EPS vágó témában már régóta akartam írni, csak sose volt elég időm rá. Szóval a legfontosabb, hogy a vágógépek teljesítményét úgy kell méretezni, hogy 1m-re 100W és 300W körüli érték essen (ez piackutatás és tapasztalat útján derült ki). Volt egyszer egy conrados belinkelt huzal is. Ezeknek az ötvözeteknek az előnyük az, hogy a hőmérséklet növekedésével az ellenállásuk alig növekszik, míg egy vashuzal esetében elég jelentős az ellenállás növekedés. A teljesítményt a P=U^2/R képletből tudjuk számolni. Vegyük úgy, hogy az EPS táblát a hoszabbik oldalán (100cm) is szeretnénk vágni, így ehhez egy kb 120cm-es huzal lesz szükséges. Mivel a teljesítményadat méterenként érvényes, ezért nyilván az 1,2m-es huzalhoz 1,2-szer akkora teljesítmény kell. Vagyis 120W és 360W közötti érték a megfelelő. Erre a két teljesítményre a képlet átrendezésével (R=U^2/P) két ellenállás értéket kapunk. Az így kiszámolt értékek 1,2 Ohm és 0,4 Ohm. Vagyis ha az ellenálláshuzalunk e két érték közötti ellenállással rendelkezik, akkor megfelelő hőt fog biztosítani az EPS vágásához. Valószínűleg a vashuzal alkalmazása sem fog jelentős problémát okozni, ha nem 120W-ra méretezzük (1,2 Ohm), hanem nagyobb teljesítményre. Mivel ahogy melegszik egyre jobban nő az ellenállása, és a P=U^2/R értelmében csökken a teljesítmény... Vagyis kisebb lesz a hőmérséklet amit a huzal elér. (további hátrány, hogy a vashuzal ellenállását számolni kéne) Ezért is jobb a kifejezetten ilyen célra árult huzalokat használni, mivel ott nyugodtan számolhatunk a 20 fokra megadott ellenállásával, nem fogunk nagy hibát elkövetni.
Az én általam épített 120cm-es vágószerkezet kb 140W-ot fogyaszt, és viszonylag kényelmesen lehet vele vágni, bár a nagyobb teljesítményt meghálálná..
Összefoglalva, egy 120cm hosszú drótnak 0,4 és 1,2 Ohm között kell lennie, ha a PC táp 12V-járól jár. A szükséges áram pedig az I=U/R ból 30A és 10A-re jön ki. Így kell a tápegységet kiválasztani. További határ a PC táp maximális árama a 12V-os ágban. Ez a maximális áram egyből megadja a legkisebb alkalmazható ellenállás értékét. A képlet rá pedig: R=U/I. Amennyiben az így kiszámolt érték tegyük fel hogy 1,3 ohmra jön ki (12V 9,2A), a tápegység alkalmatlan a cél kiszolgálására, mert az előzőleg kiszámolt érték 0,4 és 1,2 ohm közötti volt... Amennyiben elég csak az EPS tábla rövidebb oldalát vágni (50cm), abban az esetben egy 60cm fűtőszállal számolva 60W és 180W teljesítmény igény adódik, ami ellenállásban 2,4 Ohm és 0,8 Ohm közé esik. Minél vastagabb a kiszemelt huzal, az ellenállása annál kisebb lesz... A javasolt ellenálláshuzal Konstantán legyen.
tzscske, a Te esetedben pedig rendelkezésre áll 12V és 15A, ami a P=U*I miatt 180W-ot jelent, ami megfelelő teljesítmény egy 110cm-es vágó esetében. A használandó drót ellenállása pedig R=U/I miatt 0,8 Ohm-nál nem lehet kevesebb a teljes hosszán, mert akkor a PC táp túl lesz terhelve. Ez előző számítások alapján pedig a max ellenállás 1,3Ohm lehet. Vagyis olyan drótra lesz szükséged ami 0,8 és 1,3 Ohm közötti ellenállással rendelkezik 1,1m-en. Keresgélés után erre találtam: https://www.distrelec.hu/ellen%C3%A1ll%C3%A1shuzalok-0-8-mm-0-975-%CF%89-m-cs-e-100g/block/rd-100-0-8-mm/513866
Vagyis neked a 0,8mm-es konstantán huzala megfelelő, mivel 0,975Ohm/m az ellenállása, így 1,1m-re 1,0725 Ohm adódik, ami benne van a tűrésedben. Ezzel a huzallal 11,2A lesz a tápegység leadott árama, és kb 134W-al fogja fűteni a teljes hosszt. Kicsit még keresgélned kell, mert az alábbi linken csak teljes tekercset adnak el...
