No, az Egeria densa feladta a harcot a 28-29 fokos vízzel, elporladtak a levelei, így inkább kukáztam. Jött helyette Bacopa caroliniana, remélem jobban viseli majd a körülményeket.
Kis helyzetjelentés.
9 napja lett indítva az akva.
Algásodást nem látok, a víz tiszta, nem szagos.
A cryptok pár levelet elveszítettek, de ez normális változás után, ha jól tudom.
Az egeria densa hoz új hajtásokat, de némi pusztulás is látszik, valószínüleg sok neki a 28-29 fokis víz. Remélem kibírja, amíg jön egy kis lehülés :-)
A többi növény okésnak tűnik.
A fák egy részén megjelent az a fehéres dzsuvinger (valami gombaféle talán), erről azt olvastam hogy megszokott jelenség, ártalmatlan és majd lelegelik az erre szakosodott jószágok :-)
Viszont tegnap este vettem észre, hogy valahonnan kis csigák lettek az akváriumban. Lövésem nincs, honnan jöttek... keresgélve képek alapján talán hólyagcsigák.
Csak a s. repens volt zselés.
Egyelőre nem látok gondot, persze még kevés idő telt el.
Remélem beindulnak rendben :-)
Előreszaladás, de ha már szóba kerülg a betelepítés: először akkor gondolom garnéla, ha lesz. Utána kb hetente egy új halfaj, vagy hogy érdemes? Halfajok között van valami tartandó sorrend, vagy mindegy, csak ne egy kupacban egyszerre?
jajj:) ez abban az esetben igaz, ha a 230V-ból előállított egyenáramot, ami végső soron a rotor működtetéséhez kell nem a belső szűrőben állítod elő, hanem külső tápegységben és megfelelően vastag és jó vezetőképességű két szál vezetéken vezeted a mágnesezendő tekercshez. Ebben az esetben valóban csak az elektromos energia mozgási energiává való alakításának veszteségével kellene számolni, mint hőtermeléssel az akváriumban. (analógia a LED-es világítás, csak ott nem mozgási energiává, hanem fényenergiává alakítjuk az elektromos energiát, a tápegység külön van és bizony melegszik az is, teljesítménytől függően, nem csak a LED-ek, meg a hozzá tartozó ellenállások). De belső szűrőknél egy házba van építve a tápegység és tekercs, így mindkettő melegítő hatásával számolni kell. Márpedig a megadott teljesítményértékek a teljes elektronikára vonatkoznak. Egyébként kár vitatkozni, mivel ez nem elektronikai szak topik, és viszonylag egyszerűen mérhető. Ha feltételezzük, hogy az akvárium talajában nincs hötermeléssel járó bomlási folyamat (ez feltételezhető, mert kipróbált, mikroelemes talajról van szó), az akvárium fedele le van hajtva, tehát nincs párolgás miatti hőelvonás, de nyomáskülönbség sem alakul ki, akkor a külső környezeti hőmérséklet és a vízhőfok különbsége megadja, hány fokot melegít az adott szűrő. Számolással lehet is ellenőrizni, hogy kb kilencven liter víz egy fokkal való melegítéséhez mennyi energia szükséges.
Rossz a kiindulási nézőpontod, de erről nem foglak meggyőzni. Nem a rotor "teljesítményét" adják meg, hanem az elektronika által leadható maximális teljesítményt, ebből tudunk számolni. Egy 10V-os, 10W-os tápegységen pontosan 1A áram haladhat át max. terhelésnél. Tök mindegy ebből mennyi hasznosul, milyen hatásfokú fogyasztó van rajta, ez az 1A melegíti az elektronikát, ami disszipálódni fog. De járass egy belső szűrőt vízhűtés nélkül, lehetőleg amiben nincs bimetál, úgysem melegszik szerinted:)
Nos, nem akarok flamet egy ilyen fórumon, ezért néhány gondolatot leírok, aztán nem borzolom a kedélyeket, majd úgyis te döntesz, merre indulsz el.
