Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Ha jó használati útmutatót néztem a 14.oldalon a P15 -nél lehet állítani a minimális teljesítményt, aminél a gyári beállítás 00 tehát, amit betettél képet azon is látszik, hogy ekkor van 3,5 kw-on és ez alá nem megy.
A P13-ason a maximális fűtési teljesítményt lehetne állítani, nálad elég lenne a 12kw. (41%)
Viszont, ha ezt állítod, akkor kell teljes beszabályozást elvégezni.
Elég a fürdőbe az kis radiátor, ha zuhanyzáskor hideg van, be kell tenni egy elektromos hősugárzót, ha elbírja a kismegszakító.
Nem a nm számít hanem mennyi/mekkora radiátorok vannak rá akasztva.
Figyeli az előremenőt és ha közelít a víz hőfoka a beállítotthoz csökkenti a teljesítményt addíg amíg be nem áll a hőegyensúly. Ha túlmegy a beállított hőfokon leállítja a tüzelést, keringtet.
Vannak különböző paraméterek amivel a gyujtások számát lehet korlátozni illetve azt is meg lehet adni , hogy mennyi idő alatt terhelje fel a kazánt max-ra ha nem éri el a beállított hőfokot.
Ha kicsik a radiátorok eleve csak magas előremenővel fogod tudni pótolni a hőveszteséget, ( mondjuk 0 fok külsőnél szükséges lesz az 50 fok előremenő ) .Eleve fürdőszobát 24 fok belső hőfokra kellett volna számolni.
Értem, mondjuk az első tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy a fürdőszobába rakhattak volna nagyobb radiátort is a 22K 600x800-as helyett, mert itt vékonyabb a fal is sajnos meg a csempe miatt kicsit hűvösebb is.
Ez van a legközelebb a kazánhoz és ha nagyobb lenne a felülete akkor nagyobb hőt is le tudna adni. Azon gondolkoztam hogy oda kellene legalább 600x1200-as, nem is értem hogy számolták, mert akkor legalább egy 600x1000-est kellett volna felrakniuk ha a másik két helyen lévőhöz nézem, hiába mondtuk felszereléskor hogy nem kéne ide nagyobb, azt mondták elég lesz. Legfeljebb ha nagyobb lenne akkor kicsivel melegebb lenne, mint a másik két helyen de az nem lenne baj.
Azt hittem, ha állítom a menüben a kazán maximális teljesítményét, akkor akár használhatom kisebb előremenővel is és nem lesz az amikor visszakapcsol, hogy felmelegít 45-50 °C-ra és onnan veszi vissza megint az alacsonyabb hőmérsékletre. Mert van egy ilyen táblázat a gépkönyvben és aszerint a 9 kW-hoz elég lenne 27% a 80 helyett.
3 db radiátorom van:
600x800 (1640 W)
600x1600 (3281 W)
600x2000 (4102 W)
Ez összesen ~9 kW és itt a táblázat:
A kazán fűtési maximális teljesítménye csökkenthető a vezérelt fűtési rendszer igényeitől függően. Az alábbiakban feltüntetjük a P13 paraméter értékeit tartalmazó táblázatot az egyes kazán modellekhez kívánatos maximális teljesítménytől függően. A P13 paraméterhez féréshez és annak módosításához a PARAMÉTER BEÁLLÍTÁS fejezetben ismertetettek szerint járjon el.
