Teljesen jó így is és olcsó. Ezekre a szellőzőkre gondoltam én is, mert láttam ilyet hőszigetelt házakon.
A szomszéd házrészen ék alakban kivágták a szigetelést a cső mellett, így nyitva van az egész, nem egy szépség. Ennyit tudtak, akik a táblákat szorosan a falra ragasztva szigeteltek.
Nem kell oda doboz, meg ilyenek... pofon egyszerű.
Ahol gázcső megy a falon, ott kb 4-4 cm elhagysz a cső mellett a vastag 10-15cm-es szigeteléssel. Lesz egy kb 10 cm-es sáv ahol így nincs szigetelés. Ebbe a sávba, a cső mögé a falra ragasztasz egy 2cm vastag nikecelt, és elé meg beszorítasz egy szintén 2cm-es fedő nikecelt, majd telibe dryvitolod az egészet, de úgy hogy bejelölöd hol megy a csőközép, ezután 2m-ként körkivágóval lyukakat vágsz a dryvitba és bele ragasztod mondjuk ezt a szellőzőrácsot:
Es milyen tartokra teszed a csovet , mert a hivatalos tarto nincs olyan hosszu, es ha lenne is, 20cm- re a faltol nem tartja meg a csovet. En 20*20-as szogvasra raktam a gazcsovet. De ezt a megoldast most nem biztos, hogy elfogadjak.
Ja, hogy két szivattyúval. Falikazánnál még ok, de nekem földön álló kazánom van, saját keringető nélkül. Egy keringetővel gondolom nincs rá megoldás, maradnak a csapok.
Többen írtátok már, hogy ha van gáz és vegyes kazán is, akkor nem kell külön zárogatni a nem használt készüléket, hanem elég bele visszacsapó szelep. Erre mutatna valaki egy rajzot? Mert akárhogy rajzolom le, nem jön össze visszacsapóval.
"Ezt valami rendezettebb formában képzelem el, nem úgy ott kihagynak egy lyukat.
Szerintem egy villanyszerelős kötődoboz, behálózva jó is lenne"
A kötődoboz felett a rabichálót ha nem kenik be, vagy össze akkor tökéletes.
A doboztetőt furatozva perforálni is lehet.
Ahhoz hogy ez esztétikusan nézzen ki egy perforált fémlemez darabot lehet használni fúrósablonként, ahhoz meg a fúrót lemezfúráshoz való élkiképzéssel + kicsit nem harapósan kissé negatív éllel kell megköszörülni, akkor alig fog sorját hagyni és nem fog "kapkodni"
Az 1,5 - 2 méteres szakaszoknál kihagyott nyílásokra meg biztos létezik valamilyen kopoltyúzott kör, vagy négyzet alakú takaró műanyag rács is.
(A magunk falszigetelését, - ha rákerül a sor - megfelelő kiemeléssel szerelt 50*50, vagy 60*60 as műanyag kábelcsatornával + a hozzá való kötődobozokkal tervezem megoldani. A fedelet lepattintva akkor a vezetéket bárhol lehet majd nézegetni, szagolgatni.)
Nem egyszerűbb (olcsóbbnak biztos nem az), ha kiemelteted a gázcsövet a szigetelés fölé? Hosszabb csavarok a tartóknak illetve beletoldani a csőbe, ha kell. Új rendszernél persze alapból lehetne ezt figyelembe venni.
tudom is én, hogy hülyeség-e vagy sem. Ha az az előírás, hogy kell szellőző nyílás, akkor lesz. Ezt valami rendezettebb formában képzelem el, nem úgy ott kihagynak egy lyukat.
Szerintem egy villanyszerelős kötődoboz, behálózva jó is lenne
Jól mondta az építész... Annyival egészíteném ki, hogy nem csak az iránytörésnél hanem az egyenes szakaszon is legyen kb 1,5-2m -ként szellőzőnyállás. Az a lényeg, hogy a cső és a szigetelés között kellő távolságú légrés legyen ahhoz, hogy a cső mellett a két szellőző nyílás, illetve a többi szellőzőnyílás között, át tudjon szellőzni a cső, és a hőtágulás miatt se érjen hozzá semmi. Se a fal se a szigetelés. Magyarul ennek az a lényege, hogy megérezd a gáz szagot ha valahol ereszt. :)
De ha full-ra beszigeteled, akkor se fog a kutya se szólni egy régi háznál. Ha most építed az más...
"Azokon a csatornaszolgáltatási területeken, ahol egyesített rendszerű szennyvízelvezető hálózat működik (pl. Budapest területének nagy részén is), a csapadékvíz elvezetése az egyesített rendszerű csatornahálózaton keresztül valósul meg.
Ettől eltérően az elválasztott rendszerű csatornahálózatok esetében a szennyvíz elvezetése a szennyvízhálózaton keresztül, míg az esővíz elvezetése a csapadékvíz-csatornán keresztül lehetséges"
"Nálunk ha belevezetem az esővizet a csatornába megbüntetnek."
Akkor szerencse, hogy ez nem nálatok van :-)
Nem írtam, hogy a szennyvízcsatornába menne és illegális lenne. Feltételezem, hogy a belvárosban máshol is elvezetik valahova a vizet és nem föld alatti tárolókban gyűjtik, bár eddig még nem bontottam fel egy háznál sem a földbe menő csöveket :-)
Bűzelzárót keresek függőleges ereszcsatornához (ejtőcsőhöz).
Tud valaki megoldást arra, hogy az esővízelvezetésre használt ereszcsatornát a csatornába vezetve ne jöjjön fel a büdös szag? Egy társasházban lakom, ahol az a lakó panaszkodik, akinek a tetőtéri ablakánál van az ereszcsatorna tető felőli lefolyó nyílása.
Biatorbágyon (tigáz terület) házszigetelünk, 15 cm vastag szigeteléssel. A gázcsövet szeretném eltüntetni. Tudom, hogy ez nagyon kényes téma, ezért már több emberrel is beszéltem az ügyben, hogy mit lehet mit nem.
A Tigáztól kaptam egy 2017-es Technológiai utasítást ("TT 4000 Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, valamint telephelyi vezetékek létesítése, üzemeltetése") azzal, hogy az meghatározza ezt a kérdést.
Az itteni önkormányzati építész is annyit mondott, hogy tudomása szerint az a lényeg, hogy a töréseknél, irányváltásoknál legyen szellőző doboz, és a cső is a szigetelésben szabadon fusson, azaz ne érjen hozzá semmi.
Nem tudom honnan kaphatnék ezzel kapcsolatban 'hivatalosabb' megerősítést. Hívtam egy gázszerelőt, ő annyit mondott hogy nem tudja, de nem vakolná be. A kivitelező és csak annyit mondott, hogy 'szerinte' így meg úgy.
De akkor ki mondja meg a tutit? Vagy mégis a fenti dokumentáció a mérvadó?
He-he. Kivettem a kazánt a helyéről! 130 vagy 180 kiló, nem tudom, mert nem egyértelmű a lemezen a beütött szám. Fél méter mély gödörben volt, én meg 60 kiló vagyok :) Bár volt segítségem is, fél liter vörösbor :)
A szobánkénti zónázással inkább rosszul szigetelt háznál lehet értékelhető megtakarítást elérni. Egy jól szigeteltnél a hőfokokkal való játszadozás sokkal nehézkesebb, mivel nem nagyon akar csökkenni a hőfok akkor se, ha nem is fűtesz.
Ha sokszor kis hőigényed lesz, mert pl szobánként ki-bekapcsolgatod az okostermosztátokat, akkor nagyon jól kell modulálnia a kazánodnak (1:10-es Luna Platinum?), hogy ne ki-bekapcsolgatással oldja meg a hőigény kiszolgálását, annak az üzemmódnak pedig a spóroláshoz nem sok köze van.
A szigetelés ára hamar visszajön. Nekem 10 centis betonból van a kazánházam. Körberaktam 5 centi hungarocellel hőhídmentesen, azóta nem fagy meg benne semmi, pedig az ajtó bőven hagy kívánnivalót, plusz még a kazán levegőutánpótlása is hűti a helységet. Lehet, egy sörkollektor is elég lenne neked (légkollektor néven van kulturált gyári kivitelezése).
Van egy többkörös vezérlőm, és a garázst külön termosztátra kötném. (a vezérlő olyan, hogy beindítja a megfelelő szivattyút és a kazánt hozzá) Eddig is igy megy, a padló és a radiátor kulon termosztáttal vezérelt. A garázs is kapna külön szivattyút. A nagy radiátor amiatt kellene, mert viszonylag alacsony hőfokú az előremenő víz, csak 50-55 fokos. De valóban lehet hogy túlzás. Ha elég a fele akkor csak egyet tennék be kettő helyett. Szóval a szigetelés lenne a legfontosabb, ahogy olvasom.
A másik megoldás az lenne, hogy direktben rákötöm a radiátor körre az egészet, és felszerelek okostermosztátokat minden radiátorra, a házban is. (rádióst) Így minden radiátor külön indítaná a szivattyút, de csak az a szoba lenne fűtve ahol valoban kell, beleértve a garázst is. Ez a rendszer ugy 200e Ft jelenleg (honeywell), jó kérdés hogy spórolok-e vele annyit hogy megérje. (az éves fűtésem ugy 140e Ft) Ez azert tetszik, mert szobankent lehet szabalyozni amivel elvileg a legtobber sporolok. (Pl egy szobat nem is hasznalok, es a nappali-halo is valtakozva van hasznalva nyilvan) Egyelore csak az megy, hogy a nem hasznalt szoban letekertem a termofejet, a masik kettoben meg napkozben vettem lejjebb hogy csak reggel-este futson, meg hetvegen) Nem tudom mennyit lehet ezzel meg nyerni, de gondolom evekbe kerul, mire visszajon az ara.
Szia! A kazánodat gondolom a szobatermosztát kapcsolgatja. Ha rákötöd a 3. körre a garázst egy radiátorral, akkor az csak akkor fog fűteni, ha a szobatermosztát bekapcsolja a kazánt. Az 5kW radiátor akkor kellene, ha azt szeretnéd, hogy ott is legyen 20-22 fok, mint a lakásban. Ha csak fagyvédelemre kell a radiátor, akkor elég oda 1500-2000W-os is, persze a födémet szigeteld le mindenképp.
Sziasztok egy ovatos kerdessel fordulok hozzatok. Van egy kb 110m2-es házam, melyben van egy 12Kw-os kazános rendszerem, két körrel, egy padlófűtés és egy radiátor. A ház szigetelt, ablak is cserélve lett, nem is fogyaszt sokat. A ház mellett közös fallal van a garázsom, ahova a kazán szerelésekor leágaztunk a garázs felé (3. kör elvileg). A garázs ugy 80-100m3 lehet és nincs igazán szigetelve (csak 3 fal a négyből, de a dupla garázsajtó se szigetel, se a tetősík nincs leszigetelve. a légm3 alapján kb 5Kw-nyi radiatort tennék be és temperálásra használnám (8-10 C fok) A kérdésem, hogy ilyen esetben (mivel itt jóval nagyobb lenne a hőveszteség a háznál) és a házhoz képest viszonylag nagy az alapterület, szerencsétlen kazánt fogom járatni éjjel nappal mikor a házban adott esetben nem is kellene a fűtés) vagy siman csak par fokot hűl a visszaág? Túl nagy változás ahhoz hogy csak úgy rákössek és jobban ki kellene számolni? Vagy kezdjem inkább egy mennyezet szigeteléssel hétha úgy is fagypont felett maradok?
Én belül is körbefalaztam a kádat mindkettőnél, amit csináltam, hogy a kád pereme is falra üljön. Így be tudod ereszteni a csempét a kád pereme alá, nem látszik a vágás, és szépen ki lehet szilózni, vagy utólagos profilt berakni. A kád alá is tettem téglát, hogy az alja minél nagyobb felületen felfeküdjön.
Akril, nem az előlap, hanem a csempézés miatt. A szegéllyel kapcsolatban két dolgot is olvastam :) Az a jó, ha rálóg a csempe, mert úgy könnyebb tömíteni, illetve az a jó ha nem lóg rá a csempe, mert így tud mozogni(?) a hőtágulás miatt.. Melyik az igaz? :) Mellesleg nálam vágni kéne akkor emiatt a csempéket pluszban, ha rá lenne lógatva, mert a kád magasság ás a csempe magasság nem egyezne(585 elvileg a kád magasság, két sor csempe pedig 500 lenne, 25x40es a csempe).
Érdemes lett volna a szelepek beszerzése ELŐTT végiggondolni, hogyan keletkezik egy tipikusan 40-50°C-os előrével dolgozó kondis kazán körére kapcsolt hőcserélő túlfelén forrázásra alkalmas hőmérséklet. Röviden: sehogy. Ha a kazán valamilyen hiba okán 95°C-os vizet tolna a hőcserélőre, a túloldalon akkor se lenne valószínű a méretezési állapotban 10°C dT-nél nagyobb, ami 25°C padló visszatérővel számolva 35°C padló előrét ad. Akkor mitől is véd a 35-60-as szelep?
?? En forrazas vedelmet kertem, azt akartam ha valami baj van a kazannal akkor se kuldhessen forro vizet a padloba. Ezt hiba volt? Egyebkent lehet jo lesz, majd telen kiderul, csak az utott szoget a fejembe hogy ezt a szelepet az esbe katalogusa max 50m2 padlofutesig ajanlja, nekem meg van 110. Azert koszi.
Ha lecsavarom 35-re eppen meg jo lehet, vegulis a kazan tud alacsony homersekleten menni, csak a biztonsag kedveert kertem hogy legyen forrazas vedelem a padlofutesnek. Ha nem kerem szvsz nem raknak bele.
35-60 g3/4. Hazat nem mi epitettuk, aki tizeneve a futest csinalta sajnos mar nem el. Ket kulon padlokor van ket termosztattal, az egyik resz kb 100-110m2, a masik nagyjabol 60m2. Mindkettoben ugyanyolyan az esbe szelep. A szivattyuk a kisebb reszen egy regi 25-50, a nagyobbikon egy ujabb alpha 25-40. Mi most a regi nyitott egesteru kazant csereltettuk kondenzaciosra, de a regi rendszer teljesen mas volt, hocserelokon keresztul mukodott magas homersekletu kazankorrel, es arrol vittek el a padlokorok ket kulon hocserelon keresztul a meleget. A hocserelok ugy voltak meretezve hogy a belepo 70 fokos vizbol csak kb 30 fokos ment a padloba, tehat nem kellett kulon vedelem. Remelem erthetoen tudom megfogalmazni.
Milyen kádra gondolsz? Ha sima akril kád és előlapod van hozzá, akkor be lehet építeni fixen, és utólag felrakni az előlapot. Ha meg Ytongból építed körbe, akkor pláne előbb kell a kádat. Ha a falat csempézed, akkor is be kell rakni a kádat, mert a kádszegélyt csak úgy tudod berakni (hacsak nem utólagos szegély, ami nem szép, de legalább ronda). Én csempézéskor raktam bele plédet, ne sérüljön.
És olyan van h kádat lerakni "ideiglenesen"? :) Szintén burkolás miatt :) Mondjuk a kád mögött nem lesz, de csak egyszerűbb a kád felett burkolni úgy h nincs ott a kád. (na meg az se árt ha nem sérül meg emiatt..)
Az esbe vt322 gondolom teljesen becsavarva tudja a legkisebb hofokot. Jol gondolom? Nem ertem padlokor vedelmere miert 35-60-ast raktak fel, miert nem a 20-43-ast. Meg ez a szelep eleg lesz kb 100m2 padlofutesre? Nem kicsi az atereszto kepessege?
Elvileg olyan szelep van benne, mint az autókon. http://feherautoalkatresz.hu/images/product/575fe1a1daa7f.jpeg Ilyen szelepsapkával ki lehet szedni, kerékpárboltban (vagy gumisműhelyben) biztosan lehet kapni másikat, ha szétment a gumigyűrű rajta. De lehet, elég egy takarítás.
