok után is csinálja,de nem olyan intezitással,és gyakorisággal. Amiket kicseréltem az a gyújtótrafó,gyertyák,termosztat. Lehetséges,h a benzinszivatyúm kezd el szívatni,és nem kap eleget a drága. Erre csak azért gondolok,mert a vadonatúj gyertyákon ez látszik,mintha nem volna elég anyag. A segítségeteket előre is köszönöm!!!!!
Néztem én is JN motorkódhoz valóban a KE-Jetronic adják meg ,igen valóban bemásolt a kép de ha azt fotózom ami rajta van attól nem fog megváltozni a befecskendező ,mert ez a Mono-Jetronic van rajta.
Astra 1.7 2004. 17 DTH motor .270.000km. .Hibakód nincs, uj akku, uj öninditó., motort intenziven hajtja, de általában nagyon sokáig kell öninditózni.egy öninditó már kifeszült a sok tekertetéstől. Mi lehet a probléma? Opcom van. Köszönöm a segitséget!
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni ! Van egy 91-es audi 80-as 1.8 S motorkód JN (Mono -jetronik ) autóm,és érdekes problémával találkoztam. Az autó hidegen és melegen is jól indul,de ahogy bemelegszik és körülbelül eléri a 60- 70 fokot, gázadásra elkezd rángatni,sőt mintha egy pillanatra levenném a gyújtást, vagy egyáltalán nem kapna üzemanyagot. Ha alapjáraton dolgozik akkor gázadásra,olyan mintha nem menne mind a négy henger. A segítséget előre is köszönöm!!!!!
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni ! Van egy 91-es audi 80-as 1.8 S ( KE-jetronik ) autóm,és érdekes problémával találkoztam. Az autó hidegen és melegen is jól indul,de ahogy bemelegszik és körülbelül eléri a 60- 70 fokot, gázadásra elkezd rángatni. Ha alapjáraton dolgozik akkor gázadásra,olyan mintha nem menne mind a négy henger. A segítségeteket előre is köszönöm!!!!!
Lehet a gyújtáskapcsoló is, de ezeknek inkább az a bajuk, hogy nem indítanak, vagy letörik egy kis pöcök a zárrészben és többé nem lehet elforgatni a kapcsolót alaphelyzetből. Az ilyen rejtélyes leégéseknél többször jártunk úgy, hogy a mágneskapcsoló érintkezői egyszerűen összehegedtek. (beégés, vacak réz, nagy áram..... ) Így addig pörög, amíg szét nem szakad.
Igen akkor is leégett meg széthullott belül. Kicseréltem 1 hónapja és ma jött, hogy ugyan az a baja. Menet közben hallott valami zajt, azt hitte valahol az utcán flexelnek . Mióta kicseréltem szinte minden nap mozgásban volt.
A programok sokszor eltérő fog számú bendixeket adnak a kikeresett vagy leolvasott cikkszámra/indító számra,esetleg nem ilyen hiba miatt lehet? Az eredeti hiba is ez volt?
Urak! Opel G 1.4 16v garantált 40 ezer km. 1 hónap alatt 2 önindítót fogyasztott el. Az elmondások alapján szerintem indítás után bent marad és széthullik belül és leég. Lehet a gyújtáskapcsoló a ludas?
Egy mélyebb kátyú ledobta a kereket, nem értek hozzá - konkrétan mi történt, mi a probléma?
Ha jól sejtem a féltengely az ami kijött (ahonnan kijött kb. 1 liter olaj elfolyt), ez tulajdonképen eltört, vagy szétcsúszott valami? Illetve az alsó felfüggesztés is szétjött.
Nincsen abban semmi érdekes, az olajfogyasztós motoroknak általában jó a kompresszió végnyomása. Azon a fordulaton amin méred, az olaj jól tömít. Működés közben az égési nyomás már elfújja. Ezért jobb az ilyen motorokon veszteséget mérni.
Sziasztok! Segítséget kérek, a tapasztaltaknak biztosan egy laza ujjgyakorlat lesz , de nekem nem az :) Szóval, egy 2003-as suzuki swift sedan-om van, aminek be-beázik a hátsó lámpája. Először 2 éve télen állt benne a víz, aztán eltűnt a jelenség, nem volt a hátsó lámpában víz, akár nyári zápor, akár téli fagy volt. De most ismét beázott, áll benne a víz, ha felnyitom a csomagtér ajtót, folyik-csöpög a csomagtartóba. Én repedést nem látok, de valahol nyilván bejut a víz. A kérdésem, hol megy be a víz, mit tudok ez ellen tenni?
Érdekes modon a kompresszió az jó a motorban 12,5-13,5 , benzin az van . Lehet, hogy sok is , mert sokszor benzin szag van ha ezek jók , akkor esetleg a MAP szenzor , vagy a motor a kuka . ha ígyvan akkor lecserélem a kiszemeltem 1 Volvo s40 2005 2.0 benzin vagy 2009 2.0 benzin
Ez nem így működik. Léteznek mindenféle tesztek pl kompressziómérés, nyomásveszteség mérés, stb. amelyek úgy nagyjából rámutatnak ha nagyon nagy a baj, de ha meg akarod tudni mennyire kopott a motorod akkor azt szét kell szedni.
szia megvan rá az esély , hogy kopott a motorom . Mivel kb tudom az értékeket , igy meg tudom mérni , ill a számitógép által nyújtott adatokból , kilehet következtetni hogy kopott ,ezáltal nem tud annyi levegőt be szívni mint kellene ? Gondolom én , megbontani nem szeretném
A szívócsőnyomás abszolut értékben mért nyomáson kb. 200mBar-tól 1Bar-ig változik. Én megszoktam, hogy vákuum értékekben használom ezt, azaz úgy is lehet mondani, hogy 0.8Bar vakuumértéktől a környezeti nyomásig.
Vajon ezzel az infóval már tudni fogod, miért vesztek el a pacik a bármilyen szívómotorból?
Az is csinálhat ilyet, de még 10 másik dolog is. Diagolni kellene, élő adatokat nézni...stb.
Ha gyertyát akarsz cserélni, akkor legyen egy gyertyakulcsod, ami még használható is. Hogyha azt mondod van egy vágóm, és egy féltéglám, ezzel kéne megoldani, akkor nehéz ezzel mit kezdenünk.
Szívesen. Te nagy gyakorlattal és igencsak jó probléma megoldó gondolkodással rendelkezel. Valamiért tartasz a 'buszoktól', de igazán semmi nincs, ami indokolná ezt - az eddigi tapazztalatod le tudod képezni - és te magad fogsz a legjobban elcsodálkozni, hogy mennyire indokolatlan volt, hogy tartottál tőle.
Sziasztok . Olyan kérdéssel fordulok hozzátok , hogy egy 1.6-os szívóbenzin motorban mekkora a szivótéri nyomás ? A sűrítési végnyomás az 12,5-13,5-ig terjed . ezek alapján nem gondolom , hogy a motorom kopott olyan mértékben , hogy ennyire el szökjenek a pacik belőle . válaszokat előre is köszönöm
Kérdésem, a szelepszár szimeringek hengerfej levétele nélküli cseréjéhez (tudom csak félmegoldás de nem költök rá többet csak ne füstöljön azt megy a piacra) ki kell vennem a két vezérműtengelyt egy G Astra Z16XEP motorból. Kérdés, hogy ehhez a tipushoz hol találok nyomaték táblázatot? Azaz főleg a vezérmű tengelyek vissza szerelésénél mekkora nyomaték és szög kell a rögzítő csavarok meghúzásakor? Létezik olyan táblázat ami az összes csavar meghúzási nyomatékát tartalmazza? Szelepfedél, kengyelek.. stb..
Sziasztok. Srácok. Nagy gondban vagyok. Adott:Dacia Logan 2005ös 1.4mpi motor. Mostanaban egyre sűrűbben csinalja. Sokat kell köszörülni mire elindul.Van hogy fél.nap állás után, van hogy 10 perc után. Ha leállítom, utána egyből indul. Régebben csinált ilyen viccet, de akkor a pótkulccsal egyből elndult. Ma a pótkulccsal nyomultam, de a tünet ugyanaz. Mivel lehet a gond? Haver azt mondja, hogy meleg van, gyorsabban párolog a nafta. De idén kezdte ezt a tünetet produkalni. 268e van a motorban. Olajat nem eszi. A légszűrő alatti pillangó szelep régebben volt pucerálva már 2x...Félek 1x otthagy valahol.
Átolvastam a válaszodat, és azt hiszem, jobban megértettem a problémádat, mint korábban. Tehát, nézzük vázlatosan, egy probléma okának megkeresési algoritmusát a mai autók területén:
Ha egy hiba okát keresed, rendszerint egy indító jelre (mechanikus vagy elektronikus) bekövetkező esemény minőségét vizsgálod. Azaz, megjelenik egy indító jel, és a válasz minősége lesz számodra alkalmasnak vagy alkalmatlannak minősített. Pl. a gyújtás indításra bekövetkezik-e a szikra megjelenése, a befecskendező nyitójelére spriccel-e, és milyen szórási képpel az üzemanyag, stb.
Az XXX buszon folyó kommunikáció is ilyen jellegű: a CAN buszon kétirányú, a LIN-buszon egyirányű. A CAN busz több vezérlős felépítésű, azaz, több kezdeményező lehet, a LIN busz esetében pedig ún. master-slave a kommunikáció típusa. Tehát, a master mondja, a slave hallgatja, de nem dumál vissza :) A CAN busz sérülése az összekötött rendszer bármely pontján mérhető, a hibás kommunikáció ugyanúgy. A CAN kommunikáció request-status típusú, azaz, a kiadott kérésre a végrehajtás eredményét várja a kérést kiadó vezérlő. Ha ezt nem kapja meg, akkor e kommunikációs láncban hiba van, ha error status jön vissza, akkor a kommunikáció felthetőleg jó, de a végrehajtás nem volt sikeres valamiért.
