Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Az eco módot felejtsd el, ha egyből melegvizet akarsz!
Mivel a kazánban 1db szekunder hőcserélő van amit a fűtő víz melegít, így nem tudod azt kicsikarni belőle hogy a hmv-t állandó 50 fokon tartsa mondjuk, mert non-stop megy a fűtés 40fokon. Ilyen lehetőség nincs. Maximum olyan melegen tudja tartani amilyen a fűtési előremenő hőmérséklet. Mivel bent van egy másodlagos szivattyú így a rendszert egyből visszahűti mert az állandóan megy! Ezt a szivattyút ki kell iktatni már leírtam! Mivel ez egy csak padlófűtéses rendszer, ha a szivattyú ki van iktatva vegyél egy gyári termosztátot CW400-at, a külső hőmérséklet érzékelőt be kell kötni, a termosztátot be kell lőni a ház paramétereihez, és tökéletesen fog működni minden.
Most már a HMV - nél is le állt, ismét ingadozik a hőfok, de inkább nagyon meleg. 104 hibakód, ami eddig nem volt!
Nem lehetséges, hogy az elsődleges hőcserélőben részleges dugulás van? Az iszap leválasztótól a szivattyú szűrőig, tiszta!
A hőcserélőtől a By-Pass - ig tiszta! Kazán előtt - után 1 colos csövek, nem hinném hogy gond lenne?!
Másodlagos hőcserélő az ősszel tisztítva! Szifon tiszta! A szivattyú, rendesen végzi a dolgát!?
Az elsődleges hőcserélőt, ha tisztítani akarnám, hogyan fogjak hozzá? Lehet, hogy butaság, de volna lágy kötöződrótom, amivel betudnék piszkálni, de ott az oldala a kazánnak! A savazáshoz meg ki kellene szerelni, nem? Van valami egyszerű és gyors megoldás, ennek a tisztítására?
1; Magasabb ,vagy a lehető legminimálisabb előre menővel érdemes üzemelni? lehető legminimálisabb előre menő 2;A keringtetőt milyen fordulaton érdemes működtetni? Modulációt beállítani, majd vezérli a kazán
3; Érdemes estére,vagy ha nem tartózkodunk otthon lejjebb venni a belsőhőfokot? Max 2 fokkal 4;Kádár kocka ház (szigeteletlen) - kb mekkora a napi fogyasztás átlagban? Évi 2-3000 m3.
1; Magasabb ,vagy a lehető legminimálisabb előre menővel érdemes üzemelni? 2;A keringtetőt milyen fordulaton érdemes működtetni?
3; Érdemes estére,vagy ha nem tartózkodunk otthon lejjebb venni a belsőhőfokot? 4;Kádár kocka ház (szigeteletlen) - kb mekkora a napi fogyasztás átlagban?
Tudom, hogy ahány rendszer annyi féle beállítás lehet , viszont eddig panellakó voltam és most jó lenne kicsit rálátni ezekre a dolgokra .
Elvileg szerviz állította be a kazánt. Ma kimentem , teszteltem,csinaltam videot is ,emailen el tudom küldeni.
Bosch condens 2300 w kombi ,padlófűtéssel.
Teszt:
1. Ha siman megy a fűtes 40 fokra allitva a kijelzon 37 fokot latok, eco ban csapot megnyitom majd elzarom, kb 6 masodperc mulva vált a kazán es kb 40 masodperc alatt eri el a kijelzon a hofokot, ha folyamattosan megy a csap, lassabban.
2. Termosztattal kikapcsolom a fűtest, beteszem komfortba.
Csapot megnyitom 3 masodperc alatt melegviz jön minden szuper. Elzarom megnyitom, ott van a meleg.
3 komfort fokozatban ha a kazan jelet kap termosztol hogy induljon,
A komfort fokozatban beallitott meleg rogton elvesz es lemegy 37 fokra.
ha a csapot megnyitom ugyanaz jatszódik le mint Eco fokozatban.
Nem lehet azt beallitani ,ha a kazan fűtesre dolgozik mindössze 40 fokot, attol meg a melegvizre alljon keszen a beallitott hofok komfort fokozatban?
Nem allitható be ha megnyitom eco fokozatban a csapot akkor ne rogton kapcsoljon vissza a kazan futesbe amint elerte a hofokot ,hanem mondjuk csak 5 perc mulva?
Ertem es igazad van , amiket irtal, de probalom legalabb par evre ezzel a kombival kihuzni amig ketten vagyunk
- Bp. régi bérház 84 m2 lakás, 2 fürdőszoba lesz, radiátoros fűtésrendszert megtartanánk. Még nincs szigetelve az épület, de tervezik
- 80/80-as osztott bekötés, vsz. Tricox, ha elakadnánk a szűk kémény keresztmetszet miatt akkor Furanflex
- égéstermék ág elég hosszú, kb. 4 m vízszintes a kémény bekötésig 2 v 3 könyökkel, utána fölfelé 15m. Kéményes által javasolt venti telj. 150 Pa.
Kivitelező Hajdu HGK 24-et javasoltva,viszont az csak 110 Pa-t tud, lehet kevés ide a ventillátor erő.
Én kinéztem a Bosch Condense 2300 W -t , annak 150 Pa-s a ventije, de nem találtam hozzá C63 tanusítványt, bár a használatiában van rá utalás, mintha támogatná, ezért nem merem megvenni.
Van vkinek infója a C63 megfelelőséről? Ha nincs neki, akkor milyen más, 24KW körüli erős vemtis, C63-ba köthető kondenzációs kazánt jöhet szóba?
A hmv mint írtam is, ingadozot, megmozgattam az NTC-t, végleg leállt 112 - vel! Az NTC cseréje óta az rendben van a meleg víz, viszont keringési hiba miatt állt meg ma, de ilyet eddig nem csinált!?
Igen!? A fűtést 60, a melegvizet 45 fokra vettem. Az NTC csere óta már nincs ingadozás a HMV - nél, igaz nagyon melegről indul. A láng ikon is felszalad 4 jelzésig, de aztán visszaáll 2 ikonra és tartja szépen. Ez a része, megoldódott, úgy látom!?! Ez a keringetési probléma, meg az NTC csere óta lépett fel, mert eddig ilyen nemvolt!
Teljes RESET - csak a kazán változatot állítottam be. 0 = kombi, és mást nem! Viszont a 2.2.8 nem ezt írja!?! 0 - 5 ig, de a 0 azt írja, ne használjam, viszont az jelöli a kombi kazánt!?!
Légtelenítés - automata kalibráció végig ment és most üzemel, de meddig?
Most ezt a Kazán változat 0 - 5-ig, mire vegyem, hiszen kombi kazánom van és semmimás nincs mellé!
Kívülről be kellene szigetelni a házat min 12cm grafitossal, vagy 15cm fehér EPS-el, födémbe meg legalább 30cm gyapot kellene. Ha ez megvan talán elegek lesznek a jelenlegi radiátorok.
Addig meg sajnos megy 70 fokon a fűtés. Ez a kazánnak nem probléma, csak nem tudja kihasználni teljesen a kondenzáció adta előnyét.
A HMV ingadozása egy dolog lenne, de vagy 104 vagy 105 hibakóddal leáll és csak 2 Reset és OK - ra indul újra.
Emeltem a szivattyú százalékon az 1 - es fűtőkörben, 70 - ről 75 % - ra, de egy idő után ismét leáll. Biztosan említettem már, radiátoros fűtés van és ilyen hidegekben 60 fokon szokott menni a fűtés. Nyugodtan teljesíti a dolgát, kifűt szépen. Ezt viszont eddig nem csinálta!
Mit tudjak tenni, hogy a telet még kihúzzam vele?
Állítólag a szivattyú adná fel a szolgálatot, de arra most igazán nincs pénzem!!!
Van még mód, hogy ezt a pár hónapot, ki vegetáljam vele, vagy mégis máshol keressem a hibát?
Még annyit, hogy egy ismerőstől érdeklődtem ma reggel, mi lehet a problémám, de akkor még nemvolt csak a 112 - es hibakód. Javasolta az NTC cserét - meg is csináltam!
Légtelenítés - automata kalibráció és egész délelőtt hibátlanul tette a dolgát. Most délután állt le, előbb a 104 majd később a 105 hibával.
Volna valakinek ötlete, hogy még, mi lehet a gond?
A ki-be kapcsolgatásokon mit értesz, milyen időközönként jó a kapcsolgatások száma illetve mikor rossz?Miből lehet tudni hogy pl 45 fokos előremenővel ki lehet fűteni a házat normálisan -5, -10 fokban pl?
Én nem akarom osztani az észt, de az étkező+szoba 18m2-nél kisebb alapterületű, de 2,8 belmagasságra egy 600x1600x33K-s radiátort terveztem magunknál (és még 7cm EPS is van a falon)...
Kívülről a házon nincs szigetelés. Ablakok ajtók műanyagra lettek cserélve. A lenti részen falakat bontottunk így az étkező szoba szoba 3 helységből lett egy Amerikai konyhás nappali. A rajzon a konyha fürdő felirat pedig lett egy fürdőszoba...
Homlokzati és födémszigetelés milyen vastag? (az adatokból nekem gyanús hogy nincs) Nyílászárók milyenek?
Kapásból mondom, hogy kicsik a radiátorok. 22K 600x1400 pl a nagyobb szobában a földszinten az van írva hogy 2070W ez hogy jött ki? Ez a radiátor 55/45/20 fokos táblázati adatokkal számolva 1500W-ot ad le. Na most ha ebbe a szobába 22fokot akar akkor még feljebb kell tolni ugye mert a táblázat 20 fokhoz van igazítva.
Most csak ezt a szobát vettem alapul ezzel számoljunk. (gondolom a többi is ugyan úgy lett számolva)
Ha a ház szigeteltelen akkor ökölszabály szerint számoljunk 50W/lég m3
Ez akkor erre a szobára 2650W 20fokra, 22fokra és mondjuk 45fokos előremenővel ez legyen inkább durván 3000W. Tehát ide 22K 600x2800 vagy 33K 600x1600-as radiátor kellett volna. Természetesen az utóbbira szavazok...
Ez a számítás nyilván nem pontos, hozzávetőleges jellegű, ne vedd készpénznek. A lényeg hogy ezért kell 70fokon fűteni ebben az időben-mert a radiátorok valószínű 90/70/20 mérettáblázathoz lettek méretezve. Ha amit levezettem, azok alapján átszámolod a radiátor méreteket, egy átlagos télen (-5-10fok) simán kifűtöd a házat 22fokon is 40-45fokos előremenővel :)
Én arra a legalacsonyabb hőfokra állítanám, ami normálisan kifűti a házat, anélkül hogy ki-be kapcsolhgatna a kazán. Nem nagyságrendi a több vagy kevesebb kondenzációból eredő megtakarítás, én ezért radiátorokat nem cserélnék.
Főleg, hogy ott vmiért még magasabb a gázfogyasztás hidegebb előremenőnél, ami (ha igaz, és nem mérési hiba) elég fura. Vagy nagyon sokat kapcsolgat alacsony hőfoknál, vagy talán a kazán nem megfelelő beszabályozásából is eredhet (?), ha kis teljesítménynél rosszabb a hatásfok.
És ha komfortilag belefér, mindenképpen érdemes éjszakára (vagy bármikor máskor) levenni a ház hőmérsékletet, az össz hőveszteség kevesebb lesz, mint szintentartással.
Villanyos gégecsövet felejtsd el mert pillanat alatt szétmálik nem erre van. A mosógépesbe meg megáll a szutyok a redőkbe, és nem méretre vágható. Én 20-as víztiszta mipolán csövet szoktam berakni. Ez kb 1mm vastagabb külméretben mint a kazán kondenz csöve. Beszappanozva beledugod a kazángumicsőbe ezt a mipolánt és ennyi. :)
Ez elég karcsú adat amit megadtál, de valószínű ott az igazság hogy túl kevés, vagy kicsi radiátoraid vannak.
Tehát ahhoz hogy mondjuk 45-50fokos előremenővel is ki tudd fűteni a házat -10 ben is 22fokra, túl kell méretezni a radiátorokat. (vagy vastagon kell szigetelni ha nincs, illetve nyílászáró csere) Legjobb ha 33K radcsikat teszel fel. Itt volt egy meglévő rendszer és kazáncserével kapott egy új kondis kazánt, vagy az egész rendszer a kazánnal lett kiépítve?
150 m3 családi ház, 2 szint, Ariston Genus 24 kazánnal.
55 fokra beállítva ha -5nél nagyobb hideg van, egyszerűen hideg van a lakásban, és elfogy napi 20 m3 gáz.
Ha felveszik 70-75 fokra, jó az idő, és csak napi 17 m3 gáz megy el, -10-ben is.
Ugyanakkor mindenhol azt olvasom hogy kondenzációs kazánnál az arany szám az 55 fok beállítás, a kondezáció miatt.
Most akkor hol az igazság, illetve mi a rossz a rendszerben, ha rossz? Nem szaunát akarnak a házban ahol használják, a termosztát 22 fokra van állítva, ezt este leveszik 20-ra ha alszanak - ezt ne tegyék? Jobb szintentartani 22 fokkal?
de ugye a cw400- on is tudom állítani mindezeket. Kérdés ha cw400on állítom,akkor az felülírja a kazán menüt? Ezzel a beállítással most 19.5 fok beállított belső hőmérsékletnél 19.7 -en tartja , de a kazánégő moduláció a minimum 24 % felett 28-30% on megy , így tartja! A belsőhőmérséet 5- ön van az ofszet 0 állásban. Na most ezt a modulációt szeretném levinni a teljes minimumra amivel még tartja a benti hőfokot! - melyik értéken érdemes állítani?
"És végül, ha van a busra kötve egy Aristonos bus receiver+vezetéknélküli hőmérséklet érzékelő és van a termosztát portra (TA1) bekötve egy pl. Computherm rf termosztát, akkor mi történik, tud a 2 együtt működni? (Ha valamiért nem a gyári rf Ariston termosztátot szeretném)
köszi"
Ha veszel egy rádiós BUS termosztátot, akkor nem kell az ON-OFF termosztát.
Viszont van , ahol ki lehet kapcsolni a BUS termosztátot (Ariston nem tudom milyen) és akkor azon csak a paramétereket állítod és ON-OFF termosztát kapcsolja ki-be a kazánt.
Egyébként az RF termosztátot könnyek ki lehet iktatni, kihozod a konnektorból.
Mi a szerepe a termosztátnak? (Computherm rf termosztát)
Csak egy sima on-off kapcsoló, teljesen független a kazán elektronikájától.
BUS termosztátot , azt lehet rákötni, ami bent van a szervízkönyben, ez egy egységet képez a kazán elektronikájával. Tulajdonképpen a elektronikai panelnak egy bővítőeleme, ami bent van a szobában. Tehát termosztátként is működik és szabályozza a kazán működését is.
Ehhez a kazánhoz akkor kellene egy bus vevő, egy rf termosztát és minimum egy külső vezetéknélküli hőmérő? (ez lehet, hogy kombinálva van a termosztáttal(?))
Mi a termosztát szerepe?
Abban van benne a program, hogy milyen külső hőmérséklethez milyen előremenő hőmérséklet legyen, vagy ez a kazánban van rögzítve, és a termosztát csak annyit mond a kazánnak, hogy mi az elvárt külső hőmérséklet?
Ariston clas one 24 esetén ez a bus valami zárt szabvány és csak a saját bus rf vevője és termosztátja lehet vagy van más is amit rá rehet kötni a bus csatlakozóra?
És végül, ha van a busra kötve egy Aristonos bus receiver+vezetéknélküli hőmérséklet érzékelő és van a termosztát portra (TA1) bekötve egy pl. Computherm rf termosztát, akkor mi történik, tud a 2 együtt működni? (Ha valamiért nem a gyári rf Ariston termosztátot szeretném)
Úgy néz ki, ariston clas b premium gázkazánom beadja a kulcsot.. Ha cserélnem nem, milyen márka most az ajánlott? Hőcserélő anyaga, megbízhatóság stb alapján. A melegvizet is a kazánnal kéne megoldanom.
Egy átlagosan szigetelt 120 nm családi házba elég a 15-16 KW. Van egy 20 kw kazánod, akkor leveszed a fűtési teljesítményt Kb. 75%-ra. Viszont, arra vigyázni kell, hogy kombi kazán esetén a HMV-nél megmaradjon a 100%.
Felrakod a külső hőmérséklet érzékelőt.
Beállítod a max. és min. előremenő hőmérsékletet és ezeknek megfelelően, kapsz egy csomó görbét és ezek közül kiválasztod a megfelelőt. Immergas esetén 0-9 között lehet állítani, tizedes lépésekben. (tehát 90 görbe közül választhatsz) Előtte, megnézed táblázatban a görbék meredekségét és fogod tudni, hogy kb. melyik kell neked.
Teljesen laikusként,hozzá nem értően kérdezek. Mi a ”megfelelő görbe” - tudom sok mindentől függ/függhet-ahány ház annyi féle... De olyanra gondolok , hogy ugye megtudom adni a max előremenőt megtudom adni a tervezési hőmérsékletet és ugye megtudom adni a kezdő és végponti küldő hőmérsékletet! Gondolok olyanra, hogy van e aranyszabály vagy bármi ezekre az értékekre? ( pl. Külső minimum hő–10;-15 stb. Vagy hogy a tervezési hőfoknak kell e nagyobbnak lennie mint a max előremenőnek vagy hogy a kazán teljesítményt érdemes levenni a gyári 100% ról..vagy hogy a keringtető szivattyút milyen )Mivel érdemes "játszani" a görbén a minimum teljesítmény elérése céljából ami már szinten tartja a felfűtött házat? Milyen külső hőmérsékleten érdemes beállítania szinten tartást? (vagy mindegy hogy 0 fok van kint ,vagy épp -3 ? ) Ilyenekre és hasonló beáálítási ,finomhangolási "trükkökre" gondolok.
Ekkora lakásba min. 2 kw kellene a teljes komforthoz. Viszont a kombi kazánok az átfolyó vízmelegítő miatt nem igen mennek 3 kw alá.
Valamint még az is számít, hogy milyen hosszú a kémény, mert min. 2 kw-nál elég gyengén fújja ki az égésterméket. Tehát, ha vettél volna egy kicsi (12 kw) fűtő kazánt és külön indirekt tárolót a HMV-nek, akkor lehet kémény gondok lettek volna.
Végül is, ha van rá pénzed, egy BUS termosztát mindenképpen növeli komfortot, tehát csökkenti a kapcsolgatások számát.
Nagy vonalakban a BUS termosztát működése! Beállítod a 21 fokos lakás hőmérsékletet (21,2 foknál fog kikapcsolni, ha hiszterézis 0,2 fokra van állítva) és már kb. 21 foknál elkezdi már visszavenni a fűtő víz hőfokát. Viszont ezt a végtelenségig nem tudja megcsinálni, mert a minimum teljesítményt a lakásnak le kell venni.
Én nem tudom, és nem is akarom megtippelni sem, hogy mi egy kazán szempontjából "káros" kapcsolgatás. Az biztos, hogy például óránként 20-30 indulás mellett nem lesz túl hatékony a fűtés. Ehhez képes a napi 22 kb. normál üzem lehet.
Legegyszerűbb egy on-off (akár drótnélküli) és egy külső érzékelő. A modulációt így a kazán a vissztérő alapján számolja, az előremenőt meg a jól beállított görbe alapján. Szinte biztos, hogy 5-10 fok felett már kapcsolgatni fog.
BUS-osnak lehet a cube is, a vezetékes olcsóbb a vezeték nélküli jóval drágább.
Ez esetben sem tudja a plusz teljesítményt tolerálni.
"a buszra kötöttek(gyári termosztát pl.) az előremenő hőmérsékletet is variálják és kevesebb kapcsolgatás van, és jobb lesz a fogyasztás és a komfortérzet?"
Ez így van! Nézd meg, hogy a használati utasítás vagy szervízkönyv melyik BUS termosztátot ajánlja.
Lehet még egy külső hőmérő sem ártana.
Viszont kis lakásban az ariston clas one 24 kombi lehet, hogy nem fog tudni eléggé lemodulálni, ha jól látom 3,9 kw a min. teljesítménye. Tehát valószínű, hogy kapcsolgatni fog ki-be.
bocs, nagyon zöld vagyok, jól sejtem/értem: - az univerzális(computherm pl.) termosztátok on-off termosztátok, és azok csak a kazánt kapcsolgatják ki-be, fix előremenő hőmérséklettel - a buszra kötöttek(gyári termosztát pl.) az előremenő hőmérsékletet is variálják és kevesebb kapcsolgatás van, és jobb lesz a fogyasztás és a komfortérzet?
egy ariston clas one 24 kombi kazánhoz (kis lakás, 50 nm, 5 fűtéskör) szeretnék jó vezetéknélküli megoldást a hőmérséklet szabályozásra, segítsetek pls. köszönöm
Mi innen nem látjuk a rendszered, nem tudjuk lekövetni mi hogy merre... Az elmondásaid alapján az van amit leírtam.
A véleményem az, hogy egy Bosch regisztrált készülékszerelőt hívjál ki, ne csak azt aki a rendszert csinálta. Egyrészt nyilvánvaló, hogy ez a rendszer így nem jó, másrészt a kazán egyáltalán be lett üzemelve, füstgázelemzővel be lett állítva stb...?? Mert az hogy egy fűtésszerelő bedugja a konnektorba és elindítja, még nem beüzemelés.
Van a Bosch-nak, de szétválasztottban sem fog bírni 25m kéményt és + a levegő ki tudja mennyi a kazántól 2-4m szokott lenni, és ki tudja hány méterrel... vagy hogy egyáltalán megoldható. Szóval azért írtam kapásból hogy ennyit tuti nem tud a 2500-as. De nyilván ha ezt halál pontosan tudni szeretné méreteztetni kell.
A kombi nekünk megfelel, leteszteltük ugyanezt a tipusu gazkazánt mielőtt valasztottunk es teljesen jo lesz.
Te vagy a masodik aki kidobatna velem a szivattyút. Egy valami biztos.
Nem tulzok ,ha ez a komb mashol is igy működne, tele lenne a gyárró oldala negativ kommentekkel, de nincs.
Egyre biztosabb vagyok nalam van vmi elrontva.
A szivattyú jelenleg ugy megy, hogy nem kapcsol le ,ha valt melegvizre a kazan. Be van dugva a konnektorba, meg nincs osszekotve a kazannal.
