Hát az nem vagyok. Úgy szoktam, hogy rengeteget rakok rá, kb 4mm vastagon. Aztán úgy csavarom össze. Tescoban lehet kapni mást? Kóccal én biztos nem tudom összerakni. Ahhoz szerintem nagyobb rutin kell.
A flex csöhöz van gumi tömítés, oda is rakjak még pluszba teflont vagy valamit?
Sziasztok! Mennyire éri meg egy 16 éves Bosch Eurostar falikazán hőcserélőjét kicserélni.A Bosch képviselet szakembere szerint megéri mivel ezek még Németországban voltak gyártva, a többi alkatrésszel ritkában van gond .Vélemények??
Elsősorban csak a megfelelő présszerszám bérlésének esetleges fennakadása miatt merült fel a kulcsos megoldás. Mert azzal kényelmesebben eltökölhetnék. De ha nem annyira megbízható, akkor kérdéses. Az elburkolás csak valami egyszerűbb fali csatornában való vezetést jelentene. Persze azért ez sem a legesztétikusabb megoldás, de egyrészt még így is sokkal szebb, mint a mostani rusnya vascsövek alul és felül, másrészt semmi kedvem helyet vésni a falban.
A SmartFix nem kulcsos! A kulcsost én nem szeretem, kevésbé megbízható, elburkolni sem tanácsos. Miért kellene bontanod ha egyszer jól elkészíted, megtervezed?
Igen felmerült, hogy inkább kulcsos idomokkal kellene összerakni, ha hasonlóan tartós és biztonságos ez a kötés, mint a préses. Igaz robosztusabb és rondább megoldás a kulcsos, viszont ugye nem kell présszerszám után kajtatni, másrészt oldható, ha véletlenül szükség hozza.
Ha kizárnád még egyszer, a légtelenítőt kivennéd, a helyére egy közcsavar, rá egy tőmlő, tömlő vége vödörbe, előremenő rányitnád esetleg meg tudnád nézni, hogy mennyire jön a víz a szelepen keresztül.
Ma,hogy megbolygattam ( leengedtem a vizet és újból feltöltöttem) még annyira sem melegít mint eddig!! :-( A leengedéshez elzártam a szelepet és torlót. A torlón keresztül töltöttem fel az tuti jó, de a szelepet nem tom leellenőrizni!! Az osztó csapjaihoz nem nyúltam! A szelep nem szokott letapadni???
Kábelcsatornába beleteheted ha nem akarsz vésni,falon kívül nem igazán mutat jól az ötrétegű.
Van persze dizájnosabb megoldás is de az azért drágább,szigetelne nem feltétlenöl kell,úgyis a lakásba marad a meleg,padlóban vagy falban vezetve szigetelni kell.
Sziasztok! Szakik véleményeire lennék kíváncsi azért is írok ide!:-))
A rendszerben a legelső radiátorom (22 dk 600*1100) fél gőzzel sem működik!! :-(( A radiátor teteje melegszik végig kb.: 10-15 cm sávban és tovább nem akar.
A radiátor keresztbe van kötve a rendszer zárt, osztókörös, csapok minden körön, radiátorokon szelepek és torlók. Próbáltam már sok mindent: azt vettem észre ha a tömegáramot (szivattyú 1-es fokozatról) fölveszem 3-asra már lejjebb is melegszik, de a felétől így sem tud tovább melegedni! A fele teljesítményt sem adja le.
Ma kipróbáltam, hogy az összes radiátort lezártam és csak az az egy ment még így sem volt meleg az egész a gázkazánon meg hallottam mintha szenvedne a szivattyúja! :-( Így vissza nyitottam az egészet.
A csövezést én csináltam és mintha olyasmi rémlene, hogy lehet túl kis ívben hajtottam meg a legelső ívet ("henco" csövet) ill. rugó nélkül és lehet, hogy meg tört. Az lenne a kérdésem, hogy lehet ez a jelenség oka?? Lehet esetleg hogy a radiátor gyártása során valami leszűkíthette a keresztmetszetét belülről ? Én valamiféle keresztmetszet csökkenésre tudok gondolni így !! Szeretnék a végére járni mihamarabb !! Ezért kérném a segítségeteket! Előre is köszönöm a válaszokat!!
feltöltöttem csapvízzel a cirkófűtésemet, legyen meg a legalább 1 bar nyomás. Csapra slag, azt rá a vízkör bevezetésére... mert hogy mindenki úgy csinálja.
Az autók hűtőjéből kiindulva ez azért mégsem tűnik egészségesnek. Nem kéne ebbe valami vegyszer, ami mondjuk vízkőtől, lerakódásoktól meg nemtudom mitől megóvja a rendszert?
És ha igen... azt hogy a haragba töltöm bele a rendszerbe alulról egy csövön?
Felteszem a slagot a bevezető pontra, felmegyek a tetőre a slagvéggel, beletölcsérezem a fagyállót vagy mit, majd leordítok hogy nyithatjátok?... vagy hogy?
Akkor menni fog remélem, csak egy "terv" kell (azt azért jó lenne szakembertől), hogy mégis milyen átm. csővel merre, mekkora kiegyenlítő, azt hová, "fésüs" elrendezésben kössem a radiátorokat, vagy több körös legyen stb. A kivitelezéssel megbirkózom. Kiegyenlítős lenne a mostani gravitációs helyett. Szerintem sokkal nagyobb és retkesebb meló lesz kibontani az acélcsőrendszert.
A TH egy elterjedt présprofil, szerintem ha a technológiát betartod mindegyik megbízható. Vannak boltok ahol adnak bérbe szerszámot is illetve kölcsönözni is lehet.
LEGO az egész, szinte nem lehet elrontani ha betartod a technológiát. Minden gyártó részletesen megadja, hogyan kell a rendszerét használni gyakran video anyagokkal is segítve.
Utánanéztem a Henco 5 rétegű csöveknek és idomoknak. A kérdésem az, hogy mi a különbség a TH Press és a HSZP Press között, illetve kp.fűtésnél melyik javasolt, ha nem mindegy. Bérelhető-e ezekhez présszerszám/készülék? Mivel régi acélvezeték rendszer lenne cserélve, és nem szeretném a falba süllyeszteni a rendszert, hanem valamilyen burkolatban/csatornában vinni ahol lehet, javasolt-e itt is inkább a szigetelt verzió? Jellemzően 16, 20 és 26-os átmérőben láttam, ami feltehetően szóba jöhet (a 32-es talán már nem). Elvileg tervvel, présszerszámmal, kézügyességgel, barkácsolási affinitással kivitelezhető házilag a műanyag csőrendszer kiépítése? Földszintes ház 7 db radiátorral...
Egy fég kazánnál a tágulásinál 1,2 barra van beállítva a szükséges fűtő vízrendszeri nyomás, viszont hidegen csak kb. 0,6 - 0.7 , üzemi állapotban most éppen eléri az egy barrt.
Után tölteni csak pár nap múlva tudok, prózai okok miatt, töltő slag hiány.
Azert meg egy dolog, aminem utanna kellene nezned mielott 70°C-os vizet engedsz a padlokorokbe, hogy milyen homersekletet birnak a csovek a padloban. Ne hogy az egesz rendszert tonkretedd!
Ha osszehasonlitod a beallitasi elso nyomasokat es a tegnapit es azt tapasztalod, hogy tavolodnak egymastol a hideg es a meleg allapotban mertek, akkor valoban az van, hogy felfujtad a tagulasit, de mivel esetleg lyukas, igy lassan oldodik a vizbe a levego es lassan eltunik a tagulasibol. Igy valoban meggondolando, hogy esetleg egybenyitod a padlokorrel es csak egy tagulasit szerelsz fel.
Ami még gyanús, hogy a viszonylag kicsi fenti körön is nagy az ingadozás 70 fok és a lehűlt állapot között. Egész le tud menni 1 bar alá, aztán 2 fölé. Ennyit nem kellene a beépített tartálynak kiegyenlíteni? Lehet, hogy mégis lyukas?
Köszi a számításokat! Viszont egész különböző eredmenyre jutottatok. ;)
Azt sem tudom milyen méretek léteznek a tartályokból. Gondolom, az nem gond, ha nagyobb.
Viszont az azért gyanús, hogy a 8l elég lenne a teljes rendszernek. Ne feledjük, hogy emelet is van, ahonnan lejön a melegvíz, de vissza is megy egy padlókör.
Ha a 8L elég, akkor mi okozhatta a galibát? Eresztene valamelyik padlókör? Sok a levegő.
Kapocska, ha nickem alapján lekéred a hozzászólásaimat, minden tiszta lesz. Sőt több fotóval is vázoltam a helyzetet.
Fűtésrendszerhez mely gyártók ajánlottak, amelyik megbízható minőség, nagyobb csőátmérő és fittingválasztékkal rendelkezik? A régi vastag, ronda, rozsdás és leszűkült acélcsöves rendszert szeretném lecserélni. És lehetőleg inkább nem rézzel.
Amikor egy rendszert kiépítesz az egy engedélyezett terv alapján történik amelyik mindegyik engedélyező hatóságnál tárolásra kerül.
Gondolllllod? :) Opersze.
Szeritned hány %-a van meg a fogyasztói terveknek a nagy magas fényes hatóságnál, hm?:)
Úgy, hogy 20éve megy a cirkó, fűt, megy a bojler, van áram, stb..?!? Tehát valaha valahogy bekötötték a -bármiféle- szolgáltatásba az -akkori- fogyasztót...
Egyáltalán egy mondjuk 95ben készült gáztervnek melyik hatóságnál is kellene visszakereshetően meglenni?
A Gázszolgáltató szakembereit köteles vagy beengedni a gázóra ellenőrzése céljából
A gázórát meg is szokta nézni, természetesen, sőt cserélni is szokta. Készülékek?
Na ahhoz semmi köze, de nem is szoktak körbejárkálni egyébként, max megkérdezik, konvektor van, cirko van, oppersze, viszlát.
A szabálytalan (értsd.: engedély nélküli ) átalakításnál felmerülhet közveszély okozástól kezdve bármi, így pl. a katasztrófavédők akikhez a kéményseprés került, ha nem jut be az ingatlanodba, a gázszolgáltatót kötelezi arra, hogy szüntesse be a szolgáltatást.
Na, kiváncsi leszek, mikor mennek a katasztrófa-kéményseprők parapetes, pl. "turbos" kombi készüléket, esetleg konvektort vagy tűzhelyet "seperni"(?), hogy megfelel-e a tipus, vagy suttyomban kicserélték..
Amit a szolgáltató kiszab az nem büntetés az kötbér. Ha bíróságra kerül az ügyed és vesztesz ott szabhatnak ki bírságot.
Úgyérted ügyészségi vádemelési javaslat és büntetőeljárás vége pénzbüntetés? Mert bírságolni az állam tud, vagy mondjuk a hatóság, pl a katasztrófavédők.
A szolgáltató kiszabhat kötbért szabálytalan vételezés esetén, a készülékcsere kérdéskörbe nem igen tud beleszólni, merthogy nem hatóság, továbbra sem.
"Vesziteni" polgári pert lehet, de ott is csak plusszban némi perköltséget tudok elképzelni, semmiféle "bírságot".
(a büntetőeljárást nem vesziti az ember, hanem elitélik vagy felmentik)
10-es osztás esetén van 90l víz 10-ről 70 fokra melegítve tágul 2litert 50 foknál 1litert
DE ez nem a teljes padlóvíz hőmérséklet mert a visszatérő már lehűlt,ha egy 10fokos dT-vel számolok akkor a középhőmérséklet (45 előre 35 vissza) miatt csak 0,675 liter tágulás van.
15-ös osztásnál van 60l víz 10-ről 70 fokra tágul 1.35 litert
A 60 literes változatnál (15-ös osztás 45 előre 35 vissza) 0.45 liter
A kevés radiátor mellé simán jó a kazán tágulási tartálya(az összeköttetés meg van valamelyik fehér
szeleppel).
Pár mondatban összefoglalnád az előzmények utáni konkrét problémát?
Köszönöm! Ez normális jelenség? 2005 óta még egyszer sem találkoztam vele. Lehet köze a mostani hideghez, vagy az ebből fakadó huzamosabb fűtéshez? Feltételezem, hogy keletkezik/lecsapódik némi pára a kémény falán, de meglepett a mennyiség és az állaga.
Durvan szamolva, ha 60m2 a padlofutes es a leosztas 12,5cm, a csomeret meg 16-os, akkor boven szamolva 140 liter, amit ha 100°C-ra szamolunk, igenyel megint boven szamolva 8 litert. Gondolom ez megfelel. De olvass es szamolj utanna, ne hogy ket tagulasit kelljen szerelni egy korre.: :)
- Amikor egy rendszert kiépítesz az egy engedélyezett terv alapján történik amelyik mindegyik engedélyező hatóságnál tárolásra kerül.
- A Gázszolgáltató szakembereit köteles vagy beengedni a gázóra ellenőrzése céljából. Ha nem engeded be, akkor kizárhat a gázszolgáltatásból és a visszakötésnél az aktuális szabályok szerint kell aktualizálni/újratervezni a rendszered. Rendőrrel akkor jöhet ha végigjárja a hivatalos utat, de ha bűncselekmény gyanúja felmerül, pl. gázlopás, akkor bizony rendőrrel fog visszajönni.
- A szabálytalan (értsd.: engedély nélküli ) átalakításnál felmerülhet közveszély okozástól kezdve bármi, így pl. a katasztrófavédők akikhez a kéményseprés került, ha nem jut be az ingatlanodba, a gázszolgáltatót kötelezi arra, hogy szüntesse be a szolgáltatást.
- Amit a szolgáltató kiszab az nem büntetés az kötbér. Ha bíróságra kerül az ügyed és vesztesz ott szabhatnak ki bírságot. A kötbér mértékét a szolgáltató és közted lévő szerződés szabályozza, de meg kell feleljen a hatályos törvényeknek és rendeleteknek is. Ha vitatod a mértékét bíróságra lehet menni és ha jó ügyvéded van nagyon nagy eséllyel nyersz ha tényleg nincs vaj a füled mögött.
Jo otlet, igen az segitene a rendszer karbantartasaban. Az meg plusz egy T idom es egy kozcsavar, valamint egy redukcio a nyomasmero illesztesehez a T idomhoz. De majd az uzletben osszerakod az asztalon, hogy mi is kell.:)
Igen a légtelenítést lezárt padlókörrel tervezem, söt a 2 fehér csap után még van 2 kék golyós is. ;)
Hát lehet, hogy berakok egy tartályt, de elég lesz a 15l-es? a 60m2 padlókörhöz? fehér standard műanyagcsó van, nem tudom milyen sürün. Ha már berakok egy tartályt raknék nyomásmérőt is, akkor nem kell a két kört csak a legvégén összeereszteni. Nem jó ötlet?
Érdeklődni szeretnék hogy van e olcsóbb megoldás fűtés vezérlős rendszerre :
5-6 zónás 5-6 termosztátos 2 osztógyüjtős (7 és 3 osztású,elvileg akkor 10 motor kell rá)Találtam wifis vezérlésű komplett rendszert 300 ért:(Van e sokkal olcsóbb megoldás vezetékes rendszerben?Előre is köszi
Tudjátok tél van és ilyenkor jönnek a fűtés gondok!
-Delta TC7E RF szobatermosztátom van és szerintem nem úgy működik ahogy le van írva.
A kapcsolási érzékenység: S2 padlófűtésre van beállítva. mert padló fűtés van. Szeptember óta van gáz kazán, ezt hozta a szaki, ezt a termosztátott.
-A következő a problémám beállítom 21.5°c kikapcsol 21,7°c eddig jól működik. DE újbóli bekapcsolás
már 20.8°c roll indul, a beállított (21,5°c) hát nekem ez nem tetszik. Nagyon le hűl a lakás Mert ugye a leírás szerint +0/0,2°c a kapcsolási érzékenysége. Tehát az ÉN olvasatomban: 21.5°c vagy 21.3°c kellene kapcsolni NEM pedig 20,8°c.
Bocsi a hosszú írásért, de tudna valaki valamilyen megoldást????