Ha a kábelezés megfelelő, jelszintek megfelelőek, akkor a vezélő(k)ben vagy a végrehajtó modulokban kell a hibának lenni. Ennek alap keresési eljárása, hogy Te magad, valami segédeszközzel triggerelsz, pl. a diagnosztika 'aktív teszt' funkcióit indítva valahol el fog bukni (lehet, hogy már az illető modul megszólítása sem sikeres) - ha volt hibakód, akkor könnyebb célozni a tesztelendő részt. Ha elő sikerült idézni a hibát aktív teszttel, akkor rendben is vagyunk, mert a hibásan működő aktív elemet cserélni kell. (Ugyanaz a helyzet, mint pl. a hűtő ventillátoránál, ha a ráadott 12V-ra pörög, de az indító relé meghúzására nem, és a vezeték a relé és a ventillátor csatlakozó között jó, relénél a kapcsolt táp jó, akkor: relé csere.)
A digiális kommunikációban referencia szintek és le-felfutási meredekségeken kívül nem tudsz mást vizsgálni, mert a gyár nem adja ki a vezérlő és státusz szavakat - legfeljebb a gyári szoftverből le lehet lopni.
Tehát, ha az átvitel lánc hibátlan, akkor a kommunikáló egység hibás, feltéve, hogy minden szükséges működési feltétele (táp, földelés, stb.) rendben van.
A 181262 hozzászólásomban adtam egy youtube-os linket. Érdemes megnézni, röviden összefoglalom a lényegét:
Egy diagnosztikai eszközzel próbáld meg lekérdezni a CAN BUS-on összekötött egységeket. A Te esetedben ez nem sok találgatásra ad okot, hiszen a PCM-mel történő kommunikáció esik el. A hibás, vagy nem válaszoló egység CAN BUS környezetét kell vizsgálni.
- Ha CAN BUS problémára utaló hibajel van, pl. U0100, akkor a diag csatlakozón tedd rá a két (CAN_HIGH ill. CAN_LOW) csatlakozóra a szkópod 2 csatlakozóját. Ekkor látni fogod a busz kommunikáció szimmetrikus jeleit - és több-kevesebb várakozás után meg fog jelenni a zavarjel is.
- Ekkor keress egy olyan csatlakozót, amin több busz kábel fut össze, és egyenként húzogasd le a kábeleket, és figyeld a jelet a szkópon. Amelyiknél eltűnik a zavar, az volt a hibás, de a többit se hagyd ki. Azaz, azt a kábelt kell vizsgálni, amelyiknél zavarokkal terhelt lesz a szkópon a jel.
- Ha a kábel rendben van, akkor az aktív eszközben lesz a hiba.
AZ eljárás ugyanaz, ha a lassúbb buszon mérsz, de akkor a szkópot nem 2ms-ra, hanem kb. 10ms-ra állítsd.
Bocs, nem jó amit írtam - nem a föld és a vezető között, hanem a CAN_H és CAN_LOW között kell a lezáró ellenállást mérned. A CAN_H és föld, ill. CAN_LOW és föld között az esetleges vezeték hibára tudsz mérni.
Sziasztok! Köszönöm a tippeket! Itt a probléma inkább arról szól, hogy melyik DSC hardver/ szoftver verzió melyik típusú tenpomatot engedi hasznàlni (sima,fékezős, radaros-távolságtartós), esetlegesen kell-e hozzá kiegészítő LDM modul vagy nem, és sajnos bekever az autó gyàrtási ideje is, és az is,hogy 4 vagy 6 hengeres a motor. Tengernyi infó van a neten, de egyik se biztos, és az itthoni szakik is mondtak ezt is, azt is a témában, de két egyformát senki . :-) így marad a próbálgatás..
Adott egy Mitsubishi Pajero, 2008-as, 3.8 benzines autó. A kérdésem az lenne (laikus vagyok terepjárók ügyében), hogy ebben milyen difizár van? Ismerősöm azt mondja, hogy csak hosszanti difizár van benne, ami az első és a hátsó tengelyeket kapcsolja össze, de jobb + bal oldalt nem, és emiatt nem is igazi terepjáró (mint a Niva vagy a Defender). Ez igaz? Nincs ilyen autóm, bérelni fogom majd.
minden merheto , de mit er ez az egesz referencia nelkul ?
Ha arra gondolsz, hogy nem tudod, minek kell közlekednie a buszon - semmi közünk hozzá. Az a lényeg, hogy az összekötések teljesítsék a folytonossági és lezárási követelményeket - ha így van, akkor a psszív hálózati elemek kipipálva. A feszültségszinteket is lehet ellenőrizni, egy szkóppal -- ha nem durván torz jeleket látsz, akkor feltehető, hogy rendben van **. Ez esetben csak az aktív elemekben (ECU,PCM, stb.) kell a hibát keresni - ami jellemzően egy csere alkatrész beüzemelését teszi szükségessé (nem hiszem, hogy nekiállsz bontogatni, hűtő spray-vel pcb hibát üldözni, stb.).
** A digitális jel semmi más, mint egy adott felfutási, tartási és lefutási időkkel és amplitúdó értékekkel jellemzett analóg jel. Pl. egy dombokkal-völgyekkel tarkított jelfolyamból úgy lesz egy négyszögjel sorozat, hogy egy olyan áramkör (Scmitt trigger) fogadja, ami adott bemenő szintre a kimenetén High-t ad, adott bemenő szint alatti jelre meg Low-t. Így két állapot között váltogatja a kimenő szintet a bemenet függvényében - és létrejön a szép, négyszögjelekből álló, 'digitális' jelfolyam.
Volt itt vita erről a hibáról, a 2004 utáni Suzukikra ez jellemző annak ellenére, hogy szerintem a katalizátor hatásfoka még bőven hozza az elvártat. Kicsit szigorúra van véve szerintem a szoftver. Olyan Swifteknél is előfordult, amiről tudom, hogy garantáltan 50-70 ezer km volt bennük és szinte szalon állapotú.
Szóval ebben a kivételes esetben szerintem be lehet ezt a kütyüt szerelni. Hogy működik vagy sem, azt nem tudom, bár nem egy nagy ügy átverni az ECU-t. Más kérdés, hogy ilyen helyesírással feltenni egy hírdetést..., az is elárul valamit az eladóról.
Bárhol, ahol rá tudsz csatlakozni a CAN BUS vezetékeire, meg tudod mérni az ellenállást, hiszen a vezető és a föld között kell mérned. Talán nem is kell sokat bontani hozzá - pl. az OBD csatlakozón biztosan tudod mérni.
Van referencia. A gyorsabb ISO-11898-2 busz a 2.5V körül +-1V amplitúdóval dolgozik. Azaz, a CAN_HIGH 3.5V, a CAN_LOW pedig 1.5V. A lassú busz ISO-11898-3 pedig 1.5V-tal oszcillál a 2.5V körül, azaz HIGH 4V, LOW 1V. Ezt lazán meg tudod bármilyen egyszerű szkóppal is nézni. Mivel mások az időzítések a két buszon, más vezetékezést is használnak, a gyorsabb buszon 120 Ohmmos véglezárókat, a lassúbb buszon 100 Ohm-os lezárókat használnak.
Ezt írta az újság:
The generic OBD trouble code U0100 is a serious situation where the signals between the electronic control module (ECM) or the powertrain control module (PCM) and a particular module have been lost. There could also be a problem with the CAN bus wiring disrupting communications.
Tehát túrni kell a CAN-BUS vezetékrendszeren, hogy az esetleges hibát megtaláld (nem irigyellek). Folytonosságot és ellenállást kell mérni. Az ellenállás értéke, hála a vezeték két végén levők párhuzamos kapcsolásának, a lezáró ellenállás értékének fele, azaz 60 Ohm ill. 50 Ohm. Ha ez hibátlan, akkor kapcsolj hátramenetet, hátha valami mechanikai elem elmozdulása a vezetéket feszíti vagy esetleg földeli a szigetelést megsértve.
Két válasz alapján talán nem felesleges, ha a vezetékes kommunikációs busz (vezeték) lezáró ellenállás szerepéről írok pár, egyszerű mondatot:
- Mikor tekintjük jónak a vezetéken továbbított jelet, azon kívül, hogy az előírásoknak megfelelő alakú (négyszög, tüske. fűrész, sinus,stb.) ? Akkor, ha a célbaérés után nincs a vezetéken semmiféle VISSZAVERŐDÉS (!).
Ha szkóppal nézel egy, a vezetékre küldött tüskét, akkor, ha szakadás jellegű impedancia változásba ütközik (pl. rossz csatlakozás, megnőtt átmeneti ellenállás, szakadás), akkor a hiba helyén ugyanolyan polaritású, visszavert tüske jelenik meg. Célszerű a jel kiküldését pl. 10 kHz-en ismételni, ekkor a szkópon álló jelként jelenik meg mind a kiküldött, mind a visszavert jel.
Ha azonban zárlat jellegű az impedancia változás, akkor ellenkező polaritású visszavert jel fog megjelenni a hiba helyén.
Mi van olyankor, ha a kábel névleges impedanciájával megegyező a lezárás, és NINCS impedancia ugrás sehol ? Ekkor nincs visszevert jel ! Itt a lényeg.
A lezárás Ohm-os ellenállással történik, busz áganként, a busz mindkét végén. Ha közbe is raksz lezárást, akkor az impedancia problémát fog eredményezni, és bezajosodik a busz a visszavert jelektől.