Használt képletek: R=U/I (R: ellenállás; U: feszültség: I: áram) P=U*I, tovább faragva pedig: P=U^2/R (P: teljesítmény; U^2: feszültség négyzete)
"Elmondták milyen hátrányai vannak a függönynek, és én még raknék hozzá párat:
- havonta illik mosni."
Autót meg minden hétvégén, ugye?
:)))))
Egyébként egyesek szerint a redőnyt is illik mosni (szintén legalább havonta? :)
"ha van háziállat, különösen macska, hajlamosak cafatokra tépni,"
Érdekes módon az első néhány tockos után leszokott róla...
Körömélesítésre ott van a kratzbaum, bármi máson körmöt élesít, abból mindig fejfájása lesz.
"alacsony belmagasságnál a függönykarnis még jobban összenyomja a teret"
Ezt nem igazán értem...
alacsony belmagasságnál úgyis közvetlenül a mennyezet alatt van van a karnis, a függöny redőinek függőleges vonalai pedig szerintem éppen hogy "magasítják" a teret.
A napi árakat rég nem vizslatom, úgyhogy fogalmam sincs, hogy ez mennyire számít jónak. Kömkel itt a profi, ő talán naprakész.
A beszerzési árhoz vedd hozzá a várható szállítási költséget is, mert hiába sikerül találni egy jó árat, ha a téglagyár 300 kilométere van, akkor lehet, hogy a fuvar elviszi a hasznot.
"Nálunk pl. ha egy foton betéved véletlenül hajnalban, attól már van akinek ébresztőt fújnak..."
Jaja, nálunk is keletre néznek a hálószoba-ablakok, nagyon nem mindegy volt nyáron, hogy hajnali öttől már félhomály van, vagy még sötétség... Függönnyel egyszerűen nem lehetett közel sem annyira sötétet csinálni, mint redőnnyel.
Elmondták milyen hátrányai vannak a függönynek, és én még raknék hozzá párat:
- havonta illik mosni. Olyankor minden tele van száradó függönyökkel, és addig vagy felraksz egy másikat helyette, vagy ~2 napig mindenki belát, és nincs sötétités
- ha van háziállat, különösen macska, hajlamosak cafatokra tépni, de legalábbis megcakkozni az alját
- alacsony belmagasságnál a függönykarnis még jobban összenyomja a teret
(Egyszer olyan szivesen megnézném hány éves vagy valójában, mert a való élethez sokszor közöd nincsen... tehát vagy egy okoskodó gyerek vagy, vagy még szülőknél lakó felnőtt, akinek nincs köze a háztartáshoz, csak annyit lát, hogy minden tiszta körülötte.)
"amikor a 4 évesnek a fejére szakad az egész és a 7 éves röhögve ugrál a tetején, mert miért ne azon lógjanak :-)"
A függöny felfüggesztésénél lehetnek mesterségesen kialakított "gyenge pontok", hogy tarzan-baleset esetén ne a karnis/vakolat hulljon le, hanem csak a szövet.
Ahol az ablakokon a lehúzott redőnyök belső felét látom, ott nekem mindig az az érzésem, hogy ezzel az erővel akár a föld alatt is lehetnénk egy bunkerben. Persze, ha az ablakon át amúgy is egy lakótelep szemközti tűzfala látszana, ott szinte mindegy :)
Egy okosan megválasztott színű/mintájú sötétítő függöny viszont szerves része/kiegészítője a helyiség berendezésének.
Azt a felejthetetlen élményt kihagytad amikor a 4 évesnek a fejére szakad az egész és a 7 éves röhögve ugrál a tetején, mert miért ne azon lógjanak :-)
No meg ahol a teljes sötétség a cél, ott sem jó szerintem. Nálunk pl. ha egy foton betéved véletlenül hajnalban, attól már van akinek ébresztőt fújnak...
"Meg kell venni, varratni, mosni, vasalni, karnis kell neki"
Karnist nélküle is kell venni.
