Hát pár számítást még végezni kell,mert a felmelegedő közeg által felvett hő egyenlő a csökkenő hőmérsékletű közeg által leadott hővel,és mivel a tömegáram azonos a dt-nek is azonosnak kell lenni.
Szabályozásban is van még meglepetés egy rendes körhöz képest.
Egy 500l-e pufival kb 10óra áthidalható lenne nálad.
Azért a havi villanyszámláért ami órabérben kifejezve teljesen nevetséges nem baxnám a rezet
állandóan a kazán mellett némi komforttért.
De a Te dolgod,csináld meg aztán írd meg az eredményt.
2.Meglehet rézzel is, de a dimenzió miatt drágább lesz(márha gravitációsként is akarod használni)
3.Nem hiszem.
4.Passz, de ha a kazán méretekkel(külső-belső) felhívod az 1. pontban belinkelteket (vagy bárkit, akit találsz a neten, aki ilyennel foglalkozik), biztos tudnak valamit mondani.
A probléma ott van, hogy ezeknek a kazánoknak felül van a víz illetve a kémény kivezetése. Nekem pedig a kéményen jelentősen alacsonyabban van a kivezetés.
A kérdéseim tehát:
- Ha egy felső kivezetéses kazánt választok akkor új lukat kell ütni a kéményen valahol magasabban? Gondolom lefele kunkor nem lehet.
- A víz bevezetés a kazánba és a meleg kivezetése csak merev acélcsővel oldható meg hivatalosan?
- Létezik olyan kazán aminek bekötése ugyanolyan mint az enyém? Ez valami szabvány alapján készült?
Ha ezt szakmailag is meg tudod indokolni, akkor hiszek neked. Mikor jöttem, még nem tudtam mit akarok, azóta sokmindent tanultam az üzemeltetésről, arról hogy milyen az ideális közeli rendszer. Ha lett volna helyem megfelelő pufferre, akkor már az irányba mennék, de kis pufferrel aránytalanul nagy a bekerülési költség a nyereséggel szemben, akkor is jobban járok, ha veszek két kazánt, és 5 év múlva kicserélem.
A képen egy rövidrezárt hőcserélő. Kellően nagy hőcserélő esetén megvalósulhat. Ha a hideg oldalon nagyobb hőelvonás van, mint a meleg oldalon a hőbevitel, akkor hűlne az egész rendszer.
A hőcserélő teljesítményét nem kell bevinni, csak azt, amit a radiátorok leadnak a lakás felé.
"a hőcserélőd 25-ről 60 fokra az 14 kW" ez negatív előjellel szerepel!
A hőcserélőm egyszerre csinál 75-ből 35 fokot, majd 25-ből 60 fokot.
A hőcserélő nem igényel befektetett energiát, csak megfelelő méretű kell. Ideális esetben belépő és a kilépő oldalon ugyan akkora a hőmérséklet. Ne feledd, az egyik oldalon az előremenő víz van benne, a másik oldalon a visszatérő. Mintha a két réz radiátor cső egymás mellett szorosan futna több tíz méteren keresztül, és minden centiméterben próbálják kiegyenlíteni az egymás közti hőmérséklet-különbséget.
"A levegős rendszereknél nem igazán szokott "megfutni" a rendszer, meg megforrni, meg bumm...
A vegyesnél igen.."
Mi van, ha megfut a kazán? A felesleges hőt le lehet adni a 19kW összteljesítményű radiátorokon, persze időben be kell avatkozni (a hőcserélővel párhuzamosan egy megkerülőágon el tud menni a meleg), max rossebelünk, meg kinyitjuk az ablakot.
"Főleg, hogy elfelejtred aszt, hogy a radíàtor vissztatérő hőfoka - főleg "folyamatos" üzermnél,, mint amit szeretnél - emelkedni fog...
Így a kazán "vize" is..."
Ha eddig meg tudtam oldani, hogy mindenféle hókuszpók nélkül alacsony hőfokon járattam a kazánt, akkor ezt is meg lehet oldani, ha túlságosan el kezd melegedni a radiátor, nem rakok rá.
A legrosszabb eset, hogy ugyanaz marad az egész rendszer, mint ahogy eddig is járattam.
Teflonszalag, nem sokba nézem gagyi valami. Egy valamire való vízvezetékszerelő azt mondja a gázosoknak találták ki, mert nem tudnak kóccal dolgozni :)
Hová rakom a felesleges meleget? :) Így működik a szellőztetőrendszereknél a hővisszanyerő is.
A felesleges meleggel a radiátorból visszatérő 25-30 fokos vizet melegítem fel 60 fokra.
Tudom, elég furcsán hangzik. A kazán 75 fokos előremenő vizét lehűtöm 35 fokra a visszatérő 25 fokos vízzel, míg a visszatérő 25 fokos vizet felmelegítem 60 fokra a kazán előremenő 75 fokos vizével.
A csövezést nem számoltad. Viszont nyerek rajta annyit, ha csak 500 literes a puffer? Ha el tudnék rakni valahová 2 köbméter puffert, beleugranék, de így olyan érzés, mintha vennék egy moped autót, hogy van is autóm, meg nincs-is.
A jelenlegi rendszeremmel úgy kellett fűtenem, hogy a víz 30-40 fokos volt, kátrányosodott, és ez vezethetett a kilyukadáshoz is. Tehát kazánt azt mindenképp kell cserélnem. Ha nem akarom, hogy a következő kazán (kb150e Ft) csak 5 évet bírjon, akkor vagy pufferelek, és két keringetővel, VTC, VTA szelepekkel (kb 200, 240e Ft) csinálok 30-40 fokot a radiátorokba, vagy beteszem a hőcserélőt (20e Ft) olyan furán, és megvan a 30-40 fok a radiátorba, meg 60 fok felett a kazánban, és nem kell átvariálnom a jelenlegi rendszert. De ha találnék kellően kis teljesítményű kazánt (12kW), nem kellene lefojtanom sem nagyon.
Gázkazánt jelenleg hivatalosan csak kondenzációsat lehet beépíteni. Annak meg az a jó ha minél alacsonyabb hőmérsékleten üzemel. Tehát ahhoz semmi csodaszerkentyű nem kell, még a hatásfokának is jót tesz, ha 40 fokon üzemelteted.
Viszont egy gázkazáncsere min. 400 ezer.
Persze azt még nem írtad meg, mennyit is szánnál rá.
Sziasztok! Számolgattam, osztottam szoroztam. A legnagyobb problémám, hogy a szükséges, minimum 2000l-es hőcserélő helyett csak 450-500 literes férne el. Ilyen feltételek mellett viszont értelmetlen lenne ekkora beruházás, akkor inkább lecserélném a gázkazánomat egy korszerűre.
Viszont kattogott az agyam:
Nekem ugye 30-50 fokos előremenő kell . A kazán 60-70 fokon szeret dolgozni. Bogarásztam a neten, és belefutottam a szellőztetőrendszerek hőcserélőjébe, ami ugye úgy engedi be a kinti hideget, hogy közben a távozó levegővel felmelegíti. Ez kell nekem, csak fordítva.
A kazán előremenő melegvizét átküldöm a hőcserélőn, a visszatérő ágat pedig szintén, csak ellenkező irányban. A meleg oldalra teszek egy megkerülő szabályozható ágat. Így el tudom érni, hogy a hőcserélő után a nekem szükséges alacsony hőmérsékletű vizem legyen, viszont a kazánhoz visszatérő nem lesz túl alacsony. A hőcserélőn keresztül gond nélkül lehet keringetni a vizet, így megszűnik az a problémám, ami egy VTA keverőszelep beiktatása okozna. Amennyiben a visszatérő víz még mindig túl hideg lenne, be lehetne építeni a kazán közelébe még egy hőcserélőt, megkerülő nélkül.
A földgázé a nagyobb lyukú, a PB általában a kisebb, mert alacsonyabb keverési arány kell a tökéletes égéshez mint a 90%-ban metánt tartalmazó földgáznak.
Én az Indesit tűzhelyhez kaptam külön készletet PB-re is. Akkor mondta a szerelő, hogy a nagyobb lukú a PB-é. Persze ugyanahoz az égőfejhez való. Ha nem így van, mi a különbség?
Van két radiátor, amikben nem akar megfordulni a víz...csak a teteje meleg , alul teljesen hideg.
Padlófűtéshez csak az az egy osztó gyűjtő van.
"Zárd ki azt az alsó csövet a csappal." - Nem tudom melyikre gondolsz.
"A kazán felől jövő víz a csőtermosztát felől lép be a hőcserélőbe?" - Igen.
"A padló szivattyút vedd az 1-es fokozatra." - 1. fokozatban nagyobb a teljesítmény felvétele, mint automata módban, így gondolom az automata mód a lassabb keringetés.
A képen jelöltem a dolgokat, és arra jutottam, hogy a bekarikázott golyóscsapnak talán zárva kellene lennie? Nem is tudom, hogy onnan hová megy a visszatérő víz.
Kapocskánka lentebb kb. ezt foglaltam össze, ami még válasz ide szükséges.
Gázkazán van.
"Hőcserélőnek van egy hőlépcsője, lehet az túl nagy." - Erről fogalmam sincs ,hogyan tudnék rájönni, hogy így van-e...
"növeld a primer oldali keringtető teljesítményét, vagy csökkentsd a szekunder oldali szivattyú teljesítményét." A primer oldal a kazán oldal gondolom, a szekunder pedig a padlófűtés. Utóbbi már alacsonyra van véve, bár autómata módban van (látom a teljesítmény felvételen, hogy kicsi, 9 W). A kazán szivíttyú teljesítmény beállítását du megnézem.
Vagy tegyél be egy túlméretezett hőcserélőt, vagy oldd meg az egészet hőcserélő nélkül. Gázkazánhoz nem kell hőcserélő. - Az első részre nem tudok mit mondani, szétnézek, hogy mekkorák vannak, a második rész esete már érdekesebb, erre gondoltam én is, de azt mondták, hogy padlófűtésre tilos közvetlenül ráengedni a 60°C-os vizet. De ha meglehetne oldani , hogy max 40°C-os víz menjen rá az szerintem megoldaná a problémát. Gondolom léteznek ilyen váltószelepek.
Alsó osztó után első elágazás fölfelé puffertartály, lefelé pedig ugye újra elágazik. Ennek a felső ága szerintem egy víz betáp, az alót nem tudom, meg kell néznem.
Amerre a hőcserélőn látható nyilazás mutat az a víz áramlási iránya is. A hőcserélő betáp a bal oldalra van bekötve.
Nem mértem hőfokot, de 10 perc után már tartósan nem tudom rajta tartani a kezem a meleg ágon (fent a kazán 60-65°C-ot mutat).
Szia! A PB fúvókán jóval nagyobb a lyuk, mint a földgázoson, így ha rossz fúvóka lenne benne, hatalmas lángot láttál volna :) Nem folyt bele valami? Egy kifutott leves simán csinál ilyen hibajelenséget.
A következő a problémám. Adott egy indirekt tároló és annak a hidegvíz oldaki csatlakozását Ti mivel oldanátok meg ,hogy ne forduljon elő a cső "izzadásos " jelensége és ebből adódóan a pára csöpögése. A melegvíz oldali bekötést azt megcsináltam 5 rétegű csőbekötéssel mert ott ugye nincsenek mindenféle elágazások. Viszont a hidegvíz belépő oldalon rengeteg dolgot kell beépíteni ( nyomáscsökkentő, visszacsapószelep, nyomásmérő óra 2db ,biztonsági lefúvó szelep, hmv tágulási tartály, visszacsapót ellenörző szelep)--ez legalább 5db T elágazás.....stb. Ha rézcsőből alakítom ki akkor elférne ugyan a rendszer mert kis helyen kell mindezt kialakítanom,de állandóan páralecsapódás lenne a probléma. 5 rétegű csőből esélytelen mert iszonyatos nagy a helyigénye a presszelt T elágazásoknak, és nem férne el.
Van egy kb 35 éves gravitációs(acél) fűtési rendszer a házunkban, gáz illetve fa tüzelésű kazánokkal. A mai napon kilyukadt az acél, nyílt tágulási tartály(kocka) a padláson, sajnos ez már a 2. a rendszer életében...
Az a kérdésem, hogy érdemes/szabad műanyag, nyílt tágulási tartályt bekötni helyette, kibírja az a hőterheléseket? Vagy inkább vegyek egy új acél tartályt?
Eddigi legkellemesebb hőérzetünk akkor volt, ha a radiátorok egész nap langyosak voltak. Ha meg hideg van, akkor egész nap megy a kazán, tehát egész nap megy a keringető. Legalább is eddig ez volt. Ha lenne egy 2000-res puffer, akkor azt 3-5 óra alatt fel lehetne fűteni, az ugyanennyi szivattyúüzem a kazánnál, ehhez hozzájön a másik keringető, ami a lakásba keringet, az is járna napi 12-t, ugyanott vagyok.
Ha nem teszek keverőszelepet, akkor lehetne egy szivattyúval? De akkor hogy tudnám csökkenteni a radiátorokba menő hőt?
Áhh, hitelt semmiképpen sem akarok felvenni. Főleg nem ilyen pályázatos állami átvágást. Hogy mennyit is fogyaszt a keringetőm? 60W napi 18 órában az havonta 32kWh
Hát, a szelep motorral már horror. Akkor inkább beteszek egy sima elektromos szelepet, ami a keverőből kizárja a hideg vizet, így alapból 30 fok kering, ha meg melegebb kell, akkor a termosztát kapcsolja a szelepet, és ráengedi a 60 fokos vizet a radiátorokra, míg melegszik a szoba. Volt a pufis topikban egy számolás, hogy ha a háznak 10m3 a gázszükséglete, akkor kb 2000 liter 90 fokos vízből tud kinyerni kb ugyanakkora energiát, és ott 90-ről 40-re hűtötte vissza a vizet. Helyem az egy 300, max 500 literes pufferre van, abból ha jól számolok, ki tudnám venni azt a 1,5 órányi fűtést 3 részletben, ami kell a legnagyobb mínuszokban.
Létezik olyan elrendezés, ahol meg tudnám oldani egy keringetővel?
Persze az is megoldás, hogy egy arányos szabályzású belimot ráteszel, bár az se biztos, hogy olcsóbban kijön. Kérdés a belimot mennyiért tudod beszerezni.
Grundfos alpha valóban keveset fogyaszt, bár nem hiszem, hogy 1 keringtető fogyasztása olyan nagy érvágás lenne. Nem ajánlott üzemeltetni nem szinuszos tápegységről. AZ is aszinkron motor valahol.
De ha ilyen szivattyúban gondolkodsz, akkor érdemes a radiátorokra termofejet rakni. Ahhoz jó az alpha szivattyú.
"a radiátorokból visszatérő meleg víz is a puffer felső rétege felé távozik"
Ezt úgy értettem, hogy bár a puffer aljába megy bele, de mivel melegebb, mint a alul levő víz, belül felszáll az őt megillető rétegbe.
Tehát akkor begyújtás után, ha a kazán eléri a 60 fokot, már tudom küldeni a melegvizet a radiátorok felé.
Eddig úgy volt a fűtésünk, hogy egész nap tüzeltünk a kazánban, ez nem lenne gond, a puffer arra kellene, hogy éjfél után még 2-3-szor fél órára fel tudjam fűteni a radiátorokat. A keverőszeleppel viszont meg tudom csinálni a kellően alacsony hőfokot a radiátornak, ez is jó hír. Létezik olyan keverőszelep, ami motorral szabályozható? Ami zavar, az a két keringető szivattyú, már egy is megnyomta a villanyszámlát. A pénzügyminiszterem kitér a hitéből :)
A Grundfos Alpha tényleg kevesebbet fogyaszt? Azt lehet üzemeltetni nem színuszos szünetmentes tápegységről?
Hőcserélőnek van egy hőlépcsője, lehet az túl nagy.
