Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
A Hajdu mérnökével kapcsolatban vagyok, ő 300000 kapcsolási számot emlegetett.
Te szerintem jobban értesz bőven hozzá, de a gázégő, relé, ventilátor, szivattyú biztos nem örül a sok kapcsolásnak! Egy relének tudom, hogy van mechanikai élettartama, ami pont a kapcsolási számmal van jelezve.
Gázégő? semmit nem tudok róla, mi baja lesz...
Ventilátor? ennek is van élettartama...
Szivattyú? Egy Wilo Yonos Para 15/7 - nem találok élettartam adatot...
Végül is sehol nincs leírva, hogy a sok kapcsolás káros a kazánra és a Hajdu kazánjaiban nincs lemezes hőcserélő az sem mehet tönkre, akkor mi romolhat el??
Egy picivel több gáz fogy és bekapcsoláskor az égéstermék emisszió, esetleg jobban "kormolja" a kéményt.
Üdv ! Jájjj! Hát nem idézőjelben volt a "megjavúlt"? De , csak itt nem a kazán javult meg csak a fogyasztás! Nálam és szerintem. Na a másik fele + annak a Zc 18 -as kazánnak (38 éves) nem fog fájni a kapcsolgatás ,max. fillérekért megoldják a javítását, ellentétben a kondissal, ami ha "belehal" a kapcsolgatásba, akkor zsebbe nyúlós! 1 szónak is 100 a vége Én fenntartom az állításom a sorrendben is, és inkább a szigetelés spórolja meg az akkor már könnyen kiszámítható hőigényt, és annak megfelelő kondis kazánt vegye a felhasználó! Szerintem.
15 körül eszembe jutott, hogy még tudok növelni - nem teljesen értelmetlen módon - a fogyasztásunkon és kinyitottam a vegyestüzelésű kazánnál a keringető előtti elzáró szelepet, majd mivel a pincében van közvetlenül a kondis mellett, ezért ott keringette a meleg vizet, máshova meg nem ment fel a melegvíz, ezért - mint egy torlószelepet - majdnem teljesen elzártam...
"megjavúl" ??? Pont ellenkezőleg még sz@rabb lesz a helyzet ,a kazánnak meg pláne, dublán..
Tehát lesz egy szuperűl hőszigetelt házad tökéletesen szigetelő nyílászárókkal ,de megmarad a régi pl Fég Éti ,Hőterm kazánod ami jó Magyar szokás szerint amúgy is túlméretezett volt,még a szigeteletlen ház esetén is...Példáúl egy Kádár kocka kb 16-17 kw max hőigényére berakott 30+ kw-os bármi kazán mit fog szerinted csinálni ha szigetelés után és nyílászáró csere után lesz vagy 7-8 kw a max hőigénye a háznak.Szóval itt kéne működjön egy olyan régi kazán aminek 12-13 kw a min.teljesítménye.
Ez a teljes értelmetlen kategória netovábbja..a ki-be kapcsolások száma hatványozódik a szigeteletlen állapothoz képest, A kazán még gázzabálóbb lesz mint volt.
Pont fordítva kell ezt az egészet elkezdeni..kazáncsere az első és ha marad pénz akkor szigetelhetsz...
az opentherm termosztát azt mondja a kazánnak, hogy készíts 28°C-os előremenőt, ha időjáráskövető módon használja az ember a rendszert, akkor a kazán a külső hőmérséklet jelleggörbéje alapján határozza meg, hogy milyen hőmérsékletű előremenőt készítsen? (43488 és 43490 alapján)
Ez azt jelenti, hogy azért nem tud pl. az én kazánom 28 fokos előremenőt készíteni, mert a jellegörbéje azt tartalmazza, hogy pl. 2°C külső hőmérséklet esetén 35 foknál nem tud kisebbet előállítani? Ami meg a min. teljesítményével függ össze?
És adódik a zárókérdés: ha ezt a görbét megváltoztatom paraméterből, akkor kicsit tudok "javítani" a helyzeten? Vagy ez nem így van egyáltalán, ahogy sakkozom...