Majd visszahivom a szerelot csnalja meg. Lehet ezert nem kapok melegvizet. ? Ha10 mp en belul melegvizet kanank,az nekunk 2 en vagyunk, az nekunk boven eleg lenbe szemben a mostani 1.5 percel
Mi számít már káros kazán kapcsolgatás számnak? Nem kötekszem, csak kérdezem, mert ez az első évem kondenzációs kazánnal. Most hangolom a rendszert: 35 fok előre menővel napi 6 kapcsolás volt és 12 m3 gáz ment el, 38 fokkal már 22 kapcsolás (bár lehet hogy ekkor jött be a nagy hideg 🧐) és 15 m3 gáz fogyott. érdekes hogy a kazán üzem óra ugyanannyi volt. 22 fokra volt a termosztát állítva. Jól érzem, hogy az első beállítás volt a jobb?
A hőérzékelőnél az előremenő NTC - re gondolsz? Volt már korábban és mostanában is 110 - es hibakódom, de mindig újra indult a kazán! Ha az lehet a gond, legalább olcsó és egy mozdulat a cseréje.
Volt aki a szivattyú kopására is gondolt már, de remélem nem az!?
Az egy meglehetősen kevéske vagy rossz hőszigetelés, ami csak 20 %-ot hoz a konyhára (szigorúan gázszámlában kifejezve természetesen). De semmiképpen sem 20 cm homlokzati és 40 cm födém.
Mindegy is, én megpróbáltam felhívni a figyelmet pár valós mérési példával, hogy a megtakarítási számokkal csak óvatosan dobálózzunk és a káros "kazánkapcsolgatás" is orvosolható lehet részlegesen a beállítások optimalizálásával, de ha ennek nincs foganatja Nálad, akkor én befejeztem.
2. állapot: Brutális szigetelés + új, kis minimum teljesítményű kazán: 52 egységnyi (100 - 48 , ugye a 48 %-os megtakarítás, utolsó idézet) gázszámla
Az 1. és 2. állapotokoat összehasonlítva pedig az alábbiakat mondtam (mert itt már elvileg csak a kazán a különbség a sztorid szerint, nem?):" Hát NEM
Ahogy én látom:
0. állapot: szigeteletlen + régi kazán.(legyen a hatásfoka 80%) ami legyen 100 egységnyi gázszámla
1. állapot: Brutális szigetelés(legyen az érdembeni értéke -20%) + régebbi, kapcsolgató kazán(hatásfoka 60%): --Tehát itt a valóságban az történt ,hogy a szigetelés érdembeni értékét a kazán nagymértékű hatásfok csökkenése miatt elvesztettük: így az érdembeni értéke :0% Magyarán ,amit nyertünk a réven,elvesztettük a vámon.-100-nál több egységnyi gázszámla
2. állapot: Brutális szigetelés(érdembeni értéke -20%)( + új, kis minimum teljesítményű kazán(100+ hatásfokkal,érdembeni értéke -28%) így a kettő együtt=: 52 egységnyi (100 - 48 , ugye a 48 %-os megtakarítás, utolsó idézet) gázszámla
Így talán érthető,hogy mi a különbség a kazánon kívűl az 1.-2. között.
kiegészítés. Ha nem akarsz leforrázni senkit a tus alatt, illetve hogy ne befolyásolja az eredményt a termosztátos csaptelep(ha van), vagy a hideg víz hozzákeverése, akkor csak engedd ki a melegvizet a lefolyóba teszt közben.
Régebben írtam , hogy a fiamék házában 187nm , nem höszigetelt , nyílászárók cserélve 3 rétegü üvegezéssel . Ott szereltem komplet új fütésrendszert 10 radiátorral , osztó-gyüjtöröl kötve , egy Wilo Yonos Pico modulálni tudó keringetövel , ami az egész fütésszezonban üzemel . Nincsenek termofejek . Termosztát a legnyagyobb szobában , aminek északi oldalon van a leghosszabb külsö fala 8m . A régi 1994-ben gyártott Gasex 24-es kazán maradt , nem akarták lecserélni , mert tökéletesen müködik . Volt egy termosztát még a kazán idejéböl , aminél a hiszterézis 1°C volt . Komfortosnak nem volt mondható . Elsö szezonban 2020-2021 fogyott 3200m3 gáz . Erre a szezonra egy Siemens RDH100 termosztátot szereltem fel . Hatalmas a változás , mert nincs lengés a hömérsékletben . Ami változott , az a kazán müködése . 55°C-ra van állítva az elöremenö a kazánon . Mivel a hiszterézis elég nagy volt , így volt hidegebb idöben , hogy egy felfütés alatt a kazán egyszer letiltotta a lángot , mert elérte a megadott hömérsékletet az elöremenö , majd lehült , mert a víz folyamatosan kering . Most meg valóban bekapcsol , üzemel 1-2 percet , majd leáll . A termosztát csak addíg hagyja üzemben , amíg a megfelelö mennyiségü vizet felmelegíti a hö pótlásának arányában . Sokkal komfortosabb így . Novemberben leterítettünk a padlásra két rétegben 18cm-es vastagságú höszigetelö gyapotot is . Nagyon kíváncsi leszek , hogy ez a két dolog mennyire befolyásolja a gázfogyasztást .
Csak nálam a kiinduló pont igen rossz volt, azt ne felejtsük el. Nem tudjuk, nála a brutális mit jelent, meg nagyjából semmit se tudunk, nem egyértelmű a leírás.
mindenesetre a hőszigetelés egy nagyon fontos dolog, kazánhatásfok ide vagy oda.
Amikor valaki fürdik, lépj be a kazán menüjébe és nézd meg az előremenő/visszatérő vízhőfokot, hogy mit mutat, ingadozik-e(hőérzékelő hiba), illetve azt hiszem az átfolyó vízmennyiséget is lehet nézni a menüből, hogy az változik-e(áramlásmérő hiba).
Ha nagyon meleg a víz, nem gondolnám hogy le van vízkövesedve a hőcserélő, mert van hőátadás, inkább érzékelési hibák miatt azt hiszi a kazán, hogy elhűlt a kilépő víz, és rámelegít - holott nem.
Simán elfogadom, hogy létezik olyan összeállítás régebbi, magas min. teljesítményű kazánnal (itt főleg a kazán- és/vagy szabályzó/termosztátbeállításra gondolok együtt), hogy elvetemült fogyasztás mellett mégis kevés energia jut a házba, tehát rossz a hatásfok az össze-vissza kapcsolgatások miatt. (Csak hogy tisztázzuk, itt arra a kapcsolgatásra gondolok, amikor a hőleadók teljesítménye valamiért, pl. sok termofej zárása vagy túl alacsony előremenő/szivattyúteljesítmény miatt a kazán min. teljesítménye alá csökken. Ilyenkor láng ki, utókeringetés időre és/vagy hőmérsékletre, láng gyújt, előremenő hőfok megszalad, láng ki, stb.)
Véleményem szerint - és majd megcáfoljátok, ha nagyon tévúton járok - ésszel hozzányúlva be lehetet lőni egy ilyenformán jelentősen túlméretezetté vált kazánt is az új hőigényekre, csak foglalkozni kell vele. Persze komfortból lehet, hogy vissza kell venni egy picit, de még ez sem biztos: termofejek leszerelése, radiátorok helyiséghőmérséklethez történő beszabályzása, magasabb előremenő hőmérséklet, PID-es vezérlés mondjuk órás ciklussal, ilyesmikre gondolok. A lényeg: a hőleadók pillanatnyi teljesítménye sose menjen a kazán min, teljesítménye alá!
Nyilván, ha egy korábbi magasabb meredkségű és magasabb talppontú időjárásfüggő vezérlést leviszünk az új hőigények miatt alacsonyabbra, akkor a régi nagy min. teljesítményű kazánnal a hőleadók lecsökkent teljesítménye miatt előállhat a nem kívánt gyors ciklusos on/off üzem, de ez nem más, mint rossz beállítás!! Nem szabad az előremenő víz hőfokát (és szivattyúteljesítményet) olyan alacsonyra engedni, amikor a kazán min, teljesítményénél kisebbre csökken a mindenkori hőleadókon leadható teljesítmény és máris nem lesz gond ez a fajta kapcsolgatás...
Na, így beállítva tuti nem fogyasztana dupla annyit egy jelentősen túlméretezett kazán sem, mint egy új, modern kondenzációs társa. Biztos, hogy rosszabb lenne (10-20 % ??), de mint ahogy azt peterch páldája is jól mutatja, szigetelés és egyéb kazántól elvárt hőtermelést csökkentő tényezők után, egye eleve drasztikusan csökkent hőigényre, egy éves szinten 10-20.000 Ft-os megtakarításért valóban megéri a kazáncsere (0,8 - 1,2 M Ft ??), ha egyébként jól szervizelhető, stabil, üzembiztos a régi készülék is? Nem lenne jó még egy jó 5-10 évek kihúzni vele? Ez lenne az én nagy költői kérdésem a felvázolt példához.
Persze, aki kazánt forgalmaz, annak lesz megoldása egy új kazánnal... Pedig tényleg nem akarok semmi rosszat belelátni ott, ahol az valójában nincs, csak végiggondoltam a példát.
A hozzáértő szakik segítségét kérném. Kéményes Biasi kombi gázkazánunk van, és az utóbbi időben betegeskedik.
A tünetek - fűtés jól működik, miután a kazán felfűtött és kikapcsolt (néha fűtés közben is), 60 fokos vízhőmérséklet mellett,
ha meleg vizet szeretnék engedni, nem lobbanik be. Illetve ha mégis, a kazánban nekiáll rotyogni a víz, a hőfok pedig felmegy 100-120 fokig. Persze ilyenkor abbahagyom a víz engedést, és a kazán viszonylag gyorsan visszahűl.
Jellemzően 60 fokos (ennyire van állítva) kazán hőmérsékletnél csinálja ezt, ha hagyjuk, hogy kicsit visszahűljön akkor normálisan gyullad és jön a melegvíz. Még egy dolog - a melegvíz max fokozaton sem forró hanem csak meleg.
Ezek szerint többen is vagyunk , akiknél a höszigetelés és egy jól üzemelö rendszer tud nagyon jó megtakarítást eredményezni. Nálad 78%-os a megtakarítás a kiinduló pontot figyelembe véve .
Ezért csodálkozom a " brutális szigetelésü " ház meg " csak " 48%-ot úgy , hogy még egy modern kondis kazánt is kapott .:-) Ott valami nem kerek !
Épület 100m2, 270m3 lakótér B30 tégla, betonfödém, fa ablakok, TGK-25kW álló, csöves hőcserélős nyílt égésterű kazán őrlángos, HMV Fég V4 átfolyós, szintén őrlángos melegítő, padlófűtés, belső hőmérséklet átlag 20 fok(egyik szoba 22, mellette levő 18), MMG termosztát, 50-55 fok előremenő(padlóba!), 10 éves átlagfogyasztás 5800m3/év
Kazáncsere Celsius plus 20 őrlángos, álló, nyílt égésterű(táskás hőcserélős) készülékre, minden más maradt 1 év "átlag" 5000m3/év, 14% csökkenés
4cm hungarocell falakra +10 cm gyapot födémre, belső hőmérséklet 22-re emelve, FÉG V4 kidobva/Junkers átfolyósra cserélve félidőben, 45 fok előremenő, minden más marad, 9 éves átlag 3600m3/év, 28% csökkenés
6cm hungarocell a 4cm tetejére, 10cm hungarocell a (újkorában)10cm gyapot alá(ez szezon közben készült el nov-jan között), MMG termosztát helyett Honeywell CM67, 22,5 fokra emelve a belső hőmérséklet, 40 fok előremenő, 1 év "átlag" 2400m3/év, 33% csökkenés
(itt 6v.7 szezon fatüzelés következett, nincs gázról adatom, 4 nagy+3 kicsi ablak cserélve lett közben)
Celsius kazán őrláng nélkülire alakítva, HMV készítés indirekt fűtésű 200l bojlerrel kazán által, még 7 nagy ablak csere, belső hőfok 22,5, 40 fok előremenő, 4v.5 év átlagfogyi 1870m3/év, 22% csökkenés
Azért az látható, hogy a hőszigetelés önmagában nem rontja le a kazán hatásfokát, a "kapcsolgatás" ugyanúgy megvan előtte-utána, mivel az előremenő vízhőmérséklet csökkentésével a padló hőleadó képessége is csökken, a kazánteljesítmény meg nem. Nálam ez úgy nézett ki, hogy mondjuk 40 fokos víznél, másfél percet égett a főláng, utána 3-4-et állt, amíg lehűlt 36 fokra, itt kapcsolt vissza, és ezt ismételgette óránként 12 szer, naponta 100-200-szor, szezononként akár tízezerszer, attól függően mennyire volt hideg kint...
Azt is el lehet képzelni, hogy egy lemezes táskás hőcserélős állókazán 40/35 kb vízhőfokkal mennyire volt ideális erre a célra, szinte kondenzációs üzemben ment, egy csempedarabot kellett tennem az őrláng fölé, mert volt, hogy a rácseppenő víz eloltotta:-)
na, ehhez a végletekig rossz üzemhez képest tudott az ariston 32%-ot hozni, beleértve a hmv készítés hatásfokának javulását is.
A lakás 2 emeleten van, még 2 emelet van fölöttünk. Kb 25 métert saccolok a teljes kémény hossznak.
Ezt a 2500-as nem tudja, úgyhogy ezt el is felejtheted. Tehát marad a 2300-as, vagy bármelyik olasz csoda akkor.
Ami az elektromosságot illeti, érdemes egy picit távolabbról is átgondolni. A foszilis anzagok egyértelmúen kifogyóban vannak. A gazdaságot pörgetni kell. Képzeld el, globálisan mekkora üzlet van az elektromos üzemmódra való átállásban.
Nézd én nem azt mondtam hogy nem ez a jövő. De Budapesten főleg a belvárosban ennek te parányi nyomát se fogod látni társasházi viszonylatban az elkövetkezendő min 10 de inkább 20évben. Az hogy miket irkál a sajtó a kutyát nem érdekli. Valamin csámcsogni kell... Pont ezért írtam a dugó díjat is. Lassan 10éve csámcsognak rajta. Néha előjön majd alább hagy a téma... Most épp a fekete párduc rohangálása a Szolnok környéki erdőben a fontos. Lassan az egész ország azt keresi :D
A napokban írtam, hogy a HMV első indításkor nagyon meleg, a kezem sem állja! Később már visszaáll a rendes 40 fokos üzemmódra és ezt nem értettem, hogy miért van.
Kaptam is érthető választ, de azóta fejlemények vannak!
Már ingadozik a hőfok. Hol a normális 40 fok körüli, hol olyan forró, hogy kiugrok a zuhanyzóból!
Miért van ez?
Augusztus környékén a HMV hőcserélő is tisztítva lett és jól is működött. Az előbbi hibajelenség, az ingadozás csak mostanában fordult elő!
A lakás 2 emeleten van, még 2 emelet van fölöttünk. Kb 25 métert saccolok a teljes kémény hossznak.
Ami az elektromosságot illeti, érdemes egy picit távolabbról is átgondolni. A foszilis anzagok egyértelmúen kifogyóban vannak. A gazdaságot pörgetni kell. Képzeld el, globálisan mekkora üzlet van az elektromos üzemmódra való átállásban.
Egy hasonló példát mondok. Az elektronikai iparban egyszer csak kitalálták, hogy az ólmos forrasztó anyagok mérgezőek, és bevezették az ólommentes anyagokat. Ez annyit jelentett, hogy a teljes elektronikai ipar meg kellet újjuljon, ami egy rengeteg változást hozott, és gyakorlatilag a teljes ipari parkot le kellet cserélni globálisan. :) Irtózatos pénz van ebben is.
Ház höszigetelése és egy napkoli felszerelése fan-coil-os fütés rásegítéssel . 2005-2006 671m3 , 2007-2008 553m3 , 2008-2009 555m3 .
Klíma lett felszerelve fütésre . 2010-2011 109m3 ( Egész fütésszezont a klíma fütötte , mert teszteltem , hogy mit tud . A gáz egész évben ha kellett , akkor a HMV-t készítette ) . 2011-2012 269m3 , 2012-2013 201m3 , 2013-2014 171m3 , 2014-2015 135m3 .
Gázfogyasztás alap ház átlag : 1835m3
Höszigetelés utáni átlag : 593m3
Höszigetelés és klíma felszerelés utáni átlag : 194m3
68%-os energiaspórolás a höszigetelés utáni évek átlaga .
Mi lenne , ha még egy kondis gázkazánt is felszerelnék ? A jelenlegi kazánom az 593m3 gázból hasznosít 5183kWh höenergiát . A kondenzációsnak kellene csak 527m3 gáz . Akkor már 71% lenne a megtakarítás évente átlagosan .
Most akkor a brutálisan höszigetelt ház miért ilyen kis javulást mutat , ha még a gázkazán is kondis ?
Üdv ! Lehet, hogy van erre IS példa:"1. állapot: Brutális szigetelés + régebbi, kapcsolgató kazán: 100-nál több egységnyi gázszámla (fent 2. idézetben vastagon kiemelve)",de szerintem nem ez az általános, mivel kapcsolgatással szinte lehetetlen annyit fogyasztani, mint ami a drasztikus hőigény csökkenés kéne generáljon fogyasztási oldalon!:-) Szerintem. Saját tapasztalat, ha ez számít! :-)
Szerintem pontosan arra reagáltam, amit írtál és most is írsz:
"Unicalja volt,meg volt vele elégedve,és tényleg a kazánja tip- top makulátlan ,hibátlan állapotban volt.Gondolt egyet,hogy beszigeteli a házat,nem sz@rozott 20 cm szigetelést rakott fel a falakra +40 cm-t födémre"
"csak elkezdett kapcsolgatni,mint állat ,és hihetetlen de a szigetelés ellenére nem hogy kevesebb de picivel több lett a gázszámlája"
"A megoldás kazáncsere lett Unical kon m kombi"
"eredmény :48% al kevesebb gázfogyasztás,(konkrétumok a gázszámlák alapján)"
Jelenlegi matektudásom szerint ez így néz ki:
0. állapot: szigeteletlen + régi kazán. ami legyen 100 egységnyi gázszámla az egyszerűség kedvéért
2. állapot: Brutális szigetelés + új, kis minimum teljesítményű kazán: 52 egységnyi (100 - 48 , ugye a 48 %-os megtakarítás, utolsó idézet) gázszámla
Az 1. és 2. állapotokoat összehasonlítva pedig az alábbiakat mondtam (mert itt már elvileg csak a kazán a különbség a sztorid szerint, nem?):
"...Elhiszem, hogy arányosan rosszabb a hatásfoka egy extrém sokat kapcsolgató kazánnak, de azt nem, hogy duplaanyit fogyaszt mint egy modernebb, jól beállított, keveset kapcsolgató márkatársa..."
A 100-nál több, nekem kb. duplája az 52-nek. Erre akartam rávilágítani. Biztosan jobb, de ez arányok...
Nagyon köszönöm a lelekes és részletes összefoglalót!
Teljesen gépészeti kívülállóként olvassátok a következő sorokat.
Kicsit szkeptikus vagyok az olyan összehasonlításokkal kapcsolatban, ami egyik évi gázszámlát hasonlítja a másikhoz. Elég sok sebből vérzik az ilyen típusú hasonlítgatás (időjárás, használati különbségek, gázszámla energia és nem energia részének aránya nem állandó, stb.).
Elég elborult vagyok bármilyen méréssel kapcsolatban (fizikus lévén), szeretem az almát az almával hasonlítani, közös nevezőre hozni a dolgokat, ezért a 3 évvel ezelőtti komplex fűtésfelújításkor az új fűtő kazánünk fűtési és indirekt tárolós ágába is rakattam külön-külön hőmennyiségmérőket. Ezzel a kazán hatásfokán kívül a fütésre és HMV gyártáskor víz oldalra betáplált energiát tudom mérnbi külön-külön és a külső hőmérséklet függvényében megkapható az ingatlan hőigénye is (későbbi hőszivattyú vagy bármi más hőtermelő tervezéséhez akár). Alább az elmúlt 2,5 év fűtési higényei láthatóak havi bontásban:
Minden egyéb paraméter változatlansága mellett (ugyanúgy fűtöttük és laktuk az épületet) például 2019-20. után a 2020-21. egész télen 10,5 %-kal több energia kellett fűtésre. Ennek az oka nemes egyszerűséggel, hogy a 2. tél hidegebb volt. Az is jól látható, hogy az aktuális fűtési szezonból eltelt 4 hónap még ez előzőnél is jóval hidegebb (nálunk). Ha csak az aktuális első 4 hónapot hasonlítom a 19-20-as első 4 hónappal, akkor önmagában a külső hőmérséklet miatt 25 %-kal (!!!) több hőt igényelt az ingatlan ebben a 4 hónapos időszakban.
Ezen kívül a gázszámla nagyjából 1.000 Ft/hó havi fix rendelkezésreállási (vagy mi?) díjat is tartalmaz, ami azt jelenti, hogy egy éves 120.000 Ft-os gázszámlából valójában csak 108.000 Ft az energia, a megtakarítási százalékot is erre illene számolni, nem a 120.000 ft-ra. (Ez persze pont növeli a gázszámlával "mért" megtakarítási arányt, de a lényeg, hogy itt is egy pontatlansági faktor.)
Ezen kívül rálátásom van egy közeli sokkal nagyobb mértékben felújított házra, ahol szintén fejlövéses a tulaj és sok éve méri a fűtésre víz oldalon betáplált hőmennyiséget. Lásd. alábbi táblázat pár fűtési szezonról (lakás, fűtési körülmények itt is nagyjából állandóak voltak):
Itt pontosan ugyanúgy megjelenik a +- 25 %-os ingadozás egyik évről a másikra.
Figyelem! A fenti táblázatok nem veszik figyelembe, hogy mivel állítottuk elő a betáplált energiát, gázkazánnal, hőszivattyúval, mókuskerékkel, akármivel. Egyszerűen csak azt hivatottak bemutatni, hogy minden más változatlansága mellett, pusztán a téli átlaghőmérséklet változása miatt az épület aktuális szezonális összes höigénye önmagában ingadozhat 20-25 %-ot szezonról szezonra!!
Na, ezek után mondom én azt, hogy minden tiszteletem az erőfeszítésekért, de kezeljük fenntartásokkal a gázszámlára, év (esetleg még rosszabb, hónap!) összehasonlítására alapuló megtakarítási becsléseket, amik nem veszik részletesen figyelembe a használati külső körülményeinek változását, úgymint: külső átlaghőmérséklet (!!!), belső igények, belakottság változása...
