Koszönöm az ötleteket. Az általad leírtak alaján is tovább folytatom a hibakeresést. Ha van infód a reléról az jól jönne, alkatrészkereskedők (Unix,Bárdi,Kovács) oldalain nem láttam. Angol nyelvú oldalon volt egy olyan megjegyzés, hogy a biztosítéktáblába van integrálva a relé, de részleteket (még) nem tudok róla.
Furcsa elektromos hibáknál én elsőre a tespontokat megnézném, nincs-e oxidáció, vagy esetleg lelazult testkábel csavar. Akkusaru környékét is megnézném, motortéri testkábeleket, ilyesmi.
Ha a műhelyben járok, és nem felejtem el, megnézem, az autodata mit mond, van-e ebben kürt relé.
Biztosítékkal amúgy már jártam úgy, hogy ránézésre jó volt, de mégsem. Nem kiégett, csak nemes egyszerűséggel eltörött a közepe :-D
Látni kellene, de komoly esély van rá, hogy a kettőstömegű főtengely szíjtárcsából "jött ki" az a kis lemezdarab. A zörgés / kopogás is ezt a gyanút erősíti. Ha így van, az a tárcsa csereérett.
Ha a hűtőfolyadék szintje rendben van, akkor a jeladó hiba valószínű, esetleg lehet még a kábelezés hibája is. Első körben érdemes lenne a jeladó folyadékba merülő érintkezőit megtisztítani, hátha....
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni két problémával kapcsolatban. Menet közben kerepelő hangra lettem figyelmes a motortér felől. Megállást követően egy fémdarabot találtam a generátor ékszíja közé szorulva. Érdeklődnék, hogy ez lehet e a motor egyik alkatrésze? A másik kérdésem az lenne, hogy menet közben felvillan a stop valamint a kevés hűtőfolyadék jelenlétére figyelmeztető hibajelzés miközben az autó kiegyenlítő tartályában a folyadék maximumon van es a motor nem melegszik tul. Ez jelado hibára vagy valamilyen tényleges hibára figyelmeztethet? Előre is köszönöm a segítséget. Peugeot 206 1.4 hdi
Sziasztok! Peugeot 206, benzines, 2004-es. Gyujtás ráadása után nem világít az olajnyomás jelző lámpa. Beindítás után sem. Csaka akkor kell világítani, ha probléma van? Az ikonja ott van a műszerfalon. A led benne van, szétszedtem, az meg nem szokott elromlani.
A műszerfal pontosabban a kilométeróra egyből villog hogy stop, de fogalmam sincs kb mit ért ezalatt. Az tuti, hogy a bal hátsó ajtót azt hiszi nyitva mert villog a belső lámpa ha ajtóra rakom. Ezt gyári kiolvasóval / okosabbal meg lehet tudni? Jó lenne ha valaki Székesfehérvár környékén meg tudná nekem mondani.
Első körben kipucolnám a fojtószelep házat és környékét, szívócsövet, megnézném a levegőszűrőt. Második lépésben az alapjárati motort ellenőrizném.
Ennyi idősen már simán elfáradhat, és nem mozog rendesen.
Nekem ez úgy jelentkezett, hogy indítás után volt alapjárat, majd menet közben amint elvettem a gázt, leállt a motor.
Érdemes ellenőrizni a gyújtógyertyákat is, emlékeim szerint NGK BKR6EZ kell bele, de természetesen a gyári szerviz program vagy autodata a mérvadó VIN/típus alapján.
Tehetsz Denso-t is, nekem az NGK 16 éve bevált, filléres a cseréje.
Az alapjárati motorból kettő féle biztosan van, egy keskeny, lépcsős kúppal, és egy szélesebb. Természetesen nem csereszabatos a kettő. Csere esetén teljesen kihúzott állapotban érdemes beépíteni, és akkor
nem 3 000 lesz az alapjárat az első indítás után. Vagy a másik megoldás, beépítés után, még indítás előtt a gyújtást néhányszor rátenni, majd levenni. Az előbbi módszer egyszerűbb.
Még lehet ezen kívül bármi más, de erre indulnék, meg egy hibakód olvasást megejtenék.
Célszerű lenne azért egy műhelyt felkeresned, mert ha rendelnek valami alkatrészt, és nem az a típus kell / nem az okozza a hibát, a következő autóval küldik is vissza, így nem kell megvenni fölöslegesen semmit.
2004-es 1-1-es benzines Peugaot. Reggelente beindul, de a fordulatszám 8-900, sokszor leáll. Ha már elég meleg, a fordulatszám 8-900 marad. Tipp volt valakitől, hogy vegyek egy ilyen kütyüt, be is mentem a boltba, kérte a forgalmit és minden szívfájfdalom nélkül eladta nekem 4200 ft-ért, mert most már szerintem nincs is ilyen kütyü az autómban. Akkinek szüksége van egy ilyen kütyüre, neki adom ingyen és bérmentve. Az autósboltos meg szégyelje magát. Ha tévedtem, bocs. Ja, vettem bele egy hűtőfolyadék hőmérő jeladót, nem segített.
Úgy néz ki, hogy nincs is benne ilyen kütyü az 1.1-es benzines autómban. De, elkérte a forgalmit a boltos és minden szívfájdalom nélkül eladta nekem 4300 ft-ért. Hidegen az alapjárat 8-900,leáll, de ha már bemelegszik, akkor is 8-900, de már nem áll le. Tipp volt,/valakitől/ hogy vegyek egy ilyen kütyüt. Nem jött be. Vettem bele hűtőfolyadék hőmérséklet jeladót, attól sem lett jobb.
Sziasztok! Vettem a 206-os Peugetomhoz (2004-es) egy beszívó levegő hőmérséklet jeladót, mert hidegen nem megy fel a fordulatszám. Nem találtam sehol, a helyét. Hol található a motortérben? Tud valaki segíteni?
Sziasztok! Peugeot 206 1.1 benzin 2002 évjárat, (a leg fapadosabb változat klíma nélkül) a fűtéspanelen az izzók kicseréléséhez tudtok valami útmutatót?
Szeretnék egy kis segítséget kérni, hogy a 2001-es 1.4 benzines kis oroszlánokban a vízhőfok jeladó mennyire van elrejtve és mennyire macerás azt cserélni? Ha valakinek van videója vagy képe azt is köszi!
Kezd összeállni a kicsike. Komplett küszöb csere mindkét oldalon, csomagtér ajtó, tető, motorház tető, tanksapka környéke és sárvédő fényezés:
Egy alapos takarítás ráfér, azt meg kell hagyni, de amúgy nagyon szépre sikerült. Jövő héten összeteszem a belét is, mert ugye most lemezig kipakoltam mindent :-D
Kap még egy új hátsó ablaktörlő kart, új 3. féklámpát, aztán remélem máshoz már nem kell nyúlni.
Sziasztok! Peugeot 206 1.4 hdi-be szeretném kicserélni a multi kijelzőmet mert pixelhibás, a kérdésem az lenne, hogy benzines autó kijelzője is jó lehet bele?
Megnéztem típus alapján. TME-nél van ugyanez a relé formátum, méret, lábkiosztás, funkció, minden azonos, egyedül az érintkező anyagában van eltérés, de az jelen esetben teljesen mindegy
Tallózás gombbal kiválasztod a képet, utána ezt látod:
Ekkor még nincs bent a kép a hozzászólásban, hanem ráböksz a "beillesztés" gombra. Ekkor a kép kicsiben jelenik majd meg a hozzászólásban, és rákattintva nyílik meg nagyban.
Ha a "beillesztés nagyban" gombra böksz, akkor az eredeti méretében fogja betenni.
Mindig az mellet a kép mellett nyomod meg a beillesztés gombot, amelyiket épp be akarod tenni. Ahol villog a kurzor a hozzászólásban, pontosan oda fogja beszúrni
Azt tudom, hogy befforrasztósak, párat cseréltem már én is BSM-ben, BSI-ben. :-) A kérdés, hogy milyen pontosan ? (de vettem, hogy majd beteszed később ;-) )
" ki kellene cserélni a hozzá tartozó reléket, de nem tudom beszerezni..."
A BSM-ben levő ? Milyen relé pontosan ? Én eddig minden elektronika belséjébe találtam relét. (legfeljebb alternatívát, ha 100% pontosan azonos nem volt)
(csak érdekesség...előző hét végén azon dolgoztam, hogy megoldjam az égve maradó tompított problémáját...nyilván ki kellene cserélni a hozzá tartozó reléket, de nem tudom beszerezni...
elvágtam a lámpákba menő tompított szálakat és bele kötöttem 1-1 külön autós relét, amit a gyújtáskapcsoló gyújtás ága vezérel!
Igy most tuti nem marad égve, ha ki sem kapcsolná a boszorka...)
Viccesen mondtam, de nem viccnek szántam, hogy még én sem láttam mindent.
Azt is el tudom képzelni, hogy ezek a srácok csináltak 1,4 HDi-t elektromos üzemanyagszivattyúval is. Ha majd odakerülsz, úgyis kiderül, aztán ennyi. :-)
Akkor a tiéd extra kiadás üzemanyagpumpával. De ez csak vicc, nyilván én sem láttam még mindent, pont emiatt kell alvázszámra beazonosítani egy autót. :-)
A valamikori barkas, meg még talán a zaporozsec állófűtései is így működtek, valamikor volt is egy zápor jóskáé, de az benzines és már talán nincs is meg...
A kisnyomású pumpa nélküli rendszernél gyárilag a motor üzemanyagcsövébe van kötve az előmelegítő pumpájának az üzemanyagcsöve. Lehet, hogy a visszafolyóágba, ezt nem néztem.
Az 1,4 HDi-ben nincsen elektromos üzemanyagszivattyú.
Mondjuk a Xantia-ban van kisnyomású pumpa, de majdnem biztos vagyok benne, hogy annál sincsen direkt a tankba kötve az előmelegítő tápvezetéke. Esetleg a visszafolyóágban van, de majd egyszer jól megnézem, hátha mégis külön betápja van.
Saját üzemanyagpumpája van, egy külön szívócsővel. Nem kötheted rá a jármű rendszerére, sem a szivattyú előtti, sem a szivattyú utáni csőbe.
