Csak úgy, mint a szívósor kérdés is, a dízeltől való félelem is rossz beidegződése az embereknek. Inkább egy 25, 30 vagy 35D, mint egy benzines, na de ezt mindenki maga dönti el. Lényeg, meg legyen a 6 henger.
Az X-es változatokkal pedig vigyázz, mert az osztóműre igencsak figyelni kell már ebben a korban.
Azért az sem mindegy, hogy E60 vagy E61-et nézel, akarom mondani, mások a hibalehetőségek is.
Ezt jól látod, nagyon mellé lehet nyúlni, nagyon meg kell nézni, hogy mit vesz az ember, illetve hogy kitől veszi az ember. Még ebben a korban is tudsz kifogni jó példányt. Nem a futott km a fontos, mert valóban nem km-t vesz az ember, hanem állapotot. Láttam már 420 E km-es példányt is jó állapotban, de 200 E körülit is lelakottan.
Az alublokkosat és a vasblokkosat ne így különböztessük már meg, hogy az alublokkos "vetemedni"" tud... Ez nem így működik.
Sokan félnek a turbótól. Nos, ha a turbó tönkremegy, általában user error. Hidegen tolod neki, nem hagyod járni izmosabb hajtás után, vagy 10-12 E km-nél ritkábban cserélsz olajat, az a turbó korai halálához vezet. Nyilván, használt autónál nem tudhatja az ember, hogyan használtál előtte, de vásárlás után lehet rá vigyázni.
Általánosságban a turbó nem sűrűn esik le ezekről az autókról.
Ilyen idős korban be tudja adni a kulcsot a CCC, de sajnos ezek már nem mai darabok.
Chippelt autó élettartamát meghatározni nem lehet, mert nem tudod, mit kapott és mit nem. Én jobban szeretem a gyári példányokat.
Futómű alatt mit értesz? Ha 150-200 E felett a gyári teleszkópok vannak benn, az már nem olyan jó, pedig sokban az van még. Lengőkarokat érdemes ellenőrizni, milyen állapotban vannak. Ha itt kell valamit cserélni, akkor minőségi cuccokat tennék bele, mert az utángyártottakkal baj van.
Sokat ledugóztak már, mert félnek az örvénycsappantyúktól, ami tévhiten alapul. Enyémben benne vannak még. Nem véletlenül vannak azok ott. Viszont ez esetben a blokk menetirány szerinti bal oldala olajos lehet, tisztán kell tartani.
Lehet cserélgetni a belsőket is, csak hát ha egy alap ülésszett van benne, és félelektromos vagy komfort szettet teszel bele, ott bizony kábelezni és kódolni is kell majd.
Én nem ismerem a benzineseket, nagyon kevés van belőlük. A benzines egy fokkal nem jobb, mint a dízel, mindkettőnek meg van a maga problémája. Cserébe a legtöbb benzines még az olajat is zabálja sok esetben.
Ha raérsz a vásárlással akkor tényleg nézz jól szét. Olyat vegyél aminek van papírja a szervízekről, és azokat is nézd át, mert amikor én nézelődtem, találtam olyat, hogy hírdeti nagy büszkén, hogy szervízkönyves, minden pöpec, be is volt írva meg pecsételve minden, csak éppen olajat 50k km enként cserélt az illető... Vasblokkosat vennék én is, enyém is az, én is úgy voltam vele, hogy csak strapabíróbb mint az alu... Hálistennek kopó alkatrészeken kívül nagyon nem kellett még hozzá nyúlni, most lesz ,majd egy turbó cső csere (intercoolerra menő cső ki van szakadva), és remélem ez pontot is tesz az increased emission mizériám végére :D
Szokásos megelőző dolgokat megcsinálnám rajta, mint a csappantyúk dugózása (ha eltörik, beszívja a motor és az nem túl jó), meg talán EGR kiírás, bár ezt sokan nem szeretik, de egy nyűggel kevesebb.
Sose volt ez előtt dízel autóm, de engem megvett kilóra. Viszont majd vigyázz a Volkswagenes meg Audis fenegyerekekkel mert igen szeretik nyomni a BMW seggébe, mert csak azért is megmutatják, hogy megy a cippelt 2l es dízel smoke and charm. Nem egyszer majdnem összetörtek már mert nagyon menni akartak... de szerencsére hamar lelépem őket aztán már nem virgonckodnak és lehet normálisan autózni...
Költeni meg költeni kell rá, nem mai autó, de ha szépen apránként megcsinálgatod akkor az m57 egy elég bombabiztos motor. És egy 25 vagy 30d-re az alkatrészek se drágábbak mint bármelyik másik hasonló kategóriájú használt autóra.
Faszerdőbe mindig lehet rohanni, kérdés hogy tátott szájjal, vagy sem...ehhez nem feltétlen kell bömbi. A 35d az más világ a 2 turbójával. Nem feltétlen akarok többet - persze lehet hogy igen :-) - nem volt BMW-m, viszont azt szerettem volna a mostani helyett, csak munkába járós, stabil 10/10-szer induló autó kellett. Ezért lett japó szívó benzin. Most viszont projektnek kellene, vagy is többnyire elsőnek és a japán megy a garázsba (nincs mit bütykölni rajta). Ezért is merült még fel bennem a benzin 25i, 20i, de igazából azzal beljebb nem vagyok, mert hasonló mint a mostani.
A 35d mint írtam is az nagyon sok, ott azért elég ritka nem okosítottat találni. Nem égető a vásárlás, mert van mivel járnom. Viszont a sorhat dízel hang az zene füleimnek. Az meg a másik, hogy én figyelek az autómra, de a "jóisten" se tudja megmondani hogy aki előzőleg tulajdonolta mit foglalkozott vele, vagy csak kinyomta a szemét is... lutri, de általánosságban is.
Tippként annyit tudok írni, hogy vedd a 30d-t mert ha megveszed a 25d-t akkor és belekóstolsz a sorhatba, akkor egy idő után úgyis többet akarsz :D Én majdnem egy éve vettem egy 35d-t 350 ló körül van, de már gondolkozom rajta, hogy kellene rá egy hibrid turbó. Amennyire utánnaolvastam a 30d nek anno, azokon jobban szeret lehalni a turbó, mint a 35dn, tekintve csak egy van, és az dolgozik állandóan, de ha hagyod lehűlni egy huzamosabb út után, meg normális olajat öntesz a kocsidba 10k km-enként akkor elég sokáig nem kell hozzá nyúlni.
Jól nézd meg, hogy mit veszel, legyen múltja, mert hipp hopp bele lehet szaladni a faszerdőbe, és drága lesz az olcsó autó.
igen, 177 vs 218. Nagyon sok 25d van eladó, de ugyanakkor rengeteg "telefosott búvárruha" is van ebből is és abból is. Alublokkos nem nagyon, mert az szerintem tud vetemedni a hőmérséklet miatt. Nincs tapasztalatom vele. Alapvetően 25d-ben gondolkodom mert úgy vagyok vele, normális felhasználásra az is elég, főleg hogy 350xxx már a jórésze, habár af utás annyira nem probléma ha normális tulaja volt (ez meg lutri).
Turbó mennyire szeret ezeknél lehalni? Tudtommal ez a M57-es motor eléggé az elnyűhetetlen kategóriába tartozik.
CCC modul gyakran megy tönkre? A remappolt, chippelt motorosok nálam nem játszanak, habár mennyire nő az esély hogy hamarabb megy tönkre mint a nem "csippelt"? Vagy futómű, felfüggesztés mennyire macerás? Ahogy néztem szerelő van dögivel, bontott is van... apropó, mennyire viseli el az utángyártottat (minőségit persze). Gondolom a dugózás sem a 25d sem a 30d esetében nem probléma, igaz? Belső terét mennyire lehet cserélgetni? Pl ha fapad ülés van benne, de én elektromos, combtámaszos stb ülést szeretnék bele, gond nélkül lehet puzzle-t játszani? Második autónak keresek, mert van egy stabil pont már, csak kellene egy projekt autó. Apropó, benzinesek? 20i, 25i?