Vagy vedd feljebb a gázkazánból kilépő víz hőmérsékletét, vagy növeld a primer oldali keringtető teljesítményét, vagy csökkentsd a szekunder oldali szivattyú teljesítményét.
Vagy tegyél be egy túlméretezett hőcserélőt, vagy oldd meg az egészet hőcserélő nélkül. Gázkazánhoz nem kell hőcserélő.
Érdeklődni szeretnék, hogy szerintetek gáztűzhelyen (új electrolux) lehet-e "állítani" a gáz mennyiségén ?
Mielőtt valaki....NEM-NEM azzal a nagy "tekerenytyűvel" az "elején" !! :-)
Történt ugyanis, hogy vettünk egy új kombi tűzhelyet (alul vellany-felül gáz), bekötöttem ( gondolván mit nekem garancia)..
Emlékeim szerint minden gázrózsa "normálisan" égett..
2 hete az első 2 ( a legnagyobb és a közepes), mintha csak fele annyira égne max állásban !
Emlékeim szerint "nagyobb" lánggal égett max. állásban..
A hátsó kettő normálisan ég, (emlékeim szerint) ugyan akkora lánggal, mint új korában !
A "nagy" ráadásul olyat is csinál, hogy 1x csak "furcsa" hangot ad, másképp kezd égni, ugyan ég az egész rózsa "kerülete", DE oldalról benézve azt látom, hogy a rózsa alatt is(vissza) ég a gáz !
Mintha visszaégne a "szelepig" , esetleg mert "kicsi" a nyomás
Lehet ilyen ? Lehet állítani valahol.. "rózsánként" ?
És mielőtt....igen, most már kicsit bánom, hogy nem szerelő kötötte be..
Bár ha lehet állítani rajta, akkor azért nem annyira.... :-)
(bót - euronics - szerint földgázos fúvóka van benne gyárilag...)
Első indításnál mikor minden hideg, a kazán csak addig kering önmagában, míg a kazánban lévő víz fel nem melegszik a kazánvédő nyitási hőmérsékletére. Ehhez, hogy a puffer aljában milyen hideg a víz semmi köze sincs.
Ezért is nem érdemes elindítani a keringtetőt a kazánvédő nyitási hőmérsékletéig. Tehát nálam a kazánvédő 60 fokos, a keringtető meg indul 60 foknál.
Amennyi meleg kell, hogy elérje a kapcsolási hőmérsékletet a kazán előremenő csövén, annyi gravitációsan kering. Tehát nem kell attól félni, hogy szivattyú nélkül, hogy kerül oda a melegvíz.
Ezért jó a kazánvédő, mert nem kell átmelegíteni az egész puffert, hogy a lakásban legyen fűtés, elég a puffer tetejét. A pufferből 30 fokos visszatérő esetén is 60 fok felett tartja a pufferba menő víz hőmérsékletét. / vagy amennyi a nyitási hőmérséklete. A legtöbb helyen 60 fok./
Radiátorokból visszatérő HIDEG víz a puffer aljába kell, hogy menjen, ha a tetejébe megy akkor összekeveri a rétegződést.
Ja,hát eddig úgy volt,de igaza van nagykunnak,mert ugye az emberi tényező…..
Annál a kapcsolásnál amit betettél úgy kell elképzelni,hogy a két szivattyú és hidraulikus
köre külön életet él és nincs egymásrahatás.
A pufi és a kazánkör esetében lehet gravitációs keringés álló szivattyúnál visszacsapó
nélkül nagyon minimális.
A pufi lakáskör között is lehet gravitációs áramlás és a VTA pufi bekeverő ágban is.
Helyszíntől függően előfordulnak,de ezek már részletkérdések a rendszer
milyenségéhez képest.
Mérő és kontaktusképzőket a kínaiaktól lehet rendelni (talán még nem is drágábbak mint egy csőtermosztát csak megbízhatóbb és nincs akkora hiszterézise).
Ami viszont nagyon nem fér a fejembe: Első indításnál, mikor hideg minden, ugye a kazánvédő az előremenőt teljesen rányitja a visszatérőre, a kazán önmagában kering. Amíg a puffer alja fel nem melegszik 40-50 fokra, ami egy 1000l-es tartálynál több óra is lehet, a kazán nem tud igazán nagy teljesítményen dolgozni. Persze, az ember akkor gyújt be először, mikor a lakást is kell fűteni, de a radiátorokból visszatérő meleg víz is a puffer felső rétege felé távozik. Ezzel kapcsolatban mi a tapasztalat?
(bocs, ha néha esetleg hülyeségeket kérdezek, csak szeretném megismerni, hogy is működik egy ilyen rendszer, mielőtt belevágok)
Eddig úgy volt, hogy a vegyes és a gázgazán párhuzamosan volt kötve, és csapokkal ki lehetett zárni azt, amelyik nem kell.
Találtam egy rajzot, kicsit retusáltam. Itt ha kihűlik a vegyes, és csak a pufiból dolgozik, akkor a VTC szelep akadályozza meg, hogy a kazánban is megforduljon a víz, jó sejtem?
A kazán melletti szivattyút lehet indítani a kazán előremenőre rakott csőtermosztáttal?
Padlófűtéssel van gondom. 10 °C-os víz hőmérsékletről felmegy viszonylag gyorsan 17°C-ig , de onnan 20°C kb 20-25 perc, és egyáltalán nem érezni a meleget.
Létezik esetleg olyan rendszer közvetlenül és szabályozottan egy 35-40°C-os vizet tudnék keringetni? Mert ez a hőcserélős megoldás nagyon halovány.
Sziasztok! Értelek benneteket. Ha veszek egy 300l-es hőcserélővel ellátott puffertartályt, , akkor mekkora kazán kellene hozzá? A puffertartályon és a kazánon kívül még mi kellene hozzá? Ebből a rendszerből hogy tudom elérni, hogy a radiátorok az általam kívánt (30-50 fok) hőmérsékleten járjanak? Hitelt nem akarok felvenni, nem vagyok én olyan gazdag :)
Vannak benne logikai buktatók, de mégse éred el a célt, mert az elején azt fogalmaztad meg, hogy a kazán visszatérő legyen 60 fok felett, ami ugye 60+ fokos előremenővel jár, a radiátorokba meg ne menjen 50 fok feletti víz.
Ehelyett én tuti betennék egy kidobott 200 literes villanybojlert hidrováltónak, / minipuffer ha úgy tetszik/ , máris meg tudnám oldani a kazánvédő és a keverőszelep problémát.
Ha ehhez még az is hozzájárulna, hogy nagy vízterű kazánt veszel, még jobb a helyzet.
Nem kellenének a váltószelepek, meg az ide oda kapcsolgatás, ami csak bonyolítja a rendszert.
Vagy egy minimális keringést biztosítani, ami kevesebb hőt ad át a radiátoroknak, mint amennyit hűlnek, de a kazánt nem hagyná felforrni. Ezt egy kerülőágban egy szabályzócsappal be lehetne lőni.
Nagyjából lerajzoltam. Erre még rá lehetne csatlakoztatni később egy puffertartályt. (A szelepeket nem szabványosan rajzoltam, a rajzolt állapot az alapállapot, villany nélkül oda térnének vissza.)
Igen, de ezt azért tudod megcsinálni, mert az akkumulátorban le van tárolva az energia.
Ezért kell a kazán meg a puffer közé valami, ahova ideiglenesen le tudod tárolni a hőenergiát.
A kazánvédő szelep meg a lakásköri keverőszelep pont ellentétesen működik, így nemigazán lehet köztes tároló nélkül úgy beépíteni egy rendszerbe, hogy az jól működjön is.
Az átlagnál hidegebb tél volt, és a leghidegebb része január februárra esett, másnak is ebben a 3 hónapban ment el a szokásos éves tüzelő fele.
Nem akarok elzárkózni minden megoldástól, csak szűkösek az anyagi kereteim. A legnagyobb bajom, hogy nincs tapasztalatom ezen a téren, az elektronikában és vezérlésben vagyok otthon igazán.
Egy akkumulátorral például tudok számolni, ha folyamatosan töltöm 1 Amperrel, és negyedóránként kiveszek 2 ampert, akkor nem fog lemerülni. Vagy ha egy 12V-os akkumulátor feszültségét ki-be kapcsolgatom úgy, hogy a ki és bekapcsolt idő ugyanannyi, akkor abból 6V lesz (PWM szabályzás). A kazánnál viszont nem tudom, hogy lehet, hogy kell számolgatni. Az a gondolatom, hogy ha a komplett fűtésrendszerembe beleteszek 6kW-ot, akkor 40 fokosak lesznek a radiátorok és a kazán is (tegyük fel, hogy az épület hőelvonása állandó). Ha nem folyamatosan veszem ki a kazánból a teljesítményt, hanem szakaszosan, akkor véleményem szerint a kazán hőmérséklete emelkedik, a radiátorok hőmérséklete csökken.
Ha arra szabályzok, hogy csak annyi melegvizet veszek ki a kazánból, hogy az tartsa a 60 fokot, akkor a radiátorokban keringő víz alacsonyabb lesz, mint a kazánban (ezt keverőszelepekkel el tudnám érni). Ha melegebb kell akkor a kazánba bevitt teljesítményt növelve nagyobb teljesítményt kell kivennem, hogy a kazán maradjon 60 fok, így emelkednie kell a radiátor hőmérsékletének. Illetve ha több melegvizet veszek ki a kazánból, és az lemenne 60 fok alá, akkor a huzatszabályzó növelné a bevitt teljesítményt. Természetesen megvannak azok a korlátok, hogy legyen elegendő tüzelőanyag, de ne legyen túlpakolva.
A gázfűtésről meg annyit, hogy szilveszterkor adta meg a vegyeskazánom magát, és a 3 havi gázszámlám annyi volt, mint a fele tüzifám, a lakás hőmérséklete pedig 2-3 fokkal alatta volt a fatüzeléshez képest.
A puffertartály nincs teljesen elvetve, ki is építem hozzá a csatlakozást, ha már úgy is bele nyúlok a rendszerbe.
Ha 20 ezerért kapsz keményfát erdőm, akkor azt a forrást tartsd meg.
Nem nagyon van ennyiért erdőn fa, ahogy figyelgetem az árakat.
Amúgy az elég határeset. Nekem is kb ennyi keményfa kellene, ezt tudom kiváltani kb 2000m3 gázzal, amit ha kiszámolok, éves szinten kb 50 ezer a különbség.
Eddig minden megoldástól elzárkóztál, így nehéz segíteni.
Még 1 megoldás van, szerintem, be kell építeni egy hőcserélőt magas hőlépcsővel. Persze ehhez kell +1 szivattyú.
Így a kazán mehet 70 fokon , a lakásba meg mehet 50 fok alatti víz.
Rönkben, köbméterre veszem a fát, nem mázsára, vizem van itthon is :) (20e erdei köbmétere, és 8-ból szokott maradni is) A cserét 200-ból megúszom (+/- 20, kazántól függ).
Azért nem jó úgy, ahogy volt, mert a régi lemezkazánom vélhetően az alacsony hőfoktól lyukadt ki, ha meg 60 fokon járatom, leég az alsónadrág rólam :)
Simán gravitációban nem nagyon kering a rendszerben a víz, mivel vékony csöves, és a plafonon, egymás mellett fut a két gerinc. Attól nem félek, hogy felforr a víz, mert mint írtam, 85 fok felett mindenképp megindítom biztonsági okból a teljes rendszer keringését. De egy alap keringést tudnék biztosítani a kazánnak akár a gázkazánon keresztül is, mivel párhuzamosan vannak kötve. Pazarlásnak nem lenne pazarlás, mert a műhelyemet fűtené.
Van gázkazánom, mióta kilyukadt a vegyes, azzal fűtünk. Többe kerül, mint a fa, és hidegebb is van a lakásban, hogy ne szálljunk el a rezsivel. Persze egy ősöreg Termotéka 20 ES, aminek cseréje minimum 300e lenne, így inkább meghagyjuk vésztartaléknak.
Ha leállítod a keringtetőt, attól még lesz gravitációs áramlás. Vagy ha azt is megszünteted, félő, hogy bármennyire is elzárod a huzatszabályzót a kazán forrni fog. Mivel egy csepp víz se fog keringeni.
Ahhoz, hogy legyen egy kazánt megkerülő ágad, és ott keringtesd a vizet, kell még 1 keringtető.
Van gázkazánod. Mi a gond a gázzal?
Ha be tudnál tenni egy kisebb kb 3-400 literes átmeneti tárolót, akkor sokkal egyszerűbb lenne a dolgod.
Közműveket enaplótól függetlenül lehet kiépíteni. Enaplóba a ház építésével kapcsolatos történések kerülnek.
Enaplóhoz kellenek a tervek (statika, gépész és villamos rendszerterv is). Kell a szerződés a felelős kivitelezővel, kell az ő felelősségbiztosítása NÜJ száma. Nekem az építészem intézte ezeket.
Sziasztok! A neten talált dolgokból nem igazán kerültem tisztába, hogy mi a helyzet a telken lévő vízóraakna és áramkiépítéssel.
A tervezés utolsó fázisában vagyunk, az építész picit lassú, de már mindent véglegesítettünk.
Az építési engedélye beadása / e-napló megnyitása előtt el lehet kezdeni például a vízóraaknak kiásását / összerakását?
(Gondolom az e-naplót csak akkor lehet megnyitni, ha a terveket már feltöltötték, vagy hogyan működik ez? Van valahol épkézláb leírás és nem salátajogszabály? :S )
Nagyon köszi, éppen túl vagyok pár kétségbeesésen, hogy basszus, fogalmam nincs, hogy mit kellene még tennem... :)
Üdv ! És mi lenne a fűtőanyag,amit dekára fogsz/tudsz szabályozni? Főállású fűtő leszel?Esbéből a legalacsonyabb hőfokút rakd be(talán ESBE Vtc 45c),nem lesz komfortos az általad vizionált opció!:-) Szerintem.
Leírom a gondolataimat, úgy jobban megy az ötletelés. A kazánon lenne huzatszabályzó, és egy ESBE szelep, amivel tudnám tartani a 60 fokot a kazánban. Ha a megvan a 60 fok, indulna a keringető szivattyú. Ha viszont nem akarom, hogy a radiátorok túlfűtsenek, figyelném a visszatérő ágat, és ha ott elér adott (pl 40 fokos) hőmérsékletet, akkor leállítanám., vagy a kazánt megkerülő ágban keringetném tovább a radiátorban a vizet. (Tehát amíg a visszatérő ág 40 fok fölött van, addig a kazánból nem adnék hozzá további meleget) A huzatszabályzó elvileg nem engedné túlmelegedni a kazánt, vagy ha mégis felmenne 85 fokra, visszakapcsoltatnám a radiátorokat a kazánra. Vagyis csak annyi melegvizet vennék ki a kazánból, amennyi szükséges.
Zárt rendszerű a fűtésem, egy termotéka 20-as gázkazán, meg egy 19500 - 26100 kcal-s lemezkazán volt bent a rendszerben. A vészhűtésnek nem értem, miért kellene, ha nagyon melegszik, teljes egészében ráengedhetem a radiátorokat. Na, majd még agyalok rajta, mit lehet, de puffertartály sajna kizárva.
Klíma van, de azzal nem tudom az egész házat fűteni, de vész esetére jó volt. A kazánvédő szelepet néztem már. De hogy tudnám megoldani, hogy a kazánom 65 fokon jár, de a radiátorokban csak 30-40 fokos víz keringjen? Puffer nélkül meg lehet oldani? Szabályzott fordulatú keringető kellene, vagy szakaszosan kellene járatni? (Szabályzást meg tudnám oldani, az elektronika a szakmám).
A másik, hogy 6-7 kW-os vegyestüzelsű kazánt még nem láttam, ráadásul 18kW alatt kétszer annyiba kerülnek a kazánok. Egy totya S18 kazánnal nagyon fölé lőnék? A fatüzeléshez mindenképp ragaszkodnék.