A kályhának nem villanymotor hajtja az üzemanyagpumpáját, impulzus üzemben megy.
Ha a betáp oldalról minimális nyomást is kap, a kályha kipufogóján fog folyni az üzemanyag... Külön szívócső kell neki a tankból. Nem a tankot fúrtam meg természetesen, hanem az üzemanyagpumpa tetejét,
ahol volt rajta egy kikönnyített hely, gondolom valami más típusban ott még jön ki cső, vagy csatlakozó, vagy mittudomén.
Ez a pumpa mindig egy impulzusra ad üzemanyagot, amit közvetlenül a kályha vezérel. Ha folyamatosan rajta van a 12V, nem történik semmi. Pont az impulzusok sűrűségével állítja be magának
Én utólag építettem be az ülésfűtést, illetve később az állófűtést is. (Webasto Thermo Top C.)
Azért az, hogy üzemmeleg motorral indítok, kicsit jobban esik, minthogy meleg a szék az seggem alatt, persze ez utóbbi sem rossz :-D.
A webasto ugye aztat csinálja, hogy ~49C° vízhőfok környékén bekapcsolom az utastér ventilátort egyes fokozaton, és szépen leolvasztja az ablakról a jeget, 70 C° környékén pedig megáll a fűtés,
nehogy véletlenül is nyisson a termosztát és visszahűtsön mindent. 15-20 perc alatt szokta elérni a 60 fokot a vízhőfok. Azt ugye tudni kell, hogy ez csak a víz, tehát indítás után attól az olaj még hideg.
Nyilván, sokkal hamarabb üzemi hőfokra kerül az is, de ettől még nem megyünk nyélgázon. Távirányítóból a gyári Webasto Telestart T91-et tettem be. Hatótávja egészen mesés, 1.5 kilométert simán tud.
Kétirányú a kommunikáció, tehát visszajelez a vevő, hogy vette az adást, nem csak a semmibe nyomkodom a gombot.
Általában a VW logós távok a legolcsóbbak, csatlakozószettet VW szervizben szoktam venni, nem játszok lecsipkedett kábelkötegekkel. Nem olcsó, de egy kályha szett árához képest elenyésző.
Ha valamiből van új elérhető közelségben, nem építünk be bontott holmit.
Egy időben foglalkoztam kályha javítással/felújítással, meg komplett szetteket építettem is be, de mivel nem a sajátom a műhely, sokszor nehéz volt leegyeztetni.
Ha esetleg ott maradt valami aknán, akkor ugye tolódik a program. Kicsit megváltozott az életvitelem, illetve építkezés és költözés és egyéb okán ezt szépen abba is hagytam.
Jövő héten körülnézek, milyen cuccaim maradtak meg. Van egy halom alkatrészem, lehet, hogy egy komplett szettet össze tudok szedni.
Csak webasto-val foglalkoztam, az eberspächer-hez elég macerás volt az alkatrész beszerzés, meg annak a vezérlőjén nem csak egy csatlakozó van, hanem egy darab kábel lóg ki belőle.
Az vagy megtörik, vagy úgy elrohad az érintkező a csatlakozóban, hogy tőből letörik. (Sharan, galaxy és társaiban van ilyen)
VW Touranokban pl. Thermo Top V kályha van, ez elvileg indítható a 1533-as programórával fedélzeti nélkül is, de ezeknél általában ilyenkor nem jó a programlefutás, és mindig eldobja a lángot,
csak füstöl, mint egy szergej (M62) :-D
Az utólagos beépítésre a legalkalmasabb a Thermo Top C (ennek a csak kiegészítő fűtés változata a thermo top z. Nincs saját keringetőszivattyúja, kizárólag járó motornál indul el)
Thermo Top C esetében csak bizonyos panelverziók indíthatók közönséges kapcsolt +12V jellel, általában 07 és 21 panel revíziók, néha még a 10-es is.
Öregebb izzítógyertya esetén sokszor nem indul el. Az izzítógyertya funkciója ezekben kettős. Ezzel izzít, illetve ezzel nézi azt is, hogy ég-e a tűz. Ha már öregszik a gyertya, megváltozik az ellenállás értéke,
és akkor is azt mondja, hogy nem ég a tűz, mikor valójában szépen megy. Ez olyan 5-6 éves korában következik be, ha sűrűn van használva.
Az enyémbe egyébként úgy lett beépítve, hogy kiszórtam a gyári légszűrő házat, annak a tartójára tettem a kályhát, és bedobtam egy direkt szűrőt.
Csak egy tipp: vannak gyárilag fűtött üléssel szerelt 206-osok. Lehet, hogy egyszerűbb lenne egy bontott ülést levadászni és a szükséges elektromos átlakítást megcsinálni, mint állófűtést beszerelni. Nálam az egyikben van ülésfűtés, bekapcsolás után másodperceken belül hevíti az ember alsó fertályát (ha ez az elsődleges cél).
Olyan témában kérek segítséget (esetleg ajánlatot), ami nem annyira megszokott!
Az 1.4 HDI...hát, hogy is mondjam...így a hidegekben nem az a gyorsan befűtős típus, mint egy benzines!
A benne lévő, gyári pót fűtést (bár segítséget itt sem kaptam hozzá), önállóan bekötöttem vezérelhető módon...
De, még így is gyengécske a hideg indítás utáni fűtésecske!
Szóval, tennék inkább bele egy álló fűtést!
Asszony jár vele melóba, meg ide-oda...szóval megcsinálnám neki, nehogy felfázzon a kis micsodája!
Járt hozzám korábban egy közelben lakó xantiás cimbora, én javítgattam a gépét, abban volt ilyen webasto fűtés, távirányítós, talán gyári beszerelésű (azt is kellett időnként javítani).
Aztán egyszer csak eladta a gépet, kínálta nekem is, de csak a fűtés árában vettem volna meg, így nem lett az enyém...
Na, mindegy...
Szóval, keresnék valami jó kis állófűtést, csakis távirányítós és működőképes érdekelne, nyilván diesel üzemmódra való!
Ha valaki tud ilyet, vagy van neki és megválna tőle...az érdekelne!
Azzal kezdeném, hogy olyan hibakód, hogy gyújtáskimaradás nincsen, az csak rossz fordítás eredménye, az igazi hibakód, az égéskimaradás. Ez csak azért fontos, mert az égéskimaradást közel nem csak a gyújtás hibája / hiánya okozhatja.
A te esetedben a gáz üzemi működés esetleg segítséget jelenthet a hiba behatárolásában.
Általánosságban még tudni kell, hogy bizonyos motorvezérlőket a vacak gyertya/gyújtótrafó kombó szépen ki tudja nyírni, pl. a Sagem ECU híres erről. Nem tudom fejből milyen van a tiédben, de ezt az esetet is érdemes vizsgálni. Azt sem árt tudni, hogy pl. ugyanez a vezérlő utálja az utángyártott trafókat / gyertyákat, megnyugtató működés kizárólag a gyári trafó / gyertya tudja nyújtani. Nyilván létezik olyan utángyártott cucc is, amivel jól működik, de igen kicsi arányban.
Visszatérve az esetedre, ha az ECU-ban vacakol valami, azt otthon nehezen fogod tudni detektálni. Persze a kábelek átnézése, kontaktok vizsgálata fontos. Aztán arra is érdemes figyelni, hogy ebben az autóban alkalmazott legtöbb kábelcsatlakozóban a kábelsaruk szeretnek kitágulni, amit gyakran alig lehet vizsgálni, mert amikor rádugod a jeladóra, már nem tudod mérni belül a csatlakozóban, hogy belül meg van-e a kapcsolat a két saru-fél között. Rutinos szemmel szemből belenézve a csatiba észrevehető, ha már nagyobb a hézag, mint kellene. A szép a dologban még az, hogy a kontaktok nem is javíthatóak könnyen, csak ha az ember kiszedi a sarukat a csatlakozóházból, mert egy négyzetes zárt hüvelyben belül van a rugalmas érintkező, amihez csak kiszerelt állapotban lehet hozzáférni.
Amúgy egy ilyen idős autónál borítékolom, hogy a nagyrésze a saruknak már nem tökéletes a kontaktja. Egy hasonló géppel múltkor egy napot csak ezeknek a javításával töltöttem, egy hibakód, csatlakozó javítás, kód eltűnik, lett helyette másik. Újabb csatlakozó javítás, kód eltűnik, jön helyette a másik. Végig kellett az összeset javítanom végül. :-(
A motorvezérlőt is érdemes szétszedni és megnézni belül a nyákot, a kivezetések érintkezőit és a forrasztásait is, mert esetleg ott is előfordulhatnak meglepetések.
Kontakthibák javítására meg ajánlanám az akkumulátor pólussaru zsír használatát. Lehet spray-ben is kapni. Az a zsír nem párolog el, van vastagsága és vezeti az áramot és tartós. A korróziótól is véd. Persze ha a kontakthibát kosz vagy korrózió okozza, azt előtte le kell tisztítani.
206 1.1 benzin/gáz 2003 HFX. Hazafelé megálltam a boltnál...onnantól elbaszódott a gyújtás. Zakatol, csattog semmi erő. Mintha csak 3 henger menne. Amikor gázra átkapcsol jobb a helyzet kisimul de hallatszik hogy néha beledurrog alapjáraton meg fordulaton is. De legalább gázzal használható. Benzin üzemmódban olyan mint amikor a simsonon elforgattad a gyújtás alaplapot, vagy túl nagy megszakítóhézagot állítottál. Bizonyos idő után check engine lámpa és 3-4 féle hiba. (gyújtáskimaradás a 4. hengernél, felismert gyújtáskimaradás nem azonosított hengernél, gyújtáskimaradás több hengernél) Szép. Kezdjük az elején: Gyertyacsere hézag 0.9-re...semmi. Gyújtótrafó csere....semmi. Főtengely holtpont jeladó csere....semmi. MAP szenzor csere.....semmi. Összes csatlakozó ( a motorvezérlő is) szétszedve, szakadásvizsgálat, spray...össze...semmi. Összes relé és biztosíték lába megpucolva ellenőrizve...semmi. A motorra és a kasztnita kötött testkábel megpucolva átnézve újrarakva....semmi.