Vagy először vágjam a falhoz, majd a földhöz, ÉS vegyek egy másik szobatermosztátott.
Ebben kérném a segítségeteket, (nem a föld, fal vágáshoz...)
Valoban az hozna a leggyorsabb valtozast, ha a padlokorre tennel egy tagulasit es egybenyithatnad a ket kort, igy kizarva a hocserelot. Ha ugy szerelned be a tagulasit, ahogyan leirtam, akkor a koronkenti legtelenites is mukodne, a ket legtelenito alatti csapok segitsegevel. Olyankor viszont szerintem az volna a korrekt, hogy megint elzarnad a ket feher csapot, hogy csak a padlokorrel dolgozz. Utanna ujra egybenyitnad es a nyomast beallitanad a rendszerben.
A fürdőszobai csaptelepem a meleg víz ha kinyitom sokkal gyengébb a vízsugár mint a hideg . A fali gáz vízmelegítő (Junkers )ami a konyhában van ott jó a melegvíz nyomása. A kb kétméteres szakaszon ami vezet a konyhából a fürdőszobába az lehet elvízkövesedve ?? Bontás nélkül van aki ezt meg tudja oldani ? Már nézegettem oldalakat de ott inkább fűtésrendszereket szoktak vízkőteleníteni nem ilyen kis munkákat végeznek. Régi horganyzott csövek vannak a falban
"nem rég egy éve járt a Gázkommandó és sok embert nagyon megbüntettek"
Ez miféle büntetés? Ki szabta ki, és milyen jogcímen?
Bírság, mert szabálysértés történt? Nem láttam a szabálysértési törvényben ilyen tényállást, hogy engedély nélküli készülékcsere.
Másik, gázkommandó. Az mi? Rendőrrel jön a gászerelő? És a rendőr mire fel lép magánlakásba? Halaszthattlan nyomozati cselekmény, bűncselekmény gyanújával?
Oké, és lesz bűncselekmény? A gázkészülék csere az bűncselekmény (ha már az, bűntett vagy vétség?), vagy hogy?
Btw...kinél és hol van meg az a közhiteles nyilvántartás, kinek milyen átvett, engedélyezett rendszere, készüléke van? Ha nem közhiteles, akkor hogyan keletkeztet jogalapot bármire?
De akkor a 8L kazán tágulásija, hogy bírta 7 éven át?
Az éjszaka 20 fokra esett vissza a földszint. Most reggel bevetettem a klímát is, hogy legalább a levegő gyorsan meleg legyen, stb.
Épp most állt le az alsó kör, 70 a kazánból, a hőcserélő túloldalán, az induló ágon 40 fok, a visszán 30. Az a tippem, hogy sok a levegő, az meg nem igazán melegszik, melegít.
Fent a nyomás 1,6 most leállás után. Valahogy légteleníteni fogom a padlóköröket egyenként, csak nem nagyon vagyok itthon. :( A feleségem van illetve a gyerekek ovi után, néha egész nap.
Viszont azt számoltam, hogy 6 órát megy naponta a padlófütés, 70es kazánfütéssel, 3 szivattyúval.
5:30-8:30, 11:30-12:30 és 16:00-18:00 között. Plusz az emeleten éjszaka mindig kapcsol a fűtés ha 22 fok alá esik. Ez elég durva lesz mind gáz számla mind villanyszámla tekintetében. Valami nem stimmel még itt. Épphogy felmelegszik a padló. Régen, kifejezetten meleg volt, egy kicsit pazarlóan is, de túlmelegítettük. Most ilyet csak akkor tudnék produkálni, ha direktbe belenyomom a 70 fokot.
Hali! Én úgy tudom, hogy a Gázszolgáltató álltal átvett rendszeren, a fogysztó elemeket is beleértve (modell tipus szerint ), sem változtathatsz. Ha a rendszert megbontod azt úra át kell vetetni, engedélyeztetni kell, természetesen csak szakember végezheti a szerelést is. Ha észerveszik, hogy engedély nélküli bővítések cserék zajlottak, keményen büntetnek. Persze vannak kiskapuk. Ha egy ugyanolyat teszel fel azt a kutya nem veszi észre. Ezt onnan tudom, hogy felénk nem rég egy éve járt a Gázkommandó és sok embert nagyon megbüntettek. Azthiszem, hogy pont egy vízmelegítő és egy konvektor eggedély nélküli bekötéséért ( ami nem azt jelentette, hogy barkácsolva volt) a csávót valami 400 000-re büntették. A gázlopásért 600- milcsi között osztogattak. Nem érdemes vacakolni ezekkel a szemétládákkal.
Sziasztok! Egy nyaraloban (fahaz) van egy regi FEG vizmelegito meg gaztuzhely. A FEG bojler egy a fahaz kulso falan teglabol felepitett kemenyen keresztul megy ki oldaliranyba. Ott all egy kemeny a fahaz fala mellett kozvetlen kozelben.
Kemenysepre sose jar, gaz anno engedelyezve lett, amikor bekotottek ugy 20 eve.
Kerdesem, hogy egy MIKA felszerelese a meglevo FEG helyere tenyleg engedely nelkul megoldhato-e vagy van valami jobb megoldas. A nyaralo szigetelve lesz hamarosan.
Szerintem alapból úgy csinálta a szerelőember, hogy az egyik csappal kicsit nyitva összekötötte nyomásilag a két kört. Csak picit nyitva, épp, hogy átmenjen a nyomás, de áramlás semmi.
Elképzelhetetlen, hogy egy teljesen zárt ág tágulási nélkül rendesen működjön hosszabb távon.
Ha a padlókör 40/22 volt akkor jól tetted, hogy emelted a szivattyút. Elég kevés az a 22, lassan keringett a víz, ezért is lehet alacsonyabb a hőmérséklet a szobában.
Szinuszos legyen a kimenete, az a lenyeg, kvazi szinuszos nem jo! Vagy ugy is lehet nezni, hogy ha 30 ezer alatt vetted a szunetmenteseted, akkor kb. 99%, hogy nem lesz jo erre.
Meg egy dolog az eszembe jutott, a buborekolassal kapcsolatban. Letezik olyan allapot is, hogy melegen minden ok a padlokorben, aztan leall a futes, lassan hul a viz a padlokorben. Ha eppen eleg volt a viz, de nem volt szamottevo nyomas, akkor lehuleskor a legtelenitokon sajnos bejut a levego. Probald meg lezarni a legtelenitoket, majd amikor nem fut a rendszer, megnezed a kazanon a nyomast, majd megnyitod az egyik feher csapot. Ha csokkent a nyomas a rendszerben, akkor utantoltod a megszokottra es lezarod a feher csapot ! Majd hagyod az egesz rendszert futeni. Hazajosz munkabol, akkor odamesz a padlokori elosztohoz es eloszor az egyik, majd a masik automata legtelenitot ovatosan megnyitod . Ha jon beloluk levego, akkor engeded addig, mig magatol le nem zar. Ha nagyon sok levego jott ki, akkor megint vizzel utantolteni kell a padlokort. Ezt addig kell ismetelgetni, mig jon levego.
Ne kapkodd el a dolgot ! Varjuk meg az eredmenyt a mostani beallitassal emelkedik - e, a komfort. Ha neha van par nap ilyen hideg, azert meggondolando, hogy megeri - e befektetni nagyobb hocserelobe, vagy azt a par napot atveszelni 1-2 fokkal hidegebb hazban. Ez viszont csak a Te donteseden mulik.
persze. az volt a gond, hogy ahol a szüleim laknak borsodban a múlt héten többször is elment az áram ( persze a legnagyobb hidegben )és nem volt fűtésük .azt találtam ki hogy beiktatnám ezt a szünetmentest a keringetőbe ,hátha áthidalná az az időt amíg az áramszünet tart. persze ez saját ötlet ,de ha nagy hülyeség akkor bocs :)
Orulok, hogy mukodik a rendszer. Jol tetted, hogy emelted a kazanbol kijovo viz hofokat es a keringeto sebesseget is. Mivel nem tudjuk milyen hosszuak a korok, igy esetleg az segitene, hogy megmerned a padlokori oldal homersekletet a hocserelon. Az eleve segit abban, hogy megtudjuk, mennyire hatekony . A nyitott automata legtelenitonel normal dolog, hogy amikor tavozik a levego, akkor lezaraskor frocsog egy kis viz is belole, mert a lezarast a viz vegzi. A feher csapokat ne nyitogasd, mert kiengeded a szellemet a palackbol megint ! :) Amikor szukseg van a padlokor vizzel valo feltoltesehez, akkor kell nyugalmi helyzetben akarmelyik feher csapot egy kicsit megnyitni, hogy lehessen vizet feltolteni. Utanna rogton lezarni ! Olyan keringeto amelyik ide - oda keringet, nincs! Amint irtam lentebb , a padlokorbe a tagulasit az eloremeno, vagy a visszatero legtelenitoje alatti feltoltocsapra kotheted ugy, ahogyan leirtam. Ha a kazankorrol irsz, akkor ott kell keresni egy helyet, ahol ugyanazt a folyamatot megtudod csinalni anelkul, hogy a kazankorbol leengedned a vizet. Ha nincs olyan csatlakozasi hely, akkor sajnos kazankort lekell ereszteni es megbontani, hogy betudd iktatni a tagulasit egy T idom segitsegevel.
Műxik a rendszer. Nem ment 2 fölé a nyomás. Hideg állapotban nem igazán láttam még, de normál tartományban kellett maradjon, mert megy a fűtés. Most néztem a padlófűtés bemenő ágát nem sokkal a fűtés leállása után (miután hazaértem), 40 volt a be és 22 körül a vissza.
Még mindig buborékos a padlókör, viszont pont előttem eresztett ki egy kis levegőt meg vizet a felső szelep. Már azon gondolkodtam, hogy jók-e egyáltalán. Gondolom kell neki idő míg mind kipörög a levegő. Vagy eresztenének a körök? De akkor már rég üresek lennének, ill a nyomás se tudott volna felmenni, vagy tévedek?
Viszont lent most 21 fok van, ami nagyon kevés. Pár éve 24-25 fokok voltak. A múltkor visszavettük a lenti fő keringető szivattyú teljesítményét közepesre.
Most visszaraktam maxra és emeltem a kazán hőfokán még 10 fokot. Így 70 fok forog itt fennt. Kíváncsi vagyok milyen lesz a változás. Azért emeltem a keringető szivattyú teljesítményén is, mert talán ha gyorsabban áramlik a padlóban a melegvíz, több hő jut a körök végére. Amikor épp nem fűtött a rendszer, nem sokkal fűtés után 1,5-ön volt a nyomás. Abból is kieresztettem olyan 1,2-re.
Egyelőre itt tartunk. Ha beszerelésre kerülne a tágulási tártály, akkor teljesen mindegy hol van? A leeresztő résznél vagy a padlókörök előtt? Az ok, hogy az egyszerűség kedvéért most a leeresztéshez kerülni, de ideális helyzetben hol kellene legyen?
Vannak emlékeim, hogy a szerelő annak idején úgy üzemelte be a köröket, hogy a valemelyik fehér csap egy picit nyitva volt a másik meg zárva. Lehet ebben valami trükk? Elméletileg, ha picit is nyitva ván a tágulás a teljes rendszerre hatna. Jól gondolom?
Létezik olyan keringető szivattyú, ami váltakozó irányba forgatja a vizet? x percig ide, x percig oda. Mert ha a hőcserélőn keresztül kapja a rendszer a meleget, akkor egyszer a körök egyik oldala melegedne jobban, egyszer a másik. Talán hatékonyabb lenne. Vagy a hőcserélőbe sem mindegy milyen irányban folyik a víz?
Szetkaptam, egy centi levego nem volt a tagulasiban. Felfujtam, hulye modon elfelejtettem, hogy nyugtonhagyom, es ramerek egyet negyed ora mulva, hogy tartja-e a nyomast, es csak ezutan kapja vissza a futeskori viznyomast, igy most ezt majd az ido eldonti. Thx a segitseget.
Csak egy kerdes. Amig 50°C-os eloremenovel futottel a radiatorral futott helyisegekben megvolt a beallitott homerseklet ? Mert egy kicsit furcsalom, hogy amennyiben jol terveztek meg a holeadofeluleteket, akkor ott sem szabadna, hogy megfelelo legyen a homerseklet.
es az a feher szelep az ujonnan van, ugye? megnovelte a fojtast, kevesbe megy a viz a padloban. kellene novelni a szivattyun. ha a mostani durvay elviszed emelt kazanhofokkal, akkor jo ez igy. majd ha melegebb lesz, visszaveszed a kazant.
Oké, látom, a 24-25 az még mehet feljebb, ha 30 fokos padlóhőmérsékletet el tudsz érni, és úgy sem elég a meleg akkor egyszerüen kevés oda a padlófűtés, kiegészítő fűtés kell.
A kazán előremenőt nem tudod megemelni? Mehet abba a hőcserélőbe akár 90 fokos víz is nyugodtan, ha nem emeli túl magasra a szekunder előremenőt. Ha hőcserélőprobléma van, akkor nem az a baja, hogy nagy, ellenkezőleg, kicsi. Nagyob felület nagyobb telljesítményt visz át. Egy kicsit túlzó példa, ha extrém nagy hőcserélőt teszel, 50 fok kazánelőremenőnél elérhetsz mondjuk 46 fok primer előremenőt.
Ha a keverőszelepet lehet melegebbre állítani, akkor kész vagyunk.
Ha a 30rajta a max, akkor ez van. Annyit lehet tenni, hogy a tömegáramot növelni. Ha van valami fojtás a padlókörön, akkor csökkenteni, meg a padló szivattyút nagyobb fokozatba tenni.
Ha a keverő 40re van állítva, de mégis csak 30 a padló előremenő, akkor kevés a kazán.
Igaziból azért nem nagyon értem. Minek keverőszelep is, meg hőcserélő is? Jó lenne ha le tudnád rajzolni hogy ki kivel van.
Ez a felállás van 4 éve. A padlót felszínét 23-24 fokra melegíti fel, mostani -10-20 fokokban kb. egész nap menne (cserépkályhával tüzelek többnyire) a 21 fok levegő hőmérsékletért.
Termosztatikus keverőszelep előtt 30 fok-ot mérek a rézcső felületén. A kazán 50 fokot ad. Lehetséges, hogy a lemezes hőcserélő túlságosan "nagy", túlhűti a vizet? 40 fokos víz úgy tudom mehetne a padlóba és úgy jobban felmelegítené a padlót.
Vagy a gázszerelő direkt szabályozta ennyire le a víz-hőmérsékletet? De akkor meg felesleges a keverőszelep... Vagy nem?
üdv mindenkinek . lenne egy kérdésem : ha egy számítógéphez használt szünetmentes tápot rákötnék a kazán keringetőszivattyújára mennyi ideig bírná hajtani a szivattyút a táp?
Az itteni eszmefuttatásokat átgondolva és is valami ilyesmire gondoltam én is, mivel nekem szerintem bőven elég a 11 kW körüli teljesítmény. Mivel említi a gépkönyv, hogy 10,5 kilowattig vissza lehet venni a teljesítményt, gondolom ott a hatásfok sem romlik.
Egyébkény nem volt olyan vészes a hangja :-D Nem gondoltam volna, hogy ilyet tud ez a "kis" kazán.
Egyébként ebben a hidegben 11.8 köbméter gáz ment el ilyen teljesítménnyel, amikor annyira vissza volt véve, majd hajszálra pontosan ennyi csak akkor nem ment le csak -9 ig a kinti hőmérséklet, de akkor nagyon fújt a szél... A gazdaságosságot, majd csak közel azonos kint hőmérséklet mellett tudom majd kikísérletezni.
Megfelelő hőleadó méretezés, 24-26 l / perc-re redukáld a fogyasztást! 2-3 nap átlag fogyasztása, komfortérzeted eldönti, hogy jó-e! Általad említett mértéket soha nem állítottam még be, mert ez már közelítheti A Zsanai kitörés hangját:))!