Az ár+varratás "kicsivel" olcsóbb, mint egy komplett redőny.
"valamint egy olyan "fűtőtestet" helyezel el a belső szigetelt térben amit a napocska egészen sötétedésig energiával lát"
A hősugárzás elleni árnyékolásnak semmi köze a szoba elsötétítéshez, ez két teljesen különálló feladat. Persze legolcsóbb a kettőt egyben megoldani egy redőnnyel, de nem azért van pl a gyönyörű kert, hogy ne láthassuk egész nyáron, mert éppen süt a nap :) Hacsak nem ír mindent felül a szerény anyagi helyzet, tessék úgy árnyékolni, hogy attól még ki lehessen látni az ablakon.
Nem írtam kisméretű téglát, a "tömör" szót abban az ételemben használtam, hogy ne foglalkozzunk a tartófal hőszigetelésével (a tégla lyukasságával), ő csak tartsa meg a házat. Tehát a fal lehet akár a (munkadíjjal együtt!) legolcsóbb ft/m2-ből kihozható téglából, a benne lévő lyukak számával ne törődjünk.
Jelenleg az ár-rekorder (összes anyag+munkadíj Ft/m2) valószínűleg az N+F B38 téglából készült fal, de lehet, hogy akadnak más trónkövetelők is.
Meg kell venni, varratni, mosni, vasalni, karnis kell neki,.......valamint egy olyan "fűtőtestet" helyezel el a belső szigetelt térben amit a napocska egészen sötétedésig energiával lát el és a keletkező hőt bent adja le a család legnagyobb örömére
- nagyon nagy az esély, hogy penészedni is fog, hiszen a koszorúk és áthidalókon nincs, vagy csak pár centi hőszig van, mögötte beton
- a legtöbb helyen nem kapsz használatbavételit
- a fűtési rendszert értelemszerűen a hőszigetelt házra számolják és méretezik. Radiátornál nem akkora probléma, mert legfeljebb magasabb előremenővel fűt, de padló vagy más felületfűtésnél nem lesz elég a beépitett fűtés
Szóval inkább legyen hőszigetelés, és konyhabútor ne :)
Épp ezért vettem - többek közt - csak N+F-et :-)...
De azért az is elgondolkodtató, hogy ha egy modern tégla olcsóbb mint a kisméretű, akkor ha esetleg nincs pénz hőszigetelni 1-2 évig, abban azért mégsem annyi a fűtésszámla mint egy hőtechnikailag sokkal rosszabb tégla esetében!
"Szóval én a delikvens helyett a legjobb téglából csinálnám, és arra tenném a hőszigetelőt, mert ez ma a legolcsóbb!!!"
A modern vázkerámiákra (N+F-nél modernebb) inkább kőzetgyapot hőszigetelés javasolt páratechnikai okokból, ami máris drágitja a falazatot. Minél modernebb egy tégla, annál szarabb hangszigetelő, és annál kisebb a hőtároló tömege.
Ráadásul 15 cm hőszigetelés mögött édesmindegy milyen falazat van, mert a falazat U-értéke századokat változik csak.
A kisméretű tégla egyátalán nem olcsó! 25-ös falazathoz kell 102 db, 38-as falazathoz pedig 153 db. Az a 38-as fal esetében 153x(átlag) 65 ft=9945 ft csak tégla ár, ugyanez pht38nf-ből kell 16 db nm-enként, ami 16x289 ft=4624 ft, de még a legdrágább klíma ( K-tégla) téglából is csak 4816 forint, tehát anyagköltségen épp a fele!!!! Ráadásul drágábban is rakják a kisméretűt és sokkal több habarcs kell hozzá!
Végre eljutok lassan a szigetelés felrakásáig és elérkezett a habvágó elkészítésének ideje. Segítség kellene,hogy egy 460W: 12V-os ágon 15A tudó táphoz, ha 1-1,1 méter hosszú vágót szeretnék készíteni akkor milyen vastag ill. milyen ellenállású huzalt kell vennem?
Nem tudom van-e jelentősége,de ha igen akkor leírom: 12cm grafitos és 8cm lábazati a vágnivaló.
Van valakinek gyakorlati tapasztalata vagy valami szerint ezt ki lehet számolni?
Esetleg a hab vágásával kapcsolatos gyakorlati buktatókat is szívesen fogadok! :-)
