Bocsi, még annyit kérdeznék, hogy annak a herz szelepnek mi a jelentősége, mert ha leveszem a fejet róla akkor teljesen nyitott állapotban lesz folyamatosan!
Amit leírtál azt úgy értelmezzem, hogy úgymond folyamatosan menjen a padlófűtés és akkor nézzem meg ,hogy mennyire melegszik fel a padló? Két dolog ami ezzel kapcsolatban érdekes lehet, az egyik amikor a radiátoros fűtés is megy akkor még kevésbé meleg a padlófűtés előremenője! A másik pedig a gázszámla!
induláskor " telenyomja " a tűzteret gázzal az pár másodpercid jó meleg , utánna kevés a gáz.
a gázszelepet nem emeli meg eléggé a víznyomás különmbség és kisebb a láng ( kapocska olvtársnak jobban kéne tudni ) csapszűrő vízköves? ha más a hiba az már nem egyszerű.
Köszönöm a választ nincs takargatva csak néha rá dobok ha sietek egy ruhát a kezem ügyéből és a sógornőm közölte ezért irdatlan a számla, mert ezért folyton jár a kazán, mert úgy érzékeli kihűl a lakás és bekapcsol, ezen döbbentem le nem így tudtam, de ő erősítette egy félnap, hogy igen ezért fordultam ide ahol szakemberek vannak, hogy igaz-e, mert akkor erről leszokok.
Radiátoros gázrendszer van kialakítva nálunk. Ha a radiátort egy ruhával letakarok nem vizessel akkor a fűtés rendszere bekapcsol, mert úgy érzékeli lehűlt a lakás szerintem nem sógornőm szerint igen. Kérem írják meg aki ért hozzá mi az igazság nem szeretnék a véletlen hibásnak hit tévedésem miatt óriási számlát. Köszönöm szépen.
Jelenleg még gázkonvektoros fűtés van, de ki akarom alakítani a központi fűtést kondenzációs gázkazánnal.
Azt olvastam egy honlapon, hogy a gázterv mellett a végleges kéményseprői nyilatkozatot is be kell nyújtani a gázszolgáltatóhoz az elfogadás érdekében. Jelenleg nincs természetesen még semmilyen égéstermék elvezetés nincs. Akkor ezek szerint előre meg kell vennen a kazánt és ki kell építtetnem a füstgáz elvezetést, majd kéményseprői szakvélemény és úgy a gáztervezés majd benyújtás?
Olyan nagyon nem állhat ki, kb. 15 fokot fordítottam rajta az óramutató járásával ellentétes irányba, ezzel tengelyirányba alig mozdult el. Vagy nem egyről beszélünk? Én Venturi-csavar alatt azt értem, ahol az előbbi képen a piros nyíl mutat.
A hőcserélő nagyobb teljesítmény elérésére lett "megalkotva". A padlófűtésre nem kell magas hőfok
Ez nem ilyen egyszerű. 60 °C-os kazán előréből tud 40°C-os (?) padló előrét. Ez adott esetben több, mint elég lehet, tehát közel sem biztos, hogy a hőcserélő alkalmazása a hiba.
A másik tényező viszont az idő. Abból a padlónak sok kell, mire rendesen beáll. Na, ez viszont a saccolt 20°C-os lépcsőből kiindulva messze van még a jótól...
Érdemes volna, mert a Venturi csavarod nagyon kiáll, az nem természetes így. Eddig amúgy is jó volt úgy, ahogyan állt, szóval más okozza a problémádat.
A hőcserélő nagyobb teljesítmény elérésére lett "megalkotva". A padlófűtésre nem kell magas hőfok... De működhet arra is, csak fölöslegesen drága erre a célra... De már ha ott van, ezzel kell dolgozni...
Az még mindig szorul, de meg fogom próbálni. A vízmennyiséget állító forgatógombot is sikerült egyébként megmozdítanom, az teljesen jobbra eltekerve állt, ahogy kell neki.
Így van. Eleve gyanús, hogy a kazán nem tud 70 fokig jutni az előremenővel. Ennek simán lehet oka az is, hogy a szobatermosztát idő előtt lelövi, a padlónak meg éppen hogy idő kellene...
A Herz szelepből futó vékony "huzal" a kapilláris cső, aminek a végén a piros szigszalaggal csőre erősített tartály van. Annak a hőcserélő UTÁN, a szivattyú előtt lenne jó helye, és a szigszalag helyett vörösréz huzallal rögzítve és hőszigetelve. De méginkább
A padlófűtés akkor működik jól, ha szinte folyamatosan megy benne a víz. Ez nem radiátor, amit fűtögetünk, ezt folyton melegen kell tartani, különben nem ér semmit.
Lehet, de a kapilláris akkor is az előremenőre kellene.
Kíváncsi volnék, hogy mi mit vezérel... A szoba termosztát (ami vagy a padlófűtéses szobában vagy a radiátoros szobában van?) a kazánt, a kazán a szivattyút...
Sajnos nincs címkéje! A gyári pecsételés ami rajta van abból nem derül ki a watt szám, sajnos! A herz szelep végén lévő hőmérőszondát az előremenő padló ágra tegyem?
A jó öreg csavarlazító segített, sikerült megmozdítanom a csavart, és érzékenyebbé tennem a készüléket. Most már kicsit alacsonyabb nyomásesésre is nyit a gázszelep, szóval elégedett vagyok, és köszönöm a segítséget.
Egyetlen apróság: most, hogy hozzányúltam a csavarhoz, kicsit csöpög ott a víz. Úgy látom, egyre lassabban, tehát lehet, hogy el fog múlni, de ha nem, akkor mit tudok tenni?
Bocsi, de írtam,hogy laikus vagyok! Az utóbbi időben már annyit költöttem a rendszerre, hogy már jó néhány dolgot megtanultam! Melyik a kapilláris szelep? A szivattyú csak akkor megy amikor a padlófűtés megy! Azt a rézhuzalos körbetekerést sajnos nem értem. Akkor ha jól értem a padló előremenő és a visszatérő hőmérséklete között csak 8 c fok különbség volna a jó?
A kapillárist elsőre át kellene tenni a padló előremenőre, mert annak úgy van értelme. Másrészt némiképpen javítani közte és a cső közt a termikus kontaktot, pl csupasz rézhuzallal szorosan körbetekerni a csővel, az optimális egy merülőhüvely lenne. Kívülről pedig hőszigetelni, mert így köszönőviszonyban nincs a valósággal.
A szivattyúnak nem feltétlenül kell a legnagyobb fokozaton mennie, tartós hőbevitel mellett 5-8°C hőlépcső legyen a cél a padló előre és visszatérő közt.
Egyáltalán, mennyit megy a szivattyú? Mert ha csak annyit, amennyit a radiátoros köré, akkor nem is meglepő a 20°C hőlépcső...
Sziasztok! Ismét segítséget kérnék, westen quasar 24f kazán hibával kapcsolatba. Mégpedig, hogy azt csinálja elindítom a fűtést akkor szikráztat belobban elalszik, szikráztat belobban elalszi,k ezt 5-6 szor megcsinálja és átunna már ég rendesen és fűt is. Észrevettem hogy a próbálkozásoknál elég rövid ideig szikráztat és az utolsónál amikor már ég rendesen akkor is szikráztat 1-2 mp-ig Viszont a melegvizet nyitom ki akkor egyből begyullad. valami tippetek van? Hálózati kábel forgattam ide oda de semmi.
Nagyon sokan kértek már segítséget fűtési problémára, és talán a sok hozzászólás okán a laikus számára nem mindig könnyen értelmezhetőek az írások! Olyan problémában szeretnék útbaigazítást kérni, hogy a fotókon látható hőcserélő, / megjelölve-odaírva a bekötések /jól van-e bekötve? Mindenütt azt olvasom , hogy ellenáramoltatásba kell kötni! Nem tudom az enyém így van-e? A kazán ha csak a radiátoros fűtés megy akkor
70 c fokos vizet küld a hőcserélőbe, és a radiátoros fűtés megfelelően működik! Azonban ha a padlófűtés is megy
akkor a kazán csak 60 c fokos vizet küld előre és a radiátoros fűtés sem olyan intenzív!A padlófűtés előre menőjét sajnos nem tudom mérni, hogy hány fokos, de kényelmesen állja a kezem! Szerintem olyan 40 c fok!
A padlófűtés visszatérője sohasem megy 20 c fok fölé! A mérőóra a visszatérőn van!A teljes rendszer /padló-radiátoros/ át lett mosatva, a hőcserélő 2 napja lett kicserélve zsír újra!A szerelések után a szivattyú így lett visszatéve, ahogyan a fotón megjelöltem!Nem tudom, hogy így , a padlófűtés előremenő ágban, ezzel a folyásiránnyal jól van-e? A szivattyú legnagyobbra van állítva!
Még annyit ,hogy mielőtt a rendszer ki lett mosatva ill. a hőcserélő kicserélve, napi 24-30 köbméter gáz ment el!
Úgy gondolom nem elég intenzíven dolgozik a rendszer, főleg ha a két féle fűtés egyszerre megy!
A fotókon próbáltam egyszerűen, érthetően, jól megjelölni a dolgokat, hogy könnyebb legyen véleményt mondani!
Nagyon sokan kértek már segítséget fűtési problémára, és talán a sok hozzászólás okán a laikus számára nem mindig könnyen értelmezhetőek az írások! Olyan problémában szeretnék útbaigazítást kérni, hogy a fotókon látható hőcserélő, / megjelölve-odaírva a bekötések /jól van-e bekötve? Mindenütt azt olvasom , hogy ellenáramoltatásba kell kötni! Nem tudom az enyém így van-e? A kazán ha csak a radiátoros fűtés megy akkor
70 c fokos vizet küld a hőcserélőbe, és a radiátoros fűtés megfelelően működik! Azonban ha a padlófűtés is megy
akkor a kazán csak 60 c fokos vizet küld előre és a radiátoros fűtés sem olyan intenzív!A padlófűtés előre menőjét sajnos nem tudom mérni, hogy hány fokos, de kényelmesen állja a kezem! Szerintem olyan 40 c fok!
A padlófűtés visszatérője sohasem megy 20 c fok fölé! A mérőóra a visszatérőn van!A teljes rendszer /padló-radiátoros/ át lett mosatva, a hőcserélő 2 napja lett kicserélve zsír újra!A szerelések után a szivattyú így lett visszatéve, ahogyan a fotón megjelöltem!Nem tudom, hogy így , a padlófűtés előremenő ágban, ezzel a folyásiránnyal jól van-e? A szivattyú legnagyobbra van állítva!
Még annyit ,hogy mielőtt a rendszer ki lett mosatva ill. a hőcserélő kicserélve, napi 24-30 köbméter gáz ment el!
Úgy gondolom nem elég intenzíven dolgozik a rendszer, főleg ha a két féle fűtés egyszerre megy!
A fotókon próbáltam egyszerűen, érthetően, jól megjelölni a dolgokat, hogy könnyebb legyen véleményt mondani!
Egy új Ariston pro r120 bojlerrel kapcsolatban kérek segítséget.
Az a "hibajelenség", hogy gyorsan kiürül a meleg víz. Nem jön le a kb 100 liter víz ami benne lehet. Egy gyors zuhanyzás és egy állótálcás mosogatás után üres.
Vízkőtelenítettem, fél vödör vízkő jött ki belőle.
Újan felszerelt bojler. 6 hónap használat után a garanciális szervíz először a (deflátrort?) cserélte, ez nem oldotta meg a gondot, azután hoztak egy új bojlert.
Ez is ugyan úgy viselkedik. Vezérelt áramra van kötve, ami fel is fűti a bojlert, de utána szerintem csak kb 50 liter meleg vizet tudok kivenni.
Mi lehet a gond?
A bojler a tetőtérben van, de nyáron is ezt a "hibát" produkálta, így a "kihűlés" nem jöhet szóba.
Este megnézve a mutatót fullon van, és egy kis használat után 0-ra fekszik a mutató.
Nagy vonalakban ilyesmi a rendszer, persze a többi radiátor nincs rajta csak a levegősödő és a bekötési magassága valamint a szivattyúk bekötése és helyzete (vízszintes, függőleges) és a két légtelenítő. A többi a radiátor végeken. A méretek cm-ben vannak megadva.
Szia! Egy kicsit eltűntem,de látom a többiek próbáltak segíteni. Ezt olvastam tőled, "tágulásim igazából 300 l-es hidrofor volt".
Biztos hogy jól működik a tágulási?
Csak azért kérdezem mert a légtelenítők állításod szerint jól zárnak. Megemelt nyomásnál nem levegősödik a rendszered,viszont emelkedik a nyomásod,vagyis a tágulási nem tudja felvenni a táguló vizet.
Problémát nem jelent a magasabb nyomás,radiátorok,csövek a 10 bárt is bírják,persze ne legyen annyi,egyedül a vegyes kazánnal lehet probléma ha nem lehet nyomás alá helyezni,valamint a biztonsági szelepek csöpöghetnek.
(1.5-2 bár még nem magas nyomás,persze ha 2.5 báros a biztonsági, akkor 2 bárnál már csöpöghet, már ha kivan tágulva a biztonsági rugója .)
Bocsánat vedd semmisnek az előző hozzá szólást nem voltam elég figyelmes!!! :- ) Viszont az au.légtelenítőim zárva vannak, ilyenkor is tud beszívni ??? Hol van jelölve rajta, hogy mennyi a záró nyomása??
A rajzot holnap felrakom mert ma meló van !!! Előre is köszi!!!
Holnap megpróbálom, köszi! Ne hragudj, h értetlenkedek csak még valami. Lehet, hogy még nem írtam, de amióta megemeltem a nyomásomat azóta nem levegősödok be!! Ha a légtelenítőkkel lenne probléma nem kellene ilyenkor is levegősödni??
Próbáltam volna a vízmennyiség-állító tekerőgombot is, de annak a tekerője sose volt meg, fogóval pedig nem tudtam eltekerni a rudat. Itt szintén kérdés, hogy hogy tudnék állítani rajta.
Pedig ezt jó lenne teljesen jobbra eltekerned!
A vízarmatúra alatt -alulról látható- van egy 17-es vagy 19-es rézfejű csavar. Azt ki kéne csavarni, abban van egy nyomásszabályzó dugattyú, rugóval. Ha a rugó eltört, akkor sem lesz eléggé meleg a víz. Úgy tudod kicsavarni, hogy előbb ráütsz kalapáccsal 1-2-szer.
A hivatkozott hozzászólásban olvasható tanácsot megfogadva szétszedtem a FÉG ZV4-est, és megzsíroztam a tolattyút. Sajnos a probléma nem oldódott meg, ugyanúgy későn (erősen megnyitott megelvízcsapnál) indul a főégő, így pedig nem melegíti fel eléggé a vizet. A csúszkát maxra tolva sem. Láng van bőven, de víz is, és a csapból langyos víz folyik csak, nem meleg. A jelenség a komolyabb hidegek óta áll fenn. Egyéb ötletetek van esetleg?
Szerettem volna jobban szétkapni, mondjuk membránt cserélni, de a vízarmatúrát összefogó öt rézcsavart se csavarhúzóval, se 8-as kulccsal nem tudtam megmozdítani. Ilyenkor mi van? Csavarlazító?