Családi házunkat egy buderus logamax gb042-14 falikazán fűti, az egész házban egy fűtőkör van (padló, kb 200m2). Az épület alacsony energiaigényű. Mivel ekkora felületet a kazán szivattyúja képtelen lenne megmozgatni, a hőleadó körben egy nagyobb szivattyú dolgozik, és a gépész tervező a két szivattyú közé egy 200 literes puffertartályt helyeztetett el hidraulikus váltó gyanánt. A kazánhoz kapcsolódik még egy indirekt fűtésű HMV tároló is, ennek fűtését is a kazán intézi egy váltószeleppel. A vezérlés: időjárásfüggő előremenő hőmérséklet (csillapított külső hőmérséklet alapján) a pufferben a padló oldali kimenő ág közelében mért hőmérsékletre vezérelve (jelenleg 30-40°C között van ami bőven elég a 22°C-ra fűtéshez); a padlókörök szivattyúját pedig szobatermosztátok indítják, amik az osztógyűjtőkre szerelt elektromos szelepeket is nyitják-zárják. Az idei szezon indulásakor fura dologra lettem figyelmes: az indirekt HMV tároló felfűtésekor a kazán folyamatosan megy, 60% körüli részterhelésen, láng van és a szivattyú üzemel. A fűtő körön viszont sűrűn ki-be kapcsol az égő, mert a kazán mindig elkezdi megemelni a teljesítményét, és az előremenő hőmérséklet 95°C-ig emelkedik. Ekkor az égő kikapcsol, a szivattyú továbbra is megy és mikor visszahűl az előremenő, indul újra a ciklus (kb 2-3 percenként). Mindeközben a pufferben mért hőmérséklet - ha van kivét a padlókörön - 25°C körül alakul, tehát a parancsolt 35-40°C-ot bőven nem éri el. Kézzel ellenőrizve a kazánból belépő ág csöve forró, az alatta kb 8cm-rel, 90 fokkal arrébb kilépő padlóköri előremenő viszont hozzá képest hűvös. A rendszerben kb 1,2 m3 víz forog. A kazánszivattyú 3 állású (I-II-III), gyárilag a III-as fokozaton van. Sajnos a diag menüben sem mutatja a kazán visszatérő hőmérsékletet, de a cső tapintásra hűvös, nem úgy tűnik, hogy a visszatérő megemelkedése miatt kapcsolna ki az égő (na meg akkor elég lenne a teljesítményt leszabályozni, nem? 33%-ig le tud menni) Van esetleg ötletetek hogy mi okozhatja ezt?
"Mert ahogy nézem ebben az időben elég lenne a 35-40 fokos előremenő is"
Persze, hogy elég lenne. A kazánnak van egy minimális teljesítménye, ami alá nem tud szabályozni, bármit is állítgatsz rajta. A maximális teljesítményt tudod állítani annak meg itt nincs semmilyen szerepe. A kazán automatikusan lemodulál vagy leszabályoz a minimális teljesítményere.
Annyit tudsz tenni, hogy amikor legközelebb veszel kazánt, megnézed, hogy mekkora min. teljesítménye és a legkisebbet veszed meg, akkor majd tudsz vele kisebb előremenővel fűteni, átmeneti időben.
A kazán max. teljesítménye állítható menüben. Az esetek nagy százalékában semmi értelem hozzányúlni. (Én mondjuk pont levettem nagyon alacsony rá, de én egy orvosi eset vagyok :))
A minimálisan alkalmazható előremenő hőmérséklet pedig a kazán min. teljesítményétől és a hőleadó felületektől függ. A kazán min. teljesítménye egy fix paraméter (sokszor a telepítéstől, pl. kéményhossz is függ), nem állítható.
A kazán magától állítja a teljesítményét az igényeknek megfelelően a min. és a (korlátozott) max. teljesítmény között, hogy tartsa a kívánt előremenő hőfokot.
Mert ahogy nézem ebben az időben elég lenne a 35-40 fokos előremenő is, akkor kb 30 percig menne egy ciklusban míg a termosztát lekapcsolná, majd kb 45 perc - 1 óra múlva újra bekapcsolna.
Nincs semmilyen termofej csak normál gyári tekerő van rajta. Úgy látom, ha 40°C felett van az előremenő akkor nincs ez a jelenség. De azért akartam minél kisebbre venni, mert mindenütt azt olvasom, hogy akkor a legjobb a kondenzáció mértéke meg így kicsivel hosszabb ideig lenne meleg a radiátor. De ha meg 45 fölé veszem akkor simán túlmelegszik akár 1 fokot is a hőmérséklet amikor a termosztát kéri a lekapcsolást, így most 40-45 között ez csak kb 0,5-0,75 fok.
De a P13-as menüben elvileg lehetne állítani a kazán teljesítményét, más fórumon azt írják vegyem le akár 5 %-ra is, de félek bármit magamtól állítgatni meg nem tudom fogyasztás szempontjából jelent-e bármit is.
A kazán maga szabályozza a teljesítményt. Viszont a min. teljesítmény alá nem tud menni. Amikor 40 fokra van állítva az előremenő a kevés radiátor nem veszi le a min. teljesítményt, ezért a kazán elkezd melegedni és a beállított felett 4 fokkal kikapcsol, majd később újra indul.