Üdv ! Abban igazad van ,hogy maga az öntvény ellenállóbb ,de azzal még durvább lesz a kátrány gyártása a sima lemez kazánhoz képest is (vízrostély)!:-( Szerintem.
Szia! Nagyon keveset tudok erről a fajta kazánról. Azt viszont láttam, hogy nagyon kényesek az alacsony vízhőmérsékletre (bár ez szinte minden kazánról elmondható), viszont ha 65 fokos az előremenő vizem, akkor kint kell aludnom az udvaron. A másik dolog, hogy jelenleg csak a kazánra nincs 300e forintom. Öntöttvasban gondolkodok, mert az kevésbé kényes az alacsony vízhőmérsékletre. De a legnagyobb problémám, hogy nem tudom, mekkora teljesítményű kazán kell a megadott épülethez.
Sziasztok! Segítségét szeretném kérni vegyestüzelésű kazán kiválasztásához. A családi házunk 110m2, 2,7m belmagasságú, 5cm szigeteléssel ellátott, tetőteres, a tető 18cm bazaltgyapottal szigetelt, az ablakok fa szerkezetűek, 2 hőszigetelt üveggel, aljzatbetonban 3cm nikecell. Lemezradiátorok vannak, összesen 19 kW összteljesítménnyel (90 fokos előremenő víznél számolva). Előző kazánunk egy 19500 - 26100 kcal-s lemezkazán volt (Körmend EK-2), ami kilyukadt, és cserélnünk kell. A legnagyobb hidegekben sem kellett 50 fok fölé fűteni a rendszert. Puffertartályt nincs lehetőség beépíteni. Fatüzelséhez mekkora teljesítményű kazánt javasolnátok? Az alacsony vízhőmérséklet miatt öntöttvas kazán lenne jó, de eddig csak 150-es füstcsövessel találkoztam, a kéményem viszont az 5 téglás (14X27), a mérnököm nem szólt emiatt, mikor felújítottunk, még jó, hogy átvették.
Hát ....,az unokáim,a kutyám,a foci és az ulti !:-) Nehéz így itt lenni ,ha "Anyáznak",és senki nem emeli fel a szavát ellene,hanem cinkosan hallgat,mint most Én !:-)
Persze azért olvasok,meg kérdeznék(Joe),de nagyon nehéz így naponta írni ,és közben előtte nem téged, hanem "Anyádat"szidja(egy mínusz nélkül) egy "népművészeti edény" !:-((((((
Ja, az már egy valódi modern vízszerelési anyag, míg csak praktikus szükségmegoldás a slag. ( én még maradok a rézcsövek forrasztgatásánál, házi használatra.-:) )
Valamikor több mint 30 éve németországi rokonunknál padlófűtő csövet húztak be műanyag gégecsőbe, mint a villanyvezetéket a cserélhetőség érdekében. Érdekes megoldás, volt ez akkor.
"Általában bírják a slagok, csak kérdés mennyi ideig? Érdemesebb egy jobb minőségű slagot betenni, az általában 1000Ft/méter ár körül van. "
Az automata mosógépek feltöltő tömlői több 10 évet is kibírnak, csak kérdés, hogy hol lehet fm ben kapni.
Nagyobb nyomásra jó a permetezőkhöz való is.
A kerti slagok inkább a szabad téren használva az UV sugárzás miatt nem bírják sokáig. Nemrég vettem kerti bojler feltöltésre OBI ból 1/2 " os szürke - kék csíkos LUX márkájút, ami olcsó volt és egyelőre jól működik.
Köszönöm mindenkinek a tanácsot.Egyenlőre marad a slag.Ahogy nixon70 is írta,a szerelvény üzletbe is megnyugtattak hogy egy vászon belsős slagnak 6-8 bar nyomást bírni kell.Ha nem akkor így jártam.Mégegyszer köszönöm.
Mivel a WC tartályban beépítve van a zárószelep, így a sarokszeleppel nem tudsz nyomást állítani, mert lehet , hogy lassabban de hálózati nyomás lesz a slagban.
Általában bírják a slagok, csak kérdés mennyi ideig? Érdemesebb egy jobb minőségű slagot betenni, az általában 1000Ft/méter ár körül van.
Jó napot!Mi az hogy böfögök?íSzerettem volna választ olyan fologra amibe nem vagyok biztos.Nem pedig autós példákat.Érdekes mód a másik hozzászóló kedvesen segített.Bocs hogy itt voltam.
Köszönni még nem tanultál meg? Ide jössz, beleböfögsz a topicba, és még te mersz pimaszkodni azzal, akinek -többek között- sokat köszönhet ez a fórum...
Köszönöm.Konkrétan nem tudom a slag minőségét,hagyományos fél colos kerti slag.A nyomást tudom a sarokszelepnél állítani.Az nem baj ha lassan telik meg a tartály.Tudnál esetleg részletesen írni erről a pe csőről,idomokról.Vagy egy linket.Köszi.
arra gondolt, hogy baromi sokfele slag van. van ami felevet bir, van ami 5ot. nem arultal el semmit arrol hogy milyen slag, meg arrol sem hogy mekkora a nyomas.
hasznalnak fix bekotesre vekony pe csoveket, olyat mint a pneumatikaban.
Vízszerelés.Nemrég beállítottam egy wc-t egy régi parasztházba.A probléma hogy a víz(mosogató)elég távol van kb.3m.A kombinált sarokszelepet a wc tartály csonkjával összekötöttem egy slaggal.Egyszerübb és kényelmesebb mint drága idomokat venni.Működik is.A kérdésem hogy hosszú távon ez működhet-e vagy szétnyomja a slagot?Esetleg erősebb vákumcső?
De azt a szaggatott rezgő-zúgó hangot továbbra is hallom...csak halkabban.Nem tudom, mi okozza.Nem hinném, hogy hirtelen a csőrendszer zajait kezdtem volna el hallani.Ma bekapcsoltam a konvektort és ugyanazt a zúgást hallottam.Határozottan lehetett hallani, hogy a konvektorból jön...de ha teljesen kikapcsolom, akkor is hallom azt a zúgásfélét.Nem tudom megállapítani, hogy külső forrásból jön-e valójában vagy a fejem, fülem zúg.Meg van emelkedve a vérnyomásom kb.1 hete tartósan, az is okozhatja...Mindenesetre a kopogás megszűnése fantasztikus érzés. :)
Abban hogy nincs rajta a piros váltókapcsoló, így a 2 es 3 as pontokra van kivezetve a miltak váltó érintkező. Van viszont rajta egy egyszerű bimetálos hőmérő.
" Csipobol loves" volt az elso hsz-em , ami nem volt pontos . Nalam is van egy REGO termosztat oskovulet , azon van ket kapcsolo , az egyik a ki-be kapcsolo , a masik az ejjeli - nappali mod kozti valtast vegzi . Jobban megnezve a rajzot latom , hogy itt nincs megszakitva az R1 ellenallas a kapcsolon keresztul , igy gondolom csak az erzekenyseg novelesere szolgal . Ezert akar a 2-es akar a 3-as is hasznalhato a lampa vezerlesehez .
A termosztát a váltókapcsoló közös pontjára kapcsol, így lehetne a 3 as is, a 2 es 3 as pontok bemeneténél van különbség, direkt M, vagy M mel soros Re. Emiatt éjjel/ nappali a rendszer.
Valamikor régen hőtárolós kályhánk is volt és ahhoz a sima MMG fali termosztátot kaptuk.
A rajzon lévő Re ellenállás egy kb. 20W os kerámia ellenállás volt ezt egy plusz 2 áramkörös kbi kapcsolóval kapcsolgattuk, hogy lassabban is járjon éjjel a ventilátor.
Bocsi hulyeseget irtam, sima lampavezerleshez hasznalhato a 2-es es 3-as is . Akkor az R1 csak a hiszterezis megvaltoztatasara szolgal , mert nincs kulon kapcsolo az ejjeli vagy nappali mod megvalasztasara.
De igen, jól írod, bár én is 2, vagy 3 / a 4 el kezdtem, csak gondoltam a lámpát + hálózatot is be lehet kötni a sorkapocsba, a dobozba, viszont az R 1 et már valóban nem kellene rákötni a 0 ra.
Elég furcsa megoldás ez az éjszakai mód, hiszen az R 1 eredetileg a termosztát zárt érintkezőin keresztül párhuzamosan az 1 es 4 es pontokon keresztül a 0, - R ra kapcsolódik, de ha a termosztát nyit akkor már csak a K 1 en át az M en keresztül sorosan kap valamit. ( legalábbis a rajz szerint )
Egyszerűbb lett volna az R 1 et nappali állásban söntölni, de a tervező a váltókapcsolóval az M re sorosan kötött ellenállásos bemenetet is meg akarta táplálni. Erre gondolom a hőtárolós kályhák ventilátor motorjának lassabb, csöndesebb járatása miatt lehetett szükség.
Az 1-es pont nem az ejszakai modhoz szukseges ? Ez egy sima ellenallas , ami arra szolgal , hogy picit hot termeljen a termosztat erzekelesenel , igy mondjuk 20°C-ra allitott termosztatnal ezt beiktatva , 17°C ig engedi lehulni a futott helyiseget . Magyaran becsapja a termosztatot . Ejszakai mod . Szerintem a 4-es es a 2-es ,vagy 4-es es a 3-as hasznalhato a lampa vezerlesehez .
A 4 éves Ariston Genus premium 24 kazánunkban megpukkant a váltószelep(talán), fűtési rész műxik, meleg víz helyett hideg folyik,
Mik a tapasztalatok ezzel a kazánnal? 4 éves korban érdemes még cserélni a váltószelepet, vagy előjön 6-7 év környékén az elektronika, vagy valami más, ami miatt már inkább az új a megoldás?
A 2 est, vagy a 3 ast is használhatod így a K 1 es lesz a termosztát kontaktusával soros megszakítási pont, azzal a lámpát a beállítástól függetlenül ki be kapcsolhatod.
A 4 es bekötés lesz a másik, vezérelt megszakítási pont.
A rajz szerint tehát a 4 es pontra kerül a fázisvezető, ezt kapcsolja a termosztát a 2 es. vagy a 3 as pontokra a K 1 váltókapcsolón keresztül. A 0 vezető az 1 es pontra kerül, ahová szintén be kell kötni majd a fogyasztó egyik végét, míg a másikat a 2 esre, vagy a 3 asra tetszés szerint. A K 1el majd eldöntöd melyiknél kapcsoljon be, vagy ki.
Segítséget szeretnék kérni, egy régi MMG-AM magyar gyártmányú szobatermosztát bekötésével kapcsolatban. A pontos típusa mmg-am 5013-0-002-0
Négy bekötési pont van, az alábbiak szerint számozva 1-2-3-4. Teszek fel képet is, hogy egyértelmű legyen. A kapcsolási rajzán nem igazodok el. Én csak egy sima infra lámpát szeretnék üzemeltetni róla,hogy ha elérte a 25 fokot, akkor kikapcsoljon, ha pedig alá megy akkor újra bekapcsoljon. Tehát tartsa a hőmérsékletet. Nem kazánt szeretnék kapcsolni vele, illetve szivattyút!
Apropó 20-30 évesen még kitűnő alvó voltam.De az élet hozott magával nem kívánatos dolgokat, jó néhány betegséget és a többi...Örülök, hogy neked nincs ilyen problémád és további szép álmokat kívánok. :)
Köszönöm a megértésed.A probléma általában csak addig vicces valakinek is, amíg át nem éli.5 éve élek állandó megállás nélküli fül-fejzúgással...szóval tudom, mit jelent egy nem kívánatos , folyamatos negatív inger.Meg kelett tanulnom elfogadni és együttélni vele.Sikerült.De úgy gondolom, egy külső , zavaró zajjal nem muszály együtt élni, ha meg is lehet esetleg szüntetni.Nemde?
Én nagyon jól ismerem, milyen az, amikor az éjszakai csendbe belerondítanak valami zajjal. Sőt, azt is, amikor ezt megpróbálják lekezelően venni, szóval nem tartom viccesnek a problémát.
Eddig nem volt semmi ilyen zavaró gond.Most két hete van.Olyan zavaróan hallatszik este, hogy nemrég 11-kor este többször átkopogtam, hogy hagyja abba a dobolást a gyerek./dobol/ Pont olyan volt, mintha dobolna.Ugyanolyan pergő ritmusban kalapál a gázóra.Persze bocsánatot kértem, de mondtam, hogy megtévesztésig hasonló a hang.Ha náluk az óra elé állok, kattog, kopog, de a falon, csöveken teljesen máshogy jön át a hang.plusz éjjel a síri csendben felerősödnek a zajok.a mi óránknak semmi hangja, semmikor.
Sziasztok.Egy gázórával kapcsolatos kérdésem lenne.A szomszédban megállás nélkül, hangosan kopog a gázóra.Gyors ütemben, kb.2-őt koppan másodpercenként.Majd rövid idő után begyorsít, 1 mp szünet és kezdi elölről ezt a ritmust.Ilyenkor nappal is hallani, ha leülök,stb.., de éjjel olyan, mintha csukott ajtó mögött dobolnának, hasonló a ritmusa.Alig lehet tőle elaludni és vagy tízszer fel is ébredek.Plusz mellé még van egy folyamatos , kicsit szakadozott zúgás, középmagas frekvencián, megállás nélkül.Hallatszik az egész lakásban.Nem a fejem zúg, más is hallja, aki a lakásban van.Elképzelhető-e, hogy a gázóra kattogását átveszi a cső és rezegteti, zúgatja?Mit lehet ezzel csinálni?Olyannyira elviselhetetlen, hogy fél éjszaka fenn vagyok, már szinte rosszul vagyok a folyamatos kopogástól, zúgástól.Szolgáltató kicseréli az órát esetleg?
Igen, tudomásom szerint ez gáz detektor ami a metánt, esetleg propán-butánt jelzi, bár a leírásában szerepel a világítógáz (coal gas, town gas) ami ugye szén-monoxid és hidrogén keveréke.
A sütő működése alatt nyitottunk ablakot, de akkor is megmaradt a hármas szint és a sípolás.
Érzékelési módot. 2.Ha a szint0,1vagy 2,a jelzőki van kapcsolva. 3. Ha akoncentrációértéke 3,azállapotjelző pirosésa Riasztás jelzőfényvillog.Amikora szint3,4 vagy 5,riasztás egyhosszú sípolás. 4. Amikoraz a szint,6,7,8vagy 9,egy riasztáshangzottegy gyors csipogást.
Amikor a sutot hasznaljatok , akkor nezd meg amikor a jelzo elkezd csipogni , hogy pirossas -e a langok vege . Ha igen , akkor keves a levego utanpotlas , ami veszelyes lehet , de eleve a levegoben is ereznetek kellene a rossz egesbol szarmazo szagot. Suteskor az ablakot megkene nyitni szelloztetesre , hogy legyen oxigen utanpotlas .
A főzőfülkébe vásároltunk egy KONIG (SAS-GD100) gázérzékelőt és a plafontól kb. 30 cm-rel lentebb helyeztük üzembe ahogy a leírásában szerepel.
Van egy régi (17 éves) gáztűzhelyünk és amikor a sütőjét használjuk, akkor a gázérzékelő 3-as szintet mutatva csipog (összesen 9 szint van rajta, a 3-as a legkisebb aminél már jelez).
Pazar! A palást szépen lejött (a csavarokat hajdan a szerelő nem csavarta be, csak az apró lyukak látszanak). A fűtést azonban nem sikerült elindítanom. Csak melegvíz van. Ígyhát keddig, ha na nagyon fázom, forró-zuhanyozok egyet-egyet. :o) Még egyszer köszönöm!