Én ezt nem ismerem, de nem lehet, hogy magától állítja a teljesítmény a beállított vízhőmérséklethez képest? SZóval szépen visszaszabályoz és amiko az alsó 10,5-es értéket elérte, akkor kapcsol csak ki? Mondom nem tudom, nem ismerem, de a legtöbb így működik.
"De mennyivel a gépkönyv szerint 10,5 KW -ig lecsökkenthető. Ha ki tudnám számolni, hogy nekem mennyi hőmennyiség kell, akkor perces méréssel beállítanám és a negyedórással finomítanám"
Ne számold az mérnöki privilégium. Egyszerű halandó nem tud, sőt nem is szabad nekie számolni... állította egy másik topik ban egy mérnök kolléga.
Sőt az se mindegy, hogy milyen mérnök.
Amúgy tényleg meghatároznak egy un. hőigényt... kW -ban. sokféleképpen pl. számolással, méréssel becsléssel. most pont azok a napok vannak amikor lényeges a hőigény - a meghatározott a beállított mivel most csúcs hideg van.
Nem kastély :-) Igen percenként gondoltam. Akkor vegyem vissza valamennyivel? De mennyivel a gépkönyv szerint 10,5 KW -ig lecsökkenthető. Ha ki tudnám számolni, hogy nekem mennyi hőmennyiség kell, akkor perces méréssel beállítanám és a negyedórással finomítanám, hogy pontosabb legyen a mérés... Vagy nem kell ennyire túl misztifikálni?
Akkor gondolom a ház, vagy a fűtésrendszer méretéhet kellene optimalizálni, de akkor az már csak találgatás a részemről, mert fogalmam sincs hogyan fogjak hozzá annak a kiszámításához...
Ha én is jól értem akkor nálad az előremenő víz hőmérsékletét vezérli valami és a gond most jelentkezett amikor magasabb hőfokon ezért nagyobb víztágulással működik a rendszer.
Sajnos ez ilyen, amíg nem magas vízhőfokkal (40-50fok)dolgozik addig az user észre sem veszi, hogy gond van a csövek, radiátorok rugalmassága, a tartályban megrekedt levegő(akár a likasban is) felvesz annyit a táguló vízből, hogy nem jelentkezik probléma. Leng a nyomás, de nem beteg határok között. Majd forró vízre átállva annyi megnő a tágulás, hogy a hibás (nyomásvesztett tágulási, lukas tágulási) rendszer már nem tudja tolerálni és felmegy a biztonsági szelep, (rosszabb esetben egy rossz kötés, nagy nyomáson nyitó luk) nyitónyomása fölé és melegen vizet ereszt el. Aztán lehűlve ez hiányzik és nyomáshiánnyal leáll a kazán.
Tágulási megfelelő működése, jól tervezése, jó beszabályzása azért is fontos, mert lehet, hogy évekig működik úgy, hogy a rendszert megmelegedve a biztonsági szelep nyitásának határáig képes felengedni, de nem okoz nyomáselengedést viszont a 3bar környéki nyomásegyes hőcserélőknek nem használ. Pl. szerelő/telepítő mindent frankón belőtt 55fokos vízzel, de évek alatt valaki feltekeri 80-ra mert miért ne. Senki nem hibázott mégis lehet baj belőle.
"gáz fűtőértéke 36 MJ/köbméter akkor 42 litert gázt kell fogyasszon a kazánnak a maximális teljesítmény leadásához, elméletileg ekkor a legjobb a hatásfoka. "
Annyi a fűtőértéke, nem variálnak .
42 liter fogyasszon ? Na de mennyi ideig ?
Gondolom percenként !
Az óránként 2520 liter. Stimmel, az egy nagyon nagy teljesítmény.
Az a fég 23 .... nyilván 23 Kw-os kazán.
9x 2,52 = 22,6 kW.
Ha csak nem kastély az, fűtésre nagyon nagy.
De ha jól vannak megválasztva a radiátorok nem probléma. Csak mindig az igényeknek megfelelő ideig fűt a kazán.
Erről jut eszembe . Pont tegnap mértem egy Sanuiel Du... valamilyen kazán teljesítményét, 1,15 m3 gáz/óra az úgy 10 kW. Igaz a lángot nem láttam, de feltételezem jó.
6 éve gond nélkül megy.
És vissza a fég -re. Nekem egy C12 H van. Ennek hogy kellene levenni a teljesítményét ?
Ha az egész lakást fűtöm beáll az egyensúly úgy 65 foknál, de ha bizonyos részét kiiktatom, bizony megbolondul és állandóan kapcsolgat.
Még valami : a fogyasztást nem célszerű percekben mérni, jobb azt negyedóránként x 4 -el. A perces mérésnél nagy a hiba.
Eddig csak fával tüzeltem, de mivel nem tudtam gazdaságos áron beszerezni úgy döntöttem, hogy be üzemelem a FÉG c21-3 as gázkazánomat. A tisztítás és vízkőmentesítés után az üzemeltetés során vettem észre, hogy nem akar normálisan fűteni, mert kicsi a gázláng ereje. Ezért egy kis után olvasás után bátorkodtam a gázmennyiség szabályzón állítani. Nem tudom, hogy jól gondolom e, de ha arra van szükségem, hogy a megfelelő teljesítményt adja le akkor a gépkönyvben lévő adatok alapján kell ezt beállítani, az itteni gáz fűtőértékének megfelelően. Tehát ha a gáz fűtőértéke 36 MJ/köbméter akkor 42 litert gázt kell fogyasszon a kazánnak a maximális teljesítmény leadásához, elméletileg ekkor a legjobb a hatásfoka.
Vagy ez nem ilyen egyszerű? Mindenféleképpen szakember kell a beállításhoz a legjobb és leggazdaságosabb hatásfok eléréséhez?
Mivel mint mindig irom en laikus vagyok, csak talalgatok.:) Ha megbizonyosodol arrol, hogy a tagulasi rendben van es nincs sehol nyoma a viz csepegesenek (kazan,radiator), akkor sajnos lehet komolyabb is a baj. A hocserelod lehet picit megrepedve es igy a kijuto viz a lang hatasara rogton elparolog, igy nem hagy nyomot. Ezert irtam, hogy ha van szaki ismerosod, vele is beszeld meg. Vagy majd itt is kapsz valaszt idovel.
Kiegeszitve a jelenseget: tegnapelott reggel 5 korul leallt, 13 fokra ebredt az elso ember a hazban, nyomashiany led vilagitott, kapott vizet a futesi korbe, utana beindult ment egesz nap gond nelkul, 60 fokos viznel 2 bar korul volt a viznyomas (tudom, sok). Ma reggel 6-ra megint leallt, alacsony futeskori viznyomassal. Pisilni nem pisil sehol, tehat ket dolog ra tudok gondolni, vagy a tagulasin szokik a viz, vagy mivel amikor indul reggel (hajnalban) a futes, gondolom egy-ket oran keresztul megallas nelkul megy, aztan a kazan hulyeseget vezerel, a ki- es bemeno minimalis kulonbsege ellenere nem kapcsolja le a langot es csak keringet, hanem csak tolja, tolja neki minimal langon, aztan egyszeruen elforralja a viz egy reszet es igy tunik el a viznyomas (60 fokos eloremeno van beallitva, 100 m2 koruli valyoghaz, szoval szep nagy 180 meg 160-as 22DK radiatorok vannak). Volt ilyen jelenseg amugy napkozben, hogy megallas nelkul ment majdnem egy orat, az eloremeno megis csak 50 fok korul volt, nem ment fel 60-ra, ami be van szabalyozva.
Eleg zavarosan irod a hiba megjeleneset. Ha a tagulasibol elillan a levego, vagy kilyukad, akkor vagy nem indul a kazan,mert kiall hibakoddal, vagy van olyan eset amikor amint irod, ilyen nagy hidegben mukodik a kazan mondjuk huzamosabb ideig, de miutan a termosztat lekapcsolja es a kovetkezo felfutes ideje elerkezne, a rendszerben a nyomas lecsokken annyira (lehult a rendszerben a viz), hogy letilt a kazan. Abban az esetben kell ugy eljarni, ahogyan leirtad. Kazanhoz nyulas elott aramtalanitani a kazant es a gazt is elzarni, nehogy baj tortenjen! Azt a 1,5bart a ket korre csak altalanossagban irtuk. Attol fugg ,mennyi viz van a rendszerben es jol-e van megvalasztva a tagulasi. Ha van ismeros futeszerelo, azert inkabb vele is konzultald a dolgot, ne hogy meg tobb kart csinalj mint van!
Jol ertelmezem a par oldallal ezelott olvasottat (ereztem, hogy nem leszek egyedul), hogy a problemamra -reggel, amikor magasabb homersekletre kezd vezerelni a termosztat, igy sokaig megy a kazan leesik a futokori viznyomas, majd igy megall a kazan- a kovetkezo a megoldas:
kazan kikapcs, tagulasibol megnezni, hogy viz vagy levego vagy epp semmi sem jon (ha viz kuka, ha semmi pumpa, ha levego, akkor nyomasmeres), ha pumpa, akkor futesi korbol a kazan kizar, nyomasmentesites, pumpa masfelre, aztan kazan futesi kor visszanyit, es a futesi kor vissza masfelre?
Adott egy bpesti lakás, amiben 1 éves kondenz kazán van 8 radiátorral, egy pontra, osztó-gyűjtőbe vezetve. Eddig szelep nélküli osztó-gyűjtő volt fenn, de egy lakásrész leválasztása és albérletbe adása miatt felmerült a fűtés szétválasztása, 2 külön vezérelhető részre.
Feltettem egy szelepes osztó-gyűjőt, arra 7 db (a 8. az előtér, nem baj, ha mindenki fűti) Computherm DF-230 elektrotermikus szelepállítót, bekötöttem a vezérlését. Idáig minden jó, csakhogy a szelep nyitásnál hangos kattogás hallatszik, amennyiben megy a kazán keringető szivattyúja.
A zónavezérlésen be van állítva a késleltetés, tehát nem indul előbb a keringető, mint a zónaszelepek.
Ha azonban az egyik lakásrészből az egyik fűtése megy és akkor indul el a másik, jön a kattogás. Nem jövök rá, miért.
A víznyomást nem tudom mérni, nem vagyok vízszerelő, de egy perlátor van a hideg melegnek és a hideg víz sokkal erősebb nyomású mint a meleg a fürdőszobában. A konyhában viszont ahol van a fali gázmelegítő (Junkers) ott a hideg-meleg víz nyomása közel azonos . Lehet hogy az a rövid szakasz az a kb két méter amin a fürdőszobába ér a meleg víz a falban az lehet elvízkövesedve?? Megnéztem a csapot is-- nemrég lett cserélve a fürdőszobai csaptelep Mofém -- kicseréltem a két csapbetétet de ugyanaz a helyzet , ugyanaz az oldal a meleg sokkal gyengébb.
Sziasztok, van ket ugyanolyan radiator a tetoterben, parhuzamosan kotve, a haz tobbi reszetol kulon koron. Termoszelep van rajtuk. Az egyik radiatornak van egy kis hangja, amikor megy a futes, a masik teljesen csendes. Legtelenitettem, torloszelepeket (ugy hivjak?) allitottam, de semmi hatasa. Mitol lehet vajon hangja?
100 éves társasházban 3 napja befagyott a bejövő vizcső (nagy eséllyel az egyik külső, 60cm vastag falban fut). Azóta melegitik a falat, disznóperzselő, infra sugárzó, hőpisztoly, stb.... Semmi eredmény.
Kérdés: hallottam olyat, hogy hegesztőtrafóval melegitik meg a kritikus csőszakaszt; erről a megoldásról tud valaki bármit mondani ?
Üdv mindenkinek.Kondenzációs kazánnal üzemelő radiátoros rendszerhez a szénacélcső horganyzásának kivül belül létének van jelentősége?Vagy a kivül lévő horganyzás is elég lehet fűtésre?
A gázkazán kéménytisztítójából fehéres lötty csordogál, olyan, mint a hígított tej... vagy a folyékony mosószer. Szaga nincs, soha nem láttunk még ilyet. Mi ez és miért pont most jön? Nagyjából az a 3-4 centi megtelt az alu-cső (kémény) alján és most kicsordult. Van még benne valami hamuszerű salak, meg néhány kimúlt bogár. Nem kondenzációs a kazán, de lehet, hogy megkondenzációsult ;) szegény?
A minap még felfigyeltem arra, hogy az utcáról nézve vékonyka jégcsapok vannak a kémény tetején, valamint a másik kéményünk - amire a sparhelt van kötve és épp ment benne a tüzelés ezerrel - nem füstölt egyáltalán, de ez, a gázos meg igen.
ma reggelre az 4 éves ariston genus kondenzációs kazán, nem indul 104-s(fűtés keringetés KO) hibát ír, talán szivattyú köri dugulásra utaló kóddal, nem tudom nem értek hozzá
viszont van kb 3-4 cső ami lakótéren kívül megy ahol 0-5 fok közelébe szokott hűlni a hőmérséklet,
de mivel most nálunk befagyott minden, és pont most állt a leghidegebb napon azt tippelném, hogy fagyás okozhatta azon a 3 méteren(nem volt időm megnézni reggel)
A kérdésem az, hogy szerintetek okozhat-e fútés körben fagyás ilyen hiba kódot?
Fali gázos vízmelegítő adja a vizet a konyhában meg a fürdőszobában. Újabban egyre gyengébb a meleg víz sugara --- régebben égetett most meg max erősségen teljesen kinyitva a meleg csapot - ha keverem -hozzáadom a hideget akkor a kád-mosdó csapváltó alig marad kihúzott állapotban. Sokkal erősebb volt régebben a meleg víz nyomása. Gondolom vízköves ?? Vagy a készülék vagy a vízvezeték ?? Megoldható e mindkettő víztelenítése bontás nélkül ? Milyen költségek vannak ?
Ha a sajat lenti padlokorodre gondolod, oda osszerakod magadnak pillanatokon belul. A szakuzletbe elviszed magaddal a padloeloszton levokupakot arrol a csaprol, ami a legtelenito alatt van. Gondolom az a feltolto - leeresztocsap .Az szolgal mintanak a menetes oldalaval 3/4-es vagy colos nalad. Olyan menettel veszel flexicsovet, annak az egyik vege megy az elosztocsapra. A masik vegebe egy kozcsavar,arra a T idom atmeno egyik vege. A masik vegebe csavarod a golyoscsapot. A leagazasba meg a tagulasit. A golyoscsapba meg a masik kozcsavart. Minden kotest teflonzsinor segitsegevel illesztesz. Szerszamigeny alacsony. Egy villaskulcs, vagy szoritofogo, amit kilehet nyitni a hatszog megfogasara. Mint irtam, kb 1 ora mindenestol. Ha osszeszerelted,akkor megnyitod a padlokor eloszton a csapot a golyos meg marad zarva. A nyomast meg ahogyan mar irtam, egy csap nyitasaval es a kazan manometerje segitsegevel betudod allitani.
Köszönöm a választ. Az szerinted megoldható, hogy most első körben csak a kazán lenne rákötve és utána valamikor a puffer? Igazából 5-600 ezret nem szánnék rá, így első körben. A puffer csak azért jutott eszembe, hogy délután/este jól befűtenék és ha minden jól megy reggelig onnan menne a fűtés. Kicsit utánanézegettem és maga a tartály is 100-150 ezerbe kerül és gondolom kell még hozzá legalább 50-100 ezer összegben alkatrész és munkadíj.
Saját kivitelezéssel azért nem bajlódnék, mert annyira profin nem tudok hegeszteni és ezzel nem jó játszani. Illetve a meglátásom szerint egy szerelőnek tudnia kell, milyen biztonsági dolgokat kell beépíteni a rendszerbe, hogy nem legyen gond, míg nekem nem sok fogalmam van ezekről. Így sajnos még rajzot se tudok készíteni.
adott egy csaladi haz padlofutessel. A padlofutest nem kozvetlenul jaratja a cirko, hanem hocserelon keresztul melegiti a padlofutes vizet. A padlofutes vizet egy direktbe kotott grundfos szivattyu 24 oraban keringeti.
Elnézést a késői válaszért.. (ilyen hidegben minden elromlik és lehet szerelni....)
