Sziasztok, egy újabb kérdés, nem automata váltóolaj cserés. :)
Adott egy Pug 206 2.0 HDI RHY ritkán használom, másod autónak, ezért az akksija gyakran lemerül, illetve néhány hetente, havonta töltőre rakom, így oké. Az akksi "szemes", de egy ideje nem látni a szemet... Ha használom, vagy töltve van, indul rendesen, de egy ideje (feltöltve) halványabbak a műszerfal (index, világítás, kézifék visszajelző,stb,) és a klíma panel fényei is. Nappal gyakorlatilag olvashatatlan ha rajta van a világítás. Tudom, hogy leveszi a fényerőt, de ettől régebben erősebb volt. A kérdés, hogy lehet ez a z akksi miatt, vagy ha nem, akkor mitől?
Urak,volt már valakinek itt dolga 2008-as zöld Chevy Spark (megegyezik az előző Daewoo Matizokéval) első kerékcsapággyal?
Elég emberesen lóg az egyik oldal,előzetesen a szokásos masszív kétsorosra számítottam,de a leírás szerint két kis kúpgörgős csapágy van benne,mint akár a Zsiguliban,a kettő között egy fémgyűrűvel,a két végén egy-egy szimmeringgel. A kérdésem,hogy a manuálban csak távtartóként említett gyűrű az egy méretezett távtartó,vagy talán egyben egy roppantógyűrű lenne,ami az előírás szerint 210Nm-mel belehúzott féltengellyel fogja kiadni a megfelelő csapágyhézagot?
Az S2000 is 1550 kg összsúly- 1300 kg körüli önsúly... max 250 kg. terhelhetőség.. De amint írod is amennyi hely ezekben van, oda úgysem tudsz többet bepakolni. Még a saját korpuszodat is karban kell tartanod ha kényelmesen el akarsz férni.
A honda S2000, mint a fehér holló, és még drága is. A Z3-nak tetszik a formája, de némelyik katalógusban csak 200 kg-nyi terhelhetőséget írnak. Ez nem túl sok. Valós lehet? Csak mert én kapásból több, mint a felét letudom. Bepakolom még asszonykát, meg egy karton sör, és túl is van terhelve.
Nem segít az 5X-en...:-)) ... de azért ha lehetőséged van rá, akkor miért is ne ? De sztem ne ragadj le a BMW-nél. A Honda S2000 és a Mazda MX3 egyaránt közönség kedvenc, mindig mindenhol azt olvastam róluk, hogy teljesen jók. A Honda mondjuk inkább 4 millió körültől van, a Mazda viszont még elég olcsó is. Egyik bérlőmnek volt, soha egy problémáról sem ejtett szót pedig évekig megvolt neki és használta is sokat. Nemrég is láttam őt még benne utazni, csak már nem találkozunk, nem beszélünk, mert rég elváltak az útjaink.
Nem valószinü hogy érdemben foglalkozna ezzel a rendörség.
Egy hónapja hazalátogattam, bementem egy boltba üdítöt venni, mire kijöttem be volt törve a szélvédöm. Fényes nappal, egy viszonylag kis bolt (Spar) elött. Kérdeztem a biztonsági ört hogy van-e felvétel a parkolóról, de nem lehet egy új rendelet miatt csak az üzlet belsö terét bekamerázni. Kihívta volna a rendöröket, de semmi értelme nem lett volna. Tanú nincs, elkövetö nincs, a casco meg mind az 1340€-t kifizette. Dugig van ilyen lényekkel az utca. Egy ismerösöm ahol lakik az összes autónak kiszúrkálták a gumikat az utcában.
Hát, a tulaj szava volt hogy nem érdemes, ő nem akart feljelentést tenni. Meg haza is utazott már. Én meg ugye nem vagyok a károsult.... megírtam azért a helyi rfk-nak a dolgot, de csak szimpla emailben.
Nem elfolyt az, hanem leszívták. A bal hátsó keréknél benyúl, megvágja hosszában a tankajtótól jövő gumicsövet a tetején és beletol egy csövet a tankba. Lakótelepeken mindennapos eset volt, páncélcsövet szoktunk ráhúzni, azt nem viszi a kés/sniccer. Folyni csak akkor szokott, ha teljesen tele tankol. A rafináltabbja csak 6-8litert szív le, és hetente körbejárja az áldozatokat. ://
Ma volt egy vendégem, aki a ház előtt parkolt a vasaló fajta Suzuki Swiftjével. (II. kerület, jó környék) Ma távozott és egy-két órával később telefonon elmesélte hogy mire átért a XIII. kerületbe majdnem egy tank benzin folyt el az autóból , mert valaki elvágta, megvágta , vagy kiszúrta a benzincsövet.
Hirtelenjében csak annyit mondtam hogy nagyon sajnálom és kérdeztem hogy pontosan hol parkolt.
Most idejöttem és egyáltalán nem látok a jelzett helyen benzinfoltot. Gondolom csak a benzinszivattyú beindulása után, nyomás alatt eresztett neki.
Ami kérdés és foglalkoztat: Mennyire lehet hozzáférhető ennél a típusnál a gumi benzincső? Nem fordult még elő itt az utcában ilyesmi, legalábbis nem is hallottam róla. Ő nem itt lakik, az autóját nem ismeri senki, nekem meg tudomásom szerint nincsen ellenségem aki így tenne . Szóval nem értem az indítékot és a módszert ha itt csinálta valaki ezt akciót... talán lehet ez szimpla műszaki hiba is?
Azért mert létezik parasztvakítás is a világon, nem minden dolog parasztvakítás.
Továbbra is az a véleményem, hogy meg kell nézni mit ír a karbantartási utasítás. Ha azt írja hogy elég az olaj egy részét lecserélni, akkor úgy kell. Ha azt írja öblíteni kell, akkor keresni kell egy mühelyt ahol megvannak ehhez a feltételek.
Csak érdekességképpen mutatom neked ezeket a képeket egy négyszázezret futott,de rendesen szervizelt Mercedes automatáról.Az első képen a váltóház látható már lecsavarozott vezérléssel,a másodikon a még összeszerelt vezérlő az elektromos paneljével,a harmadikon már a megbontott hidraulikus vezérlés,eltávolított fedelekkel,golyók és rugók nélkül,enyhe koszos-spénes olajnyomokkal,az utolsón meg ugyanez a teljes tisztítás után.
Ha valaki erre azt mondja,hogy ez megbontás nélkül,valamilyen géppel átmosható,hát az enyhén optimista...
Az automataváltó olajcseréje valóban csak olajcsere.Senki nem öblítgeti a váltót,a régi olajat leeresztik,a szűrőt kicserélik,feltöltik friss olajjal és kész.Olajcserénél vannak azok a típusok,ahol a wandleren is van leeresztőcsavar,itt lehetséges a teljes olajcsere és vannak olyanok,ahol nincs ilyen csavar,itt csak a váltóházban lévő olaj cserélhető,ami jellemzően a teljes töltet fele,kétharmada. A citromból semmilyen "géppel" nem távolítható el az olaj,ezeknél marad a sűrűbb időközönkénti félcsere-frissítés.
Beszélj egy váltók javításával foglalkozó szakműhellyel. Olyannal, akik csak váltókat piszkálnak, de arról mindent tudnak. Nem tudom hol laksz, de érdemes a protruck-nál is megkérdezni.
Előre bocsátom, mindenben egyet értek veled a váltóolaj cserével kapcsolatban, De!
Voltam ma bent egy Lancia márkaszervizben ( az autóm megegyezik a Lancia. Voyagerrel) és rákérdeztem, azt mondták a gyári csereintervallum ha jól emlékszem 120.000 km, és dekni levesz, olaj kijön ami kijön, szűrő csere, felönt és kész. Nincs gépük nekik Se! Azért ez az egész elég vicces na!
Valóban. Sapka nem 1 drága dolog, délutánra lesz az autósboltba, kicserélem aztán meglátjuk.
Nem tudom hogy jó e. Amikor rajta volt és meg is volt húzva rendesen, pattantak el a vízcsövek ugye, ami még mindig lehet hogy semmi mert elvégre öregek.....
A pinán kívül? Sok mindenre. Közte arra is hogy az hogy a víz levett sapkával fel-felszalad neked a kiegyenlítő tartályba (és onnan kifelé) nem jelenti azt rossz vagy jó a sapka hiszen rajta sincs, hanem azt hogy ilyenkor felforr a vized. Levett sapkával nyomás meg főleg nincs, tehát még jogos is a forrás.
De igen, és rendelkezik is. Az Audinál az a hivatalos technológia, hogy a váltóban nem kell olajat cserélni. Ez csak üzetpolitika, és jogi játék a szavakkal. Az autógyár tudja hogy a váltó elmegy 200000km-t is olajcsere nélkül. Ha akkor meghal a váltó, akkor a te autódnak annyi volt az élettartama, és szeretettel várnak a szalonban egy új autó vásárlására.
ergo a megfelelő előírás szerinti gépük meg kéne legyen, nem?
Kérdés hogy kinek az elöírásaira gondolsz. Az autógyár elöírásaira, vagy a váltó gyártójának az elöírásaira? A márkaszerviz nyilván az autógyár által elöírt berendezéseket használja. Nem tudom a Mercedesnél hogy van, de az Audi szerint a Tiptronic váltóban nem kell olajat cserélni, mivel élettartam feltöltéses. A váltó gyártója meg 80-100000km megtétele után öblítéses olajcserét ír elö. Mivel az autógyár elöírásai a mérvadóak, az Audi márkaszervizekben sincs öblítéses olajcseréhez szükséges berendezés.
1 hete a csövek cseréjénél az volt benne, de most sima csapvíz. Illetve a tegnapi próbálgatás óta már abból is jött ki. Deszt.vizet teszek majd vissza.
Igen, ez lenne a második tippem, hogy talán a vízpumpa nem dolgozik rendesen.....
Nem attól függ egy szerviz komolysága hogy milyen nagy, és a milyen márkanév van kifüggesztve rá. Nem az a lényeg hogy mennyire komoly autókkal foglalkoznak, hanem az, hogy milyen szinten. A csilli-villi márkaszervizek tudása az olajcserékig, fékcserékig, inspekciókig terjed. Ezt nagyon szépen és méreg drágán meg tudják csinálni, be tudják pecsételni az új autó szervizfüzeteibe.
Aztán ha van valami komolyabb hiba, jobb ha keresel egy márkára szakosodott mühelyt, akik jól ismerik az adott tipust, szokásos hibáit, és annak a javítását.
De azért csak megfordul náluk a Mercedesek java, amik mind automaták (S osztály, AMG, stb) és ráadásul márkaszerviz, ergo a megfelelő előírás szerinti gépük meg kéne legyen, nem? Az, hogy a hozzáállásuk milyen, azt hírből én is hallottam.
Felhívtam a Pappast, ők foglalkoznak Cryslerrel is, meg amúgy is elég komoly autókkal. Nincs gépük, leengedik ami lejön, oszt jónapot! :) Pedig nem kis szerviz...tán nem is komolytalan?
Én automata váltók szerelésével foglalkozó műhelyről beszéltem, nem olyanról, aki teljeskörű szervizeléssel foglalkozik.
Hogy a videókban mit csinálnak, az nem feltétlenül releváns. Én a helyedben megérdeklődném a váltóra vonatkozó karbantartást, aztán megcsináltatnám egy erre szakosodott műhellyel.
Lokálisan felforr valahol (egy légbuborék miatt, vagy mert nem forog a víz) az a gőzbuborék meg elkezd tágulni mint a hülye, és sokszor annyi hely kell neki mint ugyanannyi víznek. És éppen azért tudja kifelé tolni a vizet mert nincs nyomás.
A hűtő 2 ventilátoros, gondolom valamikor klímás lehetett. Ami még érdekes lehet, hogy a ventilátorok mintha "szorulnának"......kézzel el tudom forgatni, de szerintem nehézkes.
Ha jól gondolom, ráteszem az ujjam a lapátra és "pöccintésre" forognia kéne......ez nem ilyen.
Viszont mind a 2 ventilátor ilyen "nehézkesen" mozog, nem csak az egyik így nem tudom..... :)
Inkább mondjuk úgy, hogy kénytelen voltam ezt ajánlani a pénzkeret miatt. Egyébként vehető, vállalható autó a Lacetti, de itt sem mindegy milyen motorral. A Focus és Lacetti között azért van egy jelentős minőségbeli különbség, de épp e miatt lehet egy sokkal jobb Chevrolet-et tudsz venni, mint Fordot, semmi nem fekete-fehér.
A márka és a típus fontos, de az állapot az, ami egy öregebb autónál igazán számít. Az autó állapota pedig nem arról szól, hogy van rajta karc, kőfelverődés, kicsit horpadt az egyik elem, elsősorban nem ezekre kell figyelni, hanem összességében kell kialakulni egy képnek, hogy vehető, vagy nem.
Ezért is javasoljuk egy hozzáértő segítségét, mert sokszor már a kapuból látszik, hogy valami kamu kicsinosított verdát próbálnak rádmelegíteni, vagy egy átlagos használt autót. (Írtad is, hogy viszel magaddal.)
409-el egyetértve, az AAA autót messzire elkerülném, sokan tudnánk róluk mesélni szerintem.
Évtizedek óta kimondottan amerikai autókkal foglalkozó “márkaszerviz” sem így csinálja, hanem lejön ami lejön, és kész. Sok amerikai autószervizes videóban is simán cserélik gép nélkül. Azért példálózok usa autókkal, mert egyrészt ebben vagyok érintett, másrész azért ha valahol, akkor náluk van hagyománya. Az usa autók több mint 90%-a automata 60éve biztos.