Tehát, akár a CAN BUS párszáz kHz-es, akár a kényelmi rendszert ellátó lassúbb busz működése gyanús, célszerű a lezárásokat ellenőrizni - egyszerű ellenállás méréssel, lehúzott táp mellett, hogy az esetleges kommunikáció ne zavarja meg a mérést. Ha szkópon nézed, a CAN BUS két ága egymás tükörképe, azaz, összegezve őket pont kinullázzák egymást. Ha ez nem teljesül, akkor indulhat a multiméteres hiba keresgélés.
Az előbbiekben vázolt mérést TDR (Time Domain Reflectometry) - nek hívják. A https://www.youtube.com/watch?v=I1gfUNh5PJQ videon 15:01 - nél szép open-t mutat a szkóp, és a két pozitív tüske távolságából kiszámítható a fizikai jeltávolság, itt, ha jól látom az maga a mért kábel hossza.
Ezt vettem, ki is cseréltem. Annyi, hogy egy nagyon hangyányi kottyanást így is érzek, ha a kerék tetejét és alját mefogva mozgatom, kerék jobb oldalát, bal oldalát megfogva mozgatva nincs ez a kottyanás. Vajon ez mitől lehet? Talán a tengelycsonk vékonyabb egy hangyányit?
Vettem a nejemnek egy Swift-et, 1.3-as, 2006évjárat, 132e km.
Át szeretném nézetni valami hozzáértő szerelővel, működik minden rajta, de pl. indításnál tovább lehet indítani és köszörül is. De egy átvizsgálást szeretnék.
Vác környékén tudnátok ajánlani valami hozzáértő mestert?
" ... mint minden vezetékes kommunikációs busz, ez is érzékeny a korrekt lezárásra. Ha a lezárás nem jó, akkor a zajérzékenysége durván megnő. De ezt nyilván tudjátok. .... "
Ha CAN Bus-on beszélget, és váratlan dolgok jelennek meg, első lépésben meg kellene nézni, hogy a beszerelendő eszközön van-e eltávolítandó vagy épp beillesztendő lezáró ellenállás. Kb. egy éve volt szerencsém CAN Bus-os keretrendszert írni és protokoll analizátoron lesni, mi zajlik - és mint minden vezetékes kommunikációs busz, ez is érzékeny a korrekt lezárásea. Ha a lezárás nem jó, akkor a zajérzékenysége durván megnő.
Igazad van, feltéve, hogy a beépített eszköz és a fogadó rendszer verziója illeszkedik egymáshoz - egyébként félreértések sorozata következhet be a két komponens között. Különösen igaz ez, ha a beépített tempomat nem csak egy néhány kapcsolóból álló eszköz, hanem valamiféle saját intelligenciával is rendelkezik.
Ha a kérdéses eset tempomatja csak 'kapcsolós', akkor valami elkötést vagy rossz érintkezést gyanítok a hiba okaként.
Köszönöm ! Arra gondoltam, hogy a limit alá esett sebesség miatti kikapcsolást egy hamis fékjellel intézi az elektronika, amire viszont a firmware aktuális verziója nincs felkészülve. Sajnos tévút :(
Sziasztok! BMW verda, ezüsszürke, sok lóerő, probléma van vele.. Komolyra fordítva..
BMW E91 N52B25A 2006/06-osba próbálok utólagosan sima, nem fékezős vagy távolságtartós tempomatot beleimádkozni. Elvileg tempomatos kormányoszlop kapcsoló beépítése után működnie kéne, $540-es opció kódolása után. A hibajelenség, hogy amikor a kart meghúzom, sárga tempomat ikont dob a műszerfali kijelző, utána - a következő motorindításig - már ez sincs, ha a kart újra meghúzom. Az első bekapcsolási próbálkozásnál egy pillanatra mintha meglódulna az autó, utána felvillan és kikapcsol a sárga figyelemztető ikon a műszeregységen. A konkrét hiba, ami ilyenkor az MSV70-es vezérlőbe íródik:
Namost, miért érzékel ő fékjelet, ha lehet hinni a hibaüzenetnek? Illetve, az also képen, FGR irreversibly/reversibly switched off vajon mit jelenthet szerintetek?
Bármilyen ötlet jól jönne, mert tanácstalan vagyok az ügyben..
V-coil errefelé 100-300 forintal olcsóbb mint az azonos csomagolású baer-coil, tehát a készlet igazából mindegy. Viszont az ugyanolyan betétjük (normál ) 40,5 ft/db helyett 116 ft/db
Nem kell szétbaszni ki ugyanazon az elven ki lehet ezt is tekerni mint ahogy befelé is tekered - kicsit szűkebbre húzva mint a menet amibe befeszül. (Amúgy van ilyen is: http://nagycsavar.unas.hu/Kiszedo-szerszam-M3-M10, de ezért én pénzt nem adnék. :P)
A Heli Coilnak amúgy a betét minden menete ilyen "hatszögű"-re van nyomva, nincs egyetlen kör alakú tekerés sem benne. (Legalábbis annak a helicoilnak ami nekem van polcon.)
Nem csupán rövidebb. Nézd meg jobban, a simánál egyenes élű míg a zsákfuratos az 30-35 fokos élszögű csavart menetfúró. Kihordja a forgácsot, nem szórja be maga alá.
De gondolkodom, azon, hogy nem veszek kétfélét hanem mindenhova 1,5 vagy 2D-t teszek. A másfeles is alig több 60 forintnál: http://nagycsavar.unas.hu/Menetjavito-betet-M8x125-15D-SG-100db A 2D viszont már 80 fölött van. Persze ez is beleférne az agymenésembe, csak félek, hogy nem mindenhol lesz elég mély furat.
A nem önzáró olcsóbb lenne, de azt figyelembe sem veszem (fura módon a Heli-coilnak csak önzárója létezik.....)
Azt én is tudom, hogy nem az központosítja. Van a csavar mellett pozicionáló tüske. Viszont az az a pont ahol nem akarok kockáztatni, és igazából nincs elegendő húsa sem mellette az alunak hogy megfaragjam. Így értelme sincs gondolkodnom rajta.
Az az igazság, hogy nem akarok az üres blokkon azon tanakodni, hogy két egymás mellett levő lyuk közül vajon melyik a burkolaté, és melyik a görgőé. :P Megy mindkettőbe oszt jóvan. 50 ft alatt van egy betét, nem ez fog csődbe vinni.
a versenyautóinknál minden aluból készült alkatrész legyen az akár futóműhöz csonkállvány vagy bármi egyéb rögtön az elkészültekor kapta a menetbetétet...
Csak a vezérműtengely csapágycsészék csavarjait szeretném meghagyni eredetiben mert ott pár tizedmilliméter melléfúrás is necces lenne de ilyenek hogy vízpumpa, szívósor, kipufogó, termosztátház, szíjburkolatok, stb... azok tervben vannak.
Van. A heli-coil-lal "javított" menet sokkal erősebb és tartósabb lesz az eredeti alu menetnél. Nem véletlen, hogy ez az egyetlen menetjavítási rendszer amit a repülőgépipar is elfogad.
De hogy ontopik is legyek. Persze lehet, hogy csak egy gyönyörű flame lesz belőle -vagy sem-, majd elválik.
Folyamatban van egy motor összerakása darabokból - pontosabban 3 motor legjobb darabjaiból. Alu blokk és hengerfej. Van egy olyan elképzelésem, hogy annak a blokknak és HF-nek ami végül a legjobbnak bizonyul az összes tőcsavar lyukát megerősítem Heli-coillal. Most anyagi kérdéseket ne vegyünk figyelembe tudom, hogy gazdaságtalan, de az az elméletem, hogy onnantól fogva azok a menetek örök élet meg egy nap. Az anyák meghúzását biztosan jobban bírják.
A kérdés az, hogy szerintetek van létjogosultsága? Gondolok itt arra, hogy mondjuk lebeszéltek róla, olyan indokokkal, hogy nem fogja bírnia hőingadozásokat és kilazul, vagy bármi más.... Úgy tűnik, az összes egyforma. 8x1,25 ebből kb. 20-30 darab 1D/2D vegyesen. Talán van benne egy-kettő 10x1,25 de ahhoz a készletem is már megvan - nyolcast azt vennem kell.
Üdvözlök mindenkit.Segítséget szeretnék kérni egy Wagon R+ 1.3 kézifék bowden cseréjénél.Ugyanis az egyik oldalon elszakadt.Megvenni már megvettem a bowdent.A hátsó dobból sikerült kivennem az egyik végét.A kézifék karból a másik végét is kivettem már.A problémám a középső szakasz.2 rögzítési pont van de azt nem látom hogy hogy kell onnan kivennem.Az egyik egy fém gyűrűnél van középen a másik pedig egy henger 2 végén kúpos rész. Ezeket hogy birom leszedni? Válaszokat előre is köszönöm.
Nem lehet hibátlanul dolgozni - de vannak olyan minimumok, aminek teljesítése kötelező, egyébként a munka semmit sem ért, vagy épp kárt okozott. Miután több, mint 40 éve műszaki területen dolgozom, pontosan tudom, mi az, ami elvárható, és mi az, ami hanyagság vagy hozzá nem értés következményeként jelenik meg. Ez utóbbi olyan, amit teljesen felesleges reklamálni, mert tudatlanság vagy hozzáállási problémákat Te nem fogod megoldani.
Példa: 1500-as Lada garanciális szervize után közvetlenül visszavittem, hogy a friss beállítás ellenére csattognak a szelepek. A T.Szerelő Úr azt állította, hogy nem hallja ... Hazavittem az autót, és dekli le, beállítottam korrekten a szelepeket. Mit is kellett volna tennem ? Meg tudtam oldani a problémát, ami elől a szakszerviz kihátrált. Ettől még az általuk végzett munka minősége nem érte el a szokásos minőségi kritériumokat, a reklamáció ellenére sem.
Amikről korábbi hozzászólásaimban írtam, mind hanyagság vagy hozzá nem értés következménye, nem 'néger a kocsmában', vagy kicsinyeskedő számlázási reklamáció.