VAn az az érzékelő szenzor ami rá van fogatva a rézcsőre az cserélve lett már, hátha az a baj, de a régi is jó volt.
A kazánon már mindent végignyomkodtam amit a használati ír, de semmi változás. (kézi ki-be kapcsolás mikor megunom, hogy 2 órája megy).
A termosztát nagyon fel van állítva. (30fok). Hogy folyamatosan menjen a fűtés, mert egy radiátor befagyott és próbálom kiolvasztani... :-S De ettől független a fűtés ki, be kapcsolása. Ez a nemleállós jelenség már a múlt évben is volt, csak úgy tünt mintha megjavult volna de nem.
OK remeljuk mostmar a megfagyas veszelye megszunt.:) Ha meg mindig picit a nyomas emelkedne, akkor a levegos oldalbol is vegyel vissza egy kicsit, ha meg onnan nem engedtel ki a nyomasbol.
Igen, azok a kupakok csak takarok, igy lazitsd meg oket, hagy tudjon a levego tavozni. Majd ha mar elul a levegos viz keltette zorej, utanna (akar par nap mulva) tekerd vissza oket. Viszont figyeld a lenti keringetok hangjat es neha kezzel is figyeld ,hogyan mukodnek (ha jol tudom kavitacio lephet fel, ami art nekik, majd a szakik megmondjak a tutit). Ha kicsit rezgos hangosabbra valtoznanak, akkor nyugalmi helyzetben, felfutes utan kikellene nyitni az egyik csapot a hocserelonel es a kazan nyomasmerojet figyelve a csap kinyitasa elotti nyomasra feltolteni a rendszert. Utanna ujra elzarni a csapot es elmeletileg minden a regi kerekvagasba kerul.:)
Koszonni nem kell semmit. En is orulok, ha gondom van es valaki segit. Szivesen tettem.
A kazán 50-en üzemelt, azt most a lekapcsolás után emeltem 60-ra, félva a hőcserélős, megoldástól. A lenti nagy szivattyú teljesítményét közepesre vettem a magasról, a kicsi maradt legkisebben ahogy volt. Maradt minden 40/30 lent. A fenti nyomás emelkedett 2,4re kb, azt visszavettem újra 2-re. Meglátjuk holnapra mennyire esik vissza. A buborékok lent enyhültek, de még vannak. A nagy szivattyút azért vettem visszább, hogy több ideje legyen a keringő víznek a hőcserélőben felmelegedni.
Igen, a fenti fürdőszoba is padlós, az is lentről jön vissza. A fenti a fürdőszobában van a kazán is. Már eleve padlós, mert onnan mennek a radiátor csövek is, de lentröl jön vissza neki padlófütés is.
OK, épp ezt csináltam lent. A kazán 60fokon megy, lent eddig 40 ment be és vissza 30.
Most úgy látom leesett 38-ra a vissza ág még 30 fokon van. Ami változott, hogy most hallani ahogy buborékolnak lent a körök, csörög a víz, folyamatosan. A lenti elosztó végén a két elem, ugye automata légtelenítő? A piros kupakokkal. Azoknak ezt lassan fel kellene oldani, ugye? Lehet azokon állítani valamit? Kupakot lazítani, ilyesmi?
Kedves Petrech tényleg nem tudok elég hálás lenni a rengeteg tanácsért! Köszönöm!
Szerintem uzemelhet a padlokor a hocserelon keresztul, fog melegedni a padlo. A fenti kor is innen lentrol megy a kepen a feliraton egy kor van fentre. Gondolom fent a futest a radiatorok vegzik, azok vannak direktben a kazankoron, gondolom en es arra volt eleg a tagulasi a kazanban.
Probald meg azt amit elobb irtam. Ha levalasztod a padlokort, akkor a kazankorben befogod tudni allitani a nyomast, amennyiben nem lyukas a tagulasi. A padlokor meg fog uzemelni a hocserelon keresztul. Ha lezarod a csapokat, par perc utan nezd meg, mennyire meleg a primer es a szekunder oldal a hocserelon. Ha eleg meleg a padlooldal, akkor az mukodik jol igy is, ahogyan volt tervezve.
Ha teljesen elzárom a 2 csapot, fog valamit melegedni a víz a lenti körökben? Ez a hőcserélő győzheti azt? Illetve most, ha csak fent kell fűteni a radiátorokban, akkor lent nem indulnak el a szivattyúk, de kapnak egy kis áramló vizet fentről. Az ki fog maradni, így egy kicsit bele kell nyúlni a padlós programba, hogy ne hűljön le nagyon éjjel - gondolom.
Megegyszer megneztem a kepeket es az jutott az eszembe, hogy lezarhatnad a ket csapot, igy a padlokorokben lehul a viz es a nyomas lecsokken ,a kazankorben biztonsagos nyomasra visszaveszed a nyomast. Szerintem a szaki azert nem tett tagulasit a padlokorbe, mert elhanyagolhatonak tartotta a viz tagulasat 20°C toltohomerseklet es mondjuk 35°C uzemhomerseklet kozott. Viszont ti ranyitottatok a padlokort a kazanra es annyi vizre viszont kicsi a tagulasi a kazanban.
Én sem értek hozzá, de természetesen tudom, hogy a visszacsapószelep csak az egyik irányba engedi a vizet. Ilyen tuti nincs a rendszerbe, tehát ez a hiba lehetőség kizárva.
A padlófűtés rendszere mivel már egy hőcserélőn keresztül engedi a vizet úgy gondolom nem bír 60-70 fokos víznél melegebbet átengedni, de ezt leszabályoztam a thermoszeleppel pillanatnyilag 40 fokra.
A válaszokat köszönöm, ha valami segítségre lesz szükségem, majd jelentkezek.
Hocserelotok van, csak nem hasznaljatok. Azt sem tudod, hogy hany meteresek a korok a padloban? Mert ha igen es a radiatoraid merete is ismert, akkor eleg jol meglehetne saccolni a vizmennyiseget es ahhoz kivalasztani a megfelelo tagulasit.
Mivel en csak laikus vagyok, igy csak annyit tudok irni, hogy amennyiben nincs visszacsaposzelep a rendszerben, akkor talan mukodik ugyanugy. viszont a keringetoket altalaban a visszaterobe szokas szerelni, hogy ne legyenek kiteve a direkt magas homersekletnek, mert ugye a gyarto nem tudja, ki mire akarja hasznalni es azert ugy is irja szerintem a beszerelesi utmutatoban. A homerseklet ha jol tudom maximum 110°C, amire tervezik oket. Ha nalad igy van most, akkor ok.
Nincs. Gyarkorlatilag láttátok a teljes rendszert.
Van a kazán a bekötött csöveivel, a radiátorok, meg lennt ez az elosztó rész. Ilyen kókler volt a vízszerelőnk. A vizet is úgy kötötte be, hogy a gerinc meg a többi cső ugyanakorra méret.
Mi lenne a jó a mostani helyzetben? Míg nincs hőcserélő - amit feltehetőleg, csak a fehér csapok után valahová tudunk tenni. Zárjam szűkebbre a fehér csapokat?
Azok a csapok vagy nyitva vannak es direktben futi a kazan a padlokort is, vagy zarva vannak es akkor kulon kor a padlokor a sajat keringetojevel. A vizkorok olyankor fuggetlenek egymastol.
Jelenleg a hocserelod koron kivul van ,tehat nincs szerepe. A ket csap elzarasaval iktatod be a hocserelot. Ebben a mostani allapotban az egesz rendszerben melegedo viz tagulasat az az egy tagulasi ellensulyoza? Azt nem akarom elhinni. 8 literes tagulasira sok az a viz ami a koreidben van szerintem. A padlofutesnek is kell valahol lennie tagulasinak, ha hocserelon keresztul terveztek uzemeltetni.
Volt olyan. Régebben sokkal nagyobb hőt engedtünk bele, hogy melegebb legyen a padló, de túl lett fűtve a lakás. Aztán idővel állítgattuk, végül pedig azért lettek kinyitva azok a csapok, hogy bemenjen oda a melegvíz. Nem voltam tisztában azzal mi szerepe a réz doboznak. :(
Akkor gondolom a kis tartály fent úgy volt tervezve, hogy csak a radiátor körökkel foglalkozzon, lent meg picit volt nyitva a két fehér csap. Nem tudom mi lenne a jó most.
Köszi a választ! Közben már kaptam elég sok tanácsot.
A lufival 1,5-röl indultunk. Nem volt mérhető, amikor rádugtam a kompresszort, de nem bízom nagyon annak nyomásmérőjében. Próbálok majd szerezni egy pontosabbat. Most 1,5 levegő, 1,5 vízzel indultunk.
Semmi gond. Viszont azt nem irtad, hogy volt-e olyan idoszak, amikor megvoltal elegedve a padlo homersekletevel. Azert kerdeztem azt is, hogy az a kis hocserelo eleg nagy-e teljesitmenyileg es van-e megfelelo homerseklet a primer oldalon ahhoz, hogy a szekunderon tudjon eleg megfelelo homersekletu jutni a padlokorokbe.
2) Van valahol egy zárt tágulási tartály. Ebben van egy gumimembrános "lufi" mikor a fűtőköri víz melegedik, akkor nő a térfogata => A lufit a fűtéskör préseli össze.
Ezen van egy szelep 90%-ban ugyanolyan, mint, ami a kocsi kerekén van. Valószínű, hogy van rajta egy szelepsapka is. Vedd le. Ha víz folyna belőle rossz a szelep.
3) A szelep tetején nyomd meg:
(Remélhetőleg a tágulási tartály úgy lett beépítve, hogy alul van a szelep benne.)
Ha viz folyik ki belőle, akkor a "lufi" kiszakadt. Lehet cserélni.
4) Ha nem folyik ki belőle víz, akkor hagyni a rendszer teljesen lehűlni. Víznyomást közel 0-ra csökkenteni. (nem kell a vizet leengedni 1m viz nyomása 0,1 Bar. Szerencsés esetben 1 szintes családi háznál 0,3Bar-ra tudod csökkenteni) A tágulásiban a lufit felfújni 1,2Bar-ra. A rendszert feltölteni 1 Bar-ra.
Mivel a rendszer eddig is megvolt, így nem hinném, hogy el lenne bármi méretezve. Ökölszabály amennyi a viz térfogat, annak a 10% a tágulási tartály.
A 2,5 Bár nagyon sok!!! Lemez kazánnak az oldalát, varratait már szét tudja szedni!!
Most gyors megoldásnak a tágulási tartály lehetőleg úgy van a rendszerben, hogyha levegőt fújsz bele, akkor szakadt lufi esetén sem megy ki a levegő egyből a fűtési kör felé.
Bocsánat, de közben 1000000 dolgom volt és most próbálok a kérdésekre válaszolni.
A hőcserélő neve SWEP.
Nem tudtam jó ötlet-e, hogy azon a szelepen ha zárok és több vizet engedek a hőcserélő felé és a radiátorok irányába kevesebbet, akkor javít-e valamit a helyzetemen?
Azert nalad a fenykepek alapjan nehez konkret valaszt adni, mert van egy hocserelod, de ha megnezed a bekotest jobban, akkor a ket csap megnyitasaval direktben is lehet uzemeltetni a padlofutest. Tehat amennyiben a csapok zarva vannak es a hocsrelon keresztul futenek a padloban a futeskorok, akkor barmelyik kilyukadasa sem okozhatna a kazankorben a nyomascsokkenest. Viszont, ha nincsen hasznalva a hocserelo, akkor akar azok is okozhatnak galibat, ha eresztenek valahol. Ezt megint igy tavolbol nehez orvosolni.:) de lehet, hogy en latom rosszul a fenykepeken a bekotest es akkor lehet barmi a valosag.
Szerintem egy sima oregedes okozta a tagulasi kilyukadasat, ha az lesz a baj okozoja. Hiszed vagy nem, en tegnap elott este vettem eszre, hogy szokik fel a nyomas a rendszerben. Termeszetesen tisztaban voltam vele, hogy a 18 eves kazanom tagulasija okozta. Igy ki sem nyitottam a kazant, inkabb szombaton delelott megvettem mindent ami kellett hozza es siman meg egy ora sem kellett a beszereleshez. Ugy ahogyan volt gyarilag 1,5 barra felnyomatva nitrogennal, ugy beszereltem, mert a rendszert is annyira szokom tolteni. Minden ugy uzemel, mint idaig.
Termeszetesen a vizet kiengeded, mert akarod csokkenteni a nyomast. Csak ugye elofordulhat, hogy mindig a vizet ereszted, aztan mikor lehul a viz, meg nem indul a kazan, mert a vizoldalon a nyomas 0,8 bar ala esett. Ezert irtam, hogy rad var a munka, a levego es a vizes oldal osszehangolasaban. A levegooldalt 0,8 bar ala ne vidd le. Elmeletileg ha idaig ezzel a tagulasival jol uzemelt, akkor most is kellene ugyanugy. Viszont, ha lyukas a tagulasi, akkor siman hagyod a rendszerben es ugy ahogyan irtam az elejen, beszerelsz egy masikat.
Itt viszont az is bekavar, hogy mikor ez történt, akkor kezdődtek ezek a nagy hidegek, és előtte ennyire nem engedtük lehűlni a rendszert, sem mi sem a természet.
Ha kap külső tartályt, akkor ugye a lyukas maradhat? Már nem fog számítani?
Egy ismerősöméknél hasonló szitu volt, kicserélték a kazánban a tartályt, de ugyanaz maradt. Majd mondták nekik, hogy 10 éves a kazán, cserélni kell, ennyi. Ez annyira nem szimpatikus.
Az előbb mikor írtam, hogy levittük 2,5-röl akkor vizet engedtünk ki.
Egyébként így most tartja magát kb 2,1-en. Mikor leáll a láng, akkor van egy kis vissza/majd fel ugrás. Ezt akarom még pontosan megnézni. De most a hőfok 50fokra van állítva. Régebben 70-fokot is engedtem bele, azzal most tuti 3 felé mennénk.
Ha ugy gondolod, akkor a levegot leviheted par tizeddel, igy nyersz feltoltesi terfogatot a viznek. Azert irtam, hogy figyelni kell mig a rendszer fel nem fut rendesen. Mivel nem tudjuk mennyi viz van a rendszerben ,igy sajnos rad harul a munka, hogy belod a levego es viznyomast ugy, hogy jo legyen.
Amennyire töltöd a tágulásit levegővel annyira töltsd a vizet is majd utána. Mindezt hidegen.
Ekkor hidegen a tágulásiban nem lesz víz és ha szerencséd van akkor mire megmelegszik még lesz annyi, hogy nem megy 3,5 fölé amikor is leeresztene a biztonsági.
Fújj bele 1-1,5 körül és töltsd fel utána vízzel a rendszert.
Majd figyelgesd a hidegvizes és melegvizes nyomások közötti különbséget. Majd az alapján próbálgasd fújni vagy kiengedni belőle a levegőt.
Szerintem jó kis játék lesz, mert mivel nagyon szűken van méretezve a tágulási (magyarul kicsi) nagyon kis határok között lesz csak jó a nyomás. Nagyobb tágulásinál könnyebb belőni, mert tág határok között tud dolgozni a több levegő.
Ha lehet, azert 2 bar fole ne menjen folyamatos uzem kozben . Latom nalad meg a zold mezo tovabb is van mint a 2 bar. nem kotelezo kihasznalni a maximum lehetoseget.:) Ha felfuti az egesz rendszert, addig figyeld es ne engedd nagyon fel 2 bar fole. szerintem.
Elég nehéz így rá válaszolni,helyileg meg kell nézni, egy pufferes rendszert akarsz kiépíteni ami nem csak egy kazán rákötés.
Attól is függ milyen csövekkel akarod a szerelést,hegesztéshez a gáz-oxigén palackok elég drágák,már a bérlése vagy a cseréje.
Énszerintem kér árajánlatot két három szerelőtől,rajz alapján,vagy esetleg ha tudod te is összerakhatod , bizonyos szerszámokkal,meg egy kis segítséggel.