Bevágtam citromsavas oldatba, szépen leoldotta a vízkövet, talán valamivel jobb lesz.
Utánajártam a kiegyenlítő tartálynak is, valószínűleg rossz a szelepe, mivel felpumpáltam 1,5 barra, levettem a pumpát róla és sziszegett. Ha bedugtam az ujjammal, akkor abbahagyta. Szóval tutira a szelep a bűnös. Azt lehet cserélni, vagy csak tartállyal együtt?
Simán szilózd le ültetőgumival most, ha meglesz a végleges csempe, elvágod a szilót, felveszed a csészét, burkoló lerakja az új csempét, wc csészét visszaülteted szilóval, a gumi engedni fog annyit.
Bement a melegvíz a hőcserélőbe, lehűlt, végigment hidegen a slagon, aztán visszament a hőcserélőbe, felmelegedett, és kifolyt. Tudom, ennek így nem sok értelme van, de én mégis örülök neki :D
Eddig működik az elképzelésem. A hőcserélő primer kimenetét rákötöttem egy másfél méteres csővel a szekunder bemenetére (ez a cső szimbolizálta a radiátorokat). A primer bemenetére pedig a zuhany gégecsövét. Először feltöltöttem hideg vízzel, aztán rányitottam teljesen a meleget. A szekunder oldal kimenetén folyt ki a forró víz, miközben a méteres cső egy picit langyosabb lett, de nem melegedett tovább. Ezek szerint úgy tudom a kazánban lévő vizet magas hőfokon tartani, hogy a radiátorokban a víz akár 30 fokkal alacsonyabb. Létezik olyan zónaszelep-működtető, ami gyorsabb működésre képes, mint a termoelektromos a maga 2-5 perc nyitási zárási idejével? Ja, és nem 30 ezer forint?
Sziasztok, kellene egy kis segitseg . Felraktak a hetvegen egy kondis kazant 120 literes indirekt taroloval a hazunkban, padlofutes van az egesz hazban. Azon aggodok hogy amikor felfutotte a tarolot ugye a kazanban van kb nyolcvan fokos viz. Ha visszavalt padlofutesre nem lesz abbol baj hogy ezt a nem tul sok, de eleg forro vizet bekuldi a padlokorokbe? A padlokoron van szelep ami 35 fokra van allitva a padlokor vedelme miatt, de az ugye a visszaterot keverne az eloremeno aghoz es ugye olyankor az is baromi forro. Jol gondolom, vagy feleslegesen aggodok. Koszonom elore is.
Ki lehet rakni mozaikcsempével is, az 3X3cm :) 25X25-össel már kényelmesen lehet dolgozni. Saját tapasztalat, és szépre sikerült burkolnom. A WC-t én is alácsempéztem. A gipszes megoldás jól hangzik. Utána szilóval jól leragasztható, ha le kell venni, akkor meg egy jó erős madzaggal át lehet vágni a szilót. Sokkal szebb alácsempézve.
Egy Vaillant gázkazánom van (VU HU 240-3) és pár hét alatt elmegy belőle a víznyomás (1,2 barról kb 0,5-re).
Két gyanúm van, az egyik a tágulási tartály, de ezt még nem ellenőriztem, a másik a csatolt fotón látható:
Itt gondolom a keringető szivattyún van egy automata légtelenítő, ennek a kupakja körül látszik minimális vizesedés, szerintem lehet, hogy itt folyt el a víz szépen lassan (alatta csak egyszer láttam vizet, szóval azért nem folyamatosan csöpög).
Az lenne a kérdésem, hogy egyáltalán jól gondolom-e, hogy ez légtelenítő, és lehet-e ezt tisztítani, vagy csak csere. Utóbbi esetben a szivattyúval együtt vagy külön is cserélhető ez?
A csőszerelés, villanyszerelés után következik a burkolás, festés egy epítkezésen, majd amikor már szinte minden kész, a szerelvényezés és ezen belül kerül a helyére a wc-is, ez a szokás meg persze így jó is. Én nem ültetném a wc-t se habarcsba, se teli szilóba mert ha egyszer ne adj isten csőgörényt kell beengedni dugulás miatt akkor szét kell verned a wc-t.
Lenne egy kérdésem: Szüleimnél régi és elavult vegyes tüzelésű kazánját - amit már vagy 10 éve fával használtak - szeretném modern gázosra váltani. Mivel 75 felett már macera a fával foglalkozni. Kérdés az, hogy az Otthon melege program keretein belül egy modern kazán hogyan pályázható meg?
Meg kell venni és majd utólag fizetik? Vagy pályázok egy típust és majd utólag fizetnek?
Szerintem csak ennyi az indoka. Nem vagyok burkoló sem, de én is így csinálnám. Olyan szépen nem is lehetne körbe vágni a padlólapot.
De nincs ezzel sem gond, mert ideiglenesen le kell tenni a wc-t, (gipsszel szokták) aztán amikor jön a burkoló, csak fel kell emelni, lepattogatni róla a gipszet és a burkolás végeztével visszatenni, de akkor már szürke cementbe ültetve. Én így csinálnám.
A majd odapróbálok vmit amit találok itthon :) De ahogy elnézem olyan nagyon kicsi méretek már nincsenek (https://www.mozaikkeramia.hu/padlolap.html) talán 20x20 a legkisebb.
Más: WC csere, feltétlen csak burkolás után lehet? Csak mert nem igazán esik egybe a vizes munka és a burkolás időpontja :) Konkrétan burkoló még nincs is :D Persze, nyilván egyszerűbb meg szebb ha a padlólapra van ráültetve, nem pedig a padlólap van úgy odavágva mellé. De csak ennyi az indoka vagy egyéb is?
Raktam már le padlót, kisebbekkel könnyebb szépen dolgozni. Repedni nem fog, mert normális ember nem pogácsákkal ragasztja le, hanem fogazott glettvassal telibe húzza a ragasztót. Ne az akciós legolcsóbbat vedd. Nem szép, ha egy levert arcszeszes üvegtől felpattan a máz rajta.
Azt olvastam, nem lehet akármilyen-legalábbis nagyobb-méretű lapokat lerakni, mert nem illeszkedik rendesen az aljzathoz, megrepedhet, ami logikusnak tűnik. Nyilván a lejtéstől függ, azért kérdeztem úgy h általában, mert a t.köm tudja mekkora a lejtésem :)
Okos dolog ez a külső szifon, csak nekem érthetetlen, hogy hogy kell rögzíteni a csőre és leírást sem találok erről sehol.
Ezt nem kell rögzíteni sehogy, mert egy 32-es PVC cső kiállásba (tokba) pontosan bele passzol.
Azért nem tudod, ezt beletolni mert neked belső szifonod van a falban, ennek szokott menetes vége lenni. Feltételezem faszul rakták be, mert azt is lehetne tisztítani/szétszedni. Egy kb 8*13-as króm lap van az elején normál szakszerű esetben, és nem a csempéből jön ki a menetes vég. Nem tudsz vele semmit se csinálni hacsak, nem akarsz vésni.
Szerintem a mosógép csövéből csinálj egy hurkot kösd össze, hogy ne tudjon szétugorni, és így helyezd el a mosógép mögé, ezzel meglesz a bűzzár. Nem fog kiszáradni egyhamar. Ez így olyan lesz mint egy csőszifon.
Most direktben van rákötve a csőre a mosógép és rendszeresen van használva, viszont a bűz nem szűnik mosás után sem, csak ha lecsukom a mosógép ajtaját. Úgy viszont a mosógép belseje nem száradna ki, hosszútávon akkor meg az penészedne, büdösödne. A mosógép cső sajnos rövid, így nincs benne akkora hurok, amiben meg tudna állni a víz. Már gondoltam arra, hogy ha nincs más megoldás, akkor veszek egy hosszabb mosógépcsövet, csak ugye az is gyorsan ki tud száradni és nem feltétlenül olcsóbb, mint egy külső szifon, aminek kifejezetten a bűzelzárás a funkciója. Okos dolog ez a külső szifon, csak nekem érthetetlen, hogy hogy kell rögzíteni a csőre és leírást sem találok erről sehol.
Még azt is el tudom képzelni, hogy a falon belül van egy belső mosógép szifon, de látni, vagy hozzáférni nem lehet, mert a cső vége teljesen körbe van csempézve. Mindenesetre nagyon büdös jön a csőből, tehát vagy nincs, vagy a funkcióját nem látja el. Emiatt muszáj egy külső mosógépszifont a csőre rakni. Ha csak simán belenyomnám a szifon végét a csőbe, az szerintem nem lenne túl stabil és ha kiugrik, eláztatna mindent.
Megvan a hőcserélőm, egy CBH16-35H ALFA LAVAL. Kíváncsi vagyok, hogy fog viselkedni, ha egy kis melegvizet átzavarok rajta a zuhanycsővel :) Szorítsatok, hogy ne tévedjek nagyot :D
A gázzal az az egy baj, hogy viheti a felelőst, és viheti a tulajdonost is, ezért szakértő felügyelet kellene, ami nem bürokrácián alapul, hanem jól képzett szakembereken. Ott kint megcsinálják maguktól szakszerűen, itthon meg okosban a Józsi, mert az látott már gázszerelőt... Igaz, ott meg tudják fizetni a szakit, na meg a szakit sem nyúlja le az állam.
Dolgoztam Németországban, gázkazánokat szereltünk fel,kondenzációsat kaszkádba,a füstcsövet a gázvezetéket mindent mi csináltunk,és nem volt külön gázmeó meg átvétel stb.
A maszek akinek melóztunk ott Gmbh , vállalt minden felelősséget,említettem neki nálunk ez hogy működik,megvolt döbbenve.
Azt mondta ha valami gond van Őt viszik a börtönbe,nem volt.
Itt mindenki megakar gazdagodni egy készülék cserén, kéményes,gázszerelő,villanyszerelő,gáztervező,gázművek tiszta őrület,bocs ha valakit kihagytam.
Kérdésem volna. Fűtést és vizet szerelnék ötrétegű csővel (kb. uponor). A kérdésem, hogy honnan lehet tudni, hogy melyik csőrendszerhez, melyik presszing készlet való? Vagy csak egy-két féle van? Mert ráállnék egy rendszerre és ahhoz megvenném a presszelőt, de nem nagyon találok infót, hogy melyikhez melyik. Pl. mi az a th presszelő, és jó-e az uponor rendszerhez? hol találok erről infót?
Ez én voltam, de nem sima óraleszerelés volt hanem óraleszerelés + vezeték levágás potom 65k összegért.
A munkával töltött idő kb. 40 (max. 45) perc volt, de minderre majd két hónapot kellett várni bónuszban (OK, előlegszámla kifizetése után nézve már "csak" másfelet).
Azt még nem látom, hogy ezt az egészet így számolják-e el vagy sem (figyelembe veszik a tényleges munkával töltött időt vagy simán ennyi az átalány és kész).
Elvileg a gáz vezetékek és készülékek 5 ill. 10 éves ellenőrzése már vagy kettő - három éve ingyenes.
Olyan is.
Tavaly volt egy mérőcsere, amit tényleg 1 hónappal előtte jeleztek és azt is , hogy ez alkalommal az ellenőrzést is megejtik ... külön megrendelésre. Nos tény ,hogy csak 2 héttel előtte jeleztem igényem, erre hivatkozva kitértek az ellenőrzés alól. Majd úgy 2 hónap múlva bementem a Főgáz székházba megrendelni. Eltelt azóta 10 hónap és nem jöttek. Amúgy a székházba csak húgyozás miatt mentem bé. Ha legközelebb kell.... újra megrendelem.
"A mesterek nyilván nem ingyen végeznék ezt a munkát, viszont vélhetően nem értenek hozzá, mivel jelenleg a kéményseprők dolga."
Amennyire a kéményseprők értenek hozzá, azt azért a gázszerelők csak megtanulják !!
A kéményseprők sivalkodnak, ennyi !
Maga az ellenőrzésük eléggé formális, ahol pedig új berendezést kötnek be ott eleve mással végeztetik a tényleges munkát.... majd erről ez alapján adnak un. szakvéleményt jó sok pénzért.
De most ezt miért írogatjátok nekem? Én arról beszéltem mi van most, nem arról, hogy 10-15 éves olasz készülékek kiválóan működnek, meg hogy kinél hogy stb.... voltak jobb szériák... Hála istennek, hogy működnek, és nem kell rákölteni. Ettől még amit most lehet kapni nem ilyen, ez a tapasztalat. De hát hányszor kell még leírnom, hogy engem nem is érdekel őszintén szólva :) Mindenki azt vesz amit akar, meg amire rábeszélik...
Sziasztok! Elnézést, hogy így ismeretlenül írok ebbe a fórumba, de "szakmai" tanácsra lenne szükségem. Szeretnék készíteni egy önitatót baromfiknak. A lényege az lenne, hogy egy 20-30L-es műanyagkannából engedném a vizet egy félcolos slagon keresztül egy vastálcába. Azt szeretném tudni, hogy létezik-e olyan alkatrész, amit bele lehet építeni egy műanyag kannába, amire azután fel tudom építeni a csapot és arra a csövet...s.t.b. ? A válaszokat előre is köszönöm.
Stilbel 16-os kémény, most termo amica van benne, réz vezeték mindenhol, HMV cirkuláció. Gáz csak fűtésre.
Saunier Duval Isotwin Condese volt máshol, a 10 év alatt csak váltószelep kellett cserélni 2x. Ariston evo24-ről eddig jókat hallottam/olvastam mindenhol.
Innen mostmár emelt fővel nézek a pirkadás elé, ami június közepén áll majd be, 0900-1500 között. Ez mondjuk lehetett volna egy kicsit pontosabb, de nem panaszkodok...
A szerelők "kiszellőztették" a csövet, levágták a sallangokat(konvektor leág) jelezték, hogy nem zár az óra előtti főcsap.Kértem neten a tigázt az óra leszerelésre, másnap megtörtént,
tigázosok azt mondták az én saram a csapcsere. MEO napján csapcsere, nyomáspróba, MEO ellenőrizte, pecsét és el.
A kedves tigáz-főgáz kibuc bürokrata rendszere: a főgáznál kérni a visszahelyezést, másnapra a tigáznál a papír és majd jönnek.
(főgáz pesten KÖKI, tigáz vecsésen.....) Ha elektronikus úton kérem 2 hét, ha személyesen 2 nap.....
Új órát kaptam, új nyom csökkentőt.
le munkadíj: 2,1H (ez induktivitás akar lenni??) = 14927 utiköltség: 45 kM: 3486!!! kiszállás személyi ktsg 0,9 óra: 4834 !!! + dugó 216 +jz függő forgó műa. 89 (ez mi a szar nem tudom) 23552 <-- 2 fő /10 perc
fel dettó csak itt plombatok 4 db 417 = 23664<--1 fő/15 perc
én is tigáz akarok lenni....
Kicsit sunda-bunda a szerelés +MEO, +nagyon zsi.. elszámolás a tigáz részéről.
Üdv ! Nagy valószínüséggel bátran ajánlotta ,mert nincs v kicsi az esélye hogy legyen-e gázkazán mellett(Baxi Prime HT 240) egy vízmelegítőd v valami régi nyitott rendszeren is működő másik gázkészüléked,és így adott valamit amit nem kell megcsinálnia ,mert nincs is így dolga sincs vele !:-)
Van egy, a szokásos éves karbantartásra váró, Baxi Prime HT 240 kondenzációs kazánunk. Ugyanaz a gárda néz a szerkentyű után már vagy 10 éve.
A minap jött tőlük az emlékeztető az idei munkára. Ezzel együtt jött egy ajándékutalvány is atmoszférikus kazán karbantartáshoz. Itt egy kicsit elbizonytalanodtam... Mi a különbség egy kondenzációs és egy atmoszférikus kazán között?