Elhiszem, hogy arányosan rosszabb a hatásfoka egy extrém sokat kapcsolgató kazánnak, de azt nem, hogy duplaanyit fogyaszt mint egy modernebb, jól beállított, keveset kapcsolgató márkatársa (lásd még, ebből a matekból indultam ki: " ... Aztán kis idő elteltével hívott,hogy valami nem oké a kazánjával ,vmi elállithatódott rajta,vagy vhol ereszt a gáz szerinte,bár gázszag nincs,de gázszámla az van,több mint amit megszokott..kimentem megnéztem a kazán hibátlan volt...csak elkezdett kapcsolgatni,mint állat ,és hihetetlen de a szigetelés ellenére nem hogy kevesebb de picivel több lett a gázszámlája....én sem akartam elhinni,de ott voltak a tények a kezemben.A megoldás kazáncsere lett Unical kon m kombi + rétegtároló (üzemre hekkelve) ,kazán visszaszabályozva 2.1 kw-ra...eredmény :48% al kevesebb gázfogyasztás,(konkrétumok a gázszámlák alapján)...")
Elhiszem, hogy valamilyen szám ezt mutatta, de kicsit a mélyebben megnézve lehet, hogy nem annyi az valójában.
Még egyszer, minden tiszteletem az erőfeszítésért, hogy utánkövetési eredményekkel is foglalkoznak, nem szeretném elvitatni ennek fontosságát, inkább csak a módszer pontatlanságára szeretném felhívni a figyelmet.
"Figyelembe véve, hogy már felmerült annak a lehetősége, hogy 2025től betiltsák a foszilis alapon működő kazánok értékesítését, és egyre nagyobb teret kapnak az elektromos eszközök"
Na hát ez egy oltári paraszt vakítás. Ez kb olyan mint a dugó díj Budapesten. 15éves szerződést írt alá a kormány a ruszkikkal :) Gondolod hogy itt, főleg Budapesten, 2025 után majd nem lesz gáz, vagy le kell szerelni a gázkazánt? :D Még ha ezt valamilyen szinten be is vezetik, meglévő készülékekre ez nem fog vonatkozni. De mondom én egyáltalán nem hinném hogy ez így lesz. A budapesti ingatlanok 70%-a valamilyen gáz fűtés a többi távhő. Arról nem beszélve, hogy legtöbb belvárosi társasházban, a villanyhálózat bővítése sem megengedett, mert nem bírja el a hálózat. Egyik 8.kerületi ügyfelem 25A-ről akart bővíteni 32A-ra és nem engedte a szolgáltató, mert a gerinc hálózat nem bírja el. Ez a nagy elektrifikálási láz csak a családiházas kelületekre terjeszthető ki egyenlőre, és szerintem ez még így is marad vagy 10évig minimum. Szóval az, hogy csak ez miatt legyen külön tárolós egy ilyen pici lakásban, teljesen hülyeség.
Visszatérve a kazánokra. Ebbe a lakásba a Bosch 2300-ast ajánlom inkább (kombi), mert ennek a modulációja még jobb mint a 2500-nak, és magasabb kéményt is tud. Nem tudom hányadik emeleten van a lakás...
Ha minden újra lesz betonozva, akkor osztó/gyűjtővel (1radiátor 1 kör) 5 rétegű szigetelt csővel a padlóban vezetve célszerű, és jóval olcsóbb mint rézzel. Elég hozzá a 16-os cső. Csövet csak hajlítjuk nem idomozunk! Osztó és a kazán összekötést én itt 22-es rézcsővel csinálnám. Iszapleválasztó Fernox TF1 Total filter, alább ne add!
Nagyon kicsi a lakás és kombi kazánt kellene ajánlani. Ekkora lakáshoz még fűtő kazánt sem nagyon lehetne ajánlani.
Végül is az indirekt HMV tároló nem hülyeség és akkor megtudod venni a lehető legkisebb fűtő, kondenzációs kazánt. Itt lényeges, hogy minél kisebb teljesítményre tudjon leszabályozni.
Egy 34 nm VIII. kerületi lakást szeretnék felujítani, és le kell cserélnünk a jelenlegi kazánunkat. A lakás belmagassága 3.4 méter
A követlező két kondenzációs kazánban gonolkodom:
Ariston Clas one 24
BoschCondens 2500 W WBC 28-1 DCE 23
A Bosch szimpatikusabb, többek között azért, mert szélesebb a modulációs tartománya.
Figyelembe véve, hogy már felmerült annak a lehetősége, hogy 2025től betiltsák a foszilis alapon működő kazánok értékesítését, és egyre nagyobb teret kapnak az elektromos eszközök, arra gondoltom, hogy egyelőre egy indirekt tárólót is beüzemelnék, ami részben elektromosan is segít megfelelő melegvíz ellátásban. Gyanítom, hogy így valamivel takarékosabban lehet kijönni, mintha csak a kombi kazánt használnánk melegvíz ellátásra is.
Ha már teljesen szét lesz verve a ház, akkor azt hiszem érdemes most kialakítani ezt a rendszert, amit később akár elektromos bojlerre is át lehet kötni, ha esteleg megszünne a gázszolgáltatás.(ki tudja?)
Nekteki mi a véleményetek? Érdemes gondolkodni indirekt tárolóban egy ekkora méretű lakás esetében, illetve jó választásnak tartjátok a fent említett kazánokat?
Egy másik fontos kérdés, hogy a fűtés csöveket 5 rétegű csövezéssel, vagy inkább rézcsővel alakítanátok ki, és hogy érdemes a padlóban vezetni? újra lesz betonozva a lakás.
Egyszer így magyarázza egyszer úgy. Attól függ, hogy tud kapcsolódni az adott témához :)
Van amikor pufferbe megy van amikor villanybojlerbe, vagy indirektbe és a napkollektor is melegíti, meg a vegyes is rádolgoz, meg a gázkazán is, de közbe meg kombi a kazán... vagy van amikor szivattyús törtéssel tölti, jaaaaa meg még a napelem is közvetlen cekásszal melegíti. :D:D:D De lehet még a hegesztő trafó is besegít, vagy ő minden nap lemegy a pincébe, és egy átalakított biciklivel dinamó hajtással gerjeszt feszültséget, és azt is belevezeti a HMV cekászba. Mi ezen a meglepő? Ez a normális! :XD
Ha jól tévedek neked az indirektből megy a kazánba .
Mondjuk megnézném azt a rendszert, mert ahogy anno leírtad én nem látom át.
Azért inkább az általános, hogy a kazánból közvetlenül a tusolóba megy a víz. Szerintem pont az a lényege az átfolyósnak, hogy ne kelljen magashőfokú vizet gyártani, mert azonnal fel van használva.
Nálam 45 fokra van beállítva, nyáron leveszem 40-re. A termosztatikus csap meg dolgozik ahogy kell.
Tudjuk, nálad minden rendkívüli módon fordítva és abszolút szélsőséges módon működik... neked a föld is lapos. Most mit vitatkozzak veled? :)) Teljesen igazad van azt kész. Haladjunk tovább...
"de 43-48fok között van. Ha ettől melegebbet csinál a kazán, túl sok hideg vizet kell majd rákeverni, és ki-be fog kapcsolni ami erős hullámzást jelent a hőfokban. Zuhanyzás közben ez nem fog jól esni majd :) "
Nem azt kérdeztem minek kell fűteni, ha nem hogy minek megy a padlófűtésbe 40 fokos víz???
Mivel ez egy csak padlófűtéses rendszer, ezért időjáráskövetés szinte kötelező! Külső hőmérséklet érzékelő kell a kazánba, gyári szobatermosztát a falra. CW400-at vedd meg hozzá (ehhez adják a külső hőmérséklet érzékelőt is) és majd itt segítenek belőni! Azt a plusz szivattyút ki kell venni!!!! Semmi keresnivalója nincs ezen a rendszeren! Teljesen megborít mindent.
4m a csapolóig az nem sok. Komfort módban kb 5-8mp alatt ott kell lennie a melegvíznek, stabil meleg meg kb 10-13mp.
Meg tudod tenni, hogy előbb a melegvizet egy sima villanybojlerbe vezeted, és azon keresztül megy a csapolókhoz. Van aki így használja, és működik. Némi nyomás veszteséggel, és villanyszámlával jár. Aztán van szivattyús megoldás is HMV tartállyal, de azt most nem kezdem el ecsetelni... A lényeg hogy a szávaidból és a leírásból azt veszem ki, neked oda sima fűtő kazán kellett volna, indirekt tartállyal. Ebben az esetben a 2500-as kazánnal... kicsit előbb kellett volna tályékozódni, vagy az igényeket felmérni. Ez a kombi kazán, télen felejtsd el hogy 2 csapolót kiszolgál egyszerre egy időben... főleg ha abból az egyik zuhany:)
Ha beteszed a bojlert akkor már más a helyzet!
A váltási késleltetést beállíthatod rajta... de ha felteszed a CW400-at akkor ez okafogyottá válik.
"Eddig kb 52-56 fok között, kézzel állitom (időjárásfüggően)az előremenő hőmérsékletet, de ez a csodaszerkezet (T6R) -ben (beállitások) van egy funkció amit úgy ír le, hogy cycle rate ami lehet 3-6 vagy 9. Ez azt jelenti, hogy a termosztát hányszor kapcsolja be a kazánt óránként...."
Na itt egy topiktárs, ugyan ezzel a termosztáttal.
52-56fok között állítgatja az előremenőt a radiátoros rendszerén, és kapcsolgat a kazán. Ezt mondtam hogy ez lehet on/off módban is megy a saját feje után mint a Siemens. Tehát ha átkapcsolod akkor se lesz jobb a helyzet majd melegebb időben. Én ezt a termosztátot biztos hogy leszerelném.
Én azt csinálnám, hogy ledobnám azt a szobatermosztátot a falról a francba, és feltennék a helyére egy Cumputherm Q7-est, ami nem egy nagy befektetés, és azzal használnám a kazánt ;-) Manuálisan állítgathatod továbbra is, a hőfokot. 45-55fok között jó is. Nem fog negyed annyit se kapcsolgatni vele mint a másikkal. Szerintem egy próbát megér ;-)
Ez egy Victrix Exa 28 ERP kondenzációs kazán ami a melegvizet is előállitja nekünk. Nincs semmi extra plusz( hőcserélő stb) rajta. Régi fafödémes 88m2 kádárkocka nagy radiátorokkal, a szigetelés a házon minimális 4,5cm. Részben műanyag ablakokkal.
Eddig kb 52-56 fok között, kézzel állitom (időjárásfüggően)az előremenő hőmérsékletet, de ez a csodaszerkezet (T6R) -ben (beállitások) van egy funkció amit úgy ír le, hogy cycle rate ami lehet 3-6 vagy 9. Ez azt jelenti, hogy a termosztát hányszor kapcsolja be a kazánt óránként....
Gondoltam, ha a kazán alkalmas lehet az opentherm portján kommunikálni a T6R-el (a kazánnak hivatalosan nem opentherm portja van, hanem CAR V2) akkor talán szelidül a dolog és képes lenne finomabban hangolni a kazán működését. )
Ezért volt az eredeti kérdésem summázva az, hogy a car v2 az mennyire opentherm...
Vagy hagyjam a francba, aztán kapcsolgassa csak ahogy jólesik... :)
Vagy vegyem meg a gyár által ajánlott Immergas Amico-t ami CAR busz-on kommunikál vele, lemondva a távoli menedzselés kényelmességéről... plusz kb 70ezer forintért... :(
Illetőleg az a konkrét helyzet,hogy M.O.-n nincs még egy olyan kazán márka az Unicalon kívűl akinek a képviselete családi vállalkozásban lenne (tudtommal) .és akinek a vezetője annyira érdekelt,és "kattant" a témában mint Homor Miki..Tehát konkrétumokat ,számadatokat ilyen téren nem igazán fogsz találni más kazán gyártók esetében...max ha vki pl ide a fórumra beirja ,hogy hogy járt mennyi az annyi,de pl egy más márka legyen az Bosch,Ariston,v.bármi más, képviseletén keresztűl biztosan nem ,és kb azt hinnék ,hogy most jöttél a zárt osztályról ,ha érdeklődnél ilyen téren náluk...
Tehát a hiteles forrás=Unical (Homor Miki) és a mögötte álló szervizesek többsége...és az Unicalos egyttműködő űgyfelek ...ezt vagy el lehet fogadni vagy nem ,döntse el mindenki maga...
Főként Unicalos vásárlói visszajelzések ,tapasztalatok,megfigyelések...Illetőleg Unicalos továbbképzések rendszeres témája,újabb és újabb ügyfél és szervizes visszajelzések alapján...sok esetben a szervizessel közli az ügyfél ,hogy elégedett e ,mennyit takarít meg a gázszámlán,vagy nem ,mert van jó és rossz tapasztalat is,és van sok olyan ügyfél is akit egyáltalán nem érdekel,fogalma sincs még a saját gázszámlájáról sem.
Persze van saját és saját ügyfél tapasztalat is. Van olyan ügyfelem,akinek sima egyszerű (nem kondenzációs ,ámde jelentősen túlméretezett a házhoz képest) Unicalja volt,meg volt vele elégedve,és tényleg a kazánja tip- top makulátlan ,hibátlan állapotban volt.Gondolt egyet,hogy beszigeteli a házat,nem sz@rozott 20 cm szigetelést rakott fel a falakra +40 cm-t födémre. Aztán kis idő elteltével hívott,hogy valami nem oké a kazánjával ,vmi elállithatódott rajta,vagy vhol ereszt a gáz szerinte,bár gázszag nincs,de gázszámla az van,több mint amit megszokott..kimentem megnéztem a kazán hibátlan volt...csak elkezdett kapcsolgatni,mint állat ,és hihetetlen de a szigetelés ellenére nem hogy kevesebb de picivel több lett a gázszámlája....én sem akartam elhinni,de ott voltak a tények a kezemben.A megoldás kazáncsere lett Unical kon m kombi + rétegtároló (üzemre hekkelve) ,kazán visszaszabályozva 2.1 kw-ra...eredmény :48% al kevesebb gázfogyasztás,(konkrétumok a gázszámlák alapján)
Saját (családban lévő) tapasztalat: 250m2 szigeteletlen családi ház (1995-építés éve) ,csak radiátoros fűtés ,vékony csöves fűtési rendszer...leszerelt kazán: Hőterm 41 kw-os ,felszerelt: Unical kon m kombi +rétegtárolóra hekkelve...eredmény :2 éves tapasztalat függvényében: 29% gázmegtakarítás/év
....csak úgy a sok közül ,a tények alapján...
Az Unical honlapján is vannak példaként hozott konkrét esetek,a számok tükrében ha érdekel...
És ha jól emlékszem a VGF szaklap is foglalkozott a témával,vmi ilyesmi volt ,hogy szigeteljünk vagy kazánt cseréljünk...vagy mindkettő
Tudom ez nem volt kérdés, de ha már leírtad erre rákérdezek. A kazánon kívül van egy szivattyú ami egy 9 körös osztót lát el? Van ezen kívül még osztó és külön szivattyú is, vagy csak ez az egy osztó van a házban? Mert akkor tök fölösleges volt az a szivattyú. A kazán szivattyúja képes ellátni azt az osztót egymagában. :) A másik meg ha nem is laktok benne, minek megy bele 40 fokos víz? Ugye be van kötve a szobatermosztát?!
Tettek még hozzá plusz egy szivattyút, amit lehet auto modba kapcsolni. Pontosan nem tudom miért volt rá szükség.
A rendszer még kiépítés alatt van, jelenleg már bekötöttem egy termosztátot. Fűteni azért kell hogy száradjanak a falak,nyitva az ablak ,és igy tartjuk kb. 20 fokon az épületet.
Azzal te ne foglalkozzál miket ír ki a kazán, mert a látens hőt is kiírja...
Minek akarsz te kopasztó vizet előállítani, azt elárulod? Minek, hova kell neked 60 fokos víz???
Kombi kazánt úgy használjuk, hogy a HMV komfort fölé lőjük picivel a beállítási hőfokot. Ez azt jelenti, hogy ha csak a melegvizet nyitjuk meg (keverős csapnál, csak a meleg irányba nyitjuk a csapot) és ha megjön a stabil meleg víz, akkor csak kicsi hideget kelljen rákeverni! Ez hőfok egyénenként változó, de 43-48fok között van. Ha ettől melegebbet csinál a kazán, túl sok hideg vizet kell majd rákeverni, és ki-be fog kapcsolni ami erős hullámzást jelent a hőfokban. Zuhanyzás közben ez nem fog jól esni majd :) Egyébként az se mindegy, milyen messze vannak a csapolók a kazántól!
(nem a légvonal számít hanem az odavezető cső hossza, és keresztmetszete)
Kinomban állítottam be a 60 fokot, de persze nem jött annyi a csapból még ott tudtam tartani a kezemet alatta. Tehát le kell fojtani a bejövő vizet ,hogy a bejövő vízáramot képes legyen felmelegíteni.
Tehát a kazán teszi a dolgát becsülettel amit tőle el lehet várni.
Így télen , ha jól értem egy ilyen kaliberű kombinál csökken a kikérhető meleg vízáram?
Ill. ha jól értem ez csak a bejövő víz hőmérsékletétől függ.
És ha vissza veszem a vízáramot, akkor mennyi csap megnyitástól számítva mennyi idő alatt kellene megkapnom a kért melegvizet?
Jelenleg a csap amin tesztelek kb 4 m re van csőhosszban a kazántól.
Reméltem ,hogy nem futok bele amikor kiválasztottam a kombit, mert nem volt vele tapasztalatom, de mi történne ha a kombi vízmelegítő vizét először bevezetném egy kis
előmelegítő szigeteletlen tárolóba ami mondjuk csak annyit csinálna ,hogy 15 fokra hozná a bejövő 4 fokos vizet,ami bemegy majd a kombiba?
Elviekben lehetne egy elektromos vízmelegítő ,de tulajdonképpen egy nyomástartó edény is ami tartana a vízrendszer nyomását?
Akkor lehetne ez egy időjárástól független HMV?
A másik dolog, hogy a kazán adatai között szerepel, hogy 14l/perc vizet tud felmelegíteni az alap adatoknak megfelelően. Ez általában 30-35fokos delta t jelent. Tehát ha a bejövő víz mondjuk 4 fokos, akkor az előbb említett 14l/perc átfolyással max 39fokos vizet tud csinálni. Hogy tudsz melegebb vizet készíteni vele? Úgy hogy csökkented az átfolyási sebességet mondjuk 10l/perc-re. Hogy tudod ezt legegyszerűbben beállítani? Úgy hogy kinyitod fullra meleg víz irányba az egyik csapot, odamész a kazánhoz, nézed a kijelzőt, közben nézed a vízet is a kezeddel, és elkezded lassan zárni a kazánba befelé menő hideg víz szelepet. Amikor megfelelő és stabil a hőfok, úgy hagyod. ;-)
Persze mert állandóan megy a szivattyúja. Szobatermosztát???
Olvastam a kazán adatlapján ,hogy be lehet állítani késleltetést ,ha jól láttam max 50 masodpercet várjon mielőtt visszavált HMV ről fűtésbe.
Ezt beállíthatom a kazánon anélkül ,hogy belefutnék valami váratlanba?
Elöljáróban jó lenne ismerni a fűtési rendszered! Radiátoros, vagy felületfűtés, vagy mindkettő esetleg? Milyen felépítésben?
Ha időjárás követést akarsz, én azt ajánlom neked, hogy azt a gyári termosztátjával tedd, és külső hőmérséklet jeladóval!
Ha ez egy társasházi lakás, akkor semmi értelme, jobban jársz ha on/off. Illetve ha radiátoros a rendszer, és nincsenek jelentősen túlméretezett radiátoraid, (pl 33K) akkor szintén felejtős.
Ki-be kapcsolgatáson segít ha az előremenőt megemeled. Nem tudom most mennyin van... Sima radiátoroknál mondjuk 50o-ra. Ha még ez sem segít, akkor a szobatermosztát kapcsolási érzékenységét 0,2o-ra (bár nem tudom hogy ezt lehet e állítani azon) Bár ha ez most ebben az időben sűrűn ki-be kapcsolgat akkor, van baj nálad, de nem kevés. :)
"kazán előremenő 40 fokra van beállítva, szerintem a világ legegyszerűbb fűtési rendszerében.
Kazán tolja a fix 40 fokos meleg vizet a szivattyúba az belemegy a 9 es osztógyűjtőbe."
Tudom ez nem volt kérdés, de ha már leírtad erre rákérdezek. A kazánon kívül van egy szivattyú ami egy 9 körös osztót lát el? Van ezen kívül még osztó és külön szivattyú is, vagy csak ez az egy osztó van a házban? Mert akkor tök fölösleges volt az a szivattyú. A kazán szivattyúja képes ellátni azt az osztót egymagában. :) A másik meg ha nem is laktok benne, minek megy bele 40 fokos víz? Ugye be van kötve a szobatermosztát?!
"Akár ECO akár Komfort (a konfort fokozat nem jelent itt semmit mivel a kazán max 40 fokra le van szabályozva ,a gép kiirja a mindenkori víz hőmérsékletet, igy látom ,hogy ha megnyitom a csapot, kb. 37 fokrol indul a csapvíz melegitese."
Azzal te ne foglalkozzál miket ír ki a kazán, mert a látens hőt is kiírja...
"Ha megnyitom a vízcsapot kb. 1,5 perc mire a kazán kiírja a 60 fokos vizet, addigra kiengedek rengeteg vizet kb 25 litert.
Amikor megjön a meleg víz , jön rendesen akár 2 csapról is. "
Minek akarsz te kopasztó vizet előállítani, azt elárulod? Minek, hova kell neked 60 fokos víz???
Kombi kazánt úgy használjuk, hogy a HMV komfort fölé lőjük picivel a beállítási hőfokot. Ez azt jelenti, hogy ha csak a melegvizet nyitjuk meg (keverős csapnál, csak a meleg irányba nyitjuk a csapot) és ha megjön a stabil meleg víz, akkor csak kicsi hideget kelljen rákeverni! Ez hőfok egyénenként változó, de 43-48fok között van. Ha ettől melegebbet csinál a kazán, túl sok hideg vizet kell majd rákeverni, és ki-be fog kapcsolni ami erős hullámzást jelent a hőfokban. Zuhanyzás közben ez nem fog jól esni majd :) Egyébként az se mindegy, milyen messze vannak a csapolók a kazántól!