25D-ből kettő létezett, fl előtt a 177 lovas, fl után, tehát 20007. márciustól a 3 literes motorral szerelt 197 lovas visszabutított változat.
30D-ből három fajta létezett. Egyszer a 218 lovas vasblokkos, majd 2005. szeptembertől már a gombos indítású alublokkos 231 lovas, 2007. március után pedig egy szoftverfrissített 235 lovas.
Ha 40 ló különbségről beszélsz, feltételezem, hogy a 177 lovas kontra 218 lovas változatokról kérdezel.
Igen, érezni a különbséget, a 30D olajozottabban, komolyabban, keményebben meg tud indulni. Nem véletlen a különbség. A 231 lovas pedig még szebbet lép.
A józan és határain belül a 177 lovas 25D is tud menni, bár ez hat hengernél a belépő kategória, innen csak felfelé van.
Biztosan volt már téma, de nem kaptam rá választ, hogy Lci elötti e60 hátsó lámpákat lehet e cserélni ledesre, lámpamodul csere nélkül? Hallottam már plussz vezeték beiktatásról, létezhet ilyen, vagy csinált már ilyet valaki? Válaszokat köszönöm!
A hiba okozója első körben pozitív kábel (ezt nem írja semmilyen diag) lehet, illetve még nem működő izzítógyertyák illetve izzítórelé okozhatja (azaz bondingprobléma).
Olvastam, és köszönöm Bxx7 válaszát, a harmadik termosztátot illetően. Ebből kifolyólag ehet sokat a kis E60? Olyan 12L a fogyasztása. Kicsit majdnem sokallom. Automata, 525, és két termosztát cserélve, a harmadikat is beiktatjuk. De ha nem ez akkor mi lehet az oka a mértéktelen fogyasztásnak?
Igen. Az a harmadik termosztát. Csak az ábra a hőcserélővel együtt mutatja be.
Az olajszűrő alatt találod meg, a termosztát egészen pontosan a motorblokk és az olajhűtő közé esik.
Úgy tudod megállapítani a hibáját, hogy a ventilátor alatt futó gumicsövet valamivel összeszorítod, majd mész egy próbakört. Ha a vízhőfok így elindul felfelé, akkor az a hibás.
Ha jól vettem ki a szavaidból, akkor a másik kettőt már kicserélted, így más nem maradt hátra.
Én ki nem venném a harmadik termosztátot onnan, elé be kell iktatni a Behr TH 580-as (Audi VW termék) termosztátot. Lényegesen olcsóbb valamit hamar meg van a cseréje.
Üdv Mindnekinek! Egy ismerősömnek van egy 2005-ös E60 530I-je. Olyan probléma van vele, hogy valamelyik korábbi tulajnál törték az elejét és xenon lámpák helyett halogén került bele. De azt is eléggé hanyagul rakták össze, mivel a refi izzók kiégnek, amikor felkapcsolja őket. Így szeretnék egy kis infót gyűjteni, hogy mire lehet szükségem, illetve hogyan épül fel a rendszer (érzékelők, kábelköteg, kapcsolási rajzok, stb). Illetve ebben is elöl-hátul kellene lennie szintérzékelőnek? (folyamatban van annak kiderítése, hogy kanyarkövetős lámpa lehetett-e benne, vagy nem) (Opel Omegába építettem már bele utólag teljesen gyári xenon rendszert szintezéssel, minden sallanggal együtt, szóval nem áll tőlem távol a téma. :D)
E60 520i vagy 525i vásárlásán gondolkodom, M-es motorkóddal, manuális váltóval. Milyen típushibákkal kell számoljak, ezekhez mekkora költség társul? Mire érdemes odafigyelni a típusnál?
Ha nem éri el a víz a 90 fokot, akkor bizony a harmadik termosztát, az automata váltóhoz tartozó termosztát ment tönkre. Ezt cserélni is lehet, de mind anyagilag mind időt tekintve nagyobb ráfordítást igényel.
Ilyenkor a th 580-as termosztátot építem (olcsóbb, illetve kis helyet foglal el) be a harmadik termosztát elé, kb. fél óra vagy egy óra alatt meg is van, ha tudja az ember, mit hová.
Újabb kérdésem lenne. Cseréltünk kettő termosztátot, egyet az egr-nél, a másik azthiszem a fő termosztát, de még mindig nem megy fel 65-70 fok fölé a vízhőmérsékletünk. Van benne harmadik termosztát is vagy más a hiba forrása? Olvastam itt hogy valakinek ugyanez volt a problémája, de a megoldást nem találtam.
Ezek szerint akkor ki kellene deríteni, hogy mi szívja az akkumulátort. Amihez én természetesen nem értek. Ugyanakkor ha jön egy újabb hideg reggel, és el sem fog indulni az autó (ahogy az pont két éve történt ugyanilyen előjelek után), akkor kénytelen leszek új akkumulátort venni bele, mert közlekedni meg kénytelen vagyok vele.
Az energiamenedzsment minden fogyasztót tilt, ha gyenge az akkumulátor, minden energiát az indításra összpontosít. Azért felejti el az időt, a napi km számláló is ezért nullázódik.
Lényeg, az autó nem tud "alvófázisba" kerülni, magyarra lefordítva az áramfelvétel 80 mA-nál nagyobb. Ez annyit jelent, valami szívja az akkumulátorodat. Ez lehet egy rossz, nem működő modul, vagy egység, utólagosan beépített elektromos fogyasztó. Az is kérdés, mikori évjáratú az autód.
Volt már olyanra is példa, hogy a jól működő CAS szívta az akkut.
Nem akkuproblémád van. A rendszer figyelmeztet, hogy valami szívja az akkudat.
- először volt az óra heti 2 perc késése (ezt előtte soha nem produkálta, általában a nyári és téli időszámítás beköszöntekor kellett csak állítani az órát - persze lehet, hogy ez nem is függ össze az akku problémával, bár gyanús, hogy igen)
- a következő fázis az, hogy elfelejti teljesen az időt, tehát 0 óra 0 perc 0 másodperc van (de érdekes, hogy a dátum ilyenkor is megmarad), ja és a napi kilométer számláló is lenullázódik.
- nem tudom, hogy ez csak akkor van-e, amikor eleve úgy kezdődik a dolog, hogy a távkapcsoló megnyomásakor nem nyitja ki a hátsó ajtókat, majd a Start gomb (fék benyomás nélküli) megnyomásakor kitesz középre egy autó szimbólumot, ami mintha fel lenne bakolva középen (ezt neveztem csápos emelőnek), de ilyenkor még lehet indítani
- és azt se tudom, hogy minden ilyen esetben van-e szerviz hibaüzenet utána, de legalább egyszer volt most decemberben olyan (bemenve a szerviz menübe), ami megemelkedett merülésről szólt. De a legközelebbi induláskor már figyelni fogom.
- 100 Ah-s akkumulátor került bele, szerintem ez a fajta:
Az akkumulátor merülését lenne érdemes tisztázni, ezt hogyan is adja tudtodra.
Csak sárga akku jeleni meg a műszerfalon, azaz merül az akkumulátor, vagy a CID-en kapsz még egy hibaüzenetet is, hogy "Megemelkedett akkumulátor merülés" induláskor?
Az akkumulátor nem két évig bírja, ha regisztrálva van, de még akkor is tovább bírja két évnél, ha nincs regisztrálva.