Próbáltam volna a vízmennyiség-állító tekerőgombot is, de annak a tekerője sose volt meg, fogóval pedig nem tudtam eltekerni a rudat. Itt szintén kérdés, hogy hogy tudnék állítani rajta.
1,5 -re állítottam be így összenyitva 1,6 bar. Nem az a bajom, hogy még levegősödik hanem az, hogy felfűtött állapotban magasnak találom azt a 2,0-2,5 körüli nyomást! Nem egészséges sem a kazánoknak sem a radiátoroknak szerintem! Ha meg még egy tágulásit tennék bele azzal sem oldok meg semmit szerintem.
Igen, így van tényleg írtál utólag is köszönöm!! Ne haragudj, hogy nem írtam vissza,megfogadtam a tanácsod csak nem jeleztem vissza köszönöm még egyszer a segítséget !! Az írásaidból ítélve egyébként is hozzáértőnek tartalak! :-) Persze vannak még itt páran (már ne vedd sértésnek)!!!!! ;-)
Szóval nem igazán jó az 1,2 bar. Nem a rendszer nyomás beállításával van a problémám, hanem azzal, hogy tanácsotokra megemeltem az alapnyomást 1,6 bar. Nyoma sincs a levegősödésnek azonban ha felfűtöm a rendszert 2-2,5 környékén van. Csak azt szerettem volna hogy az 1,2 induló nyomáson is úgy dolgozzon mint most. Elviekben ahogy itt olvasgattam 1,0-1,2 elégnek kellene lenni A tartály a pincében. A legmagasabb radiátor és közötte 3,5-4 m-re van. Azt nem értem, hogy ha nem is 0,4 veszem alapul hanem (0,5 +0,3) számolva 0,8 a levegő oldal töltött nyomása a víz oldalt 1,2 engedtem így lett összenyitva 0,8. Ezt még én vízzel feltöltöttem 1,2 -re miért levegősödik?? Jelenleg úgy néz ki, hogy az 1,5-1,6 szereti a rendszerem a szakirodalomban "meghatározottak" ellenére. Jelenlegi nyomást úgy állítottam be, hogy a levegőt 1,5-re a vízoldalt 1,8-ra töltöttem. Így van most 1,6-on. Az nem tom számít e, hogy a tágulásim igazából 300 l-es hidrofor volt, csak megsérült a benne lévő gumizsák így ingyen elhozható volt. Természetesen rendeltem bele típusának megfelelő "gumizsákot"! Az egyik ismerősömnek is ilyen van a rendszerben fűtésszerelő csinálta neki semmi baja vele. Az ő alapnyomása is 1,2 és nem levegősödi sehol!! Kicsit hosszúra sikerült, xorry!
Apropó! Milyen bekötőcsöved van? Fixen van belekötve a gázcső a tűzhelybe, vagy valamilyen flexi csővel?
Ha nem a sárga acél bordás csővel van bekötve hanem a régi flexivel akkor azt sürgősen cseréld le!
Egyrészt lehet ez a probléma, mert én már találkoztam hasonlóval emiatt. (levált egy kis gumidarabka belül és eltömítette a lyukat benne, de kifele nem szivárgott a cső) másrészt bármikor kifele is kirepedhet az a régi flexi.
Olyan tűzhellyel is találkoztam már aminek a bekötőcsonkján belül volt egy kis szűrő, mint mondjuk a mosógép bekötő csövén, és az is eldugulhat.
A konvektorjaid jól működnek? Náluk nem vetted észre ezt a nyomás csökkenést?
Mert ha nem, akkor a tűzhellyel van a probléma.
Szerintem -ez esetben- a fúvókákat kell át tisztítani! Én erre fogtisztító sörtét használok. Nem kell hozzá kivenni a fúvókát, de éppenséggel ki lehet venni egy 7-es dugókulccsal.
Köszönöm szépen a válaszod, megnéztem mindent, törés nincs (nem láttam, de nincs megtörve a cső sehol), csap nyitva teljesen, viszont nincs gáznyomásszabályzó, (legalábbis a laksáson belül biztosan nincs), a bejövő csövön a csap után egyből az óra van.
Jó ez így, annak a hiánya okozhat ilyet, vagy az csak lefele szabályozna?
...nézd meg a bekötőcsövet, nincs-e megtörve!...gázóra nyitva van teljesen?...ha minden ok, akkor szólj a gázműveknek, hogy cseréljék ki a nyomásszabályzót az órán ha van rajta!...
segítséget szeretnék kérni, van egy 6 éves Gorenje G 51104 IW típusú gáztűzhelyünk.
Az utóbbi időben azt tapasztaljuk, ha 1-2 rózsa ég csak akkor "minden jó", amint többet szeretnénk használni egyszerre, (pl. ég a 2 közepes méretű és begyújtjuk a nagyot, vagy a sütőt), akkor a többi teljesítménye egyből visszaesik. (mintha mindenki takarékon lenne és egyből nem fő semmi sem :) )
Kérdezősködtem és azt az infót kaptam, hogy nézzem meg a fúvókákat, de szerintem nem ott lehet a hiba, mert amikor egyedül égnek, akkor mindegyik kifogástalanul ég. Nem gondolnám, hogy levegős lenne, mert egyenletesen ég, akkor is ha intenzíven lobog, akkor is ha takarékon ég. (ettől függetlenül megnéztem, kis méretű földgázhoz való fúvókák vannak benne. (van itthon PB-shez való is azzal hasonlítottam össze))
Mellette a lakásban még 1db gázkonvektor üzemel.
Mi okozhatja ezt, nem lenne megfelelő a bejövő gáznyomás? (egy 1945-ös belvárosi VII kerületi tégla építésű társasház)
Ha mégis ez van mit tehetek, illetve hogyan tudok erről megbizonyosodni?
Igazából korábban nem volt ilyen intenzíven használva, elképzelhető az, hogy ez ennél a típusnál ez normális?
Mert a 300l-es rartalynak elegnek kell leni, nekem 1db 50-es es 1db 80-as van, kb1300literre , olyan 1-rol indul es felfutve 2,5. De ha jol emlekszem keves volt a nyomas es csak ratoltottem, igy picit tobb a viz benne ezert nem tud rendessen tagulni.
nincs ezen minek kiforrnia. van olyan ország, ahol ha annyira peches vagy hogy tél közepén kell kazánt cserélj, akkor van rá plusz állami támogatás. nem bürökratikus többhónapos ügymenet, hanem még pénzbeli támogatás is. nálunk is ideje lenne bevezetni a józan eszet...
Mint már korábban írtam óra szerint 1,6-ra felvittem a nyomást azóta megszűnt a jelenség !! Viszont most meg az a probléma merült fel, hogy a megnövekedett alapnyomás miatt ha a puffert (1300 l) teljesen felfűtöm fel megy a rendszer nyomás 2,0 bar. néha még e fölé is! Eredmény csepeg a lefúvó plusz sem a lemezkazánnak sem a hálózatnak nem túl jó gondlom. Valamint a gázkazán nyomásmérőjében jelölt "biztonsági sávon" is túl van a mutató!! Tegyek be még tágulásit a rendszerbe? 300 l tágulási van 1500 l víztérfogatra! Úgy gondolom ennek elégnek kéne lenni. Mit tanácsolsz ill. mit tanácsoltok, hogy tudnám lentebb faragni a max nyomásomat mondjuk 1,6-1,8 köré, de a levegősödés sem térjen vissza??? Helyezzem magasabbra a tágulásit vagy mit lehetne tennem?????
Tehát akkor -ezek szerint- nem szerelte ki a kazántestet amikor tisztította. Végül is arról tudnál, mert tovább tart...
:) Mindenhol bekanyarodik a cső a kéménybe, de ettől még a por be tud jutni a készülékbe. Csak a nehezebb fajsúlyú dolgok esnek tova a tisztító nyílásba. (Vakolat darab, veréb, stb.)
Ja, es koszi mindenkinek, aki adott tippeket a cirko hibakodja ugyeben. Fustgazra panaszkodott, ellenorizze a hocserelot.
Ugyebar szerelo kitisztitotta a hocserelot, ezert minden masra gondoltam, hogy lehet baja. Osztan megneztem, es tiszta mocsok volt a hocserelo.... kitisztitottam, azota heppinesz van...
egykaros keverocsapbol probalnam meg kibanyaszni a betetet. Ilyen:
A betetet tartja egy qrvanagy anya jellegu cucc. Ra tudok fogni, ketten tekerjuk, stb... de nem enged, sot, lepattant a szele, pedig hibatlanul rafogtam. Fujkodtam csavarlazitoval, de nem semmi eredmeny. Van vmi tippetek? Letezik szaniter csavarlazito...? Hatha ott mas miatt rohadnak ossze a dolgok, mint egy autoban...
És menyibe kerül egy kéménybélés ? 800-1000Ft m vagy 10000.Ft m.
nekem egy kéményem ( bélelt) külső részén a fugák szarok voltak. A szomszéd társasház okosa megnézette és adott egy 110ezer forintos ajánlatot a rendbehozatalra ( TÁRSASHÁZ KIBÍRJA jeligével)
Mikor közöltem, hogy nem társasház hanem magánház akkor elhúzott. Egy tetőfedő kéményes a macskalépcső javításával együtt fél nap alatt 20 ezer forintér megoldotta a műszaki problémát nem okozó csak esztétikai javítást mert a kémény bélelt volt.
Azzal kell kezdeni, hogy tönkretettek egy szakmát, mesterséget a kéményseprést ! Szó se róla a szakmát gyakorlók is tettek és (vízfejeik) ezért rendesen. A lakossági láttamozós kéményseprések miatti felháborodások is ezt az eredmény mutatták. De azt nem, hogy a leállamosított feladatot képtelenek szakmai vagy emberi teljesítésben ellátni. Faszpergó gyurka is oda tud tartani egy műszert a kaminlukhoz, hogy kevés a HUZAT, megtiltja a használatát, a kéményseprő meg kikotorta volna, vagy kiégeti, hogy használható legyen. Ez nem megy ! Gázügyek: Riogatás BÜNTETÉS TÍLTÁS ez a módi.
Mennek a hazugságok a kazánok kötelező cseréjéről kilóra. Nincs A vagy B megoldás a dumában csak 6-7 számjegyű témák amit kötelezőnek kívánnak eladni.
Ezt a készüléket látta gázszolgáltató és mindent rendben talált. Találtam ami még megerősíthette a döntésüket, az a kéményseprő vélemény amiből egyértelműen kiderül hogy a kémény béleletlen és a fugák több helyen hiányoznak, tehát a gáztüzelésre alkalmatlan.
Van egy Ariston clas 24 ff tipusú kazánom, amely manapság azt csinálja, hogy amikor a radiátor fűtése közben megnyitjuk a melegvizet, vagy elzárjuk, akkor durran egyet!
Már korábban is csinálta, de akkor egy vízkőtlenítés megoldotta a problémát!
(2) Ha az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a soron következő gázmérő cseréjével egyidejűleg újból elvégeztetni a felülvizsgálatot. Az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének napja előtt köteles bejelenteni, hogy a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az e bekezdésben meghatározott időszakban elvégeztette.
Ha a tiéd 3 éves akkor kell lenni műszaki-biztonsági felülvizsgálatnak is szerintem és a 10 évbe belefér.
(2) A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni.
Szerintem ha az elfogadott megvalósított tervhez képest nincs változás akkor ok.
De ,ha biztonságot sértő állapotot észlel akkor ki kell javíttatni.
Nem kell félni szerintem,mert nekik is púp a hátukra és végül is a Te biztonságodat szolgálja.
Na kérem . Nálam a nyáron volt mérő csere. kb. egy hónappal előtte jelezték, hogy jönnek. Felhívták a figyelmet, hogy egyben a műszaki vizsgálatot is elvégezik, ha külön megrendelem.
Kb egy héttel előtte megrendeltem. Mikor cserélte az illető csak annyit mondott, hogy későn rendeltem, rendeljem újra.
Rá kettő hónapra elmentem a szolgáltatói palotába újra rendeletem. Az óta semmi, pedig újabb 3 hónap eltelt.
19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet írja elő a kötelező műszaki-biztonsági felülvizsgálatot .
A műszaki-biztonsági felülvizsgálat célja, hogy csak olyan rendszert üzemeltethessen a tulajdonos, amely nem veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonságot.
Szerintem,ha valaki a kötelezettségének nem tesz eleget akkor lehet szankcionálni
akár a gáz kikapcsolásával is.
Az,hogy ezt a rendeletet késve hajtja végre a lakosság és a szolgáltató az egy dolog.
Ha letisztul a rendszer előbb utóbb kiderülnek a mulasztások és nem a szolgáltató
fogja büntetni saját magát(főleg,hogy fel is hívta rá a figyelmet és nincs érvényes
Quadriga gázkazánunk van, a lakásunk 57 m2.Újabban a kiegyenlítő tartálynál a vizre kb.2-2,5 hetente rá kell tölteni, mert a nyomás 1 alá megy.Eddig egy fütési szezonban 2-3 szor kellett csak feltölteni újból.Amugy a fütés megy, más jel nincsen.Ez jó igy,vagy meg kell nézetnem???
Egyéb kérdésem lenne, ha valaki tud véleményt írni:
18 éves fég 24 kazánt érdemes lehet lecserélni az új modulációs fég 24 kazánra? (mindkettő nyílt égésterű. Társasházi gyűjtőkémény van, szóval ott még meg lehet(ne) tenni...)
Igazából működik a régi, de lennének átalakítások, mert tartok tőle, hogy mondjuk 1-2 év múlva már nem lehet cserélni. Köszi aki véleményez. (Esetleg tapasztalat?)
Nálam 2 hete cseréltek. Nem rendeltem meg az ingyenes felülvizsgálatot amit felajánlottak. Így az nem volt. Kicserélték a gázórát és elköszöntek, kérdeztem mi van a felülvizsgálattal, hogy az nincs, mondták hogy semmi, viszlát.:) (Kérdeztem, hogy a szomszédnál miért nem cserélnek órát, egyívásúak, hát mert ő megrendelte a felülvizsgálatot...)
Valaki tudja , van gyakorlati tapasztalata. hogy a gáz műszaki-biztonsági felülvizsgálattal mi is van mostanában, mi a gyakorlat ??
Mert
ma vettem át ajánlott levelet tigáztól, hogy 03.08-án jönnének "gázmérő hitelesítési cserére" ! (ha nem jelzek vissza 5 napon belül, elfogadottnak tekintik a dátumot !)
Van egy külön lap, ahol ezeket írja a felülvizsgálatról
-gázmérő cserével egyidejűleg kötelező elvégeztetni
- nekem kell megrendelni
- jelen értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül !!!
Úgy, hogy tulképpen 34 nap múlva jönnek órát cserélni !!!!!
Tehát az is "szabályos" ha óracsere UTÀN rendelem meg...Bár lehet akkor majd csak 10 év múlva jönnek vizsgálni, amikor a következő óracsere lesz... :-)
- szankcióként csak annyit ír, hogy "ha nem rendelem mneg, akkor nem áll módjukban elvégezni, de az elmulasztásból eredő felelősség engem terhel".
Most akkor mi van ?
" Mi" az a felelősség ??
Találkozott már valaki ilyernnel, cseréltek valakinél tigáz területen (ami tuképpen főgáz már !!!!!) órát, szóba jött cserekor a felülvizsgálat ?