Mert egy minőségtelen szutyok hogy finoman fogalmazzak. Tipikusan az a fajta fogyasztási cikk ami pont addig működik normálisan amíg tart a garancia, vagy néha még addig sem... csak a burkolatot levéve egyből szembetűnik a minőség különbség, mondjuk egy nem olasszal összehasonlítva. Nem kell messzire menni, ott vannak pl az olasz golyós csapok. Szerintem nem kell körbe írni az indokokat... Na hát a kazánjaikkal ugyan ez a helyzet. Aristonba jók a bojlerek és egyéb háztartási cikkek, de a gázkazánt nagyon nem találták el. Nekem ez a véleményem. De ettől még felrakom ha valaki ezt kéri.
A Wolf pedig egy nagyon komoly minőséget képviseltet. Alkatrészt is csak a szakszerviztől lehet beszerezni és azt is csak saját szakszervizes rakja be tudtommal... Ezek egy nagy család és ebbe a családba bekerülni is kihalásos alapon lehet :)
A Buderus (ami Bosch consern ) és a Viessmann is ez a kategória, árban is jóval magasabbak.
Azt nem tudom hogy a Monori körzetben ez soknak számít e, de hallottam már olyat, hogy Pest megyében 60 párezerért szették le az órát! A 23 ezer, Budapesten is nagyjából ennyi szokott lenni
Vissza rakni egyébként a MEO-s rakja, azért nem kell külön fizetni benne van a MEO díjban. Kivéve ha csapot is kell cserélni, vagy át kell alakítani a méretlen csonkot és lekerül a csap, akkor ki kell hívni az üzemet.
Üdv! tigáz monori körzetben én találom kicsit soknak az óraleszerelésért 23552 sékelt?(0,9 óra)Szintén csak én találom soknak a visszaszerelésért a 23664 sékelt?(0,9 óra)
Egyik ismerősömnek Wolf van felszerelve,finoman fogalmazva sincs megelégedve vele,már ráköltött több tízezer forintot és még mindíg nem tökéletes.
Előbbi hozzászólásaimban már említettem ,hogy miért Hajdú. A kondenzációs kazánokat a Remeha fejlesztette ki,ha prémium kategóriát akarsz válaszd inkább a Remehát a Wolf helyett.
Ariston hozzám sem kerülhet fel. Napok múlva kazánt veszek, és sajnos hiába foglalkoztam vele hetekig, nem tudok dönteni.
Nálunk az üzletekben és a szerelőknél a legjobban preferált a Hajdu(egyszerű felépítésű, hőcserélője kevésbé hajlamos az eldugulásra mérete miatt), aztán a Vaillant és a Bosch, majd az Immergas. Sokan raknak fel Aristont az ára miatt, de egyik szerelő sem ajánlotta nekem ezt.
Nálam Wolf az első számú jelölt, mert ilyen szellőzést építenek be nekem és egy vezérlővel megoldható a kazán vezérlése is. De már csak egy szervizes maradt, aki a megyében komolyan foglalkozik ezekkel a kazánokkal, emiatt hezitálok rajta. Holnap beszélek a Bosch képviselőjével a 2500 Condensről.
Nézzétek, én eddig nem foglalkoztam készülékekkel mert, nem vagyok készülékes (még!)
De mivel ezt a ráépülő szakmát most kívánom felvenni, és ezért elmondhatom, hogy az oktatások alkalmával a 20fős csoportomban, ahol eléggé megoszlik a szakma, technikusokkal karöltve, beleértve az oktatót is aki nem most kezdte ezt a szakmát... most jelen pillanatban a Bosch az ami ajánlott kategória. De több vállakózóval vagyok kapcsolatban aki Bosch partner is, ezért közvetlen a tapasztalatom. Ettől függetlenül ezen nem fogunk összeveszni, mert nekem teljesen mindegy mit rakok fel. Szíve joga mindenkinek a választás. Én mindig csak olyat ajánlok amit jószerivel saját magamnak is felraknék.
Egy biztos, hogy hozzánk nem fog felkerülni egy Ariston a falra ;-)
Szerintem a radiánt is olasz. A tág családban kettő is van/volt. Az egyik egy nyílt égésterű 7 év után javíthatatlan - legalább is a szerelő szerint, a másik egy zárt égésterű szétválasztott 11 év alatt még javítva nem volt .
Itt viszont nem értek 1-et,mivel sok olvtársunknak vannak "olasz"kazánjai(immergas,ariston,stb) és nem magasabb a meghibásodási nagyságuk mint a többi márkának ,itt előitéletesnek tartom az általad leírtakat és elfogadom hogy ez is 1 vélemény !:-)
Én ezt csinálom minden nap. Van kéményesem, tervezőm, villanyszerelő az EPH-ra, stb... De azért jó lenne tudni mit értesz a sima kazán alatt? Mi az ami most fent van? Ez egy családi ház vagy lakás? Gondolom vascsöves a rendszer...
A kazánon kívül van más fogyasztód gázról? (pl tűzhely)
Az Aristont nagyon nem ajánlom, meg úgy ám-blokk az olaszokat. Én legtöbbször Bosch condens 2500 rakok fel mert át-érték arányban szerintem nagyon jó. Minőségi szervizhátérrel rendelkezik.
Srácok, tud vki egy szakembert aki, kicserél egy sima kazánt Solymáron (kéménybélelés, 6M) kondisra (ariston evo24p) és kicserél 10 radiátort? Nem sos, nyáron kellene. De értsen hozzá, tudja h mit csinál....
Az 1 lakásra jutó ár mindíg attól függött, adott szakaszon hány lakás kötött rá.
A mi utcánk ebből a szempontból nagyon rosszul járt, mert a páros oldalban csak az én házam van a két szomszéd sarki ház másik utcára számozva, és ketten vezettük be a gázt. Így került 94-ben 55 ezerbe.
"Persze a gerincvezeték drága volt, önerős társulásban csinálták az utcák, aztán ingyen átadták a Tigáznak,... "
Nálunk is így történt a 90 es évek elején és ha jól emlékszem a közmű bevezetéshez kaptunk önkormányzati támogatást, így került egy 100 m es utcán egy gázcsonk 30 ezerbe. ( Akkor persze annyi volt két havi bérem. )
Az a nem mindegy, hogy ha te csináltatod, akkor nem olyannal fogod megcsináltatni, aki a haver bankjától lízingelt markolójának a napidíját rád terheli (+ÁFA), és emellett papíron fél milkáért foglalkoztatja a közmunkás "végzettségű" segéderőt. Meg lehet nézni a jogtáras anyagot, hogy milyen kis helyes átlagos bérekkel kalkulálnak... Nyilván csupa mérnök meg középvezető megy árkot túrni, azért olyan magas az átlag.
Ha a szolgáltató csináltatja a te pénzeden, akkor neki semmi se drága, tudni fogja, hogy kit kell megbíznia a jó eredmény érdekében. Ebből a szempontból a régi rendszer még mindig sokkal egészségesebb volt szerintem. De el tudom képzelni hogy akkor is volt már szórás rendesen azon a téren, hogy hol-mit-hogyan engedtek. Ma ilyet felteszem már nem is lehet csinálni, mert elveszne a mutyifaktor, régen meg vagy megengedték, vagy - ha valaki pl egyedül maradt mert 10 évvel a többiek után költözött oda - szembesítették a helyzettel. Kár is kutatni mi hogy lett elbaltázva, elég az embernek azzal tisztában lenni, hogy ma mit hogy kéne/lehet. :(
Gondolom más volt akkor a tulajdonosi viszony illetve volt egy fix hozzájárulás a településeken a közműfejlesztési projektek után. Most meg állami kézbe kerültek a dolgot es a rezsicsökkentés rontja az egyébként sem virágzó üzletet. Igy minden vackot ráterhelnek a fogyasztoka ilyen esetben.
Hogy lehet hogy a kivitelező dönthetett ebben a kérdésben anno? Mégiscsak a gázszolgáltató méretlen szakaszáról van szó. Ennyire lazák voltak 20 éve?
A jogtáras anyag alapján érthető hogy jöhetek ki ilyen eszméletlen árak. A csatlakozással kapcsolatos költségek teljes egészében a közműcég által átháríthatók, munkabéreket terhelő adóstul, áfástul, drágán vett anyagostul, havertól bérelt munkagépestül. Nem mondhatnám hogy meglep, csak az a kérdés, hogy volt-e ebben eltérés tizen-huszon éve? Akkor még az volt a cél, hogy ügyfelet nyerjenek, tudván hogy a gáz ára csak emelkedni fog, és biztos a befektetés? Azóta meg már van elég ügyfél, és nem számolnak hosszú távú megtérülést, hanem inkább kifizettetik azonnal az újakkal? Lásd amit korábban is írtam, nem tudnak így nem is akarnak kalkulálgatni, bármikor elszállhatnak a világpiaci árak, és az államilag szabott rezsiárakkal nem nagyon lesz mozgásterük.
Közben megtudtam hogy a gázcső az ingatlan előtti út tuloldalán van es utat kell átvágni meg egyebek.
Valójában olyan mint az enyém csak nálam a kivitelező gondolt egyet és elásott a szomszéd bekötéséig oldalra és onnan hozta el oldalt nem az aszfaltuton át. Valsz ezt is meg lehetne oldani mert egy megosztott telek es amasikoldalt van csonk, onnan is lehetne "lopni" csatlakozást es akkor felébese kerülne de ugye ma ez nem cél.
És akkor még egy plusz "rendelkezésre állás" fizetgetést is meg lehet spórolni, ami megint egy pofátlanul kiagyalt plusz pénzbeszedés. Ilyen alapon a közlekedési cégek is szedhetnék ezt, mert le van fektetve a sín, meg ott a felsővezeték is. Ez legyen már annak a sara, aki szolgáltatást akar adni profitért.
Tegye bele a díjba a valós költségeit a szolgáltató és fizessen mindenki a fogyasztása szerint.
Rezsicsökkentés... De valahonnan pénzt kell szerezniük a gonosz piaci szereplőknek. :( A másik meg az lehet, hogy ugye a kereslet növekedése, mesterséges növelése felhajtja az árakat ugye. Ha van 3000 új ügyfél, akik mind bekötést akarnak, mér' ne osszák drágán? Most építőipari bumm van éppen. Aztán lehet hogy lesz pukk is, ha túlfújják a lufit, azután megint "olcsón" mérik majd.
Ilyenkor kell nyomni egy újratervezést és megkérdezni az áramszolgáltatót, ő mennyiért hozza oda a villanyt fűtésre is alkalmas keresztmetszettel, majd a különbözetből beruházni egy hőszivattyús fűtésre.
Nyiregyházán épitkezik egy kolléga és a Tigáz 2.000.000 forintot kér a gázcsonkkért amit 50 méter ásással kell kivitelezni ? Semmi extra benne. Miert lehet ez ennyi ?
A vízbekötésnél 2+2 hollandi van. Kettő közvetlenül a falnál, aztán az ezekből továbbmenő kb 15 centis réz csövek másik végén is kettő, ahol csatlakozik a V4 kicsit vastagabb réz csöveihez.
Régebben a kéményseprők azt mondták, minden rendben van, de minden évben ráírták a "Tanúsítványra" a 2/e hibakódot.
Aztán egy évvel ezelőtt a Tanúsítvány mellé adtak egy piros cetlit is ugyanúgy 2/e hibakóddal, meg el is mondták, hogy bélelni kellene a kéményt, és a szellőzést is meg kellene oldani.
Akkor nem is tudtam, hogy a 2/e mit jelent ott, azt gondoltam, a kéménybélelést biztos nem írhatják elő, mert nem akarok változtatni semmin. Így azt hittem a szellőzés megoldása miatt adták a piros cetlit.
Aztán most, hogy tértivevényes levelet küldött a katasztrófavédelem, most látom, hogy a kéménybélelést akarják.
Most volt kint a katasztrófavédelem. Ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy ugyan az a kéményseprő volt kint, mint az elmúlt években. Nekem is V4 van. Belenézett a kéménybe, meglátta a világosságot. :) Dünnyögött valamit, hogy béleltetni kellene a kéményt. Én meg dünnyögtem, hogy csak az év felében használjuk csak. Aztán nem írt fel semmit a lapra... Rakni fogok helyette egy másikat, leszarom. Vagy átrakom rá a matricát, vagy a komplett burkolatot a V4-ről, vagy visszarakom a V4-et ha jönnek ismét. A kémény jó állapotban van, és ez a FÉG megőrjít. (Mondjuk az asszonyt inkább :D ) Lehet már kapni modern, zuhanyt is komfortosan kiszolgáló árfolyós vízmelegítőket és egy rohadt kémény miatt nem lehet cserélni.
A szentendrei ingatlanunkban zárt rendszerű szennyvíztároló van kb. 15 m3 es, azt szeretném néha a mosogató víztől kímélni.
Egyébként lassan valamilyen házi szennyvízkezelő megoldáson is gondolkodnom kell, mert a terepszint miatt nem szeretnék üzemeltetési, karbantartási díjjal járó szennyvíz átemelőt.
Kérdés, mit vársz el célállapotként. Ha látni fogod, hány liter folyik át percenként, akkor mit tudsz pontosabban belőni? Én pont úgy hangoltam be a padlómat, ahogy itt írta valaki. Infrahőmérő a visszatérőre, először kiegyenlíteni a körök ellenállásának különbségét. Utána jön a finomra beállítás: pl. a fürdőben 2 fokkal feljebb vettem a visszatérőt, mert úgy lett komfortos a hőfok, stb. Mindezt egy visszatérő csavarzatokból készült osztón...
Hát, ha ugyanakkora helységek ugyanakkora hőleadó felülettel vannak... Ez a mérőkészülék szerintem úri huncutság. Mindet beállítanám középre, aztán óránként egy szelepet tekernék csak és a termosztáttal rendelkező helységhez állítanám vele a hőmérsékletet a másik helységekben. Az, hogy mennyit mutat, akkor lenne számomra informatív, ha tudnám minden helységben mekkora radiátorok vannak, hány légköbméter a fal, mekkora a hőveszteség, és mekkora a szobák egymásrahatása. Ja, meg ha értenék a hőtanhoz :) Persze ez csak az én laikus véleményem. Azért kíváncsi lennék, hogyan kell használni azokat a mérőket.
Nem lehet ezt is visszatérő hőmérséklet alapján megcsinálni? Ha nagy az ellenállása egy körnek, abba kevés víz jut, túl hideg lesz a visszatérő, ki kéne egyenlíteni. Egy infrás hőmérővel legalábbis az egymáshoz viszonyított hőmérsékleteket meg tudod méregetni gyors egymásutánban, és amelyik a legmagasabb, azon fojtasz, és addig csinálod amíg egy szintre nem hozod mindet. Persze minden fojtás után várni kell "egy kicsit", lehet hogy sokáig fog tartani így, ha egyáltalán működik az elképzelés.
Válaszolok magamnak, hogy az előzmény megtalálható legyen.
Lassan aktuális a dolog...
Az osztóra szerelhető áramlásmérő nagyon drága.
Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek ki kell kicserélni az osztókat áramlásmérősre (link)? Nagyságrendileg a 7-es és 8-as osztókhoz szükséges elemek olyan 90000Ft-ba kerülnek. Be tudom állítgatni e nélkül is normálisan vagy csak kínlódás lenne? Anyagilag belefér, de feleslegesen nem dobnám ki az ablakon (azért mégse lopom).
Az osztó és a gyűjtő meg lesz cserélve és át lesz mosva a rendszer.
Előbb-utóbb tudom, hogy hivatalos gáztervező segítségét kell kérnem, de addig is, hogy tudjak előzetesen tervezgetni kellene egy kis tanácsadás.
A helyzet a következő: Előszobai gázórától kellene egy szomszédos helységbe elvezetni a gázt egy kondenzációs kazánhoz. A cső elvezetését szeretném minél esztétikusabban, rejtettebben végezni. Mindenképpen magasan, jól látható helyen kell mennie a gázcsőnek? Nem lehet esetleg konyhabútor mögött elvezetni? Aztán felfelé bekötni a kazánba.