Sziasztok egy 5-ös BMW-ről lenne szó. Vízpumpa csere volt mert nagyon csapágyas volt már, de a kis vizkör valami oknál fogva nem igazán működik jól, vagyis nincs belső fűtés , valamint egy idő után felforr benne a víz. Azóta már cseréltem fűtéscsapot, és termosztátot is. Valakinek valami ötlete az ügyben? Köszi előre Márk
Azt szertnem kerdezni, hogy esetleg valaki tapasztalt mar ilyet, hallott e rola, vagy esetleg tudja mi a hiba.
Adott egy E60 523 I 2007, nagyon szeretem, igazabol nincs vele baj, de amikor elozok vagy hirtelen gyorsitok,padlozom mondjuk 2 ban 4 ezres fordulat fölött olyan hang jön a motorbol mintha egerek szaladgalnanak egy fa padlolapon, semmikepp nem csörges hanem valami halk daralo hang ez igazabol, tenyleg mintha egerek szaladgalnanak, semmikepp nem normalis, szerelo kiprobalta de megmondta oszinten ilyennel meg nem talalkozott.
Ha esetleg valaki tapasztalt mar ilyet kerlek segitsetek,mert nagyon bosszant. Köszönöm
Közben visszaolvastam (mondjuk ezt korábban is megtehettem volna), és ezt találtam:
- "MPM modul szokott hasonló hülyeségeket csinálni, amikor meghibásodik, de neked már nincs, mert ugye az csak 2005. szeptemberig volt, a minifaceliftig." - ez rám is igaz, mert 2007/2008-as az autó
- "Második körben az ibs szokott meghülyülni. Éjszakára érdemes széthúzni, dobja-e a hibaüzenetet." - erre meg rákerestem, ez az "Intelligent Battery Sensor" és egy kis kék csatlakozót kell széthúznom az akkusaru közelében a csomagtartó jobb oldalán. Akkor ezzel próbálkozzak legközelebb?
Nekem is visszatérő akkumulátor problémám van az E61-530d-mel.
Először kb. 4,5 éve nyári rekkenő hőségben halt meg az akkori akkumulátor (5+ éves volt, tehát kiszolgálta az idejét). Mindez nem éppen egy akkumulátor bolt közvetlen közelében történt, ráadásul minden előjel nélkül, úgyhogy nem lehetett akku teszteket nézegetni a neten, hanem egy kedves cimborám talált egy viszonylag közeli boltban egy paramétereiben az autóhoz illő nevenincs akkumulátort, azt beszereltük, aztán mentünk tovább.
Ez az akku pont két évvel ezelőtt decemberig bírta. Akkor kezdte azt csinálni, hogy nyitáskor nem nyitotta ki a hátsó ajtókat, a Start gomb első megnyomásakor kitette az "autó csápos emelőn" ikont, lenullázta az órát, de indulni végülis elindult. És néha kiírogatta, hogy nagy az akkumulátor merülése (vagy valami ilyesmit). Ezt még néhányszor előadta (pedig nem városban a sarki boltig oda-vissza mászkálásra használtam), majd egy hidegebb reggelen már egyáltalán nem volt hajlandó elindulni. Ezúttal már készültem lelkileg és internetileg a cserére, így tudtam hol lehet beszerezni hozzá "brand" Varta akkumulátort, hiszen azt gondoltam, hogy a noname az noname, azért döglött meg ilyen hamar. Úgyhogy ezúttal a megfelelő Varta akkumulátor került bele és regisztrálva is lett nem sokkal beszerelés után.
Így érkeztünk el most novemberig, amikor először azt vettem észre, hogy az autó órája 2 percet késik. Beállítottam egy vasárnap - a következő vasárnapra megint 2 percet késett. Ez így ment pár hétig, majd jött a hidegebb december - és jött ugyanaz, ami két éve: a hátsó ajtó ki nem nyitás, a csápos emelős ikon, a túl nagy merülés kiírás, meg a "még éppen hajlandó vagyok elindulni". Most viszont már sem az nem igaz, hogy az akku olcsó és noname, sem az, hogy régi, sem az, hogy nincs regisztrálva.
A kérdéseim:
- mi lehet ennek a jelenségnek az oka?
- van-e értelme az akkumulátort töltögetni, vagy nincs semmi értelme, és megint venni kell (újabb 2 évre) egy másikat?
Hozza még neked a 9CA9-es hibát? Legutóbb, amikor olvastuk, hozta, de nem fennálló hibaként.
Az a fura, hogy a 9CB9-es hibát a Lichtmodul-ra hozza esetedben, pedig az IBS és társait a DDE felügyeli. Több oldalon néztem, mindenhol LM-ra hozza a hibát, a problémát pedig tool32-vel szüntették meg, de ott a zárlatszámláló tiltotta le az áramkört.
Az akkut sikerült átcserélni, hogy hozza-e továbbra is a "Batterie Tiefenladung"-ot?
Adott egy E61 25d 2006-os az LM modulban egy ilyen hibakód van: 9CB9 Akkumlátor lemerülve -állandó-
Viszont, teljesen tökéletesen indul, mértem töltést is. Alapjáraton 14.4-14.6 V a töltés, de igazán egy éjszaka állás után sem megy le 12V alá. A hibakód jelen van és nem lehet törölni, a welcome light csak akkor működik ha járt az autó, kb 5-6 perc állás után már nyitásra nem kapcsol fel. 2016-ban volt akku cserélve, akkor gyári BMW ment bele és regisztrálva is lett.
Esetleg valakinek valami ötlet? Nem hinném hogy rossz lenne az akku, mert mindig tökéletesen indult a kocsi.
Új, tanulatlan E60 gazdaként kérdezném, hogy lehet e baloldali rendszámtábla világítást javítani lámpa vezérlő modul csere nélkül? Volt villamossági szerelőnél, és aztmondja a modul nem ad ki jelet. Nincs kábelszakadás, foglalat cserélve. Volt akksi csere is az esetleg befolyásolhatja? Vagy esetleg van valakinek ilyen modulja 'elfekvőben"? 2004 automata kombi.
Én akkucserét követően náluk "taníttattam fel"az akkumulátoromat. Az enyém Varta agm Silver Dynamic, melyet 4 éve programoztak,azóta is problémamentesen működik.
17Power / BMW kocsik teljes körű szervizelése.
1171 Budapest,Pesti út 279.
+36 20 964 - 2429
Ugyan nem tudom merre laksz,csak egy infó.
Ugyanakkor,ahogy Bxx7 fórumtárs mondja,az akku élettartamára hat ki.
normál volt benne! Nem agm! 2004 525d. Gyári akku eddig bírta!! Az új banner agm- et ingyen kaptam -)..... regisztrálva lett az akku csere de azt nem tudja hogy agm van benne! -merthogy mi nem tudtuk azt megoldani a géppel! Igy csak regisztralva lett!
Megtudnád mondani, hogy a töltés 14V-15.3V között normális e?!
Tobbnyire inkább a 15V környékén tölt! ( titkos menü )
vadi új akku , banner agm DE tudod említettem, hogy normál volt benne!
Ah szerint megegyezik a régivel és regisztrálva lett! - ha pl áll 3-4 napot és megnézem indítás előtt a titkos menüt 12,2-12,3V- ot mutat! Rendben van ez így szerinted?!
Tisztelt Tagok!Segítséget szeretnék kérni most vásároltam egy 2004-es E61 530D-t két évet állt a mélygarázsban aksi tök zárlatos lett raktunk bele újat indul de az index meg a hátsó ajtó nyitás és a világítás se megy.Válaszokat előre is köszönöm.
szerintem beleférhet a képbe ez a gyakori tönkremenetel...., nálunk is bőven egy éven belül kettő is tönkrement ...., pont most figyeltem ki egy izzitási ciklust: kb ez történt: Hideg motornál kb 10C hőmérsékletnél ., állóhelyzetben kb 15 percig és jó 50C hütőviz hőmérsékletig izzit..., ha elindulsz mindjárt akkor nyilván rövidebb.., de ha 10-15 km -es távokat mész .mondjuk bejárni melóba stb akkor megint más.....
en mar lassan hozzaszokok, hogy evente kell csereltetnem izzitogyertyat + izzitorelet, hozzairtam az alap fenntartasi koltsegekhez :D Iden talan nem kell, a korona miatt iden mar tobbet mentem biciklivel, mint az e61-el :D
Követem amit mondasz.., átgondolva igazat is adok teljesen.., nem részletezném--- nem bizalom hiánya miatt--- a legkézenfekvöbb - la egjobban preferálható gyertya cserét- pótlást boritékoljuk- elengedjük...., talán lehet élni 4 mükődővel továbbra is.., nem csodálom hogy hamar tönkre tudnak menni ilyen hosszú utánizzitási ciklusokkal.., minimális városi távokkal pláne.