Nyilaszaro csere: nem volt, de nem rosszak az ablakok. Viszont nehezen tudom elkepzelni, hogy barmi visszaszivna a fustot. A cirko ugyan a pinceben egy szobaban van, viszont nem valasztja el ajto a foldszinttol es az emelettol.
Szagelszivo meg ilyesmi pedig nem mukodik a hazban, mivel meg csak koltozom
Koszonom a tippeket a megallogato cirkommal kapcsolatban.
Kinyitottam a kamill lukat, szep huzat van a kemenyben. Legalabbis az en avatatlan szememnek-kezemnek ugy tunt. Meggyujtottam benne ket ujsaglapot, elegtek "mint a huzat", csinaltam rola egy videot, feltoltom majd, ha wifit erek.
Álló gázkazánnál volt olyan, hogy nyáron nem lakták a házat, ősszel pedig verebek voltak elpusztulva a kazánházban. Végül csirkehálót kellett a kémény végére húzni, így már nem volt gond.
Az semmi barátom mesélte hogy egyszer hallja hogy a fürdőszobában visít az asszony. Feltépi az ajtót és egy veréb repült vele szembe füstölő faroktollakkal. Az történt hogy a kéményes FÉG átfolyós vízmelegítő kéményébe beszédült egy veréb és működő égőtér begyújtó ablakán repült ki.
Megfelelő huzatnak lennie kell, hogy az égéstermék könnyedén eltávozhasson.
Én levenném a bekötő csövet, és megvizsgálnám egy égő gyertyával, hogy van-e huzatja a kéménynek. Valószínűleg lesz, mert nem mindig jelentkezik a probléma.
De az is lehet, hogy nem elég magas a kémény a tető gerincéhez képest, így a szél nem tudja könnyedén kihúzni a kéményből az égésterméket.
Szóval nem biztos, hogy a készülék a hibás. Sajnos az időjárás is beleszól a gázkészülékek helyes működésébe. Ez ellen azt lehet tenni, hogy magasabbra kell építeni a kéményt. A párás idővel viszont sokat nem lehet kezdeni.
buderus logamax u52-24 nyilt egesteru cirkom hibakoddal leall, majd varakozas utan ujraindul.
A hibakod jelentese: fustgazkilepes, ellenorizze a hocserelot. Van, hogy csak egy időre áll meg (kb 10 percre), majd folytatja a fűtést, vagy van hogy végleg megáll, és várja, hogy reseteljek.
Szerelo volt, megtisztitotta. Egy darabig mukodott is, most ismet elkezdte.
Tudtok vmi hazilagos megoldast arra, hogy megallapitsam: valoban fustgazkilepes tortent-e, esetleg visszajon-e a kemenybol a fustgaz, vagy szimplan sz@r az erzekeloje?
buderus logamax nyilt egesteru cirkom hibakoddal leall, majd varakozas utan ujraindul.
A hibakod jelentese: fustgazkilepes, ellenorizze a hocserelot.
Szerelo volt, megtisztitotta. Egy darabig mukodott is, most ismet elkezdte.
Tudtok vmi hazilagos megoldast arra, hogy megallapitsam: valoban fustgazkilepes tortent-e, esetleg visszajon-e a kemenybol a fustgaz, vagy szimplan sz@r az erzekeloje?
És hab a tortán : másfél hete előkerült egy levél . műszaki tartalom és ütemezés címszóval.
nos idézem :
Tisztelt Zsolt Zsolt Úr, ( ő a műszaki ellenőr szept 1 -től jan 15 ig )
"Az alábbiakban kérném még sürgős segítségét: 1.A csatolt kiegészített műszaki tartalmat, valamint fizetési ütemezést kaptam a kivitelezőtől. Legyen kedves visszaigazolni, hogy a műszaki tartalom megfelelően tartalmazza-e az Ön által a megbízói felé jelzett szükséges kiegészítéseket. 2.Legyen kedves segíteni abban, hogy a vállalkozói díj ütemezésben meghatározott munkanemek arányban állnak-e a melléjük rendelt vállalkozói díjjal. Nyilvánvaló, hogy a vállalkozónak az az érdeke, hogy olyan szerződést kössön, ami alapján minél korábban, minél nagyobb hányadban jut hozzá a vállalkozói díjhoz, illetve a kivitelezés végére minél kisebb összeg maradjon fenn. A helyzet specialitására tekintettel nem tarthatunk igényt tételes költségvetési kiírásra, de remélem, hogy a nagyságrendeket be lehet lőni. Segítségképpen csatolom a vállalkozó által megküldött árazatlan költségvetési kiírást. Előre is köszönöm a segítségét. Üdvözlettel: László László az ügyvéd "
és mit tesz isten a 6 ütemből 4 le lett igazolva és fizetve ....ráadásul felárazva, nyert a vállalkozó 10 milla előnyt.
A vastagítás tőlem, a műszaki ellenőr közben jan közepén elcsapva. Ez a levél úgy szept elején lett írva a megrendelők is a birtokába jutottak.
Amúgy felettébb érdekes : az van benne nem tarthatunk igényt tételes költségvetés kiírásra, majd meg hogy megküldik az árazatlan költségvetési kiírást. ha én ezt anno tudom.
Véleményem szerint így készül :
terv .... költségvetési kiírás .... majd ezt sokan beárazhatják (igaz csak az az érvényes amit a két fél elfogad )
A trükk az volt, részükről, hogy a műszaki tartalomban kondenzációs kazánt ajánlottak melegvíz tárolóval -- leírva, a kiviteli terveken pedig simán kiírtak egy kondist, de tároló nélkül. Nem annyira a döntésen volt a lényeg, hanem a nyúl kiugrasztása a bokorból. Azon , hogy van e terv ?
Mondjuk ezen elég lett volna egy pecsét is. Ez a pecsét a gáz -szolgáltatóé- .
Nagyon nagyon simlisek. Kis előadást tar ,hogy a szolgáltató beüzemelése nincs benne a keretben.
/A keret egyébként 350 eft / Nyilván nincs benne, mert a szolgáltató nem beszabályoz, hanem ellenőriz. Minden megnyilvánulásuk a burkolt és a direkt áremelésre irányul.
A jóemberek úgy gondolták, hogy kiprovokálják a hőtárolóst... aztán mivel változtattunk erre építik rá a járulékos költségeket.
Mondtam ok. Akkor kezdjük mennyi az a sima kondis ? Hümmögtek. mondom 238 eft, de úriemberek vagyunk számoljunk 250 -nel. akkor mi az a + 100 ezer ?
nyilván a tartozékok + a felszerelés és ne olyanon lovagoljanak, hogy ki üzemeli be. Egyébként nagyon egyszerű .. a gyártó/kereskedő kijelölt embere ... a végén.
És a sok sok mellé beszélés !
Az ajánlatban sok szép un. látványterv, színesen, forgatva. A szerződésben hivatkozik is rá, sőt leírja ez is a szerződés szerves melléklete. Szép halványzöld üvegkorlát, majd ahogy haladnak a kirészletezésével az üvegkorlátból egyszercsak a következő lett - korlát : zártszelvény tartóoszlopókra zártszelvény keret szerelve, arra fa lécezés. Végül is az is korlát lesz.
Amikor valaki besétál a mocsárba, nagyon nehéz abból kimászni !!
"Azt válaszoltam olyan amilyen a terven van !!" Ez nagyon rossz válasz. Egyszer orbitálisan megszívtam. Rossz volt a terv, volt rajta ezer pecsét meg minden, de senkinek nem tűnt fel, mert mindenki formaságnak gondolja. A boltban kérdezték hanyadik kerületbe lesz a gázóraszekrény, mondtam ne érdekeljen, itt a típus a terven. Hát persze az a fajta volt, amiben nem fér el a mi kerületünkben szokásos gázóra. Ha rájukhagytam volna, simán azt adják ami nekem kell.
Hát valószínűleg első körben csak a spirál alakját, elhelyezkedését fogom változtatni, hmv szivattyú nem lesz, külső hőcserélő sem, a gebo cső még lehet, hogy beépül.
Nem akarom feleslegesen sokba keríteni, lehet az egész megy a kukába 1-2 éven belül.
És,ha a garázsba vinném fel,ugyanis le van választva a vízről is,úgy már lehetséges lenne?Nem nagy a kazán szóval sok helyet nem foglal,de akkor viszont már keringető is kellene,ha megoldható.
Miért?Nem lehetséges?Ugyanúgy mint a vezetékes gázról menne,csak palackról,Egyik ismerősömnél is így van,csak őneki fúvókákat kellett cseréltetni,vagy szelepeket vagy micsodát.
A kazán egy gravitációs rendszerű fűtést üzemeltetett,most csak 2 radiátor menne róla fel a garázsba és a melléképületbe egy néhány literes tartály-jal a padláson.
Van egy Termotéka-25 ES(ÉTI) gázkazán a pincében.Nagyon sokat nézegettem,hogy lehet-e PB gázpalackról fűteni vele,de nem jártam túl sok sikerrel,valaki azt írta kell a fúvóka csere,valaki pedig azt,hogy nem . Ki mit tudna mondani erről?
Ja, de a TV az szebb, jobb, laposabb, a kocsi meg egy szereléssel már az országhatárig is elmegy csendben melegen, stb.
A kondis kazánnal az a baj, hogy elköltök 300-at kazánra, 200-at kéményre, 200-at engedélyekre, 100-at szerelésre. Mosolyognom kell a nagytudású ellenőrökre, hogy mindenható pecsétjüket ráleheljék a 3példányosra, ettől áll a szőr a legjobban a hátamon. Mindezek után a rendszer semmivel sem lesz jobb, mint most.
Na ezekből inkább veszek bármi mást ami hőszivattyús és a beszerelőn kívül senki nem okoskodik nekem a házamban.
Kitalálhatnák végre, hogy a NEM lakótérben lévő kazánomat hogyan nem kell újkéményesíteni, mert 9m kéményt a szuterénból biztos nem fogok kondezációsra alkalmasítani.
Nagy a valószígűsége, hogy elfelejtem a gázfűtést a p..ba. 20 éve semmi gond a nyílt égésterű kazánnal, meg a kémény nélküli gázboljerrel. ha eddig nem döglöttek meg a pókot lent, már nem is féltem őket.
Erősen elcsodálkoznék, ha csak egy gyártónak esett volna le a tantusz, legfeljebb ez kapott papírt először.
Amúgy meg elég tákolt holmi lesz ez. Kondenzáló(!), tehát nem kondenzációs, atmoszférikus égővel, két hőcserélővel és 60°C alá nem hűthető égéstermékkel, miközben ugyanezen cég kondenz kazánja max 54°C-t mond...
Nem az a kérdés, lesz-e belőle valami, csak gusztustalan, ahogy mindkét linken ugyanaz a kereskedő ugyanannak a gyártónak a reklámját helyezte el a szövegben.
Ráadásul van a szövegben firkász vagy marketingzagyvaság egyaránt.
Azt hittem hogy ezt a szezont még végig tudom fűteni a FÉG C24-es gázkazánommal, de úgy látszik még sem.
Mint korábban írtam felválta fűtöttem a gáz és vegyes kazánokkal, de a gáz kazán az előre menő vizet csak 35 C tudja fűteni.
Már szerelő is látta, első körben a szivattyút kellett javítani, kondenzátort cserélni.
Ki lett szedve, tisztítva a membrán, de ennek semmi baja nem volt, ki lett savazva a fűtőtest vagy mi de a helyzet ugyan az max. 35 C fok az előre menő víz, mivel padló fűtésem is van ez kicsi. A kazán nem szabályoz le csak így fűt, a láng nagysága is belett szabályozva, nagyobbra nem lehet állítani mert szét égeti. A kérdésem az lenne hogy valaki járt már így, vagy lenne ötlete hogy mi a probléma vele, segíthetne. Mivel szezon után nyugdíjazom ennél többet nem szeretnék költeni rá.
...a számlapot pattintsd ki a hőfokszabályzó gombjáról...fogd meg a gombot és tekerd ki a csavart...vedd le a gombot...a kúpos recés csavart óvatosan balra tekerve kapcsold be a főlángot...tedd vissza a csavart úgy, hogy a tetején a kis pöcök kb. kettes állásnál legyen...tekerd vissza a csavart úgy, hogy közben fogod a gombot...pattintsd vissza a számlapot!...ennyi
Sziasztok! FÉG konvektor CR-6 –os gázszelepéről kérdeznék. (Visszaolvastam a topicban és rá is kerestem, de nem sikerült a fórum keresővel találnom a témában bejegyzést. )
Az előző tulaj szerintem elállította a szelepet. Ha hideg a szoba, mondjuk 18 C fokos, még akkor is csak 6-os állásnál kapcsolja be a főégőt. 6-os 7-es fokozat között lehet szabályozni, hogy mennyire égjen, hirtelen befűti a környezetét, aztán lekapcsol. Decemberben vettem az őrlánghoz felújító szettet (cső, gyűrűk, fúvóka) mert a fúvóka be volt teljesen kormolódva és már alig éget az őrláng. Tehát most elvileg jó az őrláng.
Melyik szelepe(ke)t tekerjem, kb hány fokot / fordulatot és merre, ha azt szeretném, hogy már alacsonyabb hőmérsékleten is kezdjen el fűteni? Gyakorlatilag a gyári alap beállítást szeretném visszaállítani. Azt tudom, hogy a szelepház oldalán egy fekete kupakkal lezárva van egy szelep és a szabályozó gomb felett is van egy másik tűszelep.
És hogy miért nem hívok szerelőt: egy kis faluban lakom, a legközelebbi gázszerelővel egyeztettem decemberben, megbeszéltünk egy időpontot, vártam két órát, nem jött ki, és nem vette fel a telefont. Ha messzebbről hívok szerelőt, az ha egyáltalán elvállalja, akkor kb. egy használt konvektor áráért jönne ki… vagy egy új CR-6 -os gázszelep áráért...
Ezt a külső hőcserélős átfolyóst nem értem, nem tudok ezzel a kazánnal direktbe 85 fokot csinálni, ha meleg víz kell, 5 perc mire felfűti magát.
Rétegtároló alatt a hmv tartály külső hőcserélővel történő felfűtését értettem, az jó megoldásnak tűnik hőátadás javítása szempontból, csak próbára sok pénz, és a rendszerhatásfokot nem tudom, mennyire javítaná.
A meglévő átfolyósom 50, őrlánggal 70%-át fogyasztja, mint a tartályos készítés, csak egyrészt szellőzőket kéne vágnom a fürdőszobára, ha hivatalos akarok lenni, másrészt elfoglal 1 kéményt pluszban, amibe így addig nem tudom visszakötni a vegyeskazánt, már ha bekötöm még valaha.
Azért erőltetném a tartályos megoldást, mert spórolnék 1 kéményt vele, meg nem lenne nyílt égésterű készülék a lakásban(kazán a műhelyben van, mondjuk ott se szabályos, garázstól nincs leválasztva).
A fűtőkörbe nem nagyon akarnám bekötni fixre/fél napra, mert ha a fűtés megy, akkor 40 fok a kazán előremenője, ha hmv készítés, akkor 80, nem tudom a 40-nel mit tudnék rajta melegíteni, segítene-e a gázfogyás mérséklésében.
A hőcserélő valóban kicsi, kb. 4,5 méter 15-ös rézcső van benne, az 0,2m2 körüli felület.