Lássuk mit mond az élő adat: Az egyetlen rendellenesség amit tapasztaltam az az hogy az autodata szerint 800-as fordulaton (alapjárat) az előgyújtás -2.7, -5,7 között HELYETT 0.03, +4 között ugrál. Ha átkapcsolom gázra akkor ugyanez -2, 0 közötti érték. Ez megmagyarázza hogy miért használható gázzal és azt is hogy miért traktorozik benzinnel. Csakhogy az előgyújtást az ECU szabályozza és tudtommal mindent átnéztem ami alapján szabályoz. Kezdem azt gondolni hogy beszart az ECU mert a 4 nap alatt nem találtam egyetlen rossz szenzort szakadt vezetéket vagy kontakthibát sem. Mégis szar a gyújtás. Lambda szonda jele rendben. Bár oszciloszkóppal nem néztem de élő adatban szépen 200 és 1000mV között ugrabugrál, gyanítom semmi baja annak sem.
Valakinek esetleg tapasztalat? Mégis mi a francért nem jó a gyújtás?...vagy valamit kihagytam?... felgyújtom bazzz! :-)
Én ezt a problémát úgy hidalom át,hogy a gázbovdent feszesebre állítom a kis,fém távtartó áthelyezésével,addig emelve a fordulatszámot,hogy jó legyen.Aztán ha esetleg bemelegedne,és túl magassá válna,akkor visszarakom eredeti pozicióba.
A relék katogása különösöbben nem idegesít,a lefulladás annál inkább.Fentieket csak végszükség esetén alkalmazom. Jobb megvárni állóhelyzetben,hogy rendesen "ketyegjen" az autó,mert balesetveszélyes. Egy időben csinálta (ahogy itt a fórumon visszaolvasva megtalátam milyen okokból)kanyarban is a lefulladást. Na az igen csodálatos ! Épp csak a kormányzár beakadása hiányozna a tökéletes rémálom szituációhoz,mert ahogy elmegy a szervó,hirtelen kellemetlenné válik a vezetés(én az a korosztály vagyok,aki már nem Ladazott).
Sziasztok! Hideg időben az autó leáll (általában ha üresben van), vagy éppen el sem indul, gyakran rángat, főleg váltásnál. Egyik ilyen alkalommal a biztosítéktábla környékéről folyamatos kattogást hallottam menet közben. Tapasztalt már valaki hasonlót?
sziasztok! próbált már valaki 185/65 R15 kereket tenni a 206-ra? a gyári ajánlások között ez nem szerepel, maximum a 60 R15. Maradt másik autóról az említett kerék szett, és pont jól jönne most a 206-ra, de félek túl nagy lenne rá.
Összerakás előtt még egy hüvelyikállást ellenőriznék, mert sokszor megszívják azzal, hogy a hüvelyek alatti tömítést nem cserélik hengerfejezésnél és nem sokkal később elindul a víz vagy olaj ide-oda.
Igen így van. Szelepszár szimeringet a szeleppel együtt cserélem. Ez a biztos. Úgy láttam a dugattyút is meg ütötte a szelep. De annak nincs baja. Az marad.
8 szelepes hengerfejnél gondolkodás nélkül cserélném a szelepvezetőket, szelepszár szimeringekkel együtt.
De célszerűnek tartanám a hengerfejet erre szakosodott gépműhelybe elküldeni.
Nyomáspróba hidegen/melegen, síkolás, ülék csiszolás, új szelepvezetők, szimeringek és ilyenek. Nekem ez a mutatvány emlékeim szerint 45k HUF-ba került, és így van fél év gari a hengerfejre.
Mondjuk nálam nem volt szíjszakadás, hengerfejtömítés csere okán volt leszedve, de 210e km tájékán már kívánta a szelepvetzető cserét is.
A szelephimbához csavarokat is rendelj mindjárt, nekem hézagállításnál kettő is elhalálozott. A cseréjéhez inkább kihúztuk a himbatengelyt, pont kifért úgy is, hogy a hengerfej a helyén maradt.
Ilyen csavarból csak gyárit tudtunk rendelni. Nem nagy történet, ezer párszáz forint volt az is.
Hát igen, sajnos igazad volt. Elgörbült a szelep. Amit szemmel lehet látni. Az 7-db. De nyilván mindegyiket cserélni kell. Sajnos egy vezérmű szíj szakadást nem él túl a motor. mindent cserélni kell nincs mese.
Kérdeznék tőletek valamit, tisztelt Peugeotosok, azt mi okozza, hogy az akkusaru felrakásakor a biztosítéktáblában egy relé kattog és az autó nem indul? (Az indítómotor működik.)
Ami a sárvédőt illeti, tényleg 2 féle van. Nem facelift-függő, hanem típusfüggő - ahogy előttem is írták a CC, GTI, XS (és RC) első sárvédője szélesebb. Felszerelhetőség szempontjából lehet, hogy csereszabatosak, még nem próbáltam. Az én két 206-osomnak is különböznek a sárvédői. Ha rákeresel: "Peugeot 206 front wing" - a különbség nem feltűnő, de látszik.
Én úgy látom, csak az alja szélesedik a lökösnek. A sávédő szerintem ugyanaz mindegyik 206-on. Nem hiszem, hogy egy ilyen alsó kategóriás autón a lemezeket is változtatják egy facelift miatt.
Pl. én a hátsó lököst cseréltem egy 2003 utániról, annak is a két széle/alja szélesedett.. Simán felment a facelift lámpákkal is.
Előre megvettem a facelift lámpát, gond nélkül felment.
Most festésre vár egy 206 Sport első lököse, amit majd felrakok a 2002-es autómra. (ennek is nagyobb a légbeömlője, és szélesedik a széle.)
Viszont, ebbe a "Sport" kivitelnek a lökösébe nem passzol a ködlámpa amit vettem. Na, esetleg itt lehet variálás. Lehet facelift előtti lámpákat kaptam.. De a magyar ember leleményes.. simán megoldom a felfogatást.
Még annyi, hogy a szélesedős lökösökbe illik hozzá való doblemezt venni.
És minden nagy légbeömlős faceliftes, de nem mindegyik kisbeömlős facelift előtti... ( Mintha az ilyen X-design, Sport... jelzőkkel ellátott kocsikon lenne elől szélesített, nagy beömlős lökös..)
Ha esetleg elgörbült a szelep. De veszek újat, akkor a szelepszár szimeringet is kell cserélni? Még nem tudom Mi ment tönkre. De a szíj elszakadt. Az biztos.
A 8 szelepesnél is komoly az esély rá, hogy elgörbült valamelyik (vagy több) szelep.
Egyszer már jártam úgy, hogy megúszta a motor, de a többinél nem..... :-(
Ilyenkor fel szoktam dobni rá egy szíjat, nem nagy meló ezeken. Ha kézzel körbeforgatva nem akad, akkor kell egy kompresszió mérést csinálni. Ha az jó, akkor jöhet a próba. (Mondjuk ha nem akad kézzel átforgatva, akkor megpróbálhatod beindítani kompressziómérés nélkül is, de van olyan, hogy beindul, de egy hajszálnyit mégis görbült valamelyik szelep, jobb megmérni, az a biztosabb.)
Megtudja mondani valaki? Ha egy Peugeot 206. 1.4-es. 8 szelepesben, elszakad a vezérmű szíj, akkor a szelepet elverte. Vagy ez nem olyan. Vagy a motor kuka? A 16-szelepesbe tudom hogy a szelepek elgörbülnek. Vezérmű szakadásnál.
Most már tudom, hátha segítségére lesz valakinek az info .... P206 CC / XS / S16 / GTI első sárvédő lemezei csereszabatosak, a többi 206-on keskenyebb az első sárvédő.
Az a fél deci, ami a radiátorból kifolyt, az már csak csepp a tengerben. Konkrétan gumicsizmában kellett beülni az autóba.
Kiszerelés előtt ugye a rendszerben levő maradékot leengedtem, meg amennyire tudtam, kiszipákoltam a bevezető csőből is a motortér felől. Ez egy ilyen sport...
A radiátort is mindenképp cserélni akartam. Mikor a hengerfej felújítást csináltuk, amilyen dzsuvát kellett kikotorni a blokk vízjárataiból, már akkor eldöntöttem, hogy radiátor is csere lesz mindenképp.
"Azt tudtam, hogy a tipikus elöregedési hiba, vagyis a két köcsög o-gyűrű miatt kell szétszednem"
A "két köcsög" o-gyűrű miatt nem kelett volna szétszedned. Egyszerűen cserélhetők, a radiátort annyira ki lehet húzni, a műszerfalhoz hozzá sem kell nyulni!
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Nekiugrottam, mint vakond a kútgyűrűnek, délután kifordítottam az autó belét.
Azt tudtam, hogy a tipikus elöregedési hiba, vagyis a két köcsög o-gyűrű miatt kell szétszednem. Nagyjából a most csatolt képek szerint jártam el, némi különbséggel.
Nem kell kiszerelni a kormányt és a kormányrudat. Ha az óracsoport mögötti rögzítést, és a műszerfal oldalaiból, kormányoszlop rögzítéseknél szétszedem,
akkor már el tudtam húzni annyira a műszerfalat, hogy kifért a radiátor. Ha már kiszedtem, akkor nem teszem vissza a 21 éves fűtőradiátort, pláne hogy polcon volt az új Nissen.
Este fél kilencig ezt a szart csináltam, mára elég volt belőle :-D
Addig eljutottam, hogy bent van az új radiátor a szép új tömítésekkel, szépen szilikonzsírral megkentem, és úgy raktam össze. Ha már ott jártam a klíma elpárologtatónál,
kifújattam az egész boxot levegővel, meg kitörölgettem, amit tudtam. Fagyállóval mindjárt fel is töltöttem, meg kilégtelenítettem, aztán mára ennyi.
A többit majd holnap vagy holnapután visszagombolom. Még a padlókárpitot felszedem, amennyire tudom, hogy ki tudjam szárítani. Kipakoltam miatta az üléseket is, meg minden sallangot a kardánbox környékéről.
1.) Tényleg gyakran előfordul a csatlakozás tömítésénél -2 db "O" gyűrű- a folyás, (ezt már én is cseréltem), de feltételezem, hogy ezt már kiszűrted.