Feljebb kell venni az előremenőt, amig tudja tartani a beállított értéket, viszont ez csalóka, mert ha egyik radiátoron lezár a termofej, akkor megint melegedni fog, míg beáll a hőegyensúly. Például adott egy 2 kw-os radiátor, de lehet ezt a teljesítményt, csak 60 fokon veszi, 40 fokon lehet csak 1,2 kw-ot vesz le.
Lehet hülye kérdés (olvasgatom a fórumot az elejéről, de sok a hozzászólás és lassan haladok, így inkább megkérdezem), de egy kondenzációs kazánnál állíthatom, illetve kell-e állítanom a kazán teljesítményét? Vagy maga a kazán szabályozza magának, ha kisebb teljesítményen is el tudja érni a kívánt előremenő hőmérsékletét akkor magától leszabályoz?
Maga a kazán egy Western Pulsar Condens+ 24, gyárilag 80%-ra van állítva a teljesítménye. De mivel kb 60 m2-et fűt csupán 3 radiátorral a rendszerben úgy látom 0 °C körüli kinti hőmérsékleten bőven elég a 45 fokos előremenő hőmérséklet is. Így kb 25-30 percet megy egy ciklusban míg a termosztát ki nem kapcsolja, a bekapcsolások között eltelik kb 1-1,5 óra attól függően, mennyire van hideg kint.
Próbálkoztam 40°C alatti előremenő hőmérséklettel is, de ekkor azt csinálja, hogy amikor lekapcsol a láng és csak a keringtetés megy majd újra visszakapcsol a láng, akkor az előremenő hőmérsékletet felviszi 45-50 °C-ra és onnan megy vissza megint a beállított 35-40 °C-ra. Ez gondolom nem túl normális dolog. Lehet azért van, mert túl magasra van állítva a kazán teljesítménye? Ha igen mennyire lehet visszavenni rajta?
Ponto fordítva van: mindnen más változatlansága mellett egy fűtésrendszer hőleadása magasabb szivattyúfokozatra nagyobb lesz, alacsonyabb fokozatatra meg kisebb.
Gondolatkísérlet: melyik radiátor ad le több hőt a környezete felé az, amelyiknek az alja tök hideg (alacsony szivattyú fokozat) vagy az, amelyiknek az alja is meleg (magas szivattyú fokozat).
Laikusként kérdezem, hogy nem lehet az is probléma, hogy túl gyors a keringető szivattyú? Olyan gyorsan fordul a víz, hogy nincs ideje a hőleadókban lehűlni és ezért emelkedik gyorsan a visszatérő hőmérséklete.
Én megpróbálnám átállítani a keringető szivattyút lassú sebességre. Van ugye három lehetőség: gyors, lassú, moduláló.
Nem igazán szeretek már ide írni, mert sokan azt hiszik, hülye vagyok.
Ha egy kazán kiáll utókeringetésre, annak nem sok oka van. A kazánban felmegy a visszatérő víz hőfoka. Ne csak az előremenőt tessék nézni ebben az esetben, hanem a visszatérőt is, de még jobb a kettő közötti különbséget.
Az előremenőt majd a kazán lekorlátozza a beállított értéknél.
Amíg a hőleadó oldal képes elvinni a megtermelt meleget, addig biztosan nem áll meg. Ha egy rendszer tisztítás után a torló szelepek ki vannak nyitva teljesen, akkor pláne nem okozhatja ez a hibát. Ugye ki van nyitva minden?
A képen látható 45 fokos előremenő egy radiátoros rendszernél akkor játszik, ha nagyon túl vannak méretezve a hőleadók, és azok korszerű radiátorok. Az előző kazánról nincs meg semmi beállítás?
Legalább kiindulási alapnak jó lenne, hogy eddig mivel működött a rendszer.
Első lépés lenne nekem minden létező hőleadót teljesen kinyitni, hogy a rendszer képes legyen valahova leadni a kazán által megtermelt hőt. Ha ez megvan, és még mindig megáll a kazán, akor jön a kérdés,
hogy miért nincs megfelelő áramlás a leadó kör fele. Csak akkor áll meg a kazán, ha nincs hova leadnia a hőt. Jöhet a fűtésrendszer PONTOS rajza is, ami alapján legalább el lehet indulni, mert ez így csak találgatás.