Üdv ! A legsz@rabb legöregebb kazán is "megjavul", ha megfelelő hőszigetelési projekten(ajzat,fal,födém ,nyílászárok cseréje) esik át az ingatlan ! :-) Na ha ezeket meglépted ,akkor már nem nagyon rentábilis az üzemeltetésre/szervízelésre (+ kémény) kényes kondenzációs kazán projekt !
Nagyon sok hasznos mondatot írtatok ketten az elmúlt 10-20 hozzászólásban - nekem felvilágosodott az elmém!!!
A fogyasztásodhoz egy kis adalék: az elmúlt években a 170nm 20,5-21°-kal 38 éves FÉG ZC18 is 1350-1650m2 között fogyasztott! Akkó minek kondenzációs???????????
Az egyes pont lép életbe, kapcsolgatni fog a kazán. :)
A kondis kazán fűtésnél nem a technikai paraméterek (még tán ez is), hanem a márka, a szaki ráhatás és sok esetben a szerencsétlen rendszer kialakítás rontja el a későbbi üzemeltető komfortját és a gazdaságosságot.
Technikai paraméter: nem foglalkozik a tulaj azzal hogy a saját házának mennyi a hővesztesége.
Márka: nem foglalkozik a tulaj azzal hogy az adott típusnak mi a minimum teljesítménye, milyen jól használható komfortnövelő kiegészítők vannak a márkához. A lényeg a márkanév.
A szaki ráhatás: Nem mindig (van JÓ szaki is) de általában a saját lovát dicséri, nem foglalkozva a fűtésrendszerrel, "a nagy teljesítménnyel rossz nem lehet" kazánt beszéli rá a tulajra.
Szerencsétlen rendszer: karácsony előtt írtam talán hogy a tulajok az új építésű házba a faék egyszerű felületfűtés helyett csináltatnak öszvér rendszereket, (radiátor+padló)aztán szopnak a fűtésrendszer beszabályozásával. Tudom, jönnek a magyarázatok hogy miért nem "egészséges" a hálóba padlófűtés, meg por meg ezoteria.
Pedig egy hőszükséglet számítás még egy szigeteletlen, vagy felújított háznál is bebizonyítaná hogy mi az a minimum teljesítményű kazán (nem típus/márka) ami gazdaságosan kifűti a kecót.
Nálam két szint, 7 és 6 kör padlófűtés cca. 180 m2 26°-32° közötti előremenő, és a kazánom 2-5kW között ketyereg. Igaz nálam csak 21° van a házban: Kazán ariston genus one system, mellette 120 literes indirekt. A külső falakon szigetelés nincs, padlástér 20 centi üveggyapot. Éves gázfogyasztás télfüggő, de 1100-1400 m3 között mozog évek óta.
egy dolgot csinál, a beállított meredekségnek megfelelően a külső hőmérsékletmozgásokat jelenti a kazánnak és a kazán ennek megfelelően emeli, vagy csökkenti az előremenő hőmérsékletet.
Kicsit értelmetlen fogalmazás. Ez a pontos:
egy dolgot csinál, a külső hőmérsékletmozgásokat jelenti a kazánnak és a kazán a beállított meredekségnek megfelelően emeli, vagy csökkenti az előremenő hőmérsékletet.
Óránként egy kazán kapcsolás szerintem elfogadható.
Egyébként, ha túl sok óránként a kapcsolgatások száma, akkor a kazán letiltja.
Kombi kazánnál, meg ki tudja, hogy mennyi az óránkénti kapcsolgatások száma? Tehát az kérdés, hogy a sok kapcsolgatás károsítja-e kazánt vagy csak növeli gázfogyasztást?
Az időjárás követés (a valós, nem a netről leszedett) egy dolgot csinál, a beállított meredekségnek megfelelően a külső hőmérsékletmozgásokat jelenti a kazánnak és a kazán ennek megfelelően emeli, vagy csökkenti az előremenő hőmérsékletet. Ez egy hasznos jószág, mert ennek hiányában neked kell szabályozni az előremenőt, hogy ne legyen alul/túlfűtés. Egy on-off termosztáttal és külső érzékelővel is lehet még akár kapcsolgatás mentes fűtést működtetni jól beállított meredekséggel.