"Csak a kifizetett munkaert elvart minoseget reklamalta."
"De meg erre is minuszt kapott. ... Miert?"
Nem tudhatom. Én még soha nem minuszoltam. Lehet el kéne kezdeni. :) Találgatás szintjén azt gondolom, nem a tartalomra, hanem a formára nyomott valaki. Fazon bemegy egy néger bárba, ahol iszogat 15 néger és elkiáltja magát: Hívja valaki a rendőrséget, mert kirabolt egy kib@szott nigger. Az ember nem mehet az utcára fegyver nélkül, mert rögtön megtámadja valami tetű feka. Vajon azért vágja pofán valamelyik ezután, mert helyesli a rablást?
"Esetleg felsorolhatnad hogy neked mi ebben a nem tetszo.."
Nem a témához, hanem a kommunikációhoz kötődött a véleményem. Egy dolog amit gondol magáról valaki és egy másik, amit a kommunikációja alapján mások gondolnak. Persze tévedhetek, hisz én tudom, hogy nem vagyok hibátlan. Tehát lehet hibás a véleményem is. Belátom nem lehet könnyű a tökéletesek élete, hisz másoktól is a tökéletességet, hibátlanságot várják el. Pedig kevesen vannak a hibátlanok. Lehet, hogy albionig, vagy kamcsatkáig kellene menni, mert ott a legközelebbi tökéletes ember, aki egyben autószerelő is és soha nem hibázik. Ez meg ugye nonszensz. Átérzem a problémát.
A témához kapcsolódóan: Nincs itt a másik fél. Egy lábon billeg a törénet. Háklis ügyfelet meg mindannyian ismerjük. Nem kell bemutatni. (már aki munka közben kapcsolatba kerül az ügyféllel.)
Elviszi az autót a csóka. Jön vissza másnap. -Van két kis probléma. -Mi a gond? -Rosszul van visszarakva egy bilincs. ???? Ok lássuk. (Volt hely a csövön és a rugós bilincset a régi hely mellé raktam, hogy új helyen nyomjon.) Visszaraktam neki a régi helyre. -Jó lesz így? -Hát, még ha egy kicsit fordítana rajta, hogy ugyanúgy álljon mint eddig. -Hát hogyne. -Mi a másik gond? - A számlán 1m résolajcső van és az autón csak 80 centi. Elkérhetné-e a 20 centit, mert akkor lenne tartalék az autóban. -Persze. Mosolyogva adtam neki fél métert, hogy ne csak egy helyre legyen tartaléka.
De ez legalább visszajött vaze. Elmondta, mi nyomja a begyét. Orvosoltuk a problémát és nem telekürtölte a világot, hogy rosszul raktam össze az autót és olyat számláztam, amit be se építettem. Mert, hogy aztán, különben is minden szerelő trehány, tolvaj gazember. Azóta pontosan, cm-re számlázom a résolaj csövet.:)
Leleltározod, hány szomszéd mennyi tehene van benne? Visszaosztom és legközelebb, ismerve a tehénmétert, tudok kalkulálni, hogy 1 alatt maradjak :)
Én vettem egy szettet, igaz az A2/Fabia/Ibiza/Polo autók szilentjeihez való, tökéletesen müködött. Sem a kivétel, sem az új szilent behúzásánál nem volt gond vele.
Nem profi minöség, de az ára sem a profik szintjén van, és otthoni felhasználásra böven jó. Nem rég cseréltem elsö kerékcsapágyakat a Poloban, ahhoz is hasonló barkács minöségü szerszámot vettem, az is nagyon jól müködött.
Urak! Fabia 1.4 AQW motornál van hidrotőke? CAM bácsi már egyszer elmondta hogyan kell beállitani de ez most valami más. Akkor úgy rémlik a szelep emelő pálcába volt integrálva, ennél nincs. De csattog. Lent a tengelyre lenne ültetve?
Csak a kifizetett munkaert elvart minoseget reklamalta.
Az meg alap kellene legyen ugyfel bizalomra epulo szolgaltato iparban.
De meg erre is minuszt kapott.
... Miert?
Esetleg felsorolhatnad hogy neked mi ebben a nem tetszo..
.. A szomszed tehenet kihagyhatod belole.
≠==≠≠==========
Demokratikus joga van a szavazasra.
Azt hogy mit szavazott le,...esetleg onmaga ellen.. az mar nem erdekes.
Csak dogojjon meg a szomszed tehene IS.
agyfasz bazmeg.
≠==≠=======
Tudnátok véleményt mondani róla? Mennyire megbízhatóak, ki lehet vele szerelni a beszorult szilentek? Ritkán használnám, éppen egy Audi A3 8L autó bölcső szilent cseréhez kellene nekem.
És ha kezedben a tárcsa,akkor úgy támaszd alá a présen,hogy a közepén a csapágy alatt üljön fel,mert könnyen vetemedhet a tárcsa,ha a külső felén támasztod.
Biztosan igazad van :) De csak értelmesen fogalmazott kérdésre lehet érthető választ adni. Mégis, milyen garancia a kérdés ? Tudomásom szerint minden kiszámlázott javítási tétel garanciális (és/vagy jótállási) kötelezettséget is jelent, hacsak valami különös okból nincs ennek ellenkezője kikötve. A gyártói (forgalmazói) garancia a vásárláshoz kötött. Szóval, milyen garancia, hova kellene visszavinnem ?
Látod, én is tudok kötözködni, és a kákán is csomót keresni, habár alaptermészetemmel ez ellenkezik.
Adott egy 1.2-es Corsa 2004-ből, és egy kicsit lóg a klímakompresszor csapágya. Mármint a szíjtárcsa csapágy, ami akkor üzemel mikor nincs behúzva a kuplung. Valaki cserélt már ilyet? Mennyire bonyolult ezt kicserélni?
Te elég sajátosan értelmezed a leírtakat. Én nem deklarálom magam egy mozgó javító bázisnak, de még csak kezdő autószerelőnek sem. Műszaki végzettségem és mintegy 40 éves autózásom alatt előforduló problémák kapcsán valami fogalmam van arról, mit is jelent a korrekt javítás és a gányolás, vagy odab@szott munka. Pár éve érdeklődésem felkeltette a motordiagnosztika, így talán nem teljesen kukán állok az egyszerűbb problémák megoldásához. A garanciális körbe tartozó hibák javítása a szakszerviz dolga az utolsó csavarig- ezt jogszabály írja elő.
Bocs, hogy belekotty :) Olyan munkát adj ki a kezedből, amit megrendelőként örömmel fogadnál. Egyszerű, nem ? Szakemberként ennek teljesítése nem lehet probléma.
Lemaradt: a körte cseréjéhez adott esetben elég szép szerelést kell előadni *- az meg szerszámok nélkül nehézkes :( Nem a Zsiguli kurbliját hiányolom, nehogy félreértse valaki.
A tízes villás-racsnis kulcsot nemrégen a nagylányomnak vettem, hogy az akkumulátor pólusait könnyedén le tudja szedni. Nem is tudom, miért nem adnak az autókhoz gyárilag valami hasonlót - a néhány milliós vételár mellé egy a kisker forgalomban ezer Ft-os kulcs feltehetőleg elférne.
Ezt vesd össze a Te értelmezéseddel :) Az értelmezésed nyilvánvaló marhaság - hogy plagizáljak egy kicsit ... Továbbra is tartom, hogy az autón van pár fogyó alkatrész, pl. H7, aminek cseréjét bármennyire is küzd a gyár, hogy ne a tulajdonos végezze, szerintem mégiscsak a tulajdonos dolga. Ilyen alkatrész, a legjobb tudomásom szerint, a TV-ben nincs.
Egy H7 cseréje szervizben:
- előjegyzés
- oda kell menni - ez néha nem pár perc
- sorra kell kerülni, mert elcsúsztunk, mert csak ketten vagyunk, mert telihold van, stb.
- ki kell várni a számlázást
- végre, mehetsz a francba egy körte boldog tulajdonosaként, ami lehet, hogy akár 2 hetet is kibír :( (ismétlem: H7 jellemzően ilyen, van, ami 2 éve bent van, de van, hogy szinte hetenként kellett cserélni, és nem a legolcsóbb vackot)
- alaphangon is legalább 2 óra eltelt.
Természetesen mindezt munkaidőben, pl. a feleségem munkahelye olyan szabályozású, hogy a szabadságod terhére. Erre mondja a magyar, hogy lóf@szt, kedveskéim.
Azért LyPapa nem egészen ezt mondta. Én kritizáltam, mert általánosít és a szakbarbárok miatt az autógyáraknak kellene beépíteni egy szerszámost az autóba. Ez nyilvánavaló marhaság.
Ne tudd meg, hogy a betegek hogy ki tudják magukat okosítani a guglival, kész diagnózissal mennek az orvoshoz, hogy ezt a gyógyszert írja fel. (Barátnőmtől naponta hallom.)
Azért van ennek valami létjogosultsága, az autójavítók megítélése sem lehet sokkal jobb, mintaz egészségügyé, így bebiztosítod magad, hogy el ne szúrjanak valamit.
Ez nem azt jelenti, hogy rosszak az orvosok, hogy hülyék, hogy senki nem törődik itt semmivel.
Az orvosok jók, csak kevesen vannak, a nővérek, az ápolók szintén, erőn felül dolgoznak, mégis az egész egy nagy szar.
Sokmindenben igazat adok, de van ennek egy másik oldala is.
A kis műhelyünk egy XIII.-ik kerültei telephelyen volt, 3-4 másik vállalkozással együtt.
A góré nagyjából 20 éve bérelte, jól eldöcögött.
Az egekbe szöktek az ingatlan és a telek árak, a bérbeadó kapva kapott az alkalmon el is adta, mi is , meg a másik 3 vállalkozás (pizzéria, gumis, vizsga állomás) mehetett amerre akart.