2.) A radiátor valóban élére állítva van beszerelve. Jobb kormányosnál egyszerűen kihúzható, de balkormányosnál nem lehet kihúzni, hivatalosan - a peugeot így írja elő- csak a műszerfal kiszerelésével vehető ki. Magam is láttam olyan videót, ahol némi vagdosással kiveszik, gondolom ezt láttad Te is.
3.)Csatolom a Service Box leírását a műszerfal kiszereléséről. Ennyit írnak.
Nem, nem fekvő, biztosan állítva van benne. Láttam olyan elvetemültet, aki kicsit megfűrészelte a műszerfalat, hogy kiférjen a radiátor, nekem nincsenek ilyen ambícióim :-D
Most én kérek egy kis segítséget, ha tudtok. Nyilván 206, 1124ccm, 44kW/60le, 2000 évjárat, de szerintem '98-as modell, még a mux előtti, tehát külön van a két oldali kormánykapcsoló, nincs abs sem.
Az autó klímás, szervós. TU1JP, HFX, 5 ajtós
Feladat, a műszerfalat kitermelni... Fűtésradiátor csere több, mint esedékes, sajna gumicsizmában lehet csak beülni. Ami még durvább feladatnak tűnik, kiszedni a padlólemez kárpitot. Úszik az egész a fagyállóban...
Annó 10 éve szedtem már szét magát a műszerfalat, de nem emlékszek mindenre, törni meg nem akarok semmit. Szerszámom van mindenhez, az sem gond.
Az üléseket, kardánbox környékét (ablakemelő és ülésfűtés kapcsolós idom) kiszedtem, műszeregység, rádió, stb. nem gond, de ha valaki tudna segíteni ehhez esetleg valami gyári (jellegű) szerelési utasítással,
"Bármely ellenállás értékkel megvehetem a jeladót, vagy nagyon fontos a pontos érték ?"
Elméletben vagy gyakorlatban ? :-)
Igazából a naggggyon :-P pontos érték nem szokott számítani, de persze hatalmas különbség nem biztos, hogy jó. Én márkákban szoktam gondolkodni, de akkor van baj, amikor nincsen értelmes márkában. Van olyan Honda pl. amibe egyik utángyártott jeladó se működik igazán. (vagy megbízhatóan)
Ha kapható gyári még és nem brutális az ára, akkor azt ajánlanám.
Egyelőre elindulok ebbe az irányba - hirtelen felindulásból már körbenéztem a webshopokban. Úgy látom nem könnyű a megfelelő jeladót megtalálni, még úgy sem, hogy kivettem a mostanit, s OE szám szerint kerestem, van szórás rendesen, több ellenállás értékkel találtam (450 /500/550) ugyanazon jeladót.
Bármely ellenállás értékkel megvehetem a jeladót, vagy nagyon fontos a pontos érték ?
Erre nem nagyon lehet biztosat mondani távolról, gyakran még közelről is lehet tanakodni rajta. :-)
Nálam volt olyan gép (pont 206 és 1,6 benzin) amelyik hasonló tüneteket produkált: menet közben állt le pl. lámpához gurulásnál, vagy egy lassabb bekanyarodásnál. Aztán simán újraindult.
Ennél a főtengely jeladó volt a ludas. Nehezítette a felderítést, hogy 3 hónappal előtte tett (vagy tetetett) bele a tulaj egy új főtengely jeladót és ragaszkodott hozzá, hogy az tuti jó. Mégsem volt az. :-P
A motor ilyen mód leállása miatt még félrevezető hibakódokat is betolt a rendszerbe.
2002. 1.4 8V benzines Nejem kisoroszlánja követi el a következőt : teljesen véletlenszerűen, egyik pillanatról a másikra leáll, se kép- se hang jelleggel. Ha időben észleljük a leállást , kettes seb. fokozat , kuplung fel, beröffen, s jó ideig (napok,akár 1-2 hét) semmi gond. Reggeli hideg indítás probléma mentes, gyorsüresjárat korrekt, induláskor nem dadog, nem fullad.
A fenti jelenség jellemzően hidegebb, nedvesebb időben, (tavaly ősszel is produkálta, aztán egész tavasszal és nyáron nem) kis sebességnél, meleg motornál, fékezést követően történik. Mikor épp nálam történt a leállás, előtte a műszerfal is "meghülyült" , a sebesség mérő ingadozása és sípolás előzte meg.
A leállásnak semmi előjele nincs, s tökre random módon fordul elő.
Generátor új, akkumulátor kb. 2 éves.
Ha valakinek volt már ilyesmi problémája, s ráadásul még sikerült is megoldania, kérem ne tartsa magába...
Köszönöm az infót. Vízhőfok jeladó 2x cserélve lett tavaly, másodjára már egy másik szerelő által szerintem alaptalanul, bár elmondásuk szerint az is közrejátszott a tavalyi lefulladásnál bár ott a főtengely jeladó volt a ludas végül. Bejelentettem Peugeot szervizbe az Emil Freybe, bízom benne, hogy egy oszcilloszkópos vizsgálat kimutat valamit, bár ugye azért ott is jó lenne ha valami rendelleneset produkálna, bár ha nem is akkor is kéne valamit mutatnia nem, hiszen egy sima hibakód olvasó ha nem tárolt hibát sose derül ki, emiatt is gondolnám, hogy ha mennek vele és élő adatot néznek akkor csak látnának már valamit. Alapjárati motor hideg/párás időben megtud hülyülni? Mert tényleg az a vicc, hogy tavaly is November környékén , párás hideg időben kezdte ezt el ad-hock jelleggel.
Ma reggel szépen indult, nem torpant meg gázadásra, szóval teljesen meghülyít az autó, de szeretnék már a végére járni.
Az alany egy Peugeot 206+ 1.4 benzin. Hidegen amikor ugy gondolja indul szepen mint mindig viszont ingadozik az alapjarat 1200-1500 kozott majd beall 5 mp mulva kb. Gyorsitaskor megtorpan. Felreallok , leallit. Ujrainditaskor felporog vagy 2500re a fordulat es nagyon durvan elkezd ingadozni es hol leesik 600 kornyekire ahol kb majdnem lefullad es visszaporog 2000re. Adok jeki egy kis gazt allo helyzetben es mintha meg se erezne hogy gazt adtam, faziskesessel rarant a motorra de nagyon durvan es tovabbra is ingadozik majd nagy nehezen visszaal a hideg kb 1100es fordulatra. Elindulaskor tovabbra is megtorpan a kocsi gazadaskor. Tavaly map szenzor utan megoldotta ezt a problemat viszont a fotengely jelado megadta magat azutan jott ment az auto es semmi baja csak a hideg idokben. Mar kezd elegem lenni belole mert senki nem jon ra. Esetleg otlet ,hogy mar szerelohoz ugy menjek hogy van nemi tanacs mogottem? Koszonom elore is!
Nagyobb teljesítményűt (100/90W) nem ajánlok, mert sem a lámpatest, sem a csatlakozók, vezetékek nem tolerálják, illetve legjobb tudomásom szerint közúti forgalomhoz nincs jóváhagyva.
Az Osram Nightbreaker növelt fényerejű izzókat viszont tapasztalatból merem ajánlani.
Sziasztok, tudnatok ajanlani olyan autovillamossagi muhelyt, ahol kiiktatjak a gyari inditasgatlot, (ami eppen kezdi megkeseriteni az eletemet...) inditasi probalkozasok kb felenel "engine immobiliser fault" felirattal porgeti az onindito a motort, es nem indul, aztan par probalkozas utan beindul.
Van egy másik autóm , ami Peugeot 306. 16. 8 szelepes abban az általad említett , egybeépített trafó van gyertyavéggell.
A Cliónál szerintem besült, odaégett , ami nem igazán jót jelent sok tekintetben , roncsolással , kitépéssel lehet eltávolítani és nagyon régen nem volt cserélve a gyertya.
A régebbi típusokon (106-os) gyertyapipa volt, egyszerűen le kellett húzni. A mostani 206-oson sortrafo van, azt is egyszerűen le kell húzni. Nem hinném, hogy ez a Clionál másképpen lenne.
Bocs az offolásért, de úgy gondolom ez a probléma bármelyik 16 szelepes motornál jelentkezhet.
Renault Clio II. 1.2 16v. Gyertyáit szeretném megnézni. A csatlakozókat hogyan kell leszedni a gyertyákról,mert számomra nem akar lejönni. Van valamilyen spéci mozdulat amivel ez simán megy, vagy begyógyulhatott mert olyan mélyen benyúlik a hengerfejbe?
Van egy 2001-es évjáratú Digitkímás 1.4benzines kis oroszlánom, mely így a tél beállta előtt úgy döntött, hogy nem szeretne az utastérbe levegőt fújni, se hideget se meleget. A kérdésem az lenne, hogy hol keressem a hibát? Lehet előtétellenállás a fűtőventilátornál, ami benne van a vetilátorban és az komletten cserés, vagy lehet csak ellenállást cserélni? Vagy esetleg a homlokfalon a hűtőventilátor melletti relék is befolyásolhatják az utastérfűtés működését?
Sziasztol még egy kérdésem lenne.Nekem a motorkódom RFR.Az érdekelne hogy szorakzik valamiért a motorvezérlőm és volt már javitva de nem nálam és meg a matrica sincs rajta a sorzat számról.Ha veszek egy RFN BSI Motorvezerlőt plussz egy kulcsot tehát wgy szettet azzal normálosan fog működni az autóm?
Olyan kérdésem lenne hogy van nekem egy 1999 es évhátarú 2.0 benzin 206 GT-m és fogyasztásmérős órát keresek bele középre ha létezik ilyen mert ugye ez mux elötti.Hiába keresek a neten bárhol róla valami információt nem találok róla semmit higy lététezik e ebbe 3 soros kijelző. Előre is köszönöm a válaszokat:)
Szeretnék kérni egy kis segítséget Tőletek! Adott egy 206 SW. A probléma , hogy a hátsó pótféklámpám nem világít mert elszakadt a 2-3 kábel . Tudtok olyat ajánlani aki forrasztás helyett / ami átmeneti megoldás mert 2 évnél többet nem bírt most sem/ azt a kábelköteget kitudná cserélni? Valaki cserélt már kábelt ezen a részen / mennyibe került / ? Illetve tudjátok-e hogy ez a kábelvezeték milyen hosszan megy a karosszériában/kárpit alatt ? Válaszokat előre is köszönöm. :)
"Régebben láttam ebayen, megszűnt márkaszervizből, az ára az 1 milliót közelítette."