Most ott tartok hogy van 2 biztosan nem mükődő gyertya..., és egy aktiv IBS szenzor hiba..., még nem jött meg az új., mert egyik kábelt máshonnét kell külön megrendelni.., referálok ha megtörtént a csere...., remélem hogy törölhető lesz...., kicsit izgulok hogy mi van ha nem törölhető valami rejtélyes háttérhiba miatt (?)...
DPF reg feltételei mos megvannak .., kipróbáltam diagból kérve.., viz állandóan 70 C alatt votlt menetközben+ fojtószelephibakódók is voltak , ( mindegyik cserélve lett )..., ugy néz ki hogy az izzitasi hibakódók csunyák de gyakorlatban nincsenek a regenelásra blokkoló hatással
Szerinted ., lehetséges hogy kb 1000km körül egy regenerálasnak kellene lenni???
Szerintem engedd el ezt a lakatfogós mérést. Láttál jónak mondható értéket,higyjük el,hogy jó az. Minden szarért hisztizik a DDE, majd ezért is fog, ha valamiért nem jó neki.
Most a 'relé' jónak tűnik. De tudván E60, ez átmeneti állapot.
Azt a 2 rossz gyertyát,de inkább 6ot előbb cserélném ki,minthogy nagy analízisekbe kezdenék egy lakatfogóval.
IBS...
tény,nem ártana ha jól működne,de ha tölt és nem zabál feleslegesen semmi, akkor először az izzítást tenném rendbe, aztán megnézném hogy regenerál-e. Közben és utána is jöhet érdekes fordulat.
Még egy dolog : a kardán csukló lógása ellenőrizhető, a hangja alapján tudod jó eséllyel azonosítani, az e, ha a kormányt jobbra balra kicsi gyors váltakozó mozgással mozgatod, akkor kotyogni fog a csukló, ha az a rossz. De általában minden autóban kotyog valamennyit, még a fiatal autókban is. Motortérből kézzel tapintva ellenőrizhető is ez a mozgás, ha egy ember tekergeti a kormányt a másik fogja a csuklót. A kicsi oda vissza mozgás kitérést érezni kézzel a csuklón. Viszont szerintem ezt a fajta kottyanást a kormányon is érezned kell menet közben, ha ilyen gond van.
Nekem sem fűtött szinte semmit, mikor megvettem. Nálam az volt a gond, hogy a klíma beállítások között a szék felé irányuló kis sávos állítható (fel-le) csúszka hidegen volt. Ezt melegre állítva ömlött a meleg levegő rögtön. A rázópadon nem feltétlen jön ki minden hiba. Lehet a torony merevítő két oldali rögzítő csavarja. Ezt ha le veszed és nem kottyan ki szűrted. Ha esetleg ez az akkor ezt egy átmenő csavarral a legegyszerűbb pótolni, a gyárit, ha az netán megszakadt, és azért kottyan, ropog (alumínium ágyban van a két torx csavar, ami rendes húzás után nagyon könnyen megszakad). Az alsó lengőkarok szilentjeit érdemes feszítővassal megfeszegetni, ha nyúlik, szakadt, repedt az is tud annyit engedni hogy koppanjon vason. De nálam kottyant ropogott a kormány miközben tekertem, padkára felmentem. A megoldás a kormány oszlop kasztnihoz rögzítő csavarjai meghúzása volt. Azóta csendben van. Illetve a lengéscsillapító is tud kopogni, kotyogni. Ez padon mérve jó érték mellett is lehetséges, ha minden más rendben van.
Sziaszok! Az E60 530d 2005-ös dpf - es utómon nem jó a fűtés.Az egr és a másik termosztátot is kicseréltük.A motor hőfokmérő elég hamar eléri az üzemi hőfokot,de a kaszniba csak langyos levegőf fúj a ventillátor max- ra tekert hőfokszabályzó mellett.A menűben a klímánál a fűtés van kiválasztva.Ha áll az autó és emelem a fordulatot akkor egy kicsit emekkedik a befújt levegő hőmérséklete.Esetleg valaki tudna tanácsot adni mi lehet a hiba? A másik problémám, hogy egyre gyakrabban érzek a kormányon kottyanást megrázattam az autót illetv a körbenézték a futóművet a kormányművet nem találtak semmi lógást.Viszont azt hallottam ,hogy ilyen hibát okozhat a kormágyoszlopon lévő kardáncsukló.Esetleg ötletetek illetve megoldásotok lenne erre? Válasz előte is köszi.
IBS IInfót köszi.., megnyugtattál .., mert elképsztő dolgokat olvastam össze-- vissza .., erröl a hiper - super smart energiamanegemet sztárról..., már hogy milyen kavarásokat tud okozni...,
Mint irtam .,,
most .
max négy gyertyával ténylegesen megy az izzitás...De érdekesnek találtam hogy ha lakatfogót teszek a generátorról az izzitóreléhez tápot vivő vezetékre , akkor motorinditás után kb 25A - al indul ez váltakozik kb 25A és kb 15A között lépeget..., miközben ugyanazon a vezetéken a feszúltség stabil 14.3V..
Tudom PWM - el megy a szabályzás...,,ezt látnám a lakatfogón??
Akkor megoldódni látszik az izzítás és környéke. :)
A pluszkábelt cseréld, ha csak egy pici deformációt is látsz a plusz kábel relé felőli csatlakozóján.
IBS-sel kapcsolatban annyit kell tudni, hogy nem kell kódolni semmit, hanem sima csere után 3 órát hagyni kell nyugalmi állapotban az autót, hogy az energiamenedzsment új tagjaként "összeismerkedjen" a rendszerrel.
Köszi az informativ válaszokat.., izzitórelé vonalon átnéztem minden csatit., kicsit megvolt melegedve a Rele betáp a generatorról jövő.., visszadugtam a csatikat.., most csak a ténylegesen rossznak kimért 2- s és 5 - s gyertyát dobta csak be hibakódnak és nem mind a hat izzitógyertyát! Utólag még eszembejutott hogy kb ugyanezzel a hibával juliusban volt ez a autó hibafelmérésen., de csak azon., javitás nem történt. Most ez " beavatkozás" után visszaállt az akkori " félig rossz" állapot.., gondolom böven megéretg majd egy relécserere...
Megrendeltünk egy IBS szenzort..., mire kellene ügyelünk.., van valami procedurája a csere körili teendőknek??
Gyorsan ki is derült, hogy kettő izzítógyertya valóban hibás. Én cserélném mind a hatot, az a legegyszerűbb.
Persze, hogy dobja a hibát az izzítórelére lehúzott stekkerrel, hiszen a DDE nem tud kommunikálni a BSD-n keresztül.
Az izzítórelé - mint feljebb írtam - a DDE-hez tartozik, ő adja az utasításokat számára, mikor, hogyan, mennyit kell izzítani, amely függ a hűtővíz hőmérséklettől, és a fedélzeti feszültségtől.
Az izzítás "be" és "ki"kapcsolását pedig a fordulatszám illetve a befecskendezett üzemanyagmennyiség határozza meg.