Jó helyen sehol nem találsz autószervizes tevékenységre telephelyet, mindet felszámolták, lakópark lesz a helyén.
Mi is kiszorultunk egy másik kerület szélére, nincs messze kb. 3km, de az ügyfeleink felét így is elvesztettük. Itt már nincs az utcáról beeső ember, csak egy fokkal jobb, mint az ipari park.
Persze a bérleti díjak, is duplázódtak az elmúlt 3-4 évben, a bérek is emelkedtek, az alkatrészárak is, ha lassan, de stabilan kúsznak felfelé.
Ennek ellenére mi, mint javítók ezt nem tudjuk áthárítani az ügyfelekre, pedig kénytelenek vagyunk.
Annak nagyon örül mindenki, hogy sokkal többet keres (?), mint pár éve, de miért lett drágább az olajcsere? Ezen felhúzza magát és odébb áll.
Én magam körül nem látom, hogy olyan nagyon jól menne bárkinek is. Persze nem vitatom, lehet én vagyok a szerszám rosszabbik végén. Van kollegám, barátom, aki jól keres, nem sok melóval, mert a cégvezetőnek jók a kapcsolatai, ott nem gond, ha egy olajcsere 150-200-ba is beleszalad, cégre megy...
Viszont szarba se nézik, úgy beszélnek vele, ahogy egy kutyával sem szokás és a sok kisfőnök autóit is ápolgatni kell, ha úgy adódik. Természetesen szivességből meló után.
15eve vagyok migrans.
Utoljara 2.5eve voltam otthon harom napra.
Elotte negy evig nem voltam.
Nincs semmi friss tapasztalatom.
Van a regi, ami ugytunik, nem valtozott.
Lehetek arulo, lehetek mosogato.
Leszarom.
3 4 napja vettem egy 12 eves kocsit.
Ma nevemre postaztak az uj forgalmit.
Eredet vizsga, illetek fizetes nelkul.
Miert?
Mert nem vagyok spanyol nemes szamarral, meg panchoval.
Szvsz ha sirsz, akkor vagy harcolj, vagy menekulj.
Nem tudok mas megoldast.
"az hogy ezek mibol elnek meg.. az meg rejtely... nekem"
Mikor voltál, dolgoztál, autóztál, neadjisten válalkoztál utoljára huzamosabban itthon?
Elképzelni nem tudod, egy pozitív gazdasági konjuktura idején is, hogy tud itt kifordulni minden, hogy rohad még a színarany is.
Amikor a kis válságos években még csak-csak ugathatott, akinek volt a zsebében 3ft, és nem a semmire, hitelből tolta, voltak alapjai, volt háttere, ő volt a fizető Ügyfél, vagy mukát adott és csinált egy vállakozást...ma nincs semmi, nincs hely, nincs időpont, nincs ember, nincs szerviz, nincs...
Leértékelhetsz 20céget, kiírhatod, hogy a világ seggfejei...és..?...nem fog változni semmi.
Miért? Már most, 2-3hetes(!) várólisták vannak pár órás csipcsup munkákra, komolyabbal 99%ban el leszel hajtva, ne vicceljél, erre nekünk nincs időnk, emberünk, stb...el nem tudod képzelni a viszonyokat, itt már nem a normális logika működik, az alapok vannak elb@szva és egyre jobban.
Gondolod, ha bezár még 10db tegyükfel "szemét, rosszmunkát végző, lehúzós, stb" cég, akkor majd a többi az valami szuper lesz, és megrémülve "összekapja magát"?
Megmondom mi lesz, még 20rohadó gazos szétdűlt összegrafitizett felhagyott műhely, ipartelep, telephely, még ennyivel kevesebb minimális adó, amit azért ezek az emberek csak befizetnek, még X kézzel kevesebb, aki idehaza dolgozik, és legalább termel, haszont hajt, abból vásárol, hajtja a gazdaságot, forgatja a pénzt.
Ezenkívül, pár óra és pár 10ezer ft bejegyezni egy új céget, egy modern autó szaros kuplungja(!) drágább...itt már a z üvegfalú nagy többszintes szalonban sem a a néév lesz a számlán, sehol, ami a kapu felett ki van írva, mindegy, hogy egy 20perces olajcseréért, vagy egy 8milliós újautóért fizetsz...szerinted ezek után bármi "jogi úttal" mire lehet menni?
Én nem tartom rossz cuccnak így elsőre, bár lehet jobb választás lenne egy alacsony tartományú kisebb, és egy nagyobb nyomatékkulcsot vásárolni. A hozzáféréssel kapcsolatban meg úgy látom, hogy szinte elfér egy rövidebb 1/2-es krova hosszabbító helyén, csak kicsit szélesebb. Nekem jelenleg hengerfejezéshez kellene, oda meg simán odafér. Ill. pontosan 30Nm-re kellene nyomatékkulcs, azok meg különösen drágák, mert általában 5-25-k a kulcsok, ritka az 5-30-as.
Már régóta tervezem megvenni, bár most igencsak felnyomták az árát. Ha valakit érdekel még mennyire pontos, akkor beszámolok róla hamarosan. A munkahelyemen van egy hitelesített nyomatékkulcs kalibráló készülék, és le fogom ellenőrizni vele mennyire pontos.
Azt gondolom, valami nem volt teljesen világos a hozzászólásaimban: nem egy nehezen felderíthető, 'szívatós' hiba az, ami miatt írogattam, hanem elemi szakismeret és munka minőség kérdések merültek fel. Az első esetben bele tud szaladni bárki egy vagy több, ismétlődő, nehezen megfogható hibába - ekkor nyilván visszaviszi az ember az autót, mert egy javítási folyamatról van szó. A második esetben nincs mit reklamálni, mert ha előzőleg rendben levőnek találta a szerelő a munkáját, mi indíthatja a véleménye megváltoztatására ? A fellengzős dumára meg senki sem kíváncsi.
Megdöntötted tévedhetetlenségembe vetett hitemet :) A 'rezidens varrja' eddig 5 műtétnél, amit végignéztem vagy elszenvedtem nem jött be, de azt hiszem, ez itt nem is érdekes. Ellenben az lehet, hogy ha az egyik oldali kutyacsont cserére szorul, akkor a másikat legalább ellenőrizni illik, nem ? Mindegy, remélem, a jó tapasztalatok sora elmossa a bosszankodásra okot adó többit.
Ha hagyod, hogy a rugó húzza rá a feszítőgörgőt akkor túlhúzza. Legalábbis ilyenkor van hangjuk. Én kézzel szoktam beállítani kicsit "lötyögősre", ahogy egyébként is a fix feszítősöket.
Nekem pont ma hoztak vissza egy autót, hogy a vezérlés csere óta "huhog", nézzük már meg a vezérlés alkatrészeit. Szétszedtem mindent, az összes görgő patent, minden a helyén. Próbából egy picit lazítottam a vezérműszíjon próbaképpen, de a hang maradt, úgyhogy visszaállítottam a helyére. Erre vízpumpás INA szettet tettünk anno.
Őszintèn szólva,màsik szerelőtől hozta gazdàja,hogy vezèrlès csere előtt nem volt ilyen hangja.Èn is mondtam neki,hogy majd mindegyik suzukin meg van ez a hang.Gates szij van rajta,èn is ezt,vagy conti,daycot tettem volna rà.
Azoknàl is hallom,màr feltètelkor feszesek,szinte koppon van a görgő.Most megpròbàlom a boscht,meg az ina-t,hàtha.
nos az egy oldalon kutyacsont csere teljesen normális dolog ezzel mellélőttél.
kerékcsapágyat vagy féltengelycsuklót sem cserélünk automatikusan mindkét oldalon ha az egyik beteg, csak külön kérésre. ahogy féket sem cserélünk csak egy oldalon még kérésre sem...
Bizony,nekem is van ilyen és határozottan surrog.mondjuk csak akkir hallod ha kiszállsz és mellette állsz,sajnos nem emlékszem a márkára😔 unixbol jött az bizti
Úgy látszik, én egy másik világban élek :) Azért viszem autószerelőhöz az autómat, mert feltételezek legalább egy szakmai minimumot, és egy teljesítési minimum szintet. A korábi hozzászólásomban felsorolt példák lehet, hogy csak az én olvasatomban elvárható tudások egy autószerelőtől - legközelebb ügyvéddel javíttatom az autóimat, hátha jobb eredményt érek el :)
Tudod, akinek a felsorolt dolgok miatt vissza kell vinni az autót, az sajnos az én szememben távol van az autószerelő szakmától, és én is távol igyekszem tartani magam tőle. Ezek nem kísérletezési kérdések, hanem alapvető szakmai fogások, minimumok, de nem kizárt, hogy rosszul látom.
Attól tartok, nem értjük egymást. Nem aróól van szó, hogy odébb rakta a vezérlést és pufog a durrogó, hanem ALAPVETŐ dolgok hanyag elvégzéséről.
pl.:
- az autószerelő, akinek természetes dolog, hogy egy oldalon cserél kutyacsontot ?
- az autószerelő, aki nem teszi vissza, nem rögzíti a levegő vezető műanyag elemeket ?
- az autószerelő, aki egy kétkörös fékrendszert egy keréken légtelenít ?
- az autószerelő, aki nem húzza meg a tengelyen az anyát ?
- az autószerelő, aki légkulccsal szétkúrja a kerékcsavarokat ?
folytassam ? Az nem autószerelő, hanem egy valami más ... Ne hülyéskedjünk már, könyörgöm. Vagy ennyire elhülyült a társadalom ? Vagy mi van ? Amiről írogatok, azt a szakmai képzésen minimum szinten már oktatni - tudni kellene, nem ?