Nincs akkora holtjátéka, kb 4 mm re van távolabb az ütközőtől a tekerő, vissza is lehet zárni koppanásig. ( Ennél a pontnál egyébként már nem zárja tovább magát. ) Nem rezonál különösebben a rendszer, a szivattyú is csendes és csövek is megvannak fogatva rendesen bilincsekkel.
Főgáz területe (pesti rész). Azt, hogy mennyiért rakják vissza még nem tudom, ha meglesz akkor azt is beteszem ide.
Ez egyáltalán nem mendemonda, nekem úgy adták elő, hogy ez a szokásos költség (én meg elhittem).
Egyébként a méretlen szakaszon veszélyesen szétrohadt a cső, azért kell cserélni. Természetesen ilyenkor mindent kifizettetnek veled (gondolná az ember méretlen vezeték, mi közöm van hozzá, hát nem) és láthatóan elég vastagon fog a ceruzájuk (a választási lehetőséged meg kb. az, hogy kéred vagy nem kéred).
De nemcsak itt van ez így, pont ez megy a villanynál is. Ill. van még egy ilyen határterület az EPH jegyzőkönyv. Arról szól az egész, hogy néhány bilinccsel összekötik a csöveket és végül az EPH gerincvezetővel összekötik az egészet (hozzákötik a földeléshez). Megint mivel nem akárki csinálhatja megint csak repkednek a Szent Istvánok nevetségesen kis munkáért (a nagytudású szakember szemrevételezi a művet és nyilatkozik; és még hálásak is lehetünk, hogy nem kell földelési ellenállást mérnie mert akkor egyhavi átlagkeresetből nem biztos kitelne a mutatvány).
"pl el zárhatod a fűtési golyós csapot a kazán alatt, és akkor lehet nem lesznek melegek a radiátorok ;-)"
Erről jut eszembe, mi okozhatja azt, hogy a cirkó alatti előre menő és visszatérő golyóscsapok pár hét - hónap után kicsit maguktól elfordulnak, mintha zárni akarnának. Újra telesen kinyitom őket és egy idő után ugyanaz a helyzet?
"Akkor nem ertem , minek nalad a nyomascsokkento , ha csak a normal 6 bar kornyeken van a halozatban a nyomas ?"
Azért kellett, mert valamivel több volt annál az érténél, aminél már működni kezd a kombinált szelep. Hogy az 6 bar, vagy valamivel több nem tudom, mert senki sem mérte, csak tudott dolog volt, hogy azon a környéken a nyomásviszonyok miatt kell.
Egy viszont biztos, hogy ha a nyomáscsökkentő hosszabb idő után rossz lett, működésbe kezdett a kombinált szelep, folyamatosan átengedett. Ennek előjelét is már érezni lehetett amikor a melegvíz nyitásakor hirtelen nagyobb lett a nyomás, majd visszaesett.
Vizessel csináltuk a csövezést 3/4 és 1/2 " os horganyzott csövekkel. Viszont, mint írtam ívek helyett könyökök lettek beszerelve, pedig az íveket megvettem.
"Mennyire csokkentetted a nyomast ,2 barra ? Mert vagy a nagyon lecsokkentett nyomas, vagy a rosszul meretezett csovezessel egyutt okoz ilyen efektust ."
Nem valószínű, hogy 2 barra, hanem annyira, amennyit a gyári beállítású MMG nyomáscsökkentő engedélyez.
Akkor nem ertem , minek nalad a nyomascsokkento , ha csak a normal 6 bar kornyeken van a halozatban a nyomas ? Mennyire csokkentetted a nyomast ,2 barra ? Mert vagy a nagyon lecsokkentett nyomas, vagy a rosszul meretezett csovezessel egyutt okoz ilyen efektust . Szerintem . De tudod en csak laikus vagyok . :)
Mint irtam , nekem is van biztonsagi szelepem , normal allapotban zarja a viz utjat visszafele es a tulnyomasnal a vizet kiengedi a csovon a szifonba . Ha nem volna a termosztatikus keveroszelepem , akkor a biztonsagin tavozna a tagulasi vizmennyiseg . A 4-es az ugye a szolarfolyadekra van .
Gyakorlatilag akkor szamoljunk , mennyi az annyi ? Legyen a lentebb irt valtozat . 15°C kezdet , 80°C befejezes . 300 liter viz 65°C felmelegitesnel megha 2,9 %-al is szamolok , akkor durvan 8,7 liter . Ha nincs vetelezes , akkor elmeletileg akar a vizoraig is kijutna nalam . Viszont ha itthon tartozkodunk , akkor szerintem nagyon nem jatszik , de nem kizart , hogy az elso pillanatokban langyosabb viz jutna a poharba. :)
Ennyi idő alatt 45 fokon nem hiszem, bár Veszprémben amikor katona voltam pár év év után egy vödör vízkövet szedtünk ki a 120 l es bojlerból. A felismerhetetlen állapotú fűtőbetétet szétnyomta és tönkretette a vízkő.
Igazad van, mert így a kisebb a nyomás az 50 m es alapvezetéknek is jót tesz és talán a vízütés is megszűnne, de akkor a nyomás vízöblítés, locsolás szempontjából meg gyenge lesz.
Ezért sajnos kénytelen vagyok együtt élni az eddigi helyzettel.
Csak 300 literes szolar tarolo . Miert is kellene hozza visszacsapo , ha van rajta biztonsagiszelep is ? En mint tudod nem M.o.-on elek , nalunk senki sem szerel visszacsapot az ora utan . Tagulasi a napkoli koron van nalam , mert ugye az zart kor .
Nálam mikor felszerelték a napkollektort, nem tették be, elég sokat volt meleg a hideg víz ág. Egy átalakítás során betetettem, és még a napkollektor is többet termelt.
Tehát elég jelentős mennyiségű melegvíz ment el a hideg ágban.
Persze ez nem elmélet csak a semmit nem jelentő gyakorlat.
Elmeletileg egy resze ugye visszajut a hidegvizes oldalra , de kerdezem en , hogy amikor a tarolo 45 °C - rol van felfutve 55 °C -ra , akkor az mekkora mennyiseg is ? Valamint a napkoli , amikor uzemel es akar kiuritett tarolorol indulna, ami nyaron 15 °C -os vizet jelent es csucsnapsuteses napon , az legyen a vegen 80°C-os viz , akkor az hany liter ? Napkozben meg vetelezel , tehat nem hinnem , hogy valaha is eszrevenned azt a melegvizet a hidegvizes agban . :)
Ez egy Ariston Velis bojler, és tavaly szeptemberben szerelték fel. Azóta alig ment valamit, 2-3 alkalommal kapcsoltam be, hogy 40 fokra melegítse a vizét, mert több nem kellett. Ennyi idő alatt létezhet, hogy ilyen szinten vízkövesedjen?
"Plusz a melegítésnél ez a folyamatos sziszegő/sistergős hang sem normális, korábban nem csinálta, mostanában kezdte el."
Ezt nekem is csinálja régóta, valószínűleg már a fűtőbetét vízkövesedni kezdett és a hang onnan hallatszik, ahogy forralja a vizet. Néha a tágulás miatt kattan is egyet, egyet. Melegvíz vételkor meg kissé morgó, zörgő hang hallható, ez a Hajdú bojlereknél jellemző, de annyira nem zavaró.
"Azon csodálkozom hogy nem egyfolytában folyik a biztonsági szelep."
Így van. Ezt nekem akkor csinálta, amikor a nyomáscsökkentő behalt.
"Ezen kívül tessék venni egy komolyabb csaptelepet pl: Grohe "
Sajnos a nyomáscsökkentő miatt jelentős különbség lesz a hideg és a melegvíz nyomása között, ezért pláne jó ha jó állapotú és minőségű a csaptelep, mert a két különböző nyomás miatt nehéz beállítani a keverőn a víz hőmérsékletet.
Termosztátos zuhany csapteleppel ez nem is működött rendesen.
Ennek kivédésére betehetnék a hideg víz ágba is egy nyomáscsökkentő szelepet, - akkor már a bojler elé sem kellene - de akkor meg gondom lesz a tartály nélküli vízöblítéssel.
A vízütés nálunk is megvan, ha hirtelen zárok a hálózaton, főleg golyós csapot.
Lehet, hogy tévedek, de ezt annak tudom be részben a , bár feletti nyomás mellett, hogy amikor a vizet csináltuk anno a szerelő - kérésem ellenére - ívek helyett könyökidomokat rakott be.
Nalam 300 literes a tarolo es nem kell biztonsagi szelep ( hivatalosan van beepitve egy , de az eletben meg nem nyitott ki ) , mert van egy termosztatikus keverocsap 42 °C-ra beallitva a tarolo vetelezesi oldalan . Igy a tagulaskor a kinti halozati vezetek fele tagul . :)
Kedden mindenképp felhívom a vizesem, hogy mi a probléma. Aztán jöjjön ki és csinálja meg.
Plusz a melegítésnél ez a folyamatos sziszegő/sistergős hang sem normális, korábban nem csinálta, mostanában kezdte el. Lehet ezzel a szeleppel összefügg, mindegy, jövő hétig még nem használom, és remélem megoldja a csávó valamikor.
(Sajna jobb csapokat most nem tudunk venni, nem én választottam, és igazából nem is én lakásom, szóval ebbe nem tudok beleszólni.)
Gagyi csap, illetve hogy Budán laksz. Ha valóban Gebo a cső, az a tökéletes!
A budai víznyomás 6 bár feletti, ott ahol te laksz 10bár is lehet, tehát a biztonsági szelep elé egy nyomás csökkentőt kell/kellett volna beszerelni! Azon csodálkozom hogy nem egyfolytában folyik a biztonsági szelep. Ezen kívül tessék venni egy komolyabb csaptelepet pl: Grohe
Okés :) Igazából eddig mindenhol átfolyós gáz vízmelegítőnk van/volt, így nem ismerem ezeket, naívan gondoltam, hogy most milyen hangja lenne egy ilyennek.
"Az én problémám szóról szóra ugyanez volt. Vettem egy uj hajdu bojlert, semmi gond nem volt vele egy-két hónapig, utána kezdődött a morgás. A biztonsági szelep volt a hibás. A benne található visszacsapó szelep hibája miatt a tulnyomás nem csak a csöpögőn jött ki, hanem egy részét visszanyomta a vízvezeték rendszerbe. Érezni lehetett, hogy langyos a feltöltő cső. Ez okozta a rendszeres morgást. Tegnap vettem egy uj biztonsági szelepet, kicseréltem, megszünt a morgás, megszünt a rezgés végre nyugodtan tudtam aludni. Minden jót!"
Lehet abban a biztonsági szelepben lesz a kutya elásva. Igazából ha csak annyi lenne, akkor nyugodt vagyok. Felhívom a szerelőt jövő héten, nézze meg, cserélje ki, természetesen garanciában.
Sőt, most egy másik nagyon idegesítő dolog jött ki. A bojlert most bekapcsoltam, próbálgattam, stb. Régebben nem tapasztaltam ilyet, de most hogy elkezdett felfűteni, ilyen fura hangot ad ki, mintha egy szalagfékes szobabicikli súrlódását hallanám. Elején azt hittem, hogy tölti fel a bojlert, mert egy ideje nem használtuk, de a vízórán nem látom, hogy pörögne a pici nyíl.
Azt csak akkor kell a felhasználónak kinyitnia, ha le akarja engedni a vizet, vagy a vízkövet akarja kinyomatni a szelep alól. Máskülönben az önműködően nyit-zár. Értelem szerűen normál működés közben zárva kell lennie! Azért van bele vezetve a kifolyó víz egy szifonba, hogy legyen hová csöpögnie a táguló víznek! Ez minden villanyboilernél így van. Úgyhogy ez nem probléma!
Az utest valoban megmagyarazna a csapok hirtelen zarasa , de a biztonsagi szelepbol folyo vizet felfutes nelkul a tulnyomas okozhatja a rendszerben , ugy ahogyan irtuk paran . Termeszetesen feltetelezve , hogy nem gyartasi hibas a biztonsagi szelep .
Sajna gagyi praktikeres keverős csapok vannak. Budán 2. kerben van a lakás. Na majd kipróbálom a lassú zárást is. A csövek így puskázva a szerelési árajánlatból: GEBO Eurowater 1/2" inox bordáscső.
Keverős csapod van gondolom. Milyen fajta? Próbáld meg ha lassan fokozatosan zárod a karral a vizet akkor is csinálja ezt a hangot? A szeleppel nincs baj. Milyen csövekkel van a hálózatra kötve a bojler?
Le tudják nyomáspróbázni, de nem ez a lényegtelen.
Az mennyire lesz szerinted kacifántos dolog, ha most át is megy a nyomáspróbán az a kb 30-40éves vas cső, de lehet 1-2 év múlva megadja magát a földben? Újra rendezel egy kalamajkát magadnak, ahelyett hogy most mindenen túl lennél egyszerre? Ha már így is szét csesznek mindent az utcában, meg az elzáróig egy kicsit a kertben is, akkor már nem ész szerűbb ha most megcsinálnak mindent egyszerre és le van a gond?
"Ha nagyon régi ez a vezeték mindenképp javaslom a cseréjét! Ezt a szakaszt is le fogják nyomás próbázni az órákig. Ha nem felel meg, nagyon kacifántos kalamajkába keveredtek, ugyanis kizárják mindkét házat a szolgáltatásból, és a baj az, hogy ezután nem elég simán kicseréltetni a csövet, hanem gázterv is kell, ami plusz költség, engedélyeztetés stb..."
Na jó, de a javasolt csere nem ugyanez a "kacifántos" dolog lesz? Egyáltalán van lehetőség arra, hogy az egész előtt legyen nyomáspróba a közös szakaszon, ami a hálózatra csatlakozik? Elzáró van a ház előtt, de hogy az sok évtized után mennyire üzemképes...
"Igen, a funkciója átjött, csak fura, hogy rá van írva, hogy "melegítésnél nyitva kell lennie", holott ha nyitom, akkor enged folyamatosan, szóval furcsa a figyelmeztetés. Bár most utánakerestem, és az akkor valóban, ahogy először gondoltam egy leeresztő szelep, valószínű alatta egy kis csavar segítségével lehet nyitni-zárni ezt a szelepet."
Kicsit félreérthetően fogalmazta a gyártó a szöveget. Melegítésnél az előfeszített rugós szeleptányér magától nyit ki, nem neked kell nyitogatni. Elfordítva a recés tekerőt nyitva marad, pl. a bojler leeresztéshez. Ha körbeforgatod és nyitod, zárod kimossa a koszt. Utána már lehet, hogy rendesen zárni fog, ha a hálózati nyomás nincs a beállított határon. A nyomáscsökkentő, mint itt is írták akkor kell ha magasabb a nyomás a vízrendszerben. Nálam is van ilyen és mivel nem használjuk a házat rendszereresen lelustul néhány év után a nyomáscsökkentő, és elkezd kinyitni a biztonsági szelep ezért a nyomáscsökkentőt újra cserélni kell.
Igen, a funkciója átjött, csak fura, hogy rá van írva, hogy "melegítésnél nyitva kell lennie", holott ha nyitom, akkor enged folyamatosan, szóval furcsa a figyelmeztetés. Bár most utánakerestem, és az akkor valóban, ahogy először gondoltam egy leeresztő szelep, valószínű alatta egy kis csavar segítségével lehet nyitni-zárni ezt a szelepet.
@peterch: Nem tudom, hogy mekkora a nyomás, de én is gondoltam rá, hogy lehet az a nyomás túl nagy, és emiatt kattog ekkorákat az a szelep.
Lehet egy nyomáscsökkentő segítene a dolgot, jövő héten felhívom a vizest, aki csinálta a szerelést, és megmondom neki, hogy mi a helyzet. Lehet azt mondja, hogy be kéne szereltetni egy nyomáscsökkentőt, akkor berakatom vele. Pont most olvasgatom, hogy a budai kerületekben ez probléma szokott lenni, szóval ez simán lehet.