Ford Focus 2001-es, 1.8 Tddi motor, 305 ezer km. Tavasszal minden előzmény nélkül eltűnt a hűtővíz az autóból. Erő hirtelen elment menet közben (gondolom letiltott).....műszerfalra rápillantottam...."b@szki vízhőfok pirosban", azonnal meg is álltam. Kiegyenlítő tartálytól induló vízcső ami a hűtőhöz ment azt hiszem, volt elrepedve. Szerelő.....csere. Király, megoldódott gondoltam.
Mentem vagy 10 ezer km-t gond nélkül. Igaz 1x utána kellett önteni majd 3 litert.
2 hete békésen megyek, 1x csak megint ugyanaz a hiba mint elsőre. Erő elmegy, műszer megint pirosban. Félreáll, megvár még kihűl, vízzel fenönt (óvatosságból már volt nálam víz) lassan hazaevickélni. Rozsdás foltok, ezúttal a motor hátuljánál. Na megint 1 vízcső gondoltam......de semmi csöpögés vagy egyéb nem volt látható. Másnapra hiba be is igazolódni látszott. Rövid teszt, autó alatt tócsa leállítás után. Irány a szerelő. Szerkentyűvel vízcső akkor már spriccelt 1,5 bár nyomáson. Cső csere......újabb nyomáspróba. Kiegyenlítő tartály alja is repedt. Az is csere. Probléma megoldódni látszik......
Gondoltuk öregek a vízcsövek ezért vagy 4-et amit lehetett hirtelen rendelni ki is cseréltünk most hétfőn. Szerdán megint ugyanaz a jelenség mint eddig. Víz megint eltűnt, ezúttal a kiegyenlítő tartály sapkájánál voltak rozsdás foltok. Ott nyomta ki. Autót félreállítottam, azóta nem használtam.
Ma volt időm foglalkozni vele. Járattam helyben, mentem vele a faluban pár kört is hogy melegedjen fel rendesen. Vagy 40 percig semmi. 1x csak a kiegyenlítő tartály sapkájánál megjelent 1 kis víz. Sapka le......figyelés, motor jár. Semmi....
1x csak tolt 1kis vizet. Majd mint a vulkánból elkezdte tolni. Megállt. Majd megint tolt 1kicsit. Megint megállt, majd megint tolt 1kicsit. Némi gőz féle jön a tartályból tehát a víz meleg, talán túlságosan is. Ventilátor nem kapcsol be, vízhőfok jelző a műszerfalon középen, túlmelegedést nem jelez. Vízcsövek puhák, melegek, nem kemények. Bár az alsóhoz nem hasaltam a kocsi alá hogy megnézzem, de fent és a motor hátánál meleg és puha.
Kérdés.....mi a f@sz baja lehet? Hengerfej? Vízpumpa? Hűtőventilátor?
Ami furcsa adalék hogy amikor elfogy a víz a tartályból és pirosba szalad a műszer, akkor sem hallom a ventilátort működni. Pedig annak ha jól tudom ilyen esetben amikor a motor túlmelegszik még gyújtás ráadása (anélkül hogy a motor járna) után is pörögni kellene mint állat.
Nekem most az a gyanúm hogy a hűtőventilátor rossz és azért csinálja ezt......Vélemény?
Azzal egyetértek, hogy az alfa rossz választás lenne számukra. Azzal is, hogy a lentebb szólók a meghatározott keretre nem azt ajánlják.
De azt határozottan ki kell jelentenem, hogy ebben a vételár összegben amit kapni lehet a veszély minden gyártónál fennáll, hogy rá kell majd költeni a vételárat mégegyszer féléven belül. Hacsak nem tökéletes. De ha tökéletes akkor az alfára sem.
Ja. Disclaimer. Ugye csak olyan minősíti az autókat aki hosszabb ideje többfélét is használ, illetve szervizel? :P Mert a "pl. a szomszéd is azt hallotta az anyósa vejétől...." nem igazán hiteles megnyilvánulás.
Nem biztos hogy egy 10 éves autóval kevesebb gondod lesz mint egy 30 évessel. A 87-es Golf egyszerü mint egy faék, szinte nincs is ami el tud romlani rajta. Na ezt egy 10-15 éves autóról (márkától függetlenül) nem lehet már elmondani.
Az automata váltók gyártói az öblítéses cserét írják elö, mert a wandlerböl nem lehet leereszteni az olajat. A többi kérdésröl felesleges is beszélni, ha ez van elöírva.
Lehetne itt arról vitát nyitni hogy megfelelö-e a többszöri "részleges" olajcsere vagy nem, de valószinüleg egyik hozzászóló sem tervez/gyárt automata váltókat, nem ismeri a nyomófolyadék pontos tulajdonságait, stb... Max. hit alapján kialakuló meddö vita lenne. Szerintem ne kísérletezz a váltóval, annyira nem olcsó.
Illetve ha ezt a "házi" megoldást sűrűbben, vagy egymás után többször megcsinálja az ember, miért ne lenne érdemben hasznára a váltónak?
Erre van egy olyan elmélet (hogy igaz-e vagy nem nem tudom!) hogy a friss olaj feloldja a lerakódott kopadékot, a szürö eltömödik, a trutyi meg bejut a szeleptömbbe. Ha az elmélet igaz, az nem nagyon válik a váltód hasznára. A gép nem csak leszívja és kicseréli az olajat. Az én váltómban 9 Liter olaj van, és a ZF-nél 13,5 Litert használt el a gép mire mindent átöblített. Az összes fokozatot kapcsolja csere közben.
Sziasztok! 1,3-as Suzuki Wagon-on vezérműszíjat cseréltem, szerintem minden jól be van állítva, pöccre beindul, de pár másodperc múlva leáll ha benne hagyom a kulcsot nem indul ujra de ha kiveszem visszateszem megint ugyanezt csinálja beindul pár másodperc múlva leáll, mielőtt idehozták a kocsit a kulcsot leejtették és szétesett. Szerintetek immobilizer vagy valami más? Légyszíves irjatok ötleteket. Köszi.
Azért nem lenne baj, ha nem kellene félévente rá költeni a vételárát ugye?
Na ezért nem kéne az alfa,hacsak nem makulátlan. (mondjuk az sem garancia....)
Mi igaz abból, hogy automata váltóban olajat cserélni csak direkt erre való géppel szabad? Ami leszívja, átöblíti, feltölti...nem tudom a nevét. Az igaz, hogy ha csak símán leereszti az ember akkor max a fele jön le, de azt a részét nem értem, hogy az miért ártana? Illetve ha ezt a "házi" megoldást sűrűbben, vagy egymás után többször megcsinálja az ember, miért ne lenne érdemben hasznára a váltónak? Szerintem semmi mást nem csinál a gép, minthogy a teljeset egyszerre cseréli, nem?
Nekem 1.6 Hdi Citromom van, és 145 000-nél mosattam ki a DPF-et. 90% városi ózem, 10% vidéki út. Ha a Ford is hasonló üzemű, akkor nem igazán kell üzemi problémát keresni, azt hiszem :)
Ford C-Max 2008, 1.6 TDci, motorháztető, kulcsos, kulcs "üresen" forog, nem nyílik.. előző nap teljesen oké volt, semmi jele bármi gondnak, most meg semmi.....
Tudtok erre valamit javasolni, segíteni? előre kösz.
Használt öreg(ebb) Alfát csak olyannak ajánlanék, aki alapvetően autós beállítottságú, képben van és tudja mit vásárol és ez mivel jár.
Az Alfa olyan, mint egy kosztüm, egy jól használható autó pedig, egy kényelmes farmer.
Hogy konkrétumot is mondjak, kicsit több pénzből én egy Ford Focus-t ajánlanék, ami nem rohad, Skoda Octavia is szóba jöhet, esetleg Kia, Hyundai, Chevrolet.
Természetesen ennyiből pénzért csak benzines motorral. Vásárláskor mindenképp vigyetek magatokkal egy hozzáértőt, nem kell feltétlen profi szakember, csak olyan, aki azért képben van.
Köszönöm a válaszokat. Ettől tartok én is... Pedig az autó szép és jó,tényleg semmilyen rendellenességet nem produkál,jól fogyaszt stb. Csak sajnos megeszi az olajat. A másik meg,hogy a pesti tényleg kompatens hozzáértő brigád (akiknek ez a meló napi rutin) 300-350-ért szokta megcsinálni igaz csak toyota gyári alkatrészekkel,dugattyú cserével stb. Vidéken lehet minőségi után gyártott alkatrészekkel 200-250-körül megáll.
Akkor valószinü,hogy nem kísérletezek a mosogatással ...
Ha valaki szeret spórolnia melóval az én vagyok. :)
Kétszer próbáltam ki ezt a módszert, de egyik esetben sem jött be sajnos.
Brigeciol, hígított hideg zsíroldó, EGR tisztító, volt abban minden, természetesen egymás után. Két napig forgattam, mozgattam, folyadékütés közelében préseltem át a gyűrűkön, de nem hozott jelentős javulást, pedig bíztam benne.
Aztán kapott egy, egy új gyűrű- és csapágysort. Beigazolódott a gyanúm, hogy a gyűrű itt sem volt különösebben kopott, csak be volt ragadva, az áteresztőnyílások eltöműdve.
Az 500EFt nagyon behatárolja, hogy mit vehetsz ebben az évjáratban, kellene még hozzátenni 2-300 ezret, sokkal nagyobb a választék.
500-ból, jó állapotban csak kis autókat találsz, ami lehet 5 személyes, de semmiképp nem nevezném családi autónak. Ráadásul azok is 2005-2007-es évjáratúak.
Jövőre szeretnénk egy használt autót venni. Kb. 2005-2010 közöttiek érdekelnek, nagyjából 500 ezer körüli áron. Normál 5 személyes családi autó, ami nem fogyaszt sokat és nem drágák hozzá az alkatrészek.
Milyen típust javasoltok? Nem ragaszkodok semmilyen márkához.
Szerintetek hátó kerékcsapágy hibára utalhat az alábbi tünet?
Fékezéskor ütemes kattogó hangot lehet hallani a bal hátsó kerék felől, mintha valami hozzáérne a kerékhez (ahogy lassul a kocsi, egyre ritkább a hang). Gyorsításkor/haladáskor/kanyarban nincs hang. Ha leveszem a lábam a fékről, megszűnik a hang.
A féket szétszedtem, de nem láttam rajta semmi gyanúsat. Az autó viselkedésén nem lehet érezni, csak a hang van.
Adott egy toyota avensis t22 wagon 2002-es évj, 18vvti. 129 Le. (ezüst) A probléma a szokásos (ez nem cserélt blokkos sajnos) Eszi az olajat 1000km-re 1 liter. Ennél a motornál az olajáteresztö gyürüknél szoktak a dugattyún berakodni a furatok. Érdemes próbálkozni valamilyen drasztikus motoröblítéssel (fékfolyadék-gázolaj-valamilyen motoröblítö szer) esetleg a xado-nak van direkt erre a célra spray: gyertya ki és direkt a dugókra kell fújni.. ??
Vagy úgyis esélytelen az ilyen jellegü próbálkozás??
Ha szétszedésre kerül akkor elég a dugókra pár plusz furat ,gyürüsor,hajtókarcsapágy + hf rendberakás,tömítések stb?
Hallottam,hogy érdemes a dugókat is kicserélni az újabb,javított változatra.
Az autó amúgy szépen megy a kartergáz sincs nagy,nem kopog,zörög stb. Gondolom még jó a katalizátor,mert nem is füstöl.
Ez a motorvezérlés sokkal hamarabb bedobja a szinkron hibát, minthogy bármilyen teljesítményvesztést tapasztalnál.
Ez a pár fok eltolódás biztosan nem okoz ekkora végnyomás csökkenést. Sőt, talán nem is mérhető eltérést okoz.
A végnyomás mérés megint egy ingoványos terület, mivel, mikor, hogyan mér valaki...
A 8.5 Bar nagyon kevés, de a 11 Bar is határeset egy korszerúbb motornál.
Nem mondom,hogy mérési hiba, de lehet egy kipufogó oldali dugulás, szívó oldali fojtás (bár az általában könnyen észrevehető). Talán banálisabb dolog is okozhatja, egy szoroluló fék, puha gumik, vagy a nem teljesen nyitó fojtószelep egy rossz gázpedál bowden beállításból adódóan.
Köszi, bíztató. A lánc nyúlásától biztosan gyengül az autóm, ezt már megtapasztaltam, de akkor nem mértem kompressziót. Most is azért kezdtem el foglalkozni vele, mert hidegen indítva nagyon erős szaga van a kipufogógáznak, mintha túldúsítana, de ez az előző láncnyúlásnál nem volt jellemző.
műszerfalon dpf, scr, check engine világít, SCR Malfunction hibát ír, hibakódot nem tudok(olvastak már, de a tulaj nő, nem tudja), annyit mondtak neki tán, hogy nem tudják regenerálni az autót/nem regenerál magától.
Már a 3. szervizen van túl, volt benne mazda márkaszerviz is, cseréltek tán dpf-et, most adblue rendszercserét akartak volna vagy-vagy alapon rábeszélni, 6K+munkadíjért.
Tudom hogy kód nélkül meg vagyunk lőve, de van ezeknek esetleg valami típushibája, mittomén adblue fúvóka eldugul, nox szenzor behal, ilyesmi?
nem várok távolbalátást meg csodát Tőletek, sajnos egyelőre ennyi infóm van, a minek vett mazda dízelt meg most ne firtassuk.