"A kerticsaphoz felmenő csövet tekerd ki a könyökből"
A kerti csap felé menő cső be van betonozva (az akna teteje), sajnos nem tudom megtekerni.
Egyébként az ötlet jó, ennyi kompromisszumot vállanék, hogy a kerti csapnál ne legyen ivóvíz. Csak hát kitekerni nem fogom tudni a kerti csap csövét, mert le van betonozva :(
ezzel, hogy alapból hmv-n áll, szerintem elegánsan megoldják hogy amikor se fűtés se hmv, akkor gravitációsan ne keringjen a rendszer, és a kazántesten át a kéményhuzat ne hűtse a a vizet.
Milyen derékszögű idom lenne a legegyszerűbb számomra? Belső átmérője legyen 13-14mm. Minél vékonyabb falu, hogy a háromnegyedes csövet rá tudjam dugni. Azért van rá szükség, hogy ne törjön meg a slag ahol feljön a kútból és elkanyarodik. Nyomás alig van (membrános zizegős szivattyú.
A HMV előnykapcsolásnak ebből a szempontból csak elméleti jelentősége kéne legyen, mivel az csak arról szól, hogy ha van HMV igény, azt szolgáljuk ki, függetlenül attól hogy van-e fűtési igény.
Én arra gondoltam, hogy jól szigetelt házaknál is a fűtési energiaigény többszöröse a HMV energiaigénynek, ráadásul fűteni kisebb teljesítménnyel is elég, így a fűtési idő / HMV idő aránya még inkább a fűtés felé eltolt. Emiatt az alapállásnak a fűtésnek kéne lennie, és HMV igény esetén kéne állítani a szelepet, aztán menne vissza alapállásba. Vagy túlzottan leegyszerűsítem a dolgot azzal, ha az időarányt nézem, vagy a gyártók huncutok.
Kazánt áram alá helyezve, fűtés üzemmódban próbáltam másodszor. Ami még mindig kevés volt. Az lesz a megoldás, hogy csak akkor kapcsol át a szelep, amikor tényleg fűt is. Én biztos a szakaszos, rövid ideig tartó HMV készítéskor vezérelném a szelepet, és a hosszú ideig járó fűtés lenne az alap helyzet. Tervezett elavulás a gyártó(k) részéről? Vagy van technikai oka?
Azt hittem nincs elég csap, mert a kazán alá közvetlenül csak a fűtési előremenőre tettek csapot, de mikor láttam, már minden csövezés megvolt a kazán körül, úgy maradt. De most kikombináltam: pont elég az az egy, mert a visszatérőnél az iszapleválasztó csapjait lehet használni, a HMV ágon pedig az indirekt csőkígyó csapjai zárhatók. Akkor ebben is tévedtem: kizárhattam volna csapokkal a problémás szakaszt.
De az áteresztésre mi lehet a megoldás? Ez továbbra is rejtély számomra, kizárásos alapon a beépített váltószelepre tippelek még mindig.
A műtét sikerült, a páciens is túlélte. :) De több víz folyt el, mint reméltem. :(
Lefotóztam a kazán robbantott ábráját. Van benne egy saját váltószelep ugyebár, és rajzoltam egy skiccet a fűtésrendszerről. Nem lett elbonyolítva, persze azért a FŰTÉS téglalap nem egyetlen radiátort takar. :) Kívülre is tettünk egy váltószelepet, egyelőre motor nélkül. A gond pont ennek az A ágával volt, ott eresztett a hollandi. Elzártam az 1 és 2 csapokat, a kazánt áramtalanítottam (de próbáltam fűtés üzemmódban is letekert termosztáttal), és ebben az állapotban az A-nál meglazított hollandi végig nyomás alatt spriccelt.
A kérdés: a kazánba beépített váltószelep átereszthet? A rajza alapján simán elnyomhatja a fűtésköri víznyomás ha a HMV körből elfolyik a víz. A külső az egy 1"-os honeywell VC, alapállapotban a rugó B felé tartja nyitva, és a rajza alapján A és B közti nyomáskülönbség nem tudja kinyitni. Mi a megfejtés? Én csak a kazán váltószelepét látom gyanúsnak.
Kérdezni szeretnék. A wc nagyon közel van a falhoz, ezért nagyon kényelmetlen használni, szinte nyomja az ember vállát a fal. Kérdésem, hogy el lehetne-e fordítani 45 fokkal, mert akkor nem érne az ember hozzá a falhoz. Úgy is meg lehet oldani a kifolyást?
A java kifele jön, a maradékot ki lehet kocogtatni alulról kalapáccsal, csavarhúzóra tekert ronggyal, erős mágnessel és nem utolsó sorban víznyomással. :-)
Igen pont az a cel hogy ezt a ganyolast ledugozzuk a szekrennyel elrejtsem a jobb oldali csoveket es a pincebe racsatlakozva feljojjunk a radiatorhoz.
Azert kerestem heggesztes nelkulit mert maceras palackos embert szerezni. De a linkelt csatlakozas ha jol ertem ok lesz meglevo vascsovekre csatlakozni hegesztes nelkul.
1" KB hollandi külsőmenetes részéhez mekkora imbuszkulcs kell? A kócolás nem sikerült jól, csöpög. Franciakulccsal kívülről ráfogva a hengeres részre van rá esély hogy tudom oldani ha egyébként imbusszal húzták meg? A franciakulcsom egy kisebb darab, szerintem csak összekaristolnám a hollandit, úgyhogy ha valaki tudja a méretet, előbb beszereznék egy imbuszt meg egy nagyobb franciakulcsot is, hogy biztos sikerüljön a mutatvány.
Annyira nem vészes a helyzet. A kerticsaphoz felmenő csövet tekerd ki a könyökből, és dugózd le. Vedd le a szvattyúról jövő csövet a csap elől, tegyél bele egy T idomot, megy egy visszacsapót. A kerti csapod tedd át az új T idomba. Igaz, így vezetékesről nem lesz kerti csapod, hacsak a csap eredeti helyéről nem viszed oda.
"Először is nyugtass meg, hogy a hálózati vízbekötésnél (vízóra után) van visszacsapó."
Egyik ágban sincs visszacsapó szelep (így vettük a nyaralót, nem én találtam ki ezt a megoldást :-) ).
Nem vagyok egy szakértő de nekem a másik ágba is hiányzik, mert ha véletlenül összenyitja valaki a csapokat, akkor a hálózati víznyomás rákerül a szivattyúra. Nem tudom, hogy abban van-e visszacsapó szelep, de lehet, hogy nem is szeretném ezt tesztelni.
"vízórától jövő csövet kell majd rövidebbre vágni"
Na ez az a pont, amit már biztos nem csinálok meg. Technikailag valamennyire képben vagyok, de azt a csövet, amin az ivóvíz jön, azt nem birizgálom. Ez már nem az a szint. Szóval akkor most már az a kérdés, hogy találok a egy vízvezetékszerelőt a környéken (Velencei tónál van a nyaraló).
Mindenesetre kíváncsi lennék (innen már csak a fejtörő miatt), hogy rakták össze...
Először is nyugtass meg, hogy a hálózati vízbekötésnél (vízóra után) van visszacsapó.
Ezt a kötést a legegyszerűbb úgy szétbontani, hogy a közcsavart flexszel szétvágod a közepén(pontosan, hogy mindkét oldalon maradjon a hatlapfejből) és egyszerűen kitekered a könyökből illetve a T-ből és mindkettőt ledugózod.
Nem hátrány, ha szétvágás előtt le-fel megmozdítod egy-egy negyed fordulatot(könnyebb lesz szétvágás után kitekerni)
Fogj ellent minden esetben.
A későbbi golyóscsap beszereléséhez(közcsavar és egy 3/4" KB-s cafnis kell) a vízórától jövő csövet kell majd rövidebbre vágni, hogy beférjen.(pont nem látszik a képen, hogy milyen csővezeték jön arról.(KPE, vagy horganyzott?)
Üdv ! Indításhoz kell két menetes vég,onnan már nem kell heggesztened ha olyan szerelvényekkel szeretnél tovább haladni (kulcsos ,presszes csőcsatlakozások )!:-)
Ui:A képen látható gányolást igaz nem hagyod úgy ,vagy bízol a függöny mindent eltakaró funkciójába ,esetleg a csövek lennének a 2 soros függönytartó sínjei ?!?!?:-(((
Van nekem van egy fúrt kútam arra rá van kötve egy házi vízmű (szivattyú). Ennek van egy aknája, a mellékelt fénykép ebben az aknában készült. A piros nyilak a víz folyásirányát jelzik, a zöld pedig egy kérdéses kötőelemet.
A képen az látszik, hogy a két csap állítgatásával lehet választani, hogy a kerti csaphoz és a házba melyik víz menjen. Ha elzárom az utcai vizet és kinyitom a házi vízműét, akkor a kút víz . Ha fordítva, akkor az utcai ivóvíz. A probléma az, hogy a házba és a kerti csaphoz ugyanaz a víz tud csak menni. Vagy mindkettőhöz kút víz vagy mindkettőhöz ivóvíz.
Nyilván azt meg lehetne csinálni, ha a zöld kérdőjellel jelzett helyen szétválasztanám a csövet és lezárnám egy-egy dugóval (de egyébként inkább egy harmadik csapot szeretnék majd oda beszerelni, hogy azért ha akarom mégis lehessen választani, de ez most mindegy).
Az a kérdés, hogy tudom a zöld kérdőjellel jelzett kötést egyáltalán szétszedni? Ha jól látom, ott egy közcsavar van. Kezdjem el tekerni és vagy a tetejénél vagy az aljánál szét fog jönni? Mert más lehetőséget nem nagyon látok, hogy rakták össze...
Nálunk van egy gázkémény, egy a vegyeshez, meg egy a ház közepén. A gázkémény fel volt írva, a vegyesé tartaléknak lett kinevezve, a harmadikkal nem foglalkoztak. Szóval papíron 2 kéményünk volt. Mondtam is, hogy ez így nem jó, mi 3 után egyeztettünk, 3-at vetettünk át. Mert még kitalálják, hogy a vegyest nem használhatom.
Üdv ! Nincs ilyen előírás ,ha teljesen új házat építesz és egy kémény sincs rajta az sem gond ! :-) A tartalék kémény "intézménye " 2000 ezres évek óta nem feltétele semminek ,csak ezt nem propgálták ,sőt pénzt szedtek utánna !:-)
Illetve engem is érdekelne, hogy van még olyan szabály, hogy kell tartalék kémény? Ha egy szerelt kéményt kap a kazán, akkor a meglévő nem használtakat (2db is van) elbontható?
Fűtő kondenzációs, váltószelepes kazán + indirekt tároló, + időzített szivattyú, ami a melegvizet cirkuláltatja, amikor szükséges, hogy a melegvíz igény azonnali kiszolgálására (2 fürdő, 2 wc + 1 konyhai meleg víz csapoló van)
Mekkora szakaszt kellene ilyenkor kibélelni a kéményben?
Ez 3 emeletes társasház, de az alattunk lakó nem kapott ilyen levelet a Katasztrófavédelemtől, mert neki a kéményseprők nem írták az éves ellenőrzéskor a papírra, hogy "a járat belső felülete állagromlott".
Köszi szépen, akkor ez ennyi. Nem gondoltam volna, hogy a leghosszabb bekapcsolási idejű kazánt sikerül megvennem. 50% -al később jön a meleg víz mint eddig, más kazán meg 2-3s alatt bekapcsol.
S akkor te sem, s senki más nem válaszolt, hogy ezen akkor nem is lehet változtatni, azaz nincs beállítási lehetőség a kazánon, a beretta junior 28 cai-n.
Ha nem bélelteted ki a kéményt, vagy nem szünteted meg a fogyasztót, akkor a katasztrófavédelem lejelenti a gázművek felé, hogy nem történt változás, és a gázművek kijön és elzárja nálad a gázt. Ez fog történni.
A felsőhöz és a vízszinteshez is át kell törnöd a tetőt, ha meg lehet csinálni vízszintesen, miért kevernéd bele a kéményeseket?
A cirkulációt így is kell, minimum időzítve. Én meg fogom nézni mennyit lehet spórolni pár perc cirkuláltatás után pihentetve 2x annyi ideig, és mindezt csak a nappali időszakban. Szigetelt csőben egész lassan hűl, ráadásul a pincében is fut, de lehet szakaszosan cirkuláltatva már érezhető lesz a langyosodás.
Egyébként tudtok valamit mondani, hogy a felszerelt gázkészülékek hol vannak nyilván tartva? Gázosoknál? Vagy a kéményseprőknél? És milyen részletes ez az adatbázis? Nem mindegy, hogy csak annyi van írva, hogy (FÉG) vízmelegítő, vagy esetleg pontos típus, vagy netán fénykép is van. Itt most nem az újonann felszereltekre gondolok, hanem mondjuk amik 20-25 éve lettek felszerelve.
"Fali kazánok, kombi készülékek alsó éle a padló szint felett 0,4-1,4 [m]-re lehet." - ebbe beleférsz ha arra a falra rakod amit fotóztál. Két lehetőséged is van a füstelvezetésre: vízszintesen tetősíkon kívülre, vagy függőlegesen. Utóbbi kéményseprők bevonását is szükségessé teszi és az éves ellenőrzéseken "dolguk lesz". A vízszintes elvezetésnek tetősíkon kívülre nem tudom pontosan milyen feltételei vannak, de találd ki hova tennéd, és gondolj 1-2 alternatívára is, aztán a gáztervezőt amikor kihívod, meg fogja mondani melyik jó. Vagy próbáld kisakkozni az MBSZ-ből, ehhez sok sikert, "nagyon olvasmányos". :) Nekem több lehetőségem is volt, de egyik rosszabb mint a másik, és a legkevésbé rossz megvalósítható volt szerencsére. Örülök hogy nem kellett a fenti fürdőbe tenni, vannak azért zajai a kazánnak... Most lent a konyhában dolgozik oldafali kivezetéssel, és beépített szekrényben nem fog zavarni az eddigi tapasztalatok alapján (még csupaszon virít). Fent a hálók közelében biztos zavarna, úgyhogy a padlást mindenképp sorold előre.
Ha a régi réteg már jól kikeményedett és nem pattog le könnyen, zsírtalanítás és egy kis csiszolóvásznas áthúzás, portalanítás után nem valószínű, hogy bántaná a régi réteget.
A csiszolás annyiból is jót tesz hogy simábbá teszi az esetleg egyenetlen felületet.
( Ha olyan rész is van, ami már hámlik, pattog annak a levakarása nekem pl. egy 10 x 10, 15 x 15, vagy 20 x 20 as gyorsacél esztergakéssel ment a leghatékonyabban, legolcsóbban és nem égetéssel, vagy kromofággal. )
Két szintes családi ház felújításába kezdünk, és még matekozunk, hova kerüljön a kazán.
Eddig az emeleti fürdő volt a befutó (10m2), de ma a kőműves kérdezett rá, hogy miért nem tesszük a padlásra, ami lényegében egy be nem épített szoba az emeleten és szigetelve lesz, de fűtetlen marad. Kerülhet oda a gépészet? Kondenzációs kazán, indirekt tároló, alul padlófűtés, emeleten radiátor.
Jelenlegi állapot (kémény el lesz bontva, helyette szerelt kémény lesz).
Kb 3éve a több mint 20éves fégtherm őrlángos kazánt cseréltem le Beretta Junior 28 CAI kombi kazánra. Jól működik, egy valami zavar egy kicsit.