Az anyag és a munkadíjra számolhatsz 5-600 ezer forintot.
eresztesz ki vizet, hogy nulla legyen a nyomás. felpumpálod 1.5 barra a lufit. autó kerék nyomásmérővel mérve. utánna feltöltöd a vizet hidegen 1.5 barra.
Remelem a vegere nem zavartalak ossze nagyon, tehat a levegos oldalt 1,5 bar kornyekere es a vizest a rendszerben levo viz homerseklete szerint . Aztan uzemkozben meglatod, hogyan alakul.
Nagyon köszönöm az eddig segítséget! Nem is számítottam rá, hogy még ma kapok választ!
Viszont, most már kezd itt hideg lenni, 4-kor indult volna a padlófütés. Fújhatok a kiegyenlítö tartályba? Ha igen, mennyit? Tudtok még erre válaszolni? Most már a 0 környékén vagyunk.
Felkellene nyomatni 0,8 es 1,5 bar koze. Ha jol tudom,a kazanok 0,8 bar alatt letiltanak. Ha hideg a kazanban levo viz es a rendszerben levo is, akkor ugy 1,5 bar kornyekere, de ha meg meleg viz van a korben, akkor inkabb 1 bar kornyekere. Feltoltes es normal uzemeleskor megnezed, meddig emelkedik. 2bar fole ne menjen ! Szerintem.
Semmit nem kellett volna szétszedni, mert a szelep fentről simán elérhető. Levettem a sapkát. Megnyitottam a szelepet. Levegő jött belőle. Engedtem egy picit, így már 0 alatt vagyunk. Töltsem fel 1 barig?
Azert jobb felni,mint megijedni! A gazhoz valoban ne nyulj! Nincs is ra szukseg jelen esetben. Ha fogod ellenorizni, hogy mi van a tagulasiban, akkor azert védd le az elektromos alkatreszeket valami nedvszivo ronggyal, ne hogy kifreccseno viz keruljon rajuk, ha lyukas a tagulasi.
Az egyik padlókör kb. meg is van nyomva, mert annó rakattam fel egy külön szivattyút, hogy egyformán melegedjen a többivel. Így a kazánéval együtt 3 szivattyú forgatja a vizet. Ráadásul korábban egy grundfos szivattyú volt itt, amit nagyobbra cserélt, de wilo-ra. Én valahogy a grundfosban jobban megbíztam. Hála Istennek ezekkel nem volt gond.
Sziasztok, a nappaliban ebben a nagy hidegben kiderült, hogy alul lett méretezve a radiátor. Egy Silver beépített szelepes radiátorom van. Arra gondoltam, hogy nagyon eretnek gondolat mellé kötni egy 60-vagy 80 centis radiátort (nem beépített szelepest)az oldalsó egymás melletti szelepeknél?
Anyagilag jobban megérné, mint egy nagyobbat venni.
A műszaki rajz szerint jobb oldalt kellene lennie. Kinyithatom én azt a részt? Nem kell valami tömítő anyag a visszazárásához.
Sajnos nem tudom hány liter van a padlóban. Nagyon átvert annó aki csinálta. Nincs tartály lent, és nincs is szétválasztva. Csak egy hőkiegyenlítő vagy mi van a padlófűtésnél. Leeresztő csap is csak a padlókörök elosztójánál van. A hely, ami probléma mindenhol.
Egyelőre abban bíznék, hogy csak pumpálnom kell. Csak nem merem csak úgy lenyitni ezt a borítást.
Ha hocserelon keresztul vannak a padlokorok levalasztva, akkor termeszetesen ott is van egy, de abba a korbe ugye most nem kell cserelni.:) Eleg a kazankorit.
A gyarto szerint igen, csak a kerdes az ,hogy mennyi viz van a rendszerben. mert ha nincs megegy beepitve, akkor eleg egy 12litereset venni es kesz. Abban az arban gondolom a nagyobb is megkaphato, ha nincs mas.
Az szerintem nem gond, hogy nobol vagy.:) Ilyen az a valami, amit irtam: http://www.feg-junkers-alkatresz.com/FeG-C-40-23# Termoelem neven nezd meg. Mivel laikus vagyok, nem tudom, hogy a gyarto a Te esetedben mire es hogyan rogzitette ezt az alkatreszt.
Szinte hihetetlennek tartom, hogy ne legyen máshol tágulási. 4 radiátor + egy csomó padlócső. Bár utóbbiak, ha normális a rendszer akkor le vannak választva. Bár akkor meg arra is kell tágulási.
Az első képen ott a tartály alja, egy lapos "táska"szerű.
Az égéstér mögött van. Valahogy felülről hozzá kell tudni férni.
Ha van csappal nyitható menetes csatlakozási lehetőséged akkor nagyon ajánlott elmenni a bótba és venni egy tartályt. Teflonszalag idomok és egy flexibilis cső és tavaszig kihúzod szerelő/leengedés nélkül.
Az tisztara mind egy, csak ne olyan reszre, amelyik kizarhato a rendszerbol! A kazanba esetleg hibafeltaras vegett nezz bele, de en nem jatszadoznek vele feleslegesen. Ha csak most vettetek eszre, hogy elment radikalisan a nyomas, akkor nagy szazalek esely van a tagulasi kilyukadasara. Uzletben veszel egy tagulasit, mondjuk azert jo lenne tudni, hogy mennyi viz van a rendszerben, hogy a kazanban levon kivul nincs-e valahol meg egy. Mert nem mindegy, mekkora kell a rendszerbe. Osszessegeben kell egy T idom, ket kozcsavar, egy flexibilis osszekotocso, egy golyoscsap, nemi teflonzsinor, ja meg a tagulasi. Ennek osszeszerelese es uzembehelyezese kb 1 ora. Sajat tapasztalatbol irom.:) Mivel pirosat vettem szolarisat, annak eleve 1,5 bar az elofeszitese es nitrogennal toltve volt. Arban 15000HUF-nak megfelelo euroert vettem.
Van olyan hely a földszinten, ahová be lehetne tenni a tartályt, úgy, hogy ne kelljen leengedni a rendszert. Csak azt ugye én nem tudom megcsinálni. Most szedem szét a kazánt, aztán jelzek mire jutottam.
Egyébként melyik irányra érdemes szerelni, oda vagy vissza?
Esetleg valami feltoltocsap, vagy ilyesmi ha van, akkor ahhoz egy T idommal csatlakoztatni az ujat es a T idom masik oldalara meg egy csapot, igy nem kell leengedni a vizet a rendszerbol, csak megnyitni az eredeti csapot.:)
Ja, és mivel annyir nem brutális a nyomás lengése, könnyen lehet, hogy csak pumpálni kell bele. Nagyon ki van hegyezve egy ilyen 2liter körüli beépített kis vacak.
2009 óta működik így a rendszer, lehet, hogy kicserélni a kazánét is elég lenne, nem? 2 emelet van. Fent radiátorok (3 + 1 törölköző szaírító), illetve 1 padló kör fent és 5 lent.
Ahogy peterch írja. Ha csak a kazánban van egy pici tágulási tartály akkor én mindenképp feltennék egyet még valahová. Anyagáron csövekkel idomokkal nincs 15eFt.
Köszönöm a választ! A kazánban lévő beépített tartályon lesz ilyen leengedő szelep? Illetve mit értesz pumpa alatt? Ha van ilyen szelep, akkor gondolom azon keresztül kellene felfújni. Egy kis 12Vos pumpám van, nem vagyok benne biztos rá tudom-e majd csatlakoztatni.
Laikus kent az elso amire gondolok, a tagulasi tartaly hibasodott meg. Magyarul kilyukadt a legzsak. Vagy "csak" elillant a levego belole. Letekered a tagulasirol a szelepsapkat es megnezed, jon-e belole levego. Ha nem es viz sem jott belole, akkor pumpaval fel kell fujni az eloirt elofeszito nyomasra. Ha viz folyik belole, akkor sajnos csere.
Én is segítségért fordulnék hozzátok. Korábbi hozzászólásokból az derült ki számomra, hogy elég komoly szakértelemmel felvértezett tagok gyűltek itt össze.
Egy BAXI MAIN 24 Fi kazánunk van. Nemrég pár napot nem voltunk itthon hidegebb volt. A fűtés vezérlés úgy lett beállítva, hogy volt időszak, amikor 17 fokig eshetett a hőmérséklet. Ezért mire visszajöttünk jól le volt hűlve a lakás. A kazán nem indult el, mert alacsony volt a nyomás.
Vizet töltöttünk a rendszerbe, hogy elinduljon, persze mikor felmelegedett 2 bar fölő emelkedett a nyomás. Akkor vissza ki engedtük a vizet. Azóta működik a rendszer, de épphogy nem esek a minimális nyomás alá, sokszor pedig már 3 bar szintjén jár. A rendszer egy része padlófűtés, ott nem termosztát, hanem idő alapon vezérlünk.
Légtelenítettem a radiátorokat, de a kazán feljebb van, mint azok. A gyanúm, az, hogy benne van megrekedve a levegő. Nyomáskiegyenlítő is csak a kazánban van, a fűtésszerelő kimagyarázta, hogy minek az még oda is.
Neki álljak szerelni a kazánt? Van, amit meg tudok rajta vizsgálni? Állítólag van benne automata légtelenítő. Lehet azt ellenőrizni? Vagy a nyomáskiegyenlítőt lehet javítani, ellenőrizni? Lehet ezek a baj? Nem hinnem, hogy a műszer mutat rossz értéket. De azon is csodálkozom, hogy 2 meg 3 bar fölött nem kapcsol le. Attól félek eldurrannak a csövek vagy a padlóban valami.
Két kisgyerekkel izgulok, ne legyen baj. Sajnos nagyon rossz a tapasztalatom bármilyen szerelővel. Viszont szívesen fogadom, ha tudtok ajánlani megbízható, hozzáértő kazánszerelőt Fót környékén.
Régi kiépítésű, nyitott tágulási tartályos központi fűtéses rendszert hogyan kell fagymentesíteni? Több helyen a padló alatt futnak a csövek, akkor is szétfagy ha leengedjük.
Tehát mit érdemes ( fagyálló, akármi) betölteni amitől nem fagy szét a rendszer de nem is megy tönkre. Van egy Éti gázkazán meg egy vegyestüzelésű kazán is a rendszerben.
250m3 fogyott el a múlt hónapban, 5 fokra állítva a termosztátot. Reális ez egy vastagfalú vályogházban? Ilyen fogyasztással olcsóbb ha leengedem aztán szétfagy ami a szétfagy...
C40-es gázcirkóm van. Begyújtáskor ha benyomom a gombot, az őrlángot meg tudom gyújtani, viszont ha elengedem, az őrláng elalszik és nem gyullad be az égősor.
egy olyan kérdésem, lenne, hogy hozzávetőleg egy vegyes tüzelésű kazán bekötése mennyibe kerülhet, meglévő gáz kazán mellé. A mostani kazántól kb. 6-8m-re lenne egy melléképületben a vegyes kazán és 2”-os vas csövek jönnek ki a gázkazánból. A kémény elméletileg megvan, régen is ebbe volt bekötve a kazán. A régi kazánunk is megvan, bár már 10-15 éve üzemen kívül van, szóval egy alapos átnézés azért ráfér. Én arra gondoltam, hogy beépíttetnék egy kb. 500 literes puffertárolót. Azért csak ekkorát, mert nagyobb nem fér el sajnos. Én úgy képzelem el, hogy ha megoldható akkor legyen automata a rendszer, szóval ha nem fűtűnk fával akkor automatikusan induljon el a gáz a termosztát kapcsolására. Azért merült fel bennünk, hogy visszaraknánk a kazánt, mert van egy halom fánk, amivel nem tudunk mit kezdeni. Kidobni nem akarjuk, mert még nekünk kellene fizetni az elszállításért. Odaadni nincs kinek, illetve lenne csak vele már korábban is megjártuk mikor segíteni szerettünk volna neki, szóval inkább nem erőltetnénk. Illetve utánpótlás is lenne, mert a munkahelyemről elég sok fahulladékot tudnék elhozni.
Ha hulyeseget irok, akkor elore is elnezest kerek mindenkitol! Ha jol sejtem a kazanbol a hocserelore jonnek a csovek es ott gondolom ket szintre oszlik a rendszer. Ha igy van, az a kerdesem, hogy a hocserelo eleg nagy -e, teljesitmenyileg. Valamint a kazan oldalon latok szerintem egy keveroszelepet az eloremeno es a visszatero kozott. Ha az az, akkor miert nem probalod azon keresztul novelni ( elzarni a keverest)az eloremeno homersekletet a hocserelo fele. Valamint egy kerdes, milyen holepcsovel mukodik a hocserelod.
Motor Groundfos UPS 25-60-as, 3-as fokozatú állító tárcsával
A csatolt kép alapján van a szivattyú működése. Ha a kapcsoló: 1-es fokozatban van, akkor a 2-es és 4-es láb van összekötve. 2-es fokozatban van, akkor a 2-es láb az 5-6-os lábbal van összekötve. 3-as fokozatban van, akkor a 2-es láb az 7-es lábbal van összekötve
Az a kérdésem, hogy 1-es fokozatból mehetek-e 2-es fokozatba, úgy, hogy nem bontom a 2-es 4-es kontaktust? A szabályzó tárcsa bontja.
Úgy szeretném megcsinálni, hogy: 1-es fokozat indul, ha a kazán védőszelep utáni vízhőmérséklettől a kazántest melegebb pl: 8C-nál. (Ewelly EW-801) Indul a 2-es fokozat 75C-nál. 3-as fokozat 80C-nál. Viszont + reléket nem szeretnék berakni az előző fokozatok bontásához. Az eszköz rá egy willhi WH7016J-lesz (Nem REX vagy seatos). + lenne egy riasztós-rész ami 90C-nál a motor 2-es lábára kapcsolja a fázist. (stc-2000-es)
Csinálhatom azt, hogy a fázist rakom a 4-es lábra, 5-6, és 2-es lábra (úgy hogy nem bontom a lentebbi fokozatot? Ebben az estben a gyári csatlakozó helyre nem is kell beraknom a fázist?
Meg tudom csinálni, hogy válság esetén az 1-es és 2-es lábat bontom és a 2-esbe direktbe fázist kötök? (ekkor igaz a szabályzó tárcsát felülbírálja.)
egy idő után nem fér a tartályba több víz, hol ereszti el? a biztonsági szelep elfolyó csöve látható helyen van , nézd meg ha hidegről felfűt és előtte feltöltötted ereszt esetleg a lefúvatási nyomáson? nert akkor a tartálya hibás, a legközelebbi lehetősségre fel kell szerelni egy hasonló űrtartalmút és .
az én véleményem- rozsdamentes legyen a hőcserélő, nagy modulációs tartományal bírjon, a márka?? sok gari legyen megkötések nélkül ha lehet.
a feláras dolgok / időjárás követő szab, nem feltétlen kell mert némelyik márka elég erős felárral honorálja , a másikhoz megveszed annyiért mint egy közepes szobatermosztát ára.
arra számolj , hogy ha a kazán max 450 , ezzel nincs vége mert még sok minden kell hozzá 200-400e körüli értékben.
Mint írtam a kazánszerelő itt volt és megoldotta a fűtés problémát, viszont egy kérdésre nem vagyok benne biztos, hogy kielégítő választ adott, ezért kérdezném Tőletek is.
Az alap problémám az, hogy a fűtés kezdete óta, ( cirka 16 év) soha nem éreztem olyan intenzívnek a padló melegségét, mint másoknál. Tudom sok tényezőtől függ, viszont a szerelőnek említettem, végignézte a rendszert és azt mondta, hogy a padlófűtés keringető szivattyúja fordított irányba megy. Azt mondta fordítsam meg a szivattyút, így akár 30 %-kal is intenzívebb meleg vizet tud a padlófűtésbe engedni.
Ma megfordítottam, de kérdezném, hogy valóban jó-e így?Pillanatnyilag a keringetőszivattyú az óramutató járásával ellentétes irányba forog.