120 nm átlagos szigetelésű ház, aminek csak kb. 80 nm-re van fűtve.
Kazán minimum teljesítménye: 3 kw
Kézi beállítással 50-55 fok között fűtöm a 80 négyzetmétert. (50-55 fok a hőcserélő primer köre)
Lényeg, hogy 20-21 fok között legyen a szobák hőmérséklete. Ilyenkor csak éjszaka kapcsolgat a kazán párszor.
Viszont, mikor melegszik az idő 10 fokos kintinél, még egy szobában kinyitom a radiátort és leveszem 45 fokra az előremenőt. (mert, 45 foknál már 3 radiátor nem veszi le a min. teljesítményt)
15 fokos kintinél meg fűtöm a teljes 120 négyzetmétert és leveszem az előremenőt 40 fokra.
Tehát a lényeg, ha az időjárás követő be lenne kapcsolva, 3 radiátor esetén is lemenne az előremenő 40-45 fokra és akkor a 3 radiátor nem venné le minimum kazán teljesítményt.
Persze, működne az időjárás követő, ha az egész házat fűteném.
Az igazi tökéletes az, ha ég a gázégő - nagyon kis lánggal - és így tud olyan hőmérsékletű előremenő vizet előállítani, amivel tartja a szobahőmérsékletet? Mit történik akkor, amikor eléri az igényelt hőmérsékletet, mit csinál a kazán? (erre nem válaszolt még itt nekem senki
A normális moduláció vezérlő két dolgot tesz:
1, leállítja a fűtést, mert a minimum teljesítmény alá nem tud modulálni
2, ha van a modulációnak még játszótere, akkor tovább csökkenti a teljesítményt. Ha be tud állni egy olyan egyensúlyi állapot, ahol a ház hővesztesége picit nagyobb mint amit a kazán minimum teljesítményen le tud adni, akkor lesz meg az ami nálad nem tud soha összejönni. Ugyanis nálad fordított helyzet van. Kisebb a ház hővesztesége mint a kazán minimum teljesítménye. Ezért nem lesz kapcsolgatás mentes a fűtésed.
visszanéztem ebben a topikban a hozzászólásaidat, és találtam egy olyat, amiben azt írod, hogy 43225. hsz:
"gyári rövidzárral állandóan bekapcsolt keringetővel és szakaszosan üzemelő gázégővel mennek"
Ha figyelmesen olvasnád és követnéd a topikot, pár hete erre írta valamelyik "szaki", hogy állandóan megy a keringető szivattyú az megnöveli a gázfogyasztást."
Tehát az sem jó, ha nem megy a gázégés, de keringet a szivattyú pl. 30-35°-os vizet? Most a fogyasztástól tekintsünk el... csak a kapcsolgatást figyelembe véve, mint probléma.
Az igazi tökéletes az, ha ég a gázégő - nagyon kis lánggal - és így tud olyan hőmérsékletű előremenő vizet előállítani, amivel tartja a szobahőmérsékletet? Mit történik akkor, amikor eléri az igényelt hőmérsékletet, mit csinál a kazán? (erre nem válaszolt még itt nekem senki... pedig párszor kérdeztem)
170 nm , átlagos szigetelésű háznál a min.5,9 kw-os kazánt, -5 fok felett, időjáráskövetővel nem lehet használni.
Ki kell kapcsolni az időjárás követőt és fix előremenő vízhőfokot, beállítani. 50 fokos vízzel kellene kezdeni, hogy a radiátorok levegyék az 5,9 kw-os teljesítményt.
45 fokos víznél nem biztos, hogy a radiátorok leveszik az 5,9 kw-ot és az előremenő elkezd melegedni. Ki kell kisérletezni, hogy melyik legkisebb hőfoknál tudja tartani a kazán a beállított előremenő hőfokot.
nemrég újjítottam fel egy házat, először van padlófűtésem, így elég laikus vagyok. Azért írok ide, mert bár próbáltam utána olvasni, ahányszor neki futok, mindig ellentétes infókat olvasok ki a sorok közül. Így inkább itt, az üzemeltetésben jártas fórumozók között próbálkozom. A ház, a fűtési rendszer adott, így az “itt lett elbszva” hozzászólások nekem nem segítenek, bár azokat is köszönettel veszem :) A célom, hogy a lehető legoptimálisabb legyen a rendszer, na persze, meg hogy értsék is a működését.