Addig az őrlángos kazán azonnal belobbant és már csinálta is a meleg vizet ami pár másodperc után jött is, ha kinyitottam a meleg viz csapját. Azóta ennél az új berettánál viszont eltelik 5 másodperc mire egyáltalán begyújt (csap kinyitás után 3 másodpercig semmi nem történik, a 3. másodperc végén és 4. másodpercben kezdi el "csattogtatni a szikrát" és az 5. másodpercben lobban be a kazán és ekkor kezdődik a vízmelegítés). Ezért látványosan, ugye ezzel az öt másodperccel meghosszabbodott az idő mire jön a melegvíz a csapból, (eddig volt 10s, most 15s , s csak folyik a víz addig.)
A kérdésem az lenne, hogy van lehetőség a kazánnál állítani ezt a tulajdonságát, hogy hamarabb gyújtson be?
Azért kérdezem, mert eddig nem foglalkoztam ezzel, de mostanában minden ismerősömnél megnéztem a csap kinyitás után mennyivel gyullad be az ő kazánjuk, s 2 de max 3 másodperc volt akárkinél néztem eddig(viessmann, ariston kazánok voltak).. így az én 5 másodpercem nagyon soknak tűnik. 2-3 másodperccel már én is kiegyeznék. Be lehet állítani?
Alapos zsírtalanítás (teszkóban lehet kapni well-done hideg zsíroldót, és nem is büdös), aztán egy 200-as csiszolóvászonnal még fel kell érdesíteni a felületet. Tehát nem kell agyoncsiszolni, de azért meghúzkodni rajta a vásznat. Ha nem most szenvedsz meg érte, majd szenvedsz utána :)
És vajon ha átfestem a sárga részeket is fehér radiátor zománncal, de komolyabb előkezelés nélkül, az jó lesz, vagy bele se kezdjek inkább? A megégett részeket megcsiszolom, alapozózom, és a végén az egész csövet fehérre mázolnám, hogy ne üssön el a sok sárgától a frissen javított rész. Van itthon radiátorzománc véletlenül, legalábbis mintha vettem volna azt is sok más "gyakran" használatos dologgal együtt az elmúlt 2.5 év során.
Van erre egyébként táblázat, ha valami egzotikus előremenőre akar az ember méretezni, azt is lehet. "Termoteknik tervezési segédlet" egy lehetséges keresés guglival.
Nem tudom mi ebben az összeesküvés, mikor mindenütt ezt lehet tapasztalni, így aztán csak a leigazoltak, kiválasztottak végezhetnek olyasmit, amit esetleg különbül is elvégezhet házilagosan is egy rokon szakmájú hozzáértő személy.
Pl. a klímáimat is magam szereltem fel, a villanymérő helyet is magam készítettem, a szekrénnyel egyetemben. A körzetszerelő jatt nélkül simán átvette. (A szabványos vízaknámat már ne is említsem.)
A HENSEL szekrény egyedüli kizárólagossága talán nem egy lobbi? Szerinted más cégek talán olcsóbban is nem gyártanak ilyesmit?
Volt szerencsém látni a szakmai intelligencia és tudás minimumát el nem érő "szaki" kókányolását.
Pl. a saját cirkónk NEFH zása, beüzemelése kapcsán. A pecsétet 10 000 ért rányomó ürge ahogy elhúzott bontottam amit odagányolt, hogy megcsináljam, ahogy le van írva a nagykönyvben.
A valódi szakmának és szakiknak továbbra is tiszteletem, de ha csak a jogosultak munkáját vehetem igénybe, akkor elvárom, hogy a soraikat tisztítsák is meg!
Valamikor jó 20 éve a 90 es évek elején magam bélelhettem a cirkónk kéményét, mert erre feljogosított a fémipari ( mechanikai műszerész ) szakképzettségemet igazoló "papír".
Az akkor volt, ma már mindent visz a szakmai lobbi.
A kivételek ölnek meg mindent, tesznek átláthatatlanná mindent. Itt jönnek a megoldjuk okosban.
Nekünk 40 éve van elvakolva a gázvezetékünk, de most a régi (amúgy erősen szivárgó) menetes gázvezetéket le kell cserélni. Az elvakolt vezetéket is ki kell cserélni pedig csak egy tűzhely van rajta és két év alatt 2 m3 gáz nem fogyott rajta. Akkor most ezt is meg kéne tartani? Hát nem!
Amúgy ha két szintes kémény bélelése 1 milla, szerintem itt sokan megcsinálnák neked féláron is, és mindenki jól járna. :-)
Műszaki szempontból meg tudom/lehet érteni ezt a kéménybélelősdit. Viszont, nekünk van egy teljesen jó állapotú, béleletlen kéményünk. Semmi más, mint egy vízmelegítő van rákötve, ami csak az év felében üzemel, télen egy indirekt bojler adja a HMV-et, vegyestüzelésű kazánról. Láttam gázfűtéstől leromlott kéményt, de ott is csak a tetőn kívül, a felső részén a kéménynek volt szar a helyzet. Egyébként lejjebb, teljesen jó állapotú volt végig. A balesetek - hangsúlyozom - szerintem nem a rossz kéményekből adódnak, hanem az elhanyagolt, nem karbantartott gázkészülékektől. A kéményseprők nézzék meg, (kívül, belül) hogy a kémény milyen állapotban van, ha balesetveszélyes szereltessék le a készüléket, majd kötelezzenek a felújításra. Ha valakinek nincs pénze béleltetni, akkor rakassa újra a rossz részt. Hogy aztán 10 év múlva ismét tönkre megy? Az legyen a tulajdonos baja.
Nekünk teljesen jó a kéményünk, de nem tudok vízmelegítőt cserélni, mert a két szintes ház kéményének bélelése 1M-ről indul. Na, mindegy :)
Régi belvárosi társasházi lakásban van két kéményjárat, az egyiken gázkonvektor, a másikon gázos fali és átfolyós vízmelegítő.
A kéményseprők minden évben ráírják az ellenőrzési tanúsítványra, a 2/e hibakódot, ami azt jelenti, hogy nem megfelelő az égéstermék elvezetők belső állapota.
De tavaly a Főkétüsz egy piros figyelemfelhívás cetlit is kitöltött, ami szerint "A járat belső felülete állagromlott." Mivel a korábban jelzett szabálytalanság a jelen ellenőrzésig nem lett elhárítva, 30 napon belül el kell hárítani.
Most pedig a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság küldött egy levelet, miszerint 30 napon belül igazolni kell, hogy a kéményseprők által jelzett szabálytalanságok kijavítása kéményseprő-ipari nyilatkozattal igazolt módon megtörtént-e.
Mit lehet ezzel kezdeni? Hogy lehet ezt kijavítani?
Friss hegesztés körül leégett festést a vas gázcsövön valamennyire javítani akarom hogy ne fekete legyen, hanem fehér a már besárgult csöveken :). A kérdés hogy alapozóval ráfesthetek vagy előbb csiszolni is kell? A varratokat úgyse tudom megcsiszolni teljesen tisztára, a sima részeket nagyjából meg lehetne, de ha csiszolom, akkor a csiszolás porával is szenvedhetek a fehér falon utána. Bocs ha offtopic és/vagy béna kérdés. :)
Ezek szerint be lehet építeni másfajta használt készüléket legálisan? A megkötés úgy tudom a forgalmazókra vonatkozik, hogy nem árusíthatnak bizonyos hatásfok alatti készüléket. Az esetleges mellékhatások elkerülése érdekében keresse kéményseprőjét, gázszolgáltatóját.
Nem csak a kémény nem felel meg, hanem úgy ám-blokk az egész. Jelenleg a nyílt égésterű kéményes átfolyós vízmelegítőkre nincs alternatív csere megoldás jogszabályilag. Tehát az a V4 megy ameddig megy, utána csak a villany bojler marad egyenlőre mint alternatíva sajnos. Feketén meg azt csinálsz amit akarsz, legfeljebb ha megbuksz vele akkor elzárják a gázt. Az évenkénti kémény ellenőrzés során ez hamar bukó lehet, hogy más készülék van fent...
Olyan problémám lenne, hogy adott egy konyhai fali csaptelep. Szeretném kicserélni, de sajnos a csőközép 10 cm-es távolságba van! Szeretném nem szétverni a csempét, és nem nagyon találok olyan excentert amivel ezt az ~5 cm-t meg tudnám oldani!
Régen volt olyan amin még elzáró szelep is volt, de nem találtam ilyet! Szeretnék segítséget kérni, hogy bontás nélkül hogyan tudnám a legegyszerűbben megoldani!
Hát, úgy mondanám, hogy inkább szürkén. Végül is azonos teljesítményű, műszaki tartalmú készülékre cserélnék. Egyedül a kémény az ami a szűk keresztmetszet. Biztos nem felelne meg. Egyébként igazad van.
Waillant kombicirkónknál több év után hasonló jelenséget okozott a hőcserélő vízkövesedése.
A lecsökkent keresztmetszet miatt túlmelegszik a víz a kazánban, így visszahűt, majd újra fűt és kezdi elölről. Ilyenkor a hőcserélőt savazni, tisztítani kell. Én, bár nem vagyok szaki, de elsőre erre tippelek.
olyan kérdésem van, hogy Radiant RBS 23 elite gázcirkónál mi okozhatja, hogy zuhanyzás közben folyamatosan változik a hőfok? Tehét egyszer tűzforró, majd lehül jéghidegre, és nem tartja egyáltalán a hőfokot. Új albérletbe költöztünk, és megőrülünk tőle. Köszi!!
Sziasztok! A képen látható 110/90 50-es idom érdekelne....lehet valahol rendelni? Csak külföldi oldalakon találok itthon még csak nem is hallottak róla!! Előre is köszönöm!!
Van egy meglévő fűtés rendszer, egyik ágon hőcserélő, másik ágon radiátorok. A gázkazán után egy T elágazással megy egyik illetve másik részbe a víz. A fűtés rendszert megszeretném szüntetni (a képen a jobb oldali ág)
Kérdésem, meg tudom e oldani az "A" változatot, ahol jóval (cc 50 cm) az elágazás után vágom le és ledugózom, vagy csakis a "B" változat jöhet szóba a T idomot egy könyök idommal való kiváltással? Az "A" verzió nem fogja az áramlást megzavarni? Viszont az a félelmem, hoyg ott meg a gáz vezeték is a kazánba és a "B" verzió esetén nem szívesen forrasztólámpáznék a gázcsonk mellett :D
Szobatermosztát-üzemmódban a szabályozó abszolút mértékben figyelembe veszi az előre beállított helyiséghőfokot, így a kívánt beltéri hőmérséklet gyorsabb elérése érdekében gyakran módosítja a beállított jelleggörbét.
De van több üzemmód amiből lehet választani a komfort és a konfiguráció függvényében.
Ez az utolsó hsz-ed tette helyre a dolgokat azt hiszem: kevertem a kazánba épített, védelmi szereppel bíró bypass ágat a rendszerhez igazítható automatikus bypass-szal.
A beszabályozást említette még a boltos, hogy segít valamennyit, de ez a része jól lett csinálva, legfeljebb nem teljesen tökéletesen: a távoli, lassabban felfűtő radiátorok zajosak, azok nincsenek torlóval lefojtva, a közeli viszont le van.
A másik: a minimális előrementő 38 fok, esélyes hogy 40 fok fölötti minimummal gyorsabban zajlanának a dolgok, 10%-kal magasabb dT 10%-kal csökkenthető tömegáramot enged mikor azon küzd hogy ne kelljen leállítania a lángot és folyamatosan tudjon a minimum 3.5kW környékén dolgozni. Persze olyan is volt hogy eltolta már az előremenőt, felment 40 fok fölé, de fűtött még akkor is, gondolom a termosztát jelének - teljesen jogosan - prioritása van a külső hőmérő diktálta előremenővel szemben.
Lecserélném a régi FÉG V4 vízmelegítőnket. Mennyire jó megoldás erre a FÉG MV 21(e)? Ahogy elnézem nem is a legolcsóbb. Mennyire viseli el az egykaros csaptelepeket? A gond, hogy nagyon ki kell nyitni a csapot, hogy kapcsoljon a kazán, és a legkisebb nyomásváltozásra vagy kikapcsol, vagy nagyon meleg vizet ad. (Lehet, hogy javítható, de nem akarok vele foglalkozni, szerintem új korában sem volt túl komfortos.) Vagy tudtok ajánalni valami bevált, és megbízható típust? Elég nagy a választék, jól jönne valami tanács.
Nem tudom milyen lesz, de legalább olcsó volt. Azt mondták hogy egy jó ideje nem divat már ilyesmivel szórakozni, ezért nem tartanak semmilyet. Vagy eleve van a kazánban, vagy úgyis hidrováltóznak, így nincs is rá szükség. Talán ezért ritka a (web)boltokban. A fiatalabb eladó a nyakát nyújtogatta a kérdés hallatán, hogy miféle dolgot kértem, még tán nem is látott ilyet eddigi pályafutása során.
Te kevered, mert amire válaszoltam az egy teljesen más téma.
Ólmot nem vonták ki a lágyforraszokból, csak van ólommentes, és van ahol csak azt lehet használni. Én speciel még mindíg ólmosat használok. Nem keveset.
A radiátorhoz tartó és onnan visszatérő csövet a lépésálló szigetelésen, a padlófűtés csöve mellett érdemes elvezetni, vagy belesüllyesztve a szigetelésbe?
1, mi az elfogadott protokoll közvetlenül egy új réz rendszer építése után az átmosás/adalékolás tekintetében a mai kondis kazánoknál? Elég ha első feltöltés után tisztító adalékkal megy pár hetet aztán leeresztik és inhibitort tesznek bele újratöltés után?
2, a Baxi DT Compact+-ban nincs bypass. Az utoljára záró termoszelepek zajoskodása ellen jó megoldás lenne egy ilyen beszerelése : https://products.ecc.emea.honeywell.com/hungary/pdf/du145-pd-hu0h0180-hu01r0301.pdf ? Vagy van ennek járatos alternatívája? Alig találok valahol bypass szelepet, de lehet hogy bénán keresek (elkerülő, nyomáshatároló, bypass).
A beépített tartály esztétikus, csak ne kelljen szerelni, vagy cserélni. Én kifogtam olyat, amihez nem lehet tömítést kapni... Akkor inkább egy szép porcelán.
Ne keverjük a lágy és keményforrasztást. Az ólmot meg a környezetszennyezés miatt vonták ki a lágyforraszokból, ezzel teremtve ezerszer akkora elektronikai hulladékot.
Ezt nem tudtad, de te kazántesteket heftölsz??! Állítom még közelről se láttál kazánt... Azt én tanuljak meg forrasztani? Balga ember, elárultad magad :D
Ha jól tudom, orvosi és katonai műszereknél is maradt az ólmos forrasztás. Főleg, mert az ólommentes forrasztásból úgynevezett macskabajusz nő ki, ami zárlatot okoz. Rá kell keresni a "pb free soldering whiskers" szavakra, és a képtalálatok megmutatják. De legalább mindig lesz munkám...
Sima gázkazán és indirekt tárolónál jobb megoldás nem kell, nem érdemes kombi kazánt venni.
Az átfolyós vízmelegítő nem az igazi, a hőfokkal mindig gond van. Egy 100 -120 literes indirekt bojler pont elég, pikk pakk visszafűti a kazán és kényelmesen használható. A legtöbb ilyenben elektromos fűtőszálnak is van hely, vagy pl. napkollektor is ráköthető külön hőcserélőn.
Ok, csak azért kérdeztem, mert elektronikában a 3-5 éves készülékek az ólommentes forrasztás miatt mennek tönkre, hiába vannak megfelelően forrasztva. Valahogy nem tudok 100%-ig bízni az ólommentesbe, bár a vizem nem folyik sehol, pedig azt is 10 éve forrasztottam :)
Igen, így, de azért írtam, hogy emelje feljebb a törölközőszárítót, hogy legyen helye falon kívül aláálni a szelepnek....persze értem én hogy esztétikailag kifogásolható, de kivitelezhető...én így csinálnám.
ha már megvan neki az egész cajg, akkor ez nem megy. az a tippem, hogy pont az a baja, hogy alul kétoldalt van a bekötése, ezért mindkét sarok foglalt. a lándzsás szelephez a bekötést össze kellene hozza az egyik oldalra, ami csempeveréssel jár. marad a T idom.