Nem tudom milyen a kazánod ,de valószinű ha lebontod az elejét , alul felül foghatja csavar,akkor a kazánba találsz egy tágulási tartályt,ha megnyomod a szelepet és víz folyik belőle akkor lukas a tágulási. Megoldás a kazánban lévő tágulási kicserélése, vagy ha ez nagyon drága lenne,akkor a fűtési rendszerbe valahova egy tágulási beépítése.
Nézd át a fűtési rendszert nem-e észlelsz valahol folyást.
Van egy Saniuer Dúval F25e falikazánom. Olyan jelenséget csinál, hogy nem áll le. Fűtököri hőmérsékletník beállítok pl 70 fokot és nem megy fel annyira a vízhőmérséklet hogy lekapcsoljon. Sőt eléri a 72 fokot, ott még nem kapcsolna le és elkezd visszaesni a hőmérséklet. De ha beállítom mondjuk 76 fokra akkor felmegy 77 ig és ugyanezt csinálja. Menüben próbáltam állítgatni amit a használati ír de semmi eredménye.
Azt hol tudom megbezni?Nehez lebontani az elejet?Most is 0van a nyomas pedig fel volt toltve de par ora alatt elmegy belole,viz egy keves valahonnan jon tettunk ala egy kis edenyt abba csopog,csopogott. Az is fura hogy a kazan nem kapcsol be amikor a szobai termoszatatot bekapcsolom akattanasi hang sem hallatszik amit elotte szoktam hallani.
Persze, természetesen. A radiátor keresztbe van bekötve, mind a két helyre a csomagolásában adott dugó van berakva. A felsőbe az van amelyikkel légteleníteni is lehet!!
Sziasztok. Segitsegeteket kerem aki tudo irjon. Koszonom. Van egy Veissmann falikazanunk. A problema a kovetkezo volt. Kb 1-2 honapja rendszeresen visszaesett a nyomas hivtunk szerelot aki egy pumpaval felpumpalta.Mukodott minden ideaig jol aztan kb 1hete megint elmegy a nyomas 0-ra,mindig ujra toltottuk majd tegnap a szobatermosztattal nem tudtuk bekapcsolni a futest hiaba allitottuk be 25 fokra a kazan nem indult elnerdekes modon melegviz meg jon. Mi lehet az ok ki tudna ebben segiteni?Tartaly csere megoldja mind ket problemat vagy mas baj is van?Kb osszeg?Kellemetlenul erint most igy -25 fok erkezeskor :(
Én a Viessmann-t javasolnám,a Remeha is jó , szereltünk fel több Viessmannt nem tudok róla, hogy lenne gond vele.
A konyhába a piros x-hez tudod tenni a kazánt,ha bele lehet tenni a kondis kazán kéményét, ha másik lakónak is van benne füstelvezetés akkor abba nem teheted.
Most hol van a cirkó? (gondolom azzal fűtenek)
Esetleg a zöld x-hez is lehet,ha abba a kis beugrásba bele tudják tenni a kipufogó csövet,a friss levegőt pedig kintről megoldják.(szétválasztott rendszer)
Érdekes rajz. Ez a mostani állapot ? vagy egy jövőbeli terv? Számomra érdekes az 5 db kifelé nyíló ablak? a konyhába való bejárat ? és valahogy az egész..a zöld x az a WC ben van?
A piros jelek jelölik az általam egyenlőre ismert kémény nyílásokat. A zold helyre tenném a kazánt legszívesebben, de még nem tudom, hogy ott van-e kémény. Kedden fog talán kiderülni. Az alsó piros iksz a konyha/étkező. Talán itt lehetne elhelyezni majd valahogy. De ez esetben jó lenne minél kisebbet és halkabbat választani.
Hmmm... ebbe még nem is igazán gondoltam bele. De az egyszerűség kedvéért legyen mondjuk csak a kazán. Szeretném ha valami megbízható/minőségibb darab lenne.
Teljes lakásfelújítás előtt állok, melynek része lenne egy kombi kondenzációs kazán beépítése is. Sajnos úgy néz ki, hogy kémény hozzáférések csak ott vannak kialakítva, ahol a kazán nagyon szem és fül előtt lenne... a csövet meg kívül ferdén vezetgetni nem szeretném a fél lakáson keresztül esztétikai okok miatt. Tudnátok esetleg ajánlani olyan típust ami a lehető leghalkabb és nem is túl csúnya? (bár ez utóbbi nyilván szubjektív)
A lakás 100 m2, 3.8 m belmagassággal. Alul, felül van szomszéd és nem vagyok fázós :) Nyílászárók újra lesznek cserélve és valószínűleg radiátoros fűtés lesz kialakítva (drágább/vastagabb parkettát szeretnék lerakni, ami nem lenne a legideálisabb padlófűtéshez sem hatékonyság, sem pedig parketta élettartam szempontjából).
A kazánra max 450e forintot szánnék. Próbáltam utánaolvasgatni, de túl sok a lehetőség és szokás szerint mindenki a magáét mondja a legjobbnak. Még a zajról is mindenki mást és mást mond.
Egyenlőre ezeket néztem komolyabban, de szívesen veszek bármi egyéb ötletet is:
Szuper válasz. De ebből a te témádra semmi nem vonatkozik. ! emeletes gyüjtőkéményes lakás , vizmelegítő kazán azonos paraméterű kazán cseréhez semmilyen engedélyre nincs szükség csak egy épkézláb szerelőre , beszerzésre segiteni és átcserélni 2-3 óra max.
A baloldali flexicső a hideg víz betáp, gondolom van előtte egy sarokszelep?
A másik flexi a meleg ami megy a fogyasztók felé,azt le kellene szerelni mielőtt bemegy a falba , ne a kazánról.
Először zárd el a sarokszelepet,ha leszerelted tegyél egy vödröt a meleg flexicsöve alá és nyisd ki a hideg vizet,ha átfolyik rajta a víz akkor a kazán jó.
Sehol nincs sajnos. Kazánban lévő víznyomás is rendben, töltöttem bele kicsit, oda is megy a hideg víz. Viszont egyik meleg víz csapból sem jön víz egyáltalán.
A meleg víz csapot megnyitom és egyáltalán nem jön víz, sem hideg sem meleg (a hideget megnyitom jön víz, tehát víz az van). Fűtés működik. Reset megvolt. Mi lehet a probléma?
Szerintetek körülbelül mennyi idő alatt fut ez az egész át ezen a sok engedélyeztetésen, mert elég sürgős lett hirtelen a dolog sajnos.
Azért kérdezem, mert csepeg a bojler hőcserélőjéből a víz és nem tudom meddig bírja, már minden nap zárom a vizet, nehogy baj legyen mikor nem vagyok otthon. Javíttatni már nem akarom ezt a 20 éves bojlert.
Mintha valaki már érdeklődött volna a kéményekről. Igen az az egyik leglényegesebb feltétel, ennek megfelelősége.
Igen körül kell járni és kezd közösképviselővel. A kémény állapota, mérete, a bélelés stb. De mintha írtad volna , hogy vannak gázfűtő készülékek is . Nálad a fűtés mivel megy??
Nem is kell érteni, de tájékozottnak lenni nem árt.
Minek kell a villanyszerelő ?
Nem tudom mikor telepítették magát a gázrendszert és mikor a most éppen már javítást se érdemlő vízmelegítőt, de...
De már úgy 15 -20 éve is feltétel volt készülék cserénél az un. EPH.
Ez nem más mint a gázvezetékek egyenpotenciálra hozása. Nagyon egy szerű munka, de valami mérés miatt az igazolást mezei villanyszerelő nem adhatja ki, hanem csak az erre jogosult villanyszerelő. Ára nagyjából 25 eft.
Aztán ha a készülék a fürdőszobában van , ráadásul közel a kádhoz akkor megfelelő védettségű készülék kell... ipv ... valami, Néha kell az un. fi relés áramkör is. De lehet a te készüléked egyszerűbb... ezek csak kazánokra vonatkoznak... ismerni kellene a körülményeket.
"Ha felkeresek egy korrekt engedéllyel rendelkező gázszerelőt akkor az végigcsinálja nekem ezeket az ügyintézéseket ?"
Igen ha megbízod elvégzi.
Tárgyal mindenkivel, időre hív mindenkit.... de a számlát végül te állod.
Csak azért írtam ezeket, hogy képben legyél és ne a készülékeket nézd.
Lehet viszont, hogy az un. egyszerűsített készülék cserénél bizonyos műveletektől eltekintenek, de ezt majd eldönti az, aki erre megbízást kap.
A kéményről a méretéről nem tudok semmit. 4 emeletes ház. Mindenkinek a fürdőszobában van a gázbojler. Egy kéményen 5 lakás van, amibe lakásonként be van kötve a konyhai, fürdőszobai gázfűtőkészülék és a gázbojler.
Azt észrevettem a bojlerek adatlapjain, hogy a kisebb készülékek 110mm-es, a nagyobbak 130 mm-es kéményt igényelnek.
Ha lebontom a bojler kémény bekötő csövét meg tudok valamit mérni ?
Ez eredetileg egy szögletes téglakémény amin pár éve az előírások miatt valamit csinálni kellett azt tudom. Majd felhívom a közös képviselőt hátha tudja mi a mérete.
"gáztervező, gázszerelő, kéménybélelő , kéményseprő, gázszolgáltató, villanyszerelő és még a készülék üzembehelyező."
Villanyszerelő minek kell ? Most nincs semmi ami az elektromos hálózatra van kötve. Vagy már a modern készülékekhez az is kell.
Bocsánat, de tényleg nem értek hozzá. Ha felkeresek egy korrekt engedéllyel rendelkező gázszerelőt akkor az végigcsinálja nekem ezeket az ügyintézéseket ?
Ez egy 1973-ban épült 4 emeletes ház első emelete.
Ez már a második bojler amit elhasználtunk.
Kémény van hiszen most is ilyen rendszerű bojler működik csak már 20 éves Elektrolux és már 4 éve is hatalmas gond volt a javítása és nem akarok már tovább rá költeni.
Minden évben jönnek kéményt ellenőrizni.
KW igény, hát ezzel vagyok nagy bajban. Fogalmam sincs elég e a 18-19 KW-os ami elvileg 10-11 litert tud, vagy érdemes feljebb menni a következő lépcső 21-23 KW-os készülékek ami már 13-14 litert tud.
Már megengeded , de egy lakás vízmelegítője nagyjából 20 kW -ot igényel. Azt meg minden gázrendszer tudja, mivel a legpicikébb is úgy 40 - 50 kW energiát enged a rendszerbe.
Nem cégek csinálják az ilyen cseréket, hanem jártas és engedélyes gázszerelők. De a cserének több feltétele is van.
Így a biztonságos égéstermék elvezetés, a biztonságos levegő utánpótlás aztán a gáztömör szerelés és a villamos hálózat megfelelősége.
A legegyszerűbb ha egy gázszerelőhöz fordulsz.
De a közreműködő sok lesz és ezek egymástól nagyjából függetlenek.
A közreműködők :
gáztervező, gázszerelő, kéménybélelő , kéményseprő, gázszolgáltató, villanyszerelő és még a készülék üzembehelyező.
"javaslatok milyet érdemes venni, hatalmas a kínálat."
Hát olyant ami nektek szimpatikus, de vegyél olyant ami régen volt. Vegyél FÉG- készüléket.
Amúgy nincs millió engedély, csak pár feltétel, amit teljesíteni kell és a teljesítést természetesen igazolni kell... na kinek ? Hát a gázszolgáltatónak.
Különben nem ád gázt.
Ha véletlen találsz egy céget, nagyjából ezt csinálja, így jobb ha képben vagy.
Sziasztok ! Egy kis szakmai tanácsot kérnék. Van egy már nagyon öreg átfolyós gázbojlerem és most már nem javíttatnám tovább. Mit javasoltok ? Nézegettem a Bosch és a FÉG készülékeit. Inkább legyen mint most őrlángos vagy inkább már ne. Kellenénk a tapasztalatok, javaslatok milyet érdemes venni, hatalmas a kínálat. Teljesítményben is van különbség. Ha túljutunk a készülékválasztáson, hogy érdemes ezt kiviteleztetni, hogy minél gyorsabb legyen ? Nem ismerem ezeket a millió ilyen engedély olyan jóváhagyás stb... Ismertek olyan megbízható céget akik ezt normálisan, gyorsan, átverés nélkül végigcsinálja ?
3 brigádból valamelyik azt mondta ennyit tud a rendszer és most ez az újabb állítja megoldja.... 150 ért.
Meg kell oldatni velük, ki kell fizetni a kért munkadíjat, de csak akkor ha működik és dokumentálják a hibát. Majd az eredeti felelősöket perelni ( de előtte felszólítani a számla állására. )
Köszi a választ, ma nagyobbra állítottam! Holnap megnézem a légtelenítőnél is!! Az tűnt fel ha a szivattyú elindul a nyomásmérő óra mondjuk 1,4 ről leugrik 1,2 re és ott marad amíg meg nem áll. Ez normális?? A szivattyúnak mindegy, hogy függő v. vízszintes??
En is azt irtam, ha jol meretezett a cso es a tomegaram, akkor lenyegeben kellene futenie a radiatoroknak. Viszont, ha alulmeretezett , vagy a szivattyu gyenge , akkor hiaba kotik barhogyan is a radiatorokat.
elvileg ( állítólag ) működni kéne ennek a bekötésnek is , levegős nem hiszem , hogy kéne legyen hiszen a tetején megy ki a víz a levegővel együtt, ha ŐK a végpont inkább arra gondolnék hogy kevés a mennyiség ami kering ,és ha a legvégén laknak a rendszernek az áramlás megforgatása sem fog segíteni rajta.
ha az egész lépcsőházat keringteti 1 szivattyú akkor máshol is kéne jelentkezni problémának, de feljebb kell venni a teljesítményét a szivattyúnak 1-2 napra és kiderül .
vagy csak simán beszabályzási probléma, túl sok víz forog le a többi lakó lakásában hozzá már nem jut ( megint mennyiség )
sajna előfordul máshol is .
ha nincs rá már gari akkor a mostani szerzödött karbantartó céget/magánszemélyt kell zaklatni , közös képviselőt mivel az Ő feladata.
és megint a végére hagyom a lehúzásos lehetősséget , lehet, megcserélik a csöveket, közben lemennek a hőelosztóba/kazánházba/hőközpontba és feljebb tekerik a szivattyú teljesítményét................... biztos jó lessz
Nem tudjuk, milyen messzirol jottek, meddig tartott a hibat feltarni, plusz a helyreallitas, amihez ujra kikell jonni. Tehat sok tenyezos az arkepzes. Valamint a lakonak a 3 szezonon keresztul okozott gond. Ezert irtam, hogy fizesse ki a generalkivitelezo, ha olyan bena szakemberei vannak, hogy mar probafuteskor nem jottek ra ,hogy valami galiba van. Aztan mint laikus kerdezem, ha ok az utolso lakok a legfelso szinten, egy probat nem erne meg a radiatorokon levo torlokat teljesen kinyitni? Mert azert ha jol van megtervezve a csomeret a tomegaramhoz, akkor azert szerintem a radiatornak meg igy megforditott helyzetben is nagyobb reszben kellene melegnek lennie mint az egy harmad. Elvegre naluk fordul meg a rendszerben a viz. Azert szokott sokszor problema lenni a tobbi lakonal is, ha nincs legtelenitve jol a fenti lakoknal a rendszer. Megegyszer mondom, laikus vagyok a radiatoros futesben, igy lehet, hogy hulyeseg amit irok.:)
Azt elfelejtettem írni , hogy 6 éve nem sikerült rájönni mi a baj, 3 brigád nézegette és azt mondták ez ennyit tud a rendszer. Már a kellékszavatosság is lejárt róla, de azért ki fogok valamit találni mert ez botrány hogyan tudnak ennyire eltolni valamit aztán ennyi ideig értetlenül állni a helyzet előtt.
Sajna nem tudom mi az a "Vakdugó"!?
Igen sokallom az árát. OLYAN "húzzuk le a srácot ha már eddig szívott legalább elégedett lesz mert megcsináltuk" SZAGA VAN.