Sziasztok! Almera QG15DE motor, a kompresszió 8-8,5 a 11 helyett. Az olajat nem eszi, 10e km alatt sem látni fogyást, soha nem is ette. 230ekm van benne, lánc 125-nél lett cserélve. Hibajelenség komolyabb nincs, kicsit erőtlenebbnek tűnik a motor alacsony fordulaton, és motorféknél van egy kis rángatása, de az sem mindig. Gyertyák nem olajosak. Csak a gyűrűkopástól csökkenhet le a nyomás, vagy okozhatja a láncnyúlás miatt kissé elment vezérlés?
Már körvonalazódnak a dolgok, a hátsó páncél lebontásával kiszabadult a leállítószelep az IMMO igy ki van iktatva.
Van még az EGR kapcsoló, és ennek a vezetékei, ez is megoldható.
Turbónyomást a Bosch-nál felülre kell kötni, nem probléma.
Hideg alapjárathoz a bowdent szerintem elműködteti az eredeti viaszos hőkapcsoló.
Viszont sehol sem találtam a képen látható mágnesszelepről leírást, gondolom az előtöltést állítja valamikor valamiért... ill. a kapcsolási rajzon sem szerepel az az alkatrész bekötve.
Ment a felpörgés a levegősödésre. Aztán lett csapágyas és szétszórta a spémet ahogy kell- adagló KO - :) Mondjuk a vezérműszíjat nem terhelte mint a Bosch.
Nekem meg olyan, hogy pont ez miatt volt rajta kezi ac, meg tankba becsovezett legtelenitok.
mondjuk ugyanezen abosch is elhasalt, de hat azt kompenzalta a vw tudat. :)
Mindegy.
nem volt veluk bajom.
... de sok nem is volt, szvsz tevedhetek.
(gyanitom egybkent, hogy a bosch -'egyszerubb' fustcsavarja lehet a megoldas kulcsa.)
Mindegyma'.. tortenelem.
mezei user nem csinalhat semmit, csak fizethet :-)
a vizszerelönek, gazszerelönek, vizvezetekszerelönek, (burkolonak, mert ugye ha a szilikonfuga nem szabvanyszerint van kihuzva...) autoszerelönek. erre felvesz 20ev hitelt. 3 ev mulva behal a munka eredmenye, a vallalkozas meg addigra megszünik...
utoljara a zulassungsstellen is leszidott a neni, h nagyon veszelyes amit csinalok. (elöre legyartattam a rendszamot egy olcso helyen(11€-ert, a 30€ helyett helyben), anelkul hogy rezervaltam volna 11€-ert. Mert ugye mi van ha közben vki rezervalja vagy pont azt kapja (S-EP8426) nagyon keresett kombinacio. 4 honap alatt nem kellett senkinek, de majd pont kedd 14h es szerda 8h között)
Egy mezei user hozza sem nyulhatna a fekhez.
(en sem szerelek boilert, vagy sutok kenyeret)
Magyar szabaly szerint szakember is csak fekpadal.
Ennek fugvenyeben mar nem ertem mirol irsz.
Da. Van olyan tarcsa/betet.
Uj, minosegi termeknek hivjak.
(kixsit mar szetvan rugozva ez a tortenet.)
Es da, azt mondom hogy szar a tarcsa, ezert kicserelik egybol.
Fura mi?....
Cserelj hetente 20 parat, nem lesz fura egy multiplex piacon.
_______
Aludjunk is.
A tárcsa kész van, de szerelési hibával, rossz féknyereggel, nem megfelelö összekoptatással el lehet cseszni. Ezt pedig nagyon úgy néz ki, hogy a userre van bízva. Létezik olyan féktárcsa/fékbetét amit nem kell összekoptatni?
Milyen garanciára gondolsz egy féktárcsánál, mit mondasz amikor visszaviszed?
Jó estét, 2001 Fabia 1,4 aqw autómban van egy 16514 hibakód amit sanszos hogy motorvezérlő okoz mert a többi alkatrész jó, az ecu mester még nem jutott vele eredményre, talán majd sikerül neki.
A kérdés: ha a katalizátor előtti szonda nem működik (itt ez a helyzet) attól lehet a CO emelt fordulaton 7 ? 0,2 lenne a max. Alapjáraton jó. És lambda érték alacsony. (ezt gondolom a kat. utáni szondára értendő, csak tipp)
Vagy itt már függetlenül a lambda hibától a katalizátor is kuka?
"Akkor a piacvezetö ATE és TEXTAR tácsákat szerinted kerülni kell?"
Pont itt van egy garnitúra ATE tárcsa/betét. A tárcsákhoz semmilyen instrukció sincs a dobozban, vagy a dobozon. A betéthez adtak, azon az van, hogy ATE betétet csak különleges ATE fékjavító szerszámokkal szabad szerelni.......
Ja, és a szürke bevonat, 2fékezés, ~50méter alatt tökéletesen eltűnt.
A bekoptatást is a tulajra bízzák, pedig azzal is el lehet cseszni a féket. Ennyi erövel gyárilag összekoptatott tárcsákat/betéteket kellene árulni.
Én két napja hitetlenkedem a témát olvasva,hogy valaki is elhiszi,hogy a gyár félkész terméket szállít és a ráfújt korrózióvédő lakk fékezéssel való beedzésével a tulaj állítja elő a végleges metallurgiai szerkezetét.
A hitetlenkedéssel kapcsolatban meg annyit, hogy nem mindenkinek vannak mélyrehatóbb metalográfiai ismeretei a hökezelések tekintetében. Akiknek nincs ilyen ismerete, simán elhiszi amit több fórumon is olvas. Öszintén szólva én ezt autószerelötöl hallottam, de azóta már fórumon is olvastam. Ezek a fórumok pont az ilyen dolgoknak a megbeszélésere valók. Több szem, többet lát...
Akkor a piacvezetö ATE és TEXTAR tácsákat szerinted kerülni kell? Azt nem tudom hogy más márkáknál írnak-e a bejáratásról a mellékelt leírásban, de ennél a kettönél igen.
Sosem volt gondom a két márkával hömérsékletböl adódó vetemedés miatt. Egyszer az öreg A4-en volt probléma, de az saját szerelési hibám volt. Nem volt megfelelöen letisztítva a kerékagy. Erre nyilván nem vállalt volna garanciát a gyártó. Esztergán lehúztam a tárcsákat, megtisztítottam a felfekvö felületet, aztán nem volt gond vele. Van aki bezsírozza, vagy alumínumpasztázza/rézpasztázza a felületet. Azzal is lehet deformálni a tárcsát. Erre miért vállalnának garanciát?
Amúgy sincs sok esély egyetlen gyártónál sem garanciát érvényesíteni. Lehet szerelési hiba, bejáratási hiba, féknyereg hiba is a háttérben. A gyártás folyamán a minöségbiztosítás az anyagminöséget megvizsgálja, ezzel az anyaghiba részükröl ki van zárva.
Éreztem, hogy nem fog rendesen a fék, legalábbis nem úgy, ahogy ennek azért kéne (méretéhez képest viszonylag nagy tárcsa van rajta), fékpadon megmérték, és hátul alig fog.
Sziasztok!:)Nyíregyen vagy Nyíregy környékén tudtok e mondani olyan autószerelőt, aki ért a Ford Mondeokhoz és nem dolgozik horror áron és nem beszél az egekbe?
Meg jo h nem rendeltem meg.Nincs a keszletekhez leirva mihez jo,akar 10000 akar 40000ft-os.Utobbit nem szandekoztam adni erte nem penzkeresesre kell.Ez a leiras van hozza.
"Tehát egy téli csúszkálás a havas parkolóban kimondottan jót tesz a (ABS)rendszernek"
Lehet butaságot írok,de miért nem alkalmaznak itt is (kocka védelme végett)hasonló dolgot,mint pl motor leállítás után EGR szelep kattogtatása(koromtalanítás) Fordnál?
Mennyire jól foglaltad össze a lényeget! Én két napja hitetlenkedem a témát olvasva,hogy valaki is elhiszi,hogy a gyár félkész terméket szállít és a ráfújt korrózióvédő lakk fékezéssel való beedzésével a tulaj állítja elő a végleges metallurgiai szerkezetét.
több tárcsánál is ott van a csomagoláson a leírás, hogy hogyan kell "bejáratni". Leírják, hogy kb. mennyi km-t csak óvatos fékezéssel, nem túlmelegítve, majd hogy utána hogyan, hányszor kell felmelegíteni, aztán hűteni."""
amikor rakell irni a mikrora hogy macskat ne tegyel bele...
szerinted majd az ugyfelre bizzak a fek befejezeset ? :)
...nem.
az az utasitas NEM a bejaratasrol szol.
az csak azt irja le, hogy miert baszhatod meg a garancialis igenyedet. :))
A hőkezelés nem csak edzés. Az edzés csak egy szűk szelete a hőkezeléseknek.
Felületi struktúrát változtatni, kialakítani nem csak tisztán hővel lehet. Nem kell feltétlen az alap edzéshez szükséges hőmérséklet sem. Megfelelő anyagok jelenlétében akár kisebb hőmérsékleten is létrejöhetnek bizonyos változások az anyag szerkezetében, a felület közelében. A megfelelő anyag lehet akár egy festéknek látszó réteg is. Hidd el, hogy ha azt akarja egy fejleszőmérnök, hogy az első fékezéseknél "edződjön" a tárcsa felülete, akkor edződni fog. Ha azt akarja, hogy ne edződjön, akkor nem fog edződni. (már ha a gazdaságis kollégák hagyják neki, hogy megoldja...)
A feszültségmentesítés egy más téma, jelentsen is bármit.
A felületi struktúra kialakítása pedig megint egy másik.
Természetes, hogy új betét, új tárcsa nem illeszkedik 100% felületen, erre OK a "bejáratás".
Az edzés pedig nem annyiból áll, hogy felmelegítjük VALAMEDDIG és hagyjuk hűlni VALAMENNYI ideig VALAMENNYI hőfokig.
Ezek az értékek a kívánt eredménytől függően pontosan meghatározottak. Edzésnél legalábbis. Aki ezeket fékbetéttel egy autó kerekére szerelve bármilyen formában teljesíti pontosan a leírtak szerint az fizethet egy sört.
elvileg rarakhatnek egy visszacsaposzelepet a legtelenitöre(az akvariumcsöbe), de igazabol sehogy de olyan gyakran nem cserelek fekfolyadekot. (itt jön be h nem ebböl elek)
regen meg volt vakumos (suritett levegö/venturis) vagy tulnyomasos feklegtelenitö
Ehhez képest több tárcsánál is ott van a csomagoláson a leírás, hogy hogyan kell "bejáratni". Leírják, hogy kb. mennyi km-t csak óvatos fékezéssel, nem túlmelegítve, majd hogy utána hogyan, hányszor kell felmelegíteni, aztán hűteni. A téma szerintem ott csúszott félre, hogy a féktárcsákat nem edzeni kell, hanem a feszültségmentesítést kell kvázi befejezni, és pont, hogy elkerülni az ezdődést. Olyan anyagból van egy átlag autóhoz való féktárcsa, ami levegőn edződik. (pl egy behúzva felejtett kézifék után...) A feszültségmentesítéshez meg bőven elég a 300-400 fok, amit meg simán elér a féktárcsa.
Amúgy mindenki látott már bekékült tárcsát. Az jó 500-700 fok ötvözettől függően. Nem olyan nehéz elérni az edződéshez szükséges hőmérsékletet néhány nagyobb-hosszabb fékezéssel.
Aki fékpedállal történő féktárcsaedzésről beszélni nagyon nagy tájékozatlanságra mutat, ami természetesen nem baj, az agysebészet sem megy mindenkinek.
"ez szerint egy ures kockat felrakva > legteleniteni sem tudnad rendesen."
Bizony ez megeshet. Ezért (is) árulják az újat, felújítottat, javítottat feltöltve*. A bontottban meg benne van a folyadék, a szeleprendszerből nem folyik ki. Van, hogy a légtelenítés után lejjebb fog, puhább mint előtte. Néhány pedálrázós fékezés után helyreáll..... A diaggal légtelenítés is ezt csinálja végeredményben.
* azaz nem nagyon fogsz "üres" kockával találkozni. Legalábbis én még olyat nem láttam.
Köszönöm a könyv címet, megpróbálom beszerezni. Jól emlékszel, a C4-en kábeles a kézifék, a diaggal meg kell párszor feszíteni, majd kalibrálni, pl. fékbetét csere után.
A keverés nem teljes :) A légtelenítés gyakorlatilag egy részleges fékfolyadék csere - de lehet, hogy tévedek ? Csak az átáramló folyadék mennyiségében különbözik egymástól a két folyamat. De nehogy kötözködésnek vedd, lehet, hogy szimplán beragadt nálam félúton a tantusz.
Azért, mert a pumpálós módszerrel nem tudod lecserélni az ABS szelepeiben és a pumpájában lévő fékfolyadékot. Van, hogy évekig sem működik az ABS, így abban ott marad a retkes folyadék és kikezdi a szelepeket. (lásd Suzuki) Az ESP még ritkábban, az ahhoz tartozó szelepekben a húzós ABS-t működtető fékezés sem cseréli a folyadékot.
"ahoz hogy egy tarcsa edzodjon, atkell lepnie a 700 fokot."
És ez még csak egy a feltételek közül. Megfelelő (tömegtől függően) ideig azon a hőmérsékleten is kell tartani. Majd megint csak megfelelő módon hűteni. Ezek után a normalizáláshoz megint felmelegíteni, hőn tartani, és igen lassan hűteni. Ott a helyén ezek közül egy sem teljesül.