Réz fűtéscső forrasztással mik a tapasztalatok? Ólommentes vagy ólmos a tartósabb? Mert az elektronikában az ólommentessel nagyon rossz tapasztalataim vannak, 4-5 év után a hőterhelésnek kitett forrasztások elengednek.
Veszel egy lándzsás szelepet, gondolom már fent van a törölközőszárító a helyén, akkor alsó csatlakozásút kell venned. Falon kívűl alá állsz a szelepnek valmilyen esztétikusabb csövezéssel, a megmaradt csonkba pedig betekered a patront. Ha így fogod csinálni valószinüleg feljebb kell fúrni a fűtőtestet.
Vagy veszel egy gázbojlert és abba engedsz melegvizet a kazánból, és a bojler ráfűt ha kell, vagy veszel 1 hőcserélős indirekt tárolót és a hőcserélőt kötöd a gázkazánra, így az szinten tartja az indirektben a vizet. A legtöbb mai kondenzációs gázkazán tudja ezt a módot.
Én a válaszod közben málátam még egy sort az előző hsz-en, most hogy már vannak számok, lehet konkrétabban számolni. És pár dologra érdemes figyelni.
1. Indirektet minél közelebb kell tenni a kazánhoz, mert durva teljesítményigény van felfűtéskor, vékony csövön lassú lesz, lemodulál a kazán, és csodálkozik az ember hogy kifogy a tároló kádtöltés közben. Szintén vastag cső kell ha kombizni akarsz, mert vékony cső nagyon lekorlátozza majd az átfolyást, és kádtöltésnél kihűl a víz mire megtelne a kádad.
2. Ha megutaztatod a kombiból lefelé a vizet a tárolóba, és onnan táplálsz vissza a fenti fürdőbe, az is rossz lehet a csőveszteségek miatt (amit előbb írtam: mosol kezet, kell hozzá 0.5l meleg víz. Az kb 4 m 15-ös rézcső, ha jól emlékszek, de vastagabb cső fog kelleni, nem 15-ös, így már 2-3m-es csőben benne van a teljes vízigény. Ha nincs szerencséd a kézmosásnál a fenti kazán tol egy csomó melegvizet a lenti bojler felé vezető csőbe, a bojlerbe nagyrészt hideg folyik a csőből, majd a bojer ugyanezt fenre eljátssza: hideg még a vissza vezető csőben, ezért várnod kell fél liternyit, mire meleg lesz odafönt 50%-os veszteség, de inkább több, mert a bojler árammal fűt fel, a gázt meg 100%-ban elpocsékoltad.
Nem biztos hogy nem kéne cirkuláció, nem egy veszélyes dolog egyébként, és érdemes ezt jól körüljárni mert könnyen rossz hatásfok és rossz komfort lesz a vége. Ne cirka számolj a csőhosszakkal, hanem tudakold meg mekkora átmérővel szerelik majd, és számold ki a csövek köbtartalmát, látni fogod mennyi vizet tárolsz köztes csövekben, és indulj ki a statisztikákból, hogy milyen arányban használ az ember melegvizet és mire. Utólag sokkal rosszabb módosítani mint most ha még készül a ház. Akkor lenne könnyű dolgod, ha panel mintára egy falon lenne az egy szem 3m2 fürdő és a konyha, és bevágnád a fürdőbe az átfolyós kazánt, mindenhova lenne max 2m csövezés, és kész is vagy. A te eseted más kategória, a szintek közti utaztatás, kádtöltés 10m-re, ezeket legalább nagyjából célszerű lenne méretezni.
A kis bojler lehet hogy jó ötlet, pláne ha tényleg két fürdője van, mert akkor egy kombi kazánnal elláthat két kis bojlert is pl a két egymástól távolabb eső fürdőben. De ez a konstrukció csak két zuhanyzó kiszolgálására lesz elég, azokon az átfolyás nem kell hogy nagy legyen per darab, és így mindkettőbe jut meleg víz, ki se fognak fogyni. A kis csapolásokon nagy vesztesége lesz, ha messze van a kazán, mert a kazán majd a kihűlő csövet tolja tele meleg vízzel, és a csőből kifolyó visszahűlt vizet kell a bojlernek felmelegítenie.
Szóval azt fenntartom, hogy át kéne gondolni az elvárásokat, és kicsit utánagondolni mit szeretnének. A konkrét elképzelések, igények, távolságok ismerete nélkül tényleg csak találgatni lehet melyik irányba érdemes mennie, higgyen-e a szerelőjének, vagy hallgasson a saját megérzéseire vagy pláne számításaira, ha végül mégis úgy dönt, hogy utánajár jobban.
Még tervezés során úgy alakítottuk a házat, hogy mind a 2 vizes helyiség elég közel van egymáshoz és szükség esetén a háztartási helyiség is közel kialakítható. A gyakorlatban: Az emeleten lesz a fürdőben a kazán 2m sugarú körben 1 csap és egy zuhanyzó. Pontosan alatta lesz a földszinti fürdő. Az derékszögű kanyarodással számolva 8-9m belül lesz egy kád és egy zuhanyzó. Alatta közvetlenül egy háztartási helyiség lesz. Itt lesz vagy a bojler vagy az indirekt tároló. (Átfolyós rendszer tároló nélkül biztos, hogy nem lesz.) Ez 6-7 méterre lesz a kazántól. A legmesszebb a konyha lesz, olyan 10-15 m csőhossz távolságban. Ott majd kiderül, hogy mennyire zavaró ez a távolság és ha nagyon, akkor berakok valami kisméretű bojlert.
Itt az eldöntendő kérdés, hogy egy hőtárolós bojlert akar, vagy átfolyós vízmelegítőt. Az átfolyóssal fenntartásai vannak, így a bojler került előtérbe. Eddig semmi gond, hétköznapi eset.
Erre jött a nagy ötlet, a kombi kazán szinte egy árban van a nem kombi kazánnal, tehát mindegy, melyiket veszi meg. Mi lenne, ha a bojlerből kifolyó meleg vizet nem hideggel pótolná, hanem a kombi kazán által készített meleg vízzel? Így gázárban melegítené a vizet. Ha meg gázbojlert tesz fel, akkor a hőntartás is gázzal történik. Nagy előnye, hogy elég lenne egy 50 literes bojler is, akár a vízvételi helyhez közel.
Miért tenne ilyet? Újat épít, nem? Felújításnál esetleg bejöhetnek ilyen megoldások helyszűke, pénzszűke miatt, de ha a HMV komfortról kérdez és emellett spórolni is akar, akkor döntse el melyiket akarja mert ezek egymásnak feszülő célok. Nem lehet hogy a szerelő pl látja hogy 30 méterre lesz a tároló és cirkuláltatni akar ha már ismeri a pontos igényeket tudhatja épp hogy másképp nem lesz se komfort se spórolás.
Még ellenérvek (újra): 1. Ha melegebbet nyom a kazán, visszahűl a bojlerben, egyébként meg a bojlernek kell ráfűtenie, ezt nagyjából be lehet lőni, de hogy biztosítja hogy szinkron legyen télen-nyáron?
2. a hőntartás drágább villannyal
3. cirkuláltatni nem fog tudni, mert nagyon meglátszik majd az áramszámlán, tehát a tárolót - ha az bojler - mindenképpen a két fürdőhöz ugyanolyan közel kéne tennie, vagy az egyikbe sokat utazik a víz. Lehet hogy eleve messze vannak, akkor mindkettőbe sokáig utazik, vagy az egyikben azonnal lesz meleg víz, a másikban nagyon sokára. Ugyanez a csapokra is igaz, zuhanyozás előtt várni fél percet lehet napi 1-2 alkalommal, de minden kézmosásnál?
Meg kéne határozni az elvárásokat először pontosabban. Esetleg utánaszámolgatni csőhosszakkal nagyjából mire lehet számítani időben és elpacsált vízben, hőveszteségben ha cirkuláltat illetve ha nem. Hol vannak a fürdők, hol van a kazán, hányan lakják majd a házat.
Nálunk 120 literes gázbojler van felszerelve. Alapvetően elég, ritka az, ha az utolsónak nem jut elég melegvíz. Az ötletedben semmi eretnekség nincs, a bojlernek csak azért van kékkel jelölve a hidegvíz bemenete, mert az bemenet, nem azért, mert csak hideg vizet lehet rákötni. Ha van rá lehetőséged, szerintem nyugodtan megteheted.
Ha egyszerre többen tudnak zuhanyozni/csapolni és ki is akarod szolgálni, akkor az átfolyós kevés lesz, mert magában csak 1 csapolót tudnak a felokosított változatok is (tizenpár l/perc, azzal lehet már kádat tölteni szépen, de közben nem ajánlatos folyó víznél mosogatni is). Tehát mindenképpen a tároló kapacitása fog számítani, és ha már kell tároló, teljesen fölösleges a drágább árammal hőn tartani, ha a kazán ezt az olcsóbb gázzal megcsinálja. És mellesleg után is fűt ha komolabb teljesítményűt választasz akkor akár 24kW-tal, de ehhez megfelelő tároló is kell, aminek a csőkígyója át is viszi ezt a teljesítményt. Meg kéne határozni az igényeket először is, és kazánválasztáshoz az sem mellékes, hogy milyen házad lesz, mekkora a hőigénye, mert ha kicsi, akkor egy 24kW-os csak szenvedni fog fele, mindig kapcsolgat, de sok használati vizet akarsz -> mégis kell a nagy kazán. Vehetsz is mindjárt komolyabb tudású kazánt ami tud kicsit fűteni és sok meleg vizet egyszerre. Vagy a HMV tárolót növeled, és lesz betárolva 200l vized (mondjuk inkább a fele, max 2/3-a, az alja az indirektnek már nem annyira használható, ezzel is számolni kell), és egy jó kazánod ami lassan, de felfűti ezt a vizet is, és egész évben optimálisan fűt. Ez egy optimalizálási feladat, nem érdemes random ötletekkel elrontani a dolgot, mert a végén hoppon maradsz. Elég elrontható dolog van egy fűtés+vízrendszerene anélkül is, hogy gányolnák és trükköznének, inkább méretezni kell, és még akkor se biztos hogy tökéletes lesz (vagy a gatyád megy rá, vagy kicsit alálősz és máris kompromisszumokkal kell élned).
1. a kombikazannal szivas zuhanyozni. ha ket furdo van, vagy egyszerre van zuhany es mosogatas, elegge kenyelmetlen.
2. az indirekt tarolo nem fogy ki soha, mert a gaz visszafuto amig megtorolkozol. 120literest nullarol uszkve 20-30perc, de nem kell megvarni amig kiurul
3. szerintem mukszik az elkepzelesed, de lesz aram fogyasztasa, mert minden csapnyitaskor megy hidegviz bele, amit arammal kell felfuteni.
Üdvözletem, építkezés közepén vagyok, mostanában jön a fűtés és vízszerelés. A tervek szerint egy kondenzációs gázkazán fog felelni a fűtésért. A kérdésem a melegvízre fog vonatkozni. Kazánokat ahogy nézegettem, néhány kivételtől eltekintve kombi kazánok. Árban nem igazán láttam különbséget a csak fűtő és kombi kazánok között. A kombi kazánok amikkel eddig találkoztam, nem tudnak rögtön meleg vizet adni, így van némi elfolyó víz. A másik megoldás, hogy vannak tárolók, pl indirekt tárolók, bojlerek. Viszont ezek hideg időben, ha többen zuhanyoznak, akkor kifogy a melegvízből. Ahogy néztem az árakat, ugyanakkora bojler sokkal olcsóbb, mint indirekt tároló. Arra gondoltam, hogy ötvözném a kettőt és a bojler bemenetét rákötném a kombi kazán melegvíz kimenetére. Így azonnal lenne melegvizem és hideg időben sem hűlne ki, mert ugye a bojlerbe melegvíz megy. Ráadásul a melegvíz előállítás is gáz árban menne. A fűtésszerelőm azt mondja, hogy ez nem jó, de nem tudta megindokolni. Igazából mellébeszélésnek tűnt amit mondott. Szóval szerintetek működne? Ha nem, akkor miért nem? Hol a hiba.
Két hete készült el a kondis kazános fűtésrendszer (felújítás volt: konvektorok le, Baxi Duo-Tec Compact+ 1.24 fel, HMV tároló, 12 radiátor, 100+ liter, rézcsövek).
A füstgázelvezetéssel kapcsolatban mások okulására írom: kérdés volt már tavaly ősszel, hogy mit jelent pontosan/kompatibilitás szempontjából a C6-megfelelőség, azaz hogy milyen kazánt hogy lehet Tricox-szal összeépíteni.
* Baxi + Tricox 100/60 jó, a szerelő kérdés nélkül hozta együtt, aztán sikerrel át is adta így a tigázos MEO-n.
* Ariston GPES: más írta még tavaly hogy az Ariston GPES füstgázelvezetésébe is került Tricox elem, szóval még keverni is lehet (hogy szabad-e, nem hiszem, de valószínűleg azon kívül hogy méretben összeillenek, ránézésre is tök ugyanolyanok a 100/60-as koaxiális rendszerek).
* Bosch: Condens 2500W-t nézegettem, elvileg C6 minősítésű az is, de se a bosch tech support, se a bolt, se a szerelő nem ajánlja hozzá a Tricoxot, változatos problémák vannak. Két példa: 1. a megengedett hosszak nagyon alacsonyak a többi kazánhoz képest amiket néztem, 2. a gyári szettjeik nélkül pedig esély sincs pl arra, hogy valaki 100/60-as kivezetést összehozzon, mert a csonk 125/80-as, és szűkítő csak a függőleges elvezetésükkel együtt kapható. Ennek azért nézzen utána mindenki maga, ha felmerül ilyesmi bárkinél rajtam kívül.
Lenne két kérdésem:
1, mi az elfogadott protokoll közvetlenül egy új réz rendszer építése után az átmosás/adalékolás tekintetében a mai kondis kazánoknál?
2, nem túl nagy örömmel konstatáltam hogy a Compact+-ba nem fért már bele egy bypass (árban? helyben?). A ház elég egyenetlenül fűthető föl, ha nem tévedek a bypass hiányának köszönhető hogy idővel a lassan felfűthető helyiségekben a szelepek zajoskodni kezdenek. Mit lehet tenni ilyen esetben? Ha betetetek a szerelővel utólag egy ilyet https://products.ecc.emea.honeywell.com/hungary/pdf/du145-pd-hu0h0180-hu01r0301.pdf valami könnyen szerelhető helyre, az jó megoldás lenne? Esetleg más bevált bypass szelepet tud valaki ajánlani, az általam ismert gépész boltokban nem hogy választék nincs, de bypass szelepeket mintha egyáltalán nem is tartanának - vagy rosszul keresek.
Remélem jó helyen járok a kérdésemmel... Tetőtérbeépítéshez szeretnék WC-t, kádat, mosdókagylót venni és most a WC-n bizonytalanodtam el. A WC a tetősík alatt lenne (még kellő távolságba, hogy azért elé lehessen állni) és ha nem muszáj, nem építenék falat a WC tartály miatt egyből a WC mögé. Nézegettem a monoblokk WC-ket illetve olyant, amin a tartály a csészén ül de nem egyben vannak. Melyikek jók, tartósak, praktikusak, vagy ezek mind kompromisszumosak és ha jót akarok falba építettet vagy falra szerelhető tartályt kell vennem? Ha ez számít, felső öblítésű, alsó kifolyású WC kagylót szeretnék.
Megmondom őszintén, én is arra jutottam, hogy az az elsődleges adat egy hőcserélőnél, ha tudni akarja az ember, hogy mire képes. Keressük azt a felületet, amin egy adott mennyiségű, adott sebességgel áramló közeg át tud adni adott energiát a másik oldalon adott sebességgel és tömegben áramló folyadéknak.