(nem a légvonal számít hanem az odavezető cső hossza, és keresztmetszete)
A másik dolog, hogy a kazán adatai között szerepel, hogy 14l/perc vizet tud felmelegíteni az alap adatoknak megfelelően. Ez általában 30-35fokos delta t jelent. Tehát ha a bejövő víz mondjuk 4 fokos, akkor az előbb említett 14l/perc átfolyással max 39fokos vizet tud csinálni. Hogy tudsz melegebb vizet készíteni vele? Úgy hogy csökkented az átfolyási sebességet mondjuk 10l/perc-re. Hogy tudod ezt legegyszerűbben beállítani? Úgy hogy kinyitod fullra meleg víz irányba az egyik csapot, odamész a kazánhoz, nézed a kijelzőt, közben nézed a vízet is a kezeddel, és elkezded lassan zárni a kazánba befelé menő hideg víz szelepet. Amikor megfelelő és stabil a hőfok, úgy hagyod. ;-)
"Az ECO megoldásban elvileg ha előre megnyitom rovid időre a csapot ugyanúgy dolgozik, de amint elerte 1,5 perc alatt a 60 fokos melegviz hőfokot és
pont nem nyitom meg a csapot, a kazan visszakapcsol fűtési üzembe és kb. 10 masodperc alatt beletolja a 60 fokos vizet a padlóba és újra 38 fokos vizem van."
Persze mert állandóan megy a szivattyúja. Szobatermosztát???
Most építettünk Családi házat, nettó 100 nm a lakótér.
A házba én egy kombi Bosch Condens 2300w t választottam ,24/30Kw os kazánt , ami elvileg 30 Kw al állítaná elő a melegvizet.
Nincsenek radiátorok a házban, tisztán padlófűtés van mindenhol. Még nem lakunk benne, de a fűtés megy.
Még nem volt műszaki átadás, kazán előremenő 40 fokra van beállítva, szerintem a világ legegyszerűbb fűtési rendszerében.
Kazán tolja a fix 40 fokos meleg vizet a szivattyúba az belemegy a 9 es osztógyűjtőbe.
A fűtésrendszerrel meg vagyunk elégedve, szuperül működik.
A meleg víz előállítása viszont extreme lassú.
Tapasztalatok:
Beállítottam a kazán melegvizelőállítását 60 fokra , a fütest 40 fokra, mivel több nem mehet a padlófűtésnek.
Mivel padlófűtéses rendszer van ami be van kapcsolva ,amig nem kérek vizet, a kazan max 40 fokon dolgozik.
Akár ECO akár Komfort (a konfort fokozat nem jelent itt semmit mivel a kazán max 40 fokra le van szabályozva ,a gép kiirja a mindenkori víz hőmérsékletet,
igy látom ,hogy ha megnyitom a csapot, kb. 37 fokrol indul a csapvíz melegitese.
Nagyon hideg viz jöhet be, mert a kazán előtti hideg vízcsapon folyton lecsapóik a pára, de nem mértem ki a bejövő hőfokot.
-
Ha megnyitom a vízcsapot kb. 1,5 perc mire a kazán kiírja a 60 fokos vizet, addigra kiengedek rengeteg vizet kb 25 litert.
Amikor megjön a meleg víz , jön rendesen akár 2 csapról is.
Az ECO megoldásban elvileg ha előre megnyitom rovid időre a csapot ugyanúgy dolgozik, de amint elerte 1,5 perc alatt a 60 fokos melegviz hőfokot és
pont nem nyitom meg a csapot, a kazan visszakapcsol fűtési üzembe és kb. 10 masodperc alatt beletolja a 60 fokos vizet a padlóba és újra 38 fokos vizem van.
Valakinek esetleg van valami ötlete, mi lehet a gond vagy ha ez esetleg normális, akkor hogyan tudnám a víz melegítési időt lecsökkenteni?
Próbáld már meg azt, hogy kikapcsolod ezt az időjárás követős f@szságot, a Honeywell-ben, és sima on/off-ként használod! Valahol a menüben biztos vagyok benne hogy ki lehet kapcsolni. (mondjuk lehet, hogy még akkor is ilyen betanult algoritmus alapján kapcsolgat majd mint a Siemens, de legalább már akkor csak a belső hőmérsékletet veszi alapul)
Pár napot próbálj ki, hogy így hogy működik! Az előremenőt a kazánon állítsd be 45o-ra!
Még mindig nem érted... Nem a maximális teljesítménnyel van a gond. Az senkit nem érdekel! Sőt HMV készítéshez minél nagyobb annál jobb, mert hamarabb fűti fel a tárolót. A legkisebb teljesítménye a lényeg!
Lehet az a kazán 40kW-os is, ha le tud menni 2 kW-ra! :)
Egyáltalán nem vagyok penge, és nem is foglalkozom ezzel 20 éve... Épületgépész vagyok, és ezért minimális szinten kell értsek az irányitástechnikához is a kazánok tekintetében. Van gázkészülékszerelői bizonyítványom is, de a mindennapokban nem foglalkozom ezzel, mert kb olyan mint az ügyvédi szakma, ami szakágakra bomlik. Na a készülék szerelők meg készülék specifikusak. Az aki ért mondjuk az Ariston lelkéhez, nem biztos hogy a HGK-hoz is...
Addig amíg nincs külső hőmérséklet jeladód bekötve a kazánba a büdös életben nem fog úgy működni a kazán, sőt valószínű nem is tudod állítani ezeket az adatokat... Most csak a termosztát kavarja a szart ahogy neki tetszik. Csak a bibi az, neked nem tetszik. :) Ezért írtam ezt felejtsd is el addig. Azt is írtam, nem ismerem a HGK világát. Azért mert van egy Honeywell termosztátod ami BUS-on kommunikál még nem biztos, hogy ez a jó hozzá. Ez csak annyi hogy Opentherm kompatibilis. Mondok egy példát: A Bosch gyári időjárás követő termosztátja maga az "agy", tehát csak a termosztáton kell belőni minden adatot és ő lekezeli "érzékszervével" a rendszer testrészeit (pl: kazánt teljes egészében, teljes menü térképét látod, csatlakoztatott eszközöket, szivattyút, külső és belső hőmérséklet érzékelőket, tároló adatokat stb... ha valamit állítani kell, azt a termosztáton teszed, mint egy intelligens távfelügyeleti rendszeren) Ez nem csak egy külső szabályzó. Na most te ezeket látod a Honeywell menüében? Mert ha igen, akkor ott kell állítanod a jelleggörbén, és egyéb beállításokon ha lesz külső hőmérséklet jeladód!
Egyáltalán ehhez a kazánhoz van gyári termosztát amúgy?
13kW a ház höigénye . A fütésszezon átlaghömérséklete 5°C körül van . Gondolom a számítást kinti -13°C és benti 20°C-ra végezték . Ilyenkor a ház +5°C-nál kint és 20°C-nál bent kér 5,735kW-ot . Tehát a kazánodnak ilyen esetben , ha kint hidegebb van mint +5°C , akkor kellene üzemelnie folyamatosan . Ha -15°C-ra és +22°C-ra van számolva , akkor 5,815kW-ot kér a ház . Ha nálad +5°C alatt ki-be kapcsolgat a kazán , akkor a kazán beállítása van rosszul megválasztva . Természetesen csak akkor , ha jelenleg is képes a házat a kívánt hömérsékletre felfüteni .
Annyi mindenre kellene tájékozódni aránylag rövid idő alatt laikusként ,ami nem megy. HOVÁ FAJULNAK AZ ENERGIA ÁRAK,persze tételenként, gáz áram,gyorsan napelembe fektetni,és ez még a dilemák eleje. Fűtés az inverteres klímákkal és így tovább,és ebbe még bele lehet szőni a feltételezett politikai jövőt is.
Nem mindenki olyan penge, mint te ebben a témában, aki ebben él és dolgozik 20-30 éve... bocsánat, ezért kérdezek, hogy ne maradjak tudatlan és a megértés nem mindig megy gyorsan!
Nyilván azzal egyszerűbb és olcsóbb a csere, de annyival drágább is az állókazán, meg nem is biztos hogy neked kell akkora egyáltalán. Számitásokat kellene csinálni.
köszönöm a segitséget,csak az hozott lázba ,hogy aduval cső átmérői nagyobbak és a meglévő rendszerre rögtön ráépíthető mivel az előző duval állóval megeggyeznek a méretei
Teljesen laikusként,hozzá nem értően kérdezek. Mi a ”megfelelő görbe” - tudom sok mindentől függ/függhet. De olyanra gondolok , hogy ugye megtudom adni a max előremenőt megtudom adni a tervezési hőmérsékletet és ugye megtudom adni a kezdő és végponti küldő hőmérsékletet! Gondolok olyanra, hogy van e aranyszabály vagy bármi ezekre az értékekre? ( pl. Külső minimum hő–10;-15 stb. Vagy hogy a tervezési hőfoknak kell e nagyobbnak lennie mint a max előremenőnek vagy hogy a kazán teljesítményt érdemes levenni a gyári 100% ról..)
A kb:20 éves duval kombi állókazánt lassan le kell cserélnem,melyik lenne a jobb választás,a sauiner duval sd kks condens 35 vagy az immergas vitnix tt , előre is köszönöm a választ
Totálisan hozzánemértőként válaszolok. Adott egy számítógép (kazán), és adott kettő periféria (külső érzékelő, belső érzékelő) Na most mindkét érzékelő jeleket küld az agynak, amit az agynak kezelni kell. Egyik periféria sem szabályoz, mert nem az a dolga. Belső érzékelő jelzi az agynak hogy, hé figyelj oda mert gyorsan, vagy lassan emelkedik/csökken a belső hőmérséklet. Ugyanakkor a külső érzékelő is jelet küld, hogy hé figyelj már, növekszik/csökken a külső hőmérséklet. Tehát a két periféria adhat ellentétes jelet is. (külső növelni akar, belső csökkenteni). Itt lép be a helyiségérzékenység aránya, amit a felhasználó tud állítani, és a meredekség, hogy milyen mértékben kell adott külső hőfokon emelni az előremenő hőfokát. Az agynak ezeket kell lereagálni teljesítmény növeléssel, vagy csökkentéssel. A lényeg nem a perifériák okoskodása mert azok csak a saját dolgukat ismerik. Az agy (kazán) szoftvere tudja értelmezni a jeleket és ennek megfelelően hajtja végre a programot. Ha ez a program a hardver számára jól van megírva, ill. a felhasználó által beállítva (minimum teljesítmény, moduláció) akkor lesz egy jól vezérelhető kazánod. Ha a beállítások, vagy a hardver nem megfelelő, vagy csak korlátozottan a szoftver számára, akkor nem tudja a szoftver lekezelni az elvárásokat.
Na ennyi baromságot régen írtam, tessék így kezelni :D
És adódik a zárókérdés: ha ezt a görbét megváltoztatom paraméterből, akkor kicsit tudok "javítani" a helyzeten? Vagy ez nem így van egyáltalán, ahogy sakkozom...
Jó reggelt kívánok! És eddig hol tetszett lenni? :)
Üdv ! Hát Én abszolút de nem pontozok(szinte fehér holló sűrűség), de itt a ismeretlenség homályában mindig van 1-2 pontozó,de a véleményét sajnos nem adja elő ,pedig még el is tudnám esetleg fogadni, mert meggyőzött !:-)
Hát ez a pontozás +/ - pont hidegen hagy,amúgy ez annyira "beteg" része az oldalnak,de ha vigasztal én általában pont az ,hogy "-"-t kapok,de egyáltalán nem érdekel...
"Melyik h.sz,melyik része? "-43501 részedről De , csak itt nem a kazán javult meg csak a fogyasztás! Nálam és szerintem. Na a másik fele + annak a Zc 18 -as kazánnak (38 éves) nem fog fájni a kapcsolgatás,max. fillérekért megoldják a javítását, ellentétben a kondissal, ami ha "belehal" a kapcsolgatásba,
Hát pont ezért írtam azt amit,mert a kiemeltek alapján pont az sugallódik,hogy azt hiszed ,hogy azért nem jó a kapcsolgatás mert akkor tönkremegy a kazánban ez+az és javítani kell....persze ez is benne van,hogy előbb v utóbb majd 30-40 ezer kapcs. után pl panelcsere,de főként nem ez az elsődleges célja a ki/be kapcsolások minél inkábbi elkerülésének.
A höszígeteléssel kapcsolatban pedig: A hőszigeteléssel a házad hőtároló kapacitását növeled meg,azaz a régi kazán napi ciklusszámát csökkented ,de cikluson belűl még inkább kapcsolgatni fog mert a hőigény kb fele lett a szigetelés miatt...tehát pl 4-5 kw os hőigény esetén is 12-15 kw-al tolja meg a rendszert mert az alatt működni nem tud,így kapcsolgat mint állat...ennek ellenére a napi ciklusszámok csökkenésével csökken a fogyasztásod(gázszámlád) de nem jelentős mértékben...kb 5-10 %max ami elérhető sok esetben ilyenkor ,ha szigetelsz DE a kazán marad a régi(nem kondis)
Ellenben ha először kazánt cserélsz,és nem szigetelsz semmit akkor már csak azzal,hogy beraksz egy értelmes minimum szintre le modulálni képes kondis kazánt ,már csak azzal kb 20-40% os gázmegtakarítást érhetsz el,és még NEM szigeteltél...
Ha szeretnéd ezentúl nyomom a + okat ,neked,most is nyomtam visszamenőleg is...:-)
Üdv ! Tévhit ....,? Melyik h.sz,melyik része? Mondta valaki az ellenkezőjét a leírtadnak! Ha akarod még pluszt is nyomok, ugyan van valami titkos rajongod, még megsem száradt a papíron az iromány(ami általában tartalma miatt jogos is) már plusszal honorál !:-)
Ezeket azért imádom mikor a tévedhetetlen mítosza lengi be a h.sz-t :"Teljes tévhitben vagytok"
-" Pont ellenkezőlegmég sz@rabb lesz a helyzet ,a kazánnak meg pláne, dublán.."
Teljes tévhitben vagytok a kazán kapcsolgatásával kapcsolatban...Nem azért kell törekedni a kapcsolgatások minimalizálására ,hogy ne menjen tönkre a relé ,panel,stb,hanem a gázfogyasztás csökkentése és a minél jobb hatásfok elérése érdekében.
A kondis kazán sem hal bele a kapcsolgatásokba,csak baromi rossz lesz éves szinten a hatásfoka+ jóval több gázt éget el évente,mintha ki-be kapcsolgatás nélkűli minél inkább folyamatos üzemben menne..
Minden egyes indulásnál baromi rosszak az emissziós értékek,és minél több a kapcsolások(indulások) száma annál rosszabb az éves hatásfok,és jóval (akár30-40%)-al is ,egy rendszertől és annak állapotától ,függően a gázfogyasztás is.
A Hajdu mérnökével kapcsolatban vagyok, ő 300000 kapcsolási számot emlegetett.
Te szerintem jobban értesz bőven hozzá, de a gázégő, relé, ventilátor, szivattyú biztos nem örül a sok kapcsolásnak! Egy relének tudom, hogy van mechanikai élettartama, ami pont a kapcsolási számmal van jelezve.
Gázégő? semmit nem tudok róla, mi baja lesz...
Ventilátor? ennek is van élettartama...
Szivattyú? Egy Wilo Yonos Para 15/7 - nem találok élettartam adatot...
Végül is sehol nincs leírva, hogy a sok kapcsolás káros a kazánra és a Hajdu kazánjaiban nincs lemezes hőcserélő az sem mehet tönkre, akkor mi romolhat el??
Egy picivel több gáz fogy és bekapcsoláskor az égéstermék emisszió, esetleg jobban "kormolja" a kéményt.
Üdv ! Jájjj! Hát nem idézőjelben volt a "megjavúlt"? De , csak itt nem a kazán javult meg csak a fogyasztás! Nálam és szerintem. Na a másik fele + annak a Zc 18 -as kazánnak (38 éves) nem fog fájni a kapcsolgatás ,max. fillérekért megoldják a javítását, ellentétben a kondissal, ami ha "belehal" a kapcsolgatásba, akkor zsebbe nyúlós! 1 szónak is 100 a vége Én fenntartom az állításom a sorrendben is, és inkább a szigetelés spórolja meg az akkor már könnyen kiszámítható hőigényt, és annak megfelelő kondis kazánt vegye a felhasználó! Szerintem.
15 körül eszembe jutott, hogy még tudok növelni - nem teljesen értelmetlen módon - a fogyasztásunkon és kinyitottam a vegyestüzelésű kazánnál a keringető előtti elzáró szelepet, majd mivel a pincében van közvetlenül a kondis mellett, ezért ott keringette a meleg vizet, máshova meg nem ment fel a melegvíz, ezért - mint egy torlószelepet - majdnem teljesen elzártam...
"megjavúl" ??? Pont ellenkezőleg még sz@rabb lesz a helyzet ,a kazánnak meg pláne, dublán..
Tehát lesz egy szuperűl hőszigetelt házad tökéletesen szigetelő nyílászárókkal ,de megmarad a régi pl Fég Éti ,Hőterm kazánod ami jó Magyar szokás szerint amúgy is túlméretezett volt,még a szigeteletlen ház esetén is...Példáúl egy Kádár kocka kb 16-17 kw max hőigényére berakott 30+ kw-os bármi kazán mit fog szerinted csinálni ha szigetelés után és nyílászáró csere után lesz vagy 7-8 kw a max hőigénye a háznak.Szóval itt kéne működjön egy olyan régi kazán aminek 12-13 kw a min.teljesítménye.
Ez a teljes értelmetlen kategória netovábbja..a ki-be kapcsolások száma hatványozódik a szigeteletlen állapothoz képest, A kazán még gázzabálóbb lesz mint volt.
Pont fordítva kell ezt az egészet elkezdeni..kazáncsere az első és ha marad pénz akkor szigetelhetsz...
az opentherm termosztát azt mondja a kazánnak, hogy készíts 28°C-os előremenőt, ha időjáráskövető módon használja az ember a rendszert, akkor a kazán a külső hőmérséklet jelleggörbéje alapján határozza meg, hogy milyen hőmérsékletű előremenőt készítsen? (43488 és 43490 alapján)
Ez azt jelenti, hogy azért nem tud pl. az én kazánom 28 fokos előremenőt készíteni, mert a jellegörbéje azt tartalmazza, hogy pl. 2°C külső hőmérséklet esetén 35 foknál nem tud kisebbet előállítani? Ami meg a min. teljesítményével függ össze?
És adódik a zárókérdés: ha ezt a görbét megváltoztatom paraméterből, akkor kicsit tudok "javítani" a helyzeten? Vagy ez nem így van egyáltalán, ahogy sakkozom...
Üdv ! A legsz@rabb legöregebb kazán is "megjavul", ha megfelelő hőszigetelési projekten(ajzat,fal,födém ,nyílászárok cseréje) esik át az ingatlan ! :-) Na ha ezeket meglépted ,akkor már nem nagyon rentábilis az üzemeltetésre/szervízelésre (+ kémény) kényes kondenzációs kazán projekt !
Nagyon sok hasznos mondatot írtatok ketten az elmúlt 10-20 hozzászólásban - nekem felvilágosodott az elmém!!!
A fogyasztásodhoz egy kis adalék: az elmúlt években a 170nm 20,5-21°-kal 38 éves FÉG ZC18 is 1350-1650m2 között fogyasztott! Akkó minek kondenzációs???????????
Az egyes pont lép életbe, kapcsolgatni fog a kazán. :)
A kondis kazán fűtésnél nem a technikai paraméterek (még tán ez is), hanem a márka, a szaki ráhatás és sok esetben a szerencsétlen rendszer kialakítás rontja el a későbbi üzemeltető komfortját és a gazdaságosságot.
Technikai paraméter: nem foglalkozik a tulaj azzal hogy a saját házának mennyi a hővesztesége.
Márka: nem foglalkozik a tulaj azzal hogy az adott típusnak mi a minimum teljesítménye, milyen jól használható komfortnövelő kiegészítők vannak a márkához. A lényeg a márkanév.
A szaki ráhatás: Nem mindig (van JÓ szaki is) de általában a saját lovát dicséri, nem foglalkozva a fűtésrendszerrel, "a nagy teljesítménnyel rossz nem lehet" kazánt beszéli rá a tulajra.
Szerencsétlen rendszer: karácsony előtt írtam talán hogy a tulajok az új építésű házba a faék egyszerű felületfűtés helyett csináltatnak öszvér rendszereket, (radiátor+padló)aztán szopnak a fűtésrendszer beszabályozásával. Tudom, jönnek a magyarázatok hogy miért nem "egészséges" a hálóba padlófűtés, meg por meg ezoteria.
Pedig egy hőszükséglet számítás még egy szigeteletlen, vagy felújított háznál is bebizonyítaná hogy mi az a minimum teljesítményű kazán (nem típus/márka) ami gazdaságosan kifűti a kecót.
Nálam két szint, 7 és 6 kör padlófűtés cca. 180 m2 26°-32° közötti előremenő, és a kazánom 2-5kW között ketyereg. Igaz nálam csak 21° van a házban: Kazán ariston genus one system, mellette 120 literes indirekt. A külső falakon szigetelés nincs, padlástér 20 centi üveggyapot. Éves gázfogyasztás télfüggő, de 1100-1400 m3 között mozog évek óta.
egy dolgot csinál, a beállított meredekségnek megfelelően a külső hőmérsékletmozgásokat jelenti a kazánnak és a kazán ennek megfelelően emeli, vagy csökkenti az előremenő hőmérsékletet.
Kicsit értelmetlen fogalmazás. Ez a pontos:
egy dolgot csinál, a külső hőmérsékletmozgásokat jelenti a kazánnak és a kazán a beállított meredekségnek megfelelően emeli, vagy csökkenti az előremenő hőmérsékletet.
Óránként egy kazán kapcsolás szerintem elfogadható.
Egyébként, ha túl sok óránként a kapcsolgatások száma, akkor a kazán letiltja.
Kombi kazánnál, meg ki tudja, hogy mennyi az óránkénti kapcsolgatások száma? Tehát az kérdés, hogy a sok kapcsolgatás károsítja-e kazánt vagy csak növeli gázfogyasztást?