Ott a liszensz díjakat is a vevővel akarták kifizettetni, mert maga az interface amikor legutoljára néztem nem volt pofátlanul drága, kb 3x 4x áron volt, mint a hamis. Egy ipari Panasonic laptop sem került 900e ft-ba anno, még a szoftverrel együtt sem, tehát csak a nevet akarták megfizettetni a vevővel.
De azért azt megcáfolnám, hogy nem lehet kapni, mert majdnem meg is vettem tegnap egyet itthon, vadi újat...de sikerült lebeszéltetni magam róla!
Nem akarok én senkinek sem a háttérben muzsikálni, csak a család 1-2 vasát akarom rendben tartani...
Eddigi autóimhoz nem kellett semmi ilyen okosság, meg is tudtam csinálni mindent magam...
De most már a zasszony hdi-je is produkál dolgokat, hát a körmére akarok nézni, meg kicsit beletanulni, mert úgyis kelleni fog!
Ha csak abba bele gondolok, hogy világitani kezd a diag lámpa és csak azért fizessek 5-10eftot, hogy valaki megmondja, mi a rossz...és vagy az, vagy nem...máris feláll a szőr a hátamon!
Ezért akarok venni valamit, ami azért jó is valamire...de nem akarok milliókat adni érte, mert az összes autó nem ér annyit!
Nem az a törvénytelen, hogy magadnak akarsz diagot, hanem hogy a Diagbox/Lexia/PP2000 (nevezzük bárhogy) nem kapható kereskedelmi forgalomban. Pláne nem kínából, meg egyéb webshopokból. Amit így veszel az egyszerűen hamisítvány (még akkor is, ha a gyárival 100%-ban megegyezik), a szoftver meg tört verzió. Amúgy maga az eredeti eszköz nem csak a diagnosztikai interfaceből áll, meg a szoftverből, hanem jár hozzá egy ipari laptop is. Régebben láttam ebayen, megszűnt márkaszervizből, az ára az 1 milliót közelítette.
Ha nem az illegalitásban akarsz dolgozni, akkor úgy hallottam a Launch diagnosztika nagyon közel áll a gyári tudásához. Igaz, ez még kínából is 300 ezer forint felett van.
Lexia a legjobb, de amit ennyiért kapsz, az nem eredeti cucc. Működik, mindenre is jó, de egy időben erre nagyon utaztak és büntettek érte keményen, ha megcsíptek vele.
Akkor is, ha kínából vetted, mert az ára alapján pontosan tudnod kellett, hogy hamisítványt veszel :-(
Igazából a Lexia a legjobb, de ugye az szürke zóna erősen.
Aztán hallottam egy egészen jó kis helyettesítő diagról, egészen jó áron. 1 vagy két típust ki lehet választani, az jár hozzá , a többiért plusz pénzt kell fizetni és állítólag legális. Sajnos azt sem tudom, hogy milyen dolgokra képes.
Sajnos most nem tudom a nevét előtúrni kapásból, de valahova elmentettem......
Skandináv módnak hívják és ha a világítás kapcsoló karján nincsen AUTO felirat (és gomb vagy kapcsló állás), akkor diaggal lehet ki- vagy bekapcsolni. Itthon is, nem csak Ausztriában. :-P
Azt szeretném megtudni, hogy valóban csinálnak kint osztrákban olyan világitás átprogramozást, ami a motor beinditása után automatikusan felkapcsolja a világitást?
Ha nem jár a motor, teljesen normálisan lehet kapcsolgatni a világitást, de ha elindul, magától felkapcsolódik akkor is, ha nincs a kapcsolóval felkapcsolva és leállitáskor ki is kapcsol...
Az INA jó, időszakonként ő volt a gyári beszállító.
Szimeringet én azért cserélem mindig (főleg, ha "hagyományos", rugós szimering), mert nem szoktak kibírni két vezérműszíj csereperiódust és akkor félidőben lehet szétszedni emiatt, és a szíj az mehet is a kukába ilyenkor.
(Az én "új" autómmal is így jártam, mielőtt megvettem, akkor cseréltek vezérlést, számlával, stb. de szimering nem volt cserélve. Azóta belement kb. 40e km és folyik a szimering. Cserélhetem most idő előtt, szíjjal együtt)
Most nem tudom a konkrét adatokat megnézni, de a 100e-120e km-el nem nagyon lősz mellé. Szokott még olyan kitétel lenni, hogy "könnyű üzem" / "nehéz üzem". Nyilván a nehéz üzem esetén a periódus rövidebb szokott lenni, pl. 120e esetén általában 80e km. Az időintervallum viszont nem változik ebben az esetben sem. "Nehéz üzem" pl. a taxizás, a nagyon sok , rövid városi használat, ilyesmi.
Ne felejts el vízpumpát, hűtőfolyadékot, főtengely szimeringet, vezérműtengely szimeringet
is cserélni egyben !
A gyertyáknál olyan 80e-90e km körül van a csereperiódus, ha irídium gyertyák vannak benne. (nem hiszem, hogy az lenne) Normál gyertyánál inkább olyan 30e-40e km.
1.) A lentebb megadott linken szereplő foganttyú a hátsó (rear) ami más mint az első, annak alapján ne keresd a trükköt.
2.) Le még én sem szereltem, de az elsőnél logikailag csak egy lehet a megoldás: ki kell pattintani a végén a burkolatot és el kell tolni a kapaszkodó közepe felé!
Na, akkor a hétvégén megnézem...mert ott (emlékezetem szerint) valami cső van...
De, nem tudom biztosan...mert nem láttam semmi kábelt kijönni onnan!!!
Nem szégyenlem, ha esetleg tévedtem...mert ebből is tanúlok!!!
Volt renault-18, renault-20 (sokan tévesztik a nagyon régi passat kombival a 20-ast), mind benzines volt...és nem volt semmi más...csak a lendkerék jeladó!!!
Ez pedig tuti biztos...mert a 2.0-s benzin motor helyett ment a gépbe a 2.1 diesel...és a fordulatszám mérő miatt be kellett tenni a benzines elektronikát, a jeladó miatt...és működött is...
Kb 2 éve ment ki a szemétbe...fúratott, 2.1 diesel motorral...
A vastelepen a tűzoltók gyakoroltak rajta...
Erről vannak is fotók...szegényt...jól szétszedték...
Na, a lényeg az, hogy (lehet) most is tanúltam...
A hdi holnap délelőtt itthon lesz (mert naponta fut...munkába járós)...és majd megnézem...mit is rejt az alu fólia!?
Lehet jeladó, lehet cső...de megy az autó rendesen...
Vitázni én sem akarok, mert nincs miről. Csak segíteni akartam azzal, hogy a Peugeot alkatrész katalógus szerint (és nem szerintem!!!! ) az összes 1,4 HDi olyan, mint ahogy a 33556 bejegyzésen levő képen látod.
Peugeot dízelt közelről továbbra sem láttam, de: a Peugeot Service Box szerint (tehát nem szerintem!!!!) nincs olyan 1.4HDi motor, ahol ne lenne a vezérmű tengelynél jeladó. Minden ilyen motorra azt adja a jelzett irodalom, hogy két jeladó van, csak a későbbi szériáknál a főtengely jeladója más cikkszámon van.
Nem érthető, egy hdi motornál, honnan "tudja" akkor, ha a veztengelyen tényleg "nincs semmi" melyik porlasztót kell vezérelni, hol van épp sűrítés, hol kipufogás.
Na, ezt alaposan kivesézted...és pontosan igy is van!
Igaz, hogy valamikor a 80-as években kezdték a lendkerékhez rakni a jeladót, de mostanság már láttam talán opelnél, blokkon belül, az olajban, a főtengelyen...
Ez az 1.4 hdi meg az ékszijtárcsa mögött van, vezér tengelyen meg nincs semmi...
A főtengely mindenben ami 4 ütemű, kettőt fordul, amíg a veztengely egyet.
Dieselben is, benzinesben is.
Hogy ez "miféle" fordulat, tehát épp sűrítünk, vagy kipufogunk, miért megy a dugó fel (másképp fogalmazva szívunk vagy munkaütem és égünk) muszáj a veztengelyen azonosítani.
Mivel a főtengelyre nagyobb és jobb jeladó kerék tehető, mint amennyire fent a veztengelyen van erre hely, a motorvezérlők kezdetei óta ökölszabályként az van, a pontos pozíciójelet lent mérik a vezérlők, valami sok ponton jelet adó precíz szögmérést is lehetővé tevő "tárcsán", fent pedig csak megállapítanak egy "durva" jellel, aminek nem kell annyira "pontosnak" lenni, épp hol tart a veztengely.
Tehát lent épp melyik fordulatot látjuk a kétféléből, mit kell épp csinálni, vezérelni.
Ezt a jelet okosabb vezérlők arra is használják, ha fent nagyon hülyén jön a jel, beírják a hibát, hogy odébb van a vezérlés.
Illetve a vezértengely jelének pontosabb volta és kiterjedt használata minden olyan blokkon szükséges, ahol valamiféle változó vezérlés van, itt a vezérlő nem csak "utasítja" az eltolást végző mechanizmust, hanem az időeltolódásokból vissza is méri a változó vezérlés állapotát.
Modern motoron van két pozíció jel.
Ami persze összekötött, ha járó motorra lehúzod a veztengely jeladót, szinte minden normális vezérlővel tovább jár a motor, mert a főtengely pozícióját már azonosította a két tengely között a kapcsolat pedig mechanikus. (ha változó vezérlés esetén nem is fix, adott határon túl eltolódni nem tud, és normálisan ezt is a vezérlő utasítja, hogy akkor most el kellene tolni)
Aránylag kezdetleges, központi injektoros, parazita szikrás vackokat építettek enélkül is, ott mindegy mit gyújtunk mert épp a kipufogó hengerben is van szikra, és nem az épp szívó henger elé fecskendezünk, csak egy központi injektorral "köpünk" a torokba, a (meglehetősen kezdetleges) vezérlő nem foglalkozik vele, hogy áll a motor, mert nincs olyan folyamat, amihez ezt ismerni kellene.