Arról van szó, hogy néma gyereknek az anyja se érti a szavát. Magyarul ha nem szólsz, hogy el van szúrva a mutatvány, honnan tudná a szaki, hogy változtatnia kell a dolgokon? Az a baj, hogy sokan vannak így ezzel.
Elég baj az, nem ? Miért is kell egy szakszerűnek eladott javítás után otthon vagy az országúton befejezni a műveleteket ? Nem azért vitted az autódat szakemberhez, mert ért hozzá, tudja, mit és hogyan KELL csinálni ? Nem az én feladatom a szakember továbbképzése a tekintetben, hogy az elkezdett munkát be kell fejezni és nem abbahagyni, de lehet, hogy tévedek. Vicces lenne mondjuk, egy műtét után, nyitott hassal hazaküldeni a pácienst, nem ? A sebész valamilyen indokból nem fejezte be a műveletet, csak abbahagyta ...
Épp nekifogtam egy kártérítést kérő levél írásához - megnéztem a T.Szerelő által légkulccsal szétb@szott kerékcsavarokat ... Nos, azt nem fogom visszatenni soha, viszont a szerelő jön nekem egy új garnitúrával, egyébként nagyon sokba fog neki kerülni.
Ha nem vagy elégedett a szervizzel, akkor reklamálj, ne oda vidd legközelebb, vagy szerezz egy koffert szerszámokkal.
Az új TV-vel nem fogsz az út szélén álldogálni három gyermekkel, teli csomagtartóval, mert a T.Szerelő-nek nevezett töketlen nem rakta össze a műanyag levegő vezető csöveket (2 db torx csavar, egy db Awab bilincs), és a turbo direkben kapja az út porát. Gondolom, aki itt rendszeresen hozzászól, az tisztességes munkát végez - de ez sajnos nem mondható el a 'szakszerviz'-ekről. Az a csoda, ha normális munkát kapsz, horror árakon. Bezzeg, ha a szerelő bemenne mandula műtétre, és a lába közti zacskót ürítenék ki, akkor nagy szájat nyitna :) Az a tapasztalatom, hogy elkurvulnak a szerelők. Első alkalommal odamész, többnyire rendes munkát kapsz - örülsz, hogy végre (!) találtál egy olyan helyet, ahova bizalommal viheted az autódat. Következő alkalommal már többnyire becsúszik valami stikli, nem jelentős, egy szót sem szólsz, befejezed otthon a munkát. Kevesebb idő, mint visszavinni, kivárni a sorodat, meg a munkát. Ezután már az erkölcsromlásnak a fokozatait kár lenne sorolni ... Emellett a nagy mellény mindenütt szabványos viselet :(
Csak halkan jegyzem meg, hogy van szkópom többféle, multiméterből legalább 4-5, protokol analizátor, Bluetooth-os OBD interface, kódolvasó és némi szerszám azért akad :) Nem javítok TV-t, de számítógépet igen, habár alaplapon több évtizedre visszatekintve egyszer kellett forrasztani. Az első mondatban említett esetet sem tudtam volna megoldani, ha nincs ott az alapvető szerszámokat tartalmazó kis dobozkám.
Igen, ismerem a trendet - pedig vannak olyan kötések, csavarok, a szerelő által vissza nem tett, vagy hanyagul rögzített dolgok, amik igénylik a gazda gondos kezének mozdulatait :) Vannak olyan esetek, amikor nem viszed vissza a T.Szerelőnek, mert addigra el is hagynád az alkatrészt vagy részegységet. De ezt úgy gondolom, mindannyian tudjuk.
A tízes villás-racsnis kulcsot nemrégen a nagylányomnak vettem, hogy az akkumulátor pólusait könnyedén le tudja szedni. Nem is tudom, miért nem adnak az autókhoz gyárilag valami hasonlót - a néhány milliós vételár mellé egy a kisker forgalomban ezer Ft-os kulcs feltehetőleg elférne.
Köszönöm ! Én is úgy gondolom, hogy a műszaki adatok toleranciájába bele kell férnie,legalábbis a kommersz kattanós kulcsoknál valószínű jobban használható. Ahova meg nem fér be, oda meg kell találni a megoldást. A költségkeretbe is be kelle férnie - az emg nem geometriai probléma :)
én a tizest használom néha belőle amikor nagyon kevés hely van és nem tudom a normál racsnit-torxfejet használni, mert a kitekeredő csavar odaszorítaná vagy be sem fér, kis szigszalaggal beleszorítom a bitet aztán gyí...
Más. Ha valaki szintén annyire gyűlöl szerszámot cserélni (és azon gondolkodni, vajon hová rakta a másik kulcsot, ami az előbb még a kezében volt), annak a KS csinált egy ilyet:
Gearplus néven fut, racsnis, és több méretben van.
Szélesebb, mint a mezei kulcsok, de nem vészes, a legtöbb helyre beférni vele.
Sajnos nem volt alkalmam próbálni, de nem nagyon hiszem, hogy durván pontatlan lenne. Kattanós kulcsom van két tartományra is (2-20 Nm, 30-210 Nm), azzal lehet aztán igazán pontatlanul dolgozni, ha valaki nem jól használja (pl. gyorsan húzza rá vagy rángatja,stb.) Nem lehet, hogy valami használati mód miatt találtad pontatlannak ? Egyik 'titkolt' ajándék ötletem, emiatt is faggatózok, nem szeretnék valami vackot ajándékozni ...
Szkanderozzon veled a radai rosseb. Én "normális "nyomatékkulcsot használok, bár biztos vagyok benne, hogy neked a Kamasa tools nevű svéd szerszámgyártó neve semmit sem mond. Viszont magas lkóról hülyeségeket beszéltél azt meg ki szokás errefelé javítani.
Nem értettelek félre, és egy szót nem írtam arról, hogy én mit használok, de neked valamiért szkanderozni támadt kedved.
Nyomatékra egy pontatlan szar (majd nézd meg, mibe kerül egy kalibrált digitális kulcs, mondjuk egy Hazet eTAC vagy Stahlwille Sensotork), szögre meg ott a hagyományos szögmérő, ami nem csak olcsóbb, de jóval több helyre befér, mint az a kvarcórás krumpli.
Te valamiért úgy teszel, mintha én bárkire is rá akarnám erőltetni a véleményemet, pedig tőlem igazán arra szórja el a pénzét mindenki, amire csak akarja. Ha te azzal akarsz szöget mérni, kedves egészségedre.
Nem azt kérdeztem, hogy te mit használsz, vagy mit javasolsz. Te fullra lefikáztad a terméket mondván hogy semmire nem használkható, én pedig kijavítottalak, hogy az állításod nem igaz.
Vw passat cc 2.0 tsi 2009-es
Alapjáraton remeg ki hagy cserélve lett injektor nagynyomású szivatyú gyertyák diobeles tisztitás meg volt hibakód nincs ötlet??
Csak ki kell cserélni mindenképpen azt a hátsó lambdaszondát. Meg meg kell néznem, miért van benzinszag az utastérben. A csomagtartónál jobban érezni, de csak bent, kint nem. Szóval ott a tanknál (is) lesz valami.
Egyébként tegnap mentem vele egy 140Km-es utat több megállóval. Ha minimum 5 percig le volt állítva, akkor utána mindig ment rendesen pár percig. És ott azt vettem észre, hogy hirtelen vált át. Mentem vele direkt úgy is, hogy beindítottam, elindultam és csak tartottam egy állandó sebességet/fordulatszámot. Egyszer csak hirtelen, mintha elvettem volna a lábamat a gázról. Nincs átmenet és nincs előjel, hogy mondjuk picit elkezd berángatni, vagy hasonló. Ennél mondjuk jól jött volna az Op-Com élő adat mentés, mert akkor azon csak lehetett volna látni valamit, hogy valami egyszer csak hirtelen megváltozik. Egyébként ilyenkor rángatózik alapjáraton egy picit
Lenne egy 1998-as Toyota Hiace 2.4D. 200 ezer km-alatt, fehér.
Olyan problémám lenne vele, hogy ahogy nyomom a fékpedált nem érzem az erős fékhatást. Régebben sokkal erősebb fékje volt. Most meg ha rálépek a pedálra mintha ugyanúgy csúszna előre az autó. Nem ABS-es verzió!
Első féktárcsa és hátsó fékdob felszabályozva és méreten belül persze. Új hátsó japán fékpofákat és előre valami Japanparts fékbetéteket kapott kb. 20 ezer km-el ezelőtt. Új fékolaj. Már a csere előtt is gyengébbnek éreztem a fékét, de a csere után se lett sokkal jobb, csak most már fentebb fog a féke.
Szerintem valahol máshol van a hiba, de vajon hol?
Ezzel a levegős cuccal van pár probléma. Illeszteni kell. Az illesztés kopik, koszolódik. A fojtást végző lyuk (fúvóka) szintén eldugulhat. Semmi illesztett alkatrészt nem akartam beépíteni. Minden laza, hogy tudjon igazodni, és könnyen, gyorsan, egyedül össze tudjam rakni és használni. A rámpa 4 darabra szedhető, a fék külön kiakasztható a rámpából, a támasztékok, letalpalók külön, leválasztható alkatrészek. 1-2 csavarral (csak lyukon átdugva) vannak összerögzítve a működéshez. Nincs olyan alkatrésze, ami tizen pár kilónál nehezebb lenne.
Evap-nál a szelepre gondolsz az aktívszén szűrőtől? Mert arra is gondoltam, hogy nem lehet-e esetleg, hogy összeomlott a szűrő, a darabjai meg esetleg eljutottak eddig a szelepig és jól kitámasztották és így folyamatosan szív a tank felöl. Megmagyarázná a marha nagy vákuumot is a tankban. Vagy hülyeségre gondolok?
Fm transzmitter zajos, nem szeretem én sem. Veszel bele egy rádió adaptert egy belevaló bluetooth os lejátszot azt csokolom. Auxos olcsóbb.