Mint laikus irom a hsz-t ! Egy kerdes , ha megengeded . A halozati viznek mekkora a nyomasa ? Nem lehet , hogy pont a biztonsagi szelep beavatkozasi nyomasa hataran van ? Mert akkor egy hirtelen nagyobb vizvetelezesnel lezarna es elzaraskor meg nyitna , ezt a koppanast hallod .
Hátha itt tőletek a fórumon kapok egy kérdésemre egy gyors választ.
Felszereltettünk pár hónapja egy ariston villanybojlert, amit azóta csak időnként használtunk. Azt figyeltem meg, hogyha a meleg vizet megnyitom, meg amikor elzárom, akkor kattan valami a rendszerben. Sőt ha a szomszéd nyitja zárja a saját csapját, akkor is hallani. Víznyomáshoz lehet ennek köze. A bojler előtt van egy ilyen szelep: https://www.gepeszcentrum.hu/bojler_biztonsagi_szelep_mmg_3748
Létezhet, hogy ez rosszalkodik és nem működik megfelelően? Az mondjuk fura, hogy rá van írva a csapjára, hogy melegítésnél nyitva kell lennie. Viszont, ha kinyitom konstans folyik a víz a csövön keresztül egy leeresztő szifonba, és nem áll meg.
Hívtam a vizest, hogy ez így normális, vagy mi, de nem vette fel a telefont, így csak kedden tudom megint hívni. Addig is hátha itt valaki ismeri ezt a szelepet vagy a jelenséget, hogy koppan a rendszer nyomásváltozásnál.
"Esetleg egy másik megoldás ha egy laposvasra hegesztünk két kampót,majd a laposvasat rögziteni átmenő csavarral."
Szerintem is ez a korrekt megoldás, pláne horganyozva, vagy szinterelve.
A 200 literes hajdú bojlert kisméretű tömör futóra rakott tégla válaszfalra két 60 as laposvas csíkkal átlapolva hasonlóan raktam fel úgy, hogy az egyikbe a két 16 os tőcsavar véget ráhegesztettem, síkba köszörültem, a másik laposvas meg átmenő furattal, mint egy lemezanya lett a csempével egy szintben ráhúzva a kiálló csavarvégekre és arra lett felakasztva, csavarozva a bojler. Az egész vasalat a korrózió ellen galvánhorganyozva lett.
Egy eredetileg álló kivitelű Qvadriga 120 literest is volt szerencsém felszerelni, amihez árultak fali rögzítésre gyártott akasztó elemet, amit a lemezburkolatra lehetett kis lemezcsavarokkal rögzíteni. Ez így elég meredek ötlet volt a forgalmazótól, ezért aztán az alja alá felcsavaroztam egy erősebb U vasdarabot a falra, biztos, ami biztos alapon.
Egyébként jó kis bojler volt, amíg le nem váltotta a kombicirkó.
Remélhetőleg ezzel megszűnnek a hetekig tartó kotlások a semmin meg az arcpirító számlák, hogy egy saját példát hozzak:
Potom kicsit több mint 4 óra alatt leszerelik a gázmérőt meg, ha jól értem a rövidítést lezárják a csővezetéket (bekötéshez mindent a tulajdonos csináltat, a gödörásástól a csövezésig).
A határ útiban az öreg tulaj egy mufurc pali, aki valamikor mintha a Kende Kanuthban lett volna és ott is nagy arc volt. Akkoriban központi fűtéshez vettem nála sok mindent, mert megkaptam az összes hozzávalót egy helyen.
Nem vagyok vízszerelő, de vasipari szakmám lévén a vizes munkákkal azért saját részre elboldogulok, így gyakran mentem venni ezt, azt és az öreg azt hitte, hogy valami kontár vagyok és elég utálatos volt.
Az öreg Jakabhoz a 80 as években jártam és nála minden volt, - ami a nagyobb szerelvényboltokban sem, max. pult alól, vagy drágább osztrák import - az akkori lakásfelújításomhoz pl. olcsó ( 75 Ft os )mofém csempeszelepek, csapok.
A jókai sarkán a Jaksi tényleg olcsóbb, mint a határ úti és nagyobb a választéka vasanyagból. Szóval oda én is szívesebben járok, rendesek, segítőkészek az eladók is.
Tökéletesen elbírja a kampós csavar is és a válaszfal is a bojleredet. Nem egyet raktam már fel ilyet. 7cm-es válaszfalra is tettem már tiplivel... max 100l a velis.
Sajnos az Ariston nem egy szerelőbarát megoldást talált a boyler felrakására.
Nem megoldhatatlan a kampós akasztó elkészítése , én is átmenő csavarral oldanám meg,ebben egyetértek a vizessel.(tömör kisméretű tégla talán megtartja)
Én úgy csinálnám,hogy egy 10-es menetes szár végére melegítve hajlítanék egy kampót(gáz oszigén kell hozzá,hidegen nem megy)
Anya alátét fakötésű a boyler oldalára,a másikra oldalra szintén és lekontrázni.
Esetleg egy másik megoldás ha egy laposvasra hegesztünk két kampót,majd a laposvasat rögziteni átmenő csavarral.
Koszi ez nem jo, nincs hely csak egy luk van amire akasztani lehet. En hasznalnam a sajat akasztojat de a vizes szerint 100 literes bojlert nem bir el egy 10-es valaszfal ezert kene atmeno megoldas.
Olyan nincs aki latott mar ilyen bojlert? Es esetleg sikeresen felrakta atmeno modszerrel?
nemtudom mi az hogy csak akasztani. én mosdórögzítő csavarral csinálnám. be lehet fúrni 10 centi mélyen és venni ekkora tiplit. ha a másik oldal leesik, majd bejavítom. feltéve nincs tapéta.
ha mindenáron átmenő, akkor 10esre átfúrom, túloldalt leütöm a vakolatot, m8x150 csvar fakötésű alátéttel. Alátét a boyler felől is, plusz anya. A feje elfér a vakolatban, le lehet glettelni.
Sziasztok. 10es tegla valaszfalra kene ariston velis szogletes bojlert felrakni. Mivel ezt csak akasztani lehet megoldhatatlan feladatnak tunik szamomra a vizes altal javasolt falon atmeno rogzitesi megoldas beszerzese.
Eloszor is tenyleg nem birja el 10es valaszfal teglaban a gyari kampo ami 10centi hosszu kampos csavar ha jol emlekszem 12es tiplivel. Ha meg nem akkor higy a bubanatba lehet atmenos akasztos akarmit talalni
a piaccal szemben a kossuthon van a kis szerelvenybolt, az is jo. meg a kende kanuth sarkan is van egy szerelvenybolt, az is jo. utobbi raadasul a hataruti felesege, megis sokkal jobb.
Kertes házba költöztünk és a fürdöben ott virit egy Reliance 501-es kémény nélküli gázbojler. Alényeg az , hogy ma reggelre ( szerda ), leált a vizmelegitéssel. Csakk úgy lesek mert fogalmam sincs, hogy gogyan kell újrainditani. Segitséget kérnék. Köszönöm.
Hát, képzeld el az erzsébeti Határ úton lévő boltban nem volt, pedig az egy nagyobb üzletnek mondható. Ráadásul újabban bankkártyával sem lehet ott fizetni.
Ezt most komolyan nekem részletezted ki mi mit jelent? :-))
Azt bírom néha...senki nem válaszol, mert feltételezem nem tudjátok hogy működik.... de ha megpróbálok, érhetően egy laikusnak fogalmazni, rögtön beleköt valaki. ( nem feltétlen rád értem... )
Szóval azért fogalmaztam így, mert egyrészt nincs köze a mostani nyomáspróbának a gázkészüléke felülvizsgálat érvényességéhez, másrészt ne attól féljen, hogy a gázkészüléke, vagy a fogyasztói vezetéke fog elbukni a nyomáspróbán.
Igen, rámérnek a készülékre is a fogyasztói vezetékkel együtt. De nála ezzel nem lesz gond ha 8 éve lett csinálva. Viszont a Csatlakozóvezetékkel annál inkább, az meg közös buli! Erre kell koncentrálni. Ez a lényeg!
"Ismeri valaki, s tud valami beszerzési lehetőséget?"
Ha a recézett szelepszár végre pattintható fehér kuplung elemre gondoltál azt kb. egy éve vettem az Ecseri útnál lévő Platformnál. ( volt Fészek Áruház ) Talán még az OBI nál is árulnak ilyet.
Nekem akkor lett erőkorlátozó működésű a csapunk, amikor már megkopott a műanyag recés felület ezen a kuplung elemen, vagy a tekerőgomb belsejében.
( Ez persze inkább már inkább hiba és nem előnye a szerkezetnek. )
A felülvizsgálatot a fogyasztói rendszeren kell elvégezni, amely alatt érteni kell felhasználási hely telekhatárától kiinduló vezetéket a gázkészülékekkel bezárólag.
A fogyasztói rendszer részei:
Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.
Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől – ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól – a gázfogyasztó készülékig terjed.
Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége.
"Mit és mennyire vesznek komolyan/mire lehet számítani ilyenkor, ha mondjuk kiderül, hogy a közös csőszakasz nem tömör, vagy esetleg az utca feltúrásakor a sok légkalapács okoz rajta szivárgást... jelenleg nincs ismert probléma, de a nyomáspróba közel 7x nagyobb, mint az üzemi nyomás, szóval még akár lehet is..."
Nagyon komolyan veszik! A légkalapács nem okoz rajta semmilyen kárt, annál is inkább mivel azzal a felszínt bontják, a cső meg min 80cm -re a földben megy. A telekhatár és az óra/ák között lévő szakaszt, csatlakozó vezetéknek hívják. Ennek a vezetéknek a cseréjéről a tulajdonos/oknak kell gondoskodniuk! Azért írok többesszámot, mert erről a gerincről két lakás osztozik ahogy írtad, tehát a költségek is felesbe mennek. Ez osztatlan közös tulajdon. Ha nagyon régi ez a vezeték mindenképp javaslom a cseréjét! Ezt a szakaszt is le fogják nyomás próbázni az órákig. Ha nem felel meg, nagyon kacifántos kalamajkába keveredtek, ugyanis kizárják mindkét házat a szolgáltatásból, és a baj az, hogy ezután nem elég simán kicseréltetni a csövet, hanem gázterv is kell, ami plusz költség, engedélyeztetés stb... Ha minden rendben műszakilag és papírilag csak utána nyitják rá a gázt. Ez durván +2 hónap herce-hurca egyebek, a közmű cserén felül, mert ugye az is jó pár hónap. Közbe szakaszos gázelzárás lesz.
"Az én lakásomban a cirkó csak 8 éves, így ott a pár éve kitalált kötelező felülvizsgálatra még van bőven idő, bár ezt is a kapott papírról lehetett megtudni, a szomszédnál már meg kellett volna történnie a 30 éves kazánnal, de ő is most értesült róla..."
A gázcső vezetéket nézik, és nem a készüléket. Ennek nincs köze a gázkészülék felülvizsgálatához.
Nyomás próbázni fogják a gázórád utáni ( fogyasztói ) vezetéket is. Ha ez bukik el akkor csak nálad vagy a szomszédnál zárják le a gázt, úgy hogy leveszik az órát. Feltehetően nálad ez nem lesz probléma, mivel 8 éve csináltattad valószínű gázterv is készült stb... Azzal tuti nem lesz gond. A szomszéd már necces, de az már csak az ő baja...
Volt már valakinek tapasztalata kervárosi környezetben a szolgáltatói gázvezeték hálózat felújítással járó mindenféle eseményről? A konkrétum az, hogy adott egy sok évtizedes gázhálózattal ellátott ikerház. A két lakás jogilag önálló, teljesen egymástól független FőGáz szerződéssel. De van egy közös vezetékszakasz, amivel a gázhálózatra csatlakozik. Ez a házfalon, majd a földben megy a telekhatárig. A fölben van félúton egy aknafedél a gázcső felett, benne valami azonosíthatatlan rozsdás valami teleszóródva földdel. Meg van egy akna a kerítésen kívül is...
Az értesítőn írták, hogy ha elcsúszik a nyomáspróbán a fogyasztó, akkor nem lesz az új csőre rákötve, amit az utcában cserélnek. És felsorolva a felújítást/javítást végző cégek jegyzéke.
Az én lakásomban a cirkó csak 8 éves, így ott a pár éve kitalált kötelező felülvizsgálatra még van bőven idő, bár ezt is a kapott papírról lehetett megtudni, a szomszédnál már meg kellett volna történnie a 30 éves kazánnal, de ő is most értesült róla...
Mit és mennyire vesznek komolyan/mire lehet számítani ilyenkor, ha mondjuk kiderül, hogy a közös csőszakasz nem tömör, vagy esetleg az utca feltúrásakor a sok légkalapács okoz rajta szivárgást... jelenleg nincs ismert probléma, de a nyomáspróba közel 7x nagyobb, mint az üzemi nyomás, szóval még akár lehet is...
Ebben ugye olyan érdekesség lehet, hogy ha visszatemetik az utcán az árkot, akkor mi van, ha valakinek utólag kell kiásatni, stb... III. negyedéves átadás van megjelölve, azaz valószínűleg július elején jönnek. Addigra jó volna tudni, mit érdemes, és mit nem, hogy a legjobb legyen az eredmény, és persze az ilyen felújításokkal együtt vándorló haramia módjára működő felújító cégek lássanak aranybányát egy leheséges hiba elhárításában...
ha folyton leeresztesz vizet, de mégis sok van benne, akkor lukas a hmv (melegvíz gyártó) hőcserélője. próbáld ki, hogy elzárod a bemenő hidegvizet egy napra, így nem fog felmenni a nyomás.
Valoban erdemes lenne leellenorizni a tagulasit , hogy van-e benne levego. Ha nincs, akkor felkell pumpalni a nalad eloirt ertekre. Viszont ha viz csordul ki belole, akkor kilyukadt , csere szukseges .
Egy Saunier Duval Renova Star F kombi kazán van az albérletünkben, amellyel november vége óta szenvedünk.
Röviden az volt vele a baj, hogy sokszor alacsony volt a nyomása és folyt belőle a víz. Sajnos ezzel nem foglalkoztunk megfelelően, ezért egyszer arra ébredtünk, hogy több liter víz kifolyt belőle. Hétvége lévén nem találtam csak kínkeservesen szerelőt, és belefutottam egy kóklerbe, aki 8(!) órán keresztül szenvedett a javításával, amit egy tágulási tartály cserében állapított meg (félő, hogy nem megfelelő minőségű tartályt kaptunk). Miután végzett, úgy hagyta itt a kazánt, hogy csak akkor volt melegvízünk, ha a fűtést is felvettük. Nagy nehezen találtam egy szerelőt, aki januárban szívességi alapon kijött, ezt a problémát megoldotta, de nem nézte meg alaposan a készüléket.
Csak nem hagyott nyugodni a dolog, plusz újra csöpögött a kazán, így egy másik szerelőhöz is eljutottam. Ő szétszedte, megállapította, hogy a nyomásérzékelő "lefelé csal", meg jelezte, hogy 2004-es a kazán, előbb-utóbb szépen tönkremegy benne minden, és érdemes elgondolkozni a cseréjén.
Ez január közepén volt. Rá pár hétre elkezdett a kazánban a nyomás fel-felkúszni úgy, hogy hetente 1X túlnyomást állapított meg a készülék. Ilyenkor leengedtem a radiátorból fél-1 liter vizet, és bírta 3-4-5-6 napig. Azonban ez mára odáig fajult, hogy fűtés nélkül, csupán a vízmelegítéstől is felszökik a nyomás, akár 1 napon belül 2 bart emelkedve (minimális csöpögés szintén van). Szkeptikus vagy a valósságát illetően, de nagyon zavar a dolog, így ki fogom hívni a szerelőt újra.