Utána meg le lehet ellenőrizni, hogy ha változnak a viszonyok, akkor az adott hőcserélő hogyan viselkedik. Nektek Szakiknak pedig meg van az az előnyötök, hogy van mellé tapasztalat. A SWEP oldalán találtam egy kalkulátort, ami egy sima regisztrációval használható.
Végre valami jó hír. Viszont találtam olyan hőcserélőket, ahol ugyanannyi lemezzel van megoldva a hőátadó felület növelése, csak hosszabb. Hát a puding próbája az evés. Legrosszabb esetben lesz egy alig használt eladó hőcserélőm, vagy pedig rákötöm a bojlerba menő hideg vizet.
igen, lejjebb pont hülyeséget írtam. látszik, hogy a rövidnek kisebb az ellenállása azonos felület esetén. viszont az is látszik, hogy a két végén nem tiszta a helyzet áramlás szempontjából, ott ugyanaz a felület valószínűleg kevesebb hőt ad át mint középen. így a rövid soklemezesnél kisebb lehet valamivel a hatásos felület.
működés szempontjából nagyon nem mindegy az áramlási sebesség sem. nem mindegy hogy lamináris vagy nem az áramlás a hőcserélőben.
Igazából csak a hosszuk miatt linkeltem a két doksit. Mivel a lemezek közti járatok párhuzamosan vannak kötve, minél több lemez van, annál nagyobb az átfolyó össz keresztmetszet.
Tényleg, azonos felület mellett nem lehet azonos keresztmetszetük. Ha kétszer olyan hosszú, és fele annyi lemez van benne, akkor feleakkora a keresztmetszet.
Ok, valami ilyesmire gondoltam én is. És melyiket hol célszerűbb alkalmazni? Mert biztosan van oka, hogy csinálnak hosszabbat és rövidebbet is. Vagy egy fűtéskörben mindegy, ha a megadott paramétereket hozza a kalkulátor?
Akkor ez is abból az okból lenne, hogy a hosszabbnak bár kisebb az ellenállása, de nem fér be a kazánba, ezért csináltak soklemezes rövidet, aminek ugyan vannak hátrányai, de legalább befér? Mert azt még el tudom képzelni, hogy a HMV-nél, ahol bejön a 4-5 bár, ott nem számít annyira a nagyobb ellenállás, oda jó a soklemezes rövidebb is?
Vannak hosszabbak, meg rövidebbek. Pl mondjuk 30 centi hosszú, 7 centi széles 20 lemezes, a másik meg 15 centi hosszú, 7 centi széles, 40 lemezes. Így a felületük közel azonos lehet, mint például a a képen a két baloldali. Azok közt mi lehet a különbség?
a belső keresztmetszetük (ha azonos gyártó, család) szinte biztos hogy nem azonos. a soklemezesben többször kell kanyarodjon a víz, nagyobb az ellenállása
Ha van két hőcserélő azonos felülettel, de az egyik 20 lemezes, a másik meg 40 lemezes, az átfolyási keresztmetszetük ugyanakkora, akkor mi az, amiben az egyik jobban teljesít, mint a másik?
Ha vannak sarokszelepek, akkor indulhat a próbálgatás.
1, minden csapnál zárd el a melegvizes sarokszelepet. Úgy melegszik a hideg? Ha igen, akkor nem a csaptelepekkel van gond.
Ha nem:
2, zárd el az összes hideg és melegvizes sarokszelepet, csak azt hagyd nyitva, amelyiket próbálod. Úgy normálisan működik?
Ha igen, akkor:
3, Mindig csak egy csaptelepet zárj el, a másik kettőnél nézd meg, normálisan működnek-e. Ha az egyik csaptelep átenged, akkor ezzel a módszerrel megtalálható.
A vízvezetékrendszer fel lett újítva kb. két éve, már akkor probléma volt vele (hogy előtte mi volt azt nem tudom). Új, egykaros csaptelepek kerültek felszerelésre (Remer rubinetterie). Nemrég lett bekötve egy hidegvizes mosógép is. Mellékeltem a hálózat skiccét.
ezt akartam mondani, amikor azt írtam, hogy kicsi lesz az átvihető teljesítmény. ha kicsi, akkor egyrészt kérdéses hogy lemodulál-e annyira a kazán, másrészt hogy nem gond-e hogy két óra felfűteni a tartályt.
a hőcserélőn átmenő kW arányos a hőmérsékletkülönbséggel. ha lecsökkentem a hőmérsékletet, akkor nem vízkövesedik, de sokkal lassabb is lesz.
A legtöbb szakember akivel beszéltem óvott az alumínium hőcserélőtől. Így olyat kerestem ami rozsdamentes.
Aztán lehet ez se bír többet.
Viszont az ára elég magas.
Most valamiért az aristont akciózzák nagyon, nagyon sokan ezt veszik.
A katalógusban leírt paraméterek nagyon vonzóak, viszont soha nem tudod ellenőrízni, hogy valósak e? Az, hogy mennyire modulál le a valóságban, azt onnan tudod, mit ír ki a kijelzőre. Hatásfokot ugyancsak nem tudod mérni, maximum ha van a rendszeren puffer meg tudod saccolni.
Szia! Érdekesen hangzik. Ez mindig így volt, vagy egyszer csak előjött a hiba? Olyan, mintha valahol össze lenne kötve a hideg és a meleg víz. Nem lett az utóbbi időben valami felszerelve a vízre? Pl hideg-meleg vizes mosógép, vagy egy új csaptelep?
Szóval mégis állíthatóak ennél is ezek az értékek.
Sima, régebbi gázkazán, kéményes, nem turbósról van szó.
Hogy érdemes ezek állításával próbálkozni?
- Arányos sáv szélesség (ezt passz hogy merre állítsam) - Minimum kazán bekapcsolási idő (felrakjam max 5 percre?) - Óránkénti ciklusok száma (levegyem min 3-ra?)
A lakásban ahol lakom a meleg vizet átfolyós gázos vízmelegítő szolgáltatja (Junkers W 275-1 KDO P23, legalább 20 éves). Karos csaptelepek vannak felszerelve és sajnos nem lehet rendesen beállítani a csapokon a vízhőmérsékletet.
Pl. Kinyitom hidegvíz állásba, jön egy ideig a hideg víz, majd utána langyos folyik rajta; beállítom középmeleg helyzetbe, egy ideig jön rajta a kívánt hőmérsékletű víz, majd átvált langyossá vagy tűzforróvá. Ez minden csapnál jelentkezik, tehát valószínűleg a vízmelegítővel van a baj. Nem szeretném cserélni, mert akkor újra kellene bélelni a kéményt (társasházról van szó). Mi lehet itt a gond?
Az első felfűtési szakaszban is normális ha ki/be kapcsolgat? Én azt olvastam hogy ott ezek az új szobatermosztátok ugyanúgy működnek mint a régiek, míg el nem érik az első hőmérsékletet addig adják a vezérlést és utána jön ez az algoritmusos ki/be kapcsolgatás.
Én meg az a legelső felfűtésnél is tapasztalom, szerintem nem normális. Beszélni fogok a Honeywell-től valakivel erről.
Én nagyon sokat gondolkoztam a kazánon, nagyon sok kivitelezővel, gyártóval beszéltem. Méreteztettem is a fűtést. -1 fokban elméletileg még 5 kw-ra lesz szükség a házban. Október-november illetve március-április lehet enyhébb, ekkor kellene esetleg kb. 2-3 kw. Lehet, hogy emiatt nem érdemes lentebb moduláló kazánt venni. Gondolkoztam 15 kw-os vagy 20 kw-os kazánokon is, de a meleg víz előállítása miatt mindenki a 24 kw-os kazánt ajánlotta. A Hajdu egyszerűsége, esetleges alacsonyabb javítási költsége úgy gondolom vissza fogja hozni ezt a különbséget. Így egy héttel a kazán megrendelése előtt úgy gondolom, hogy Hajdu HGK smart 24-es kazánt és hozzá egy 200 literes indirekt tárolót veszek, mely elektromos fűtőbetéttel is ellátható.
köszönöm a választ, egycsöves panel, a radiátor előtt van átkötés. Ez esetben tudsz esetleg javasolni valamit? Eredetileg Siemens VDN220 volt a terv RTN51G szelepfejjel. A cél az lenne, hogy ne nekem kelljen tekergetni és legyen tartós, az ár másodlagos.
Az automata légtelenítőnek nyitva kell lennie,vagyis a kis kupakot nem kell rászorítani,különben nem tud eltávozni a rendszerből a levegő.
A tágulási tartályok belső kialakítása nem rozsdásodhat,mert van benne egy bevonat,vagy a víz a membránba megy,tehát ott nem kaphat a víz rozsdát.
Ezért ajánlja sok szerelő a Hajdú kazánt,csak hát Magyar, inkább sokan választják a " jó nevű külföldit".
A HGK továbbfejlesztése eredményeként létrejött a HGK SMART. A HGK SMART megörökölte a HGK előnyös tulajdonságait. A hőcserélő továbbra is robosztus, eltömődésre érzéketlen.
tudja valaki hozzáértő esetleg, hogy a Siemens VDN220-at lehet-e alu fűtési rendszerben használni? Panelben le akarom cseréltetni a radal radiátorokat, de akkor már a szelepek is mennének. Ha ez nem jó aluhoz, tud valaki ajánlani hasonló minőségi termo szelepet?
10 éves Saunier Duval Isotwin Condens beépített tárolós kazánnal kapcsolatosan kérdezném, h, a fűtés keringető szivattyú tetején lévő műanyag légtelenítő kupakot csak a légtelenítés idejére kell kitekerni, vagy utána is maradjon úgy ? Eddig nekem mindig nyitva volt, lehet hogy ezzel levegő tud bejutni folyamatosan ? Az a helyzet, h. újkora óta mindig fekete a kazánvíz sőt apró kis rozsdaszerű darabok is vannak benne, már 1 hét után is a friss vízfeltötlést követően, ami korrózióra utal. Ebből adódóan újkora óta állandóan eltömődik a HMV lemezes hőcserélője is, tiszítását már én végzem, mert szerelőt hívni 3-5 havi rendszerességgel vállalhatatlan költség. Először a radiátor / padlófűtés körre gyanakodtunk. de 2 éve le lett választva a kazánról egy Spirec spirális rozsdamentes hőcserélővel, és a probléma azóta is fennáll. Tehát a fekete lötty a kazán kb. 5-6 liternyi vizében keletkezik folyamatosan. Most végső elkeseredésemben kicseréltem a kazán fűtököri beépített kiegyenlítő tartályát, mert egyedül az az alkatrész van vasból a vízzel érrintező alkatrészek közül, a többi műanyag, vagy réz, ezért a korrózió keletkezését nem tudom máshol elképzelni. A szivattyú belül szintén műanyag. köszönöm szépen.
Üdv ! Ne cseréld le ,szerintem a progia van így kitalálva, hogy Öntanuljon(PID) a felfűtés gyorsaságából is! Nálam is volt hogy csinálta(főleg ha kapcsolt ,és ennek ellenére nem melegedett a helység fűtés híján),de ha már folyamatos a fűtés ,akkor már nem produkálja nálam !:-) Szerintem a hasonló elven(algoritmus) működő Sz.termosztátok, ugyan v hasonlókat produkálhatnak és akkor a csöbörből vödörbe esetét tapasztalhatnád meg egy kis plusz pénzből !:-)
Honeywell THR870B szobatermosztát még a felfűtési ciklusban sűrűn ki-be kapcsolgat. Próbáltam állítani a szerviz menüben a minimum bekapcsolási időt, de számomra érthetetlenül és feleslegesen ki és be kapcsolgat.
Kinézetre ugyanúgy néz ki mint a Honeywell CM707. Gobdolom hogy lecserélem erre, mert az enyém hibás...
Tapasztalat valakinek ez utóbbival? Nincs ilyen probléma vele? Illetve melyik digitális szobatermosztát javasolt? (Ahogy nézem a CM707 most akciós mindenhol)
Ha nem ma kezdted, akkor ennyi idő alatt akár meg is tanulhattál volna forrasztani. Rézzel ezüstel cinnel.
Mond te hány olyan hőcserélőt csináltál ami víz nélkül ment és szétolvadt? Én már egy párat helyrehoztam ami azóta is gond nélkül üzemel.
Persze van akinek sose fog menni. :))
Magamnak csináltam a fürdőszobát, volt rá lóvé, mi a gondod vele? Az, hogy még a padlófűtést is újra csináltam?
Mondjuk ilyen mestert mint te biztos nem engedtem volna be.
Azért mert én mindent újra cseréltem, még nem jelenti azt, hogy egy régi jól működő gázkazánt egy kis luk miatt ki kelljen dobni. Mikor tudom, hogy egy gázkazáncsere 400 ezernél kezdődik.
De biz azt mondom, hogy bele kellett volna kalkuláld! Valóban eltérünk ezzel a tárgytól de attól még igaz.
Azért mert egy gázkészülékes csinált rajta egy karbantartást, még 28-éves marad az a kazán. Az új kazánon is kell majd csinálni éves karbantartást. (az már nem lesz ilyen egyszerű porszívós)
Témánál maradva: Ha nem lukas ahogy írtad, akkor hagyd úgy hozzá se nyúlj, és kezdjél rohamosan pénzt gyűjteni kazánra, kémény bélelésre stb... Az hogy a lamellák szét égtek benne, hát istenem... nem jó, de nem is csöpög, felfűti a vizet. Az más kérdés hogy ez így mennyire gazdaságos...
Én biztos nem vennék bele új kazánt, mert nem éri meg. Amikor szétszedi az ember akkor tárulnak fel a mellékes hibák is általában...
Tavaly ősszel vettem a házat, amiben ez az öreg kazán üzemel. Ha erre most azt mondod hogy bizony látnom kellett vételkor és bizony bele kellett volna terveznem a költségekbe a cserét, akkor arra azt fogom mondani hogy eltértünk a topik tárgyától.
Egyébként még akkor megnézettem "szakemberrel" aki "kitakarította" (elkérte a porszívót..), most magam fogtam neki mert gondoltam tisztességesebben elvégzem a munkát mint amiért akkor fizettem. És így tárult elém a szétégett hőcserélő.
Minden tiszteletem a Tiéd és a többieké is, olvasgatom már egy ideje a fórumot és látom hogy értetek a témához és segítetek akinek lehet, próbáljunk is meg a témánál maradni. Ha lesz pénzem ígérem kicserélem a kazánt.
ON
A kukát képletesen értettem, el akarom rakni aztán majd lesz vele valami.
Szerintem meg inkább ne túlozzál, mert van itt olyan aki nem ma kezdte, de nem is tegnap.
Amúgy meg pont te beszélsz, aki a fürdőszobás felújításos vitában, 1 millát rávertél volna arra a lyukra, sőőt állítólag a tied se nagyobb amire rá is verted azt a pénzt.... mert ha már belekezd az ember akkor minden original, minőségi, új és igényes legyen, meg mindent kicserél, alapig lever, leás, kiherél stb... nem baj, hogy amúgy a feléből is bőven kijött volna.
Most meg a 28 éves kazánt miért dobja ki?! Heftölje ha lukas!! (bár nem az) de ezt írod rá:
"Nem tudom miért hiszitek, ha valami kilukad, máris ki kell dobni." Vagy a tányér vagy a leves, de valami nem egyenes nálad.
Pontosan ez a helyzet, nincs már anyag a luk környezetében, ergó nincs mihez forrasztani se lágyan se keményen. Ha szerencsés a helyzet, és sikerülne mégis, akkor sem lesz tartós!