A neten minden szamárságra van lelkes fogadókészség.... ://
Mert művelődtem :( A Citrom doksija azt írja, hogy az első kerekek símán, hagyományos, fékpedál nyomkodásos módszerrel légteleníthetők, ellenben a hátsókhoz a diagnosztikai eszköz kell - de nem részletezi, miért, és hogyan kell használni. Lehet, hogy az automata, elektromos kézifékhez lenne valami köze ?
tartályt kiüríted, feltöltöd frissel, és simán pedálnyomkodással eltolod a legtávolabbi (jobb hátsó) fékhez. mikor megjelenik a friss látszik a színéről. közben ügyelsz hogy a tartály ne ürüljön le.
ugyanezt eljátszod minden keréknél és már le is cserélted az anyagot a rendszerben....
Bocs, én még kicsit leragadtam a nyomás segítségével történő fékfolyadék cserénél :( Ha nem használok diagnosztikai készüléket, (csak) akkor érvényes a max. 1 ill. 2 bar nyomás a tartályban ?
A diagnosztikai készülékkel kinyitom a szelepeket, és így biztosítom az átfolyást - vagy engedélyezem a szelepek nyithatóságát, és a nyomás fogja a tényleges nyitást elvégezni, mikor a nyitási küszöböt meghaladja ?
Ami miatt felmerült a kérdés, hogy találtam egy megfizethető, egyszerű készüléket (Gunson Eezebleeder klónja), ami 1.4 bar-ig terhelhető. Az autóban van ESP, így a kérdés felmerül, hogy vajon egy teljes fékfolyadék cseréhez alkalmas lehet-e ? A diagnosztikai eszközzel kerekenként be tudom állítani a légtelenítési állapotot.
De akkor mitől barnul/kékül meg a tárcsa, és mitől vetemedik el?
nos, ehhez először is tisztában kellene lenned azzal hogy milyen színek mekkora hőfoknál jelentkeznek az acélokon.
a kék/barna még csak kb 200°C ami hőkezelésnél csak a visszaeresztési hőfok.
itt még nem edződik semmi, ellenben az edzett anyagok visszalágyulnak ilyenkor.
próbálj meg egy vágót vagy fúrót a köszörüléskor kékülni hagyni majd próbáld üzemszerűen használni...
a vetemedés pedig azért van mert az öntött acéloknak pihentetésre lenne szükségük hogy az anyagszerkezet nyugalmi állapotba jöjjön.
a komoly cégek öntés után akár évekig békén hagyják a nyers öntvényeket mielőtt megmunkálják. a mai rohamtempójú gyártás miatt létezik mesterséges ciklusú "öregítés" de az árverseny miatt ezt sem csinálják az olcsójánosok.
Pár ezer km-t futott Suzuki S-Cross - on a jobb oldali első féktárcsa külső felülete csodaszép egyenletes arany színű lett. Ugyan az autót születésnapomon vettük át, azért aranyozott tárcsa egy kicsit túlzásnak tűnt ... Semmi nem oldotta a bevonatot, de volt egy sejtésem: a fékbetét nem ment vissza a helyére, és szépen a reggeli rozsdát felpolírozta a tárcsára. Szétszedni nem akartam, így kapott egy tisztességes mosást, öblítést - az időjárás is besegített, esős időszak volt. Egy pár tíz kilométeres vidéki út után a 'díszítés' kezdett lekopni, majd pár nap múlva eltűnt :) A fék nem volt gyengébb, nem húzott semerre sem, és nem jelentkezett különös hanghatás sem - csak az elszíneződés. Érdekes tapasztalat volt.
"De akkor mitől barnul/kékül meg a tárcsa, és mitől vetemedik el?"
Mert ahhoz elég jóval kevesebb, akár 200-300 fok is.
"Ha jól értem akkor ha nem izzásig melegszik, nem történhet semmi baj."
Rosszul érted. Én azt mondtam, hogy edzeni nem tudod 1000fok alatt. Létezik pl olyan fogalom, hogy edzés utáni megeresztés. Na azt pl. acélok esetében 200-250 fokon végzik pár órán keresztül a vastgság függvényében. Ez a megeresztés lágyítja az anyagot és rugalmasabbá teszi, nem lesz olyan rideg. Ha nem tennék meg akkor a nagyon kemény anyagok törnének mint az üveg.
De akkor mitől barnul/kékül meg a tárcsa, és mitől vetemedik el? Ha jól értem akkor ha nem izzásig melegszik, nem történhet semmi baj. Ford Fiesta-n cseréltem tavaly gyári tárcsát, rendesen mindkét tárcsa kék volt. Többször volt a tulaj vele a márkaszervizben, mert nyikorgott, de a fékhatás nem volt az igazi. Tárcsa+betét csere óta nincs gond vele.
Korrózió védelemhez elég lenne egy olajfilm amit sokkal egyszerűbben is fel tudnak vinni. Létezik olajjal konzervált tárcsa is, ennek lemosására külön kitér az utasítás.
Gőzöm nincs miből van a szürke bevonat a tárcsán, de ha külön kérik hogy ne mosd le, akkor gondolom lemosható. Van otthon néhány tárcsám, ha hazajutok kipróbálom egy tárcsa peremen.
Abszolut érthető a felháborodásod, rohadtul álszentek a garanciával. Persze hogy az egész autóra ugrik a gari, nekik csak “így éri meg”. Mocsok egy banda az egész ahogy van, otthon is, és külföldön is.
Ha sok mindent nem is jegyeztem meg anno metallográfia előadásokon de ez valahogy megmaradt.
Két apró gondolat:
1.) Az átkristályosodáshoz 1000 Celsius fok körüli hőmérséklet szükséges, ezt élénk narancsszínű izzás közben éri el a vas majdnem sárgába hajlóan. Normaál autó féktárcsája ezt sosem éri el.
2.) Levegőn történő hűlésnél pontosan ugyanaz a visszakristályosodási folyamat megy végbe csak visszafelé, szóval ugyanolyan puha marad. Az edzéshez megfelelően rövid hűtési időt kell biztosítani, ezt lehet olajban, vízben, homokban, mindenvée egyéb anyagban és mindegyik esetében más arányú kristályszerkezet jön létre - keményebb-lágyabb. Na ez sem fordul elő a normál személyautók fékei esetén.
Így keresd a szakirodalmat a "helyén történő edzés"-hez.
...ezáltal csökken a betétere/tárcsára jutó hőterhelés. A tárcsát “lágy” állapotban szállítják, és a surlódás okozta hőtől edződik a megfelelő keménységre.
Ez nekem teljesen új, van erről valami forrás valamelyik gyártótól?
Szerintem ez a bevonat valami pár mikron vastagságú cink (?) réteg, amit kémiai úton visznek fel.
Egyszerű oldószerrel nem mosható le, bár még nem is próbáltam.
Nem hiszem hogy ennek köze lenne a bekopási szakaszhoz, egyszerűen csak korrózióvédelem a szállítás, raktározás miatt.
Fékbetétekre szokták mondani, hogy van rajtuk egy vékony kopóréteg, ami más anyag, segíti az illeszkedést, de én ezt sem láttam még.
Nem a fék meghibásodására ugrott a gari, hanem az egész autóra. Ha megkotlik a váltó, hát így jártál, nem hoztad fékfolyadék cserére...
Azért nagyon álszent dolog ez, mert mikor 4 év egy hónapos korában feladja valami, akkor felteszik a kezüket, hogy uram mi 4 évre vállaltuk a garanciát, nincs miről beszélgetnünk.
Ez egy oldószerrel lemosható kenőanyag, ami csökkenti a surlódást, (igen, az első időben ezért gyengébb lesz a fékhatás minimálisan) ezáltal csökken a betétere/tárcsára jutó hőterhelés. A tárcsát “lágy” állapotban szállítják, és a surlódás okozta hőtől edződik a megfelelő keménységre. Az első 1000 km-en ezért kerülni kell a satu féket. ( nagyobb távolságot tartasz az előtted haladótól) A hirtelen nagy hő hatásától vetemedhet a tárcsa, ami csak cserével orvosolható. A felszabályozás nem segít, mert a változó keménység miatt a féktárcsa hullámosra kopik. Csere utáni próbaút során meg szoktam mérni a tárcsák hőmérsékletét. Ha több mint 20-30 fok különbség van, akkor az egyik fék szorul. Szintén ki tudja nyírni a tárcsát.
Az ATE az előírást magyar nyelven is mellékeli minden tárcsához. Kb 50 nyelven írják.
Tudod hogy van... Fék estében nem mernek. Jön egy jogi huza-vona egy baleset esetén, a gyártó meg garanciát vállalt arra hogy a fék minden körülmények közt állandó teljesítménnyel működik.
Most a betét/tárcsa túlmelegedédéből adódó teljesítményvesztést hagyjuk, bárcerre fel is hívják a figyelmet minden normális kézikönyvben.
Így van ez. Senki sem vállalja a garanciát “vizes” fékfolyadékkal működő rendszerre. (tényleges szerkezeti meghibásodást nem okoz, csak csökken a fék teljesítménye) Én két évente cserélem. Akkor is, ha nálunk az évente esedékes műszaki vizsga a fékfolyadék forráspontjának bemérésével kezdődik.
Esetleg csak egy ok volt a garancia vesztesre?
Itt tizszer annyi auto van.
.. es tizszer annyi autopartis szabalyzas/vedelem van mint ott burokratikus.
Van gyarto aki keri, es van aki nem.
Fasse tudja.
Nem ellene vagyok, csak tulvan tolva.
MERNI kellene,.
A pozitív túlnyomással viszont óvatosan, mert van olyan rendszer ami max 1,5 bar-t bír. Egy azonos tipuson belül is létezik ilyen különbség. Amelyiket csak ABS-el szereltek ott max 1,5 bar, amiben van ESP is, ott min 2 bar.
Ha nem tudod az előírt max értéket, lassan emelve a nyomást nézdd meg hogy hol indul meg a folyadék.
Öcsém céges Skoda-ja ezért vesztette el a 3+1 év gariból a plusz egy évet. A flottakezelő nem vitte el a közelező 3 év utáni fékfolyadék cserére, egyből ugrott is a gari, nincs apelláta. Minden más megvolt, ez valamiért kimaradt.
Ha azt nézzük hogy fékrendszerek fejleszésével foglalkozó mérnökök véleményét írod felül, nem biztos hogy én gondolom túl. ;-)
Én minden esetre az ATE tárcsákon rajta szoktam hagyni a bevonatot, ha már a szerelési utasításban ez külön jelezve van. Egyébként a bevonat felkenődik a betétre, és nem mosódik le egy jó darabig. Igaz hogy csak vízzel, sárral hóval van tapasztalatom, szarral nincs. ;-)
Viccet félre téve... Miért mosod le ha azt írjàk ne mosd le?
Alakul a dolog, kezd kezelhetővé vélni. Tehát, ha 0.8 bar az előírt túlnyomás, akkor feltehető, hogy a vákuumos eljárás még alkalmazható, ha viszont 2 bar körüli, akkor felesleges ezzel nyűglődni. Köszönöm szépen !
Hűha ! Vajon milyen bevonata lehet, amit károsít a féktisztító ? A beépítés utánra van valami speciális 'bejáratási' előírás ? Magyarul van ez az előírás ? Ha igen, akkor sürgősen meg kell nézni valami más nyelven is :)
A vákuumos megoldás nem minden fékrendszernél alkalmazható. Nem jelenik meg a szelep másik oldalán a vákuum, mert a visszacsapó szelep megszólalási nyomását nem tudod vákuummal elérni, a szelep zárva marad. Magyarul a szelep feléd lévő oldalán létrehozol egy 1 baros vákuumot, a szelep túloldalán meg marad a légköri nyomás.
A hidraulikus rendszereknek van egy minimális nyomásértéke ami alatt nem működik (megszólalási nyomás). Van olyan autó ahol ez a nyomás minimum 2 Bar. Mivel az előállítható vákumm elvi maximum értéke 1 Bar lehet, a 2 baros rendszert életed végéig szívogathatod, akkor sem érsz el semmit.
Viszont az elérhető pozitív túlnyomás mértéke gyakorlatilag csak kompresszor teljesítmény kérdése (nyilván 2 bar nem nagy dolog) ezért a pozitív túlnyomással dolgozó féklégtelenítő berendezések jobbak mint a negatív túlnyomásos cuccok.
Tehát ha pozitív túlnyomásos légtelenítés van előírva, az azért van, mert a vákuum túl gyenge a művelethez.
Mondok egy apro adalekot.
Itt nem eloiras a keteventi fekfolyadek csere, mitobb, muszakin sem kell merni.
(evente van muszaki)
Nem mondom hogy ez jo, en is tamogatom a ket eves cseret.
de valoszinusitem hogy egy kicsit tul van ez a csereperiodus
aggodva
Telorol vagyok, nem megyek bele a reszletekbe.
Gondolj el egy elso m.hengert, annak kapacitasat, es az in/out portok fekveset.
Ha te ezen az egy m.hengeren tudsz 50%hatasfoku folyadek cseret a > helyen < kivitelezni, akkor majd alairom az aggodast.
/a visszamarado mennyisegre gondolok.. /
Addig meg koszonom. Ha csak korrektul atoblited a rendszert, mar tobbet tettel mintha diagal baszkodsz szarul.
Velemeny SK.