Most mindegy, hogy ariston vagy bosch vagy viessmann, a végeredmény ugyanaz lesz. Genus one esetében nagyon sok más mellett megadható az is, mekkora delta T-vel üzemeljen a kazán.
Érdemes csinálni egy táblázatot a kazán paramétereinek, hogy mi a kiindulási állapot, amire bármikor vissza lehet állítani, és a rendszer hangolásakor lehetőleg nem az összes paramétert egyszerre állítani.
Megvan a véleményem az elsőre komplett kazáncserét ajánló "szervizesekről" is, aki a pénz átvétele után utána nem tud / nem is akar beszabályozni egy rendszert. Mindegy, nem ide tartozik.
Csak azért kérdeztem mert jártam úgy hogy átadáskor nem volt idő kimosni, a fővállalkozó " majd nyáron "átmosatom párszor " vállalta ennek elvégzését, aztán jött az ősz és savazni kellett a kazán testet fűtés oldalról, ugyanis kiment vagy 5* és " átmosta a rendszert" és telement sok kezeletlen vízzel ( 1 mosás kb 400l ) , és a 60 kw-os kazánt vissza kellett venni 20kw-ra. A savazás után a hidrováltó és a kilépő 6/4-es csonk a kazán szűrőig tele volt apró vízkő darabokkal ezért nem keringett. Ezért kérdeztem " mennyit volt töltögetve".
Az előmenő 45 fok, külső hőmérséklet jeladó nincsen. Ha feljebb veszem az előremenő hőmérsékletet hosszabb ideig fűt, de olykor így is kiáll utókerinttetésre. Régen 45 fokos előremenővel szép lassan fűtőtt, alapjáraton amig a termosztát le nem kapcsolta, most ezt nem akarja :)
Igen tudok módosítani beállításokat. Jelenleg reset után van a kazán, tehát alap beállításokon.
Menüben kell átállítani a kazán fűtési módját radiátorra.
Akkor engedi az előremenőt 45C felé is.
Neked a padlófűtés körnek a hőmérsékletét a külső szabályzók állitják be, a radiátorét meg a kazán paraméterei.
Szerintem simán padlófűtés módra van állítva a kazán, ezért 45C-os előremenőnél tilt fűtes üzemmódban.
Kb 2 perc átállítani - lehet szervízmenű hozzáférés kell, ezt majd a szerelő megmondja.
Megjegyzés: a genus one több zónájú fűtésvezérlővel rendelkezik, ha a geljes fűtésvezérlést a kazán látja el, akkor a több zónához tartozó paraméterek állítására is szükség van.
Pl. Ha az
1 zóna radiátoros, akkor a 4.2.0=1
2 zóna padló, akkor az 5.2.0=0
Nem árt ha a kazán szakszerű paraméterezését hozzáértő fűtésszerelő végzi - valószínűleg csak fel lett rakva es 2db alap paraméter lett beállítva és a kazánban rejlő lehetőségek így parlagon hevernek.
Jó eséllyel alacsonyra van állítva az előremenő hőfok. Mikor azt eléri, átmegy utókeringtetésbe és várja, hogy visszahűljön. Magasabbra kell venni az előremenőt, vagy ha külső jőmérséklet alapján megy, akkor eltolni vagy állítani rajta.
Először azt kellene tisztázni, hogy tudsz-e módosítani/megnézni beállításokat, tudod-e hogyan van kialakítva a rendszer?
Egy jó ideje elhúzódó, nagyon zavaró probléma megoldásában kérnék segítséget. XVI. kerületi családi ház.
11 éves fűtés rendszer (alsó szint padlófűtés + törölköző szárító radiátor; emelet csak radiátor) + indirekt HMV tároló. 11 éve felkerült egy Ariston Genus Premium gázkazán, ami 10 évig teljesen jól tette a dolgát, majd hatalmas csattanásokkal próbált fűteni idén januárban. Ariston szervízest kihívtuk, mondta, hogy ez a gőz hangja, felforr a kazán, hőcserélő dugulás, lehet savazni, lehet hőcserélőt cserélni vagy komplett az egész készüléket, így legalább minden új lesz, ne költsünk egy 10 éves kazánra, örüljünk, hogy eddig ment. Mivel január volt, 2 gyerekkel fűtés és melegvíz nélkül nem sokáig bírjuk, így a leggyorsabb megoldást a komplett kazán cserét választottuk.