A kérdés az, hogy szerintetek mi lehet a gondja? Valóban csak a nyomásérzékelő romlott el (túlnyomásnál is ugyanúgy működik a rendszer - bár nem tudom, hogy akkor miért kúszik fel szisztematikusan?), vagy a "gagyi" tágulási tartály lehet a hibás?
Mofém vagy a német gyártmányt érdemes venni szerintem. A kínait komolyabb boltokban nem is árulják.
Ami a gimitömítést illeti a csapoknál, hát én nem is tudom mikor cseréltem utoljára, mert egyszerűen nem mennek tönkre. Sokkal inkább fel kell szabályozni a szelepülést, mert a kemény víz rárakodhat és ezért nem zár jól. De volt már olyan is, hogy kitört a rézből egy darabka.
Köszönöm, de nem erről van szó. Közben rájöttem, hogy honnan volt az enyém. Egy Bp. XIII. kerületben valamikor működött kis kft. (Zenga) üzletéből. Egy kis magáncég gyártotta és szállította Németországba egy darabig. Túl jó volt ahhoz, hogy megvegyék a gyártási jogot, mert akkor szinte soha nem kellene cserélni a régit. Mindenkinek köszönöm!
"Illetve kádfeltöltésnél, ha normális hálózati nyomás van akkor mennyire számít hogy a házon belül a csövezés 1/2 vagy 3/4-es?"
Annyiban számít, ha egyszerre nyitsz meg több helyen vízcsapot, akkor a 1/2 coll-os nem fogja tudni kiszolgálni őket, gyengén fog jönni a víz. Érdemes 3/4-el beállni amíg csak lehet, és utána leosztani 1/2-re.
"Kedves cucu! Ha segíteni nem tudsz, kérlek, ne szólj bele, vagy ha igen, figyelj oda jobban.
Kaptam egy megjegyzést a zacskóra (kicsit hülyének néztek): "igen a zacskókban amik un. javító szettek vannak különféle mityürők, kell egy új un. javító készlete venni." Erre reagáltam..."
Értem. Ehhez képest a központi témád a zacskó volt, amiben tároltad azokat a csapjaidat, amiket nem találsz sehol sem...
De várd meg egy valódi szakinak a véleményét. Mert bár sűrűn járok az utóbbi 30 évben ilyen üzletekben, de még műanyagból sosem láttam ilyet. Persze, attól még lehet.
Köszönöm az ötletet. A tömítéscserét meg tudnám oldani, sőt akár az egész betét cseréjét. Szerettem volna másra cserélni, amim volt, de felszívódott (nyilván valami trehányságból kifolyólag); ennyi, így jártam...
Nem lehet... Igaz, hogy nem vagyok épületgépész, de hülye sem! Feltettem egy fényképet a rézből készültről (láttad?), ugyanilyet keresek, csak műanyagból, s egy más technikával működőt, amint Csuklósbusz írta.
Szerintem amit H.apci keres az ilyen nyomatékcsap lehetett. Nem lehet túlhúzni, mert mint írta, ha elzárta, akkor is lehet tekerni.
A hosszú életének az lehet a titka hogy nem lehetett túlhúzni így elkopni sem kopik olyan gyorsan.
De szerintem ilyet sehol nem fog kapni. Pont úgy mint régen árultak villanykörte alá kis fémpénz méretű betétet, amit csak beraktál a körte alá és majdnem 2x-ese lett az élettartama a villanykörtének.
Na ilyet sem kapsz már sehol és a pontos megnevezését sem tudja már senki.
De a műanyag szeleptányéros csapokhoz is árulnak már kerámiabetétes javítókészletet. Gondolom az meg pláne nem szereti ha túlhúzzák..
Amúgy ha már szelep a téma, a kínai és a magyar gyártmányú csapok között van akkora különbség mint az áruk? Igaz én ritkán szerelek de sajnos sok bóvli magyarba futottam már bele.
Illetve kádfeltöltésnél, ha normális hálózati nyomás van akkor mennyire számít hogy a házon belül a csövezés 1/2 vagy 3/4-es?
Megéri a vastagabbal szerelni vagy átlag polgárnak tökmindegy?
Kedves cucu! Ha segíteni nem tudsz, kérlek, ne szólj bele, vagy ha igen, figyelj oda jobban.
Kaptam egy megjegyzést a zacskóra (kicsit hülyének néztek): "igen a zacskókban amik un. javító szettek vannak különféle mityürők, kell egy új un. javító készlete venni." Erre reagáltam...
Ehhez pont nem kell olyan! Ez egy szorítógyűrűs idom amit a lepucolt, tiszta menetmentes csővégre felteszel, a karom a helyén tartja a cuccot a tömítés tömít és kapsz egy mindenre jó menetes véget.
Ez nagy segítség volt; köszönöm a kioktatást! Nem vagyok épületgépész (szerencsére), de igyekeztem érthetően fogalmazni, s sajnálom, ha nem voltam elég szakszerű.
A keresőbe beütve csapbetét kifejezésre adja ki a Google azt, amiről beszélek, igaz ír csapfelsőrészt is. Ilyenem volt fehér műagyagból, ami főleg exportra ment annak idején rövid ideig, s egy zacskóban tartottam az összeset, tehát nem gyári zacskóról van szó.
Az, hogy szakember létedre nem hallottál erről, sőt, attól még létezett, s nálam működik hibátlanul ma is több kb. 25 éve.
" kaptam valakitől olyan fehér műanyag csapbetéteket a hagyományos csapokhoz, amit a réz helyett lehetett használni, s amikor elzártuk, nem ütközött"
Egzakt meghatározás !
Sajnos a fürdőszobai vízszerelvények úgymint a kádtőltő, a mosdócsap a konyhai csap, és a többi eleve nem csapok hanem szelepek.
Ezeknek vannak künönféle szerkezeti főelemei úgy mint szelep test, szelep felső rész, tekerő, szelepszár stb. Az alakatrészeket nem sorolnám mert belebonyolódok.
A leglényegesebb a szeleptesten lévőszelep ülés és az erre rázáró szelep tányér- ott van egy gumi tőmítés. Ez feket A tekerő és aszelepszár csatéakoását az utóbbi időben 6 20 éve már olyan fehér műanyag pattitóval oldották meg. v ez majd mindig fehér és műanyag. Csak nem ez az ?
A modern szelepeket viszont nem ismerem, sajnos !
"Akkor vettem elő a zacskót utoljára, amiben volt még belőle bőven. Most kellene ismét, de nem találom. Tűvé tettem érte mindent, de nincs sehol. Elképzelésem sincs, hol lehet."
igen a zacskókban amik un. javító szettek vannak különféle mityürők, kell egy új un. javító készlete venni.
Viszont egy idő után semmi sem segít - cserélni kell az egész szerelvényt mindenestűl.
Az a csap bőrőzés csak egy városi legend .... igaz jó 60 - 80 éve voltak még ilyenek. Sutáknak jött a mester bőrözni, az ügyesebbek sk. csinálták.
Még valamikor a rendszerváltás tájékán kaptam valakitől olyan fehér műanyag csapbetéteket a hagyományos csapokhoz, amit a réz helyett lehetett használni, s amikor elzártuk, nem ütközött, hanem simán tovább lehetett tekerni, de tökéletesen elzárta a csapot. Állítólag ez soha nem megy tönkre, ezért nem gyártották tovább. Nálam több is van beszerelve nagyon régóta, s még soha nem volt semmi baja, még kisebb csöpögés sem. Legutóbb 2012-ben felújítás után cseréltem ki ilyenre a MOFÉM kád csaptelepben lévő régit. Akkor vettem elő a zacskót utoljára, amiben volt még belőle bőven. Most kellene ismét, de nem találom. Tűvé tettem érte mindent, de nincs sehol. Elképzelésem sincs, hol lehet.
Ismeri valaki, s tud valami beszerzési lehetőséget?
Üdv! Fém és műanyag csövet szeretnék összekötni a képen látható módon. Viszont a műanyag közdarab nevét nem tudom. Hogy lehet azt a kereskedelemben kapni? A fém cső véggel előszerelve, vagy azt is nekem kell ráhegeszteni?
A helyzet, hogy a padláson a kiegyenlitő tartály szétrohadt. A tartályt csak levágni tudtam, a csatlakozó is össze volt rohadva. Van egy kiálló csőcsonkom, menet nélkül. El akarom kerülni a hegesztést, és a menetvágást (főleg, hogy szerszámom sincs). Viszont műanyag csőhegesztőm van. Ha rá tudnák a csupasz csőre csatlakozni valahogy, akkor nyert ügyem van. Esetleg valamilyen más megoldás is van? Köszönöm.
Tud nekem valaki abban segíteni, hogy gázcirkónál (c24-es VaraFég) milyen lángmagasságot érdemes állítani, vagy mitől függ ez?
Először azt gondoltam, hogy minél kisebb a lángmagasság (ami még felfűti a vizet), annál takarékosabb a fűtésem, de a tapasztalatom mást mutat. Amikor csak 1-2 radiátort nyitok meg, akkor persze jó, de ha 6-7 -et, akkor lehet, hogy jobb feljebb venni?
Véleményt kérdeztem, aztán az okos és kevésbé okos érvek mentén majd eldöntöm, kinek higgyek. A kazán márkát pedig bizonyos okok miatt most kell eldönteni, nem jókedvemben lovagolok rajta. De nagyon kedvelem az olyan embereket, akik felületesen ítélnek.
Én annak idején 92 ben a metrókocsik kis hirdető táblájáról választottam a Vezúv C 10- 24 es falikazánt, amit beépített tágulási tartállyal 42 000 Ft ért hirdettek. Szerencsémre jó választás volt, azóta sem bántam meg.
Egy másik ingatlanunkba Waillant kéményes kombicirkót választottam, ami nem mondható rossz márkának, de ma már kombikészüléket nem vennék újra, mert karbantartás igényesebb és mivel bonyolultabb, így hajlamosabb a meghibásodásra.
Körülnézhetsz a HE Hobbyelektronika fórum Kombikazán hiba topikban is ahol szintén szerelők adnak tanácsokat és a gyakorlati javítási tapasztalataik alapján a különböző készüléktípusokról véleményt is mondanak.
A tervezők a felhasználói, hely és igény szerint, a készülékek paraméterei alapján nyilván jó megoldást tudnak ajánlani, meg nekik is lehetnek hiba lehetőségekről, javítási tapasztalatokról visszajelzéseik.
"Egy tanácsot kérő tulajdonos, vagy akár egy gázkészülék szerelő nincs erre felkészülve, mert így nem haladna a munkájával."
Ok, bár én az ősszel a Vezúv hibakeresésekor a termo áramkör feszültség és szakadás vizsgálatával elég hamar célba értem a digitális multiméterrel. ( A biztonsági termovédelem szakadt meg, ami persze pillanatnyi áthidalással is vizsgálható volt. )
A gépkönyv egyszerű kapcsolási rajza is segített az áramkör végigkövetésében.
A mai egyre bonyolultabb készülékek javításához szerintem már a gázkészülékeseknek is kell, hogy legyen némi elektronikai ismerete, és műszerezettsége.
Májusban kezdünk építkezni. A fűtés és melegvíz kondenzációs gázkazánnal lesz biztosítva, padlófűtéssel. Eredetileg egy Ariston clas premium evo 24 lett betervezve, de most a gáztervezőnk azt mondja, az nem jó, gyakrabban elromlik, stb., stb., és a Viessmann Vitodens 100-at vagy a Baxi Luna Duo-Tec-et ajánlja helyette, amelyek jóval drágábbak. Szerintetek érdemes rá hallgatni, és ha igen, melyiket válasszam?
Én is tudok mOhm-ot kimérni, de ne ebből indulj ki, mert ez nem szokványos, hogy valaki ilyen lehetőséggel bírjon. Nem kétséges, hogy laboratóriumi körülmények között sok mindent meg tudunk mérni, főleg, ha napi szinten ilyennel foglalkozunk. De most nem erről van szó. Egy tanácsot kérő tulajdonos, vagy akár egy gázkészülék szerelő nincs erre felkészülve, mert így nem haladna a munkájával.
Írod ezt úgy, hogy nem is tudod mekkorák a radiátorok ! :-)
ÉS még ha nem is cserélte volna - mint írta - viszont HŐSZIGETELT (még akár 5 cm-el is), a régi szagemberek által "ökölszabály" alapján berakott - már eleve túlméretezett - radiátor biztos jó lenne/lesz kondishoz is... !
Na most ezzel az a helyzet, ha kondis kazánra cserélsz a radiátorokat is le kellene cserélni nagyobbra, vagy DKEK-ra hogy a kondis kazán minél jobb hatásfokkal tudjon üzemelni, alacsonyabb hőfokon. Kazánnak én a Bosch-okat ajánlom,(régen Junkers volt) ár/érték arányban jók. Átlag 260e ft tól indulnak...
Ez egy '70 körül épült családi ház, 2001-ben kapott 5cm hungarocellt körbe, ami manapság már nyilván kevés, nyílászárók műanyagok, a stukatúros födém viszont nincs szigetelve, az még idén tervben van. Meg akarom bontatni fentről a födémen lévő 3-4 cm-es betonréteget, illetve alatta a deszkázást és befújatnám valamivel a kb. 14-15 cm-es deszkák közti (tulajdonképpen gerendavastagságnyi) üreget.
Ok, és mely kazántípus lenne előrelépés ehhez képest? Milyen árkategóriában érdemes nézelődni és mely gyártótól érdemes választani? Esetleg bevált, konkrét típus? A ház kb. nettó 90-100 m2, átlagos belmagassággal. Radiátorok szintúgy cserélve lettek annó, klasszikus lapradiátorra.
Most úgyis jön a nyár, jó idő, lehet akkor eltolom a komplett cserét őszig és akkor kazánnal együtt upgrade-elem a rendszert.
Vagy mértél már ellenállást egy ilyen behúzó mágnesnél? "
Nem volt még szükségem egy ilyen teljes körű mérésre, - csak a termofeszültséget és áramkört kellett a cirkónknál ellenőriznem - de ha lenne biztos vagyok a kivitelezhetőségében, ahogy napi gyakorlatban 100 kw körüli villanymotorok tekercs ellenállását, menetzárlatát is meg kell időnként mérnem. ( mOhm, nagyságrendek )
Csodák az elektronikai iparban nincsenek, csak törvényszerűségek.
Minden mérhető, számítható, talán még az ionizációs lángőr is ionométerrel. ( A Medicor Bion ionizátorához is létezik célműszer. Elvileg a piezó gyújtó feszültsége is mérhető, beterhelés nélkül, elektrosztatikus voltmérővel. )
"Alig lehet kimutatni a jó értéket, nem hogy még a menetzárlatot."
Egy sorosan kötött etalon ellenállással még ez is megoldható, a menetzárlat beterhelve lényegesen ejti a termofeszültséget a jó értékhez képest.
( Szoktátok tanácsolni a termoelem csatlakozónál a hollandi anya után húzását. Ez is azért fontos, mert a rossz, laza érintkezés miatt megnő az átmeneti ellenállás, akkora feszültség esést okozva, hogy nem lesz elég a tekercs behúzására. )
Gyakran cserélek készülékeket, csak a papírmunkát nem én csinálom így bekeveredtem...
A homlokzati kivezetést egyébként, hol engedélyezi, hol nem a gázművek, és nagyon nem érdekli őket, hogy az OTÉK-nak megfelelsz. Budapesten szinte sehol nem lehet ilyet. Ha mégis az valami nagy csók, vagy szerencse által.
És a gázfogyasztás sem lesz kevesebb az is biztos..
Az a baj ezzel a kazánnal, hogy nerm tud modulálni ! Ezért -valószínű-jelelenleg is úgy működik, hogy egy termosztát be-ki között a kazán kapcsolgatja be-ki a gázégőt.
Ezekkel a cuccokkal ezt még csak fokoznád..
Szerintem erre gondolt..
Amúgy hány fokos az előremenő víz hőfoka jelenleg ?