Az időjárás követés (a valós, nem a netről leszedett) egy dolgot csinál, a beállított meredekségnek megfelelően a külső hőmérsékletmozgásokat jelenti a kazánnak és a kazán ennek megfelelően emeli, vagy csökkenti az előremenő hőmérsékletet. Ez egy hasznos jószág, mert ennek hiányában neked kell szabályozni az előremenőt, hogy ne legyen alul/túlfűtés. Egy on-off termosztáttal és külső érzékelővel is lehet még akár kapcsolgatás mentes fűtést működtetni jól beállított meredekséggel.
120 nm átlagos szigetelésű ház, aminek csak kb. 80 nm-re van fűtve.
Kazán minimum teljesítménye: 3 kw
Kézi beállítással 50-55 fok között fűtöm a 80 négyzetmétert. (50-55 fok a hőcserélő primer köre)
Lényeg, hogy 20-21 fok között legyen a szobák hőmérséklete. Ilyenkor csak éjszaka kapcsolgat a kazán párszor.
Viszont, mikor melegszik az idő 10 fokos kintinél, még egy szobában kinyitom a radiátort és leveszem 45 fokra az előremenőt. (mert, 45 foknál már 3 radiátor nem veszi le a min. teljesítményt)
15 fokos kintinél meg fűtöm a teljes 120 négyzetmétert és leveszem az előremenőt 40 fokra.
Tehát a lényeg, ha az időjárás követő be lenne kapcsolva, 3 radiátor esetén is lemenne az előremenő 40-45 fokra és akkor a 3 radiátor nem venné le minimum kazán teljesítményt.
Persze, működne az időjárás követő, ha az egész házat fűteném.
Az igazi tökéletes az, ha ég a gázégő - nagyon kis lánggal - és így tud olyan hőmérsékletű előremenő vizet előállítani, amivel tartja a szobahőmérsékletet? Mit történik akkor, amikor eléri az igényelt hőmérsékletet, mit csinál a kazán? (erre nem válaszolt még itt nekem senki
A normális moduláció vezérlő két dolgot tesz:
1, leállítja a fűtést, mert a minimum teljesítmény alá nem tud modulálni
2, ha van a modulációnak még játszótere, akkor tovább csökkenti a teljesítményt. Ha be tud állni egy olyan egyensúlyi állapot, ahol a ház hővesztesége picit nagyobb mint amit a kazán minimum teljesítményen le tud adni, akkor lesz meg az ami nálad nem tud soha összejönni. Ugyanis nálad fordított helyzet van. Kisebb a ház hővesztesége mint a kazán minimum teljesítménye. Ezért nem lesz kapcsolgatás mentes a fűtésed.
visszanéztem ebben a topikban a hozzászólásaidat, és találtam egy olyat, amiben azt írod, hogy 43225. hsz:
"gyári rövidzárral állandóan bekapcsolt keringetővel és szakaszosan üzemelő gázégővel mennek"
Ha figyelmesen olvasnád és követnéd a topikot, pár hete erre írta valamelyik "szaki", hogy állandóan megy a keringető szivattyú az megnöveli a gázfogyasztást."
Tehát az sem jó, ha nem megy a gázégés, de keringet a szivattyú pl. 30-35°-os vizet? Most a fogyasztástól tekintsünk el... csak a kapcsolgatást figyelembe véve, mint probléma.
Az igazi tökéletes az, ha ég a gázégő - nagyon kis lánggal - és így tud olyan hőmérsékletű előremenő vizet előállítani, amivel tartja a szobahőmérsékletet? Mit történik akkor, amikor eléri az igényelt hőmérsékletet, mit csinál a kazán? (erre nem válaszolt még itt nekem senki... pedig párszor kérdeztem)
170 nm , átlagos szigetelésű háznál a min.5,9 kw-os kazánt, -5 fok felett, időjáráskövetővel nem lehet használni.
Ki kell kapcsolni az időjárás követőt és fix előremenő vízhőfokot, beállítani. 50 fokos vízzel kellene kezdeni, hogy a radiátorok levegyék az 5,9 kw-os teljesítményt.
45 fokos víznél nem biztos, hogy a radiátorok leveszik az 5,9 kw-ot és az előremenő elkezd melegedni. Ki kell kisérletezni, hogy melyik legkisebb hőfoknál tudja tartani a kazán a beállított előremenő hőfokot.
nemrég újjítottam fel egy házat, először van padlófűtésem, így elég laikus vagyok. Azért írok ide, mert bár próbáltam utána olvasni, ahányszor neki futok, mindig ellentétes infókat olvasok ki a sorok közül. Így inkább itt, az üzemeltetésben jártas fórumozók között próbálkozom. A ház, a fűtési rendszer adott, így az “itt lett elbszva” hozzászólások nekem nem segítenek, bár azokat is köszönettel veszem :) A célom, hogy a lehető legoptimálisabb legyen a rendszer, na persze, meg hogy értsék is a működését.
A ház egy 2 szintes, egyelőre szigetelés előtt álló épület, új nyílászárókkal. Kazánház a pincében. Lent Kb 100 nm padlófűtés plusz egy szárító radiátor, ezek két 5-ös osztón mennek, 2 szivattyúval. A keringető szivattyúk Wilo és Gundfos, teljesítménát megnézem ha szükséges. Egy-egy osztóra kb 250-280 méter 16-os cső van kötve. Fent kb. 70-80 nm, melyből pár nm padlófűtés (fürdő), a többi pedig radiátor (4 db 2,0 m, 1 db 0,4 m plusz egy törököző szárító). Lényeges (vagy nem), hogy a radiátorok - próbaképp! - a padlófűtés előremenő hőmérsékletével üzemelnek, eddig egész jól szerintem. A rendszer úgy van kialakítva, ha nem tud ez a módszer megfelelő hőmérsékletet adni, akkor könnyen átalakítható. Fent szintén két kör van, viszont csak ott van osztó, ahol padlófűtés is van. A másik kör közvetlenül egy szivattyúra van kötve. A fűtést egy Vitodent 100 (talán 26 kW) adja, az előremenő jelenleg 38 C. És a kérdéseim:
1. Az előremenő 38 fok, sajnos a visszatérőt nem tudom még mérni. Ha az emelőmagasság szerint állítottam be a szivattyút, akkor a földszinten az osztó közelében meleg volt a padló, tulsó pontján hideg. Visszatérő szintén hideg volt a kazánnál. Emeltem a szivattyúk teljesítményét, így már távolabb is meleg a padló, langyos a visszatérő. Mi az ideális különbség előre és vissza? LAssú vagy gyorsabb keringetés a jobb?
2. Az előbbi beavatkozásnál - applikáció szerint - a láng moduláció 25-30 % volt. Ha csak fent megy a fűtés (külön hőmérsékelt vezérelt), akkor ez 15 % körül mozog. Mennyi a reális/ideális értéke?
3. Fenti körnél, melyen a padlófűtés van a fürdőben, a padló nehezen melegszik. Ha jól okoskodok, az az oka: feljön a fűtésvíz az emeletre, egy T elág egyik ágán van 2 db nagy radiátor, másik ágán egy osztó, rajta először egy törölköző szárító, majd a padló. Le kell fojtani a radiárokat? Emeljen a szivattyú teljesítményt?
4. Érdemes-e (gazdaságos) játszani a hőfokkal padlófűtésnél? Jobb egy állandó hőmérséklet fenntartása vagy érdemes-e visszavenni éjszakára, illetve naplözbenre, amikor nem vagyunk otthon?
Pontosan ezért kérdeztem , hogy hol van elhelyezve .
Nekem téglalap alakú a szoba , ahol a termosztát van . A rövidebb falon van a radiátor és a hosszabb külsö falon a termosztát a fal hosszának közepén és 1,5 méter magasban . Szemben a bútoron van még egy hömérö azonos magasságban . Mind két hömérö azonos hömérsékletet mutat , maximum 0,1-0,2 °C eltéréssel . Ezzel csak mint laikus azt akarom mondani , hogy szerintem felfütéskor a meleg levegö gyorsan eléri a termosztátod , ami lekapcsolja a fütést , közben a szoba belseje még hidegebb . Pár perc múlva a radiátor sem pótolja a meleget , mert kihült , ezért a termosztát újra kapcsol . Föleg , ha kicsi a hiszterézise . Tegyél egy höméröt a szoba közepére például egy asztalra , hogy azon hogyan változik a hömérséklet .
Konyvespolcon, a radiatorral szmbeni sarokban, meg keresem a megfelelo poziciot. Ahol a regi volt a haz kozepen, ott a legnagyobb a hotehetetlenseg, ezert nem ment le de fel sem a hofok.
Akkor durván 170nm . Megkérdezhetem , hogy a szobatermosztátod hol van elhelyezve a radiátorhoz képest ? Szemben a radiátornak lévö falon , vagy oldalsó külsö falon ?
Nem tudom ezt a Hajdú táblázatot,honnan szedted ,illetőleg azt az utólag rászerkesztett adatokat:-))) elég viccesre sikerűlt...
A kazánod min teljesítménye 5.5 kw 80/60 fokos fűtővíz hőmérséklet esetén...de te nyilván nem ennyin használod ...50/30 fok esetén máris 5.9-6.0 kw-ról beszélűnk..
Azért írtam, mert egy átlagosan szigetelt házban az 5.5 kw min. teljesítményhez, legalább 120 nm alapterület szükséges radiátor fűtés esetén. Kisebb ház esetén felejtsd el az időjárás követést. Tegyél be on-off termosztátot és mindennap kézzel állítsd be az időjárásnak megfelelő előremenő hőmérsékletet és figyeld a kapcsolás számot és annak megfelelően módosíts rajta.
A 2500-as Bosch 3,8Kw-ra le tud menni. De nem csak ez a lényeg, hanem hogy a te lakásodnak/házadnak mennyi a hőigénye adott külső hőmérsékleten. Azért kell nekem is leállítanom az időjárás követést +10 fokban, mert nekem is már akkor sok a kazán minimumja, és emiatt ki-be kapcsolgat 10percenként 5percre, és amikor kikapcsolom, beállítom mondjuk fix 45fokra, nem foglalkozik csak a belső hőmérséklettel, akkor tök jól működik.
Írod hogy nincs is külső hőmérséklet jeladód. Hát így meg teljes mértékben felejtsd el ezt az időjárás követést, mert az internet alapú azt csak kb arra jó, hogy megsaccold milyen az idő, mielőtt kilépsz a házból. Nekem pl ma reggel is -2 mutatott a telefonom és a kocsiba -6 volt. De van hogy fordítva van, hogy mutat +6-ot a teló és 1 fok van kint, meg van amikor elég pontos 1 fok eltéréssel... Szóval a lényeg ezzel nem lehet időjárás követést szabályozni. Kell a saját érzékelő, északi falon ahova nem süt a nap soha. A másik dolog, hogy ez az időjárás követés felületfűtéshez lett lényegében kitalálva (padló, fal mennyezet) mert ezeknek nagyon nagy a tehetetlensége. Nagyon lassan melegednek és nagyon lassan hűlnek, így nagy arányban lesz túlfűtés/vagy túl hűlés. Radiátoros rendszernél ez nem így van, ezért nem nagyon tudod elkerülni, az átmeneti időben (5-15o) hogy ne ki-be kapcsolgasson a kazán. Legalábbis ezzel a kazánnal biztosan nem, max egy olyannal ami lemegy 2Kw-ra pl Ariston Genus. Ja és nem egy 30 m2-es körbefűtött társasházi lakásod van szó persze... mert az is fontos (körbe fűtöttség, szigeteltség, nyílászárók stb...)
Én azt ajánlom neked, hogy vegyél egy sima On-Off termosztátot, pl egy Computherm Q7RF-et, és azon állítsd be 0,1fokra a kapcsolási érzékenységet, az előremenő hőfokot meg 40-45o-ra és rögtön helyre áll a komfort, meg a lelkibékéd is hidd el. ;-)
A gáz számlád meg nem lesz több... Egy digitális termosztát 2% energia megtakarítás, az időjárás követés 4% a nagy könyv szerint. Na de ha nálad ilyen intervallumban dolgozik és ilyen anomáliákat okoz, ne gondold hogy jobban jársz az időjárás követéssel mint anélkül. :)
Ariston clas one kazánunk 5p3 hibával időnként újraindul. Volt már ilyen gond vele 2 éve akkor le is állt és a szerelő valahol fent leengedett belőle kondenzvizet és mondta, hogy visszaszokott telni az a baj. Igazából nem láttam, hol engedi, mit csinál mert elég szűk a hely. Azóta jól működött, de most megint kezdi. Kerestem itt a fórumon meg máshol is, hogy mit lehetne csinálni de nem találtam semmit. A panel hibát írják több helyen de legutóbb se az volt, hátha most se. Kondenz szifont kipucoltam. Valaki esetleg tud rá megoldást?
Nekem csak sima turbós gázkazánom van . Elöször én is a Honeywel programozható termosztátját használtam . Ugyan azt produkálta mint nálad . Óránként 6-szor gyújtott a kazán végette , mert utánfütést kért a termosztát . Ez durván minden alkalommal 1-2 perc volt . Meguntam és lecseréltem egy on-off-os termosztátra . Annak a hiszterézise 0,2°C . Amíg direktben fütötte a kazán a radiátorokat , akkor az igény szerint kapcsolta a kazánt , nagyobb hidegekben lehet 30-szor naponta . Utánna feldobtam a tetöre a napkolit és ahhoz egy 300 literes tárolót . Ilyenkor az történik , hogy amennyiben a tároló kéri a felfütést , akkor a kazán elkezd felfüteni . Amikor a termosztát is kéri a felfütést , akkor párhuzamosan mind kettöt füti a kazán . Tehát naponta 2-3-4-5-ször füt fel a kazán , a kinti hömérséklettöl függöen . Napi maximum 10 kazán indítás .
Mit akartam ezzel mondani ?
Ha van kedved , megpróbálhatnál egy sima on-off-os termosztátot , hogy az mondjuk 0,2°C-os hiszterézissel mit csinálna . Vagy ha minden kisérlet után sem sikerült optimálisan beállítani a rendszert , Akár egy puffer is segíthetne a ki-be kapcsolások számának radikális csökkentésében .
De tudod , ez csak az én véleményem a saját tapasztalataim alapján !
A legjobb ha arra a beállításra jutsz ,mikor a kazánod tartja a vágyott hőfokot ,de ezt a legalacsonyabb modulációval(energia:gáz és villany ERP) tudja ,és a kapcsolgatások száma minimális ! Azt írod ,hogy most megy (nem kapcsolgat) és megvan a hőfok ,akkor mi kéne még !? Amúgy a kazánhoz ezt a termosztátot adták "gyárinak"? A kazán kezelőfelületén milyen opciók vannak, mit ír a "silabusz"? Nem rossz kazán szerintem ,de kevés infó található róla !
Nálam ariston genus one system 24 a kazán, és rákötve külső érzékelő és sensys vezérlő.
Az eddigi +10 fokok környékén nálam is volt 1-2 kapcsolgatás. De +5° alatt folyamatosan működik a kazán, tized fokra pontosan tartva a benti kért hőmérsékletet. A helyiség érzékenység aránya 1-20 (1=csak külső, 20=csak belső) között állítható, nálam 15. A meredekség az amit el kellett találni, de azóta állandóan megy a kazán kapcsolgatás nélkül. Égő kisebb, nagyobb lángon, Venti és keringető is szabályozott fordulaton.
A kazán 2,4kW-ig tud lemodulálni, tehát az ilyen meleg időszakot is könnyebben viszi modulálva.
"arra törekedj hogy a külső érzékelő parancsa és a benti hőmérséklet igény közös algoritmusa (görbe)minél előbb találkozzon!"
megint csak meg kell kérdeznem, hogy ez a gyakorlatban mit jelent?
A kazánba nincs külső hőmérséklet érzékelő bekötve. A használt Honeywell T6R az internetről és a település megadásával tudja a külső hőmérsékletet, gondolom ezt használja a számításokban...
"ebben a mínuszban nem elég a 33 c fokos előremenő ,mert nem tudja elérni a vágyott hőfokot!"
Pontosítok - a mérésünk nem tökéletes -, most 40°C-os vízzel megy miközben a 33 fokot mutatja a mérésünk!
Az, hogy "még nem érte el" - azt én úgy értettem, hogy nem állt le a kazán! A helyiségben már 1m magasságban megvan a kívánt hőfok.
"Aza baj ,hogy kintről egy állandóan változó adatot kap és ha ehhez nincs egymáshoz rendelve a megfelelő vízhőmérséklet akkor v soha v a kazán szempontjából gyorsan eléri a benti vágyott hőfokot és akkor kapcsolgat !:-)"
Na, arra kérdésemre még senki nem felelt, hogy mit jelent számotokra az egyensúlyi állapot??? Te is írod, hogy "akkor v soha v a kazán szempontjából gyorsan eléri a benti vágyott hőfokot és akkor kapcsolgat"
De mi van a kettő között, tehát a kazán szempontjából lassan/optimálisan elérni a vágyott hőfokot mit jelent?????
Üdv ! Nem annyira ismerős a kazán, de arra törekedj hogy a külső érzékelő parancsa és a benti hőmérséklet igény közös algoritmusa (görbe)minél előbb találkozzon ! pl most látszik ,hogy ebben a mínuszban nem elég a 33 c fokos előremenő ,mert nem tudja elérni a vágyott hőfokot ! Aza baj ,hogy kintről egy állandóan változó adatot kap és ha ehhez nincs egymáshoz rendelve a megfelelő vízhőmérséklet akkor v soha v a kazán szempontjából gyorsan eléri a benti vágyott hőfokot és akkor kapcsolgat !:-)
"A beállított előremenő max" - kíváncsiságból ez nálad mennyi?
"és tervezési hőmérsékletet meghagyásával" - mi ez a tervezési hőmérséklet?
"helyiséghőmérséklet szabályozásra (ilyenkor a külső hőmérséklettel nem foglalkozik)" - ez azt jelenti, hogy a helyiség hőigényéhez igazítja a modulációt és a szivattyú fordulatszámát? Ez akkor azt is jelenti, hogy kisebb határok között változtatja ezeket?
És mi történik, ha a beállított hőmérsékletet eléri, kikapcsol a kazán, folyamatosan megy nagyon kis lángmodulációval - azaz teljesítménnyel - kis előremenő vízhőmérséklettel és szivattyú fordulatszámmal?
És folyamatosan megy szinte egész nap a kazánod?
*********
bocsánat, szeretném megérteni a miérteket, akit untatok, az bocsánattal nézze el nekem.
Cw400 szabályzóm van ami a Bosch gyári szabályzója! 3 vezérlés közül lehet választani:
- külsőhömérséklet vezérelt
-külső hőmérséklet vezérelt talpponttal
- helyiséghőmérséklet szabályzás
Eddig külsőhömérséklet vezérlésen volt amivel nem tudtam elérni a kívánt hőmérsékletet, hideg időben kb4-5 kapcsolás volt naponta. Tavaszias időben meg ki-be kapcsolgatott egésznap.
A beállított előremenő max és tervezési hőmérsékletet meghagyásával átraktam helyiséghőmérséklet szabályozásra (ilyenkor a külső hőmérséklettel nem foglalkozik) és most a beállított értékre fűt ,tavaszias időben kb 10-15 kapcsolás van ,hideg időben kb ugyan úgy 5-6 kapcsolás. Fogyasztásban nem vettem észre különbséget, viszont most legalább a kívánt hőfok van bent!( vagyis akkor most fogyaszt kevesebbet)
Nem mertem este, mert jött a -6° reggelre - nehogy meglepi legyen a hőmérséklet.
Mit tanácsolsz, hogyan tovább?
Az látszik, hogy - igaz, hogy az előző napokhoz képest jóval hidegebb van kint - még mindig nem érte el a kért szobahőmérsékletet, és jóval lassabban halad a folyamat - természetesen az alacsonyabb vízhőfok miatt.
Igaz nekem Bosch van és gyáriszabályzó, de ugyan így nem érte el sose a kért belsőhőfokot. Időjáráskövetésen volt a kért belső hőfok előtt 0.5-1 fokkal már vissza modulált 30 párfokos előremenővel , de nem fűtött fel! Átraktam helyiség hőmérséklet szabályzásba , most működik szépen.
Ilyen volt az éjszaka és a mostani állapot: 40°C a max. beállított előremenő, 19,5°C volt éjszaka a kért, 5:20-tól 21°C és még mindig fűt, nem érte el.
"A jelleggörbén állíts pedig! Legyen mondjuk 38-70o A max előremenőt meg állítsd 60o-ra. Mondjuk ha nagyon meleg van kint és észreveszem ezt a jelenséget amit te, (pl 10-15fok kinti hőmérsékletnél szokott nekem is ez előfordulni) akkor én a P0-ban leveszem 0-ra, és akkor ez azt jelenti, hogy kikapcsoltad az időjárás követést. Ilyenkor beállítom fix 40-45o és úgy megy a kazán, és akkor megszűnik ez a jelenség is. "
a vastagítottak mit jelentenek, mit állítasz ezekkel... vízhőfokot?
Lineárison van nem fix-en. Thermo fejekkel csak arra érdemes...
A jelleggörbén állíts pedig! Legyen mondjuk 38-70o A max előremenőt meg állítsd 60o-ra. Mondjuk ha nagyon meleg van kint és észreveszem ezt a jelenséget amit te, (pl 10-15fok kinti hőmérsékletnél szokott nekem is ez előfordulni) akkor én a P0-ban leveszem 0-ra, és akkor ez azt jelenti, hogy kikapcsoltad az időjárás követést. Ilyenkor beállítom fix 40-45o és úgy megy a kazán, és akkor megszűnik ez a jelenség is.
@Sony Black: Neked a szivattyú fix sebességre vagy moduláltra van állítva a 2500-ön?
Hasonló konfigom van mint Neked (2500,külső szenzor,ON/OFF termosztát szinténként, 2 zónaszelep), csak nincs még szigetelve a ház (160m² B30).
Az az első fűtés szezon és próbálom belőni a rendszert.
Ha a külső hőmérséklet követés megy (menüben P0}, akkor átmeneti időben annyira leviszi a kazán az előremenőt (30 pár fok), hogy a radiátorok hidegek maradnak. Illetve ilyenkor nagyon sűrűn kapcsolgat is. Nagyon sokat játszottam a jelleggörbe meredekségével, de nem akarja az igazságot.
Nekem vaillant kondi kazánom van és hiába végeztem 50 éve technikusként nem volt még akkoriban kondenzációs technológia, azóta pedig minden típusra külön képeztek szakembereket, van aki több gyártmányban is járatos de nem jellemző. Bizonyos fokig minden szerelő tudja általánosságban de nem specifikusan. Én sem próbálom megjavítani, bár ha megerőltetném talán menne, de inkább csak vaillanthoz kiképzett és szakosodott szakembert hívok ha kell. (Eddig ugyan még nem volt rá szükség)
Tehát aki neked beszabályozta nem biztos ,hogy nagyon értett hozzá. Nem akarok prejudikálni de jobban teszed ha szakszervízhez fordulsz.