15-ös rézcsőből letekerni 1 m2-t, az érdekes lehet, 75mm középátmérővel számolva ~85 menet kéne hozzá, az légrés nélkül is 128cm magas szimpla spirál lenne:-)
Gondolkoztam már azon is, hogy csinálok egy rétegtárolót belőle, csak akkor lemezes hőcserélő+hmv szivattyú kéne hozzá, még ötvenezerért, nem biztos, hogy kísérletezni beáldozok ennyi pénzt.
Első próbálkozásra szerintem szét fogom húzni a spirált hosszában, hogy legalább 4-5mm hely legyen a menetek között, és megdöntöm mondjuk függőlegeshez képest 30 fokban, hogy ne egymás felett legyenek a csövek, hanem eltolva, ezzel is segítve a gravitációs áramlását a víznek.(aztán vagy bejön, vagy nem, de legalább nem került sokba)
C20NE
Próbáltam lassabra venni az áramlást, lassult a felfűtési idő, mivel nagyobb szakasza lett a spirálnak hidegebb, és így a teljesítménye kisebb, legalábbis gondolom én.
A falazat HB 38-as plusz 5 cm. nikecel, födém 10 cm kőzetgyapottal szigetelve az ablakok, műanyag hőszigeteltek.
Jelenleg egy 25 éves C24-es kéményes és egy Celsius 25 vegyes tüzelésű kazánom van.
Ezekkel felváltva tüzelek, nappal a vegyes éjjel a C 24-es fűt.
5 éve csak a C24-es el fűtve, egy szezonban 2500 m3 gáz fogyott átlagban.
A gázkazánt le akarom cserélni kondenzációsra, a vegyest megtartanám tartaléknak, de csak gázzal fűtenék.
A lakás tetőteres, 110 m2 -es, plusz kb.50 m2 hobbi műhely, a földszinten van padlófűtés is, ami hőcserélőn keresztül üzemel.
Hat darab lapradiátor és négy padlókör van, a csövek padlóban futnak, a tetőtéri szobák radiátoraihoz 1/2 'os vascsövek vezetik a víz ellátást. A kérdésem az lenne milyen márkájú és KW-os, kondenzációs gázkazánt vegyek?
Remélem valamelyest összeállt a kép a kérdésem megválaszolásához.
Tekercses csőszigetelést szokás használni,mivel az ötrétegű csövek hővesztesége minimális ezért szerintem egy családi házban elégséges a 4 mm szigetelés,persze szerelheted 10 mm -es szigeteléssel, de mint írták van aki csak sima védőcsővel szerel.
Minden pénzkérdése,ha neked megnyugtató hogy vastagabb a szigetelés,és van rá hely akkor szigeteld vastagabb szigeteléssel.(padlóban elfér,falban már nagyobb hornyot kell vésni)
Közben rájöttem, hogy ha kikapcsolom a vízmelegítést, akkor már nem esik le a nyomás. Egyébként 2 bar-ról 0-ra csökkent 2-3 óra alatt. Ha visszakapcsolom a boiler funkciót, azonnal csökkenni kezd a nyomás. Lyukas lehet a fűtőszál? Ha nem folyatom a meleg vizet, a nyomás akkor is leesik. Lehet, hogy a meleg vizet szállító cső is lyukas valahol a falban, vagy a padlóban? Egyébként továbbra sem találtam ázásra utaló nyomokat. A fűtés 5 rétegű csövekben megy, a meleg víz réz csőben.
Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e alumínium radiátorokat csatlakoztatni a régi meglévő fűtésrendszerhez, amelyre régi típusú, öntöttvas radiátorok is vannak csatlakoztatva?! Olvastam valahol, hogy a korrózió miatt ez az alumínium radiátorok kilyukadásához vezethet. Ez igaz?! Köszönöm a válaszokat!
Akkor csináld 20-al a teljes cirkulációt. Kádnak 20-as leállás zuhanynak meg a többinek mehet a 16-os....
Az nem tudom, hogy a HMV-hez hogy viszed a vizet de itt is min 20-as mennyen, és az elzárói golyós csapok legyenek leginkább fix csővel bekötve. Semmi esetre sem sarokszelep, meg flexi cső....
Elég a 4mm de vehetsz szigetelt csövet, csak arra figyelj az is a vastag szigetelésű legyen.
A radiátoroknak én szigetelt csövet veszek mindig, de van aki a padlóba csak védőcsőbe húzza...
A keringtető, amennyiben rendszeresen beindul és a tartályban a víz elég meleg lefertőtleníti a csövet. Hőszigeteld a csövet minél alaposabban, hogy minimalizáld a hőveszteséget!
Pedig akkor valahol ereszt. Falban, vagy aljzatban megy cső, ha igen milyen réz, vagy 5rétegű stb..., ott esetleg toldás forrasztás elág stb..? Az írod köröket... osztó/gyüjtő van akkor? A köröket elzártad nem biztos, hogy el is van zárva, jártam már úgy hogy szar a szelep... Töltsd fel és zárd ki a kazánt a golyós csapokkal. Ha így megmarad a nyomás akkor a kazán biztos nem ludas, hanem a rendszerben megy el valahol a nyomás.
Sürgős segítségre lenne szükségem. Westen 24i boiler gázkazánomban 2 óránként úgy leesik a nyomás, hogy kikapcsol. Elég macerás egész éjjel 2 óránként feltölteni, hogy legyen fűtés. A rendszer látható módon sehol sem engedi a vizet. A tágulási tartály nyomása jó. Egy vödörbe vezettem a biztonsági szelep kifolyóját, abban egyszer sem volt víz. A köröket egyesével elzártam, teljesen minden melyik megy, a nyomás mindig eltűnik. Légtelenítés megvolt. A hőcserélőn sem láttam víz nyomait. Egyik kicsit már kivan a család....-20-ban nem lenne jó fűtés nélkül maradni. Most mint az őskorban valaki mindig otthon van, hogy őrizze a tüzet. A szerelő csak széttárta a kezét. Valakinek valami ötlet?
Az Ariston Thermo Hungária céget szeretném értékelni egy picit. Ilyen elmeroggyant, paraszt csapattal még nem találkoztam. Egy nap 3 telefonbeszélgetést kezdeményeztem velük egy konkrét megrendeléssel kapcsolatban. Ezalatt a 3 telefonálás alatt minimum 6 gázos emberrel beszéltem úgy, hogy közülük 2 még egy másik hobbittal egyeztetett. Csupán annyi érdekelt volna, hogy az általam több mint egy hete rendelt alkatrészt most gyártják, náluk van már, vagy talán már elküldték. Ilyen ködösítéseket mondtak: majd visszahívjuk..., múlt héten volt több, most elfogyott..., megrendeltük, jövő héten megérkezik...
Mindezt onnan tudom hogy kamu volt az egész, hogy aznap este jött a szerelő a cuccal, és beszerelte, azt ami elvileg még meg sem érkezett. Egy hölgy például azzal kábított, hogy kapcsol egy melléket, ott talán segítenek, de zongorázott egy kicsit a telefonon, és persze letette. Eszébe sem volt senkit sem kapcsolni, max. a vibrátorán egy fokozatot. Téli hónapokban igencsak rossz fűtetlen lakásban lakni (2 kis gyerekkel)
Levinnénk a satut az aknába, azzal elszorítanánk a csövet. Tehát tüdőgyulladás elvileg nem lesz. :-) Aztán gondolom kitekerni úgysem lehet a fém csapot a műanyagból, meg a műanyagot sem, szóval vasfűrésszel levágnánk a végét aztán pont úgy mint a videóban teljesen új szerelvényt kapna:
Csak le ne durranjon. Tuti tippet tud rá valaki mondani hogy ne eresszen?
Lakatlan ház, vízóraaknatetőt ellopták azért fagyott szét. Cserélhető belsejűvel semmire nem megyek ha a külső van szétrepedve.
Szétfagyott a betápvíz vezetéke ismerősnek. Vízóra nincs, fogyasztás sem, de a víz folyik, sok pénzt ezért fizetni sem akar kiszállást stb a javításért.
Plomba nincs rajta, házilag valahogy kilehet cserélni azt a csapot?
Egy szóval sem mondtam, hogy nem vehetünk fel többször is 400 000-et egy nap.
Csak az a nem mindegy, hogy hányszor fizeted ki a kp felvét költségét SB! Ezért ajánlott az egyszerre nagyobb összeget kifizető automatát választani. Millióknál többezer forint lehet a veszteség, ha nem figyel oda az ember! A bankoknál általános ma már az a gyakorlat, amit leírtam, csak legfeljebb mások az értékhatárok. Én úgy tudom, hogy az ügyfél limit változtatási lehetősége sincs letiltva a legtöbb bank számlacsomag kínálatában.
De a lényeg, hogy ez egy nagyon jó lehetőség az egyösszegű, bankon belüli kp felvétel kikerülésére, mert ott hatalmas a költség.
A napi limitet bármikor meg lehet változtatni és díjmentes. A CIB-nél telefonon, mobilbankon keresztül és otthonról a számítógépedről is lehet. Nekem is 100 000 volt beállítva, most növeltem meg a kellő összegig, hogy ki tudjam fizetni a szakimat. Majd utána visszaállítom. Persze világos, hogy azért ennek is vannak korlátai, alapvetően nem erre találták ki az automatás pénzfelvételt. Valamit valamiért. Az a másik fele, hogy egy ingatlan vásárláskor a fizetés módját is részletesen bele lehet venni a szerződésbe. Ezért fizet az ember az ügyvédnek. Persze utólag már könnyű mondani.
Az még érdekesebb, mikor kilépsz a bankból és kikapják a pénzzel teli táskát a kezedből. :) 25 db 20 ezres, vagy 50 db 10 ezres. A kívülállók számára nem fog feltűnni, hogy nagyobb összeget vettél ki a szokásosnál. Én úgy tudom, egyáltalán nem gyakori az automatánál a pénzkikapkodás Magyarországon. Jóval nagyobb arra az esély, hogy megbuherálják az automatát és nem tudja az ember kivenni a pénzét. Csakhogy ezek az automaták jobban megfigyelt helyen vannak éppen ezért.
Egyébként nagyon arrafelé haladunk, hogy a kézpénzforgalmat felszámolják és csak elektronikus fizetési eszközöket lehessen használni.
Valószinű neked is igazad van. De nálam a napi limit akkor 100 eft volt. Így havi 3 millát tudtam volna felvenni .... több mint 3 hónapig tartott volna a móka.
Viszont most majd utána nézek mennyi a napi limit . a bankomnál.
Mondjuk az is érdekes , hogyha felveszek pl. 500 ezret és kikapják a kezemből.
Amúgy az ótómatákat nem használom. Van kp.- s és van átutalásos bevételem is. De nem tiz millás nagyságrendben.
Volt egyébként a napokban egy rádiósműsor , hogy a svédek milyen okosok, mivel náluk nincs kp .. és mire a végére értek a műsornak, kiderült, hogy nem igaz.
Egy olyan bankos hazudta ezt, aki annak örülne ha mindenki bankkártyával fizetne és ők kaszálnák a 1,5 %-os bevételt minden tranzakció után,
Ez így nem pontosan igaz, mert van erre egy kiskapu is. Ugyanis vannak olyan bankjegykiadó automaták a fővárosban, amelyek egyszerre többszázezer forintot is kiadnak. Ha jól emlékszem a CIB-nél most 4-, vagy 500 000 Ft a felső összeghatár. Az egyszeri kézpénzfelvétel díja ötszázakárhány forint, most nem emlékszem pontosan.
Másrészt azért kérdeztem rá, mert a nagy összegű kp felvétel díja a bankfiókban ugyanennél a banknál 1.3% az ECO csomagban. Vagy pl. az OTP-nél Klasszikus számlacsomagban 199 Ft + 1,49%. Szóval bankfiókban felvéve a pénzt a Zöldár olvtárs által megadott érték "picit" kevésnek tűnik nekem 10 millió feletti összegre.
Van még egy lehetőség is, hogy olyan számlája van, amin ez a díjtétel nagyon minimális, de most a lakossági számlacsomagoknál kb. ezek a százalékértékek vannak - mindet persze nem ismerhetem.
Ha valakinek újdonság volt és ezzel segíthettem, örültem neki.
Eredetileg azért vettem 2 hőcserélős indirektet mert majd egyszer lesz napkollektor, ami aztán nem lett így sorba kötöttem a 2db. 1m^2-es spirált. Ég és föld a különbség! A kazán hamar melegíti és a visszatérő mindig olyan, hogy folyamatosan tud a kazán kondenzálni. Tehát ha nincs különbség az előremenő és a visszatérő között akkor vagy próbáld az áramlást fojtani, hogy lassabban szaladjon át a víz rajta vagy tegyél bele nagyobb hőcserélőt, persze a tömegáramot egy beszabályzó szeleppel ekkor is beállítanám.
De azért a szerelőnek szakinak illett volna előre jelezni hogy mi az a munka ami már nem az ő területe !!
Mint ahogy az is ha pl. egy gáztűzhely csere van akkor vajon kiszereli le a tűzhelyt. Mert megrendelem az üzembehelyezőt, nos akkor a leszerelés kinek a feladata ? Az ügyfél nyilván a
gázhoz nem nyúlhat. Jöjjön egy másik szerelő is ?
Velem megtörtént. Megrendelve az új korszerű tűzhely az előszobába lerakva, sőt kicsomagolva.
Megrendelem az üzembe helyezőt : Kérdi miért nincs a helyén tűzhely ?
Erre vajon mit lehet válaszolni ???
Mint ahogy ez is megállapodás kérdése, de ezt illik előre jelezni !
HMV készítéssel kapcsolatban lenne kérdésem, ha valaki hajlandó ingyen segíteni:-))
A hmv egy átfolyós/őrlángos junkers vízmelegítővel készült nálam, téli napi átlagban ~0,9-1m3 gázból, 2+2 főre(ebből az őrláng 0,25m3, tehát a valós fogyasztás 0,7m3)
Ehelyett készítettem egy indirekt 200 literes hajdú hőcserélős bojlert, amit a gázkazán melegít fel.Ezzel annyi a "bajom", hogy ugyanakkora vízigényt szintén télen 1,4-1,5m3 gázból képes előállítani, tehát a rendszerhatásfoka igencsak elmarad az átfolyósétól.
A kazán du. 4 órakor kezdi el fűteni a bojlert 80 fokos vízzel, este 7-ig fűti, addigra 52-54 fokra fűt fel a ~12-14-ről, este 10-re kihasználjuk, hőntartás funkció nincs, veszteséget csak a bojlerben lévő maradékvíz hűlése okoz(ekkora villanybojler havi vesztesége ilyen vízhőfokok esetén 40-45kW, általam mért adat).
A kazán egy ~20kW teljesítményű álló táskás hőcserélős vaskazán(Celsius-plus 20).
Ami feltűnt, hogy felfűtés közben az előremenő 80 fok, a visszatérő meg 76, mintha nem lenne a bojlerben hőelvonás, lehet, hogy kicsi a hőcserélő spirál felülete, a kazán bekapcsol 1 percet, aztán áll 6-ot, ezt ismételgeti.