A DDE BSD-n keresztül ad utasítást az izzítórelének az izzításra, amelynek végrehajtása után a relé információkat küld a DDE számára az izzítógyertyák állásával, állapotával kapcsolatban.
Előizzítás:
A DDE már akkor parancsot küld az izzítórelé számára az izzításra, amikor a kulcson megnyomod a nyitás gombot, vagy nyitott autónál az ajtó nyitásakor teszi ugyanezt.
25 fok alatti hűtőközegnél 0,5 mp az előizzítás ideje. Minél alacsonyabb a hűtőközeg hőmérséklete, arányaiban annál hosszabb ideig tart az előizzítás. Az előizzítás maximális ideje -25 fokos hűtőközeg alatt már nem változik, itt a maximális időtartam 2,7 mp.
És amit sokan kérdeznek:
A műszerfalon az izzítás ikonja 0 fokos hűtőközegnél és az alatt jelenik meg.
Ibs sajnos ebben a korban már el tud fáradni. DDE felé jelenti a hibát, mivel az energiamenedzsment ide került besorolásra. Ibs szenzor sajnos nem javítható, csere.
Sziasztok! Adott egy N52bB25a típusú motor. Csattogó hangja van a kipufogóoldal felől. Amik eddig lettek cserélve az motorba. Teljes vezérés 2 solaroid 2 vannoskerék lánc az összes hidrotőke. Ha terhelés alatt melegszik be az auto akkor a hang megszűnik kb 80 fok felett.
Mert Van 6db Activ izzitógyertyahiba jelzés a diagnosztikában :
Kiszereltem a modult ., és a kivezetéseken ezeket mértem: Van egy jó test., egy gyujtás +12V.., egy +kb 8.5 V talán adatvezeték.., 4Db 0.8Ohmos Izzitógyertya..., 2Db valószinüleg Izzitógyertya lehet egyik kb 50.Ohm a másik kb 350 K.ohm. Generátorról megkapja a +12V-t a szóló stekkerben.
Lehuzott csatinál most bejön a 4203 Izzitórelé hibakód.
Ilyen 5Celcius körül már kellene izzitani vajon??? És ha igen akkor volna gyárilag visszajelzés a müszerfalon is?? Hogy tudom kiprobálni hogy ténylegesen van- feszültség a gyertyakimeneteken??? Arra gondoltam hogy lehuzom a vizhőmérséklet szenzort minuszokat szimulálni a vizsgálathoz... Véleményed??
4212 DDE GlowPlug Cylinder 1 Activation.
4222 DDE GlowPlug Cylinder 2Activation
4232DDE GlowPlug Cylinder 3Activation
4242DDE GlowPlug Cylinder 4Activation
4252DDE GlowPlug Cylinder 5Activation
4262DDE GlowPlug Cylinder 6Activation
Van még egy aktiv hiba DDE-ben 4A35 Inteligent Battery Sensor. Töltés tökéletes--fogyasztás is OK.
Ez a topik jobban pörög ezért írom ide a kérdésem.
1.
Érdemes e eltávolítani kompletten az egr-t és "ledugózni?
Mennyire bonyolult művelet ez?
Van e bármilyen hatása az autó hosszútávon történő működésében?
Valamelyikőtök csinált e már ilyet?
Örülnék ha megosztanátok velem a véleményeteket.
2.
Esetlegesen kiszerelni, tisztítani és visszarakni volna e értelme?
3.
Milyen izzítógyertyákat és akkumulátort ajánlanátok gyárin kívül amely ár érték arányban kedvező, illetve ezeket hol tudom elfogadható áron beszerezni?
Az akkumulátort mindenképp regisztráltatni szükséges?
Izzítóreléből, csakis gyári új vagy javított. A Beruval sok a szívás, orosz rulett. Sok már újonnan sem jó, bár ki lehet fogni, ha szerencséje van az embernek.
Na most tegyünk különbséget. A diag szerint az izzítórelé a hibás, vagy pedig a hat darab izzítógyertyát jelzi hibásnak? Mert nem mindegy.
A felső motorburkolat levételéve együtt nagyjából 10 perc alatt kinn van a relé, nem kell levenni hozzá a szívósort feleslegesen. A BSD csatlakozó lehúzása okozhat egy kis problémát, mert meg tud szorulni rajta. Viszont csak két csavar fogja és ki lehet bújtatni a csövek alól.
Akkor is előizzít, amikor távirányitóval nyitod, vagy ha nincs lezárva, sima ajtónyitással.
Ide lakatfogó teljesen felesleges. Ha nagyon ki akarod mérni az izzítógyertyákat, akkor bizony szívósor le, aztán multiméterrel ki tudod mérni egyesével.
Az a baj, a relé fotóján nem látni a hibát, csak méréssel lehet meggyőződni, mi is a probléma.
A pozitív kábelt nem fogja hibának hozni a diag. Ha meg van olvadva a kábel relé felőli vége, azt inkább cseréld, de nem a relé tehet róla, hanem maga a kábel.
Az enyémben a gyári relé lett helyrepofozva. Nekem folyamatosan hozta hibának először az 5-ös, majd az 1-es izzítógyertyát, ami a cserével sem javult meg. A relé javítása után eltűnt a két izzítógyertya hiba a DDE-ből, majd kb. egy hónappal később bedobta mind a hatot. Relé újra ki, felnyitás, újra forrasztás. Ez nagyjából 3 hónapja volt, csend van, DDE zöld.
Van olyan, hogy izzítórelé hiba (külön hibakóddal), illetve van külön izzítógyertya hiba is, akár egyesével is de van, amikor az összeset bedobja.
Való igaz, hogy egyszerre hat gyertya nem megy tönkre, hanem az ezért felelős bonding kötések okozzák a hibát.
Mint lejjebb említi a kolléga, van fenn video a javításáról is. A szívás csak az vele, hogy le kell vágni a relé tetejét, majd a nyákon lévő zselés réteget kell fekapirgálni és a zselén keresztül is látható 16-18 db bonding kötéseket kell átforrasztani, illetve esetlegesen plusz kábellel kiegészíteni.
Sajnos azt kell mondjam, a termosztát gyenge pontja a típusnak. Leginkább Gates, Behr és gyári termosztátokat építek. Nálam pl. négy évvel ezelőtt került be egy Gates fő- illetve Behr kis termosztát. Ahogy bejött a hideg idő, észrevettem, hogy a vízhőfok nem úgy megy fel, ahogy kellene, illetve az M0-on 75 fok alatt marad a víz. A sejtésem beigazolódott. A fő termosztát okozta a hibát, az egyik műanyag tartófül törött el és engedett el.
A napokban egy 2006-os E60-on cseréltem termosztátokat. Ebben egy 2014-es gyári fő termosztát volt. Érdekesképp, a gyári sem sokkal jobb, mint egy nem gyári.
A mérnök ismerősöd jól mondja. A gyártás végén minőségellenőrzés során csak a 110%-os alkatrészek kapják meg a BMW matricát, a több pedig nem, hiába ugyanazon a gyártósoron készülnek.
Mégegyszer izzitóreléhiba..., 6db rossz a diag szerint.
Meglestem hogy hol "található"---hát nem piskóta simaügy a csere ..... ,jó volna elkerülni a leszerelés nyügjeit...
Kérdés:
Kb hány C-nál kell müködni az izzitásnak?
Ha én ráakasztok egy lakatfogot az akksi kábelra---és kellően hideg kinnt ..,van persze--akkor látnom kell az áramfelvételből hogy legalább egy gyertya müködik-e. Jól gondolom???
Erről a relé hibáról esetleg nincsen képed? Mi az ami rossz lehet?
Nálam is egyszerre mind a hat gyertya hibát jelez.
Van esély erre a kábel gondra is?