Üdv ! Még vegyél vissza az előremenőből ,addig tedd amig még ki tudja fűteni az elvárt hőfokot ! Azért nem érdemes nagyon variálni rövid távokon az elvárt hőfokokon ,mert nehezen reagálná le ha nagyon alacsony előremenővel próbálod elérni az elvártat !
Beszabályozta valamennyire a min. max. teljesítményen, beállította a paramétereket (jkv. van róla, én nem voltam itthon) és úgy még rosszabb volt a helyzet!!! Nem kevéssel...
A beüzemelő csak bekötötte és elindította, vagy be is szabályozta és akkor jól működött? Szerintem ha garanciális nem érdemes sokat kísérletezgetni, megvan hozzá a speciális szervíz és csak azzal nézesd meg.
Már kívülről tudom a termosztát minden leírását... ha nem tudna kommunikálni, akkor nem is működne. Abban pedig biztos vagyok, hogy az indirekt tárolóhoz semmi köze.
Az éjszakait miért nem vennéd le? Egy az, hogy egészségesebb a hűvössebben aludni, másrészt spórolás, ha nem fogy feleslegesen a gáz - és ez nappalra is igaz, ezért van hőfokváltoztatás nappal is.
A szivattyút a kazán vezérli, a fordulatszámával is játszik ez biztos.
"A jelleggörbén mindenképp állítanék." - melyiken és hogyan?
Még egy dolog jutott eszembe: eleve izomból bazi nagy 33K-s radiátorokat vettem, méretezett számítás volt részemről worst-case-re számolva. Amikor beüzemeltük, akkor - mondván legyen takarékos, ha már kondenzációs - 50°C-ra állítottam a max. előremenőt. Na ezt most kíváncsiságból levettem 40-re. Szerinted segíthet? Valószínűsítem, hogy igen, de csak kb. 5-14%-ot az időben... szerintem.
Valószínüleg a termosztát és a kazán nem kompatibilis. Ez esetben kapcsold ki a nyári-téli üzem funkciót mert a hőtároló működése megzavarja a kazán elektronikáját. Én nem változtatnám a napközbeni hőfokot mert annak nem sok értelme van a megtakarítás szempontjából ugyanis a visszafűtés legalább annyi fogyasztást igényel mintha folyamatosan azonos hőfokra lenne beállítva. Akkor lenne érdemes változtatni ha több időt (akár egy-két napot) nem tartózkodtok a lakásban. Első lépésben azt javaslom,hogy állítsd be állandó hőfokra és önálló üzemre. Nem biztos, de lehet,hogy segít. Alaposan tanulmányozd át a termosztát működését és nézd meg azt is,hogy a kazánnal tud e kommunikálni, Bus-os vagy nem.
Látom nem tudsz vele megbarátkozni... Nem volt egy jó választás ez a hajdú ez az igazság.
Az időjárás követésnél minden kazán játszik a tömegáram szabályzással. Ez teljesen normális... Ha van a szivattyún lineáris fokozat, oda kellene tenni. (Bár lehet az időjáráskövetésnél nem tudod manuálisan ezt állítani. Nem ismerem a hajdú lelkét)
Sok az 5Kw, és azért csinálja ezt, szerintem egész biztos.
Másik kérdés: az nagy elvárás, hogy ha már programozható a termosztát, akkor napközben is változtatni szeretném a hőfokot? Vagy hagyjam egy hőmérsékleten és a radiátorok beállításával játszak?
Az időjáráskövetésnek az a lényege, hogy egy adott szinten tartsa a ház hőfokát. Én az éjszakait se venném le ennyire, mint te. Ha napközbeni beállításokat akarsz, tegyél fel egy On/Off termosztátot azt kész. Ezt meg felejtsd el.
"openthermes kapcsolattal látszik, hogy még "kér a nép", a zöld led világít. Ekkor leáll a fűtés, de a szivattyú keringeti tovább a vizet, és ez nem minősül utókeringetésnek, mert az csak a hőigény megszűnése utánra vonatkozik.
Majd a beállított pl. 15 perces timeout lejártakor (ennél hamarabb nem kapcsolhat újabb fűtést a kazán) ismét bekapcsol, DE csak 1-2 percre 34 fokos vízzel, és ismét leáll a fűtés, a keringetés megy tovább..."
Ebből is az látszik hogy nem tud lemodulálni annyira hogy ne kapcsoljon ki. A jelleggörbén mindenképp állítanék. Próbálja a kazán elkerülni a szobatermosztáttal beállított hőfok túllendülését. Sok türelem kell hozzá, és teljesen jó sosem lesz sajna ezzel a kazánnal (legalábbis ilyen időjárásban 3-15o), de egy élhető beállításra lehet be fogod tudni lőni.
Kicsit kezdem feladni az új kazán és rendszer beállításával kapcsolatban a reményemet.
Szerintetek hogyan kell egy openthermes termosztáttal vezérlt rendszernek működnie?
Gondolok itt a következőkre:
- termosztát 21°C-ra beállítva
- reggel hideg van a lakásban, mert éjjelre le volt véve a hőigény a termosztát programjában 19,5-re
- érzékeli és az adott időpontban hőt kér a kazántól
- elkezdődik a felfűtés
- közeledik a helyiség hőmérséklete a termosztátban beállítotthoz
- az első sorban említett 21°-ot elérte
- mi történik a továbbiakban?
Az én rendszerem (Hajdu HGK Smart 24 + Honeywell T6R) esetén nem szűnik meg a hőigény, a termosztát vevőegységén, ami a kazánnal van összekötve openthermes kapcsolattal látszik, hogy még "kér a nép", a zöld led világít. Ekkor leáll a fűtés, de a szivattyú keringeti tovább a vizet, és ez nem minősül utókeringetésnek, mert az csak a hőigény megszűnése utánra vonatkozik.
Majd a beállított pl. 15 perces timeout lejártakor (ennél hamarabb nem kapcsolhat újabb fűtést a kazán) ismét bekapcsol, DE csak 1-2 percre 34 fokos vízzel, és ismét leáll a fűtés, a keringetés megy tovább...
Csatolom a mai események logját:
Fogalmazzunk finoman, egy "normális" kazán esetén mi történik ebben az egyensúlyi állapotban - amikor jelen esetben 21 fokot kellene tartani -, Ti azért sokkal jobban tudjátok ezt remélem?
Ugye az opentherm termosztátot dicsérik, hogy mennyi fogyasztás csökkenést eredményez, de ebben a hőntartási fázisban mit csinál, amikor olyan pontos, hogy iszonyat kicsi deltaT-vel követi a beállított hőfokot?
Igaz, hogy a régi kapcsolgatós túllőtt a célon és mindig maxon - azaz a beállított lángmagasságon - tolta a hőt (FÉG ZC18), de ezt azért nem csinálta... ki-be kapcsolgat, mint állat.
VAGY az egész oka, hogy 4,6-5kW-nál lejjebb nem tud szabályozni a kazán?
Másik kérdés: az nagy elvárás, hogy ha már programozható a termosztát, akkor napközben is változtatni szeretném a hőfokot? Vagy hagyjam egy hőmérsékleten és a radiátorok beállításával játszak?
Ebben tudnátok tanácsolni, hogy kellene belőni a torlószelepeket és a termofejeket?
Az off ot értem .Az on t nem igazán.Tehát ha a topikba /témába illik miért kéne azt on al külön jelezni? Illetöleg ha egy hozzászólás elején off a végén on vagy fordítva akkor az hogy értelmezendő?
Sajnos ez sem igaz. Aki 2021.06.30.-ig nem tudott a szolgálttóval HMKE szerződést kötni annak már csak bruttósítva megy a dolog. Benne van a rendeletben.
183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet módosítás:
„u) a 6. § i) pontja szerinti esetben az elosztó hálózati engedélyes nyilatkozata a napelemes rendszer üzembe helyezése időpontjára vonatkozóan, valamint a 2021. június 30-át követően üzembe helyezett napelemes rendszerek esetén a villamosenergia-kereskedő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a támogatással érintett felhasználási helyen az üzembe helyezéstől olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető, és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra.”
Ez csak az Otthon felújítási támogatást érinti. Egyéb napelemes pályázatra nem terjed ki. Ott a szaldó marad az Uniós dátumig elvileg, ha az adott pályázat rendelete erre külön nem tér ki. új bekötésekre vonatkozólag a szaldó, ha jól tudom 2023. dec 31. A jelenleg már HMKE szerződésben lévő ügyfeleket meg ez a dátum sem érinti.
69-ben érettségiztem belőle Így lettem technikus, de azóta sok víz lefojt a dunán ahogy azt szokták mondani. 15 éve nem foglalkozom vele, tehát igazad lehet, de nekem is. Nem akartam ezzel előjönni de kikényszerítetted.
Magyarországon tudtommal nem sornak írják hanem konvektornak és úgy is hívják szaknyelven, az üzletek ,hogy jobban értsék a vevők ott írhatnak sort is. Én még így tanultam és ezt is használom. Pl. a Dunaferr is konvektort használ : dk vagy egy k.
Az a hőmennyiség amely normál állapotú gáz egységnyi mennyiségének levegő (vagy oxigén) jelenlétében történő tökéletes elégésekor felszabadul, ha az égéstermékek a kiindulási hőmérsékletre hűlnek le, és a keletkezett H2O cseppfolyós állapotban van jelen.
Tehát , ha van egy kondis gázkazánod és abban a visszatérö fütövíz a kondenzációs höcserélöben képes lehüteni az égésterméket olyan hömérsékletre , mint az égéstérbe beérkezö friss levegö hömérséklete , valamint az égéstermékböl kondenzálódik a pára teljes mennyisége , akkor beszélünk a legmagasabb hatásfokról . Ez sajnos soha sem jön létre normál rendszerek esetében , csak laboratóriumi körülmények között . :-(
Akkor most tudd! A radiátoroknak gyárilag meg van adva a hőleadó teljesítménye. Alapesetben 60 c fokon éri el a megadott értéket. Világos tehát,hogy a 35 fokos víz hőmérséklete durván a felét adja le, de lehet,hogy még annyit sem. Ha viszont leadná az 1.2 Kw hőt akkor a fürdőben nem tudnék megmaradni.
A beszívott friss levegö és a távozó égéstermék hömérséklete azonos . Magyarul , a kondenzáció végére az égéstermék visszahül olyan hömérsékletre , mint a beszívott friss levegö az égéshez .
Mutass olyan törölközöszárító radiátort , ami 35°C-os elöremenövel lead 1500Wattot !
A kérdésedre is válaszoltam , szerintem egyszerüsítve , de a lényeg benne van .
Te a radiátorok teljesítményének meghatározására nem válaszoltál , hogy hogyan is történik . Pedig sokunkat érdekelne , mert a radiátorvásárlásnál nagyon fontos tudni , hogy a tervezett elöremenö esetében ez hogyan alakul .
Na most ha neked reggeltől estig lesz 100 liter 40 fokos HMV-d mondjuk 20 fokról, és azt betolod a fűtésbe, akkor az 2.3 Kwh ami megfelel kb 0.25m3 gáznak.
Igen van aki fűtésrásegítésre használja , tett is fel vagy 90 csövet. Nyáron meg takargatja, vagy medencét fűt vele. Mert a kollektorról le kell vinni a hőt.
Próbálod igazolni a teóriádat, én meg látom mit termel a valóságban.
Én biztos nem használom fűtésrásegítésre, neked meg hajrá.
Íratkozz be egy épületgépészeti szakiskolába ott megtanulod ill. megtanulhatod nemcsak az alapokat. Azért nem technikumot írtam mert oda nem biztos,hogy beférnél. Azonban én úgy látom inkább kötöszködni szeretnél, hát én abba nem megyek bele. Igazából nem is kellett volna reagálnom,de mostmár mindegy.
A klasszikus kazánok hatásfokát a fütöértékhez mérten adták meg , ami durván 9,45kWh höenergia 1m3 földgáznál . Jöttek a kondenzációs kazánok , amik tudják az égéshöböl ( 10,69kWh 1m3 gázból ) is hasznosítani a höenergiát . A plusz kinyert höenergia értékét adták hozzá annak idején a fütöértékhez . Ma már viszont alap az égéshö és ezért változtak meg a hatásfok besorolások . Eltüntek a 100% felettiek. A kondenzációsok lettek a 90% és felette , amíg a turbósok visszaestek a 80% környékére .
Ha tudod , hogy mi a különbség a fütöérték és az égéshö között , akkor lehet , hogy Te is tudod , hogy mihez képest van megadva a 100% feletti érték a kondenzációs gázkazánok esetében . :-)
A radiátorok teljesítménye milyen elöremenö és visszatérö vízhömérsékletre van megadva ? Mert egy törülközöszárító , ami 1,5 kW-ot tud 35°C-os elöremenönél , az mekkora méretileg ?
Úgy,hogy hővisszanyerős szellőztető van 15 cm grafitos fal szigetelés, 5cm lépésálló aljzat és 30 cm szálas födém szigetelés van. Radiátorok a helyiségnek megfelelő változó méretűek. A legnagyobb 3.5 Kw legkisebb egy törölköző szárítós 1.5 Kw-os. A fűtött felület 80nm. Ezek tervezettek. Átlagosan napi 4 m3 gáz fogy, -10 külső esetén 5m3, 0 foknál 3-3.5 m3 / nap.
A grafikon valóban elméleti , viszont egy mondat hiányzik .
A beszívott friss levegö és a távozó égéstermék hömérséklete azonos . Magyarul , a kondenzáció végére az égéstermék visszahül olyan hömérsékletre , mint a beszívott friss levegö az égéshez .
Ha jól megnézed, terhelés és visszatérő vízhőmérséklet összefüggést mutat.
Kifejthetnéd bővebben, hogyan lesz 35 fokos előremenőnél 22 fok. Hogy alakul ehhez a visszatérő hőmérséklete? Mennyi külső hőmérsékletnél? Mekkorák a helyiségek? Mekkorák a nem nagy radiátorok?
Hát igen, ez elméleti grafikon, nyilván a 20 fok mégnagyobb hatásfok, cswak abból hogyan lesz 22 fok belső hőmérséklet? Persze a passzívházban, de ott nem kell a kazán. Én egy gyakorlati átlagot írtam, ami nincs kőbe vésve.
Az 50 fok nagyon sok kicsi lesz a hatásfok. Kondenzációs kazán legnagyobb hatásfoka 30-35 fokos előremenővel érhető el, ugyanis ekkor kondenzál legjobban, a legkevesebb hő megy ki a kéményen. A rendszer folyamatos és egyenletes hőn tartása pedig a leggazdaságosabb.
Vagy csak simán kollektor puffer nélkül és amikor süt a nap egy hőcserélőn keresztül átadja a fűtésnek(akár kicsit túlfűtve a házat), ha többet termel mint ami kell, de még a hmvhez nem elég, akkor az a része bukó. ha nem süt a nap, akkor megy kazánról mint eddig. Nyáron meg termeli a hmvt.
Értelek, csak én átmeneti időben nem a hmvt akarom kiváltani, hanem a fűtésbe besegíteni/kiváltani.
Ha az évi 300m3 hmv fogyasztás 65%-át (195m3) megspórolja és a fűtés mondjuk 20%-át(120m3), akkor spórolok kb évi 35e Ftot.
Ha azt vesszük, hogy 250e a kollektor+250e egy kisebb puffer a fűtésnek és szivattyú és ennek lejön a fele a támogatás miatt, akkor 250e/35e=7 év a megtérülése, szemben a napelem, hsz, akármi 10-20 évével szemben.
Ha meg többet rakok fel és nem tudom elhasználni, akkor évente a felét le tudom takarni nyáron. De így is 7 év lenne a megtérülés, mivel többet költöttem, de többet is spórolok.
Üdv ! Télen mikor kéne a sok áram ,azt honén gondolod megoldani ? Szaldó nem játszik támogatott napelemekkel! Egy petákot se tegyél ebbe a rendszerbe ,mert soha megtérülő beruházás (mikorra megtérülne megint költeni kéne rá ) !:-) Szerintem.
Segítséget szeretnék kérni. Van valaki saunier duval thema kondenzációs kazánja? Olyan kérdésem lenne hogy nálunk úgy működik hogy amikor a termosztát jelez és bekapcsol a kazán akkor ugyan bekapcsol és megy a szivattyú de eltelik 1-2 perc mire bekapcsol az égő és elkezdi felmelegíteni a vizet. Ez normális hogy ennyi időt gondolkodik? Vagy be lehet állítani hogy ha a termosztát jelez akkor kapcsoljon is be, kezdje felfűteni a vizet és ne gondolkodjon?! Vagy más gyártó kazánja is így működik?
Ez az amit nem tudok pontosan, mivel vannak fennálló problémák, amikkel nagyobb a fogyasztás (rossz hatásfokú hővisszanyerős szellőző, gravitációsan hűlő indirekt tartály, sok és rosszul megcsinált cirkuláció). Ha ezeket megcsinálom akkor tudnék pontosat mondani. De ha már szétszedek mindent, akkor szeretném megcsinálni a bővítést is, csak kérdés merre induljak el, megéri e egyáltalán.
Közben azt is számoltam, hogy ha napelem (4kwp)+hőszivattyú (3-as COP-al) lenne, akkor 20évre lenne havi az össz rezsi 13000 Ft (otthonfelújítási támogatás nélkül), míg nagy napelem+cekásszal lenne 20 évre havi 12500 Ft (otthonfelújítási támogatás nélkül), ami jelenleg gáz+villany havi 14250 Ft.
Nem tudom érdemes e egyáltalán ilyenekben gondolkodni. Csak cekásszal kellene 24db napelem, nem tudom felfér e a tetőre, viszont majdnem örökélet a fűtőbetét + áramdíj nem változik. Hőszivattyú szervízelése éves szinten szintén költség, illetve 20 évet nem biztos, hogy kibír. A jelenlegi kazánt is kell majd cserélni.
Ezért gondoltam a napkollektorra, a hmvt nagyban kiváltja, fűtésbe átmeneti időben be tud segíteni, hamarabb megtérül, mint a másik két változat.
Azért , hogy pontosabban tudjál számolni , ahhoz kikellene számolnod , hogy a gázból mennyi meleg jutott a házra és mennyi ment az utcafütésre . Magyarul a kazán hatásfokával is kellene számolni a váltás elött .
"09.15-04.15, átlagolva napi 3,18m3, amiből kb 0,7-0,9 a hmv."
Erre az időszakra volt a 3.1 m3.
Éves szinten kb 300m3 ami elmegy hmvre és kb 500-600m3 ami elmegy a fűtésre. Tehát kb. évi 900m3 a gázfogyasztásom.
A számítás arra vonatkozott, hogy ez mennyi lenne ha ezt kiváltanám áramra (napelem+cekász).
Ha havi bontásban nézem akkor 14250 Ft fogy (gáz forintosítva+elektromos fogyasztás) és ha raknék fel napelemet és cekásszal csinálnám a melegvízet, akkor 20évre, havi bontásban lenne 12500 Ft a rezsi (6250 Ft otthonfelújításival).
Összesen: 10200 kWh évente, 10200/1100=~9 kWp napelem, ami ~3m Ft.
20 évre a napelem havi 12500 Ft, szemben a havi 14250 Ft-tal. 20 év alatt 420e ft-tal fizetek többet ha maradok a gáznál, a jelenlegi árakkal számolva. Ha az 50%-os otthonfelújítási programot nézem, akkor havi 6250 Ft lenne ha mindent napelem+cekászra váltanék ki.
Csak előre ki kell fizetni a 20 évet. Hőszivattyúval olcsóbb lenne a havidíj, de amit megspórolok napelemen, azt elviszi a hsz bekerülési költsége.
Az átforgatásra nem gondoltam, igazad van. De ahogy lentebb is írtam, a napi 3 m3 azért 3, mert nem tud lejjebb menni a kazán, elég lenne szerintem kevesebb is.
Ha ezt a mennyiséget villannyal állítanám elő, akkor havi 38e Ft lenne. Azt kiváltani napelemmel nem egyszerű.
Attól függ, mennyit süt a nap? Ha egész nap süt januárban is képes felmelegíteni 40 fokra a 200 liter vizet.
De pl. most a december az katasztrófális volt napsütés szempontjából.
Az lehet, hogy 100 liter víz van a fűtési rendszeredben, de hányszor forgatja át a szivattyú?
Neked kell kb 1 napra 3m3 gáz. Az durván 30 Kwh. Azt nem fogod tudni kiváltani egy olyan fűtőbetéttel ami naponta kb 7Kwh melegít. Ez csak hőszivattyúval lehetséges.
Átmeneti időben illetve télen hány fokos vízet tud csinálni?
Lehet hülyeséget írok és rosszul gondolom, de ez az ötletem támadt még:
A fűtésrendszerben van durván 100l víz. Ha azt vesszük, hogy elég 33 fokos víz és 5 C dT, akkor ennek a felmelegítéséhez kell 0.58 Kwh. Elvileg ha berakok egy kb 600W-os elektromos fűtőbetétet, akkor azzal ugyanúgy kitudom fűteni a házat? Ha ugyanúgy 12 órát megy mint most, akkor kell 6,96kWh egy napra. Ha nagyobb lenne a tömegáram, akkor kisebb dT lenne, amihez még kevesebb energia kellene.
Kb ugyanannyi lenne a fűtésköltség, mint gázzal. Vagy nagyon rosszul gondolom/számolok?
30 csöves vákumcsöves pipe line rendszer drain-back tartállyal, 200 literes HMV tároló.
Éves melegvíz 65%-át adja.
Amire készült arra jó. Fűtésrásegítésre esély sincs.
Több, mint 10 éve megvan, akkor még jó befeketés volt.
Most biztos nem raknám fel, inkább napelemet raknék. /Az is van 13Kwp-s / .
Olyan alacsony a fűtés és HMV igényed forintálisan, hogy nemigazán éri meg semmi beruházás a csökkentésére. Bármit teszel fel, 20 év alatt nem térül meg.
Nem tudom, neked mit meséltek a napkollektorról, de 80 ezerért csak egy olyan kicsit kapsz ami egy 100 literes indirekt tárolót tud ellátni, azt átmeneti9 időben képes 30-40 fokra felfűteni, egész nap, kérdés 100 liter 30 fokos vízzel mennyit tudsz fűteni?