A kérdés:Lehet-e növelni a rendszerhatásfokot azzal, hogy növelem a bojler fűtőspirál hőcserélő felületét, ami által egyrészt hamarabb felfűt(kevesebb a kazán hővesztesége), másrészt kevesebb lesz a ki-be kapcsolások száma....vagy az állókazán nagy felfűtési vesztesége miatt ez ilyen marad?
Foglalkozott már valaki ilyesmivel?
Köszönöm.
(kép kazánról, fűtőspirálról(ez dupla, belül is van cső))
Ez egy kisvállalkozó. Nem úgy tűnik, hogy csapatai lennének, mindent ő maga és egy-két kollégája végeznek.
Sajnos más problémám is akadt vele. Megállapodtunk, hogy a fizetésnél én az átutalást részesítem előnyben, így szeretnék fizetni. Erre most kp-ben kéri a pénzt. Ezt nekem sokkal problémásabb elintézni, legalábbis úgy, hogy ne kerüljön jelentős többletköltségbe.
Igen itt a megállapodás a kérdéses. Én pl mindig abban állapodok meg, hogy kőműves és festő munkát nem vállalok, tehát nem javítok vissza semmit, sittet bezsákolom de nem hurcibálom... a nagy átlag víz-gáz-fűtéses így tesz. De van olyan "generál" vállalkozó akinek csapata van, és megcsinál mindent a végén.
Én sohasem csináltattam ilyesmit előtte, fogalmam sem volt, hogy ilyen részletkérdésekről egyeztetni kell. A munkavégzés közben beszélgettünk erről. A javításokat vállalta - bármit jelentsen is ez. Azt pl. kikötötte, hogy a kondenzvíz elvezető cső bevésése utáni fal teljes kijavítását nem vállalja, csak a rögzítést. Ezzel nincs is problémám.
Fúróval fúrták át a falakat és több néhány helyen ki is javította a hézagokat. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy csak elfogyott az anyag és most már elege van.
Én egy kérdéssel fordulok hozzátok, amely az éppen most folyó fűtésszereléssel kapcsolatos. Magánerős a finanszírozás, a szerelő szaktárs - eddigi véleményem szerint - szakszerűen elvégezte a csőszerelést és a radiátorok felszerelését, vízbekötést a kondenzációs gázkazánra. Ez az úriember fogja végigvinni a munkát, ő intézi a gázműveket és a FŐKÉTÜSZ-t is. Most, mikor a szerelés véget ért, a csővezetékek körüli hézagot pár helyen begipszelte, de a legtöbb helyen nem. A hézagok nem túl nagyok, talán csak egy helyen ér össze a két cső közötti rés. A munkát ezzel ő befejezettnek tekinti, kéri a pénzt. Én megpróbáltam megértetni vele, hogy a többi helyen is várom a javítást, de csak kitérő válaszokat adott. Csak külön pénzért hajlandó tubusos akrillal javítani.
Az lenne a kérdésem a szakemberekhez, hogy ez korrekt? Mi a szakmai körökben a gyakorlat, beletartozik az összes csőhézag javítás, vagy csak az, amit a szaki akar?
Azt értem, hogy ez egy fórum, ezért írtam le pontosan melyik rendelet szabályozza. Minden jogszabály mindenki számra elérhető, ezt nem kell ide bemásolni ezért. Rá kell keresni és lehet tanulmányozni. Az hogy én mivel értek egyet az egy dolog, és az egy másik hogy mi a jogszabály.
Én ilyen esetekben csökkentett mélységű polcot, szekrényt, fűszertartót tervezek a felső sorhoz. A felső szekrény és a pult között kap egy takarót a vezeték és az elzáró.
Alsó szekrénybe nem tenném, mert ha gyorsan kell elzárni, elég hangosan csörömpölnek az edények, mikor kisöpröd őket. Ad kettő: szerelhetelen. Ad három: a szekrényben lévő edények mindig abajgatni fogják. Persze kompromisszumokkal mindig van megoldás.
Igen, néztem én is. Csak akkor erre futotta, mert a villanyszerelő szabványosítás címén elvitt 150k-t (persze számla nélkül) egy 4 órás munkáért , amiből jó ha volt 30k az anyag...
Örülök, hogy ezt így látod. Biztos van aki érdemben segít. Egyúttal elnézést kérek azoktól akik segítenek, mert túl általánosan fogalmaztam, a topic egészére vonatkozóan.
A felkészülés résszel egyetértek!
Egyébként az volt simon kérdése hogy fel tud-e tenni termosztatikus radiátorszelepet, és rakott fel képeket. Erre kapta azt, hogy a tanácsadás pénzbe kerül...Ehhez gratuláltam.
Szerencsére itt és és más fórumokon is (hőszigetelés, építkezés, nyílászárók) kaptam már többször konkrét segítséget, felkészült szakembernek tűnő fórumtársaktól, ingyen és bérmentve. Sőt, olyantól is aki tudom, hogy konkrétan abból él, hogy élőben pénzt kér ugyanezért, mert abból él. És ha ez nem is várható el mindenkitől, vannak azért önzetlen fórumozó szakik. Illetve persze azt is meg kell érteni, ha a segítséget kérő magához mérten megpróbál a kérdésből is rendesen felkészülni, mert az is érthető, hogy egy idő után kiveri a biztosítékot a makacs dilettantizmus :)
"Nem feltétlenül a feltett kérdésre kell, sőt illik felelni, hanem azzal kapcsolatban diskurálni."
Ehhez is gratulálok.
Szóval te nem arra válaszolsz amit kérdeznek tőled? :) :D És mit jelent az ebben az esetben, hogy diskurálni lehet? :)
Ebben a topicban sajnos ez megy. Másnál is tapasztaltam, tapasztalom ebben a topicban , hogy csak csöpögteti az infókat, mellébeszél, igazából segíteni sem biztos, hogy akar...
De hát szerencsére ez a topic (mint bármelyik) mindenkié, így le lehet írni amit szeretnénk.
Még szerencse, hogy ez a pénzhajhász hozzáállás nem minden topicban van jelen.
Így vagyon . SB se érti hogy ez nem egy kérdez felek valami, hanem egy fórum.
Feltesz valaki egy kérdést, azaz ingyen műszaki tanácsot vár. Néha csalódik, hogy nem direkte jön a válasz , hanem a jelenség, a probléma elemzése került terítékre.
Természetes jó ha kap , sőt ha használható választ. De azon méltatlankodni, hogy nem direkte az ő problémáját oldották meg .. hát érdekes.
Nem feltétlenül a feltett kérdésre kell, sőt illik felelni, hanem azzal kapcsolatban diskurálni.
Akár a jogi fórumon. Ott is feltesznek egy kérdést / a helyett hogy jogásznak ügyvédnek tennék fel - azért fizetni kell /tehát feltesznek egy kérdést pl. hogy nem fizetnek a bérletért és ebből hogy tudna kimászni. Aztán amikor nem a várt választ kapja, még neki áll feljebb.
Ezért működne időkapcsolóval csak a reggeli és esti mondjuk 1 órában, mert akkor a legtipikusabb, hogy rövidebb vízvételek vannak.
Csak amit eddig találtam vízmelegítő azokra valamilyen okból az volt írva, hogy a hidegoldali bekötésnél a befolyó víz hőmérséklete max 20C lehet. Nem teljesen értem miért.
Egy adott hofokhoz kepest +1 foknal kikapcsol, es -1foknal be. Kb. Ez a +-1 fok a kapcsolasi intervallum( hiszterezis,erzekenyseg) , a 15 fok nem jo.
Van rajta egy nappali / ejszakai kapcsolo, ha bekapcsolod akkor a bimetal alatt aramot kap egy kicsi ellenallas es megfuti. Ezert alacsonyabb hofok lesz a szobaban.
Igen, lehet thermofejet rárakni, csak egy szerelvényboltban be kell azonosítani a csatlakozó méretét! Vízszintesre kellene a szelepeket fogatni, függőben nem szerencsés!
Bocs akkor valamit én nem értek, vagy Te félreértettél.
Az lenne a kérdés, hogy ahelyett hogy tekergetni kellene azt a fehér valamit, fel lehet-e tenni a helyére egy termosztátot, amin be tudom állítani, hogy a hálóba kb 18 fok legyen a nappaliba 20, a harmadik helységbe 16.
És nem kell állandóan csavargatni hogyha meleg van lecsavaron utána meg fel.
Ez lett volna a kérdés, és ha megoldható milyen termosztát típust fajtát márkát ajánlottok.
"most egy fehér műanyag csavarral tekerjük le-fel."
Mit ? A szabályozó szelepeket ! Az a műa.csavar valószínűleg a tekerő gomb. Ha gagyik a szelepek, cseréltesd/cseréld Herz szelepekre, majd beállítod és aztán nem csavargatod. Inkább másra költsd a pénzed !
Nekem felül Herz szelepek vannak, alúl meg egyszerű gömbcsapok.
Rézcsővel vannak szerelve a radiátoraink. úgy rémlik annak idején kérdezték, kell-e termosztát a radiátorokra, de akkor nem fért bele a költségvetésbe, most egy fehér műanyag csavarral tekerjük le-fel.
Nézzetek már rá ezekre a fotókra, lehet-e erre termosztátot tenni és ha igen milyen márkát és fajtát ajánlottok, mennyiért, ami nem egy gagyi de nem is luxus?
Megéri-e a befektetés, kellene vagy 8 db ahogy számolom?
Fel tudom-e én szerelni rá, csak rá kell csavarni, vagy attól bonyolultabb a dolog.
Engedd el ezt a régi MMG-s termosztátot! A lentebbi linken lévő tökéletes választás! Ne tedd hideg falra, és felszerelésnél hagy egy fél centi helyet a készülék, és a fal között!
Nem tudok rá érdemi választ adni, mert azt nem nézegettem. A tetejét pedig nem akarom levenni, mert nagyon töréshatáron volt tegnapelőtt is, amikor takarítani széthúztam. Elöregedett már.
Konyha felújítását tervezem. Jelenleg a gázvezeték fentről függőlegesen van elhelyezve a gázfőzőlapnál, gázvezeték elzáró csapja a munkalap fölött van. Zavar, hogy látszik a gázvezeték. Szabályos megoldás lenne-e az, ha az alsó szekrények mögött lenne elvezetve a gázvezeték és a gázvezeték elzárócsaphoz az egyik alsó szekrény kinyitásával férnék hozzá?
Nálam se látok én se más megoldást, mert nem állhat emiatt fél évig a felújítás, úgyhogy kívül fog futni a cső nem pedig a gipszkarton mögött, viszont ez esetben ugrik a műanyagcsöves megoldás, mert azt ugye nem szokták kívül.
Tegyük fel az a 3x3 azaz 9nm-es fürdőszoba 3 m belmagasságú, akkor ugye 27 lm3
Egy 3*3-as fürdőszobában használnánk átmeneti időszakban temperálásra....
" akkor egy 600W-os 26W/m3
meleget adna." mondjuk a 600 Watt az csak 600 Watt, de ha tényleg jó a 26 Watt/m3 / miért ne lenne jó /, akkor a fürdőbe kell 27 m3 X 26 Watt/m3 = 700 Watt ,
de a átmeneti időben nyilván nincs ekkora igény ... télen meg viszi a terhet a padlófűtés.
"leírásában az elektromos fűtés teljesítményéhez 300W-ot írnak." nyilván óvatosak, nehogy valaki a 900 wattost tegye be és felforrjon a víz.
Én egyébként a lényegesen kisebb fürdőszobáim egyikét vonal hősugárzókkal temperálom, sőt fűtöm is.
26W/m3 elég lehet. A 3x3m-es fürdőn 2db 60x60as ablak van, középtömítéses profillal, 3 rétegű üveggel, a külső falfelület pedig 3x2,75m porotherm 38HS + 10cm gyapot. Beton födém, rajta 30cm gyapot.
Egy fürdőszobai csőradiátorba szeretnék elektromos fűtőpatront tenni. A mérete 110x60cm, (VOGEL&NOOT Della Wave a típusa, ha számít), lándzsás szeleppel lett bekötve, úgyhogy az elektromos fűtés simán becsavarható.
A leírásában az elektromos fűtés teljesítményéhez 300W-ot írnak. Nem kevés ez egy kicsit? Egy épületgépészeti boltban még 600W-ost sem tartanak készleten, mert "mindenki minimum 900w-osat kér"...
Valakinek van tapasztalata, hogy mekkora teljesítmény szükséges egy ilyen méretű radiátorhoz?
Egy 3*3-as fürdőszobában használnánk átmeneti időszakban temperálásra....
Na megnéztem és az NGM 6. par. és az (G)MBSZ alapján szerintem felrakathattam volna (most is ferakathatok egy turbós, "hagyományos cirkót...+a kéméynseprősöktől kell nyilatkozat, hogy ok a kémény.
"6. §8(1) Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén végezhető:
a) az új készülék legfeljebb 36 kW hőterhelésű,
b) az új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülék hőterhelésénél,
c) a készülékcsere nem jár a fogyasztói gázvezeték cseréjével, átalakításával,
d) az új készülék besorolása:
da) megegyezik a meglévő készülék besorolásával, a készülék elhelyezése a létesítéskor érvényes műszaki biztonsági feltételeknek változatlanul megfelel, továbbá kéménybe kötött készülék esetében az új gázfogyasztó készülék csak olyan egyedi, önálló égéstermék elvezető berendezésbe csatlakozik, ami megfelel az új gázfogyasztó készülék gyártója által előírt követelményeknek; a kéményseprő-ipari közszolgáltató megfelelő minősítésű nyilatkozata rendelkezésre áll arról az égéstermék-elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik, vagy
db) ha az új készüléket a készülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel, a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik, és a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe, vagy
dc) ha az új készülék EK típusvizsgálati tanúsítványa szerint a 2. melléklet 5.2.4.1. b) pontjának megfelelően alkalmas nem a gázkészülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel történő szerelésre és az alkalmazott égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer gyártójának a 2. mellékletben megadott részletekre kiterjedő utasítása alapján szerelik, valamint a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe.
(2) Az egyszerűsített gázkészülék cserét kizárólag az illetékes földgázelosztó vagy telephelyi szolgáltató, pébégáz fogyasztó készülékek esetében a vezetékes PB-gáz szolgáltató minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított gázszerelő végezheti.
(3) A (2) bekezdésben feljogosított gázszerelőnek a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet (a továbbiakban: NFGM rendelet) 2. melléklet 3. sor szerinti tevékenység végzésére történő jogosultság mellett
a) az NFGM rendelet 2. melléklet 1. sora, vagy
b) az NFGM rendelet 2. melléklet 2. sora
szerinti tevékenység végzésére történő jogosultsággal is rendelkeznie kell.
(4) Az egyszerűsített gázkészülék cserét a Műszaki Biztonsági Szabályzat 5.3. pontjában előírtak szerint kell elvégezni és a Műszaki Biztonsági Szabályzat 7.7. pontja szerinti szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat megküldésével kell a földgázelosztónak, a vezetékes PB-gáz szolgáltatónak, a telephelyi szolgáltatónak bejelenteni."
Az (G)MBSZ-t nem írom ki az inkább az elhelyezésre vonatkozó kikötésről szól. IPx4 ok, ha kád/zuhany mellett van, de ha fölötte akkor már IPx7 szükséges.
Speciel nem ismerem a gipszkarton tulajdonságait, de ezzel kapcsolatban elmondom a tapasztalatomat.