Üdv ! Valószínű meg lehet csinálni,de az anyaga egy 28 éves hőcserélőnek inkább a "szitára" hasonlít ,így folt hátán folt lesz egy idő múlva,viszont neked meg folyamatos munkát ad ,hogy valami pozitív is legyen a projektben!:-)
Mint írták ha nem lukas, akkor alapos tisztítás után még használható ! ha lukas akkor már nem javítható. Preciziós munka lenne. Korábban kellett volna karban tartani, ami rendszeres tisztítást jelent.
Habár a 89 azt jelenti , hogy bőven megszolgált ! Nekem pont a fele ideig tartott :
Azért mondtad, mert el van vékonyodva a cső benne. Ahhoz hogy az jó legyen kemény forrasztani kellene, de az a cső még a lágyat sem bírná ki, úgy szétfolyna mint a vaj :)
Akkor vidd el a hulladék gyűjtőbe, kukába semmi képpen se tedd...
És köszi a választ.
Jut eszembe, mi a baja? Lukas? Mert ha nem, akkor ne válj meg tőle, az a grünspan amit látni rajta, az eltávolítható mosószeres melegvízzel és egy kefével.
Sziasztok. Próbáltam keresgélni de lehet, hogy nem voltam eléggé kitartó. Pár hónapja a cirkónk (EVE05 olasz annó FÉG-ként árulták) a normál melegvíz üzemkor kattog és a nyomásjelző mutatója fel le ugrál +-1-2 tizedet. Ha elzárom és újra nyitom akkor véletlenszerűen megszűnik a jelenség. Okozhatje ezt alacsony hálózati nyomás?
Elég gyakran van, hogy reggelente alig folyik a víz bármelyik csapot nyitom, erre a környéken élők is panaszkodnak. Előre is köszönöm a válaszokat.
Jó lesz ez a bekötés így? A mosogatógép bekötése szempontjából. Nem fog visszafelé áramlani a szennyvíz a mosogatógép felé vagy van erre valami kütyű,lezáró?
Semmi akadálya !! Az egy nagyon bonyolult valami. Sok mindentől függ, nemcsak az aktuális belső hőmérséklettől. Igaz az az egyik legfontosabb paraméter.
tehát függ :
a belső levegő hőmérsékletétől,
a levegő mozgásától / huzat /,
a levegő páratartalmától,
a belső falak felületi hőmérséklettől,
a függőleges hőfok gardienstől,
na és függ az érzékelő mentális állapotától is.
Tehát legyen egy példa is.
van kettő helyiség, az egyiket folyamatosan fűtik beáll mondjuk egy 22 fokos kellemesnek látszó és érzett hőmérséklet, a másikat pedig 2 hét után tegnap kezdték fűteni, másnapra akár feltornászható ennek a hőmérséklete is 22 fokra. Ennek ellenére ezt hidegebbnek érezzük, mivel a falak hőmérséklete például csak 13 - 14 fok, míg az elsőnél akár 19 21 fok is lehet.
Tehát a falhőmérséklet kilőve.
A másik. Van kettő egyforma hőmérsékletre állított helyiség : Az egyik egy földszinti gyenge vagy semmi padlószigeteléssel, ráadásul alápincézve.
Itt a padozat hőmérséklete lehet akár 16 fok az 1 m-en mért a 22 fok, fent pedig 25 -26 fok. Néha a 22 fok kevésnek tűnik. Míg pl. egy első vagy második emeleti lakásnál a 22 foknál prímán érzi az ember magát. itt a padló és a mennyezet hőmérséklet majd azonos.
A fiatalok és vének hőérzetéről és a huzatról most ne beszéljünk, de azok is befolyásolják a hőérzetet.
"hogy hogyan, mikor mit futsek, erdemes letekerni, nem erdemes"
Pedig szivesen olvasgattam es tanulgattam volna meg ebben a temaban. Ua. egyik allando teli temam, hogy hogyan, mikor mit futsek, erdemes letekerni, nem erdemes, stb...
Illetve ha mar ennyire belementetek, valahogy feltetlenul behoztam volna a kepbe az aktualis paratartalmat is, mert tapasztalatom szerint a hoerzetet jelentosen befolyasolja.
Mi a hivatalos neve annak az aktuátornak, amivel a zónaszelepet lehet kapcsolgatni? Mert az elektrotermikus hajtómű kifejezést talán ha 2 cég használja.
KB 1 honapja kezdődött a probléma elvesztettem a nyomàs eleinte csak 2-3 naponta csináltam most màr naponta 2-3 szor sehol se láttam vízfolyás nyomait. Eddig az volt hogy feltöltődés 1 bár rá azt megy. Minap azt vettem èszel nemhogy nem veszti el a nyomàs hanem túlnyomàs van rajt olyan szinten hogy Deciket engedek le a rendszerböl.
20 Kw-os hőcserélőt a hasítógépre tettem olajhűtőnek, mivel nem akartam nagy beruházást , használtat vettem, fűtésszerelők régi kidobott gázkazánból vették ki, 5.000 Ft-ért adták.
Mivel ipari sósavval dolgozom, nem volt gond kisavazni. Bár sok kosz nem volt benne.
"Az is tény, hogy van úgy, hogyésszerűbb egy helységet hőn tartani, mint időszakosan felfűteni." :)
Hőcserélőből van valami preferált márka, vagy jó az olcsóbb árfekvésű is? Láttam ugyanabból a teljesítményűből (ez volt az egyetlen viszonyítási alap) 25-től 65 ezer forintig. Mindegyik hasonló méretekkel rendelkezett.
Azt hogy aki ilyent állít, nem volt ott a fizikaórán.
Maradjunk annyiban, hogy ezzel csúnyán mellényúltál. Nem kockáztatok azzal túl sokat, hogy kettőnk közül én voltam többet... :-)
"Az is tény, hogy olcsóbb egy helységet hőn tartani, mint időszakosan felfűteni."
Ezt pedig sikerült úgy kiragadnod a környezetéből. Az állítás BJaca 92244 postjában nem hónapszám üresen álló lakrészekről szólt, hanem napi ciklusról.
Egyébként az, hogy neked más erről a tapasztalatod, az azt sejteti, hogy gyengén hőszigetelt épületről és túlméretezett hőtermelőről beszélsz. Ebben az esetben lehetséges. Viszont jeleztem, hogy az én tapasztalatom egy mai kor szintjén hőszigetelt épületről szól.
Látod ez az, nem tudod mire gondol a másik, de azért írod, hiányzott a fizika óráról.
Anno mikor az utolsó gyerek is elkezdett vidéken tanulni, gondoltam egy nagyot, mivel egész héten senki nincs a tetőtérben, majd azt hétközben nem fűtöm. Mivel hermetikusan nem zártam le, gondoltam valamennyi meleg majd megy fel.
Vasárnap este kikapcsoltam a fűtést, csütörtökön délután bekapcsoltam, padlófűtés lévén gondoltam mire péntek délután jönnek a gyerekek haza addig felfűtöm.
Csak napközben a feleségem járt fent, mert az ő számítógépe ott van.
Szerdán már nagykabátban ült a gép előtt, csütörtökön nem győztem a fát dobálni a tűzre, ha az egész hét tüzelését nézem, egy darab fával nem fogyott kevesebb, /igaz, nem patikamérlegen mértem/, de hideg volt a tetőtérben.
Így fűtöm az egész lakást egész télen, nyitott ajtókkal.
Ja hogy ez a függőleges irányú, szakszóval hőfok gradiens. Hát az lehet akár 10 fok extrém esetben még 15 fok is.
Főleg földszintes a padozatot egyáltalán nem szigetelt házakban, emeletes házak földszinti lakásaiban. A padló 15 fok a mennyezet pedig 25 fok.
De ha egy hosszabb szünet után bedurrant valaki egy nagyteljesítményű fűtőberendezésben, akkor a mennyezeten 30 fok, a padozat pedig 13 fokos, az annyi mint 17 fok különbözet.
Az ember lába lefagy ilyenkor.
Na ezért nem vettem, sőt megsem néztem a belvárosi földszinti lakásokat.
Hidegek és sőtétek
Persze a modern technika---- pl. padlófűtés és vastag lealább 15 , de inkább 20 cm -es hőszigetelés. Viszont továbbra is sötét marad !!
""A budapesti belvárosi lakások még kb fele gáz konvektoros."
Volt még több is, de ma már nem.
Tény hogy a konvektorok nagyon elterjedtek voltak. Mind a kéményes mind a parapetes dominanciához jutott mind a budapesti mind az egyéb városi emeletes házakban.
Az ok. az olcsó beruházási lehetőség, az egyszerű karbantartás.
Aztán jelentkeztek a hátrányok. Ezek a gazdaságtalanság a rossz hatásfok miatt illetve a kémények tönkre vágása.
Aki tehette megszabadult ezektől. A kazánoknál az irreálisan magas kéménylétesítés miatt azért lassan halad, de halad. Némi segítség a MIKA ( te csak tudod ).
kb. 20 % a konvektorok aránya. ezek lecserélése egyre lassabb.
"Ez azért részben igaz is meg részben nem is." ez abszolúte igaz.
A gazdaságos fűtés kritériumai :
jól szigetelt épület,
gazdaságos - jó hatásfokú fűtőkészülék... pl. kondenzációs gázkazán,
alacsonyan tartott belső helyiség hőmérséklet,
olcsó energia hordozó.
A vita őseredete egyébként onnan ered hogy valaki állította azt a tézist, mely szerint az épületek ezen belül a lakások részfűtése mennyire káros. Nem káros az csak kurvára kellemetlen.
Persze aki 35 -56 nm-en lakik az fűti az egészet. De nem mindenki ekkora területen. Régen - a gáz- és a hőszigetelés előtti korszakban / ez max. 35 évre tehető / voltak házak, voltak emberek.
Normál méretű házakban laktak, de télen az egész fűtésére nem tellett -- még középréteg szinten sem.
Fűtötték lakásaik egy részét. Se az épületnek se nekik semmi bajuk nem lett.
Egyik volt barátnőm szülei (és ő is ) laktak egy körút közeli régi bérházban 195 nm-en, a papa főorvos a bakácstéri közeli kórházban, paraszolvencia + magánpraxis. tipikus. 50 -es 60-as évekbeli felső középosztály, a lakás egészét mégsem fűtötték .
ja un. mária üveges kokszkályha duruzsolt hideg téli napokon ott ahol fűtöttek.
Na, ez is egy olyan dolog, mint a tömegközlekedés meg az autó esete, hogy melyik olcsóbb. Van, amikor az egyik, van, amikor a másik.
És akkor még bejön a szubjektivitás is, kit mennyire zavar, hogy a 2 nap alatt lehűlt szobában a levegő ugyan 21 fok, de a padló még csak 16. És ezt a kérdéskört pont ez dönti el.
"Az is tény, hogy olcsóbb egy helységet hőn tartani, mint időszakosan felfűteni."
Ez azért részben igaz is meg részben nem is.
Tehát az az igazság, hogy részben hőn tartani, és részben időszakosan fel kell fűteni, hogy gazdaságosak legyünk. :)
Vegyük az átlag 22 fok komfortot ha otthon van az ember. Ekkor ezt a fokot tartja a kazán. Ha nem vagyunk otthon (dolgozni mentünk pl) akkor levehetjük mondjuk 20 fokra. Ha ettől lejjebb vesszük, már százalékban mérhető is a veszteségünk, mert a kazánnak a legközelebbi felfűtési ciklusnál több energia kell a 22 fok komfort eléréséhez. (Egy nap több ciklust be lehet állítani egy középkategóriás szobatermosztáton...) Az viszont abszolút nem gazdaságos, hogy ha otthon vagyunk 22 fokot tart, majd elmegyünk dolgozni, és letekerjük a kazánt 15 fokra, ezután ha hazaérünk, mondjuk egy 10 órás kimaradás után lehűl a lakás kb 17-18 fokra és ekkor felnyomatjuk 22-re a termosztátot. Persze mindez függ a külső hőmérséklettől és a hőszigeteléstől is. Nyilván nem biztos hogy kihűl ennyire... A lényeg az ha túl nagy hőlépcsőt állítunk, akkor annál biztosan jobb ha inkább hozzá se nyúlunk a termosztáthoz hanem inkább ott hagyjuk 22 fokon.
Egyébként, hogy a fenti példához esetet is írjak:
A budapesti belvárosi lakások még kb fele gáz konvektoros.
Ezt ugye a legnehezebb szabályozni, mert a legtöbb embernek fingja nincs melyik szám milyen belső hőmérséklet tartományt takar ugye. A jobbak kitapasztalják, hogy hol hány fokot csinál. De a legtöbbje azt csinálja, hogy ha otthon van feltekeri, amikor elmegy letekeri nullára, mondván minek fűtsek, úgyse vagyok otthon... és azt hiszi, így spórol. Azután meg csodálkozik, hogy egy 30 m2-es lakásnak hogy lett 25-30ezer Ft a gáz számlája egy téli hónapban.
"Az is tény, hogy olcsóbb egy helységet hőn tartani, mint időszakosan felfűteni."
Azt hogy aki ilyent állít, nem volt ott a fizikaórán.
Aki meg fikázza a másik fizika tudását, az meg nem ismeri a másik fűtési rendszerét, tehát azt sem lehet állítani, hogy jobb hidegen tartani, és ha kell, akkor felfűteni.
Ez nem fizika tudást igényel, hanem tapasztalatot.
Nekem speciel gazdaságosabb, és komfortosabb, szinten tartani, mint mindíg újra és újra felfűteni.
' jó termosztátnak, hogy a nejemen mennyi ruha van :)'
Van benne igazság.
Páréve amikor indult az az épület energiahatékonysági és tanúsítási mizéria, akkor volt egy olyan előírás, hogy a közforgalmú épületekben ki kellett volna rakni a tanúsítást és a pillanatnyi hőmérsékletet folyamatosan mérni.
Nos a közforgalmú épületeknél, ahol ügyfélforgalom van / bankok, közüzemi szolgáltatók irodái stb / nagyon nehéz a megfelelő hőmérsékletet beállítani.
Nagy, szabályozhatatlan rendszerek. Általában addig emelték a hőmérsékletet amig a női dolgozók / a Jucikák, Editkék / nem sivalkodtak , hogy fáznak. Tehát addig emelték.
Ez a hőmérséklet általában 26 és 27 fok körüli. néha még 28 fok is van. Ilyenkor a női dolgozók pendelykékben- kisbugyikban, a férfi alkalmazottak pedig ingujjban virítanak. Az ügyfelekre basznak, az nem érdekli őket, hogy azok pedig kabátban várakoznak.
Tehát a dolgozók ruházata egy jó indikátor a belső hőmérséklet megállapítására.
Zárt - ügyfélforgalom nélküli irodákban ez nem probléma. Ott a dolgozó a helyiség hőmérsékletnek megfelelően öltözik- ügyfél nem látja.
Egyébként az ember nagyon érzékeny a helyiség hőmérsékletekre . A régi szlogen, hogy a szoba hőmérséklet kerek 20 fok, már régen nem állja meg a helyét. Pedig makacsul tartotta magát évtizedekig. Az más kérdés ,hogy én anno 16 -17 - 18 fokos tantermekben vittem végig az általánost és középsulit. Tény hogy fáztam, de hát kit érdekelt.
Volt még szénszünet is mivel a tantermek remek 12 - 14 fokosak voltak.
amíg vegyeskazán a hőforrás, nincs értelme pidről meg tizedfokos hiszterézisről gondolkozni. a vegyeskazán tolja a hőt és kész. ha szépen megy benne a tűz, jön 10kW, azt valahova tenned kell. ha nem adod le a lakásba, akkor benne marad a vízben, és a víz felforr.
Mióta kitalálták a panelházakban a költségmegosztót, megy a harc. Az alsó szinteken éves 300e, a hetediktől fölfelé meg éves 30e fűtési költség, mert a meleg felfelé száll. Elég lett volna 5 centi nikecell a plafonra, arra pedig a nikecell álmennyezet. Csak anyázni könnyebb, mint tenni azért, hogy ne szökjön a melegünk :)