Nekem van napkollektor, látom mikor mennyit képes termelni, fűtésre feltenni napkollektort, soha meg nem térülő beruházás.
HMV-re jó, éves viszonylatban az éves melegvíz 65%-át meg tudja termelni.
Na most a leírásod szerint napi 1m3 gáz kell a HMV-re, tehát a napkollektorral meg tudnál takarítani évi 24 ezret. A beruházás meg lenne vagy 4-500 ezer.
Otthonfelújításból tegyél napelemet. Sokkal hamarabb megtérül.
A rendszert leírnád hogy az milyen? A kazán egy régi rendszerre volt telepítve? Nyitott vagy zárt volt mielőtt megkapta ezt a kazánt? Csak radiátoros vagy van padlófűtés is stb...?
Én nem vagyok szervizes, de azért úgy tudom a Bosch-nál a váltószelepet pont annyira szét lehet szedni hogy azt tisztességesen ki lehet mosni, és emiatt nem kell újra cserélni. Ez egy necces helyzet amúgy gari szempontjából, főleg hogy a rendszerről semmit nem tudunk.
Tud valaki hozzávetöleges árat mondani egy Bosch Condens 2500 beszerelésére Ariston Premium System helyére? Van külön indirekt tároló is, helyszín: Dabas, Pest megye Kellene egy rendszer átmosás, bár lehet, érdemesebb azt a mostani kazánnal megoldani, vegyszerrel, van TF1 szürö. Utoljára 2010 v. 2011-ben volt szerelés, azóta az árak gondolom megváltoztak. Jöhet emailben is, ha valakinek az jobb blasko.gabor kukac gmail.com
Bármennyire is a legjobb a Tf1 ,főleg a fűtési szezon kezdetekor enged át koszokat ,nem is keveset...
Sajnos ez nem garanciális...a koszokat nem a gyártó rakta oda,amitől a meghibásodás keletkezett....magyarán hiába tettél oda egy szűrőt ,nem látta el 100% ig a feladatát.Tehát a gyártó joggal mondhatja,hogy nem tettél meg mindent annak érdekében,hogy ne kerűljön oda a kosz...
Illetőleg nem tudom,hogy volt e rendszerátmosás a beűzemelés előtt,vannak gyártók akiknél a beűzemelés feltétele a gépi rendszerátmosás igazolt dokumentummal..mondjuk a Boschnál pont nem.
Az Unicalnál pl egy 100 mikronos szűrő a visszatérő ágba a kötelező,anélkűl nincs beűzemelés...
A kűlönbség pl itt annyi,hogy ez egy direkt szűrő ,tehát nem tud rajta a kosz átmenni ,míg a Tf1 egy örvényszűrő amin simán át tud menni a kosz egy része
Ráadásul ha lenne puffer, akkor még kevesebbet menne, mivel amikor megy a kazán napi 12 órán keresztül a legkisebb teljesítményen megy. Elég lenne kevesebb is csak nem tud lejjebb menni már :) 2,5kw a minimuma, de valamikor így is kapcsolgat csorikám.
Ha csak fűtésre, pl. villany tűzhely és bojler, akkor 81 kWó/nm/ szezon. Ha a főzés és melegvíz is gázról megy, akkor úgy 60 kWó/nm / szezon.
Egy jó ház.
De nem passzív.
Állítólag a magyar átlag 200 kWó/nm/ szezon körüli.
És nem 300 mint némely lökött téglagyári energetikus állította pár éve. Nem titok a Wiennerberger nevű téglagyár energetikusai etették ezzel a hallgatóságot
Nekem az iszapleválasztó előtt még van egy visszatérő szűrő beszerelve! Én a szűrőre még tekertem egy réz szövetet és 2 - 3 havonta fűtés idényben,takarítani szoktam. Mindig van benne reve és egyéb szennyeződés, amit az iszapleválasztó, át engedne.
Egyszerűbb ezt tisztítani,mint a kazántestben a szivattyú előtt a szűrőt!? :)
" 125 m2 / 4,5 m3 / padló + radiátor / nincs időjáráskövetés - ez az én világom, hasonlókat meg tudnátok osztani?"
Az rendben, hogy 125 nm a lakás/a ház, de pl. mi az a 4,5 m3 ?
Amúgy havi heti vagy napi fogyasztás sokat nem mond. Más szeptemberben más januárban, stb.
Az igazi összehasonlítás a több éves fogyasztás. Sőt ez is kevés.
Az igazi összehasonlító érték az un. fajlagos fogyasztás.
Nekem a házaim a lakásaim ( 4db ) úgy 100 és 130 kWó/nm/fütésszezon körüliek.
Az hogy van pl. egy 600m3 /év gázfogyasztású lakásom az semmit nem mond, mert nincs hozzá a nm rendelve. Az ugye lehet mini kégli - közepes -hát nagy azért nem mert a passzív háztól nagyon messze van.
Sajnos már az elején mikor beüzemelték megmondták hogy az iszapleválasztó által átengedett szennyeződésért és abból adodó meghibásodásért nem tudnak garanciát vállalni azokért az alkatrészekért amik a szennyeződés miatt hibásodnak meg.
Ennek azért a végére szeretnék járni mert ez nekem is furcsán hangzik.
Tavaly számolgattam, olyan 45e körül jött volna ki, most biztos drágább.
Néztem 80e-ért van kollektor, ami igazából csak 40e az otthon felújítási támogatás miatt ;) Ebből szeretnék kettőt első körben.
Nagyjából jó a számításod, amit még spórolok az a melegviz készítés. Szóval én úgy gondolom megéri.
Amit még nem tudok, hogy mekkora puffer kellhet. Ha a kazán kapcsolgatást nézem, akkor elég egy kisebb is, de ha a kollektort, akkor nagyobb. 300-500 literesben gondolkodok. Jó esetben fél-1 napra elég amit beletárolok.
Mi az hogy nem garanciális ez miatt? Garanciaidőn belül van a kazán? Ha igen, és ott van a TF1 iszapleválasztó szűrő a visszatérő ágba, kutya kötelessége gariban megcsinálni szerintem.
Én azért elolvasnám a kézikönyv ide vonatkozó részét, de majd Sony megmondja, mi ezzel a pontos helyzet.
Jó hogy nem a szervizes dönti el, kell-e hőcserélő, vagy nem...
Az azért még kérdés számomra, hogy mennyiért csinálsz napkollektort, és mennyit, és mikor térül meg?
Ahogy számolgattam leírásod alapján, lehet vagy 70 ezer az éves fűtési költséged, na most napkollektorral kiváltod az átmeneti időszakot, azzal megtakarítasz kb 20 ezret évente.
Az még lemaradt, hogy van egy saját készítésű elég rossz hatásfokú (kb 65-75%) hővisszanyerős szellőztető, ami folyamatosan megy.
Vannak a rendszerben hibák is, amit anno nem néztem, ezek nyáron javítva lesznek végre, amik miatt szerintem lesz kevesebb is a fogyasztás:
- indirekt tároló van a hmvre, ami “simán“ van bekötve, nincs se visszacsapó se hurok az előremenő és a visszatérői se, ezért tuti megy a kazánba gravitációsan a meleg és visszahűti. Ez is lehet a magyarázat, hogy napi 0,7-0,9m3 megy el a melegvízre
- van cirkulációs vezeték is, szimplán bekötve, egy buta időzítővel, amit csak fél órás időintervallomba lehet csak kapcsolni. - ebben az időben is sok a kazán teljesítménye, sűrűn kapcsolgat. Lejjebb venni már nemigen lehet. Rakok majd be egy puffert (még nem tudom mekkorát) oda dolgozik majd a kazán és a fűtési körre rakok szivattyút és keverő szelepet 28-30 fokra állítva és az majd folyamatosan megy majd
- ha meglesz a pufi, lesz majd kollektor is. Tudom nem éri meg, meg hasonlók, de az átmeneti időszakban ha csinál 28-30 fokos vizet, azzal már kifűtőm a házat.
Kb ilyen paraméterekre számítottam a gázfelhasználás alapján !Nem kell senki korrigáljon ,de nem lehet ,vagyis lehet de nem érdemes összehasonlítani különböző adottságú felhasználási helyeket !:-)
A Bosch-oknál elő szokott fordulni hogy a szivattyú automata légtelenítője csöpög, és az folyik ki alul a csöveknél, és úgy látszik mintha máshonnan jönne a víz. Van akinél a visszatérőnél, van akinél máshol... (épp amerre lejt az alaplemez) Ha leveszed az elejét előbb a szivattyút nézd meg, és zárd el a légtelenítőt rajta!
Boccs ,annyi ismeretlenes az adat, hogy Én ennél még a f@sz méregetést is jobb ötletnek tartom ! Csak m2 írt ,ami fontos ,de roppant kevés adat (külső,belső hőmérséklet,szigetelés) stb. és lakhatási körülmény, és hát szeptemberi adat kezdésed sem segít a jóindulati adatközléseden!:-)
De ha egy átlagos teli napot nézünk, akkor fűtésre kb 3m3 megy el, mivel a kazán csak 2,5kwra tud lemodulálni és napi 12 órát megy a fűtés.
Amúgy 84m2 a ház, csak padlófűtés, a hálóban van plussz radiátor is, de abban is ugyanaz a hőmérsékletű víz megy. Időjáráskövető termosztát, átlag 28-32C az előre menő, ha nagyon hideg van kint, akkor 34C.
Uj hőcserélő 200.000 Ft. Nem sokkal több az új kazán. 12kw is bőven elegendő lenne, eddig 18kw volt, féltem a hmv miatt, de azzal max 10-15 percet dolgozik, sose fogy ki
Én is hasonlót építettem ki de csak egy keverővel. A radiátoroknak megy a kazán előremenője keverés nélkül és a padlónak ebből keveri ki az ESBE ami a padlónak kell. Ezt lehetne megokosítani, hogy mind a padló mind a kazán előremenője külső hőmérséklet függő legyen. Jelenleg csak a radiátorok előremenője külső hőmérsékletfüggő a padlófűtés fix. Nálam nem gond mert a padló nem fűti ki így a radiátorok kompenzálnak, azok meg időjárástól függően vezéreltek.
Én kispóroltam a hidrováltót, így megspóroltam egy szivattyút de jövőre beépítem rendesen a plusz szivattyúval együtt mert így nehezen beszabályozható a rendszer.
Igen, ezt a képet én is láttam, csak itt nálunk ugye továbbra is 1 fütési kör lenne, nem kettő, jelenleg a szaki is gondolkodik rajta, hogy lenne a jó.
Az Aristonnak ugye az előremenő ága közös, oda gondolom kell egy T-idom a külső hőcserélőhöz ?
Ebben a modulban amit küldtél ha jó látom van 3 IN és 3 OUT. Az egyik OUT-re kötöm a szekunder oldali szivattyút addig oké, de az IN-re kell kötni valamit ? Jelenleg a kazán BUS csatlakozójára a CUBE NET S termosztát van kötve, azt hogy lehet megoldani ?
Ma reggel bementem a kazánházba és azt vettem észre hogy a gázkazánból csöpög a víz.
Bosch Condens 3000w kazánom van.
Alá néztem és a fűtés körből csöpög az elöremenő oldalon. Mintha egy érzékelö lenne ott az érzékelő előtt pedig egy négyzetes nyílás van onnét csöpög. Ránéztem az órára ami a nyomást mitatja már nagyon lent volt pedig minden nap ellenőrzöm.
Rányitottam a töltőt feltöltöttem ameddig kell most nem csöpög.Szerintetek mitől volt ez a jelenség??
hogy milyen mértékü volt a karbantartások során a takarítás, nem tudom, mert nem voltunk ott, anyós beengedte, en csak megrendeltem. de az se normalis, ha évente savazni kellene, vagy lehet, hogy az, de akkor évente mennyi lenne a karbantartás? Egy éves karbantartás igy került 25+AFA-ba, egy teljes gépi takaritás 10 éve volt 40-50ezer huf körül. Ha ezt minden évben meg kene tenni, akkor lehet alapbol raszanni 50-60 ezret karbantartásra? Emiatt mondom, hogy bármi más, ami alapból drágább, lehet a teljes költséget nézve 10 évre olcsóbb, mint kondenzációs technológia.
Nem váltanék klimás fütésre, annak a komfortja teljesen mas. Nekünk végig mennyezeti falfütés van 17 éve, annak komfortja, állandó hömérséklete, csendessége, pormentessége semmivel sem pótolható.
Rendszer beépítés elött kapott teljes gépi átmosást. Volt TF1 filter, évente többször takarítva (értsd mágnes ki, also csapon leeresztve), évente egyszer teljesen kiszedve, nem csak leengedve a csapon keresztül, ekkor kapott inhibitort is. 2 évente volt karbantartás szerelövel, illetve amikor gond volt. Az utóbbi 8-9 évben kevesebbet müködött, mivel nem ott lakunk, csak 15-16 fokra volt "fütve", kivéve, karácsony.
Nem fogok károgni a kondenzációs kazánokról, de ha ma kéne döntenem, bármi más (pellet, höszivattyú) olcsóbbnak tünik ha a teljes bekerülési költségeket számolom 10 évre.
köszi mindenkinek, nekem volt/van gondom a kondenzvíz levezetön keresztül elmenö nyomással (2011-es Ariston Genus Premium System 18kw). Megnéztem, és ahogy írtátok is, nincs bevezetve más a kondenzvíz elvezetöbe, eléggé gyanús, hogy primer höcserélö lesz repedt, innentöl fogva pedig kazáncsere. Gyorsan visszaolvasok, mert gondolom, volt már párszor kérés, mit ajánlotok, nálam speciális a helyzet abból a szempontból, hogy külföldön élünk, és elkezdtük árulni a házat, szóval próbálom költséghatékonyan meguszni.
En Aristonból kiábrándultam, nem ez volt az elsö gond vele, jellemzöen a szivattyúkat ette, elektronika ment abban is tönkre. Volt már alaplap csere is. Bár amikor ment, én nagyon kedveltem, mert nagyon alacson szintre tudott modulalni, és mivel nálunk falfütés van, az egyszerre jelentkezö höigény nagyon alacsony, így ez nagyon kedvezö volt, legtöbbször a legalacsonyabb szinten ment, ritkán 3 fokozatig felkúszott, ritkán kapcsolgatot. Van mellette külön HMV tárolóm, azt is gyorsan felfütötte.
Itt kint tizen év után lett cserélve Remeha Calenta 15kw-os kazán, sajnálom, hogy nem csaptam le rá, mert sose volt vele gond, igaz, alapból be volt épitve egy 200Literes tároló, ez szerintem sokat számít, hogy hatékony is legyen, és ne is kapcsolgasson, de mindig legyen idöben rendelkezésre állás.
Érthető a válaszod, köszönöm szépen! Kicsit még azon vagyok felakadva, hogy akkor miért van az "utókeringetés"?
Azt tudom, hogy a melegvíznél a kazán magától is elvégzi ezt a műveletet, míg a fűtési körön az időt is lehet állítani. Most néztem, az enyémen 3 perc van megadva, erre a műveletre. Nem kerítgetné ki rendesen?
Kombi kazán akkor szokott ilyet csinálni, ha előtte ment egy kicsit (pl valaki közép állásba nyitotta a keverős csapot) Ilyenkor ráfűt a hőcserélőre, de a meleg vizet már nem várja meg az illető (ilyen pl egy wc-zés utáni kézmosás) majd pár perc után te nyitod meg a melegvizet és lesüti a kezed, mert ami a kazántestben maradt hő, a vizet akár 70-80fokra is felnyomhatja, és az nem 2perc mire visszahűl, (ezt engeded ki) és csak ezután kezd el a kazán a beállított hőfokra dolgozni. Ez egy teljesen normális üzemállapot :) Sokszor szoktam mondani, ha hideg vizet akarunk akkor hideg állásba nyitjuk a csapot, ha meleget akkor meleg állásba. Ha megvártuk a meleget, és az túl meleg, akkor tekerjük közép irány fele a csapot, hogy rákeverjünk hideget ;-) Rá kell szoktatni a családot! Egyébként már lehet kapni olyan csaptelepet, ami közép állásban hideg vizet ad nem kevertet (pl Grohe) direkt ezért, hogy feleslegesen ne indítgassuk a kazánt, ha nem muszáj.
Mellékesen 15e ft-ért ingyen volt ez a hadművelet!!!
Nem tudom hol laksz, de Budapesten egy ilyen 60e ft!
HMV indulásakor nagyon meleg vizet ad, de olyat, hogy a kezem sem állja! aztán visszaáll a beállított 40 fokos értékre.
Kora ősszel, olyan augusztus közepén volt tisztítva a két hőcserélő. Valamivel savazta a szerelő. Nem tudom mivel, de iszonyat büdös volt és nagyon habzott. 3 alkalommal is kimosta ezzel a szerrel a HMV hőcserélőt és sok vízkövet tisztított ki belőle. A fő hőcserélőt is át tisztította, átmosta és a kondenzvízpoharat is tisztította.
Azt mondta: "most mar rendben lesz - 15 eFt, de szerintem valami nincs rendben!?
Van valami, amit még nem takarított ki, vagy miért ez a hirtelen nagyon meleg víz? Hibakód nincs, csak ez a elsőre nagyon meleg HMV!
"Alacsony terhelésszabályozás Ha egy kazán már nem képes visszamodulálni, akkor leállítja az égőt, majd önálló ciklusba lép ezen alacsony szabályozási beállítás (a kért vízhőmérséklet) alatt. A megfelelő teljesítmény és a szivattyú be- és kikapcsolása érdekében alacsony terhelés -szabályozást hoztunk létre. Ez a kikapcsolási és a minimális modulációs szint közötti ciklus. A ciklusidő összefügg azzal az idővel, amikor a víz hőmérséklete lehűl a szabályozási alapérték (szükséglet) alatt, és a kazán bekapcsolási idejével, hogy felmelegedjen a szabályozási alapértékre. Ez egy algoritmus, amely optimalizálja a ciklusszámot, és megpróbálja a kazánt a leghosszabb ideig bekapcsolni."
És úgy általában hogyan vezérel egy opentherm termosztát, azaz pl. 21° a hőfokigény, akkor a kazánt ki-be kapcsolgatja, vagy kis teljesítményen utasítja a kazánt hogy fűtsön folyamatosan?
Azt gondolom, hogy pont az opentherm egyik lényege. hogy nem hullámzik a beállított hőmérséklet körül - mint egy ki-be kapcsolgatós hagyományos termosztát esetén -, hanem pontosan tartja a hőmérsékletet, de kérdem én hogyan és milyen pontossággal? Itt nincs hőmérséklet hiszterézis a rendszerben, lekapcsolja a kazánt 21,2-nél, majd vissza 20,8-nál?
Első sorban arról szól, hogy ne kelljen állítgatni az előremenőt(rosszul vagy egyátalán nem szigetelt háznál van jelentősége, főként radiátoros rendszerre)
és minél kevesebb égőkapcsolás történjen. Ezt nagymértékben fokozza a buszos szabályozás.
Még egyszerűbben fogalmazva:
Arról szól, hogy a lakás hőveszteségét (megközelítőleg pontosan) pótoljuk, a környezeti hőmérsékletváltozáshoz képest ;-)
én ezt úgy értelmezem hogy nem a lakást hűti vissza hanem a visszatérőt...
Nem csak a visszatérőt, hanem az egész rendszert.
Ha van szobatermosztátod, és külső hőmérséklet érzékelőd, és a kazánon (vagy gyári termosztáton) be van állítva a jelleggörbe, akkor a szivattyú modulál. Az is egyébként megáll, nem megy 0-24-be, de valóban többet megy mintha nem lenne rajta az időjáráskövetés. De erről már beszéltünk... Teljesen másképp működik mintha nem lenne szobatermosztát.
Ha a radiátorod 50/35°C-os hölépcsövel dolgozik , akkor ugye fent 50°C-os , alul meg 35°C-os . Leáll a kazán , akkor semmi más nem történik , csak annyi , hogy miközben a víz a keringetöszivattyú által kering , így az osztó-gyüjtöben is keveredik a víz magasabb és alacsonyabb hömérséklettel . Ez kerül vissza a fütökörbe . Viszont az energia nem vész el , hanem a felületek tovább hülnek , mert adják le a höt . Minden hö a házban marad .
Ezért az állításod nem fedi a valóságot !
" Viszont cél, hogy a kondenzációs kazán minél kevesebbszer kapcsoljon és ezért lehet, hogy jobb, ha szekunder kör az 50 fokos radiátoroknál áll meg és lassabban fog visszahűlni a lakás. "
Az egész rendszerben lévő vizet hűti vissza, közel a környezeti hőmérsékletre. Ha újra gyújt a kazánégő ezt a kihűlt vizet kell újra és újra felmelegítenie, ez lesz gázzabáló.
de hát nem erről szól az időjárás követés?
Első sorban arról szól, hogy ne kelljen állítgatni az előremenőt(rosszul vagy egyátalán nem szigetelt háznál van jelentősége, főként radiátoros rendszerre)
és minél kevesebb égőkapcsolás történjen. Ezt nagymértékben fokozza a buszos szabályozás.
Ha csak on-off termosztát van akkor az indítja (leállítja) a kazánt, így csak a külső és a visszatérő alapján dolgozik a kazánlogika, ahhoz hogy ez viszonylag komfortos és gazdaságos legyen nagyon jól méretezett rendszer és jó görbe kell, mivel a kazánnak fogalma sincs mi történik a lakáson belül.
Kint szinte állandóan változik a hőmérséklet és ezt belül csak időben eltolva lehet érezni, így kénytelen keringetővel "operálni" hogy ne legyen alul vagy túlfűtés.
Kérdéssel jövök, új rendszer, a Low Load Controlt kikapcsoltam az opentherm-sen bekötött termosztátban, ekkor így működött tegnap este óta (a hőmérséklet értékek nem pontosak, csak rákötöztem I2C-s hőmérőket a kazánnál a három járatú szelep után az elmenőkre):
a kérdésem, hogy miért van a kapcsolgatás este 20:40, 21:30 és reggel 7:30 körül?
Másik kérdésem, mi a jobb, ha ezt a Low Load Controlt visszakapcsolom, akkor meg folyamatosan 3-5 percig megy a kazán, majd lekapcsol és ezt ismételgeti, vagy hagyom a mostani állásban?
Erre is beszúrok egy képet (a kék görbén a tüskéket még szoftver hiba okozta):
Köszönettel. És ha kérhetem, ne az ítélgetést írjátok azonnal, hogy miért ezt a rendszert választottuk, valósítottuk meg...