Egyszer küldtél egy képet az össze olvadt csatlakozásról ami a kábel és a relé között szokott lenni. Nálam ez kissé olvadt, de nem tűnik rossznak. De ha kissé olvadt, valószínű hogy kuka a relé? Vagy csak a nagy hő miatt olvad meg akaratlanul ez a rész?
Valószinüleg izzitóreléhiba lesz....,mert nem nagyon valószinű hogy 6db izzitó gyertya egyszerre rossz legyen..,olvastam valamit hogy tápkábel az izzitórelé és generátor B+ közt is néha kontakthibás??? reléből mit javasolsz??? Olvasom hogy tipushiba...
A viz most 2db termosztátcsere után , lakott területen kivül is stabil kb 93C.
Találtam valami jó., elég hitelesnek-bennfentesnek látszó külföldi cikket.,ezekről az utángyártott ., különböző jónevű márkanéven futó termosztátokról., sajnos nem találok vissza oda ., igy nem tudom elküldeni ... De a lényeg ., hogy igen nagy valószinüséggel csak a cimkék mások rajtuk...,egyébbként ugyanazok.
Van egy szervizmérnök ismerősöm egy nagy magyar multinál...,tőle tudom hogy annyi a különbség , hogy ami nem "Aftermerket" hanem "GenauiParts" ., hogy az utóbbi a végellenőrzésnél szigorubb ismételt teszten megy át a szerelősor végén..., egyébbként tök ugyanaz....
Összegezve : Beszereltünk 2 db termosztátot., mindkettő BEHR gyártmányú volt---- Motorhütőfolyadék menetközben továbbra is max 65-70C volt.
Vissazvittük, kicseréltük mindkettőt a másik márkára ., hirtelen nem jut eszembe a neve, megvan "MAHLE" a neve. Simán beszererültük., azóta megvan menetközben is a gyári motorhütőfolyadék hőmérséklet : Kb 93C!!!
Időközben azt is hallottam hogy ez Behr-Mahle-Hella meg még vagy kettő márka ugyanaz., csak átvannak cimkézve stb.., persze lehet hogy ez csak szóbeszéd....
Nekem zenére kell. Vagy ez alkalmatlan szar megoldás lenne? Esetleg más ötlet van bt-on való zenére a transmitteren kívül? Nálam az sistereg, nem jó a minősége, pedig már 4 kilett próbálva.
Az a nagy kérdés, mióta párás a lámpa. Ha régóta tud párásodni, bármi lehet már a lámpán belül, oxidáció, porladó kábelek, stb.
Az a kérdés, milyen hibát ír légrugóra.
Ha 5f9a-t ír, az gyakorlatilag bármi lehet, magyarul a légrugók felpumpálásának időtúllépése (5f98 ill 5f99). Ezt lenne jó tudni. Az sem mindegy, hogy Niveauregulierung gestört vagy ausgefallen. Az is lehet, a kompresszornál a Magnetventilhez futó fekete cső kilyukadt, vagy a kábeleket kidörzsölte az alsó burkolat.
A hátsó ablaktörlőd tengelye valószínűleg be van rohadva, na de ezt könnyen tudod ellenőrizni. Ha felemeled a csomagtér ajtó kisablakát, akkor az ablaktörlő lapátot könnyen kellene tudnod mozgatni. Ha nem tudod megmozdítani, akkor berohadt a tengely, talán menthető, de sok esetben már nem. Ha kézzel tudod mozgatni az ablaktörlő lapátot, akkor 4-es csatorna kábeltörés okozza a bajt.
Kereplő hátsó ajtó problémája innen nem megmondható...
Nagy valószínűséggel automatád van és a harmadik termosztátod ment tönkre.
Nagyon egyszerűen ellenőrizheted. Azt a csövet, ami a ventilátor alatt fut, valamivel, egy arra alkalmas eszközzel elszorítod. A víznek gyorsan el kell érnie a 90 fokot. Ha ez így van, keress, írj, mert mondom, mit tegyél be hova, mert egyszerűbb és lényegesen olcsóbb, mint a harmadik termosztátot kicserélni.
Alany e60 2004 525i. Utólag lett beépítve aux, teljesen jól működik, de bluetoothos megoldást szeretnék inkább. Megveszem a modult, bedugom, és már működik is? Vagy kell valamit programozni? Valahol olvastam hogy az aux helyére kell tenni, és azt kell felprogramozni. Az én esetemben is kell programozni vagy otthon megtudom oldani csupán azzal hogy lehúzom az auxot és rádugom a bluetooth modult? Előre is köszi a válaszokat.
Hali! Augusztus végén vásároltam egy 2004es 525d touring bmwt voltak hiba kódok javításra kerültek a hibák volt egy aksi behalas kilett cserélve hozzá tanitva eltelt egy pár hét ülök be az autóba esős párás idő már gyanús volt hogy a távirányító nem nyitott. Semmi áram teljesen döglött 1500 eurót költöttem a kocsira eddig és ismét behalt milehet? Bal első lámpa párás sérült burkolat lehet zárlat? Legrugot írja mint hiba kódot de kiemel az autó úgyhogy nem tudom mi lehet a baj? Hátsó ajtó kerepel nyitaskor plusz az ablaktörlő nem működik hátul ezek ojozhatjak?
Bmw E60. 530D. 2006 Hütőviz kb csak 70 C menetközben .., állóhelyzetben 90C-ig fölmegy .., Vezérelt hütőlammellák nincsenek az auton..,kis termosztát rossz volt., átlehetett fujni., kicseréltük BEHR gyártmányura., De semmi változás.,biztonságért leszereltük ellenőrésre hátha tönkrement és nyitvamaradt.,:De nem maradt nyitva mert em lehetett átfujni rajta.
Kicseréltük a főtermosztátot Behr-gyártmányura.., ezzel is ugyanaz történik , hogy menetközben visszahül kb 70C-ra.., állásban 90C-t eléri.
Paraméterben és titkos menüben ugyanazt az értéket látni.., esetleg hibás hőmérsékletérzékelő miatt?
Egy javallatra ledugoztuk a kis termosztátot., d egy 3mm-eys lyukat hagytunk rajta...., igy se történt semmi változás., menetközben lehül kb60-70C-ra!!!
DPF regenerálás elindulása miatt volna nagyon szükséges a legalább 80C fokos hütőviz hőmérséklet. Mit kellene elkövetnünk a siker érdekében??? Mert már feltettük a kezünket rengeteg kisérletezgetés után!!!,
Sziasztok! Tapasztalt valaki olyat, hogy E61 menet közben a csomagtér ajtó üvege kinyilik? Milyen probléma lehet? Két napja csinálja. Köszi a vákaszokat.
Hidegen indításkor nem jelenik meg az "Erhöhte Batterieentladung im Stand" vagy ennek megfelelő angol kiírás a kijelzőn?
Az már egyértelmű, hogy diversity vagy kábelproblémád van, amit gyorsan ki lehet mérni, tehát ezért nem nyit és nem zár az autó.
Jól értem, lakott területen belül vannak adók, csak odakinn felejti el az állomásokat? Mert ez lehet koax törés illetve diversity probléma is. Ha lakott területen belül vannak adók, akkor a fehér-lila kábeled még ép.
Rossz volt az infó forrása, nem erre kellett volna hagyatkozni.
Azonos ah esetén regisztrálunk, nagyobb ah esetén pedig kódoljuk az akkut.
Erre azért van szükség, hogy az energiamenedzsmenttel tudassuk, hogy új akku került bele.
Aki ezt a fals infót mondta, valószínű, tett már be így akkut, mindenféle kódolás, regisztrálás nélkül. Valóban, nem lesz probléma egy ideig. Ez az egész bohóckodás arra van, hogy a rendszer az akku maximális élettartamát ki tudja használni, ne kelljen 3-4-5 év után kidobálni az akkut.
Nálad jelen esetben nem ezért lépett fel a hiba, ott más oka van. A most kódolod/regisztrálod sem fog elmúlni ez a hiba.