Kiindulópont, feltételezések: nem sikerült tisztázni a vized kémiai jellemzőit, hogy mérési pontatlanságból ered-e a "szikes" érték. Ezért feltételezéssel kell élni, hogy nem szikes, de akvarisztikai értelemben kemény. A magasabb KH érték jól stabilizálja a PH-t, így nagy PH ingadozással nem számolok nálad. Nem tudjuk, hogy szakszerűen került-e a táptalaj az aljzatra, történik-e folyamatos mikroelem bemosódás, ami kedvező a különböző algáknak. Fontos lehet még a víz nitrát tartalma, ha tényleg beindulnak a növények, később esetleg foszfát hiány léphet fel. Ezért nehéz egzakt tanácsokat adni, figyelni kell az akváriumot és aszerint lépni.
1, Ha van a csapvíznek szilikát tartalma, akkor az kezdetben barna algásodást fog okozni, ezt a tartalmat el kell fogyasztani az akváriumból és megfelelő fényviszonyok mellett majd eltűnik. A csapvizes vízcserék ezt a folyamatot lassítják, könnyű belátni, hiszen utánpótlást biztosít az algának. Opálosodás esetén hagyni kell az akváriumot, dolgozza ki magának.
2, ha van tápanyag kimosódás, különösen a mikroelemek jó körülményeket jelentenek a különböző algák megjelenésének a köveken, tárgyakon (szakáll, ecsetalga pl). ilyenkor szükséges lehet a nagyobb mértékű vízcsere, de fenti pont alapján ez növeli az akvárium beállási idejét. A vízcserékkel nitrát is kerül a vízbe, ami növényi fejlődés nélkül szintén az algák tápláléka lesz. Ezért megfontolás tárgyát képezi (sok növényes ezért RO vizet használ, fenti hátrányok nem jelentkeznek, de megfelelő ismeret hiányában ne kísérletezzünk vele).
3, algák ellen legjobb az egészségesen fejlődő növényzet, neked nincs is más út a táptalaj miatt. Sejtésem szerint zselés növényeket is vásároltál, ezeknek alkalmazkodni kell a víz alatti életmódhoz, a cryptok levelei jellemzően elporladnak és természetes táptalajt nyújtanak az algáknak. Ezzel nincs mit tenni, természetes folyamat induláskor, az új hajtásokat kell figyelni, amik nálad fejlődnek ki, ezek legyenek egészségesek és algamentesek, nem kell kapkodni. E. densa alapvetően hidegvízi növény, melegebb vízben előfordul, hogy nehezen indul meg, egyébként is 16W névleges teljesítményű gyári Led fényforrás az kb 10-15 lm/l, egyenetlen elosztású fényt eredményez nálad, ez az E.densanak kevés lesz valószínű (minden más tekintetben tényleg igénytelen). Ha nem fejlődik, érdemes kocsány nélküli anúbiára cserélni, ez szintén stem növény, ráadásul van egy jó tulajdonsága, a vízfelszín közeli hajtásai bordós színezetet vesznek fel, ha sok a vas a vízben. Ez jól jelzi neked, hogy túlzott a táptalajból való mikroelem kioldódás. Ha nem színeződik el, akkor nincs kioldódás (vagy maga a növény nem fejlődik eléggé, akkor azért kell valamit lépni).
4, az első algák megjelenésekor sokaknál felmerül valami algaevő élőlény beszerzésének lehetősége (hal, garnéla akár), praktikusan ezek lehetnek az első élőlények. De fel kell ismerni, hogy milyen alga ellen akarjuk bevetni, később mekkorára nő, és az algák visszaszorulása után mivel fogjuk táplálni. Egyáltalán, megfelel-e nekik az akvárium végső állapotában, ezeket mérlegelve kell döntést hozni.