Miert nem fordulsz a kapott arajanlattal a generalkivitelezohoz? Vagy oldjak meg ok a sajat koltsegukon es fizessek ki a masik cegnek a hibafeltaras koltseget, vagy fizessek ki ok helyetted a szamlat, miutan a masik ceg valoban elharitja a hibat a Te megelegedesedre.
Egy Budapesti új építésű 62 lakásos társasház 2 db kisebb (55m2 es) lakásáról lenne szó. Házközponti fűtésünk van. A 8. emeleten a fűtéskör végén vagyunk mi.
A general kivitelező évek óta nem tudja megoldani a problémánkat , miszerint a radiátorok felső 1/3 része melegszik fel. A fűtésrendszer kétcsöves és osztókörről van kiépítve.Elhatároztam hogy másik fűtésszerelő szakembert hívok és megállapították hogy az összes radiátor (9db) fordítva van bekötve.
Az előremenő és a visszatérő fel van cserélve. Először lepróbálták 1 db radiátornál és ott derült ki hogy fel vannak cserélve.
A hiba kijavítására 150.000 ft os árajánlatot kaptam. Kicsit túlzónak érzem egy 2-3 órás munkáért. Elmondásuk szerint az osztónál cserélik fel az előremenőt és a visszatérőt. (kép csatolva)
Mivel a munkájukra garanciát vállalnak csak akkor kell fizetnem ha már jól működik a fűtésrendszer.
Az kérdésem az lenne, hogy ezért a munkáért reális az ár?
Esetleg van olyan szakember aki ezt olvassa, és reális áron megoldja ezt nekem?
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni???? Még mindig a rendszerem be levőgősödésével sz..pok!! :-(( Nem bírok rájönni miért levegősödik be??
Zárt rendszerem van osztókörös, 18-as henkócső, pufferrel, vegyes és gázkazánnal. A két kazán visszacsapóval van egymástól elválasztva. A puffer tetején és a kazán fölött közvetlenül az előre menőben a függőleges részen egy-egy autómata légtelenítő szelep van. A tágulási tartály a pincében. A tartály és a rendszerem legmagasabb pontja közötti magasság különbség 4 m. Úgy állítottam be a rendszer nyomást, hogy a tágulásira nem a 4 m vettem alapul, hanem 5 m /gondolom ez nem baj/ így (0,5+ 0,3=0,8 bar) töltöttem fel plusz még töltöttem bele utólag 0,2 bar-t ez így már 1,0 bar. A víz oldali nyomást pedig 1,2 m-re töltöttem. össze nyitva hallottam ahogy a tartályba megy be a víz majd meg áll kb.: 8-10 l víz lehet benne amire még mindig töltöttem egy kicsit, hogy biztosan legyen tartalékom! Így a rendszer nyomás 1,3 bar (ha jó az órám).
Na most miért lehet az, hogy két-három naponta légtelenítenem kell a rendszert ???? Mindig ugyan abban a két radiátorban áll meg a levegő amelyik a legmagasabban van!! Mondjuk ez értem miért!? :-) A mai nap pedig azt vettem észre, hogy a fűtésem nem megy és így is hallottam, hogy a radiátorban a levegő "klüntyög" vagy mi majd elhallgat (ezt még csak most hallottam először így állva)! :-((( Odakint fúj a szél ezerrel lehet hozzá köze a légköri viszonyoknak is??? Dehát zárt vagy mi !!! Vagy még mindig kevés lenne a nyomás ??? Mi a jelenség oka???? Előre is köszi!!
nem. a kondi lassan veszti a kapacitasat. egyre nehezebben indul a szivattyu, es egyre gyengebb. ha pihen es megszorul, utanna nem indul, mert mar gyenge. megmozgatod, latszolag jo a szezonra, de mar nem az igazi.
Az érdekesség számomra, hogy a szivattyú (aminek a kollégák elmondása szerint a kondenzátora mehetett tönkre) nem egyik napról a másikra állt meg, hanem tulajdonképpen már 2 éve is jelentkezett ami után kb a következő szezonig nem ismétlődött meg. Nem értek az elektromossághoz igazán, de egy kondi úgy tudom vagy jó vagy nem.
Lényeg, hogy a fűtés üzemel, a régit meg behoztam javításra. Jó lesz tartalék szivattyúnak.
kurvajó! mármint örülök hogy van fűtés, és problémamegoldás metodológiailag nagyon érdekes a történet. eljutottunk oda, hogy bitermikus, nincs váltószelep. de az senkinek nem esett le, hogy emiatt melegvizet tud adni szivattyú nélkül!
a két piros gömb a tágulási tartály ( 1 kazánkör, ha van radiátorod akkor azoknak is , 2 mintha padlófűtést is emlegettél volna , a másik meg annak a körnek a tartálya ) a két rendszert szétválasztották ( nagyon helyesen ) hőcserélővel ,
puffer tartály nincs.
mind a két rendszeren kéne lennie nyomás mérő órának .
látod azt elfelejtettem mondani , hogy olyan hibája is lehet a tartálynak , hogy letapad az egyik oldalra a membrán ( elszivárog a levegő ) és nem lehet előfeszítési nyomást csinálni , odaragad a tartály lemezhez , ( volt olyan , hogy a 8 bar nem szedte le )
amit linkeltem abban benne van hogy kell beállítani a nyomást, ha sok a levegő az sem jó, ha kevés az sem.
a max 3 bar a készülékben lévő biztonsági szelep lefúvó nyomását jelentheti.
hogy miért cserélné a tartályt????????????????? kiindulok a pénzből , tartálycseréért lehet kérni , a nyomás beállításáért mit kérjen? aztán lehet hibás a szelep , ereszthet a membrán,
de ez majd kiderül, leveszed a szelep kupakját és ellenörzöd a szelep szivárgását, ha ne ereszt OK.
Ha valaki komfortos meleg vizet, akar cirkó kazán mellé, akkor egy 80 literes bojlert kössön sorba vele. A kazánon kicsit legyen melegebb, mint ahogy a bojleré van beállítva.
Nálam a kazánon 45 fokra a bojleren kb: 42 fokra van állítva, a vízkő miatt. Korlátlan melegvíz áll rendelkezésre, bőven elég meleg. Havi 1500 ft + a villanyszámlán, ennél még télen sem volt több.
Aki tud olcsóbb, jobb megoldást kérem írjon. A tisztításról még nem is beszéltem, nálam 8 hónapja így üzemel és a bojlernek semmi hangja, szinte alig kell neki ráfűteni neki.
Szia! Nekem A Fondital Antea kazánt ajánlották és végül ezt is vettem meg, amit nem bánok. Amikor a szervizes kijött beüzemelni, kérdeztem tőle, hogy mi a véleménye ezekről a kazánokról, a válasza csak annyi volt, hogy nem abból él, hogy a Fondital kazánokat jár javítani, mert nem szoktak elromlani.
Volt a fűtésszerelő és a váltószelep meg a bimetál hőcserélő vagy micsoda helyett, a szivattyú (eredeti grundfos szivattyúja még) volt a hibás. Megszorulva nem volt, viszont valami elektromos gubanc miatt nem ment.
Igen, a falira gondolok, ami nem egy villanybojler. Nem megy rá elektromos kábel, és a cirkó felől meleg vizet kap. Mi lehet a funkciója?
Még arra gondolnék, hogy akkor tesznek ilyen puffertartályt valahova a házba cirkófűtés mellett,
a) ha a meleg vizet közel akarják tudni a zuhanyzóhoz, hogy ne kelljen órákat várni, mire a meleg odaér a csaphoz (nálam jó messze van a puffertartály a zuhanyzótól, cserébe közvetlenül mellette a cirkónak, szóval valszeg nem ez volt a szándék)
b) arra tartogatnak benne meleg vizet, hogy ha egyszerre többen használnak folyó meleg vizet, ami a cirkó teljesítményét meghaladná, akkor van egy melegvíztöbblet, amíg az el nem fogy
Üdv. Gázkazán vásárlás előtt állok és nem tudom milyen márkát válasszak. A szerelőm ajánlotta a Duval Vailant, és Bosch márkákat. Szerintetek ezek közül melyiket érdemes megvenni? Vagy esetleg más megbízható, nem sűrűn meghibásodó márkát tudtok javasolni? (Ariston, Beretta, Westen, stb...) Kombi fali kazánban gondolkodom, 120 nm egyszintes családi ház fűtésére kellene. Köszönöm.
HA tudtok konkrét típust és számot annak örülnék. :)
Mert ha elmegy a nyomás és ezáltal eltűnik a tágulási tér akkor fölé fog menni a nyomás felfűtéskor és durván le fog esni lehűléskor. Ez a nagy ingadozás az egyik csalhatatlan jele a tágulási meghibásodásának.
A szerelőt várva érdekes információknak jutottam a birtokába.
Azt mondják a márka szervizekbe, hogy ebbe a típusba nincs váltószelep, hanem egy bimetál hőcserélő.
Nem vitatkozom mert hát Ők a szakemberek.
13 órára mondta a szerelő az érkezést, kíváncsian várom.
Remélem sikerül a kazánt megjavítania, mert a kollégák már a kocsiba ülnek, hogy szétbombázhassák a kazánomat. Mindenféle képen beszámolok a fejleményekről utána.
Az elzárót meg kell javítani, utána lehet tovább lépni.
Érdekesek ezek az elzárók. Tegnap anyukámnál javítottam a mosogató szelepeket, de le kellett másznom az aknába, mert a lakásban lévő elzárót hiába tekertem el 90 fokkal, nem zárt.
Kicseréltem a két szelepet a mosogatónál (hideg-meleg) de végül vissza kellett tennem a régieket, mert a tekerő gomb elfordult rajta és nem volt más tekerőm hozzá.
Ezzel kapcsolatban kérdezem a szakikat, hogy létezik, hogy vékonyabb recés csonkkal gyártják a szelepeket? Bár mintha az 5 Literes villany vízmelegítőnél is ilyen vékonyabb lenne. Nem értem, a boltban miért nem hívták fel erre a figyelmemet, amikor megvettem.
Jó reggelt mindenkinek! A probléma ott kezdődött, hogy ha a zuhanyváltót benyomtam, csak langyos volt az addig meleg víz. Leszedtem a zuhanyfejet, de ugyanaz. Leszedtem a gégecsövet, semmi változás. Felhívtam a MOFÉM mintaboltot, ahol Márkus Úr türelmesen elmagyarázta, hogyan szedjem szét és mivel tisztítsam ki az egykaros csaptelepet (Inka). Ezután még rosszabb lett, akkor is langyos volt a víz ha nem a zuhany ment, hanem a kádtöltés. Aztán leszedtem az egész csaptelepet a falról...aztán vissza. Aztán az éjszakai pihenés alatt megjavult, most melegebb a víz, de nem elég erős. Na és akkor most jön a hab a tortán: megnézem már a főelzárót (a lakásban) talán nem csavartam teljesen ki? Hát akármerre tekerem; akár jobbra akár balra, a vége az, hogy elzárom a vizet!
a vízszerelőmnek is elmeséltem, majd jön, de egyelőre ő sem érti...dugulásra gondol...
Köszönöm, hogy végigolvastad, de nem tudtam rövidebben...
Bizony bizony ! Egy lehűlt házat intenzíven kell fűteni.
"A cserépkályha termosztátja 45 fokra van állítva és az előremenő ágban van a szivattyú. A cserépkályhásunk egyszer már kicserélte a víztartályt. Először kb. 15 literes... "
45 fokkal egyébként se adja le a radiátort azt a teljesítményt amit várna tőle.
Azt se írta , hogy reggeltől estig mennyitüzelőanyag ment el. Lehet hogy csak pislákol a kályha és gyártódik a kátrány.
Szerintem először a falakat kéne átfűteni, azaz alaposan befűteni, és azt a hőfokot tartani. Azért mondom, mert nekem úgy tűnik, hogy először fűtötök be így az idén. Jól gondolom?
...szereld ki és akkor látom melyik a jó...a legtöbb készüléknél időnként változtatnak az alkatrészeken...hiába mondaná bárki, hogy a kettest vedd meg, ha a tiedben már a hármas vagy netán még az egyes van...
Nekem Kolibrim van, az a Beretta magyar változata. (D-ég) vagy mi.
Azért írtam, mert segíteni akartam. De képet nem merek betenni, mert nem vagyok biztos abban, hogy ugyan úgy néz ki a kettő. (Meg nem is arról a gépről írok, ahol a képek vannak.):)
Az biztos, hogy vezetékek mennek rá, mert egy elektromágnesről van szó. Nem nehéz észre venni.
(Legalább is nálam.)
Úgyhogy nem okoskodni akarok, csak ha tudok segíteni, akkor miért ne írjam le? Nem vagyok szerelő mester, csak egy lelkes amatőr.
Van egy vízteres cserépkályhánk. Egy kb. 90 m2-es tömésház kifűtésére szeretnénk használni. 5 radiátor van a cserépkályhán kívül:
500*1400
600*1200
900*500
kb. 1 méteres törölközőszárítós radiátor+6 m2 padlófűtés
900*900 mm-es régebbi fajta lemezradiátor
A problémánk az, hogy nem igazán akarja felfűteni a teret a kályha. A napokban is begyújtottunk, a kezdeti 8 fokról estére lett 12,5 fok, másnap 9ről indultunk és 14 fok lett. A cserépkályha termosztátja 45 fokra van állítva és az előremenő ágban van a szivattyú. A cserépkályhásunk egyszer már kicserélte a víztartályt. Először kb. 15 literes volt a tartály, és a tűztér aljától 60 cm magasan volt. Ez a tartály olyan volt mint két ha két nagyobb cső lenne összekötve három kisebbel. Most egy L alakú tartály került be, térfogata ennek is 15 liter körül van, ezt már jobban fűti, de úgy gondoljuk, hogy ez még mindig nem elég. Ha egész nap rakjuk a tüzet és nyitva van a hamuzónál és az ajtónál is a kályha, akkor sikerül kb. 70 fokos vizet csinálni. Amint félig elzárjuk, a hőmérséklet elkezd csökkenni. Mit gondoltok mi lehet a probléma?
Egy szóval nem emlékszem, hogy írtam volna, hogy nézzetek már utána, vajon hogyan is néz ez ki, mert én lusta vagyok hozzá.
Arra gondoltam valaki belinkel egy képet, hogy ez az a szelep, aminek elég a betétjét is kicserélnem, mert így gazdaságosabb. Vagy ne cserélgesd a szelep betétéjét, mert egybe érdemes cserélni.
Na ez gyors válasz volt. nem épp olyan amit vártam, de megteszi. Igaz, hogy az őrláng.hu nem jó, de találtam olyat, hogy lángőr, ha esetleg erre gondoltál.
A kérdést, pedig azért tettem fel, mert csak 60 C szelepet találtam. Bocs, hogy nem egy hét keresés után tettem fel ezt a kérdést.
Esetleg, ha már egy fórumon ahol elvileg lehet segítséget kérni, zavar amit feltesznek kérdést, ha nem akarsz, vagy tudsz ne válaszolj rá. A stílusodra most nem vagyok vevő.
Neten miért nem nézel körül, hol kapható. Van sok felé szaküzlet, itt a fórumon hetente beteszik az Őrláng.hu weboldalát. Mire vársz, mi nézzünk utána?
Pár hete írtam, hogy valami nem igazán van rendbe a kazánnal, mert fűtés bekapcsolás előtt ki-be kapcsol hangosan. Most már szerencsére nem kapcsolgat össze-vissza, hanem be se kapcsol.
De hát nem vészes, mert ugyebár a hétvégére csak -15C-ot mond.
Tuti, hogy a váltószelep nem működik, mert meleg vizet ad és gondolom úgy maradt a szelep abba az állásába.
Szerelővel beszéltem, de nem tudom mikor tud jönni ( olyan aki nem csak ugatja a holdat, hanem tudja is mit kell csinálni).
Az lenne a kérésem, (mielőtt szétszedném a kazánt) valaki be tudná-e linkelni, hogyan is néz ennek a típusnak konkrétan ki ez az alkatrésze?
A kazán egy Beretta Ciao 24 Kw kombi természetesen őrláng nélküli.
Nyakamba venném a várost holnap, hátha találok valahol.