Valószínű, hogy valami szívja az akkudat.
Na de nem írtad körbe pontosan, mi is a hiba, milyen figyelmeztetéseket, üzeneteket küld a rendszer.
Piros akku, sárga akku? Egyébi figyelmeztető lámpák, CID-en van üzenet?
Sziasztok! Esetleg tud valaki segíteni? E61 2.0 diesel-nél 9 hónapja cseréltem akkumulátort. Varta prémium lett beletéve, de a hozzátanítás elmaradt, mert azt az infót kaptam, hogy nincs rá szükség. Most viszont 9 hónap után azt jelzi, hogy akkumulátor probléma van, és letilt egyre több funkciót. Ha most rátaníttatom elmúlik a probléma? Köszi a válaszokat.
Csak ezek a részinformációim vannak,amiket leírtam,ezeknél többet szeretnék megtudni,azért is kérdeztem azt,hogy volna e valaki,aki meg tudná vizsgálni az autót részletesebben miskolc-budapest vonalon.
Széthúzott ibs-szel nem volt hibaüzenet,viszont amikor kicseréltem a világítás kapcsolót és összedugtam az ibs - t, akkor egyszer bedobta a hibaüzenetet,de aztán már nem, tehát világítás kapcsoló cseréje javított a helyzeten, de még mindíg van valami ami lemeríti az akkut.
Az izzítógyertyák ki lettek mérve, úgy lettek cserélve.
Akkor meg is van a hiba, azaz nem az akkuval van probléma.
MPM modul szokott hasonló hülyeségeket csinálni, amikor meghibásodik, de neked már nincs, mert ugye az csak 2005. szeptemberig volt, a minifaceliftig.
Második körben az ibs szokott meghülyülni. Éjszakára érdemes széthúzni, dobja-e a hibaüzenetet.
Ha nem ez, akkor olyan eszközt kell keresni az autóban, ami esetleg nem működik. Lehet akár egy nem működő mulf, vagy egy szintén nem működő kisablak nyitógomb.
A rossz izzítógyertyát mi alapján cseréltétek? A diag mutatta, vagy kimértétek?
Izzítógyertya működése nem feltétele a regenerációnak, csupán az izzítóelektronika működőképessége.
Mikor volt cserélve a DPF, vagy nem volt még levéve?
Az akku 4 éve volt cserélve,90AH-s gyári agm lett beletéve +regisztrálták is.2016.4. havi gyártású az akku.
Volt olyan hibaüzenet,hogy "megnövekedett akkumulátor merülés",ami minden nap csak az első indításkor volt.
A világításkapcsoló lett kicserélve,mert annak a hibája volta a hibatárolóban.Azóta annyiban változott a helyzet,hogy megszünt,a minden nap első indításkor jelentkező "megnövekedett akkumulátor merülés" hibaüzenet,de egy heti állás után lemerül az akku,nem teljesen,mert indítható az autó,de az órabeállítást elfelejti és az előző napi dátumot mutatja.
A részecskeszűrőről,annyí infóm van,hogy regeneráció után is viszonylag magas az ellennyomás(értékeket nemtudok mondani),és nehezen éri el a regenerációhoz szükséges 600-650 fokot.2 darab izzítógyertya volt rossz,azok cserélve lettek.
Hibaüzenet van-e vagy csak elfelejti az időt? Első kérdésem az lenne, mikor volt cserélve az akku legutóbb? Ha szívja valami az akkut, jelzi a rendszer.
2.
Jó kérdés, innen most nem tudom megmondani neked. Jó lenne látni a hibatárolót, illetve élőadatokat megfigyelni, hátha okosabb az ember úgy.
3.
Ez a huhogó hang igazából bármi lehet. A turbó szokott huhogó hangot kiadni.
523i problémájával fordulok hozzátok. Amint a motor eléri az üzemmeleg állapotot vanos mechanikai hibát dob a kipufogó oldalon. A vanos kerék cserélve lett. A valósidejü adatokat figyelve a vanos célértéke105 viszont nem viszi le hanem megáll 115 nél. Hidegen,félhidegen nem dobja a hibát csak ha üzemmeleg lesz és hirtelen kicsit megemeli a fordulatot. A hiba kód 2A87.Valaki találkozott már ilyen hibával? A motor N52B25A,2005 évjárat.
A jobb első ajtómban az üveg ha teljesen fel van húzva, ropogó hangot ad, mintha ki lenne száradva a gumi.
Már minden féle kencével próbáltam ápolni de semmi eredmény. Ha egy picit lehúzom az ablakot akkor nem vagy kevésbé csinálja. Van erre valami megoldás vagy cseréljem ki a gumikédert újra? Valakinek valami bevált trükk?
Sziasztok!Ráz a kormányom fékezéskor. Elég gyakori probléma... Legdruvábban olyan 70 és 55 km/h-s sebesség között ráz. Pár hete kezdett el nagyon rázni és azóta kb napról napra rosszabb... Az alany egy E61 535d LCI. A fékeket mérőórával kimértem. Mindkét oldalon kb. 0,1 - 0,15 mm az ütés. Ha jól tudom 0,2-ig ez elfogadható. Szóval szerintem nem a tárcsával van a gond. A féktárcsákban kb 10 e km van, gyári BMW. A következők lettek cserélve nemrég: lengőkarok, kormányösszekötők, stabilizátor pálcák, stabilizátor rúd gumi szilentek (mind Lemförder). Kerékcsapágyak (Meyle). A kormányművet megnézte a szerelőm, azt mondta, hogy tökéletes. A fékdugattyúk tökéletesen járnak, kézzel vissza tudom őket nyomni. A féknyereg csúszó felületeit letisztítottam, bekentem rézpasztával. Fékfolyadék frissen cserélve. Tegyük fel, hogy ezek mind jók. Mi okozhat még rázást? Mit tudnék még átnézni?
Nekem van egy gyári BMW kereszttartóm E60-ra (amire majd fel tudod tenni a boxot), egy apró "hibája" van, az egyik talpáról hiányzik a gumi közbetét, valahol elveszett.
Viszont cserébe nagyon pici pénzért (mondjuk 10e Ft) eladó.
Tökéletesen érthető! Már csak egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan: Mikor(tól ) izzit?! Külső hőmérséklettől függ!? 5 fok alatt?! Vagy amig a víz nem éri el a 30 fokot mindig izzít/utánizzít!?
Pontosan jól látod a problémát. Mivel az adott hengerben - rossz izzítógyertya esetén - nincs izzítás, így nem tökéletes az égés hideg motor esetén, ezért többet kormol, mint kellene, ami a rendszernek nem tesz igazán jót, több lerakódás keletkezik.
Izzítórelé cseréje működik a szívósor levétele nélkül, de izzítógyertyák cseréjéhez le kell venni a szívósort is.
Egyetértek az előttem szóló kollégával. Motorblokkal szemben állva jobb oldalon, az izzítórelé felett találsz egy műanyag Y vízcsövet, erre érdemes ránézni. Ennek vagy a tömítése szokott elfáradni, vagy pedig egyszerűen elreped. Izzítórelébe nem folyik bele a víz, mert vízhatlanul zárt.
Ha lenn a szívósor és az örvénycsappantyúk még a helyükön vannak, érdemes ellenőrizni azok állapotát, illetve mozgásukat. Amennyiben sok a lerakódás a szívósorban és az egr szelepben, ki kell tisztítani.
ezt minél előbb csináltasd meg. Nem nagy tétel. Szerintem cseréltesd az összes gyeryát, ezt amúgy is időnként cserélni kell, a rendszeres karbantartás része. Ha arra jársz nézd meg a vízcsőcsonkot is nem e adta meg magát. A hűtővíz ráfolyik a relére így az is cserés lehet, ha ez áll fenn. És ha ezek megvannak, ha már emiatt lekaptad a szívosort, akkor ki kell tisztítani ha szükséges és lecsekkolni a csappantyúkat is a szívósorban. Ha ezeket megnézed már tettél egy lépést a járgány üzembiztosságáért.