Anno egy állatklinikán tettem rendbe a hálózatot, mikor kiderült, egy mátrix nyomtatójuk rettenetesen koszos. A sűrített levegős palack kiürült, kompresszor nem volt nálunk, így keresni kellett egy megoldást: a műszerek között körülnézve találtunk egy tehén hüvelyöblítőt, ami kiválóan alkalmas volt levegősugár előállítására. Megvettem :) Azóta is számtalan helyzetben segített, most a szívóképessége, és termetes tartálya lesz a fékfolyadék csere főszereplője :)
Köszönöm szépen, előre is ! Most jövök elő még egy aprósággal: egy évvel ezelőtt volt fékfolyadék csere az autómon (C4GP, 1.6 HDi) - és a közelmúltban, mikor az első tárcsákat és betéteket cseréltem, megnéztem a fékfolyadékot, egy LED-es indikátorral. Közel csereérett volt (!!). Ekkor elkezdtem gondolkodni, mi is lehet az oka ennek - és arra a következtetésre jutottam, hogy lehetséges, hogy a rendszerben van valahol egy tároló, amit a hagyományos folyadék csere elkerül. Így jutottam el az ABS - ig, ESP nyomástartó tartályáról (még) nem tudok. Hozzáférésem van Delphi és Wow rendszerhez, azaz, be tudom indítani az ABS légtelenítési folyamatát is. Érdekes módon, a két hátsó fék légtelenítéséhez (fékfolyadék cseréjéhez) írja a szerviz utasítás, hogy diagnosztikai eszköz alkalmazása szükséges ...
vakumos feklegtelenitohoz is kompresszor kell. van rajta egy venturi es az allitja elö a vakumot. elönye hogy nem kell kulonbozo adapter a fekfolyadektartalyhoz es nem kell 3L bele mint a nyomasosba.
A fékfolyadék pótlásának megoldása 'kacsaitató' módszerrel megy, nem probléma - a tartályra ilyenkor nem is kell fedél. Láttam már vákuumos cserélő rendszert üzem közben, a lapulás nem jellemző, nem nagy a vákuum értéke. Találtam egy leírást, amelyben az volt a lényeg, hogy a nyomásos csere az ABS fékfolyadék táp oldalán is dolgozik, míg bármi más nem. Ellenben, ha kinyitottuk a szelepet, akkor tökmindegy lehet, hogy nyomó vagy szívó az eljárás.
Ha feltételezzük, hogy nincs különbség, akkor is pótolnod kell a tartályban a folyadékot azt pedig szintén csak úgy tudod automatikusra megcsinálni, ha az magától szívja a dobozból. Ahhoz meg szintén nyomástartó kupakot kell tenned a tartályra, szóval ugyanott vagy.
Másrészről pedig a nyomást sokkal jobban tűrik a csövek mint a vákuumot, utóbbi esetén hajlamosak összelapulni, szóval a légtelenítő csavarra elég merev falú csöveket kell majd tenned, hogy bírják - azok meg nem arról híresek, hogy rugalmasan ráhúzhatóak lennének a légtelenítő csavarra.
Kell neked ez a macera? Csináld (csináltasd) meg a hivatalos módon és reszelj hozzá céleszközt vagy vidd el valahova akinek van megfelelő cucca.
Igazad van - csendben beleléptem :) Így nem maradt más,mint a kérdés egyszerűsítése:
- ha a szerviz előírás diagnosztikai műszer segítségével és túlnyomásos módszerrel történő fékfolyadék cserét ír (Citroen C4GP, 2010, Bosch 8.0 vagy 8.1), akkor a túlnyomásos fedél helyett a megfelelő keréknél alkalmazható-e a vákuumos folyadék leszívás ? Az ABS szelep két oldalán ugyanúgy jelenik meg a nyomás különbség - gondolom.
Igen, láttam a cikket, videot - és elcsodálkoztam azon, hogy nem ismerik a féktárcsa kicsomagolása után a féktisztító spray-t :) De inkább ne akarjak okoska lenni, lehet, hogy véletlenül kivágták azt a részt ...
Papa..... autótipus, évjárat, etc... ahogy a fejlécben kérve vagyon, bár ezt te is tudod. Mert vagy 5 generációnyi ABS vagyon, illetve marhára nem mindegy, hogy mi van még az ABS mellett (mindenféle két meg hárombetűs szarok). Létezik olyan autó amit csak a diaggal lehet légteleníteni, ésolyan ABS-es isamit simán lehet magában az a módszerrel.
"Aztán agyújtásom is a lada szisztéma szerint kötöttem gyertya kábel cserekor, és az 1342 gyújtási sorrenddel- remélem jól írom- lángot köpött ki a karburátoron és a kipufogón,"
Majd alkalomadtán nézd meg, hogy merre forog a Lada motorja és osztófeje, majd ugyanezeket a 850-esen is. Ha így sem jössz rá, mit baxtál el, akkor úgyis mindegy.
Kedves Topictársak, nem jutok dűlőre az alábbi kérdésben: ABS - sel szerelt fékberendezés légtelenítése, ill. fékfolyadék cseréje. Az alábbiakat találtam, kérlek, segítsetek, hogy maradjon még némi hajam :)
a. ABS relé kivétele, ABS táp biztosíték kivétele - aztán mehet a szokásos, pedál nyomkodós módszer.
b. Először a szokásos, pedál nyomkodós módszerrel légtelenítés mind a négy keréken, gyújtás OFF. Majd diagnosztikai műszer felkötése, légtelenítés választása, és kerekenként, ha a műszer kéri, dolgozzunk a légtelenítő csavarral.
c. Mint a b., de a fékfolyadék tartályra speciális fedelet téve, kb. 0.8-1.0 bar túlnyomással nyomjuk meg a rendszert. Utána diag., mint előbb.
Én arra gondoltam, hogy a túlnyomásos tartály fedél alkalmazása helyett, a légtelenítő csavarra kötött csövecskében idézek elő vákuumot, így az adott vezetéken kialakul a szükséges nyomás különbség. Erről is kérnék véleményt.
Oké, értem, (dehogy értem) annyira jutottam, hogy nyilván ha gyertya pipákat cseréltem az olyasmi lehetett, mintha elfordítottam volna az osztóház fedelet, vagy mégsem. De ez már nem kérdés mert jó lett. Csak az volt ebben a bosszantó, hogy egy szerelővel 45 perc beszélgetés után sem volt jó, majd elkerékpároztam egy helyi autóvillamossági szerelőhöz, mondtam 41 éves a gép , hátat fordított és közben mondta a gyertya pipa cseréket és jó lett.
A másik téma meg ez a fordulat szám mérő, az autó szerelő mutatott egy mini órát, megvettem de ott valami digitális jel kell tehát vihettem vissza, és az érdekesség az, hogy ezt neki olyan módon kellett volna tudnia, hogy tudta mibe kell.
A harmadik téma, autóvillamossági szerelőnél voltam-nem itt helyben a gyertyapipa sorrendesnél- és 1 nap alatt + még 2 alkalommal 3 óra szerelés után annyit tudott mondani, hogy a Lada fordulatszámmérő rossz és kötegelt valamit.
Ma megnéztem mit csinált, illetve múltkor megállapítottam, hogy jó az óra mert akku töltőre kötve kilengett. DE ő szétbontotta darabokra, nehezen de visszaperemeztem, és ma kiderült az ablaktörlőről vett le tápot és működik az óra az ablaktörlő impulzusai szerint, naná, hogy nem a gázadásra.
Ezért próbáltam itt megkérdezni, merre kezdjek neki, mert nyilván nem csak profik vannak itt, hanem jelenleg én is.
Szal semmi gond, mert azért rövid idő alatt tényleg reagáltatok, csak mivel 3 óra fele tudtam az altatomtól elaludni, az orvosom ilyen xart írt fel, vagy már hozzászoktam, és reggel még lehetett bennem ezért lehettem ilyen érthetetlen, fax.
De mindegymár haladok, szerintem egyszerű : aksiról kell leszedni a feszkót testet és trafó 1 es pontjáról a jelet.
Csak az a bosszantó, hogy a rokonságban van a 3 szerelő ebből 2 autó villamosági szerelő és ennyit tudtak nekem segíteni, hogy én most az összes témában nélkülük félig meddig megoldottam.
Persze nekik ebből nem sok love jön le, de ha odamegyek hozzájuk átugrok a közértbe egy 10 esért veszek nekik ezt azt, mert ezek csipszet esznek egész nap meg a bagó. Én meg viszek nekik mangalica szalámiból dupla szendvicset a boltban megvajaztatva stb. és még sorolhatnám életem rejtelmeit, de ez nem az a fórum.
Ráadásul visszakaptam a 7000 ft ot moris fordmérőért csak a pálya matrica hiányában jött juni eggyel egy kis 7500 as bünti. Egálba vagyok, ok motorkerékpárt most toltam ki elfelejtettem megvenni, sűrű volt az elmúlt félévem, de az is lehúzás, hogy 2 hónap után küldték a csekket, hogy minnél többet menjek így az útjaikon, baxxák meg, lehúzás a köbön.
Nem tudom de valami rémlik hogy a 2. világháborúban Londonban az enigma szgép az a csöves xar is gyorsabban fejtette meg az ubotok titkos jeleit, kódolt üzeneteit, mint ez a xaros véda béna.
Amúgy nekik szerintem mivel közigazgatási eljárásra a határidő 1 hónap, küldeni kellett volna elöbb már a csekket, csak az a határidő 1 hónappal meghosszabbítható törvényileg, tehát ezek ezt direkt csinálják. Szal várom a csekksorozatokat és picit paprikás volta, úgyhogy elnézést és persze ez a fórum nem erről szól, de hát ismertek én a Zastavával is hoztam ide pici élményeket, azt ha érzem sok ez már nektek úgyis lépek innen.
Igen, ebben egy műanyag rúd van, de a rácson keresztül nem lehet hozzáférni. Át kell fúrni a rács mögött a zár műanyag házát és akkor már látszik a műanyag rúd, de kiugrasztani így sem tudom. Videokban is azt mondják hogy csavarhuzóval kell kipattintani a műanyag rudat a helyéből, de nekem nem ugrik ki, akárhogy feszgetem.
igen minden osztófejen vannak ilyenek de nem mindegy hogy a vezérműtengelyek éppen milyen pozicióban vannak mikor a főtengely jelen áll. (2x fordul mire a vezérlés egyet)
na megyek kitalálom egymagam, este azért benézek, oszt ha ilyen a hangulat akkor önkritikát gyakorolva megint letiplizek fél évre , mint a múltkor
(nem kellek én ide a játékszereimmel)- szerencsére a valóvilág is működik, bár már az sem az én szájízem szerint, egy kicsit lehúzós ott a tanácsadás, de ez van-
végül is igazatok van, majd Zoli barátomat privibe megkérdezem, esetleg a Csalánosi csárdában egy pacal vagy sült libamáj terítéke mellett.:)
még 1x elnézést és köszönöm az eddigieket, sziasztok, egy volt Zastavás, amiben itt sokan sokat segítettetek!
Én azt megértem, hogy Te nem foglalkoznál ezzel a marhasággal, de mivel nem ismersz, nem tudod miben lelem az örömömet, de tényleg nem megy a szakembereknek sem ,gondoltam itt valaki tud segíteni.
Hogy miért tették ezt a kérdésemet ide be? szerintem, mert nem virágkertészeti témában kérdeztem, de lehet neked van igazad és nem ide való, ide csak profi szerelők profi kérdései valók.
Lenne még egy kérdésem, a volvo kuplungja benyomáskor nyekergő rugószerű hangot ad, kiengedéskor hallom a kinyomócsapágy hangját plusz még.
Szerintetek?
Ja korábbról tudhatjátok nem a szakmám csupán segítséget kértem , a biológiához viszont jobban értek azt egy másik fórumon letesztelhetitek, ha kedvetek van hozzá, hogy nem vagyok akkora fax csak e téren.
Azért kösz a reakciót egy mínusznál ez is több volt.
Tudod nagy tisztelettel vagyok irántad, de az osztófejen van egy bevágás 0.5 mmx 10mmx 5mm es "slicc"és csak igy megy rá de mindegy. majd lesz valahogy amúgy ha nem ez a szakmám nem biztos hogy tudom mit kell tenni, pl. egyik rokon autóvillamossági szerelő és nem sikerült neki én mit várjak el magamtól? tudom járjak utána, google a barátom:)
AZ lenne a kérdésem, hogy egy Fiat 850 es 41 éves gépbe fordulatszámlálót, hogyan kellene bekötni, a műszer egy régi 1500 ös ladáé lenne, 3 bekötési pont van rajta egy + egy test és egy 1 es jelöléssel.
Rákötöttem a trafó egyes kivezetését adtam testet és pozitív szálat de semmi.
Egy autóvillamossági szerelő szerint rossz az óra de én egy aksi töltőt rákötve kilengett 2000 fordulatig tehát az óra jó. A gyújtása halljeladós, lehet ezen máshogyan kellene csinálni, nem tudom?
Aztán agyújtásom is a lada szisztéma szerint kötöttem gyertya kábel cserekor, és az 1342 gyújtási sorrenddel- remélem jól írom- lángot köpött ki a karburátoron és a kipufogón, majd egy szerelő mondta cseréljem fel az egyes kábelt a négyessel a 2est meg a 3 massal és azóta szépen jár a motor mi lehetet ez is?
Na majd benézek a lada fórumra is , lehet tudnak valamit erről.
Én voltam itt a Zastavás és most ez van retro helyette, hát nagyobb coporoller , de hát ez kell nekem:)
kösz ha lenne megoldásotok.
Majd benézek ha egyáltalán nem felejtem el, hogy egyáltalán ide beirtam.vettem be altatót de még mindig nem tudok aludni ezért lehettek korában is zagyva írásaim utólag is bocs.-
Ha a tető felpattant, akkor már be lehet nyúlni a zárhoz és "csak" a biztosító kampót kell eltolni valami hosszú lapos akármivel. Cam filmjén látható a zár mozgatásakor ez a kampó.
Emlékeim szerint abban a Mondeóban nem ilyen van. Abban csak egy müa rúd van, ami a rácson egy kampóval benyúlva kiugrasztható, utána meg egy hosszú lapos csavarhúzóval nyitható a tető.