5. a szűrőben a nitrifikáció beindításához szükség van a baktériumoknak némi táplálékra, így élőlények nélkül is lehet kis mennyiségű eleséget a vízbe szórni, ne a halak megjelenése okozzon egy hirtelen ammónia sokkot, amit nem tudnak kezelni a baktériumok és a növények. Általában is fokozatosan telepítsd be a halakat, éppen ezért.
Sok örömöt a hobbihoz és türelem, míg beáll az egyensúlyi állapot.
Pontosítva: nem a szakasos működést javasoltam, ennyire hülyének ne nézzél. Azt írtam, hogy kapcsolja le teljesen egyelőre, mert biológiai szűrés értéke úgyis a nullához közelít, az EIHEM többet ér a gyári töltetével. Aztán később, ha nem lesz meleg a víz, akkor majd elindítja, mechanikai szűrésnek jó lesz, ha kissé telítődik, akkor majd némi biológiai szűrést is végez a P20-as szivacs. Remélem érthető. Azt meg nem kommentálom, hogy te hogy értelmezed, mennyit disszipál mondjuk egy 10W névleges teljesítményű szivattyú. De tegyél egy próbát otthon. Fogd meg töltés közben az USB-töltődet, meg amikor csak töltés nélkül van az "aljzatban". Az hagyományos esetben 5W.
Nem kell összezavarodni. Az az Aquael gyári szűrő a P20-as gyári szivaccsal semmi jelentős biológiai szűrést nem csinál. Úgyis a másik szűrőre lehet alapozni csak. Egyébként meg ha beáll a hőfok, akkor mehet folyamatosan, kárt nem csinál. Sajnos a csapvíz sok olyan elemet tartalmaz, amit "ki kell dolgoznia" kezdetben az akváriumnak, leírtam milyen szempontok indokolhatják a nagymértékű vízcserét, ez alapján TE tudod eldönteni, mit tartasz indokoltnak, mi szükséges, csak azért cserélni, mert mások "így szokták", nem érdemes. A nagymértékű vízcserék növényes akváriumokban az erős tápozás miatt felhalmozódott felesleges, fel nem használt tápanyagok eltávolítására szolgálnak. Amit vízcsere után azonnal elkezdenek visszapótolni és ez ciklikusan ismétlődik. A tápozás mértéke függ a vízcserék mértékétől és mennyiségétől. Ráadásul növényesek sokszor RO vizet sóznak vissza, aminek a paraméterit tökéletesen ismerik. Egész egyszerűen türelem kell, hagyni kell az akváriumot dolgozni, figyelni a külső jeleket, nem lövöldözni céltalanul. Eleve mikrotápos táptalajt vettél, az ebből kioldódó elemek a halak számára csak extrém esetben mérgezőek (réz kivétel a garnélának), a növények meg jelzik, ha túl sok a vas a vízben. El kell felejteni azt a fordított gondolkodást, hogy az algák ellen kell küzdeni. Nem, a növényeket kell beindítani és akkor drasztikusan csökken az algásodás esélye.
Igen, a belső szűrő melegít rajta, a kisebbiket hanyagolhatod egyelőre. Mennyit melegít, azt pontosan látod a hőmérőn:) Csökkenteni egyébként csak a párolgás növelésével lehet a hőfokot, amihez fel kell nyitni a fedelet. Nálam is 27 fok a víz, azzal semmi baj nincs.
Szembesültem egy másik gonddal: olyan 27,5 f9kos a víz, majdnem 28.
Gyanítom a 16 wattos led nem melegíthet számottevően, de lenne értelme csökkenteni 1-2 centivel a vízszintet?
Vagy a két belső szűrő együtt ennyire megmelegíti? Az egyik 5, a másik 6 wattos papíron.
25 körül lenne gondolom ideális, tudom valahogy csökkenteni, vagy tudjak rá, hogy augusztus van és meleg? :-)