A ház egy 2 szintes, egyelőre szigetelés előtt álló épület, új nyílászárókkal. Kazánház a pincében. Lent Kb 100 nm padlófűtés plusz egy szárító radiátor, ezek két 5-ös osztón mennek, 2 szivattyúval. A keringető szivattyúk Wilo és Gundfos, teljesítménát megnézem ha szükséges. Egy-egy osztóra kb 250-280 méter 16-os cső van kötve. Fent kb. 70-80 nm, melyből pár nm padlófűtés (fürdő), a többi pedig radiátor (4 db 2,0 m, 1 db 0,4 m plusz egy törököző szárító). Lényeges (vagy nem), hogy a radiátorok - próbaképp! - a padlófűtés előremenő hőmérsékletével üzemelnek, eddig egész jól szerintem. A rendszer úgy van kialakítva, ha nem tud ez a módszer megfelelő hőmérsékletet adni, akkor könnyen átalakítható. Fent szintén két kör van, viszont csak ott van osztó, ahol padlófűtés is van. A másik kör közvetlenül egy szivattyúra van kötve. A fűtést egy Vitodent 100 (talán 26 kW) adja, az előremenő jelenleg 38 C. És a kérdéseim:
1. Az előremenő 38 fok, sajnos a visszatérőt nem tudom még mérni. Ha az emelőmagasság szerint állítottam be a szivattyút, akkor a földszinten az osztó közelében meleg volt a padló, tulsó pontján hideg. Visszatérő szintén hideg volt a kazánnál. Emeltem a szivattyúk teljesítményét, így már távolabb is meleg a padló, langyos a visszatérő. Mi az ideális különbség előre és vissza? LAssú vagy gyorsabb keringetés a jobb?
2. Az előbbi beavatkozásnál - applikáció szerint - a láng moduláció 25-30 % volt. Ha csak fent megy a fűtés (külön hőmérsékelt vezérelt), akkor ez 15 % körül mozog. Mennyi a reális/ideális értéke?
3. Fenti körnél, melyen a padlófűtés van a fürdőben, a padló nehezen melegszik. Ha jól okoskodok, az az oka: feljön a fűtésvíz az emeletre, egy T elág egyik ágán van 2 db nagy radiátor, másik ágán egy osztó, rajta először egy törölköző szárító, majd a padló. Le kell fojtani a radiárokat? Emeljen a szivattyú teljesítményt?
4. Érdemes-e (gazdaságos) játszani a hőfokkal padlófűtésnél? Jobb egy állandó hőmérséklet fenntartása vagy érdemes-e visszavenni éjszakára, illetve naplözbenre, amikor nem vagyunk otthon?
Pontosan ezért kérdeztem , hogy hol van elhelyezve .
Nekem téglalap alakú a szoba , ahol a termosztát van . A rövidebb falon van a radiátor és a hosszabb külsö falon a termosztát a fal hosszának közepén és 1,5 méter magasban . Szemben a bútoron van még egy hömérö azonos magasságban . Mind két hömérö azonos hömérsékletet mutat , maximum 0,1-0,2 °C eltéréssel . Ezzel csak mint laikus azt akarom mondani , hogy szerintem felfütéskor a meleg levegö gyorsan eléri a termosztátod , ami lekapcsolja a fütést , közben a szoba belseje még hidegebb . Pár perc múlva a radiátor sem pótolja a meleget , mert kihült , ezért a termosztát újra kapcsol . Föleg , ha kicsi a hiszterézise . Tegyél egy höméröt a szoba közepére például egy asztalra , hogy azon hogyan változik a hömérséklet .
Konyvespolcon, a radiatorral szmbeni sarokban, meg keresem a megfelelo poziciot. Ahol a regi volt a haz kozepen, ott a legnagyobb a hotehetetlenseg, ezert nem ment le de fel sem a hofok.