A kazánnak van egy egészséges utókeringtetése, ez általában 2-5perc... Az utókeringtetés a kazán védelmét szolgálja, hogy a maradékhőt levigye róla. Ha ez a keringés folyamatos, és vissza hűti az egész rendszert szoba hőmérsékletre, az nagyon nem gazdaságos, mert a kazánnak legközelebbi kapcsoláskor újra 20fokról kell felfűtenie a rendszert, nem pedig mondjuk 35-ről stb... másodsorban a komfort érzetet is nagymértékben csökkenti.
Teljesen egyetértek azzal, amit írsz, jól látod a dolgokat.
Azt feltételeztem, hogy Tavasszal vagy kora ősszel, amikor már a napi kapcsolgatások száma 20-25, talán lehet csökkenteni ezt a számot (10-20%-al), hogy nem megy folyamatosan a szivattyú.
egészen pontosan Sony Black írta: "Nincs olyan hogy a Baxi rendszere! Nincs szobatermosztát, és azért működik így! A szivattyúnak nem szabad állandóan menni, mert visszahűti a rendszert. Iszonyat gázzabáló lesz a kazán emiatt. Be kell kötni a szobatermosztátot mihamarabb!!!"
én ezt úgy értelmezem hogy nem a lakást hűti vissza hanem a visszatérőt...
nekem állandóan megy a szivattyúm, 24 fokon van a termosztátom és valóban, addig képes vissza hülni secc perc alatt a vizem, ha nem megy az égő, és a lakás "szívja a meleget". időjáráskövetéssel fűtök, jelenleg tesztüzemben csak görbe alapján... ergó folyamatosan megy a szivattyú. átmeneti időben amikor 30 fok körül kér a termosztát hőt amúgy is sokat kapcsol a kazán, mivel nekem a 2500-nak amúgy is az a minimum amit tud. viszont nekem ezzel így kifűti a lakást kényelmesen. gázpazarló? az. átmeneti időben. ha 38-40 fokos vizet kér (ilyenkor nyilván már minuszok vannak kint, sokkal lassabban "hül" vissza a rendszer. de hát nem erről szól az időjárás követés? folyamatos konfortnak ára kell hogy legyen. az energia bent marad a lakásba. ami elmegy, vagy elmehet az a bekapcsolásonkénti gázfröccs...
"gyári rövidzárral állandóan bekapcsolt keringetővel és szakaszosan üzemelő gázégővel mennek"
Ha figyelmesen olvasnád és követnéd a topikot, pár hete erre írta valamelyik "szaki", hogy állandóan megy a keringető szivattyú az megnöveli a gázfogyasztást.
Azért hűl gyorsabban a lakás, mert a szekunder kör szivattyújának van egy komolyabb utókeringetése?
Eddig nem tűnt fel, hogy ennyire fogalmatlan vagy a témához.
Azokkal a házakkal mi a helyzet, ahol a telepített kazánok termosztát helyett a gyári rövidzárral állandóan bekapcsolt keringetővel és szakaszosan üzemelő gázégővel mennek egy jól beállított külső hőmérsékleti jelleggörbével?
Vedd figyelembe amit írt:"Ha megy a fütés, nem megy le a nyomás, akár napokon keresztül futtatva folyamatosan, akkor sem,"
Amit írsz miért nem jó megoldás:"Zárt tágulási tartály elvesztette a nyomást, ennek folyományaként a biztonsági elengedi a túlnyomást. "- ez pont meleg állapotban következne be ,amikor a melegedő víz tágulna ,de nincs hova...-de a rendszere pont meleg állapotban jó,azaz tartja a nyomást.
- "Vagy a biztonsági megfolyósodott.": ez szintén nem jó megoldás mert: hideg meleg állapotban egyaránt jelentkezne, ha tönkremegy akkor melegen is eresztene,nem csak hidegen
Illetőleg ha ezek lennének amit írsz akkor víztócsa lenne a kazán alatt,de neki a kondenzvíz "rendszerébe" csöpög el a fűtővíz hideg állapotban....
"Rögtön kazáncserével riogatni a felhasználót?"---ezek tények,oda máshonnan nem tud jutni a fűtővíz csak a hőcserélő spirálon keresztül..
"Tehát az igaz , hogy kézrátevéssel elméletben azt vennéd észre , hogy gyorsabban hülnek a radiátorok "
Pontosan így van, ahogy írod.
Viszont cél, hogy a kondenzációs kazán minél kevesebbszer kapcsoljon és ezért lehet, hogy jobb, ha szekunder kör az 50 fokos radiátoroknál áll meg és lassabban fog visszahűlni a lakás.
A szekundér oldalon mi az ami lehütené a radiátorokat azon kívül , hogy a szekundér köri keringetöszivattyú még utókeringetné a vizet vagy az összes radiátoron , vagy csak azokon , emelyikek termoszelepe nem zárt még le ? Tehát az igaz , hogy kézrátevéssel elméletben azt vennéd észre , hogy gyorsabban hülnek a radiátorok , de a meleg a házban marad .
Álltalában az egyszerűbb dolgokkal érdemes kezdeni. Zárt tágulási tartály elvesztette a nyomást, ennek folyományaként a biztonsági elengedi a túlnyomást. Vagy a biztonsági megfolyósodott. Rögtön kazáncserével riogatni a felhasználót? -))))
Lehűteni akkor tudná a radiátorokat, ha lenne ami elviszi róla a hőt. De ha megáll a primer oldal, nincs hőleadás. Gyakorlatilag a primer oldal pangó melegét viszi el. Ezt hívják utókeringésnek, régebbi FÉG kazánokban volt ilyen opció.
A bekapcsolásnál a kondenzációs kazán lassan indul, ha "hideg" a víz. Be van állítva 50 fokra az előremenő, akkor szép lassan éri el a beállított hőfokot. Tehát először 35 fokon "ketyeg" és egy-két perc után lesz 50 fok az előremenő.
Viszont, ha 35 fokra állítod a termosztátot, akkor a kikapcsolásnál nem fog rögtön megállni a szekunder keringető szivattyú és lehűti a radiátorokat.
Mikor hozták a KN3-ast rögtön azzal kezdte a területi képviselő, hogy be ne kössem a termosztáttal, mert nem lesz jó. Majd jött a gázkazán szervízes és Ő is ugyan ezt mondta, akkor még nem teljesen értettem, hogy miről is beszélnek.
Esetleg a külsö höcserélö primér oldali elöremenöjére szerelsz egy termosztátot . Azt beállítod , hogy hány foknál kapcsoljon be és azon keresztül kötöd be a szekundér keringetöszivattyút .
A genus premiumnál csak a kondenzvíz van a szifonba kötve.
Ha nem a hcs. ereszti a vizet, elképzelhető, hogy el van dugulva és alig ereszti át a kondenzátumot. Nem tudni mi van az ègőtérben. Láttunk már nyakig vízben álló égésteret.
A vizes topikban is látható egy elrakódott szifon.
Az erős hőingadozások okozta hőtágulás hatására tud ilyen kialakulni,azaz ha pl van egy hajszál repedés a primer hőcserélőn,akkor előfordulhat ez a jelenség.
...Ha megy a fütés, nem megy le a nyomás, akár napokon keresztül futtatva folyamatosan...
Én csak ezt nem értem. Hidegen, álló kazánnál folyik a víz és elmegy a nyomás.
Ha viszont működik a fűtés akkor nincs nyomásvesztés. Az elfolyó víz biztos megvan, csak ugye a kondenzálás esetén külön nem látható, de nyomásvesztésnek akkor is lenni kéne.
Az eresztések nem időszakosak, ami ereszt abból jön a víz és kész. Max ha kevés jelenik meg és forró elpárolog. De ebben az esetben a csövön lefolyik, el sem tud párologni.
köszi, ezt megnézem. Leszedtem a burkolatot, sehol nincs nyoma, hogy folyna, egyedül a kondenzviz csövön csöpög folyamatosan, akkor is, ha a kazan nem füt, várakozik, szóval elsö körben megnézem azt a felsö légtelenitö csapot
Sokat segítene, ha levennéd a burkolatot, és megnéznéd, mi is ereszt. Két csavar alulról. Torx, vagy közönséges csavarhúzó kell hozzá, majd felfele leemeled. Az előlapot ekkor a két kis oldalsó műanyag benyomásával
előre lehajtod, és mindjárt jobban látod, mi van. Akkor látod a javasolt légtelenítőt is jobb oldalt hátul. Mondjuk ha az ereszt, akkor nem a kondenzátum csövön jön a víz, hanem folyik mindenfele. Nem lehet, hogy valójában a nyomáshatároló szeleped engedi a vizet?
Tágulási tartályt is érdemes lenne megnézni, nincs-e átszakadva a membrán. Ha a szelepet megnyomod rajta egy pillanatra és nem víz jön, akár jó is lehet.
Ez így túl kevés infó, annyi biztos.
Van egy tippem nekem is. Bal oldalt felül van egy kis műanyag csap, amivel az első feltöltésnél kézzel ki lehet légteleníteni a hőcserélőt. Esetleg ez is átengedhet, vagy csak nincs elzárva rendesen.
Ha onnét jön a víz, az viszont a kondenzátum szifonba van vezetve.
Csak tipp, de nem az automata légtelenítő szelep ereszt? fűtés közben a magasabb nyomás még lezárja erővel, de a hideg állapot alacsonyabb nyomása és /vagy a alászorult kosz elengedi a vizet.
Van egy Ariston Genus System kazán, jelenleg egy gondom van vele, ha leáll is csöpög a kondezvíz vezetéken, egyértelmüen a fütési kör vize megy ott át, ötletem sincs, hogy lehet ez. Ha megy a fütés, nem megy le a nyomás, akár napokon keresztül futtatva folyamatosan, akkor sem, viszont ha áll a kazán, akkor másnapra lefogyasztja a vizet. Esetleg valami ötlet, amíg januárban jön a szerelö?
Nem tudom, nem is érdekel! Nem járok kocsmába, NEKEM nincs tapasztalatom erről! :)
Ritkán szólok a dolgokhoz, amit kell a kommentekből kiszűröm! :)
Én nem magamból indulok ki (Xanax - ital kombó), de azt sejtem, hogy ha valakinek nincs fűtése az csak ideges lehet. Kapcsold csak le a kazánodat 2 - 3 órára, jobban fog fogyni a xanax - pia! :) :) :)
Nekem egy 24 - es van, de már nálam is volt ilyen tavaly. 104. Az idén még nem láttam ilyen hibaüzenetet, reménykedem nem is lesz!
Biztos lett volna tipp, ha ez nem karácsonykor kerül elő, amikor mindenki inkább a családjával foglalkozik.
Az elkeseredettség pedig semmilyen körülmények között sem magyarázhatja azt a két posztot, ill. a poszt minősíthetetlen szövegét, amit az user megengedett magának.
Tudod ezt egy falusi csehóban azzal honorálták volna, hogy hetekig csak pépes ételt tudna enni.
Sok minden okoz elkeseredettséget, de ha sikerült neki megoldani a problémát, akkor miért nem örült inkább hogy segítség nélkül is sikeres volt.
Sajna az nekem kicsit kacifántos, annyira nem vagyok járatos ezekbe. Kazánházban van elhelyezve a falon , a lakás alatti szuterénben. Gyakorlatilag a lakás lábazatából áll ki a turbó cső, egy fém burkolattal a külsején .
Veszel egy kondenzációs kazánt, 80 négyzetméterig elég a 12 kw-os, ha külön indirekt tárolós a melegvíz készítésed. Kombi kazán esetén 20-24 kw kellhet.
Kell hozzá egy vízszintes kivezető készlet, persze majd tervező tervező megmondja, hogy jó lesz-e oda.
Valamint még átkell mosni a radiátorokat, csöveket és kell egy mágneses iszapszűrő is.
Hozzávetőleges összköltség:
Tervezés: 80 ezer
Kazán : 320 ezer
Vízszintes kémény: 35 ezer
mágneses szűrő: 40 ezer
Szerelés: 100-150 ezer a beüzemeléssel és a radiátor átmosással együtt.
Tehát amennyiben nem kell függőleges kémény, 700 ezer fölé biztosan nem megy az ár.
"túl vannak a kondenzációsok bonyolítva sok a hibalehetőség, nem beszélve az 500 és 1 milla közötti árakról amitől a hajam az égnek állt !"
Persze, minden túl van bonyolítva... így halad a kor. Egy Toyota Hybrid-ben sem Zsiguli motor van. :D
Nem a kazán kerül 1 millába, hanem a csere, tokkal-vonóval kéménnyel. Ez alatt nem nagyon úszod meg.
"Vagy esetleg vegyek egy nem kondenzációsat, /ez is megoldható/ "
Legálisan nem megoldható! A Junkers helyére egy Bosch condens mehet, csonk kiállás átalakítása nélkül. 2300 vagy 2500-as... Attól függ, ez lakás vagy ház, és milyen magas a kéményed.
Üdv mindenkinek ! Rég kazánom rosszalkodott kicsit/Junkers Euroline turbós kombi/ és felvetődött a gondolat , hogy a későbbiekben hogyan tovább. Minden szempontot figyelembe véve ki mit ajánlana tapasztalat alapján? Megcsinálta ugyan a szerelő, de huszonpár éves és nem tar örökké. A szerelő aki csinálta/neki pár éve már kondenzációs van/ azt mondja túl vannak a kondenzációsok bonyolítva sok a hibalehetőség, nem beszélve az 500 és 1 milla közötti árakról amitől a hajam az égnek állt ! Ki mit javasol mi vált be, mi az amit semmiképpen sem. Vagy esetleg vegyek egy nem kondenzációsat, /ez is megoldható/ teljes a káosz, válaszokat előre is köszönöm szépen !!!
Mindenkinek lehet rossz napja, pláne karácsony körül.
Tényleg kíváncsi lettem volna, hogy egy elégtelen keringés hibát mivel lehet megoldani (a szűrők tisztításán és hőcserélő szavazásán kívül). De úgy látom, ezt már sosem tudjuk meg...
Ja, h egyáltalán nem éri el a beállított hőfokot? Akkor egyszerűen eljátszhatsz mondjuk egy +2-es offszettel is, ha egyébként a ház beállított jellemzői (épülettípus, fűtőtest) és a görbe alapadatai kb. rendben vannak.
De mi az, h "most raktad át külsőre": eddig nem is azon volt?
Én is ezt gondolom, most ezzel kisérletezek hogy feljebb viszem a parancsoltat . Most átraktam a cw -t külsőre (talpont nélkülire) . Amit még nem igazán tudok,hogy a szivattyút hova lenne érdemes állítani? Jelenleg modulációs 2-3 állás között van. Egyszintes ház 8radiátor.
Jelenleg nem lakjuk még a házat , nappal 18.5 este 17.5 re van állítva. De ezt az 1 fokot nem akarja felfűteni. Mikor reggel indul akkor oda csűri de ahogy “melegszik“ kint úgy veszi vissza majd beáll a minimumra közben bent meg nagy változás nincsen.
Még mindig az a véleményem hogy a meredekség nem megfelelő. Neked pár fokkal magasabb előremenő kéne, vagy a meredekség növelésével, vagy a talppont eltolásával.
A folyamatos működésben nem áll elő ilyen eltérés, hiszen pont ez az egész időjáráskövető mód lényege, h gyakorlatilag megszűnik ingadozás (max az egyéb tényezők, pl. benapozás miatt), a radiátorok végig állandóan kellemesen langyosak, nem a forró és a hideg közt váltakoznak. A reggeli fölfűtés pedig egyszerűen beidőzíthető úgy, h ne hideg fogadjon (vagy eleve nem állítod annyival alacsonyabbra éjjelre).
Azzal nincs is bajom ,megy szépen folyamatosan ,nem igazán kapcsolgat ki-be. A problémám az ,hogy van még 0.5-1 fok a kívánt hőfokhoz és úgy megy az én esetemben (2500w kazán) 24% -on. Úgy gondolom ha legalaább 1-2 tizedre megközelítené a beállítottat akkor kellene visszavennie teljesen minimumra és tartania.
Időjáráskövető módban folyamatos fűtésről van szó, így ha nem venné alacsonyabbra a teljesítményt, jelentősen túllendülne a víz hőfok - és így a szoba is.
Itt a legutóbbi fölfűtés görbéi, ezen jól látszik, hogyan dolgozik.
Pici házban, radiátoros fűtés, 56 fokra állított max előremenővel, -3-as offszettel (így kb. 3-4 tizeddel megy túl a beállítotton, ami napközben 21 fok), 6-os helyiségbefolyással. Teljesen jól bevált.
A hideg nappaliban rögtön beállítja a max előremenőt, és azon is tartja, amíg el nem kezd emelkedni a szobahőmérséklet:
Közben amikor a kívánt előremenőhöz már nincs nagy teljesítményre szükség, alacsonyabbra is veszi - míg végül a pici rendszer miatt már a min. teljesítmény is túl sok, olyankor teljesen le is kapcsol egy időre, csak a keringetés megy tovább, míg le nem hűl annyira, h visszakapcsolja a gázt. Itt az indítás után rögtön visszaesik a 14%-os minimumra, hiszen nem kell több.
De ez alatt a CW400 által elvárt előremenő végig marad az aktuális időjáráshoz itt illő 35-36 fok körülin (ld. első görbe), az már a kazán feladata, ezt hogyan tudja tartani.
Az előremenő tényleges értéke pedig így követi a kívánt hőfokot. Jól látható a végén a kazán saját hiszterézise, hogy akkor kapcsol vissza, amikor a kívánt 35 fok alá 6-7 fokkal csökent a már csak keringetett víz:
Nem a szoba hanem a külső hőmérséklettől függően... De ha nincs külső hőmérséklet érzékelőd, akkor úgy működik elviekben mint egy sima on/off... bár az Immergas gyári szarjait nem ismerem.
Nem konkrétan a Bosch kazánokra gondoltam, hanem például az Immergas Amico V2 termosztátra. Ammenyiben jól gondolom a szoba hőmérsékletétől függően, változtatja az előremenő víz hőmérsékletét.
Amit az elképzeléseidben szeretnél ,hogy hogyan működjön a kazán...a cw 400 al SOHA nem fogod tudni megvalósítani...erre próbáltam már rávilágítani anno neked...
Egy on- off termosztáttal + külső höm érzékelővel (időjáráskövetően) a 2500 as Bosch pont úgy menne , ahogy azt elképzeled,ahogy szeretnéd...
"Nekem ebben az időben megy állandóan 36-ra van állítva de valamiért 39-ig felengedi ( valami hiba lehet már ) "
A kazánnak van egy minimum teljesítménye és ezt a minimum teljesítményt a radiátorok 36 fokon nem veszik le. A radiátorok magasabb előremenőnél több teljesítményt vesznek le.
Üdv ! Ez gondolom nekem szól. Az oké , hogy nem értem a működését hisz ezért érdeklődöm, csak fura hogy a beállított értéktől legalább 0.5-1 fokkal alább van a hőmérséklet és ahelyett hogy legalább addig míg el nem éri nem csűri oda neki,hanem minimum égőteljesítménnyel ketyeg!? A rendszer egykörös radiátoros , kádár kocka ház( 50cm vályog ,szigetelés nincs) A gyáribeállítás amit csináltam az a cw kezelésiben volt (úgy mond egyszerű görbének nevezi) Ezzel felfűt sőt kicsit tovább is lendül,gyanítom ez sok neki innen kell vissza jönni! De ezzel a beállítással a 20m3 -t sokallom . Majd most veszek vissza a tervezett hőfokból . A helyiség hőmérséklet befolyásolás a max az az 10- en van! (Értelmezésem szerint ezzel tudnám rávenni, hogy méginkább a benti kívánt hőfok legyen az elsődleges szabályzás)
Bocs, de szerintem nincs azzal semmi hiba. Csak te nem érted a külső és belső vezérlő működését.
Nem fogom megtanulni a cw400 menübeállításait helyetted, de nem írtál semmit a rendszeredről, így feltételezem hogy magas hőmérsékletű beállításon üzemelsz. Juss el oda hogy nem az elmenő hőmérsékletet állítgatod, hanem a gyári beállítást hagyod és próbálgatod hogy melyik az a meredekség ami a beállított hőmérsékletre fel tudja fűteni a lakást kapcsolgatás nélkül. Ha meg lesz ez a görbe és szinte folyamatos üzemben tartja a hőfokot, akkor eldöntheted hogy ez komfortos és gáztakarékos, vagy sem.
12-est. Nekem 65nm van, 5 kocka a teljesítmény mérő a kijelzőn, 2-őt láttam már rajta.
A tároló felfűtését maxi gázon fogja csinálni. Nekem ebben az időben megy állandóan 36-ra van állítva de valamiért 39-ig felengedi ( valami hiba lehet már )
Kapcsolasi erzekenyseg radiatoros fűtéssel, befolyasolja a gázfogyasztást?
Hogy 0.1 vagy 0.3ra van allitva... A komfort nyilvan érezhető, de ha pl 10%kal többet eszik 0.1-nel, mert igy óránként kapcsol 0 fokban, akkor nem éri meg...
Egy ideje olvasom a fórumot mivel egy gáz nélküli családi házba lesz bevezetve a gáz.
Ahogy látom az Immergas TT, Viessmann Vitodens 100, meg a Bosch termékeiről írtok jókat. Szervíz ellátottság terén mivel megyeszékhely melletti faluban lakunk egész jónak mondanám:
Immergas 3 szervíz
Viessmann 3 szervíz
Bosch 8 szervíz
A ház paraméterei:
Nettó 70nm
2,7 belmagasság
30cm tégla
10 cm nikecell homlokzati szigetelés
20 cm padlástéri kőzetgyapot szigetelés
Idei új 2 rétegű műanyagablakok.
2 felnőtt és egy kisgyereknek.
Fürdőben kád lesz, annyi hogy a konyhai csap kb. 12 méter messze lesz az indirekt tárolótól.
Az alábbi adatok alapján ti a fenti márkákból kiindulva milyen (hány kW) gázkazánt ajánlanátok?
Gyári szabályzó van hozzá nem sima on-off termosztát! Nehezen értem meg a lelkivilágát neki, feltettem 20 fokra 18-18.5 fokon 26-29% on ketyeg . Alapbeállításra, úgymond egyszerűgörbét állítottam , 25 talppont - 75 tervezett (-10 külsőn) max 90 fokon) erre produkálja a huszon párszázalékot 41fokos előremenővel este.