Két hete vettem. A motortér eddig is nehezen nyílt, de most egyáltalán nem nyílik. A kulcsot elfordítom balra 90 fokban, kattan egy kicsit és felpattan a motortértető, majd fordítom jobbra a kulcsot de csak kb. 45 fokig fordul a kulcs, és ott megakad, nem lehet teljesen elforditani jobbra.
Hát, ha ki tudod szedni a tömböt, anélkül hogy pl. a fém fékcsöveket tönkretedd, akkor bármit meg tudsz csinálni. A fékrendszer hidraulika szerelése az egyik legrohadtabb meló egy kicsit is öregebb vagy elhanyagoltabb kocsin.
Fittingeken a hatlaphoz spéci fékcsőkulcs kellene, sima villáskulccsal általában csak lesarkazni lehet, mert be van tekerve igencsak, és még be is rohad.
Ha megsérül a fém fékcső, elvileg kötelező lenne cserélni. Namost ez a több lesz a leves mint a hús esete ilyenkor.
Még ha az alutömbből el is kezd kitekeredni, nem egyszer megtekeri magával a fémcsövet, és már kész is a baj.
A fékfolyadék megtámadja a fényezést, hacsak nem törlöd, mosod le azonnal és szembe sem jó pancsolni, de kb ennyi.
+arra készülj ,hogyha mégis sikerül kiszedni, a kerékfék csövekből felfelé vissza nyilván nem sok jön ki, de a főfékből és a tartályból folyamatosan csepeghet a folyadék.
Én inkább rágumizok a csővégre ilyenkor egy nejlont szorosan, és aláteszek valamit, minthogy a fékpedállal az isten haragját is összespriccelve megpróbáljam üresre (és evvel levegősre) rugdosni.
mivel ezeket nem azonnal felújítják hanem cseredarabként kezelik, (tudom mert csináltam ilyet már) szerelő szerdán kiveszi, csütörtökön összerakja, vagy kifizeted a betétdíjat és elhozol neki egy cseredarabot szerdára majd visszaviszed a rosszat és kicseréled a kauciódra...
Utána mindenképpen légteleníteni kell a fékrendszert kompresszorral - azon túl, hogy összebaszod a motorteret, konkrétan mit nyernél azzal, hogy nem engeded le a fékfolyadékot?
En is szetvagtam mar parat.
Az elmelet elvileg meg is van, gyakorlat meg hol sikerul, hol nem.
De vw, csigasnal legalabb tudom mi van benne.
Ilyen volvot meg nem lattam,
. Onbeallos ez is, ruszki csavo ezert tehermentesit a fakockaval terhelt oldalrol.
Igy valoszinu mar nekem is menni fog.
Vagy legalabb latni masik allitast a ketkarunal.
Az is jo lesz a celra.
Koszi x1.
Tegnap egy 2002-es Polo utánállítós kuplungbowdennel küzdöttünk. Szétszedésnél hoztam a patentfogót, de a kollega már kiakasztotta. Oké - mondtam röhögve -, akkor ezt te fogod visszahozni. Küzdött vele egy ideig, mondom ,hagyd majd összerakásnál, nekifutunk megint.
Nem izgatott a sokszor csináltam már, csak azt felejtettem el, hogy utoljára vagy 10 éve és, mint kiderült nekem sem sikerült megugrani a feladatot. :D
Húztuk, vontuk, pedáloztunk, forgattuk, de nem akart alaphelyzetbe állni.
Én feladtam egy negyed óra után, mondom akkor sem nézem meg a YT-on, ez már tényleg blama...
Elmentem pislantani, mire visszaértem helyén volt.
Hogy sikerült? Megkerestem YT-on, b+, mondta lemondóan. :D
Dot(pont) com bongeszovel keresges angol nyelvu owner's manualt.
Ha jo a formatum a google translate elboldogul vele.
. Bar szerintem a magyar nissan dealer is ad.
Először főtengely jeladót nézném meg. De azon csodálkoznék ha 4 szerelő is elfelejtette volna és/vagy nem jelzett ilyet a gépük. Csak VAGal menjetek neki, általános diagok korlátozottak.
sziasztok..én egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy van nekem egy volkswagen bora 1.6 16 2002es autom..az a problémám hogy mostanában menet közben gondol eggyet az auto és hirtelen leesik a fordulatszám..teljesen mindeggy a sebesség fokozat és a sebesség..például csinálta 5ben 2000es fordulatrol hirtelen leesik 4-500ra és körülbelül 1-2 másodperc után vissza is megy..dee ugye hirtelen mindtha a fékre lépnék ugy reagál..ez a jelenség vezérlés csere után jelentkezett elösször..lehet az az oka?valakinek valami tipp mert 4 autoszerelöböl senki nem tudott mondani semmit...semmi hibakodot nem jelez..válaszotokat elöre is köszönöm...cimem:fulesanyi@freemail.hu
Távolból javítani szép feladat, különösen úgy, hogy nem is értek hozzá:) Szóval, az a szerviz elvégezte a nagy semmit, és mindenre úgy tekintett, hogy 'ez új, minek piszkáljuk'. Legalábbis ez jön le a hozzászólásodból - meg az, hogy valószínű befeszül egy vagy több fékbetét, és nem mindig tud visszamenni a helyére. (Két nap csendes futás a zsírzás után ...) Ilyenkor szokásos a periodikus jellegű hang. Esélyes még valamelyik szilent - bár közel új autónál nincs sok esély rá. Én biztosan elvinném egy másik műhelybe.
2019-es Renault D4D Hi-Flex 999CM3 54KW 06-KÉK (3 hónapos)
Hibajelenség:
- Körülbelül egy hete kezdte hallatni a hangját, az autópályán, nem folyamatosan hallatszik.
Hajnali indulás esetén úgy körülbelül 10 perc után kezdi el adni a hangot, délután pedig szinte, ha nem azonnal. Feltételezem a hőmérséklet a változó ezekben az esetekben, reggel 10 perc mire átmelegszik, mivel munkahelyen nem igazán van árnyék és a nappali hőmérséklet is magas ezért napközben már kapásból melegen indul.
Az hogy honnan jön a hang sajnos nem sikerült pontosan kiderítenem, első pár napban azt hittem hátulról jobb oldalt, el is vittük renault márkaszervizbe de nem találtak semmi szennyeződsét a féken, keréken és annak környékén ami miatt. Elvileg átzsírozták azért a dolgokat, de ez csak 2 nap csendet eredményezett sajnos. Ezt követően visszavittük és ott is hagytuk egy napra hogy tüzetesebben átvizsgálják, a hangot egyébként a szerelők is hallották, bár reprodukálni nehéz hiszen néha erősebb néha halkabb és olykor kell neki az a 10-15 perc hogy rákezdjen.
Sajnos a tüzetesebb átvizsgálás sem hozott eredményt, megállapították hogy közlekedésre alkalmas, biztonsági szempontból kifogástalan.
Hangjelenség.: Először azt hittem jobb hátsó keréktől jön, de megmondom őszintén nem tudom már biztosan,
amolyan fémes sivító hangja van, gyerekes megfogalmazásban "nyik-nyik-nyik"
fékezéskor nem mindig, feltételezhetően kanyarodás hatására néha halkabb néha hangosabb.
Mindenképp visszatérek még a szervizbe, de most nyaralni megyünk, gondoltam addig is hátha valakinek van ötlete. :)
Ez mit takar konkrétan? Vezérlési jellegmezőt cserélni, meg egy funkcióba belenyúlni nagyon nem ugyanaz. Utóbbihoz vissza kell fejteni a vezérlőn futó applikációt, ami kurva nagy meló.
Elméletileg kivitelezhető, gyakorlatilag egyszerűbb lesz új váltóvezérlőt fejlesztened, mint a váltószoftvert visszafejteni, patchelni, és a szignatúraellenőrzést kinyírni.
Először is az előző tulajt, kereskedést hívnám fel, hogy olajnyomás problémája van az autónak, ami elég súlyos és drága lehet a javítása. Azért javasoltam, hogy kérj szakvéleményt a szerviztől, hogy legyen valami a kezedben.
A "sűrűbb" olaj csak tüneti kezelés, a hiba megmaradt, nagyon hamar elő fog jönni megint, sőt jelen is van.
Attól még, hogy most nem világít az olajnyomás lámpa alapjáraton még alacsony lehet az olajnyomás minden fordulaton, ezért kellene megmérni és meggyőződni róla.
Ez az olaj nem belevaló és nem is oldotta meg a problémát, inkább csak súlyosbítja.
Hogy mi a gond, azt csak egy nagyobb megbontás után lehet megállapítani, de míg nem egyeztetsz az egykori tulajdonossal addig nem jó ötlet szétszedni.
Egy pusztán elméleti kérdés: Vajon egy robotizált váltó vezérlő programját át lehet úgy írni,hogy ha manuális állásba rakom ,akkor ne avatkozzon közbe? Magyarán úgy működjön,mintha csak egy végrehajtó egység lenne,mindenképp abban a fokozatban maradjon,amit kiválasztok,még motorvédelem miatt se avatkozzon közbe?Automata állásban úgy vált,ahogy akar,az nem érdekel...Remélem érthető a kérdés.
Talán nem véletlen volt az, hogy nem működött az olajnyomás jeladó.
Ez a nagyobb viszkozitású olaj semmiképp sem jó megoldás, csak elfedi a hibát és nem is belevaló.
Melegen kell mérni olajnyomást és egy szerviz szakvéleményét, hogy mi lehet a gond.
Persze meg kell hozzá bontani, legjobb esetben csak olajpumpa hiba, de károsodhatott a főtengely csapágysor, a hengerfej vez.tengely csapágyai, esetleg bütykei, szóval akár még egy motorcseréig is elmehet a dolog.
Mindenképp visszamennék az eladóhoz a szakvéleménnyel a kezemben főleg, hogy ez erősen rejtett hibának tűnik.
Sziasztok! Lenne egy problémám/kérdésem. A kocsi egy fekete Chevrolet Lacetti fekete, 2006-os, 1.4 motor, F14D motorkódú. Az autót nemrég vásároltuk. Sajnos nem volt infóm arról, hogy mikor cserélték és milyen olaj volt benne. Mint kiderült az olajgomba nem működött. Ennek megtörtént a cseréje, illetve fel lett töltve Total 9000 5w-40 olajjal+szűrő csere. Ez rendben is lenne, de kb. 15 km után az olajlámpa alapjáraton elkezdett villogni, égni. Azonnal vissza szerviz, régi olaj leenged (korom fekete), majd 15w-40-el feltöltve+plusz motorregeneráló adalék. Ezután nincs gond az olajnyomással melegen sem, viszont én nem érzem ezt jó megoldásnak. Olajpumpa lenne a gond? Gondolom ha nem az, akkor valamelyik főtengely csapágy elengedi üzemmelegen a nyomást (bár az olaj melegoldali viszkozitása nem változott). Vajon más ok lehet még? Ha csapágyas a történet, akkor mekkora procedúra a javítás/csere, illetve ilyenkor csak a dugattyú sikló csapágyak szoktak kikopni vagy van itt más csapágy is?
Ez nekem magas... Elvileg a kinyomó csapágy elengedett kuplungnál áll? )pl Belarus Mtz80)Vagy rosszul tudom? Ha rálépek, akkor forog... A nyelestengely csapágy fordítva.. álló autónál...
Leszerkesztettem a balanszegységet, olajnyomás üzem melegen, alapjáraton 2-1,8 Bar.
Próbamenetben semmi probléma nem volt, Nem vettem észre hogy változott volna a motor futása.
Kérdés, hogy hosszútávon maradhat-e így, vagy csak a hibamegállapítással jutottam előre...
( Mitsu hogy viselte? )
Ez az egység közvetlen a főtengelyhez csatlakozik fogaskerékkel, egy furaton kap kenést, közvetlenül az olajtérben ül, félig megmerülve. ( plussz 1/2 L olaj.)
Urak! Opel h 1.8 b 2009 P2120-52 hiba van. Gáz pedál valóban érzéketlen, de csak félig benyomva, utána indul. Van szükség további hibakeresésre vagy elhiggyem, hogy a pedál potméter makkant meg?
Ha igen komplett pedált vegyek, vagy elég bele a javító (új pálya)
Van egy Kia Pro Ceed 1.6 benzin 2009-es autóm (ez esetben talán mindegy is).
Olyan problémám van, hogy akár indítás után hidegen, akár üzem melegen a motortérből jön egy éles, de nem túl hangos (felhúzott ablaknál nem hallom) ciripelő hang.
Ha a kuplungot elkezdem kinyomni azonnal megszűnik ez a hang, a legkisebb kuplung érintéstől kezdve.
Általában minden autóhibára ahány ember annyi féle megoldást hallok, de talán ez elég egyértelmű annak aki ért az autószereléshez. Erre biztos rájöttetek, hogy nem én vagyok. :)
A kérdésem pedig nyilván az lenne, hogy ezt mi okozza és mekkora macera/költség ennek orvoslása?
Köszi még egyszer, sikerült hosszabb csavarral rögzíteni. Nem vágtam fix hosszra, ellenanyával húztam le, remélem így jó lesz. Motort lemostam, az égett szag sem jelentkezik már.
Üdv. (thg.) a Kolléga Urak felé . Alfa Romeo 156-os 2003-as JTD 1.9 mély piros szinű az új "családtag" . Érzékenységröl tudnátok valamit nyilatkozni ? Előre is köszi .
Igen, ha járatod 1-2 perc után nem hűl a blokk, hanem újra melegedni kezd. Én C3-ason tapasztaltam, hogy az is forgatja a ventit, látszólag normál motorhőmérsékletnél is leállítás után.
Persze, amit a műszerfalon látsz az nem a valós hőmérséklet, erősen "csillapított" a műszer, csak tájékoztató jellegű.