Ettől még mindent képes vezérelni, előgyújtást, keveréket, lehet katalizátor, lehet lambda szonda, lehet még akár kopogásérzékelő(!) is, a vezérlő mindössze azzal nem foglalkozik, melyik hengerben van ténylegesen éppen az égés.
Az pedig ,hogy miféle idióta néven, milyen fordulatszám, meg egyéb archaikus nevű szenzornak nevezik ezeket az érzékelőket, pláne egy francia gyár angolra fordított alkatrész katalógusában....tökmindegy.
Tehát. Nem vettem kioktatásnak, amit írtál. Ha valami újat tanulok annak meg örülök. Gondban akkor vagyok, amikor nem látom az értelmét valaminek. Itt pedig nem látom a két párhuzamosan működő pozició jeladó értelmét. (Félreértés ne essék: jól ismerem a belsőégésű motorok elméletét és gyakorlatát, bár a magam részéről az Otto-motorokat kedvelem jobban még akkor is, ha a Diesel jobb termikus hatásfoka okán gazdaságosabb. Így én mindig is benzinessel jártam, amit viszont magam javítok! A dízelek javításában nincs tapasztalatom.)
Ebbe az egész ügybe pedig azért kerültem, mert segíteni akartam valakinek, akinek erre szüksége volt, annak ellenére, hogy a Peugeot dieseleket nem ismerem, viszont az alkatrész bázishoz hozzáférek. És ott nem találtam -megismétlem-, nem találtam főtengely holtponti jeladót! Csak fordulatszám érzékelőt!
Te azt írod: "..hogy valaki ezt fordulatszám érzékelőnek nevezi..." Bocsáss meg, nem valaki nevezi ezt fordulatszám érzékelőnek, RPM sensornak, speed sensornak stb., hanem a hivatalos Peugeot alkatrész katalógus!!!
A Haynes meg speed/position sensornak nevezi, ami nem ugyan az. De kinek van igaza?
Abban igazad van, hogy tökmindegy hogy hogyan nevezzük, ugyanazt csinálja. Így van. De mi az az ugyanaz? Én próbáltam megérteni a funkciókat és oda jutottam, hogy a motor helyes működéséhez mind a motorfordulatszámra, mind a főtengely pozició jelre szükség van. De csak egyszer. A pozició jelet megkaphatjuk a vezérmű tengelytől és a főtengelytől is. Vannak olyan konstrukciók ahol az egyik, vannnak olyanok is ahol a másik megoldást alkalmazzák.
Az meg evidencia kell hogy legyen, hogy a vezérműszíj korrekten kerül felszerelésre. És akkor ott létrejön a szinkronizáció! Ha tényleg kell a két pozició jel, akkor annak más oka van nem a "szinkronizáció hiánya.
Na. Én sem próbálok oktatni senkit. Pláne Téged, Pláne dízelből. Mindössze próbáltam írásban -hangosan- gondolkodni. Arra meg tényleg kíváncsi lennék ezek után, hogy van-e két pozició jel? Ha igen, mi az oka?
Végül is elfogadom az általad leírtakat -bár az értelmét továbbra sem látom-, a Haynesben ugyanis "crankshaft speed/position sensor" megnevezés szerepel, ami ugyebár főtengely fordulat/helyzet érzékelőt jelent.
(Vajon melyik a helyes? Az alkatrész katalógus speed sensor-ja, vagy a Haynes speed/position sensor-ja?)
Az eredeti franciát nem találom, meg nem is értem, úgyhogy éljenek a mérnökök és a szinkronizáció.
Meg azért azt sem értem, hogy ha a vezérműszíj jól van feltéve, hogy lehet, hogy nincs szinkronizáció?
Nem kioktatásként írtam, még ha annak is vetted esetleg.
Azt írtad, hogy "de az alkatrészrajzokat nézegetve én nem látok ezen a motoron főtengely holtponti jeladót."
Erre írtram, hogy pedig van, a 6-os. Az, hogy valaki ezt fordulatszám érzékelőnek nevezi, tökmindegy, mert ugyanazt csinálja ha holtpontjeladónak hívjuk, akkor is.
Aztán, hogy van-e értelme vagy sincs a két jeladónak, már más kérdés. Nyilván, ha a motorvezérlő szoftver működését ismernék teljes mértékben, kiderülne, hogy miért is van értelme a tervezők szerint ennél a motormanagement-nél.
A 6-os számú alkatrész megnevezése a Service Box-ban fordulatszám érzékelő. Megnéztem angolul is-hátha fordítási hiba- és "RPM sensor"-t találtam, ami szintén fordulatszám érzékelőt jelent.
A 7-es alkatrész a magyarban vezérműtengely helyzetérzékelőként szerepel, az angol megnevezése camshaft positon sensor.
Azt külön köszönöm, hogy felhívtad a figyelmem, hogy a "a főtengely jeladó ott van a rajzon is, a 6-os számú. A 7-es meg a vezérműtengelyé". Gondolod, hogy nem néztem meg, amikor fényképeztem?
A fényképen egyébként a megnevezésük is látható, sőt olvasható!!
A véleményem továbbra is az -mérnökök ide vagy oda, hogy két helyzetérzékelőnek semmi értelme.
A kettő jeladó mégsem felesleges a mérnökök szerint, mert a dieselek többségébe használják. Abból nézi a szinkronizációt és ha nincsen meg a két jeladó között, nem indul.
Amúgy a főtengely jeladó ott van a rajzon is, a 6-os számú.
Még egy megjegyzés az előző két bejegyzéshez: A vezérműtengely helyzetérzékelő funkciója ugyanaz, mint a főtengely jeladóé. A kettő együtt felesleges. Benzin motoroknál is van olyan rendszer (nem a Peugeotnál), ahol a forgattyus mechanizmus helyzet érzékelésre a vezérműtengelynél elhelyezett jeladót használják.
Előre bocsátom: dizelhez még nem volt szerencsém, de az alkatrészrajzokat nézegetve én nem látok ezen a motoron főtengely holtponti jeladót. Van viszont vezérműtengely helyzet érzékelő, felül a vezérműtengely meghajtásánál.
Ha ülyeség amit írtam, bocsánat. Csak segíteni akartam.
Főtengely (Holtponti) jeladót kellene cserélnem 1.4 Hdi motorban. tudnátok segíteni, hol találom? Esetleg ha tudnátok küldeni egy robbantott rajzot a motorról amin látható a jeladó is. Válaszokat előre is köszönöm.
Minden folyadéknak meg van a csere periódus ideje!!!
Aztán olyan gépek csapódnak le nálam is...amik újonan vásárolt, garan isciális szervízen -többször is- átestek...és fekete a benzinesben a frissen cserélt olaj, meg fekete szutyok van a fékfolyadék tartály fenekén...
A hűtő folyadékról meg ne is beszéljünk, mert tiszta rozsda mind...
Szarik itt rá minden garanciális szervíz...de a trükkjeiket is ismerem már (ha piros olajszűrő volt rajta...teszünk fel kéket...azt az előbb vettük le egy másikról)!
Ez pedig pontosan így megy...már évtizedek óta...
Aki tudja bizonyítékokkal alátámasztani az ellenkezőjét...cáfolja!!!
Pl. Volt itt -véletlenül- egy suzuki swift...
A nívó pálca nem érte el benne az olajat, de még ment...
A gazdája is itt volt, elejétől a végéig...mindent látott!!!
Olaj, meg szűrő csere...
Azóta nem hiányzik az olajból...de nemsokára megint csere érett, mert naponta sokat megy!
Nem az a kérdés,hogy Diesel, vagy Otto (benzin)-motoros az autó. Ki kell takarítani az egész hűtőrendszert. Ajánlom figyelmedbe attila0325 tanácsát. (33544 bejegyzés).
Amúgy nem véletlen, hogy a gyárak -a Peugeot is- 2-3 évente a hűtőfolyadék teljes cseréjét javasolják. (A fékfolyadékot pedig 2 évente!)
Még egy gondolat, de hát az ördög az apró részletekben.... Biztos, hogy a bal ajtónál minden kis összekötő rudazat ami a motor-kapcsoló egység és a kilincsek, nyomógomb, illetve a zár között van, a helyén van és korrekten mozog?
Azt hiszem, ennyit tudtam ha nem is segíteni, de ötletelni.
Elsikkadt itt a részletek között, hogy három ajtós a kocsi, szóval a dolog így néz ki:
a kulcs nyomógombja csak a vezető oldali ajtót működteti, semmi mást;
a bal oldali ajtó gombja nem csinál semmit a másik két ajtóval;
a jobb oldali ajtó gombja működteti a bal oldali ajtó zárját (azaz ha lenyomom a gombot, zárja a bal ajtót, ha felhúzom, nyitja), de a csomagtérajtót nem.
Tehát a jobb ajtó csak egy darab másik motort vezérel, a bal ajtóét. Visszafelé viszont semmi, a bal ajtó nem vezérli a jobbat.
De nagyjából mindegy is, mert ennyire nem értek az autóvillamossághoz - titkon abban reménykedtem, hogy csipogós multiméterrel szakadást kell keresni, vagy valami hasonló... Nem érthet mindenki mindenhez, szóval szerintem az lesz, hogy átnézem a csatlakozókat, ha kell, megpucolom őket, de ha ez nem oldja meg a gondot, akkor elviszem a kocsit egy Peugeot-ban jártas autóvillamossági szerelőhöz (ha találok ilyet...).
Van azért itt valami, amit nagyon nem értek. Azt írtad lentebb, hogy a jobb ajtó gombjával működtethető a csomagtér kivételével a rendszer. Csakhogy: valamennyi motor az E620 és E621 BSI relé pontokra van kötve, lényegében párhuzamosan. Ha kettő-három motor megy, miért nem megy a negyedik? Innen kellene indulni.