Adapter 33 font pár font a kábel meg tőled függ a rádió.
"Tökéletesen ellátja a feladatát, lassítja a rámpa billenését."
Ja, ha csak ennyi a cél akkor én simán betettem volna egy-egy csőből meg rúdból épített levegős dugattyút alá. Ahogy elszökik a levegő úgy engedi le lassan és utánállítani sem kell soha mint ezt a fékpofát. :P De ez is szép.
...hogy mire nem jó néhány darab használt megane fékbetét. Még nincs teljesen kész, de a konstrukció már mutatja magát. Tökéletesen ellátja a feladatát, lassítja a rámpa billenését. Köszi az ötleteket.
Nyomatékkulcsot kellene vennem hengerfejezéshez 30Nm-re, de ha jó ez az adapter akkor egy ilyet vennék. A munkahelyemen van hitelesített nyomatékkulcs kalibrálónk, le tudom ellenőrizni, de ha nagyon gagyi akkor már meg sem rendelném.
SZiasztok!Egy kérdésem van hozzátok: Mazda 2 motor kód FUJA.1242cm3. 55KW.Folytó szelep házat szeretném ki takarítani.(bowden nincs) ha le szedem és kézzel el állítom a pillangó szelepet kell-e utánna tanítani az alap járatot neki.Ha kell akkor hogyan.MAP szenzort ki takarítottam,akkor láttam hogy a pillangó szelep is elég kormos.Egyenlőre panasz mentes,nincs hiba kód sem.Elöre is Köszönöm!
Ma csináltam még két mentést. Az elsőben benne van az indítás, pontosabban a 3 indítási kísérlet, mert indítás után leállt. A másodikban van minden. Kimentem vele egy rövid szakaszon autópályára is és vissza és volt, ahol próbáltam egyre jobban/fokozatosan nyomni a gázt.
Csinálok még ma is majd egy tesztet, csak a laptopom nehezen bírja akksiilag (max 20 perc).
Saját autó és, mivel nem is fiatal, szeretek képbe kerülni az autóimmal, hogy rendben legyenek, de mégis, ha esetleg lerobban az út szélén, azért ne kelljen azonnal autómentőt hívni. Így szeretek kísérletezni és kitapasztalni a dolgokat (nem sz@rrágás). A Vectráimat ismertem töviről hegyire, de dilemma volt, mert februárban gtk-ra törte egy idióta. Utána vettem meg ezt a Zafirát a múlt héten, így ez még nekem eléggé új. Mintha újra tanulnék járni.
A Z18XE gyárilag bekódolt gyártási hibáját ismerem. Mármint a rossz lábakat az ECU burkolatán belül és, hogy a nem túl szerencsés elhelyezése és így a rázkódás és a meleg miatt hajlamos meghibásodni. Ennek is néztem, hogy már valaki valahol valamit javított rajta, mert "szilóval" van kinyomva, valamint bontott autóból származhatott, mert vannak rajta "bontós" jelölések. Az első lambdát néztem. Az valami utángyártott sajnos, bár az nem dobott hibát, de elég gányul kötötték be. A "hátsót" még nem néztem.
Mikor elhoztam, másnap néztem hibakódokat: P1700; P0170; P0036; P0141; P0650. Ezeket töröltem és a P0650 (ki volt égve a MIL lámpa) és a P0141 jött vissza.
Fura az, hogy sokszor semmi baja nem is volt, míg el nem indultam. Néha nehezen indult melegen, de volt, mikor nem.
Utána fogok nézni az említetteknek, meg majd mérek üzemanyag nyomást is.
Nagy valószínűséggel itt nem egyetlen hibáról lesz szó, hanem több hiba láncolatáról.
Kellene egy jó akku, aminek nem esik 10V alá a feszültsége indításkor. Mérni kellene a töltőfeszültséget. Az ecu keveset "lát". Érdekes, hogy nem ad hibakódot a hátsó szondára, miközben az vészüzemi feszültségen áll. Furcsa az első szonda is, nincsenek köztes értékei, csak a két véglet.
Az hidegindításkori alacsony alapjárat a gyár szerint egy alacsony rendszerfeszültség esetén fellépő interferencia főtengelyjeladó és az üzapumpa reléje között. Erre adtak ki szoftverfrissítést.
Hideg motornál mit mutat a hűtőfolyadék hőmérséklete?? (melegedéskor egyenletesen kell emelkednie üzemi hőmérsékletig)
Milyen gyertya van benne???
Mérni kellene az üzanyomást.
Kimérni a gázpedáljeladó ellenállás értékeit.
Ha mindezek rendben vannak, akkor megeshet hogy ez is az ismert ECU hiba.
Tehát úgy gondolod, hogy a gázpedálnál lenne a gond? Ez az első elektronikus gázpedállal és fojtószeleppel szerelt autóm és csak 2 hete van nálam. Az előző autóim B Vectrák voltak, amiknél a fojtószelep bowdenes volt, persze TPS-el. Azokat az autókat szétszedtem/összeraktam. Ennél csak abból indulok ki, amit neten találtam. Tehát a redundáns rendszernél a két potinak úgy kellene működnie, hogy a két potin kimenetként külön-külön olyan feszültség értékeknek kellene megjelenni, aminek az összege ~5V? Jól értem? Meg persze a a fojtószelepnek is hasonlóan kellene működni? Mármint ami a két potit illeti.
lehet olyat is csinálni, de megfelelő anyagon, elő-utókezeléssel és olyan technológiával ami ezt támogatja. pl a féltengelyek, kardánok, de még turbinatengelyek is vannak hegesztve de dörzshegesztéssel.
egyszerű, olcsó tömegtermékeknél ez nem gazdaságos ezért az olcsóbb megoldásokkal elkerülik.
Kérnék egy kis segítséget egy Zafirával kapcsolatban.
Az autó Opel Zafira A, 2001-es Z18XE. Az alap probléma a mellékelt videón látható. Bár ki tudja, hogy ez mennyiben van összefüggésben a többi hibajelenséggel, minden esetre a következő (hiba)jelenségeket tapasztaltam:
- Hidegen nehezen indul. Ezt bővebben kifejtve: Beindul, de olyan alacsony alapjáratra áll be, hogy le is áll. Többször kell indítanom, hogy végre járjon (Ez csak az utóbbi pár napban jött elő) - Elindulva kis gáznál jól húz, amennyire meg tudom ítélni, hogy kis gázadásnál mennyire is kell nyomatékosnak lennie (Gázállás kb 0 és 10% között) - Nagyobb gáznál, de még nem padlógáznál szinte mintha motorfékeznék. Gyakorlatilag az autó inkább lassul (Gázállás kb 11 és 85% között)
- Padlógáznál húz, bár ott sem úgy, ahogy az elvárható lenne (Gázállás kb. 86 és 100% között) - A két utóbbi gázállás között nincs finom átmenet. Mondjuk 85%-nál lassul, majd óvatosan tovább nyomva a gázt hirtelen ránt és húz. Visszafelé ugyanez, hogy a két szakasz határát átlépve azonnal mintha leugrottam volna a gázról.
- Az alapjárat melegen stabil, de picit remegős
- Egy idő után nagyon enyhe benzinszag van az autóban.
- Tankolásnál a tanksapkát levéve vagy 5mp-ig sziszeg a betöltő nyíláson. Gondoltam arra, hogy esetleg nem szellőzik a tank, ezért a gyári tanksapka helyett pár napja egy benzinkutakon kapható "mankó tanksapkát" raktam be próbaképpen, hátha a szellőzés hiánya okozza azt, hogy nem megy az autó, de sajnos ez nem segített.
- Hibakódnak csak a második lambdaszonda fűtését dobja fel. Egyéb hibakód nincs
Tegnap - többek tanácsára - kicseréltem a fojtószelepet. Mentem is az autóval és érezhetően javult a helyzet jó pár km-ig. De az utolsó pár km-en mintha megint ugyanaz lenne a hiba a gázadással, bár közel sem olyan mértékben, mint volt.
Op-Com china clone-al csináltam egy mentést (élőadat felvétel), ahol a párszor ráléptem a gázra
nem csinálnak már se kerékpár se motorvázakat a hagyományos "muffolt" kötésekkel (azok amúgy is keményforrasztva voltak) egyszerűen úgy tervezik hogy nem ott vannak a feszültséggócok ahol a csatlakozások hegesztve vannak és olyan az anyag hogy nem változik kritikusan a szerkezet a hegesztéstől.
az utánfutó csőtengelyeken is körbe van varrva a laposvas
az mondjuk nem laposvas hanem egy talp és beletolják egy tehermentesítő nyakkal a csőbe úgy varrják körbe.
de a két dolog különbözik. az a féltengely egy elég silány minőségű acélöntvény ami képes eltörni akkor is ha nem bántják. a körbehegesztés pedig egy olyan "stresszt" okoz az anyagszerkezetben amit valószínűleg nem tolerál
Csak mondjuk láttam már hintát csőből, raliautóban bukókeretet csőből, motorvázat csőből, autó ketrecvázat csőből személyesen még nem, de tudom, hogy van ilyen, stb..... És amit én eddig láttam az mind folyamatos varrattal körbe volt húzva.
Szóval nem az a baj, hogy csövet körbe nem hegesztünk, hanem ha nem tudunk hegeszteni akkor inkább hagyjuk profira. (itt beleértve a megfelelő heganyag választását, meg mindenféle szarságot amit egy hegesztőmérnök az iskolában megtanul)
hogy dinamikus terheles alatt levo csovet/tengelyt nem hegesztunk korbe.. de akkor meg mashol lett volna az a csomo, vagy sapka,.. vagy erted te ezt. :D :P
Teljes mértékben igazad van, hogy lehet jobb volna.
Csak sajnos magamban kevésbé bízok, hogy össze tudom úgy hegeszteni, hogy ne essen szét.