Azért a hűtőfolyadék szintjére nézz rá, hideg motornál.
Köszönöm a választ! A klímát természetesen így "szárítom" le, és ezen okból. Igazából sosem mértem, csak érzésből mondom, hogy legalább 5 perc, és max 10 lehet. Ami zavar, hogy ilyenkor az AKKU-ból táplálja a ventit, ezért gondolom működtetni a generátort, persze ezzel meg lehet, hogy tovább fűtöm tekintettel az álló helyzetre. Csak klímázás után csinálja, úgyhogy biztosan a hűtő hőfoka miatt van. Esetleg finoman kislagozom a hőcserélőket, hátha jobb lesz a hűtés.
A hűtők sorrendje minden autónál ilyen, elöl van a klíma hűtő, aztán a vízhűtő.
Leállítás előtt azért érdemes kikapcsolni a klímát, hogy az utastérben lévő elpárologtató hűtőn kicsapódó pára leszáradjon, így kevésbé gombásodik. Fontos, hogy a belső ventllátor maradjon bekapcsolva.
Csak akkor kell járatni pár percig, ha nagy terhelést kap a motor és gyorsan kell megállnod. Különösen turbós motorokra vonatkozik. A normál autópályás tempó nem számít annak, mire letérsz és begurulsz a kútra addig normalizálódnak a dolgok.
Néhány típus leállítás után még járatja a ventillátort, és egy elektromos szivattyúval keringteti a vizet, de szerintem ebben az nincs. Leállítás utáni ventillátor működés normális lehet, bár a 10 percet sokallom, szerintem nincs az annyi.
Kérdésem lenne felétek. Van egy Renault Scenic 1.4 RXE 2000-es évjáratú K4J750 motorkódú kocsim! Manuális klima van benne. Az elhelyezkedés az autó elejétől indulva: klímahűtő, motorhűtő, ventilátor. Tehát a klíma hűtőjéről lejövő hőt szívja rá (vagy menetszéllel) a motorhűtőre. Amikor használom a klímát a végcél előtt kb 20 percel ki szoktam kapcsolni, hogy leszáradjon. Ennek ellenére leállítás után még vagy 5-10 percig forog a ventilátorom. A hűtővizem nem megy fel normálnál magasabbra.
Jó ez így? Talán érdemes lenne leállás előtt járatni kissé a motort?
Szimering most volt cserélve, remélem azzal nincs baj. Eddig állt az olajszint, mint a cövek, elég sűrűn ellenőrzöm, a folyás meg egyértelműen felül volt.
A legszűrőházat a múlt héten vettem le, ott nem találkoztam semmivel.
Köszi, megnézem.
Állt a fedélen az olaj, és a motor eleje is olajos volt. 3-4 mm hiány a nívópálcán is látszik. Egyszer elfelejtettem meghúzni azt a felső két csavart, beindítás után folyt rendesen az olaj azon a helyen. Mentem vele hét elején 600 km-t, akkor nem volt semmi. Hazafelé meg el engedte magát.
Ha olajos lett az ékszíj, azt cserélni kell? Tapintásra nem éreztem, de valaminek égett gumiszaga van...
Úgy járj el ahogy quattro írja. N15 almera egyik pillanatról a másikra lett főtengely szimeringes,erdemes azt is megnézni. N15nél és micránál biztosan van a légszűrő házban egy kicsi zugban szűrő betét karter szellőzés miatt,ha ez eltömődik akkor hozza a bajt magával.
Uraim! Ismét segítséget kérnék, máskor is megérte :O) Az autó '96-os Mondeo, Mk2-es, 1,8, Zetec, benzin, antracitszürke, sedan. Egy kis segítséget kérnék ventilátor ügyben. Tegnap este, mikor leállítottam a kocsit, hallottam, hogy fullon megy a hűtőventilátor, illetve a fűtéskapcsolón világít a zöld led, mint ha be lenne kapcsolva a klíma. Fölnyitván a motorháztetőt látom, hogy eldurrant a felső hűtővíz cső. (hátha van jelentősége) Széthúztam a ventilátor tetején lévő csatlakozót, gondoltam, valami beázott, reggelre kiszárad. Reggel megcsináltam a csövet, de a ventilátor így is megy. A fűtéskapcsolóra is gondoltam, lehúztam a hátuljáról a csatlakozókat, de így is megy a ventilátor. A ventilátor reléjét is cseréltem, nincs változás.
Egyszer már volt ezzel a hibával villamosságisnál, de ő feladta. Akkor elmúlt magától. Néha csinálta már, hogy kigyulladt a zöld led menet közben, de elég volt 2-3-szor kapcsolni a fűtéskapcsolót és elaludt. Most nem. Nem tudom, merre induljak. Tudnátok tippeket adni? Köszönöm szépen!
belemérsz a menetes lukba hogy mennyivel mélyebb mint amennyire most beleér a csavar és keresel egy picivel hosszabbat az valószínűleg talál még egy kevés menetet.
igen ideiglenesen megfelel ha oda kensz tömítőanyagot de ott nem lehet olyan nagymértékű olajszivárgás hogy az ékszíjat is eláztassa
Tegnap hosszabb útról hazafelé fékezésekkor jelentkezett az utastérben égett gumira emlékeztető szag. Amit találtam: a képen jelzett csavarnál szivárgott a motorolaj, ami összegyűlt a szelepfedél tetején és fékezéskor/kanyarodáskor szépen lecsorgott a motor elején. Gondolom egy része az ékszíjra jutott, ami aztán időnként csúszott. (?)
Ma letakarítottam, amennyire lehetett. A csavar sajnos forog, a menetnek annyi. Mi a megfelelő javítási módja? Átmenetileg megfelel, ha a menetre és a csavarfej alá kentem tömítőragasztót?
Ha az ékszíjra került olaj, az hazavágta, vagy ha kap egy motormosást azon a részen, megszűnhet a csúszás? Egyébként hiba nem jelentkezett, vagyis töltés van és a légkondi sem jelzett hibát.
Esetleg más okozhatja a szagot, és nem találtam el az okát?
Gondoltama min és a max jelzés közti szintre töltik fel az olajat.
Tévedtem.
Bőven a max fölé töltötték, a szint a fém pálcarészen látszik, nem a műanyag részen amelyen a min és a max szint van jelölve.
Egyébként is követni szeretném nő-e vagy csökken a szint.
Nőhet: direkt befecskendezésű turbós benzinmotor, és bizonyos esetekben emiatt bekerülhet a benzin a motorolajba ami gyakorlatilag megváltoztatja az olaj minőségét ami a siklócsapágyas turbónak nem hinném hogy jót tesz.
sökkenhet: ha a motor enné esetleg az olajat, mivel elég vékony olaj, 0W20.
volt anno egy régi égőtér nélküli golf gti motor amit agyon akart tuningolni a sógor.
el lett magyarázva neki hogy 7mm mélységű "árkot" kell a szelepeknek marni a dugattyútetőn ahhoz a nagy tengelyhez amit beszerel. szerinte elég az öt.
majd nyolcezres fordulaton szelepek görbültek....
szerinte azért mert az ékelésnél szétnyílt a vezérműkerék. senki nem tudta meggyőzni hogy a kerék azért szakadt szét mert összeütött a dugattyú a szelepekkel.
Toyota Camry 2.2 5S-FF motorkóddal 98-as, 270 E Km
Panasza, alacsony olajnyomás.
Tulaj elmondása szerint menetben is jelez, nálam csak üzemmelegen alapjáraton égett a kontrollámpa.
Új kapcsolót már beszereltek.
Műszerrel mérve hidegen 5 Bar-ról 0.5-re esett a nyomás alpjáraton mire elérte az üzemi hőfokot.
Friss olaj, szűrő nem segített.
Szelepdeknit leszerelve, az olajkapcsoló helyén levegővel megnyomattam, a mutató még szinte ki sem mozdult, már erős sziszegés hallatszott az olajteknő felől.
Karter leszerelve, olajszűrő kosár tiszta, nyomásszabályozó szelep zár, egy hajtókarcsapágy ellenőrízve, tökéletes állapotú kopás nem látszik.
Az erős fújás a ballansztengelyektől jött, leszerelve persze nem sokat látni viszont meg tudtam mérni a támasztócsapágy hézagot ami 0.10-0.12 mm.
az egyik szívószelep hézagolólemeze kiugorva a helyéről oldalra belemart,így ott megszorult a szelep emelő tőke.
gyakorlatban ez nem ilyen sorrendben történik hanem
elugrik a vezérlés és ráüt a dugó a szelepre, ettől megbillen a szeleptőke, legtöbbször körbereped a gallérja,
a tőkéből akkor löki ki a bütyök a hézagolót amikor az beszorult a fészkében.
nincs jelentősége hány lemezből volt a hengerfejtömítés és nincs minden járat teliben megnyitva a megfelelő folyadékáramlás irányítása és az egyenletes hőterhelés miatt.
olajjárat leginkább egy megy fel a hengerfejbe gondolom az nem volt elzárva.
Nekem ez mechanikus problémának, kenési hibának, esetleg valami idő előtti fáradásos törésnek tűnik, de nem túlmelegedésnek.
Tömítésnek ebből a fotóból úgy tűnik nincs baja.
Biztosan nem a klasszikus szelep belebegés okozta, inkább megszorult vagy a tőke, vagy a szelep, a korongot utána dobta ki.
A többi szelep és emelő hibátlan? Gondolom azok is sérültek, lehet hogy a szíj leugrása volt a kezdet, és épp ez volt teljesen nyitva, mikor jött a dugattyú.
Szakik! szeleplebegéssel találkozott már vki a gyakorlatban!?
2001es mx-5 nb 1,8ccm 146LE
Autópályán bejelzett 1x2x főtengely helyzet jeladó hibával,mignem egyszer csak nem indult újra,nem forgott az egyik vezműtengely.
Szétszedve láttuk hogy leugrott a szíj a szivóveztengely mellé,itt-ott ledarálta a sziíjról a fogakat,és a tűzfal felőli hengernél az egyik szívószelep hézagolólemeze kiugorva a helyéről oldalra belemart,így ott megszorult a szelep emelő tőke.
Utólag tűnt fel hogy 4 db vékony lemez hengerfejtömitéssel volt összerekva ami 1-2 járatot ledugózott.
Képet próbálok feltenni.
Lehet hogy túlmelegedett néha a hengerfej ezért szorult meg a tőke?
3 éve került hozzánk a németektől,vizet nem forralta,semmi gond nem volt vele
Szeleprugó ellenőrzésére nem tud vki vmi méretet? vagy felesleges mert tuti hogy a melegedés volt a gond?
Előre is nagyon köszönöm ha vki segit a megoldásban!
Azt az FHP jeladót 20-30 ezkm-enként tisztitani illik(sokan ezt nem tudják)akkor is,ha nincs rajta vasreszelék.Ezen kivűl gyakran előfordul,hogy melegen nem índuláskor a csatilyát kel megmozgatni(szeret kilazulni)anno én csavartam picit a tüskéin.Ezeket betartva nem kel agódni FHP miatti nem índulástól.Három Renault volt a családban,csak egyszer rohadtunk le ez miatt(első 25ez km nél)a fentiek betartása mellett több 100ez km alatt sem jőtt elő többet.
Amikor majd vezetékezel, mérd meg, hogy a modulátorról lekötött 4 vezeték esetén, a modulátor azon csatlakozó lábán, ahol az ECU felől a testet kapja, nincs-e véletlenül ilyenkor is test. Mert ha valamelyik szenzortól vagy máshonnan is testet kap, akkor abból földhurok lesz, amire ugyan nem túl érzékeny a CAN, de zavarhat.
Azt próbáltad, hogy lekötsz minden más vezetéket (szenzorokat) a modulátorról, és csak az említett 4 marad rajta? Így is előjön a hiba?
Az ECU-tól jövő táp nem megy máshova, csak a modulátorra? Vigyázz, az ECU-n belül is lehet elágazás, lehet hogy ugyan azt a tápot több ECU -lábon is kivezették.
Egyébként igen, valószínű hogy én is ideiglenes vezeték cserével mennék tovább...
Lehet,hogy a mérések felsorolásából kifelejtetted, de mi a helyzet a lezárásokkal ? A külön buszon rendben megvan egyik véget leemelve a 120 Ohm, majd a másikat ugyanúgy,és mindkettő csatlakoztatásakor a 60 Ohm, a CAN_H és CAN_L között mérve ? Ha nem OK, akkor ez még rendesen bele tud zavarni, pont úgy, mint mikor egy nagyon visszhangos folyosón több ember egyszerre beszél - hallani lehet, de érteni nem :( Ha nincs táptüske, a vezetékek épek, aktív elemek cserélve, akkor ez marad fenn, mint hiba lehetőség.
A rendszer 24V-os, nincsenek ökör keresztmetszetek, külön táp sincs.
A modulátor beavatkozói házon belül vannak, de mint mondtam már az is cserélve lett.
2 induktív fordszámjeladó van, 2 kopásjelző elektronika, azoknak van test-5V-jelvezetéke, de mindre van külön hibakód, nem borítja fel a kommunikációt(kopásjelzők vezetékei is újak, élőértékben nem mindig látta, de az már jó).
Kapcsolási rajz és diagnosztika is van hozzá.
Komoly fogyasztókat ha bekapcsoljuk, nem történik semmi sem, 2db 100 amperes generátor van ezen a vackon, villany van bőven(tápfeszt is néztem/terheltem már, nem csuklik be, feszültségesés sincs), de magára hagyva alapjáraton, semmit nem kapcsolva is elromlik.
Magának a modulátornak a tápját az ECU adja, de az is másik van rajta.