Ezt lefordítanád egyszerű földi halandónak is? : -)
Miben fogok hátrányt szenvedni? A mostani ki - betekerős szelepekkel ellátott radiátorok, kb. egységesen tolt melegénél, a központi helyen elhelyezett tekerős termosztát kombónál csak jobb lesz, nem?
Vagy mértél már ellenállást egy ilyen behúzó mágnesnél? Alig lehet kimutatni a jó értéket, nem hogy még a menetzárlatot.
Egyedül a feszültségmérés ami kivitelezhető és lehet menni vele valamire. Minél öregebb a hőelem, annál kisebb az általa létrehozott feszültség. Ennyi.
A termomágnes is egy villamos fogyasztó, aminek valamilyen áramfelvételének kell lennie, tehát az áramkörbe csatlakoztatott multiméterrel árammérő állásban az átfolyó áram mérhető.
Ha a termomágnes tekercse, vagy csatlakozása szakadt, akkor nem folyik áram, ha zárlatos, akkor a rövidzárlat beterheli a termoelem feszültségét, és 0 V ra esik le.
Végezetül a termomágnes csatlakozóján megmérhetjük a behúzótekercs ellenállását.
Itt mérhető a szakadás, menetzárlat, esetleg a csatlakozás testzárlata.
A gyári jó érték már csak az ismeretlen, ehhez meg, ha nincs fellelhető információ, akkor érdemes venni egyet, - az ára nem vészes - legfeljebb jó lesz tartalék alkatrésznek.
Szeretnék egy kis segítséget kérni radiátorszelepk, vezérlők tekintetében. Jelenleg egy Termo Öv Color 25-ös (24kW) gázkazánunk van, 6 radiátorral. Ehhez szeretném az alábbiakat:
- Honeywell ATC928 Wifi + hozzá ATF600 fali tartó
- BDE kazánindító modul - 6x Honeywell HR92 radiátorszelep működtető
Szükség van még bármi egyébre is a rendszer hibátlan működéséhez? Elképzeléseim szerint, vezeték nélkül a kívánt hőmérsékletre egyenként szabályozható lesz így a 6 helység 1-1 radiátora?
A fentebbi gázkazánnal is elérhető a maximális komfort? Másik forumban azt írta egy user, h ez leginkább villanyfűtéshez jó.
Adott egy kéményes RADIANT kombikazán égőfeje és vezérlője. Szeretném az üstházamban hasznosítani.
A kérdésem az lenne, hogy mit és hova kellene bekötnöm, hogy adjon szikrát és nyissa a gázt rendeltetésszerűen.
Jelenleg ott, tartok, hogy a 12-es kivezetésnél adtam a fázist és a 4-esnél kapta a nullát, valamint a mágnesszelep házánál lévő föld elvezetésnél megkapta a földelést.
Ütögesd kalapáccsal tengelyirányban, bár ezzel kellett volna kezdeni, így már, h letört, nem lesz könnyű.
Aztán lehetne még felmelegíteni, de ahhoz el kell zárni a vizet a lakásban, ki kell engedni a csövekből, utána lehet csak. De nem szabad sokáig, pár másodpercig csak, az bőven elég.
A gázt is érdemes ekkor elzárni az óránál.
Precíz, odafigyelést igénylő munka, de nem lehetetlen.
Tehát kisnyomású gázvezeték milyen távolságra mehet egy víz-aknától ?
vegyük ezt a víz-aknát egy üreges , túlnyomás nélküli közműnek / mi más lenne ? / Na most az 1 vagy 2 méter ? Ha valaki tudja értelmezni nagyon megköszönném.
A régivel kell foglalkoznom, mert útbanvan szóval valahogyan ki kell vennem. Valószínüleg a felső kisebb tömítés tönkrement szivárgott lefele a víz, és elvízkövesítette a menetes részt. Szóval ha létezik valamilyen bevált módszer amivel az elvízkövesedett menetes részt meglehetne tisztítani az érdekelne.
Teljesen mindegy, hogy te mit gondolsz a jelenlegi kéményedről. Majd a kéményes eldönti mit lehet vele kezdeni, és milyen megoldások vannak. Azt ami a szomszédnak van, szerelt kéménynek hívják. Ilyet lehet most is...
Gyanítom hogy nem úszom meg az új kéményt, mert úgy örököltem ezt a rendszert, hogy a kémény semmiféle bélést nem kapott, és a padlástól felfelé rendesen szétmarta a sav a téglákat. A mai napig így üzemel, ezért is forszírozom a továbblépést.
A szomszédnak úgy 10-12 évvel ezelőtt még megengedték a homlokzaton kívül felvinni a kéményt, de szerintem ma ennél már vaskalaposabbak lettek.
Egy gáztervezőt már felkerestem, talán egyszer ide is ér, és megmondja kell-e gázterv. Nyilván egy huszast megérne neki hogy azt mondja, kell :) - még ha nem is kéne.
Nem kell gáz terv készülékcseréhez, miért írsz hülyeséget?! Csak akkor kell ha módosul a kiállás, vagy egyéb fogyasztó is lekerül stb... Fexivel elviheted 60cm belül.
Ilyen hogy parapetes meg már nem létezik! Kivéve a Mika, de az más tészta.
Olyan van, hogy homlokzati kivezetés, de ezt nem nagyon szokták engedélyezni, még akkor sem ha a törvényi előírásoknak megfelel, mert a szolgáltató egész egyszerűen nem engedélyezi. Elsődleges mindig a kémény vagy tető feletti kivezetés.
Sajnos mivel pincében lenne, nem tudok parapetest csinálni, és ha falon kívüli duplafalú kémény lenne, azt is fel kéne vinnem jópár méterre, mert két épület közé futna ki a kémény. De ezt majd a szaki úgyis megmondja.
Gázterv akkor kell ha módosul a gázcső (mérete, kiállása, helye stb...)
Kéményes kell aki megcsinálja a füst elvezetést és szakvéleményt csinál, mert az kell hozzá, és utána jön a kéményseprő átvenni. Őszintén szólva ha nem lesz készülék csere, én sem értem hogy minek a tető feletti kivezetés...
Ha nem marad úgy az őrláng az általában thermo elem hiba...
Kb úgy 2000Ft bele egy thermoelem. Ha már ott vagy a gázkészülék boltban rögtön meg is kérdezheted hogy ennél a tipusnál mi szokott még előfordulni. Biztos hogy segítenek.
Életemben talán 7 vagy 8 WC csészét telepítettem / felújítás, új építés /, de azokat a csavarokat soha sem használtam. A megágyazás ahogy utánad is írták, fontos.
Sziasztok, elengedett a wc csesze rogzitese. Felszedtem, ez van alatta:
A jobb oldalon ket tipli, ott tart is. A bal oldalon viszont egy szep nagy lyuk van, abba volt valahhogy beszoritva egy fadarab, abba tekerve egy pozdorjacsavar. Az tartotta a cseszet... mostanaig, mert kijott a fa.
Barkacsaruhazban azt mondta az elado, hogy tapasszam be csemperagasztoval, majd furjam abba a tartocsavart egy tiplivel. Szerintetek?
Egy Bosch kombikazán feltöltő csapja elvízkövesedett, és kicsavarás közben eltörött a szára, természetesen nem is sikerült kicsavarni. Réz a csap és a körülötte levő szerkezet is. Törtcsavar kiszedővel próbálkoztam, de nagyon szorul, konkrétan meg sem mozdul a csap. Van valami módszer, amivel fel lehetne lazítani a kötést? Például fagyasztó kenő spray, vagy a ház melegítése, vagy kár erőlködnöm inkább próbáljam kifúrni a csavart?
Sziasztok, adott egy Quadriga T2/23MMFI. Smmi gond nem volt vele a futesi szezonban, de most hogy alig futok, nem indul a melegviz. Ha futok kb. 10 percet, akkor minden OK. A futes rogton indul. Mi lehet a baj? Esetleg ha nem egyszeru tudtok egy jo szerelot aki ert ehhez? Budapest, XI. ker, Sasad
Házfelújítás van. Most volt átmosva a napokban. Igen, a csövek vascsövek. Csak én azt hittem, hogy egy kicsit közelebb lesz a dolog az áttetszőhöz. Mert így ha légtelenítek majd, jön a fekete trutyi :(
A kádnál 15-20 centi lenne a lefolyó szintkülönbsége, ez elég?
Elég,lejtésnek elég ha a vízmértéken a bubi egy kicsit csípi a vonalat.
Valószínű hogy ez egyszerűbb nem?
Ötvenes csövet nem egyszerű bevésni egy tizes válaszfalba,főleg ha tömör tégla, ha lehet akkor tüntess el minden csövet , szebben mutat.
Kádat lábakkal betudod szintezni,a többit meg csináld úgy ahogy javasolták.
A régi csempézést a kád mögött meghagynám, minek leverni nem?
Most azon a fél órán múlik. :-)
Mert ha bent lesz a kád, akkor fölötte necces lenne csempézni, a kádba kéne beleállni :)
A burkoló tudja hogy kell csinálni,van aki az akrilt nekitolja a csempének van aki rácsempéz, lehet vitatkozni melyik a jobb megoldás.
Talán a Ravak nem engedi a ráburkolást.
Akkor a hollanderes legyen? Amúgy melyiket használjátok áltlánosságban a fürdőkhöz?
Mivel nincs preszgéped,így marad a kulcsos, a szakemberek a preszidomos rendszert részesítik előnyben.( vagy nem :-) )
Én ezt használom,nem a legolcsóbb de még nem volt vele probléma,úgy mint a Hencóval,valamint a csöve lágy nagyon jól hajlítható rugóval,kézzel óvatosan is lehet.
Akkor szerinted miért találták ki a kombinált sarokszelepet?
Szerintem se jó ha a kádba vagy a mosdóba van beletéve a mosógép csöve,de a mosdószifonba belekötve semmi gond nem lehet vele,főleg ha kevés a hely,és a mosógép csöve nem kanyarog össze vissza a fürdőbe.
Persze új szerelésnél ha van rá lehetőség , én is azt mondom legyen külön a mosógép bekötése.
Volt egy vegyszeres (BWT SoluTech) rendszer átmosás, ahol valami géppel is tisztították a rendszert (de nem külön külön leszedve a radiátorokat). Most festés miatt leszedtük a radiátorokat és meglepetésemre ilyen víz jött ki belőlük. Ez normális egy áttisztítás után? Vagy kevés volt a tisztítás ezek szerint?
"megoldottam a mosógép be és kivezetését is(ok, nem szifonnal meg külön beállással, hanem elágazó sarokszeleppel, és a mosdóba megy a kifolyó, na bumm, a panelokban is így van..-működik az a lényeg)"
Ez igénytelenség.
Ha már csinálom, vagy csináltatom, megcsináltatom rendesen, szakszerűen.
El nem tudnám viselni, hogy a mosógép lefolyócsövét a csapba lógassam.
Sk szerelés :) Az első képen látható KPE cső megy a ház felé. Szal ezért se értem miért akarja bolygatni az első szaki..
A szakikról(ez nem vizes dolog, hanem általános, de vizesekkel kapcs írom most:) ) Anno amikor ezt a fagycsapot és a bojlert kellett csinálni,. akkor is agyaltam hogy kéne szaki. Akkor nem nézegettem nagyon, hanem volt egy emberke aki már dolgozott nekünk, és őt kerestük. Nem nagyon lehetett elérni, egyszer sikerült, elmondtam mit akarok, mondta majd visszahív. Azóta is hív :D Na jól van nem foglalkozok vele, megcsináljuk sk(azt már csak én gondoltam hozzá, hogy talán direkt nem akart nekünk dolgozni mert anno résen voltam és megfosztottam egy kis pluszbevételtől :))-radiátorcsere volt). Most hívtam ezt az elsőt, aki drágán dolgozik és az utolsó csavarig mindent cserélne.. Aztán itt helyben is van kettő, az egyiknek nem jól van kiírva a mobilszáma, a másiknak csak vezetékes van megadva, a netről tudtam kinyomozni a mobilját. Ő volt a legutóbbi. De előtte hívtam egy másikat netről, aki komplett lakásfelújítással foglalkozik, üzenetrögzítő, elmondtam mit akarok, azóta se keresett. Emailt is írtam neki. Aztán ajánlottak egyet, aki 40 éve nyomja, felhívtam üzenetrögzítő, de nem volt jó, írtam sms-t, azóta se hívott. Volt mégegy akit ajánlottak, ő 3 ropiért jönne ki, felmérni merthogy a város másik végében lakik.. nem vetettem el őt sem még, mert nem az a 3 ezer fáj, de a többség azért ingyen jön ki felmérni, meg úgy voltam vele akkor már először nézze meg a helyben lakó :) Szóval itt tartok, 2 ember nézte meg, az egyik mindent szétdúrna és újra cserélne, és drága is(ezt itt is írtátok hisz betettem az árajánlatot), a második már nem dúrna szét mindent, az ő ajánlatára még várok.
Egyébként egy KPE csatlakozónak van élettartama? Szoktak ezek tönkremenni?
Igazándiból csak a kád beépítés lenne, ami plusz lenne. A csőcserét is csak azért találtam ki mert újra akarunk csempézni, és gondoltam jobb lenne vmi műanyag a régi vas helyett. Konyhában pl elég soká ér oda a melegvíz. Tehát ennyi, én semmi mást. vízbeállást összes lefolyót nem akartam baxtatni. A vízbeállással is csak annyi van hogy a csap jelenleg olyan helyen van ahol a kád eltakarná, de ezt semmiből sem tart odébb rakni ha csövezés lesz. Maga a beállás meg akár maradhat is. De még az is lehet h egyel kisebb kád lesz és akkor be sem takarná.. A padlóösszefolyó is felőlem maradhat, de az se gond ha megszüntetés miatt körülötte fel kell vésni a betont.
Ahogy írtam a kerti csapnál már dolgozgattam, gyk újra csöveztem és idomoztam az egészet, és lám, még működik :) Nem fagyott szét(fagycsapot tettem be) pedig volt -17 is.. Meg nem tűnt fel az sem h folyna. A fürdőben is a jelenlegi összes szerelvényt sk raktuk fel(bojler, csap, mosdó, wc tartály, sarokszelepek), megoldottam a mosógép be és kivezetését is(ok, nem szifonnal meg külön beállással, hanem elágazó sarokszeleppel, és a mosdóba megy a kifolyó, na bumm, a panelokban is így van..-működik az a lényeg). Tehát annyira teljesen láma nem vagyok talán, de tény hogy egy vizes szaki gyorsabban és precízebben csinálná :)
Azt meg ne akard már beállítani hogy 3 hete ez megy.. Volt jó két hét szünet amikor nem is írtam ide :) És nem is annyira a pénz miatt agyalok, hanem egyszerűen nem szeretem ha idegen emberek mókolnak a házamban.. Ez vmi pszichés dolog tudom, de ez van :) Aztán persze nem mellékes a pénz sem :) Meg hogy én is fejlődnék szakmailag :D Eddig amit megcsináltam az működik. Lehet hogy nem úgy csináltam mint egy szaki, lehet hogy nem olyan precíz a kivitelezés, meg több ideig tartott, de működik. Meg azért nem gány módon szoktam megoldani, de a körülményeskedést is kerülöm.
Kb. 3 hete megy ez a téma. Az első kérdése az volt hogy mennyibe kerülne egy kb. 3 - max. 4 nm -es fürdőszoba felújítása.
Jött is válasz nagyon hamar, hogy "1 milla vagy a csillagos ég ". Ha jól emlékszem kunsági kollégától. Na ettől megrémült és azóta megy a képtelen ötletelés.
A fürdőszobája egyébként működő képes csak nem szép. Pár csempe le van esve ... legalább is a feltett képei szerint.