Amennyiben valakinek fizetek érte, megveszem a csövet, laposvasat, valamilyen futóművet, fékcsöveket.... Szóval sokba lenne. Egyébként nincs kizárva, hogy az lesz.
Amennyiben tudok venni egy bontott moszkvics tengelyt akkor olcsóbban jövök ki. Persze idővel majd jönnek a fékkarmantyú stb. problémák. Már csak azt kéne kideríteni, hogy változtattak-e valamit a féltengelyeken idővel, mert én se tudom pontosan, hogy ez melyik tipusé is volt.
Amúgy nincs difi, ezen valamikor valaki sokat dolgozott, mire így összehozta.
Ez egy régi egyedi utánfutó. A difit kidobták, egy közdarabbal oldották meg a helyét. Féltengely ricnis végénél egy csapágy központosít. Igen, igazad van, elég nehéz is ebből kifolyólag... Most agyalok, hogy honnan is lehetne hozzá féltengelyt szerezni, pláne, hogy csak azt tudom moszkvics vagy izs, azt már nem, hogy melyik.
elég lett volna 2-3 helyen egy pöttyel megakasztani bár az is igazi sufni megoldás, normális az lett volna ha az esztergályos csinál egy szűkebbet és azt feltenni melegen (ezeket nem felütni kell)
miféle utánfutó ami egy komplett hátsóhídon fut? és minek? hogy nehezebb legyen?
Nem akarlak elkeseríteni de valószínű el fog törni, volt egypár ilyennel dolgom, az a probléma, hogy megedződik és törékeny lesz. Utánfutót meg legtöbbször túl is terhelik.
Vettem új gyűrűt, frankón szorult amíg be nem ért a régi helyére. Ott enyhén lötyögött. Ezért körbe varrtam :( aztán agyalok mi van ha elgyengült a féltengely. Amúgy összeraktam. Nem üt, nem görbült el.
Utánfutó alatt van úgyhogy nyírő, tekerő erő nem éri, "csak" a súly.
Adott egy Audi A3 8L (1998) 1,9Tdi autó. Sajnos néha teljesen véletlenszerűen elindul elől az ablaktörlő. Körübelül másodpercenként törölt egyet szárazon, ha folyadékot is nyomtam a szélvédőre, akkor begyorsult picit. Néhány esetben a szélvédő mosása után le is állt ez a véletlenszerű ablaktörlés.
Tudnátok nekem segíteni, hogy hogyan tudnám a legegyszerűbben kiszűrni a hibás alkatrészt? Kormánykapcsoló lehet-e a rossz vagy esetleg az intervallum relé?
38 a zsugor, 37 egy szimering ami rajta fut szerintem
ez a csapágy nem a difiolajtól kap kenést hanem zsíros.
mondjuk kétségek merültek fel bennem ha az nem világos hogy a távtartónak nekiüthető e a csapágy teljesen akkor a zsugort vajon fel tudja e tenni. mert az nem felütős ugyi....
Sajnos gyurcsóki képességek hiányában nem tudom percre pontosan megmondani hogy meddig fogja bírni, de abban biztosan vagyok, hogy egészen addig jó lesz amíg újra ki nem kezd fújni.
Tegnap megcsináltam a féket, nem egy jó konstrukció, ha minden rendben van, akkor is éppen rögzíti a kocsit. Ha meg már egy kicsit is avéttos, akkor már necces.
Szóval mikor benyomtam a rugót és kiakasztottam, akkor lazította meg teljesen a kötelet, enélkül is lehet állítgatni a pofákat, de így addig nincs a kötélnek semmilyen feszítése.
Köszönöm a moszkvics kerék csapágyzsíros válaszokat. Akkor ez is megfelel bele ugye? Illetve, találtam itthon egy régről megmaradt új csapágyat. Mgm radax hungary ez talán megfelelhet minőségre a féltengelyre. Vagy vegyek valami nevesebbet?
Kipufogó rendszeren 1 bilincsnél kifujt! én meg hőálló tömîtővel kentem körbe jó vastagon. Most jó nem fuj ki 1 hete es jó! hosszútávon meddig fogja birni?
BMW E90 kéziféken szeretnék állítani. Szétszedtem a dobokat, kipucoltam, megcsiszolgattam a pofákat, zsírtalanítottam stb.
Láttam, hogy az egyik kerékcsavar lyukon be tudom állítani a pofákat. Viszont láttam és olvastam is ,hogy a kézifék karnál csavarhúzóval kell a "szerviz reteszt" is akasztani.
Mi ennek a szerepe? Gondolom a bovden feszítés, lazítás, de szeretném pontosan tudni, hogy mit is csinál és miért kell.
Nézd meg, ha nincs rajta egy túl széles felni- amivel eltolták a legördülési sugarat.
A Sharannak gyárilag 195 65 r16c abroncsai voltak. Feltett rá egy más besajtolási mélységű felnit , hogy jobban álljon a kanyarokban és 215mm széles gumikat.
Az autó nehéz, a Mcpherson felfüggesztés az első hídon nagyon megterheli a toronycsapágyakat.
Szélesebb felnivel elkezdett sarkosra kopni a gumi és tönkrementek a kerékcsapágyok, aztán cserések lettek a toronycsapágyok is.
Nekem egy Skodámba, 6-os kézi váltónál gariba cseréltek a ház egyik részét és egy csapágyat. A két alkatrész gyári módósított volt. Az autó 2.0 PDTDI és 2008-as kiadás volt.
Lehet, hogy ugyanaz a módósítás, amit 409 írt, de én még vagy 35oe km jártam az autóval és a váltóval baj nem volt.
Kályha. Asszem ez a Seat az első gen. Sharan testvére, aminek 2008-ban leállították a gyártását. Én 2008-ban vettem egy újat apósnak, a németektől, egy szalonkocsit, ami egy évet állt. Kályha nélkül nem lehetett vele közlekedni télen a városba, ahogy rátetted a fűtést, a motor azonnal visszahűlt.
A gond az vele, hogyha az izzitógyertya kiég, akkor odapiszkol az vezérlése a kályhának. A kályha talán 5 fok alatt indul be. Írtó sok baj volt azzal a kályhával, heteket ült a kocsi a szervízbe, ,már garisan is. 1.9 TDI PD volt 13o lovas, csattogott a motorja, a szerelő vezműtengelyt, hidrótőkéket és talán tandem szivattyút is akart cserélni rajta... akkor telt be a pohár. Elpasszoltam 2017 telén a tényleg újszerű belsővel rendelkező 13oekm futott kocsit. De voltak vele fékproblémák, mind a négy lengéscsillapítot ki kellett cserélni, talán kerékcsapágyakat is elől, stb. Nem vált be nekünk. 2013-ban, hazafele a sízésből az osztrákoktól, elkapott az a nagyidő Győr után, 6-on voltunk a kocsiba, síbox a tetején és vagy 18óra múlva szabadították fel az útat, akkor szerencsére működött a kályha.
Újabb ötlet. Fogok egy 50x10 mm-es húzott (sima felületű) laposvasat, az egyik végét csavarral rögzítem, a másik végét megfogom 2 fékbetéttel, amiket rugókkal nyomok össze. 4 egyforma használt fékbetétem épp akad. Azon még gondolkodok, hogy feldobok-e komplett egy féknyerget, vagy építek. Végülis a dugattyú helyén pont elférne a rugó.
Jah, egyetlen dologgal volt állandó szívás, az a klíma, de azt mi is elvittük szakszervizbe. Ennek ellenére sok éven át nem volt olyan két nyári hónap, amikor jól működött volna.
Na baszki, az olaj pumpa...
Tenyleg., az eszembe sem jutott..
Megnezem a szamlakat., azt ha nem volt csere kap egy orat.
Vagy kicserelem valto javirasnal.
Icipici hangja van. Kuplung fogaspontnal seb.be tolva elis halgat.
A tobbi nem szamit, javithato.
Koszi!
ha DPF-es nincs pótkereke (az adaléktartály van a helyén)
csomagtérajtó vezetékátvezető (utána a többi ajtóé is)
akku előtti biztosítékdoboz
hűtőventilátor
légkondi
kályha
A többi mint minden más autónál..........
* a váltót módosították, ebben nem forog meg a nyeles csapágya, (zégergyűrűs zárókupak) de kizárt, hogy gépész tervezte, mert a csapágy kenését megszüntették egy a belsőoldalon lévő zárólemezzel. Olajat meg csak onnan kapna. Kívül nincs zárólemez, de van alul visszavezető furat, ami következtében a netán mégis odajutó olaj azonnal vissza is folyik a váltóba. Végeredmény, megforgás helyett, szétesik a csapágy. (az új csapágyakon változtattak, mindkét oldala zárt, viszont belül teljesen száraz :// ) Úgy tűnik a VW-nél egyre alacsonyabb a kerítés. :(
Oh, ugylattam atfordul.
Ok.
Szerintem nem lesz ide jo az olajos leng.csillapito.
Sok helyet foglal, maceras a mukodese.
De egy forgopontba epitett allithato dorzshajtas sokat segithet.. Szerintem.
Sirtam itt par honapja egy galaxy miatt amit 300ert vittek el elolem.
Na most ez kb 3x jobb allapotban van de csak 2,5x kerult tobbe.. DD
(nem mutyi, szomszed vett ujat, ennyiert szamolta volna be a kereskedo.)
Osszes szamla, osszes bill.
popec. :)
Összedobtam egy kis rámpát, mert a fűnyírótraki csak így tud felmenni rá. Ennek a billenését kellene kicsit csillapítani. Egyik végállásban kb. vízszinteshez képest 30 fokban állna a csillapító, ettől csak függőleges felé menne, amikor átbillen a szerkezet.
Belsőség
Események
hengerfejtömítés
lapka nélkül
Köszönöm.