Ezért írtam, hogy lassan az új zár vásárlással, mert lehet, hogy máshol a hiba. Azt még megtehetem, hogy 2 órán belül -akkor érek rá- átküldök kapcsolási rajzot, hogy esetleg kimérhető legyen, hogy nem-e vezeték hiba. Mert a nyitást-zárást a BSI-ben levő relé vezérli, de a zártól kap ehhez testet. Lehet ez vezeték hiba is sajnos.
Hm... Igen, sajnos a záron cikkszám nincs. Egy darab négyjegyű szám van rajta, ami más volt, mint a bontóban kapott záron. Most visszavittem, kaptam egy ugyanolyan számút, de ezzel is ugyanez a helyzet... Minden más felirat ugyanaz, nincs más különbség. Azt hiszem, ebből szerviz (autóvillamossági szakember) lesz, mert az én tudományom itt megáll...
A baj az, hogy ez a cikkszám csak a csomagoláson szokott rajta lenni, ha a boltban veszed, vagy ha a bontós ismeri. Magán az alkatrészen más számozás szokott lenni legtöbbször 96... 98...-al kezdődő számsor.
Mindenekelőtt az eredetin, ami működött, keresnék számsort. Az általam megadott cikkszámon ismeri a szerviz egyébként. De ott újat megvenni azért elsőre kockázatos, mert ami biztos, hogy arany áron megy, másodszor, mi van, ha máshol a hiba?
Nagyon köszönöm a segítséget. Már csak egy kérdésem volna: vajon magán a záron megtalálható ez a cikkszám? Mert egy bontóban sajnos nem gyári dobozban adják, nekem meg nem úgy rémlik, hogy ez rajta lett volna a rossz záron... Ha máshogy nem megy, akkor kikapom azt, ami most benne van az ajtóban és végigkurkászom, hátha megtalálom rajta, de lehet, hogy az lesz a legjobb, ha lebontom az ajtó borítást és a kocsival megyek a bontóba, ott meg azonnal le is tesztelem...
Az alvázszámot is sikerült megtalálni: VF32CKFWF43796017.
Az nem lehetetlen, hogy már buherálták, mert még az előző tulajdonosnál megpróbálták feltörni a kocsit, azóta egyik oldalon sem lehet kulccsal nyitni-zárni az ajtókat, sőt, a zárbetét teljesen "szűz" mindkét oldalon, azaz se mechanikusan, se elektromosan nincs összekötve a zárszerkezettel... Ettől függetlenül az nem valószínű, hogy a vészvillogó kapcsolóját emiatt kicserélték volna, szóval nem tudom.
Na, itt látszik, hogy miről beszéltem.Két féle kapcsoló van -ezek szerint, én sem tudtam- . Amint az alkatrész lista mutatja, a szimpla a multiplex nélküli rendszereknél van, 09601 DAM számig. A dupla, 09602 DAM számtól, multiplex rendszerűeknél. Lehetséges lenne, hogy egy 2004-es autó, mint a tiéd nem multiplexes? A DAM számot ellenőrizd le (vezető oldali ajtónál van egy matrica a "B" oszlopon, azon alul egy számsor, annak első öt száma a DAM szám).
Ha megadod az alvázszámot remélhetőleg meg tudom mondani hogy milyen zár, illetve kapcsoló való a tiédbe.
Igen, az én 2005-ös autómon a középső kijelző előtti kapcsoló osztott, két gombbal. Az egyik a vészvillogó, a másik a központi zár gobja. Ettől függetlenűl persze az első ajtókon levő nyomógombokkal is működik a közponi zár.
Ez nekem új infó, de volt egy olyan sejtásem, hogy Lion48 valami ilyen jellegű gombra gondol. A párom autójában viszont nincs ilyen, csak egy sima vészvillogó gomb, az ajtókat az ajtókon lévő gombbal lehet bezárni - már ha éppen lehet...
Időközben megpróbáltam a BSI rezetelést is (a neten talált "húzd le az ablakot, kösd le az akksit, várj 15 másodpercet, kösd vissza, várj 10 másodpercet, kapcsold fel a világítást, állj fejen 28,5 másodpercig, gyújtsd fel az autót, gyönyörködj a lángokban 32 másodpercig, hívd ki a tűzoltókat" metódus szerint), de az sem segített. Meg lehet ezt oldani valahogy házilag, vagy szerviz?...
Megint asszony megörökölt 206-osával küzdök... A kocsi 2004-es, 3 ajtós, 1.4-es, benzines, és központi záras. A vezető oldali ajtóban megadta magát a zárszerkezetben lévő mikrokapcsoló - először csak vissza-visszanyitott a kulcson lévő gomb megnyomása után, a végén meg már egyáltalán nem működött a központi zár (nem zárta az ajtókat, de még az ajtók reléje sem kattant a gombot megnyomva). Ma elugrottam a közeli bontóba, vittem a mintát, adtak egy ránézésre ugyanolyan darabot, amit be is szereltem.
Most az a helyzet, hogy a kulcson lévő gomb működteti a vezető oldali ajtót, de a többit nem - ellenben az utasoldali ajtón lévő gombot lenyomva bezár a vezető oldali ajtó is. A csomagtérajtót viszont sehogy sem lehet bezárni, szóval nem az igazi a dolog. Ráadás: az ajtókat nem lehet simán a kulccsal nyitni-zárni, mert az előző tulajnál megpróbálták feltörni a kocsit és azóta sem lett megjavítva egyik zár se (mert ugye minek, ha van gomb is a kulcson...).
A távirányító újrainicializálását próbáltam, de nem javította meg a dolgot. Mi lehet a gond, mivel próbálkozzak?
Sziasztok! 2004. 1,1, 206osomban a műszerek szaraxszanak, fordulatszám mèrő valahonnan indul, kilómèter mutató menet közben nullát mutat hosszú ideig. Bontott kijelzőt hol ,ès mennyíèrt lehet bele szerezni??? Segítséget előre is köszönöm!
Az 1.4-es 8 szelepes 75 lóerős nem "ugyanaz" mint az 1.1-es? Legalábbis kívülről ugyanúgy néz ki.. Ha így van, akkor szerintem semmivel sem problémásabb mint az 1.1-es.
Utólag már én is gonoltam arra, hogy egy 1,4-est kellett volna venni, az csak könnyebben vitte volna a kasztnit. Viszont 2-3 naponta max. 10-20km-t megyek, így megbarátkoztam vele. Jó ez.
Tegnap alaposan megmostam, kátrányoldó.., repülő rozsda eltávolító.. Mit nem mondjak, észrevehető a tisztítás, nagyon sima lett a fényezés. Hamarosan egy kozmetikus polírozni fogja. (erre a nagy takarítás)
Mondhatnánk, hogy kicsi a ménes, kicsi az abrak. De nem kicsi, mert valamitől meg menni kell neki :-D
A 140-es utazóval még jól elvan hosszú távon is, bár ott azért már van motorhang. Ez a 60 lovas motor szinten mindig a maximum teljesítményén dolgozik, nem olyan, mint egy 2.0 HDI.
Nekem az átlagfogyasztás 7.265l/100 km. Ez több, mint 33800 km átlaga alapján írom. (Fuelio nevű app nekem bevált. Tankoláskor óraállás, mennyiség, összeg, és szépen számol mindent.)
Legjobb fogyasztás 5.59 l/100km, 2018. május óta üzemanyagköltség 961 827 Ft. Te jó ég... Az üzemanyag ár grafikon is megérne egy misét.
Szevasztok Klubtársak! Nemrég kaptam egy Peugeot 206-os, 1,1 -es autót a vejemtől.3 ajtós. Cserébe a fürge, erős és biztosan működő Suzuki Ignisemért. Nem vagyok megelégedve. Sem a teljesítményével, sem a biztonságával. Ha 90 km/h felé közelítek, elkezd az eleje kacsázni. 110 km/h-ig kacsázik. Onnan viszont vissza kell térni alacsonyabb sebességre. A visszatéréskor is kacsázik. Igen veszélyes egy jószág. Ismeritek a jelenséget?
Kösz a választ. Én is valami ilyesmit sejtettem - ha állítható lenne, akkor olyan nincs, hogy beletörik a százas szög, de nem mozdul... :-) Akkor csere lesz.
Szerintem ez a fajta fúvóka nem állítható. Ez nem sugárban spriccel, hanem szétteríti a folyadékot.
Ha nem jó, akkor el van dugulva belül vagy vízköves vagy......valami. Cserélni szoktam ilyenkor újra. Ezeknél be szoktam tenni eléjük egy icipici szűrőt is, mert érzékenyebbek a koszra, mint a hagyományosak.
Egy hülye kérdés: az első szélvédő ablakmosó fúvókáit be lehet állítani?... A párom 2004-es 206-osán lecseréltem a motorháztetőt (erősen csipázott és sikerült színben oké géptetőt venni fillérekért bontóból), azóta rossz helyre spriccel a fúvóka és akárhogy is próbálom, nem tudok mozdítani rajta.
peugeot 206 kirakom jobbra az indexet kettőt villan és megáll,ha rárakom a világítást villog tovább a testelése jó az izzóknak.Nem tudom mi lehet a hiba.
Amikben cseréltem, azokban lehetett. (nyilván :-P ) Váltótípus-függő is lehet a dolog, de remélem ebben sem változtattak nagyokat a fejlesztések során.
Azért elvileg, mert még nem javítottam az összes váltót és nem is tudom neked melyik van benne, de feltételezem (vagy remélem) , hogy ezen nem változtattak a különböző váltóknál.
Mennyire normális, hogy ha ilyen nyári melegben egy picivel 100 fok fölé megy a hűtővíz budapesti araszolgatás közben? Ment a klíma is. 1.4-es benzines autó.
Ha zúgó búgó hang jön elölről és üresben is eléggé gyorsan lassul a kocsi (cserébe nem úgy gyorsul, ahogy régebben), akkor érdemes a kerékcsapágyakra vetni egy-két pillantást?
2 éve volt az egyik féltengely csapágy cserélve, 2db első lengőkar és stab.pálca. De azóta bő 20ezer km belekerült az autóba nem annyira kímélősen...