Nálunk is az egyik lakásban teljeskörű felújítás volt / fűtés, gáz, festés, némi villany szerelés, némi burkolás. /
A technológiai sorrend borult. A gáz , víz fűtés a kéményes mókák miatt 3 hónapot csúszott. A festő pedig meg volt rendelve. Kipróbált , olcsó megbizható. Milegyen ?
kifestettük, sőt a parkettákat csiszoltattuk ,lakkoztattuk.
ment a szörnyülködés e miatt. A szépen kifestett lakásba jöttek fűtést , és gázt szerelni. A parkettára tekercses hullámpapír...
Végül csináltak kb. 20 db. lukat a falon. Amikor elmentek, körül tömítettem, gipszeltem gleteltem és a festők által hátrahagyott 3 befőttes üveg festékből eggyel kíjavitottam. ű
A 20 luk területe : 20x 5cm x 5cm = 500 cm 2 azaz 0, 05 m2. A festett fal viszont 210 nm volt. Még az 1 % -át sem érte el a hiba javítás.
A további megmaradt festékkel pedig lefestettem a kívül futó gáz és fűtéscsöveket.
Természetesen lehetett volna a papírforma szerinti technológiai sorrend. Plusz 3 vagy 4 hónap csúszással.
Sőt lehetett volna falba való csövezés is + 500 eft.
Így is elment úgy 1,6 -1,7 milla.
6 éve.
Érdekes volt a villanyozás is. Egy vállalkozó kijött, körülnézett, majd elment . mondta küld ajánlatot. Azóta nem jelentkezett. 3 -4 en elve nem vállaltak szerintük ilyen kis munkát, így meg se nézték , jött egy vállalkozó a segédjével. Mondták az egész lakást újra kell vezetékelni. Na mondják mennyi lesz , úgy az 1/3 nál a 350 eft nál jártak, mikor mondtam az lesz amit én kérek. A segédje volt a tapasztaltabb, mert egy áramkörnél nem volt áram. Mondta valószinű null szakadás. Az volt, csak a 3. doboznál az óra után, a fönök viszont mikor látta nem lesz nagy üzlet, leparancsolta létráról. Én meg folytattam a hiba keresést és a következő doboznál, a harmadiknál meglett a szakadás helye.
Aztán egy másik szerelő elvégezte a munkát, azt amit kértem. Így neki csak 100 eft volt a bevétele. A segédes egy 700 -800 eft -osra vágyott.
A házunkban a szuterénben van két különböző helyiségben egy nagyobb és egy kisebb bojler. A nagyobb felett a földszinten és az emeleten van a fürdőszoba. A kisebb felett pedig a földszinten a konyha.
Nemrégiben cseréltettük ki a teljes vízvezetéket, aminek a belső átmérője már kisebb, mint a régi vas csöveké volt, de így is a bojler és a csaptelepek közti távban van bennük annyi víz, ami egy alaposabb kézmosás alatt sem folyik, amiből az következik, hogy csak úgy lehet meleg vízzel kezet mosni, vagy elöblíteni egy poharat, ha folyatjuk a vizet. Cirkuláris melegvízhálózatot nem akartam csináltatni.
A kérdésem az lenne, hogy barbár megoldás-e az, ha a csaptelepek alá felszerelek egy pár literes tartállyal rendelkező elektoromos vízmelegítőt, amit nem a hideg, hanem a melegvízre csatlakoztatok. Egyáltalán szabad-e ilyet csinálni?
Az elképzelés az, hogy így a kevés vizet igénylő műveletek miatt nem kellene több liter vizet elfolyatni, viszont ha valamihez több víz kell, akkor még ha ki is fogyna az a pár liter, az utánpótlás azonban addig már megérkezik a nagyobb bojlerektől. Ennek az ára persze az, hogy először forró a víz, aztán kifogy a kis tartály -lehűl a víz-, aztán ismét forró lesz. De az ilyen esetek sokkal ritkábbak, mint a rövidebb használatok.
Ezt még megfejelném egy kis időkapcsolóval, hogy a kis melegítők csak a reggeli és esti órákban üzemeljenek.
Vagy ez tök hülyeség, és máshogy kéne megoldani? (nincs más ötletem)
Szerintem úgy lesz, hogy falon kívül fog futni a cső, mert a gipszkartonozás most lesz elkezdve, a fűtés kiépítésére meg csak hónapok múlva lesz meg a pénz.
Nem nézik a kéményt ha a fogyasztóhoz nem nyúlsz, de a jelenlegi szabályozásoknak meg kell felelni.
(a gáztűzhely szokott elhasalni, meg egyéb B tip, az elszívóval, új nyílászárók stb...)
A gázterv csak egy dolog... Mérő le/fel díja +MEO +munkadíj+ anyag, és számoljál vele, hogy kb 1-2 hónapra emiatt kimaradsz a szolgáltatásból, mert a mérőt csak akkor rakják vissza amikor már minden lefutott.
A FŐGÁZ például most változtatott 1 hete a szabályain, hogy a rézzel való szereléshez is le kell venni az órát, és 23e ft körül van a leszerelés, és ugyan ennyiért rakják vissza. De most ezt nem tudom halál pontosan.
A segítségeteket, véleményeteket szeretném kikérni központi fűtéssel kapcsolatban. Elöljáróban annyit jegyeznék meg, hogy vásároltam egy házat cirka 1,5 évvel ezelőtt és mint az lenni szokott, anyagi lehetőségeimhez mérten amit tudok magamnak csinálok meg. Így tettem hát a fűtéssel is. Gondoltam én, mit veszthetek? Fiatal és vállalkozó kedvű vagyok, első házam, hát lássunk neki. Bújtam a netet, olvasgattam, tanultam.
A ház megvásárlásakor központi rendszer volt egy részében, de mivel nem működött teljes kicserélésre/átalakításra került az összes vezeték, rézre. (Kivéve a padlófűtés kör) Makacsul ragaszkodtam egy kandallóhoz, a nappaliban. A ház szerkezetéből adódóan ez a felső szinten van. (Téglából épült kockaház, alul szuterén volt régen)
A fűtés jelenleg működik, habár úgy érzem, hogy lehetne benne nagyobb potenciál.
Egyetlen dolog várat magára, hogy a villanyfűtést beüzemeljem. Mielőtt ez megteszem, valami azt súgta kérdezzek és informálódjak.
Műszaki és épületgépészeti ismereteim híján egy vázlatos rajzot készítettem a ház kereszt metszetéről.
Mit gondoltok a fűtés tervezésről? Van olyan "szarvas" hiba amit elkövettem? Mit javítanátok rajta?
Minden építőjellegű kritikát szívesen várok, előre is köszönöm!
Kiállnak a csövekkel a gipszkartonfal mögül,és utána már nyugodtan lehet bármikor fűtést szerelni !:-)Mit nem értesz?:D Remélhetőleg minden stimmelni fog!:-) Ha nem ,akkor is egyszerű a bontása a gipszkartonnak !:-)
Köszi az újabb válaszokat! Sony Black egyetértek...tényleg nagyon kis csúnya a Hajdú, egy modern fürdőbe. Igazán felvehetnének egy design szakembert. Egyébként valószínűleg az Ariston Velis Evo Plus-ra esik a választás. 7 év garancia, és B energiaosztály. És még jól is néz ki. Amúgy meg fogyasztói társadalom van (ezt sajnos több szaküzletben is elmondták), a műszaki termékeket (hűtőtől a tv-ig) legfeljebb 4-5 évre gyártják.
Újabb kérdést tennék fel, csak most fűtés ügyben. Radiátor: acéllemez vagy alumínium? Ki, mit javasol? Előnyök, hátrányok. Meglévő fűtési rendszerhez ( vegyes tüzelésű kazán), tetőtérbe. Köszönöm szépen! Sophie
Adott egy ház, amiben teljesen új fűtésrendszer lesz kiépítve,kondenzációs kazán+radiátorok.
A falak mindenhol gipszkartonnal lesznek borítva, emögött futnak a villamos, és vízvezetékek. Kérdésem az, hogy a fűtéscsöveket is úgy szokták ilyenkor, hogy a gipszkarton fal mögött futnak a csövek? Különben ilyenek lesznek láthatóak?
Azért kérdem mert hamarosan el lesz kezdve a gipszkartonozás, a fűtés kiépítése viszont csak nyáron.
Amúgy lenne egy kérdésem a tisztelt fórumtársakhoz:
A meglévő gázcsövet átszeretném helyeztetni, azt ami a gázórától jön be. A háznál ugyanoda jönne. Mivel kell számolnom? Gázterv mellett a kéményt is nézik majd?"
Megpróbáltam megnézni milyen típusú a FÉG de erre nem jöttem rá, mindegy is igazából volt kint a kéményseprő, ő nem talált kifogásolhatót a cserében, úgy néz ki nincs akadálya a cserének.
Ez a 30 KLZ ha nem kondenzációs kazán akkor nem lesz jó a kéménye, mert tavaly ősztől csak kondenzációst lehet már venni, ahhoz pedig más kémény kell...
De majd mondják az igazat akik szakértői a témának.
Hasonló cipőben jártam mikor karácsony előtt a Renova Star cirkóm elment szabadságra...Új kazán + új kémény + engedélyek: kémény, gázterv! (ez utóbbit nem tudom megérteni miért kell újra, kb. lehúzás az egész csak) 700e-800e Ft-ig mondta a szerelő.
Úh. inkább megcsináltattam a cirkót, és idén mindenképpen beépíttetek egy normális vegyestüzelésű kályhát/kandallót.
Amúgy lenne egy kérdésem a tisztelt fórumtársakhoz:
A meglévő gázcsövet átszeretném helyeztetni, azt ami a gázórától jön be. A háznál ugyanoda jönne. Mivel kell számolnom? Gázterv mellett a kéményt is nézik majd?
A biztonság kedvéért bementem ma két szerelvény boltba is a fotókkal, az egyikben szerelők is voltak, megerősítették, hogy ez így nem jó, még örülhetek, hogy nem égett le a szivattyú. Most már csak a szerelőt kell rábírnom, hogy cserélje ki.
4.2.4.1. A készülékek elhelyezésére vonatkozó általános előírások
A Szabályzat hatálybalépését követően új felhasználói berendezés létesítése esetén, huzamos
emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben és az azokkal légtér-össze
köttetésben lévő helyiségekben „B” típusú fűtő
- és vízmelegítő gázfogyasztó készülék nem helyezhet el.
A „B” típusú gázfelhasználó készülék beépítése azonban csere esetében is kizárólag a Szabályzat 4.2.4.1. c) pontjában előírt feltételek megvalósításával történhet.
A beszerelésről annyit (azon túl, hogy természetesen szakember fogja végezni), szabvány kémény, víz illetve gáz csövek rendelkezésre állnak, egy fürdőkádat illetve egy mosogatót kellene ellátnia meleg vízzel.
, víz illetve gáz csövek rendelkezésre állnak, egy fürdőkádat illetve egy mosogatót kellene ellátnia meleg vízzel."
" szabvány kémény" azt te csak véled . majd a kéményseprő megmondja 35 ért ,hogy mit kell tenned a másik százért.
"A leírás alapján 19,2KW a teljesítménye és 11l/perc a vízmelegítési kapacitása, ez szép és jó de fogalmam sincs, hogy ez jónak, átlagosnak, vagy rossznak számít."
A vízcsapok , a vízvételi helyek egy átlagos lakásban 8 és 12 liter / perc között mozognak
Tehát ez a felső határhoz közelít.
Ez a legáltalánosabb vízmelegítő teljesítmény.
"Elengedő teljesítményű-e ez a készülék"
A melegvíz készítéshez bőven. A kádtöltés és a tusolás igényli a legnagyobb vízhozamot , a kézmosás és a mosogatás lényegesen kisebbet.
Tusolsz ! egy perc amig bevízezed magad, majd egy újabb perc az élvezetre.... ez már 22 liter víz. szappanozol majd újabb kettő perc az öblítéshez az élvezkedéshez 44 liter a min. egy tussolásra.
Kézmosásnál elég a 4 - 5 liter / perc bőven, hasonló a mosogatásnál. egyik lakásomban van egy mosogató elé épített un. átfolyós vízmelegítő. 3 kw -ot nyel el és csak 1 liter /prc , igaz 60 fokos a víz. De úgy langyosra, amit a kéz is áll, akkor 2 lit/perc jön ki és bőven elegendő a kézimosogatáshoz.
Aztán van aki egy fogmosásra képes 60 -70 liter vizet elpazarolni és meg van győződve arról, hogy környezet tudatos.
Köszönöm a segítséged. Ezek szerint mosatáskor a szürő alá teszek egy edényt és a tetején levő kék csavart óramutató járásával ellentétesen elforgatom.
A szürő utáni csapot nem kell elzárni, hogy csak a szürőből lefelé folyjék a koszos víz?
Az a fekete függőleges tartály egy hidraulikus válltó. A felső kivezetésnek kellene lennie az előremenőnek, azt hogy így van-e a szivattyúk áramlásirányából ki lehet következtetni. Ha tehát így van, akkor a zöld szivattyú a visszatérőbe van, a piros pedig az előremenőbe. Ha tényleg így van akkor valóban nem jó a háromjáratú, de át lehet szerelni a visszatérőbe és akkor kijavul rajta az áramlásirány. Már csak az a gond, hogy ez még mindig nem oldja meg a rendszer nyomásvesztését...az egy másik probléma.
Azért ez nem ennyire egyszerű. Egyszerűsített készülékcseréről van szó, de kéményseprői szakvélemény kell a kéményről és egyéb dolgoknak is meg kell felelni. Javaslom tanulmányozd a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 6. §
Azt tudjuk az előző FÉG volt, de melyik? (mennyi volt a hőterhelése, mert az újnak nem lehet nagyobb)
Egy technikai kérdést szeretnék feltenni. Azonnal cserére szorul a vízmelegítő a lakásban, mivel tönkrement, és egyébként is egy régi FÉG volt. Kinéztem egyet, de nem nagyon találtam sem számítási módszert, sem amivel lehetne kalkulálni a szükséges teljesítményt.
Egy gázos átfolyós vízmelegítőről lenne szó, konkrétan : BOSCH THERM 4000 O WR 11-2B.
A leírás alapján 19,2KW a teljesítménye és 11l/perc a vízmelegítési kapacitása, ez szép és jó de fogalmam sincs, hogy ez jónak, átlagosnak, vagy rossznak számít.
A beszerelésről annyit (azon túl, hogy természetesen szakember fogja végezni), szabvány kémény, víz illetve gáz csövek rendelkezésre állnak, egy fürdőkádat illetve egy mosogatót kellene ellátnia meleg vízzel.
Összegezve tehát a kérdésem az lenne, hogy:
1, Elengedő teljesítményű-e ez a készülék
2, a BOSCH ezen terméke jó minőségű, megbízható termék, vagy van ennél jobb azonos áron (~50e Ft) ?