Nem tudom még hogy lesz, csak ötletelek :) Lehet h elkezdem, azt legfeljebb majd vki befejezi. Vagy csak bontani kezdem, azt ígyis úgyis kell. Aztán meglátom. Ha tengernyi időm lenne, akkor tuti csinálnám :)
Ne haragudj, de tényleg azt érezni ki a többszörös leírásaidból, hogy "szarból akarsz várat építeni"...
Hagyjuk a padlóösszefolyót hogy ne keljen vésni, falon kívüli csövezés mert úgyse látszik, csak 50cm kell vésni a mosdónak stb...
Jobban jársz ha úgy hagyod a francba.... Vagy rászánsz egy bizonyos összeget, és megcsináltatod normálisan, vagy engedd el, és térj vissza rá ha van pénzed rá. Ne zsidósodjál! Be kell látni, hogy amihez nem értünk arra szakembert kell hívnunk. De ez a "kenjük be sárral" mechanizmus amit most itt le logisztikáztál felejtős. Később úgy meg fogod bánni, hogy ebbe te belefogtál és nem hívtál szakembert, hogy jaj. Ezt a szakmát nem innen meg a youtube-ról fogod meg tanulni....
Bármelyik akril kád jó ami min 4mm falvastagságú. Általában az árban magasabbak jobbak is általánosságban. A ravak egy nagyon jó fajta de az szerintem kicsit túl árazott ahhoz képest... A normál egyenes és a sarok kádat is lábakra tesszük. A sarok kád alá lapjára Ytong, hogy ne érjen a kád aljához (1-2cm rés legyen) tele kell engedni a kádat vízzel és kifújni púrhabbal a tégla és a kád közét. Sima kád csak lábakon. Én így szoktam csinálni. A KPE csönél fel kell vésni, és ahogy mondta sütős idommal a falban fel kell jönni. Én betennék egy főelzárót (csempe szelepet) és utána vagy 18-as réz vagy 20-as 5rétegű cső és úgy leosztogatni....
Ok, akkor kezd nagyjából összeállni a terv. Vízbeállásnál le kell szedjem a régi fehér csatlakozást, és felrakok egy újat. A vízbeállás marad ott ahol van. Onnan egy csővel elviszem máshova a csapot, hogy ne a kád mögött legyen. Ez mehet a falon kívül is ahogy most, mert úgyse lesz szem előtt.
-LEfolyó: megvésem a padlóig a jelenlegi mosdó-lefolyót. A padló felett elvágom, teszek rá egy Y idomot, erre megy majd a kád, felül meg elviszem oldalra a lefolyót a falban, hogy a mosógépnek meg a bojlernek is legyen szifonja. A padlóösszefolyó sztem marad akkor, oda fog folyni a kád. Tényleg, sztetek maradjon? A vizes azt mondta ha meg akarom szüntetni akkor fel kell törni a betont. De végülis tőlem maradhat, max ki kell cserélni. A kádnál 15-20 centi lenne a lefolyó szintkülönbsége, ez elég? Tehát a kádlefolyó és a falban levő lefolyó közt.
A mosdó átkerül a szemközti falra, ott egy kb 50 centit kellene vésni a falban hogy rácsatlakozzak a konyhai lefolyóra. Nem tudom milyen tégla :) Sztem tömör. VAgy az is lehet hogy csak átviszem a falon, és a konyhában vezetem el a falon kívül, a konyhabútor mögött. Ott bőven van hely. Valószínű hogy ez egyszerűbb nem?
-Kád: na az a szitu, hogy a padlóösszefolyó miatt van egy lejtése a betonnak. Ez gáz? Ytong szempontjából. Önteni kéne azon a részen egy vízszintes betont, v padlókiegyenlítő? Vagy nem érdekes. Lábakkal ugye be lehet állítani, de én mindenképpen alá akarok falazni. A régi csempézést a kád mögött meghagynám, minek leverni nem? Ja gondolom a kádbeépítés előtt a burkolást meg kéne ejteni? :) Mert ha bent lesz a kád, akkor fölötte necces lenne csempézni, a kádba kéne beleállni :)
-csövezés: valszeg akkor tényleg vmi olyan kéne amihez nem kell célszerszám. Akkor a hollanderes legyen? Amúgy melyiket használjátok áltlánosságban a fürdőkhöz? Tehát akkor ötrétegű cső, kulcsos idom, falikorongok. Itt sokat nem kéne vésni, kibontom a régi vascsövet, helyére mehet az új mi? Annyi lenne, hogy a konyhai csap előtt kéne egy T-idom, hogy a mosdó új helyére is elmenjen a víz. Itt kéne vésni valamennyit az új csőnek.
Én már így hagynám. De mondom, mérd meg, most mikorra ér oda a melegvíz. Ha így megfelel, akkor hagyd így.
Ez különben is függ attól, hogy milyen mérvű használatnak van kitéve. Reggel, az első nyitásnál biztosan több időt igényel. Utána már fel sem fog tűnni.
A segítségeteket kérném, mert a "szakemberek" egymásnak ellentmondót állítanak.
Adott volt egy villanybojler, ami a garázs sarkában volt. Felette helyezkedett el az egyik fürdőszoba, majd a felett a másik. Így kb 3-6 métert ment a víz a kádig.
A kazáncserével együtt egy HMV tároló is beépítésre került, amit a kazán fűt. A tároló viszont nem a bojler helyére került, hanem a kazánházba a kazán mellé. Onnan megy át a meleg víz a garázsba, ahol körbefut és csatlakozik be ugyanott a rendszerbe, ahol régen a villanybojlerből is. Ez kb. 6 méteres szigetelt 5 rétegű műanyag csőszakasz.
A kérdésem az volna, hogy ez a 6 méter mennyivel növeli meg az időtartamot, hogy meleg vízhez jussak a csap kinyitása után? Mert gondolom nem mindegy, hogy 3 vagy 9 illetve 6 vagy 12 méternyi hideg víznek kell a csövekből kifolynia. Vagyis érdemes volna-e a tárolót áthelyeztetni? Mert ha ez azt jelenti, hogy az emeleten a 30 másodperc helyett 15 volna a meleg víz megérkezésének időtartama, akkor igen, de ha csak 25-re csökkenne, akkor nem feltétlenül.
Én mondtam a fűtést kivitelezőnek, hogy miért nem tesszük a bojler helyére de szerinte itt van jó helyen a kondenzációs kazán mellett, mert szinte észre se venném, hogy áttesszük, mivel a szivattyú is nyomja előre a vizet. Egy másik szakember, aki szintén ott járt, meg kapásból azt kérdezte, hogy miért van így?
Lehet hogy tényleg az lesz h nekiállok én :D Utánaolvasgatok(csak az is idő..), bontani mindenki tud igazából, burkolót meg majd csak találok :) Igazából eddig mindent meg bírtam csinálni amit akartam úgy általában, persze sok idővel és kisebb-nagyobb nehézségek árán :D
Nem tudom, az itteni szakik mennyire lennének segítőkészek :))
Na rögtön egy szakmai kérdés: az normális, hogy ha a fürdőben használjuk a melegvizet éppen, és ugyanekkor a konyhában is rányitjuk, akkor a fürdőben elmegy a melegvíz egy kicsit? Hajdu Z120as van fent. Vagy valami xarul van bekötve?
" Őszintén már az is megfordult a fejemben hogy én állok neki a fürdőnek :D Végülis csöveket kell csatlakoztatni, az meg az én szakmámban is van :) Persze ez nem jelenti azt hogy kenem-vágom a vizes dolgokat, de némi utánaolvasással meg netes segítséggel talán menne :) Csak sokáig tartana.. "
Nézd én valamikor hatalmas acélszerkezetekhez különféle hegesztési varratokat írtam ki. Több ezret sőt talán 10 ezret is.
És heggesztő pisztoly soha a kezemben nem volt. Elvégezték azt a szakik kitűnően.
Úgy halok meg, hogy sohasem fogok már hegeszteni.
Habár nem lehet tudni.
A flex is csak 6 éve került a kezem ügyébe. Azóta éjjel nappal flexelek !
Kályha külső levegővel történő ellátása témában szeretnék tanácsot kérni.
Alu flex csővel (D=100 mm) gondoltam, de lehet szigetelt jobb lenne. Van esetleg erre valami spéci cső? A faláttöréshez lehet kapni mindenféle átvezető és takaró elemeket, az egyszerűen megoldható gondolom.
Kihívtam még1 szakit, de vhogy nem volt meggyőző :) Árat még nem tudok, ami nem tetszett, az az h szerinte lábakon jobb az akrilkád, holott én meg mindenhol azt olvastam, meg hallottam korábban is hogy alap hogy az akrilnak alá kell falazni ytonggal. Bár úgy vettem ki, hogy le is nézi az akrilkádat, amiben talán igaza is lehet, de én nem fogok 100 ezret kiadni egy xaros kádért..
Meg azt mondta nem is nagyon tud jó kádmárkát mondani. A Ravak-ot mondta, meg még vmit. Cersanit nem jó? A mosógépet ő kirakná a konyhába, mert szerinte az foglal sok helyet. De mi nem akarjuk kirakni :) Ez egy divat is mostanában mert sok helyen láttam, de annak sztem a fürdőben a helye. Mellesleg a konyhában sincs túl sok hely, de éppenséggel megoldható lenne ha nagyon akarnánk. A vízbeállásra(http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=143207407&t=9054448&openwith=1) azt mondta, ez egy ezeréves KPE csatlakozó, "össze kéne sütni" a csövet. Ez mit is jelent pontosan? :) Tényleg ott hogy kéne rácsatlakozni ha be akarom tenni a falba? Úgy tűnt, hogy ő nem tudja elképzelni h a kád mögött legyen ez a cső.. 140es kád lenne, éppen eltakarná a beállást. Mondtam neki hogy betenni a falba és felhozni a kád fölé a csapot.
Őszintén már az is megfordult a fejemben hogy én állok neki a fürdőnek :D Végülis csöveket kell csatlakoztatni, az meg az én szakmámban is van :) Persze ez nem jelenti azt hogy kenem-vágom a vizes dolgokat, de némi utánaolvasással meg netes segítséggel talán menne :) Csak sokáig tartana..
Még fel kéne hívni pár szakit. Hívtam is de nem elérhetőek.. Üzirögzítő, sms, egyelőre nem reagáltak. Meg volt egy aki 3 ropiért jönne ki, merthogy a város másik végén lakik..
1986 óta használunk egy horganyzott tartályos, 200 literes, 3 kW os bojlert, amiben 1 x volt aktív anód cserélve, vagy 10 éve.
A legtöbb baj a csúszósarus csatlakozókkal volt, mert foszforbronz ötvözetű lemez helyett valami gagyi trombitaréz lemezből gyárthatták, így egy idő után kontakthibások lettek a kötések és a bekötővezetékről a szigetelés leégett.
Na ezt megunva a vezetékeket szilikon szigeteltre cseréltem és a sarukat a KBi kapcsolókban és más KONTAKTA gyártmányokban használt szemhúzott menetes U fazonú lemezekre cseréltem.
Ehhez persze a papa érintkezők kis furatait 3,5 mm re fúrtam fel.
Megérte az egyszeri többlet munkát, hogy a szokásos meghibásodás többet nem jelentkezett.
Nem jól gondolod, mert az a "poti" a kazán termosztátja, annak a kikapcsolását állíthatod vele. (Bár nem látom a hozzá csatlakozó kapilláris csövet, de az lehet.)
Közben van egy újabb észlelésem! Ha jól tudom, a kazán alján lévő potméterrel be lehet állítani azt, hogy bekapcsolt termosztátnál mikor menjen csak a keringetés, és ha már lehűlt a keringetett víz, akkor bekapcsoljon a keringetés mellé a gáz is. Na ez a funkció most nem működik, tehát ha be van kapcsolva a termosztát, üzemel a főlángsor és a szivattyú is, akkor a poti elfordítására a főlángsor és a szivattyú is lekapcsol. Tudtommal a szivattyúnak tovább kellene üzemelnie.
Viszont az még mindig fennáll, amit legelőször írtam, hogy a poti forgatásával a főlángsor nem kapcsolható be hideg kazánnál.
Ilyen bonyolult elektronika van benne :) (netes kép)
Nem tudom, hogy az alábbi hiba releváns-e a vezérlőre, mert egy olyan FÉG C24-el kapcsolatos, ami teljesen az első szériás, szerintem elektronika mentes. Pl. Utókeringető elektronika sincs benne.
A hiba az, hogy ha most tavasszal kikapcsoljuk napközben a kazánt, és a hűvös beálltával este visszakapcsoljuk, akkor csak a keringetőszivattyú megy, a főlángsor nem gyújt be. Az alsó szabályzó potméterrel nem befolyásolható a hiba. Mintha azt érzékelné a kazán, hogy nincs őrláng. Ma viszont észrevettem, hogy ha nagy nehezen begyújt, akkor kikapcsoláskor a főlángsor nagyon kis lángon égve marad, leállt szivattyú és kikapcsolt termosztát mellett, majd csak nagyon hosszú idő múlva alszik ki. Abszolút nem annyi idő alatt, mint amennyi gáz a főlángsor csövében maradhatott gáz mennyiségével arányos.
A hibák akkor fordulnak elő, amikor teljesen hideg a kazán és a kazánvíz.
Nem tudom, mi lehet a hiba. Vezérlő, valami érzékelő, esetleg egy membrán a gázkörben?
Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a sok hozzászólást! Úgy néz ki megoldódott a probléma!
A kazánból kijövő körön a visszacsapó szelep eltömődött, azért nem jött meleg víz, azt kitakarítottuk és visszaszereltük. De nem akart menni, közel 1 napig csak próbáltuk úgy forgatni, hogy minél hamarabb légtelenítsen. Tegnap este már azt hittük más baj van -ezért kértem a segítségeteket- de éjszaka helyrejött a rendszer. Valószínűleg még volt benne valahol beszorult levegő, amit sikerült kidolgoznia magából.
morgen66, mi is a szivattyúra gyanakodtunk, mert azon kívül minden tiszta volt és jól működött. Vagy arra, hogy a hidraulikai váltóból valahogy átszívja a visszatérő hideg vizet.
A szigetelést levettem a hidrováltóról, az tényleg az és elvileg jól van bekötve.
Kapocska, ezzel mire gondolsz? Nem teljesen értem.
"A fűtési szivattyú bekötő csonkjai túl közel vannak egymáshoz(ott fordul meg a víz azon a "kis körön"
és a kazán vize csak részben vesz részt ebben)a kazán bekötéséhez képest
és így nem alakul ki megfelelő szivattyú egymásra hatás."
PetiCsokvaomány, a felső szivattyú 25/7-es, ez dolgozik a radiátorra és a padlófűtésre is; míg az alsó az 25/6-os, az csak a padlóra dolgozik. A leghosszabb kör kb. 25m.
A képen látható, hogy a lenti szivattyú előtt történik a bekeverés, nem ugyanolyan hőmérsékletű víz megy a két fűtésbe.
Épülő házamban lassan döntenem kell, hogy a szobákban radiátoros vagy padlófűtés legyen. A többi helyiségben padlófűtés lesz. Mit ajánlotok? Esetleg érdemes mindkettőt kiépíteni?
A hidraulikus válltód jól van beépítve, mindeggy hogyan áll. Viszont engem érdekelne a szivattyú típusa, pl 25/6. Ez az egy szivattyú viszi a padlót és a radiátor kört is? Milyen hosszú a leghosszab kör a padlóba? Ugyan az a hőmérsékletű víz megy a padlóba mint a radiátorokba? Ha nem, hol van a bekeverő? Jó lenne arról is egy kép. Volt valaha jó ez a rendszer, vagy az elejétől rossz?
A légtelenítők működnek. Ha a padlót elzáratom, talán minimálisan melegebb megy a radiátorhoz, de hasonló a helyzet. Olyan mintha a hidrováltóból valamiért nem jönne ki a meleg.
a 4-es 12-es tágulási mellette az ürítő és biztonsági szelepek