Amit Te biztonsági szelepnek gondolsz az egy sima autó szelep, amin fel kell pumpálni a tartályt, sima autópumpával. Ez lesz az előfeszítés. Ha ez alul van akkor megnyomva ha víz jön belőle akkor kuka. Ha felül van akkor jöhet még levegő belőle ha lukas, de idővel ott is víz jön majd.
Üresen beszereletlenül, bolti állapotban felnyomják egyszerü kompresszorral egy bárra a lufit a tagulásiban.
Hideg vizzel fel van töltve a rendszer es ha melegszik a viz és tágul mert üsszenyomhatatlan akkor az alsó levegővel teli lufit préseli össze a folyanék. Igy nő a nyomás a rendszerben normális forgatókönyv szerint.
De ha kicsi vagy nincs a lufiban alul nyomás akkor is fel tudod tölteni a rendszert de taguláskor kevés vagy nincs hely a folyadéknak. Igy melegedéskor ha elfogy a levegő akkor rohamosan fog emelkedi a nyomás.
Képzeld el azt hogy vagy 1.5 bar előfeszités a tartály egyik oldalán. Erre engedsz rá egy 1.5 bar nyomásu vizet. Mondjuk 6 liter a tartály igy 3l "erre" 3l "arra". Ez szépen lassan megy fel töltéskor es alig leng táguláskor.
No ha lyukas a "levegőkör" akkor nehezen akar emelkedni töltéskor de ha kiszoritod vizzel az utolsó szuszt is a levegőoldalon akkor hirtelen emelkedik a nyomás és ha erre meg be is gyujtassz akkor vagy felrobban de jellemzően van egy 3 báros vészszelep a vizközben ami kinyit és összacsapod vizzel az egész kazánházat. Jóesetben.
Már miért ne? Ha "kilyukad a tágulási" az nem a külvilágba megy el, hanem a tartály két oldala (víz/levegő) között lyukad ki a gumimenbrán. Levegőt eldolgozza, szép lassan csökken a hasznos, működö térfogat benne. Néha felkúszik addig, hogy elnyomja a vizet a biztonságin, onnan meg begyorsul a folyamat. Nincs ott brutális különbség, csak annyi amennyit a bentrekedt (tartály poziciojától függ) levegő már nem tud eldolgozni.
A korábban említett SD Renova Star probléma tegnap megoldódott. Gázszelep volt a hibás. Kapott áramot de nem húzta be , csak rezegtette.Viszont nem elég csak kicserélni, hanem fel is kell programozni. Aki csinálta egyébként hivatalos SD és Vailant szerelő, szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen, maximálisan ajánlom.
A nyomással szerintem nincs gond, 1,2 bar körül van.
A keringető szivattyút is nagyobb fokozatra kapcsoltam,úgy is megpróbáltam,így nem rotyog annyira,de még mindig jelentkezik,ahogy a víz hőfoka eléri az 58-60 fokot.
Levettem a burkolatot és a hőcserélőtől jön a hang fentről.
Fogalmam sincs mi baja lehet,hiszen szinte teljesen új...186 m3 gázt fogyasztottunk összesen és ebből inkább a főzésre,meleg vízre ment több.
Tud bizony ! Igaz 3 kW-os hősugárzók nincsenek. Nem is írt ilyent az aggódó, de mint írtam felesleges nem hül ki az a lakás már mint annyira hogy szerkezeti károsodás lenne.
remélhetőleg nem nagy ügy, meg kellene nézned a víznyomást, nálam volt ilyen és csak utána kellett tölteni. ha más gondod lenne, ahhoz ajánlom: http://fegtherm.hu/ mert olcsók és előre egyeztess telefonon, lehet már onnan megtudod mit ellenőrizz magatól...
"egy elektromos radiatort, ami jo esellyel azert nem fog kigyulladni akkor se ha estere otthagyom?"
Ha megfelelő óvatossággal jársz el, akkor nem.
Éghetetlen lemezre teszed és minimum egy méterre semmi sincs a közelében.
Az éghetetlen anyag pl. egy bádog lemez vagy az építkezésből kimaradt kerámia lapok. Olyan biztos akad.
"- Ha megmarad 5-9 fok kozott a homerseklet a lakasban akkor lehet barminek baja, hany fok alatt lehet gond?"
, Semminek se lesz baja. És ilyen tartományban a hőmérséklet esés mar nagyon lassú. 2 -3 hét mínuszus hideg kell ahhoz, hogy egy fűtetlen lakás annyira kihűljön, hogy fagykár legyen.
Ha körülötted fűtenek kicsi az esélye, hogy megfagy bármi. Én megmondanám a szomszédnak, hogy vagy jéghideg falakat fog méregdrágán fűteni vagy elvisel egy kis zörgést.
Klímással megnézetném, lehet, hogy csak valami hozzáér valamihez és ezért zörög, vagy le van a kültéri fagyva.
lakasfelujitas vegen jarok, de sajnos a gazt nem sikerult a hideg elott megoldani, ezert jelenleg csak legkondival lehet futeni (nem is koltoztem be meg). Eddig a legkondit beallitottam 18 majd 15 fokra, hogy ne huljon le nagyon a lakas, foleg miutan befejeztek a festest es a laminalt parketta lerakasat. Most viszont az alattam levo lako panaszkodott, hogy a legkondi elegge zorog ejszaka, igy azt nem annyira hasznalhatom mostmar, ilyen kis elektromos hosugarzokat pedig nem tudom merjek-e ejszakara otthagyni.
Most igy hogy nem megy a legkondi, legutobb 9 fok volt a lakasban, de a kozelgo hidegek miatt most jo esellyel ezala akar joval lecsokkenhet.
A kerdesem az, hogy, mit tennetek? A falban levo vezetekeknek gondolom akkor lenne nagyobb baja, ha 0 fok ala csokkene a homerseklet, en inkabb a laminalttol es a festestol felek hogy azokban ne tegyen kart. A festes utan mondjuk 2-3 hetig ment a futes legkondival, tehat az mar jo ideje volt.
- Ha megmarad 5-9 fok kozott a homerseklet a lakasban akkor lehet barminek baja, hany fok alatt lehet gond? - Ha megis valahogy futenem kellene, akkor vegyek egy elektromos radiatort, ami jo esellyel azert nem fog kigyulladni akkor se ha estere otthagyom?
Értelek. Csak példának a radiátorokhoz: 13nm szoba 700 W hőigény és 2 db 600/900 dk dunaferr lett tervezve. Vogel-noot (valószínű ez lesz inkább) honlapja szerint ez 40/35-re 327 W/db 22 fokra . Eléggé necces... A többi szoba is ilyen határeset. Lehet kipróbáljuk az első évben simán ahogy nálad van, max jövőre írunk a Jézuskának..
Csak kérdés az, hogy elég e a kazán saját szivattyúja a két szinthez?
Immergas Eolo Star 24 fali turbós kombi gázkazánom van.
Igazából még nem is nagyon volt használatban,2 hete költöztünk be a felújított házba,ahol kiegészítő fűtésre és meleg víz készítésre,főzésre szántuk a készüléket.
A fő fűtés vegyestüzelésű kazánnal van megoldva.
Pár napja kezdődött egy olyan probléma,hogy hajnalban arra ébredtünk,hogy nagyon hangosan csattog a gázkazán.Azóta ez minden alkalommal így van,ha fűtésre használnánk.Meleg víz használatnál nem jelentkezett a probléma,csak fűtésnél.
A kazán bekapcsolása után kb. 5-8 perc után kezdődik, a kazán belsejéből jön a hang.Olyan,mint ha forrna bent a víz...A radiátorokat felfűti,azzal nincs gond,de így nem merjük használni.
Tapasztalt már valaki ilyet,mi lehet az oka és mi a megoldás?
Pár hónapja van csak felszerelve,nagyon keveset használtuk.
ha a radiátorok elég nagyok hogy a padló előremenőjével menjenek akkor nem kell semmilyen kevert kör. akkor csak a kétzónás szabályzás kell. vagy ha bátor vagy, akkor az sem. nekem simán úgy megy, hogy a radiátoros szoba termosztátja kapcsolja a kazánt, a padló meg mindig megy a radiátorhoz. nem stabil tizedfokra a nappali, de teljesen megfelel. mivel a radiátoros szoba jó sűrűn kér fűtést, a padló szuper egyenletesen meleg.
No problem. Akkor jó lesz az Rp RTD termosztát a padlóba, a radiátorokhoz meg egy egyszerű compuertm Q4-7 z. Vagy van értelme a buszos Amiconak?
Egyébként beszéltem egy immeressel, és Ő azt mondta, hogyha a radiátorok kellően nagyok ahhoz, hogy a padló előremenőjével fűtsenek, akkor felesleges az ABT, elég a sima dim 2 is. Van kb 60 ropi különbség.
Sziasztok! Mennyire normális dolog az, hogy amikor a mosogatógép engedi ki a vizet nagy hörög a mosogató? Ha nem normális ez jelenség miként lehetne kiküszöbölni?
jabocs. az hogy a padlóban van a termosztát, az teljesen ok. csak arra ugrok, hogy egyesek azt hiszik a padlófűtés csak arra kell, hogy ne legyen hideg a padló, és majd mellette radiátorral fűtenek. ők szokták mondani, hogy nekik nem padlófűtés van, mert radiátor fűt, a padló csak temperálva van, hogy ne legyen hideg.
A kazan kezikonyveben talalod ezeket az adatokat. Mivel a HMV-re akarod epiteni a tarolot, igy azt az adatot kellfigyelembe venni. Ott a gyarto leirja, hogy milyen belepo vizhomerseklet mellett milyen homersekletemelesre kepes a kazan. Egy kerdes, hany kW-os a kazan? Nalam a felfutes 80°C-os eloremenovel tortenik egy 16kW-os turboskazannal es zuhanyozas kozben, ha beindul a felfutes ,a zuhany alatt semmi valtozast nem veszek eszre. Gyozi a felfutest. Igaz, nalam 55°C-ig fut, majd 45°C-nal kapcsol be es van egy keveroszelepem a kilepo melegvizes korben, ami 42°C-ra van allitva, ez a napkoli vegett van, mert az kepes akar 95°C-os vizet is eloallitani. Igy a forrazasveszelyt igyekszem elkerulni.
Igen, olvastam. Azert erdekelne, hogy a kazanod parametereinel mekkora a HMV keszites mennyisege es a delta T, mert ugye azert az is szamit, hogy az intenzivebb HMV vetelezes eseteben gyozi-e majd az utanfutest. Tudom, mindenki a sajat lovat dicseri, de ez mar csak igy van. :) En ezert kotom az ebet a karohoz es kitartok a futeskor felhasznalasaban erre a celra. Nalam mukodik, biztosan nem fogom atepiteni, pedig a HMV keszito resze is uzemkepes a kazanomnak.:)
Csak rajtad es azon az ugyes szakin mulik, aki atepiti nalad a rendszert, hogy meg-e fog felelni az elvarasaidnak. Sok sikert!
köszi a válaszokat, most már kicsit tisztábban látok. A kazánunk egy Bosch turbós kombi, kb. 1 éves, az előző tulaj valószínűleg még a határidő előtt rakta fel, szóval még nem kondenzációs. (az elődjébe belecsapott a villám).
Ha jól értem, akkor két opciót javasoltatok mint lehetséges megoldás:
1: indirekt tároló, amire a fűtés dolgozna rá, a kombi HMV-je így nem lenne használva. Hátránya hogy a fűtés előremenő nem elég meleg hogy fűtse a tárolót, bonyolult lenne vezérelni a kazánt 2 féle hőfokra. Váltószelep, szivattyú, visszacsapók kellenek.
2: fali rétegtároló, amit a kombi HMV része fűtene fel. Itt – ha jól értem - nem probléma a cirkóba visszatérő víz hőfoka. Bronzházas szivattyú kell.
A kommentekből nekem az jön le, hogy a 2-es opció lenne a jobb, mert azt direkt a kombi cirkós HMV-re szabták? Jól értem?
Itt a fórumon olvastam, hogy ez pf-hez jól bevált, hagytunk is helyet neki a betonozáskor. Többen javasoltátok itt ,hogy pf-hez gazdaságos, ha folyamatosan 1 hőfokon van tartva a beton. A hőigényszámítást egy itt is jól ismert kollega csinálta. A radiátorok mérete jó lesz, ellenőriztem. Igaz a terveken 55-45- re van méretezve, de gondolom az már mindegy. Tehát a dim modulhoz akkor milyen termosztát kellene?
Egyébként a ház elég jól hőszigetelt. Falon 14 cm grafios ept, tetőtérben 30-35 cm kőzetgy, padlóban sajna csak 10 cm ( tervezőm csak 5-tel számolt),igy is csak 260 a belmagasság. Lent temperálni szeretnénk a pf, fent pedig eldolgoznának a radiátorok termofejjel.
Több gépésszel beszélgettem,szinte mindegyik megoldaná vta 3.. szeleppel és abból keverné ki a pf-nek a vizet. Persze külön szivattyúval. De számolgatva majdnem ott vagyok, mint a dimmel. Olvastam valahol,hogy radiátorra ráküldenék a pf vizét,ha megfelelően nagyok. Ez nem működhetne esetleg?
Egyébként a lenti 57 nm pf-t a dim-nél szabályozhatnám pf termosztáttal (beton és levegőt is néz)?
Jelen esetben adott volt a kombi cirko, tehat arrol megy az eszmecsere. Valamiert valamit. Ha nincs penz uj kazanra, akkor kompromisszumra van szukseg.:)
működni működik, de 80fokon járatni a kazánt azért, hogy utánna 30 fokos vizet keverjek belőle, nekem értelmetlenül hangzik. nekem fontos a kondenzáció, az meg nem megy ha a hidrováltóra 80/60 dolgozik a kazán.
én a helyedben összeszorítanám a fogam, utánnanéznék hol lehet jó áron megvenni azt a modult, és megcsinálnám a terv szerint. tudom hogy ilyenkor minden pénz kevés, és nagyon vágyik az ember hogy megspóroljon pár százezret valahol.
a tervezőnek nem kerül pénzbe baromi drága dolgokat rajzolni, és sajnos nálunk sem az nem szokás hogy a terv alapján készüljön költségvetés az elején, sem az hogy a tervre úgy néznének hogy tényleg teljesen olyanra lesz megépítve.
Azert en lentebb konkretan leirtam, hogy hidrovalto ket kor ,stb , tehat a kazan mehet 80°C-on . Nalad is van kevero ami a padloba csak 40°C-os vizet enged. Tehat felvazoltam a legegyszerubb megoldast, amennyiben nem akar kazant cserelni.
Sajnos már a finisben vagyunk, kazán fent, fenti radiátor kiállások megvannak,vakolva is van belül, llassan jön a gk.
Van helyiségenkénti hőigényszámításunk, volt fűtési tervünk is, azon szerepelt a dim modul. Azóta beszéltem még 2 gépész-tervezővel, mindegyik ugyanezt javasolta, látva a kazánhelyiségünket. Az kb 1 nm a fsz-i közepén.
Most már én is inkább mennyezetet csinálnék,csak mikor kezdtünk k..va drága volt + feleségem is szeret odabújni a meleghez.. . Most ebből próbálom kihozni a legjobbat. Van esetleg javaslatod, látom már régóta, hogy értesz valamelyest hozzá.
én konkrétan egy másik gyártó kazánját, és ahhoz a bazidrága kiegészítő modult vettem meg. és amikor a kazán meghalt, értelemszerűen nem akartam ugyanolyat venni, így viszont a kieg. modult is dobhattam ki.
ezért kezdtem az egész threadot azzal, hogy új építésnél erőssen megfontolandó elkerülni a radiátor+padló hibridet. mert bonyolult, komplex rendszer. 100m2 fűtésére aránytalan egy ilyen sok komponensből álló, összetett rendszer. tetőtérben csinálj falfűtést a plafonba meg a ferde részekre, és készen is vagy. olcsóbb nem lesz, de egyszerű, kis karbantartási igényű.
Pillanatnyilag a keringetőszivattyú az óramutató járásával ellentétes irányba forog.