Ha diaggal van kiolvasva, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az izzítógyertyákkal van gond. Ha az izzítórelében lévő - a különböző hibásnak jelzett gyertyák ellenállását visszajelző - bondingok engedtek el, akkor ez esetben reléhiba. A relé javítható, nem kis melóval. Vagy új relé a megoldás.
Fennáll valóban az is, hogy ténylegesen megdöglött egy-két izzítógyertya. Én ezt ellenállásméréssel ellenőrizném, 0,8 ohm körüli értéket kell kapni, ez a lehető legbiztosabb eljárás.
A rendszer a hűtővíz 30 °C állapotáig használja az izzítógyertyákat, hogy tökéletesebb legyen az égés valamint egyenletesebb az alapjárat.
Bármelyik felsorolt izzítógyertya jó, amit felsoroltál, viszont mind izzítógyertyából mind pedig reléből Beru a gyári beszállító.
A mágnesszelepet (amiből a piros és kék légvezetékek indulnak) ellenőrizd. Ha szakadt volt a tiszta levegőt beszívó gumicső, akkor nedvességet is szívhatott magába, nem tudta kiszárítani a szárító rész (kis világos színű golyók), ezért a nedvesség a mágnesszelepbe került, ahol oxidációt okozott, ezáltal szorulnak az alkatrészek. Szedd szét vagy vegyél újat. Ha szerencséd van, szétszedés után menni fog.
Ha kocogtatod a mágnesszelepet, megindulhat, de csak ideig-óráig lesz jó.
5F9A Regelzeitfehler, igazából ezt dobálja be mindig, ha nem tudja felpumpálni a légrugókat. Emellé vagy a jobb vagy a bal oldali légrugót dobja be, éppen melyik dobja be hamarabb az unalmast a kettő közül.
Ellenőrizd a friss levegő gumicsövét, bontsd végig a kerékívig, hogy lásd, mert a műanyag csöcsnél is el tud érni.
Ellenőrizd a kábeleket, ami hátulról csatlakozik bele, mivel az alsó burkolat ki tudja dörzsölni.
Ellenőrizd a fekete színű vékony műanyag csövet, ami hátulról érkezik a mágnesszelepbe. A kompresszor fém vázához tud hozzáérni, ami kidörzsöli.
BMW E61 légrugós problémám van tudna valaki segíteni ?. A jelenség a következő.
A kocsi be adott egy hiba kódott 5F9A a múlthéten . Nem volt levegő veszteség a rendszerben .A biztosíték jó volt a relét cserélte, majd a vezérlő egységet is . Ezután a hiba meg szüntt. Ma ismét nem müködött a légrugozás a hibát fekvő rendör után dobta be .
És ezt a hiba kódokat írta ki az autó 5F98 és 5F9A.
Kérdésem lehetséges hogy megint tönkre ment a vezérlő egység , vagy a kompresszor nem szállít eleget vagy a szintező szenzoral van gond?
Bele lehet tenni, csak mindenképp kódolni kell, azaz tudatni kell az energiamenedzsmenttel, hogy agm került bele. Nem ugyanúgy kell tölteni, mint a sima savas akkut.
5 éve gyári Styling 166 felniket használok nyári szettként az általad leírt méretű gumikkal egy E60 LCI-n. Hátul van alattuk 2-2 cm szélesítés is. Tökéletesen működnek, semmiféle káros hatást nem tapasztaltam a használat során. Talán annyit mégis, hogy nagyon megnézik.:)))
Az autó egy E60 535d teljesen sima gyári, nem Xdriveos.
A gyári kerék méreteim (Style 124, jelenleg is gond nélkül ezt használom)
elöl:
FELNIK: 8J x 18 ET 20 gumik: 245/40ZR/18
hátul:
FELNIK: 9J x 18 ET 32 gumik: 275/35ZR/18
styling 166 M5 felnije:
8,5J x 19 ET 12 9,5J x 19 ET 28
Azt tudom, hogy az M5 teljesen más kialakítású (kerékjárat, futómű stb.) és abban elfér ez a felni, de esetleg Én is tudnám-e problémamentesen használni?
Az autóhoz a felni-gumi kalkulátor az alábbit ajánlja 19-es felni méretben
elöl: 8,5J x 19 ET 18 gumik 245/35ZR/19 hátul: 9,5J x 19 ET 32 gumik 275/30ZR/19
,,Felni 11 mm közelebb kerül a futómű elemekhez. Abroncs kijjebb jön 8 mm Felni kijjebb jön 27 mm Bizonyosodjon meg róla, hogy elég hely van a sárvédő alatt. Ha nem használjon keskenyebb abroncsot vagy válasszon magasabb ET számot. Pozitív gördülési sugár (körülbelül 8 mm)"
Elfér-e a kocsiban, nem fog-e akadni, koszolni, futómű, kormány stb.?
Angel eye égőm kiégett raktam bele ugyan olyat de így sem működik van ennek valami biztosítéka? Meg azzal már találkozott valaki, hogy a lámpában lévő vezetékek szigetelése szétporlad az ember kezében? Új lámpa üresen kerül 140000Ft-ba. Vagy esetleg tud valaki olyan műhelyt az országban ahol normális áron csinálnak ilyen felújítást? Gondolok itt új búra szigetelés belső takarítás foncsorozás?
Szerintem sem, bár fogalmamsincs, hogy mi lehet...
Ablakmosónak lehet, hogy neki állok, szépen lassan összeáll az autó. A ccc modul még, ami kérdőjel, illetve a karosszéria modult kellene cserélni és fel tanítani, ha jól tudom az az elektromos ablakokért és az elektromos tükörért felel? !
Az ablaktörlő motor a motortérrel szemben állva bal oldalon találod. Hogy valóban lásd, le kell venni a pollenszűrőt és az alsó burkolatukat. Le kell venni az ablaktörlő lapátokat, de leszerelés előtt össze kell jelölni. Az anyós felőli ablaktörlő kar lejön kézzel, a vezető felőli kar pedig csak két karos csapágylehúzóval.
Le kell még venned a szélvédő alsó részét fedő műanyag burkolatot is.
Viszont ki kell venni a légszűrőt és burkolatát is, mert a bal oldali két csavarhoz nem fogsz tudni kényelmesen hozzáférni. A jobb oldali már könnyebben hozzáférhető.
Az ablaktörlő motorban a két pozíció érzékelő lemezke elszennyeződött. Ki kell venni az ablaktörlő motort és alaposan megtisztítani. A motor fedelét hat csavar fogja, ez sajnos az utastér felől van, így kompletten ki kell szerelni az egész szerkezetet. Összejelöléseket ne felejtsd el.
Az milyen hibára utalhat, hogy az első ablak törlőlapát megy 3-4 et, majd megáll még egyszer újra tudom indítani, akkor megy egy db ig, majd valahol a szélvédőn. S utána már el sem indul, csak, ha leveszem a gyujtást és visszateszem.
En mar megbolondulok, a sima ATE fekbetetem ugy nyikorog a gyari tarcsaval. Alig varom, hogy elkopjon es vegyek ujat. Illetve vartam... Mert raneztem a fekbetetre es kb mint az uj, alig van rajta kopas, ugyhogy sztem hamarosan lecserelem.
(az alig hasznalt fekbetetet meg eladom, a facebookon a fillerb*szok siman megveszik :D )
Ate ceramic gyártmányút ajánlja a bimmer garázs. Ami használható. Sok gyári új fék betét is nyikorog, hozzá adott anyagokon múlik. EU szabvány szerinti gyáriak sok autó típusnál elvileg nyikorognak, mert hiányzik belőlük egy adalék. Környezetvédelmi normák miatt.