Az új kazán egy szintén Ariston, de már Genus One lett. Felrakás óta azt csinálja, hogy 3-4 percet fűt, majd "fűtési szivattyú utánkerintetése". A rendszer át lett mosva Rothengerger géppel, vegyszerekkel, és már kb. minden ki lett cserélve a kazán körül (az Adey mágneses iszapleválasztó helyett, bekerült egy új Fernox TF1; a tároló és kazán közé lett berakva egy kisebb mágneses iszapleválasztó, új tágulási tartály stb.). A helyzet lett jobb, a kazán csak fűtőget, több óra míg 21,4 fokról - 21,6 fokra felfűt, többet áll, mint megy. A HMV készítéssel nincs gond.
A beüzemelő 5 perc szemrevételezés után azt mondta ő így nem tudja beüzemelni, javítsuk ki a keringési hibát, és ha rendesen üzemel a kazán visszajön. A gépész azt mondja, hogy a fűtés rendszerre garanciát vállal, hogy minden jó és nem ott a hiba, hanem a kazánban.
Itt állunk hajnali -1 fokban egy nem fűtő kazánnal, amire még garancia sincsen, mert nem lett beüzemelve.
Ha bárki tudna segíteni, akár tanáccsal, akár egy helyszíni javítással, azt nagyon megköszönöm.
Hát igen valószínű nem teljesen volt szinuszos. De akkor hibára is futott és hagytam is. Most nincs hiba. Fűtéssel meg tökéletes és fűtésnél sokkal jobban megy a kazán (hangjáról ítélve).
Van egy Sanica Java 35kW kombi kazánom. Volt egy áramszünetünk nyáron hosszabban és én hülye fejjel rákötöttem a kazán egy inverterre a melegvíz miatt. Nah ez nem tetszett neki egyből hibakódra futott (nem a fázissal volt a gond). Jó hagytam is utána a dolgot. Megjött a villany kazán hibamentesen indul és azóta a melegvíz készítés problémás. Felmegy a hőfok lekapcsol visszahűl újraindul. 55fokon volt, levettem 52-re működött, majd szépen lejöttünk egészen 42 fokr, ahol képes stabilan működni. Mikor vettem a kazánt direkt 2-öt vettem belőle pótalkatrésznek :) A szabályzó szelepet kicseréltem benne, de nem javult a helyzet. A fűtéskör tökéletesen működik jelenleg 55 fokon.
Amúgy az utolsó tárolt hibák amik akkor voltak a E30 és E46 egyik a ventilátor a másik a szivattyú volt google alapján.
Lehet akár csak külső hőmérsékletérzékelővel, és/vagy csak padlóhőmérséklet érzékelővel is akár vezérelni egy kazánt. Többrk közt...
Csak nincs értelme! Még akkor sem, ha egyre inkább divatos mindent agyonszabályozni, agyonkütyüzni.
Minél inkább túl van szabályozva egy rendszer, annál nagyobb az esélye egy jó nagy sz..pásnak.
A legegyszerűbb a legjobb. Helységtermosztát plusz a készüléken beállitott előremenő vizhőmérséklet.
Ha több radiátoros strang van, vagy van külön radiátor és padlófűtés strang, akkor hidrováltó + 1-1 külön szivattyú a külön strangoknak.
A padlófűtésnél egy háromjáratú termosztatikus Honeywell TM 200 tökéletesen ellátja a keverés feladatát.
Az energiatakarékosan, kiegyensúlyozottan működő rendszernek az alapjai:
Jó hőszigetelés, kiváló nyílászárók, megfelelő teljesítményű és minél nagyobb moduláciora képes készülék, jól kiszámolt-optimalizált hőleadó radiátorok-padló és/vagy falfűtés felületek, ebből következik a minél alacsonyabb hőmérsekleten is fűtésre képes rendszer.
Kerülni kell az épületen belüli hidegpontok létrehozását, törekedni kell az egyenletes hőelosztásra.
Nem vagyok képben a padlószenzorok használatával. Ahogy olvasom többnyire elektromos fűtéshez ajánlják, hogy kontrollálva legyen a max. padló hőmérséklet. Egy rendes alacsony hőmérsékletű vizes fűtésnél nem látom jelentőségét, persze segíthet a termosztátnak a tanulásban.