Vezetékek átb@sztatva több soron, terhelve mértem rajtuk feszültségesést, mind a 4 egyforma, keresztmetszetcsökkenés nincs, testzárlat nincs(mérés közben).
Van vagy 10 vezérlő közös can hálóra fűzve, mindegyik rendben működik a hiba jelentkezésekor.(ami ugye külön can-en van)
szvsz valahol letestel a can vezeték, következő lépcső a 4 eres kábel cseréje lesz, mindenmindegy alapon.
Srácok. Dacia logan 1.4 benzin 2005, műanyag termosztátház problémára van tartós megoldás? Gyári bírt 10 évet, utána 2év utángyártott, 1.5 év utángyártott, most fél év...
Ez a hátsó modulátoregység kap valami combosabb tápot is gondolom, nem csak a 4x1mm2 -en. Az talán nem is táp, csak valami ébresztés? Gondolom test, CAN L + H és 12V vagy 5V?
Ennek a modulátoregységnek a beavatkozói (vagy azok vezetékei) között is lehet a probléma, ami bekapcsolásakor annyira megrántja a feszültséget, hogy benne a mikrokontoller újraindul. Illetve ha ebbe az egységbe tápfeszültséggel ellátott szenzorok is csatlakoznak, azokkal is lehet baj. Kapcsolási rajz esetleg van róla?
Tápja folyamatosan van, akkor veszi le, amikor fellép a hiba(mivel nem sikerült még azt a tizedmásodpercet pont elcsípni, amikor épp elromlik, így nem tudom megmondani, hogy mi van előbb, can vagy táp hiba)
Nekem a táp gyanús. Miért is ? Az ECU kiküld egy kérést, valami miatt beszakad a táp (leesik a feszültség), és ebből adódóan a válaszra nincs esély, azaz, a státusz nem tud visszakerülni a megszólító egységhez. Miért is eshet le a feszültség (negatív tüske): jellemzően amiatt, mert bekapcsol egy komoly fogyasztó - pl. klíma vagy sűrített levegős kompresszor, melynek indulási áramfelvétele megrántja a tápfeszültséget. Ha pont egy request-status folyamatot szakít meg, akkor könnyen hibára futhat a kommunikáció.
Saját nyűgös esetem: indítás után azonnal ABS hibajelzés. Gyerkőcöket elvittem a kb. 7 km-re levő suliba, indulás haza, ABS lámpa nem ég ... Hiba oka: gyenge akku. Símán beindította még a Nissan-t, de az indítózás pont az előbb leírt request-status folyamatot szakíthatta meg, így az ABS kontroller már nem tudott válaszolni. A hiba ismételhető volt, pár napig, minden reggeli indításnál előjött. Akku csere után a probléma megszűnt. Utólag átgondolva, lehetett volna úgy indítani, hogy ráadom a gyújtást, várok pár másodpercet, és akkor fordítom a kulcsot tovább.
Ha a szervizben azt mondták, hogy a váltó a rossz, akkor az ügyfél ennek tudatában egyezik bele a szétszedésbe. Ekkor ha mégsem a váltó a rossz, akkor a szerviz bizony bebukta a váltó javítás költségét.
Ha viszont azt mondták a szervizben, hogy a hibát így nem nem lehet megállapítani, szét kell hozzá szedni a váltót, akkor a költség nyilván az ügyfélé, akkor is ha nem a váltó volt a hiba.
Most néztünk be lyukkamerával egy 2017-es A4 dízelmotorba. Szelep leszakadt, elintézte az egészet. 55 ezer km-es első gazdás. A márkaszervíz szerint ez túl van a 2 év garancián, semmi közük hozzá.
Egy márkaszervízes tapasztalatot szeretnék megosztani veletek, és várom a véleményeket.
A történet egyszerű, az autó kopogó, kosztató hangokat hallatott bizonyos menetteljesítmény következtében. Talán a hiba jellege itt nem is annyira lényeges, (nem ez a kérdésem fő témája).
Mielőtt elmentem a márkaszervízbe voltam 2 szerelőnél, mindenhol mentünk próbakört, és mondtak valamit, de nem voltak nagyon meggyőzőek, hogy tudják mi lehet az igazi probléma. Jó, akkor viszem a márkaszervízbe, ott értenek a legjobban az autóhoz.
Ott is volt próbakör a szerelővel, utána bevitte a szervízbe az autót, megvizsgálta, és mondta, hogy kerékcsapágy. Szerelés alatt egyszer csak jönnek hozzám, hogy a megrendelt gyári alkatrész HIBÁS volt, de miután berakták az autóba, mentek vele próbakört, a hiba még mindig jelentkezett.
De amúgy sem kerékcsapágy, hanem a váltóval van probléma. Kaptam újabb időpontot, és hát az autót is ott hagytam, nehogy szétessen a váltó menet közben, mert az végzetes. Megcsinálták a javítást, és mondják, hogy a váltót szétszedték, de nem azzal volt a baj, hanem féltengely volt kopott, azt megzsirozták, és most megszűnt a hiba.
OK, mindenki boldog.
Viszont kiszámlázták a váltó szerelést is. Hát azért ezt nem nagyon értem. Miért kell kifizetnem olyat, ami jó volt? Mégha szétszedték is, nem én mondtam a szerelőnek, hogy a váltó a hibás, Ő találta ezt ki. Szerintem egy márkaszervízbe elvárható lenne, hogy nagy megbízhatósággal megállapítsák az autó hibáját, nem az, hogy találgatunk, és az ügyfél kifizet mindent, mert dolgoztak vele.
Szerintetek ez normális, hogy minden munkadíjat kiszámláznak, mégha az nem is tartozik a tényleges hiba kijavításához?
Ezeknek a sporadikus hibáknak a megfogása a legnagyabb cumi, különben már rég kiszűrted volna.
Nem lehet, h valamelyik analóg érzékelő időszakos jelhiánya generálja a kommunikáció időtúllépését?
Ekkor látni fogod a busz kommunikáció szimmetrikus jeleit - és több-kevesebb várakozás után meg fog jelenni a zavarjel is.
Van egy Wabco EBS légfékkel szerelt autóm, 2 tengely, a hátsó tengelyen 1 modulátoregységgel(ide futnak be a sebességjeladók+kopásjelzők analóg jelei, és itt vannak a szelepek is), ami CAN kapcsolatban áll (csak)az EBS vezérlővel, onnan kapja a tápfeszt is.
...időközönként "modulátor CAN kommunikáció időtúllépés" hibával működésképtelenné válik a rendszer, ilyenkor az ECU leveszi a tápfeszt is róla, hibakódtörléssel vagy gyújtás le-fel kapcsolással újra működik.
A gond az, hogy naponta-kétnaponta egyszer csinálja, akkor is csak töredék másodpercre(van hogy menet közben, van hogy alapjáraton félóra után, teljesen random)
Amit eddig csináltunk:
-ECU testek tápok ellenőrzése, terhelve is
-másik ECU beszerelése próbára, hiba maradt
-ECU-modulátor közötti test-táp-can h, can l vezeték vizsgálata terhelve, közben feszültségesést mérve, testzárlatra ellenőrzés, köteg ellenőrzése, átmozgatása látható helyeken(kb 10-11m a vezetékhossz, 4x1mm2 kábellel szerelve gyárilag), minden jó, testzárlatra menet közben is vizsgálva, jó úton-rossz úton, lassan gyorsan, jobbra balra, előre hátra, mindenhogy, nincs mérhető hiba
-ennek okán modulátor egység csere, mivel minden valószínűség szerint annak van baja. próbaút, hibakódtároló üres. autó visszaad, 2 nap múlva megjelenik ugyanezzel a hibával..
Nincs ember, aki ezt szkóppal kiméri, a következő lépés az lesz, hogy az agyonvizsgált táp/can kábel helyett húzok bele egy újat, ha azzal se jó, akkor így marad, elfogytak a cserélhető alkatrészek.
Ha én szimulálok bele can testzárlatot, akkor is ezt a hibakódot írja be, érdekes módon csak az egyik can vezetékre érzékeny, másikra nem.
Tápja folyamatosan van, akkor veszi le, amikor fellép a hiba(mivel nem sikerült még azt a tizedmásodpercet pont elcsípni, amikor épp elromlik, így nem tudom megmondani, hogy mi van előbb, can vagy táp hiba)
Valami adatrögzítős cucc kellene, amit vissza lehet nézni, hogy mi tűnik el - mondjuk can zárlat esetén nem biztos, hogy tudható, hogy az ecu, a vezeték, vagy a modulátor rossz-e, ha még a cseréjük előtt vizsgálódunk.
Valószínű,hogy igazad lesz, mert találtam egy régi bejegyzést amit bemásoltam és az enyém is ezt a jelenséget produkálja. Ennél az Audinál a gyújtásmodul miatt volt a gond!
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Van egy 87-es audi 80-as KE-jetronik-os verdám,és érdekes problémával találkoztam. Az auto hidegen és melegen is jól indul,de ahogy eléri a 70 fokot,el kezd rángatni. Ha alapjáraton pötyög egy rövid ideig(pl.piros lámpa),akkor gáz adásra,olyan mintha nem menne mind a négy henger,és ilyenkor hosszas turáztatás után kapja el a fonalat. A kritikus 70 fok után is csinálja,de nem olyan intezitással,és gyakorisággal. Amiket kicseréltem az a gyújtótrafó,gyertyák,termosztat. Lehetséges,h a benzinszivatyúm kezd el szívatni,és nem kap eleget a drága. Erre csak azért gondolok,mert a vadonatúj gyertyákon ez látszik,mintha nem volna elég anyag. A segítségeteket előre is köszönöm!!!!!
Néztem én is JN motorkódhoz valóban a KE-Jetronic adják meg ,igen valóban bemásolt a kép de ha azt fotózom ami rajta van attól nem fog megváltozni a befecskendező ,mert ez a Mono-Jetronic van rajta.
Astra 1.7 2004. 17 DTH motor .270.000km. .Hibakód nincs, uj akku, uj öninditó., motort intenziven hajtja, de általában nagyon sokáig kell öninditózni.egy öninditó már kifeszült a sok tekertetéstől. Mi lehet a probléma? Opcom van. Köszönöm a segitséget!
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni ! Van egy 91-es audi 80-as 1.8 S motorkód JN (Mono -jetronik ) autóm,és érdekes problémával találkoztam. Az autó hidegen és melegen is jól indul,de ahogy bemelegszik és körülbelül eléri a 60- 70 fokot, gázadásra elkezd rángatni,sőt mintha egy pillanatra levenném a gyújtást, vagy egyáltalán nem kapna üzemanyagot. Ha alapjáraton dolgozik akkor gázadásra,olyan mintha nem menne mind a négy henger. A segítséget előre is köszönöm!!!!!
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni ! Van egy 91-es audi 80-as 1.8 S ( KE-jetronik ) autóm,és érdekes problémával találkoztam. Az autó hidegen és melegen is jól indul,de ahogy bemelegszik és körülbelül eléri a 60- 70 fokot, gázadásra elkezd rángatni. Ha alapjáraton dolgozik akkor gázadásra,olyan mintha nem menne mind a négy henger. A segítségeteket előre is köszönöm!!!!!
Lehet a gyújtáskapcsoló is, de ezeknek inkább az a bajuk, hogy nem indítanak, vagy letörik egy kis pöcök a zárrészben és többé nem lehet elforgatni a kapcsolót alaphelyzetből. Az ilyen rejtélyes leégéseknél többször jártunk úgy, hogy a mágneskapcsoló érintkezői egyszerűen összehegedtek. (beégés, vacak réz, nagy áram..... ) Így addig pörög, amíg szét nem szakad.
Igen akkor is leégett meg széthullott belül. Kicseréltem 1 hónapja és ma jött, hogy ugyan az a baja. Menet közben hallott valami zajt, azt hitte valahol az utcán flexelnek . Mióta kicseréltem szinte minden nap mozgásban volt.
A programok sokszor eltérő fog számú bendixeket adnak a kikeresett vagy leolvasott cikkszámra/indító számra,esetleg nem ilyen hiba miatt lehet? Az eredeti hiba is ez volt?
Urak! Opel G 1.4 16v garantált 40 ezer km. 1 hónap alatt 2 önindítót fogyasztott el. Az elmondások alapján szerintem indítás után bent marad és széthullik belül és leég. Lehet a gyújtáskapcsoló a ludas?
Egy mélyebb kátyú ledobta a kereket, nem értek hozzá - konkrétan mi történt, mi a probléma?
Ha jól sejtem a féltengely az ami kijött (ahonnan kijött kb. 1 liter olaj elfolyt), ez tulajdonképen eltört, vagy szétcsúszott valami? Illetve az alsó felfüggesztés is szétjött.
Nincsen abban semmi érdekes, az olajfogyasztós motoroknak általában jó a kompresszió végnyomása. Azon a fordulaton amin méred, az olaj jól tömít. Működés közben az égési nyomás már elfújja. Ezért jobb az ilyen motorokon veszteséget mérni.
Sziasztok! Segítséget kérek, a tapasztaltaknak biztosan egy laza ujjgyakorlat lesz , de nekem nem az :) Szóval, egy 2003-as suzuki swift sedan-om van, aminek be-beázik a hátsó lámpája. Először 2 éve télen állt benne a víz, aztán eltűnt a jelenség, nem volt a hátsó lámpában víz, akár nyári zápor, akár téli fagy volt. De most ismét beázott, áll benne a víz, ha felnyitom a csomagtér ajtót, folyik-csöpög a csomagtartóba. Én repedést nem látok, de valahol nyilván bejut a víz. A kérdésem, hol megy be a víz, mit tudok ez ellen tenni?
hengerfejtömítés
lapka nélkül