Jó a logikád amúgy. Szerintem az egy Herz 100%-os osztó szelep. Ez neked oda nem jó. Neked egy keverő szelep kellene a helyére. Gondolom azért tette be fordítva mert azt gondolta így majd keverni fog... :)
Igen, ő légtelenítette, de még nem tudtam emiatt a szelep miatt beszélni vele, mivel késő este értem haza egy 9,5 fokos lakásba (a szentem törölte a termosztát programozását) és miközben próbáltam rájönni, hogy hol mehet el a víz, lattam meg a szelepen a nyilakat. A szivattyú mindig forró, alig van keringés, pedig a kazánnak is van saját szivattyúja.... Persze rögtön hülyének néznek, mert egy nő nem érthet hozzá, de én úgy értelmezem, hogy ez a szelep ketté oszta az egy felől érkező vizet a nyilak irányába, nem pedig az előremenő forróhoz keveri a visszatérő langyosat. Mindenesetre először bemegyek egy szerelvényboltba, és csak azután fojtom meg...
Nem vagyok szőke, ne nevessetek ki, de teljesen tanácstalan vagyok. Az ősszel újíttattam fel a 27 éves fűtésrendszert. Földszint padló, tetőtér radiátoros fűtés. Átfolyós gázkazán (10 éves), szivattyúk, osztó-gyűjtő maradtak. A szabályozás teljesen új. A ház üresen áll, csak temperálás van.
Két naponta elmegy a nyomás, letilt a kazán. Úgy tűnik, mintha nem igazán fordulna meg a víz, az előremenő meleg, alig érzek keringést, a szivattyú megy, a visszatérő alig langyos. - Nem levegős a rendszer!
Ma szemet szúrt a háromjáratú szelep. A rajta levő nyil(ak) az áramlással szembe mutatnak. Lehet ez a probléma?!
A szerelő csak légtelenítette a rendszert és ezzel elintézte, bár én nem voltam itthon, de nagyon tudom utálni, hogy külföldre telefonálnak utánam minden másnap, hogy elment a nyomás (nincs nyoma folyásnak, leszámítva épp az ominózus háromjáratú szelepet, pedig egy kisebb vagyont fizettem a felújításért.
Nem tudom miféle rendszereket üzemeltettél régen, de egy normális épületgépészeti rendszernek, legyen az hűtés, vagy fűtés, alapfeltétele a tágulási tartály, mérettől függetlenül. Egy szivattyús nyomástartónak is része egy tartály ahol pótvizet tárol és ide engedi be a tágult vizet is. Nevezheted ezt pótvíztartálynak, de a lényegen nem válltoztat.
Köszönöm a javaslatot, utána is kérdeztem, 45000Ft-ba kerül. Fontolóra veszem a következő szezonban, ha nem szakad rám addig a bank, hogy vegyek másik kazánt:)
Gondolom még egy elektromos gyújtó is javítana a fogyasztáson...
Igen a konstrukció sokat számít! Míg a meglévő radiátorod 50-60 C'-os vízzel nem igazán műxik, addig a Vogelről már jelentős hőteljesítményt lehet levenni! A kazánod, mint lentebb is írják nem kicsi, sőt! Az égőről még nem írtál, ott is lehet találni egy kis optimalizálásból adódó megtakarítást!
Az éti 45 most nagyjából óránként, másfél óránkét kapcsol be, de szerintem 70-80 fok körülire küldi fel a vizet, (kb: 15-20 perc fűtés) utána a szobatermosztát szerintem visszaenged kb 2-3 fokot. (mezei bi-metálos) A vegyes kazánnal vettem észre azt, hogy ha a mostani hidegben, csak light-osan fűtök és kb 45-50 fokon tartom a vizet, ami a csőtermosztát miatt még meg sem fordul (csak a term. cirkulációval, ami rájöttem, hogy a szivattyú nélkül is megy, hiába hogy a mennyezeten megy a két cső) akkor kb. 20 fokot tudok tartani.
Először idén szigetelés + két bejárati ajtó csere lesz és lehet, hogy nem fog érni tovább a takaró. Lehet arra lesz jó, hogy meglátom tényleg milyen hőigény lesz a házban.
Megmondom őszintén, hogy amikor beköltöztünk, palatető volt szigetelés nélkül, a padlástéren nem fűtöttem + régi ablakok (redőnytokos, ahol 5 cm fal volt), ilyen hidegben a gázkazánt nem mertem begyújtani. A vegyes kazánnal fűtöttem 70 fokos vízzel, de akkor fűtőként dolgoztam egész nap. Csak lapátoltam folyamatosan a lignitet :)
A kombi gázkazán az másik kérdés, most villanybojlerem van 60 fokra állítva, de ketten vagyunk csak még a párommal, még most nem fogy el a 100 literes bojlerből a víz sohasem.
Gázzal olcsóbb a melegvíz? Vagy ha HMV-t is akarok akkor a nagyobb telj. kazán kell?
Mostanában, ebben az éjszakai mínusz 10-20-ban. 25m3 gáz/ nap 22 fok mellett.
Na, ezzel már el lehet indulni! Neked már most sincs kihasználva az ÉTI 45-öd, 25m3-t a 25kW-os thermoboxom is megevett fénykorában, és hol volt az még a folyamatos üzemtől! :-)
25m3-t enne hozzávetőleg a mostani, 12kW-os(!!!) kondenz kazánom ha 24 órában menne. Valahol ezen a környéken lehet a házad hőigénye a mostani kinti hőmérsékletnél. A szigetelés után ennél csak kevesebb lesz, tehát mindenképpen olyan kazánon gondolkodj, ami a mostanidnak kevesebb, mint fele teljesítménye, vagy kevesebb, ha nem kell átfolyósban HMV-t csinálnia. Mert ez is egy eldöntendő kérdés, amit jobb, ha nem a fűtésszerelőd talál ki! :-)
Később majd nyilván lehet csere, bár esztétikában engem nem zavar. Inkább valóban a hőleadásra lennék kíváncsi. A Radal teljesítmény lapján 80 fokos átlag hőm. víz szerepel.
Ha ez nálam esetleg lecsökken a mostani 55-60 fokról 40-50 fokra, ott mi történik?
Csak átmegy a radiátoron a víz és nem lesz hőleadás?
Vagy ez megfelelő szelepek használatán is múlik?
A vegyes tüzelést nem tartom olcsóbbnak, csak 4 éve élek itt, ment gáz és vegyes fűtés is, de pl a héten, 7 teljes nap alatt 8-9 mázsa akácfát raktam bele a kazánba. Na jó, egy 100e Ft-os kazánról van szó, nyilván a hatásfoka szerintem még 80% sincs. Ezt hagyta itt az előző tulaj.
A fűtést nyilván szakemberre lesz bízva, + a szigetelés is részben. Persze segédmunkásként részt veszek mindenben :)
A kondenzációs kazánoknál nem vagyok márkafüggő. Nem tudom, hogy egy 200 vagy 600 eFt-os kazán között mi a különbség. Égéstér élettartam/ fogyasztás/hatásfok.
Én racionális vagyok és nem szeretnék olyan kazánra több száz ezer forint pluszt kiadni, ami nem éri meg/nem térül meg.
Ez az alaprajzom, az alsó szintról a wc alatt a pincében a kazánok, a jobb oldal a plusz hozzáépített garázs, és berajzolva a jelenlegi vastag(két)csöves rendszer nyomvonala.
Ami most jelenleg még zavar, hogy van olyan radiátor ahová kb több mint 10 métert (egyes helyen a garázsban 15métert) tesz meg a csövezés, a két (vastag) cső a mennyezet közelében megy, nyilván ott meg nem érzem hogy melegítene. Azért gondolom az is számit, hogy ha csöveket padlóba optimalizát úton rakom. Vagy ez nem igaz?
Ez mit jelent hogy ég és föld?Maga a konstrukció miatt ennyit számít egy korszerűbb radiátor?
A kazán névleges teljesítménye 52kW, nem sok mindent tudok róla. Forgatja az órát rendesen. Füstgázhőmérséklet nyilván nem 40 fok mint egy kondenzációs kazánnál.
Igen, nyilván valami hozzértővel le fogok ülni erről témázni.
Egyébként kétszintes ház (alapterület 11x11m), kb 140m2 fűtött tér ebből 100m2 (alsó szint) 3méteres belmagasság a többi 40m2 2,3 méteres belmagasság+pince(50m2 nem fűtött) + oldalsó garázs 40m2 (2 tíztagos radal, most kb 10 fok van, ez mindegy) Tető csere volt, padlás és ferde tetők 25cm kőzetgyapot szigeteléssel. Az ablakok oknoplast winergetic 3 üvegesek. A fal elég rossz 38cm ikersejt (kevéslyukú tégla) két bejárati ajtó sajnos még most lesz cserélve ezeken sűvít a hideg mivel egy folyosón vannak(gyakorlatilag kereszthuzat).
Mostanában, ebben az éjszakai mínusz 10-20-ban. 25m3 gáz/ nap 22 fok mellett.
Lágy vízzel nem tudom hogy töltötték fel,te is csak úgy tudnád ha van vízlágyító a lakásba és onnan töltöd fel a rendszert.
mondjuk én béreltem a bwt-től egy patronos gépet, ami lágy, sótalanított vizet állít elő. azzal remekül fel lehet tölteni, lehet, ők is így csinálták. beüzemelők szoktak ilyet tudni.
Esztétikailag nem a legszebb de én nem cserélném,csak akkor ha kilukad.
Herz szelepeket tudnám ajánlani,ha ragaszkodsz a bypasszos szelepekhez akkor tegyél azt,de később ha cseréled a radiátort akkor az átkötőszakaszt valószinű cserélni kell.
"Ökölszámnak az utolsó 12 hónap gázfogyasztását, vagy a leghidegebb napokon 24h fogyasztását beírnád?"
Valahogy így !
Tehát a az utólsó év gázfogyasztása, de nem árt a több éves sem. Amit azért korrigálni kell a főzési és melegvíz készítési fogyasztással, de nem egy ördöngös feladat.
Aztán a mostani csúcsfogyasztásokat se kell hanyagolni ... habár a nm -ből az több kevesebb sikerrel kihozható.
Mármint a csúcs hőigény... aprólékos energetikus kihozza kettő tizedessel, de nem lényeges.l
Aztán a gépész .. épületgépész tervező... főleg ha a gázhoz is hozzá kell nyúlni az elkerülhetetlen. A gáztervező,
aki egyben ép.gépész is ... igaz a gáztervezők nem bonyolódnak bele a fűtéstervezésbe.
Azért mindig a ház nagyságával kell kezdeni. Ugyan nem lehet egy kicsi ház ez a K. féle , de lehet 85 nm -es ... 110 nm-es vagy akár 165 nm-es. Nem mindegy.
A radiátoroknál és a különféle szelepeknél nem érdemes leragadni
Padlo es falfutes van, hidrovaltoval es haromallasu elektromos szeleppel. A szetvalasztott rendszer nem tudom hogy mit jelent. Tagulasi tartaly nincs rajt.
Azért ekkora átalakításhoz nem árt egy tervező sem- Addig is : egyenlőre a házról nagyjából semmit sem tudunk ... azonkívül hogy 40 kW -os kazánról beszél. Az meg elvileg egy kastély fűtésére is elegendő. Gázkazánnál.
Tehát a nm -ről ... alapterületről semmi. Feltételezzük, hogy a falazat és födém az átlagos a régi norma szerinti... azt meg nem árt szigetelni.
Persze idén kívül hőszigetelés lesz, a nyílászárók jók, de ez már egy másik téma...
Hát nagyon nem. Ne a mostani kazánod teljesítménye alapján válassz újat, mert egyrészt a hőszigetelésed miatt a hőigényed nyilván csökkeni fog, másrészt most sem biztos, hogy a kazánod teljes teljesítményére valóban szükséged van. Ülj le egy gépész-tervezővel, egy ekkor átalakításban a neki fizetett összeg mondhatni filléres tétel.
Ökölszámnak az utolsó 12 hónap gázfogyasztását, vagy a leghidegebb napokon 24h fogyasztását beírnád?
minden radiátornak katalógus adata a hőleadás. ha a mostaninak kevés a hőleadása, akkor kellhet cserélni. ha lesz szigetelés, akkor ami most kevés, az utánna elég lehet.
a cserének nincs műszaki indoka, viszont viszi a pénzt a szigetelés elől. először szigetelni, aztán lehet a többivel foglalkozni. a szigetelés azonnal jelentős hasznot fog hozni.
Mivel lesz szigetelés, így első körben a Radar radiátortól kellene megválnod, mondjuk egy jól méretezett Vogel-ra! Hőleadásban ég, és föld a különbség köztük! Milyen égő van az Étiben?
Lehet, hogy már volt téma, nem tudom. A Radal radiátorokkal kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy a ma kapható radiátorokkal szemben mennyire korszerűtlenek, ha azok egyáltalán?? (12 ilyen radiátorom van a házban)
Szivattyús kétcsöves rendszerem van, ÉTI 45-ös gázkazánnal, és egy vegyes kazánnal. Gondolkodom a gázkazán cseréjén, de a Radal radiátorok egyelőre maradnának, csak a csöveket vinném le a padlóba ill. a pincébe (alápincézett ház) + plusz nappai és étkező padlófűtést kapnának. Felül légtelenítős szeleppel oldanám meg alulra pedig láttam többféle szelepet is. A bypass-os szelepeknek, ha jól értem, csak akkor van értelme, ha több radiátor van egy körön?
Vagy milyen szelep van még, amivel a kettő közé radiátorösszekötő csövet lehet rakni, de nem bypass-os? Csak, hogy nézzen is ki valahogy az egész. Valamint a szelepek és a leállások később esetleg más radiátorokhoz is jók legyenek.
Kazánok tekintetében egy álló 40kW körüli-t néztem. Bosch F-2000-et. A 400-500eFt-os vételár egy 10-éves élettartammal számolva hozhat egyáltalán megtakarítást??
Persze idén kívül hőszigetelés lesz, a nyílászárók jók, de ez már egy másik téma...
Ez a kep az eloszto automata legtelenitojerol, ennek a csapjan keresztul akarom tolteni.
A nyomasmerot pedig ugy akarom bekotni, hogy leveszem a legtelenitot, beteszek helyette egy T-t, a T felso reszre kerul vissza a legtelenito, az oldalara pedig a nyomasmero.
padlo/falfutes rendszert kell vizzel utantoltenem.
Az eloszton levo csapon keresztul gondoltam tolteni, mashol nincs is ra lehetoseg.
Sima csapvizzel gondolom egy slagon keresztul megoldhato. A kulonbozo korok nyitva maradhatnak, vagy el kell oket zarni?
Ill. ha lagyvizzel szeretnem utantolteni (eredetileg azzal lett feltoltve) azt hogyan tudom megtenni?
Mielott viszont meg nekiallnek, teszek majd egy nyomasmero orat az osztora, mert jelenleg csak a kazanon van ora, az pedig nem erteket mutat, hanem van egy nagy szurke sav, ez a normal ertek; ill. van az aljan egy piros resz, ebben van most a mutato.
Logikusan hangzik, amit írsz, de ez biztosan nem a teljes igazság. Ha nyitó irányban szorulna, akkor záró irányban is, tehát egy jól észrevehető hiszterézisnek kellene lennie, de nincs. A melegvízcsapot jóval jobban meg kell nyitni, hogy kinyisson a gázszelep, de ha ennél a pontnál visszább zárom, akkor azonnal el is alszik. A jelekből ítélve nincs különösebb szorulás, és ha van egy melegebb nap, minden visszaáll a régi kerékvágásba, tehát a csap ugyanolyan állásánál nyit a szelep, mint régen. Ettől függetlenül lehet, hogy tényleg zsírozni kellene, de szerintem más is szerepel itt okként.
Azért nem írtam hőmérsékletet, mert nem változott semmi. Nem tudtam, hogy minden hozzászólásomnál ki kell töltsek egy formanyomtatványt.
Azt is feltételeztem, hogy ha megfelelő a tágulási tartályban a levegő nyomása, akkor, ha a rendszert hidegen beállítom 1,5 barra, akkor melegen 50 (de akár 70 fokon is) tágulhat a víz annyit a tartályba, hogy a rendszer nyomása stabil legyen. Azaz a tartály viszonylag nagyobb ingadozást is lekezel.
Az itt töltött időm alatt azt hiszem Veled kapcsolatban elvesztettem a türelmem! Figyeltem a reakciód mások felé is, a stílusod inkább nem minősíteném, de magas az a ló!
Köszönöm, hogy eddig segítettél, de ne fáradj tovább!
Bízom benne, hogy akad itt olyan segítőkész fórumozó, aki szívesen válaszol.
Átnéztem a rendszert, és van egy p1 poti a panelen ami maximumra fel volt tekerve. Gondolom , hogy maxra fel volt tekerve így gyorsabban felmelegíti a vizet és nem tudja olyan gyorsan keringetni a vizet és a biztonsági termosztát lekapcsolja a kazánt.Hogyan kellene beállítani?
Sem a gáz, sem a víz hőmérsékletének nincs köze hozzá, utóbbi nem is változik mert a vizet nem vezetik külső vezetéken. A földben meg fagyhatár alatt télen nyáron 10 fokos a víz.... a gáz megy külső vezetéken, a nyomását kompenzálják. Viszont neked nem a gáz nyomásra indul a V4-hanem a vízre.
A lényeges az, hogy a készülék testen belül a membrán tolattyú kezd leragadni a házban. Szét kell szedni, ki kell pucolni és be kell szilikon zsírozni. Ha már szét van szedve akkor én mindent tömítést meg a membránt is kicserélném benne.
Mondom ezt úgy hogy nem vagyok készülékes de szedtem már szét...
Teljesen jó az Ariston Velis. Mint szakmabéli én is ódzkodtam tőle, de egy modern fürdőszobába egyszerűen nem lehet berakni egy hajdút mert elhányom magam tőle! Tehát nekünk is itthon ez van már 3 éve, mert nem volt más lehetőség. Okos bojler, tanulékony eddig hiba nélkül üzemel. Kevesebbet is eszik, karban tartható, van hozzá minden. Az elektronikától én is félek egy kicsit de ha elmegy 5 évet akkor már jó.
Mióta keményebb hidegek vannak, a fürdőszobai átfolyós vízmelegítőn (FÉG ZV4) jóval jobban meg kell nyitni a melegvízcsapot, hogy begyulladjon a főégő. Mi lehet ennek az oka? Ha jól tudom, az átfolyó víz egy Venturi-n keresztül nyitja a gázszelepet, tehát a furaton létrejövő nyomásesés már. Mert hidegebb a bejövő víz? Nem igazán értem, mert a hidegebb víz sűrűbb, és a viszkozitása is nagyobb, tehát pont hogy nagyobb nyomásesét kellene okoznia, így a gázszelepnek is jobban ki kellene nyitnia. Vagy a gáz hidegebb? A gázcső végig kívül van, tehát jó hideg benne a gáz. Lehet, hogy alacsonyabb a gáz nyomása? Ezt se hinném, nyilván valahogy megoldja ezt a szolgáltató. Mi lehet a jelenség oka?
A fenti lufi lyukas. Nem folyt a szelepen víz, de gyakorlatilag nem tudtam értéket mérni benne. Kb. 2 hete fújtam bele 1,5-öt, akkor sem mértem előtte semmit. Lezártam a szelepsapkát.
Nyomáscsökkentettem fent a kört, majd lent a puffer előtt elzártam a csapot és a kimeneten kieresztettem annyi vizet, hogy 0-ra essen a nyomás.
Ezután fent a kazánon feltöltöttem a vizet 1,5 bar értékre. Lent keringetve a szivattyúkat. A lenti nyomás így 1,95 bar. Nem lesz az ott kicsit magas?
Most bekapcsoltam a fűtést, a kazánon visszavettem a hőfokot 50 fokra, lent pedig teljesen nyitva vannak a csapok. Még a hőmérsékletekkel és a fehér csapokkal fogok játszani. Persze mostantól mindig nyitva kell legyenek, hisz a tágulási csak a lenti körön van. Jól gondolom?
erre gondoltam. ha jól olvasom a típust, ez 220 voltos, szóval bármilyen lámpát tehetsz a helyére. azért 100W alattit :D . Keress olyat, amit biztonságosan be tudsz kötni a próba idejére. vagy ha találsz egy konnektort talonban, azt teheted a szelep helyére a két kanócra.
elozo kerdesemre nem kaptam valaszt...hatha ujra...mar megvettem, hogy kovetkezo szelepallitot...honeywell mt4-230-nc elvileg azt irtak, hogy ez a helyettesito vagy az ujabb valtozata az MNG M8001V230nak.
Na most csak egy gondom van, hogy mintha ez az uj motor sem akarna mukodni...telepites...kikapcsolom a termosztatot, beteszem a megvasarolt szelepallitot...bekotom, kek a kekre barna a barnara... (bar ezen az uj motoron van ket masik zold kabel azt bekotetlenul hagytam). es igy amikor le van veve igy a termosztat es rajta a motor igy nem zarodik el a futes...megy folyamatosan.
Köszönöm a válaszokat! Időközben sikerült eljutnom egy szaküzletbe is. A Hajdú is kétfélét gyárt, van a sima (az olyan 60 ezer körüli árba mozog), és van egy olcsóbb kategória az Aquastic névre hallgat. Utóbbinak csak egyszer zománcozott tartálya van, előbbinek kétszer zománcozott. Kizárólag a gyorsan és mindenhol beszerezhető alkatrész miatt ajánlották (ugye ha valami baj van nem mindegy mennyi ideig tart a szervízelés). Az Ariston és Bosch márkákkal sincs semmiféle probléma, ezeknek a tartálya már rozsdamentes acélból készül.
A Hajdú köthető éjszakai áramra, a többi ha jól értettem nem (csak kisebb átalakítással), de a fogyasztásuk állítólag kedvezőbb, mint egy régi típusúnak, ami éjszakairól megy.
A szaküzlet nagyon dicsérte az Ariston Velis típust, ez már okos bojler, programozható stb. Gondolom az elektronikai részletek miatt több a meghibásodási lehetőség is.
Sajnos a design sem utolsó szempont, mivel nagyon kicsi a fürdő, és igen csak látható lesz a bojler.
Ennek ellenére még mindig nem sikerült a döntés. Amúgy mindkét márkára (Hajdú és Ariston is 7 év garanciát adnak).
A szivattyúnak nincs semmilyen by-pass-a, a radiátorok sem by pass-ok, a by pass az egy rövidzár mint az elektronikában is nincs ellenállása, a radiátoroknak van ellenállásuk.
Sziasztok! Holnap csinalnám a kalibrálást. Egy fontos kérdésem lenne. Milyen értékeket állítsak be, ha kiderül, hogy mégis lyukas a fenti tartály, azaz most ismét mérhetetlen értéket mérek rajta? Előre is köszi!
Ezt én hibás kapcsolásnak, vagy hibás kivitelezésnek nevezem ;) ezt így ebbe a formába nem szabad összerakni. A keverőszelep ahogy neki be van építve az egy bekeverő kapcsolás, amit nem szabad a kondis kazán szivattyúja után összerakni. Szerinted mitől lesz egy kapcsolás "befecskendező" ?
Sajnos mindenki azt hiszi, hogy ha egy ismerőssel kitisztíttatta évente a készüléket, akkor az karban van tartva... Pedig a karbantartásnak pontos szempontjai vannak. És hiába a kifizetett számla, ha a porszívózáson kívül semmit sem végeztek el rajta.
Amikor van egy kondis kazán ami nyomja a vizet a radiátorok és a padlókör
felé és a padlókörön van egy keverőszelep utána meg szivattyú akkor azt Te
minek neveznéd?
Nem az van,hogy egy meleg vizes tartályból keverőszelepen át szív a szivattyú
és így állítja be az előre hőmérsékletét.
90150
„A rendszeren egy kondenzációs kazán van, ennek a beépített szivattyúja nyomja ki a vizet, majd az előre menő ág szétválik a padlóra, illetve a radiátorra. A radiátoros ágon nincs semmilyen további szivattyú, ezt szimplán csak a kazán szivattyúja löki meg. A padlós ág következő eleme pedig a keverőszelep, innen már ismered a továbbiakat.”
Beszéltem tegnap egy másik fűtés szerelővel(azért hívtam fel, hogy tud-e kölcsön adni 25-60-as szivattyút kipróbálni).
Elmondtam neki hogy miről van szó. Azt mondta, hogy a 25-50-es szivattyúnak jónak kell lenni és amúgy se akarjak Grundfos Alpha 2L szivattyút.
Viszont volt egy olyan ötlete, hogy nézzem meg az osztón (ami gyűjtő kellene legyen) a thermo szelepet, hogy nincs-e beragadva.
Egy fogóval megnyomkodtam Működik rendesen, de mintha egy kicsit beljebb lett volna a nyomkodás előtt, mert egy halvány csík látszik a pöckön
kb. 2-3mm-re a szelep tetejétől.
Mindenesetre mindet megnyomkodtam és utána járattam a fűtést negyed órát. Fél óra múlva rámértem. A jó felület 1 fokot melegedett, a hidegebb semmit.
Ma reggel elég sokat ment a fűtés, mert -18 fok volt. Akkor is rámértem és 2 fok eltérés volt. A wc-nél további 2 fok mínusz. Az előbb ismét rámértem és már csak tized fok eltérések voltak a folyosón (25,8-26,4). A wc 23,5 fokos. Lehet, hogy mégis csak a thermo szelep volt kicsit beragadva.
Most egy-két hétig megfigyelés alatt tartom. Ha nem lesz nagy eltérés, akkor nem nyúlok semmihez. Ha lesz, akkor márciusban megcserélem az osztót a gyűjtővel és átmosom a köröket (legalább azt az egy hidegebbet). Ha ez nem lesz elegendő, akkor átkötöm azt az egy kört ellentétes forgásirányra, ahogy írtad.
Köszönöm a segítséget mindenkinek. Később be fogok számolni az eredményekről.
Naaa... Tudod, az első 80 literest még 1981-ben vettük, és azért cseréltük le 2005-ben, mert már öreg meg kopott meg sárgult volt... de a tartályával nem volt semmi gond. A 2005-ben vettet meg le kellett cserélni 2013-ban, mert szitává lyukadt és folyt a tartálya. Mondjuk eleve gyanakodtam is, mert ennek a másodiknak vagy 8-10 kilóval kisebb volt a tömege, ezt simán leszedtem és felraktam magam, amíg az előző példány azért 2 emberes volt...
Azért 2013-ban is Hajdút vettünk, meglátjuk, hogy mi lesz... de sejtem, ez sem fog 24 évet kiszolgálni, mint az első "békebeli"... pedig az tüzihorganyos volt még, a második (meg a mostani) meg zománcos...
Neki nem befecskendező van és éppen ez okozza a problémát, bekeverő van neki aminek nyomáskülönbségmentes elosztóhálózat kellene. A befecskendezőnek meg kell a nyomáskülönbség, mert a bypass úgy viselkedik mint egy hidraulikus válltó.
Segiségeteket szeretném kérni.Van egy Junkers kombi cirkóm ,kb 20 éve lett üzembe helyezve.
minden évben ki van tisztitva.
egy honapja kezdödött hogy erösödő sosogó hang jött a cirkoból majd hangosan zakatolt. Gyorsan lekapcsoltam.
Gondoltam levegős. A viznyomást feltöltöttem 2,5 bár-ra, Az automata szelepen nem hallottam semmi sziszegést.Beinditottam a fütést ,eddig semmi gond. Tegnap ujra ismétlödött a jelenség +egy kis vizet is engedett a biztonsági szelep. Késöbb ujrainditottam most megint jó,1 napja.
A hajdúsági Tégláson 1954 óta gyártják a bojlerokat sok más 'puskával' párhuzamosan. A 'puskagyártás' eltűnt, viszont gyártanak különféle háztartási készülékeket.
"hogy megbízhatóság miatt én is a Hajdú-t választanám, de ezek már nem azok a bojlerek, mint 30 évvel ezelőtt"
Így van, már nem azok, amik 30 éve voltak.
Hanem jobbak !!
Főleg a tartály korrózió elleni védelem nőt meg. Korábban még tüzihorganyzott volt, vagy 20 éve pedig zománc + aktiv anód / vagy katód/. Annó 8 -10 év alatt mindig kilukadt a tartály, a mostaniak, a zománcosak meg a 20 év felé ballagnak.
Segíts nekem még kérlek, hogy ezt a hidraulika kérdést jobban megértsem. Tehát az a gond, hogy a mostani fűtési rendszerem gyakorlatilag egy körön van rajta. Ez azt jelenti, hogy a tömegáram minden ponton megegyezik? Tehát ahol szűkebb a cső, ott gyorsabb az áramlás, illetve ez igaz fordítva is?
Ilyen esetben a tömegármot a legnagyobb teljesítményű szivattyú határozza meg?
Villany bojler vásárlás előtt állunk. Feltenném a nagy kérdést: Hajdú vagy Ariston? Végig olvastam már elég sok véleményt. Egy része a Hajdút dicséri, másik része meg az Ariston-t szidja. Megmondom őszintén, hogy megbízhatóság miatt én is a Hajdú-t választanám, de ezek már nem azok a bojlerek, mint 30 évvel ezelőtt, másrészt, ahogy fejlődik a technika..szóval a Hajdú kicsit lemaradottnak tűnik, főleg design tekintetében. Továbbá véleményt kérnék még egyéb bojlerekről: Bosch, Gorenje.
Szia.ezt az oldalt is megtaláltam.ez a kazán eggyel ujabb mint az enyém. ez zw 23-1
nekem pedig zw 23 van.
kivülröl a különbség hogy a hibajelző nálam kerek piros.amit te küldtél(link)ott háromszög alakú.
A termosztát honeywell cm67. most probálom elérni a márkaképvisetett.hogy normális e az hogy 5 percenként ki-be kapcsolgatja a kazánt.(hozzáteszem hogy + 3 foknál is igy csinálta,tehát ezt a minuszokra nem lehet fogni.
annyit vettem még észre reggel,hogy akkor elfelejti a hibát,ha kinyitoma melegvizet.akkor ugy tűnik minden rendben.
A hiba üzenet a net szerint:Nyomáskülönbség kapcsoló,füstgázelvezetés,melegviz/előremenő
Ntc(rövidzárlat,kábelszakadás)
Tehát ezek kötül valamelyik.a kábelszakadást kizárom,mert akkor magától nem jönne helyre.
tonkre ment a kovetkezo termoelektromos szelepallitom: MNG M8001V230 a kerdes...nem nagyon talalom mar ezt a tipust de a markat sem a magyar boltokban,mintha kifutott darab lenne...es inkabb ezt a honeywel MT4-230-NC t talalom...akkor szerintetek nem gond ha ezt a masikat szerzem be?
v. ilyen