A marticán egyébként csak a három betű -itt KRG- kerül feltüntetésre, ami a fényezőnek nem biztos, hogy elég, lehet hogy a Patagonie a kulcs szó. Előző kocsim egy 106-os, limitált szériájú (Roland Garros) volt. Ott a motortérben a bal toronynál volt feltüntetve a három betű de a fényező számára az nem volt elég, sokáig problémázott, de végül megtalálta valahol: Grand Slam. Ez volt a megoldás, hibátlan is lett a fényezés.
Nálad ez a szó lehet a Patagonie. A te kocsidnál egyébként a fényezés típusára az OPAQUE szó szerepel (jelentsen ez fényezőül bármit is) ami szó szerinti fordításban olyasmit jelent, hogy áttetsző. De ezt a fényező úgyis látja.
Benzines 206-ban nemrégiben előjött a motor felől egy fordulatszámmal erősödő sivító mellékhang. Füleléssel nem azonosítható be a hang forrása, levettem a bordásszíjat és átforgattam mindent: csak a feszítőgörgőnek volt némi játéka. Újat megvesz, csere, hang megmaradt. Generátor, szervó, klíma mind ludas lehet, de van még ott egy sima vezetőgörgő is (amin egy műanyag kupak van). Gondoltam megnézem ez utóbbit, talán ugyanaz a mérete mint a - feleslegesen lecserélt - feszítőgörgőnek. Leszedtem, de más a csapágyának a belső átmérője mint a feszítőgörgőé, így visszatettem. A hang viszont ettől a művelettől megszűnt. Még nem jöttem rá miért, a rögzítőcsavar előtte is megvolt húzva emberesen, én is meghúztam, elvileg semmilyen változást nem eszközöltem.
Előtte megnéztem a neten mi okozhatja a hangot, találtam mindent: biztosan a vezetőgörgő - tutira a kormányszervó - 100% hogy generátor. Bármelyik lehet, de ha más is belefut ebbe a problémába, javaslom kezdje a vezetőgörgő ellenőrzésével.
Bizony, régi. Felkeltetted a kívánciságomat, megnéztem. A céget 55 éve alapította id. Bodnár József, Ő 1994-ben meghalt, gondolom a család viszi tovább. Tudhatnak egy keveset az önindítókról, generátorokról.
Azok még mindíg megvannak? Valamikor az 1980-as évek közepén javították a barátom Daciájának önindítoját (akkor egy ilyen javítás 2000 Ft-ból kijött, igaz a fizetésem is úgy 8000 volt....), én vittem oda. Gondolom többgenerációs vállalkozás.
Végülis ezt tettem: A Kertész utca 38-ban van egy önindító,generátor szakműhely. Csak bemegy az ember és adják is a csere önindított ha van készleten,vagy pár órán belül megcsinálják. 23k-ba került.
Berakható akármelyik (2001 utáni is: állandó és kapcsolt +12V kell neki, meg egy test, az adatkábeleket ugye nincs hová kötni), de csak az óra, és a dátum fog működni.
Esetleg ha ilyet találsz, akkor a külső hőmérséklet is. Bár ezek már több mint 20 évesek, nem biztos, hogy találsz működőt. A rámenő csatlakozó egyik esetben sem lesz jó, azt cserélni kell, meg a műanyagot is a kijelző körül.
Eszembe jutott,hogy a középső kijelzőt(sima csak óra) azt kilehet cserélni többfunkciósra vagy nagyon macerás? Rádiókijelzés nem kell csak dátum,óra esetleg hőmérő vagy pillfogyasztásmérő? 2000évj 1.4 benzin
A 2005-ös Swiftben ugyanaz a kábelkorbács volt mind a 3 felszereltségben,ott meglehetett oldani csak gyári hőmérőt kellett vennem.
Miért kell másikat venni? Nem lenne egyszerűbb megjavítani/megjavítatni? (Nem az egész romlott el, csak benne valami. Pld.: kefék, Bendix, behúzó mágnes stb.)
De a kinti vezérlőről egyenként leszedve a csatikat, a középső csati levételekor megszünt a hiba és nem ismétlődött azóta!
A kormány kapcsolót is meggyötörtem alaposan, nem ott van a baj!
A visszajelző nem világit, ajtó nyitásra nem csipog...
(nyilván kivettem az utólag beépitett fényórót hozzá kapcsoló reléből is a biztit, ez volt az elsö dolog, de nincs köze hozzá...csak a tompitott világit szólóban)
A jövő héten (vagyis most vasárnaptól) lesz egy hétig használaton kívül a gép...akkor tudom kibelezni a vezérlőket...
Ahogy Murphy nem mondta...ami nincs...az nem is romlik el...
Nem ponta szilárdtest relére gondoltam...
Hanem 0 ohm átmenetü FET-re...
Manapság az összes motorvezérlőbe ezt rakjuk...de nem fog eltelni az az idő, amikorra (főleg garancia időn belül) tönkre megy...de tönkre fog menni, mert semmi sem örök, csak az ami nincs is...
"de van már olyan "elektonikus egység" ami ezt is simán kiváltja...ja...csak az is elektronikus..."
Igen, szilárdtest relét is tehettek volna bele, de az én BSI-mben valószínűleg egy olyan is távozott az örök vadászmezőkre, csak még nem javítottam meg. Ahogy Murphy mondta: Ami elromolhat, az el is romlik. Csak az "újkori" elektronikák még inkább. :-P
Akkor mindkettő alapos relé csere érett lesz...még szerencse, hogy "ingyé" van a melóhelyen bele a cucc...
Elég szerencsétlen tervezés ez igy...de kb itt kezdődött a "tervezett avulás"...és tart is még pár évig...a teljes vellanyos átállásig...
A jó öreg, sima 1.9TD Xantia (automata váltós) meg csak megy...és...megy...a világból is kimegy...mert egyetlen "ku...va" vezérlő sincs benne...
Na, ide fejlődött a sok fos, parasztot vakító elektronika...
Mindenesetre köszönöm!
Kidobálom az összes relét...mert ez a legegyszerübb "elektromos kapcsó"...de van már olyan "elektonikus egység" ami ezt is simán kiváltja...ja...csak az is elektronikus...
A kinti egység (BSM) egy vezérelt relémodul, úgyhogy a közvetlen reléje a fényszóróknak abban van. Azonban a kivezérlését a BSI végzi és a Com2000 áramellátását is. Nálam egyértelműen a BSI-ben akadt be egy relé, ami miatt bekapcsolva maradt a fényszóróm. Talán a kivezérléshez tartozott, talán a kormánykapcsolóhoz, ezt most nem tudom, de a lényeg, hogy a rákoppintásra abban engedett el egy relé, és aludt el a fényszóró kint. Aksisaru le - fel nálam is megvolt, csak én egyszer csináltam, nem vacakoltam többel, hanem rögtön a BSI-hez mentem.
Feltehetően más hibalehetőség is szóbajöhet, ez csak egy eset volt.
Azóta nem ismétlődőtt a hiba, de éjszakára töltőre tettem az akksit, mert azért csak majd egy órát égtek a lámpák, a napi haza ut meg csak 10km!
A relé szerintem is a kinti vezérlőben van, mert szintén itteni segitséggel ott lett összekötve a tompitott mellé relével az együtt világitás fényszóróval.
Nyilván nem a beépitett cucc okozta a hibát, mert csak a tompitott maradt bekapcsolva!
A kormány kapcsolót már szedtem szét, mert csak 1-2-t indexelt, mikor megvettük, meg gyujtás ráadáskor időnként bekapcsolta a lámpát is, de azt sem mindig...viszont akkor ment is a visszajelzés és ajtó nyitáskor sipolt is, ahogy kell...viszont gyujtás levételkor ki is kapcsolt a lámpa, de a karral be sem volt kapcsolva...
Szép nagy, négyzet alakú, középen lukas panel van benne, tele icvel...
Sikerült is redbe tenni a kapcsolókart, azóta minden jól müködik rajta!
Szerintem majd ha nem kell naponta mennie a gépnek kikapom a kinti vezérlőt és alaposan a körmére nézek!
A kormánykapcsoló tuti jó, hangjelzés nem volt ajtó nyjtáskor...ezért nem is vette észre a boszorka (meg reggel úgy állt meg félhatkor, hogy a nap is rásütött szemből).
De 6:10-kor már irták a céges oldalon, hogy ég a lámpa...fotó, miegymás...én néztem rá itthon a facen, úgy lett időben elháritva a baj.
Kopogtatás nem volt...csak kétszeri akku saru levétel, a második vagy 2-3 percig és az megoldotta...
De estére majd alaposan a körmére nézek a taligának...is...
Ha igen, akkor a kormánykapcsoló hibája miatt is csinálhatja, de a BSI-ben is beragadhatott a tompított reléje. Én is jártam már úgy és ahogy a koppintást írták korábban, én a BSI aljára csaptam oda egyet, mire kattanás és elaludt a lámpa. Azóta jó. (1 éve volt)
Nem lehet, hogy csak a relé van besülve kicsit? Első ködlámpával jártam úgy, hogy kormánykapcsolóról lekapcs, és szépen világít tovább. Relére egy kis kopp, és sötét lett. Csere.
Ajjaj ! Annál a motornál ez sajnos jellemző probléma szokott lenni. Első körben ne járj vele ! Kell mérni rajta műszerrel olajnyomást. Ha valóban alacsony, akkor nagy valószínűséggel a hengerfejben a vezérműtengelyek illesztésével van gond. Ha ez a hiba áll fenn és úgy járatod, az egész motor a kukában köthet ki. A lehetséges javításokra majd a szerelő vagy a gépműhely mond lehetőségeket.
Ha műszerrel mérve jó az olajnyomás, akkor jeladó hiba állhat még fent.
Bocs, csak most kerültem gép közelbe, így a válasz kicsit okafogyott. Igen előre néz a doboz, viszonylag könnyű megközelíteni. (én levettem a lökhárítót is)
Én levágtam a kábelköteg végéről mindent, és úgy raktam rá új sarukat. Nem csak rápréseltem, hanem forrasztva, zsugorcsövezve, majd úgy be a reléfoglalatba, nyilván új relékkel.
Van egy 1.4 benzin 206-osom! Alacsonyabb fordulaton (2000-es fordulatszám alatt) gyorsításnál elmegy az ereje. Ilyenkor elveszem a gázt, és és újabb gázadás után általában észhez tér, és rendesen el kezd gyorsulni az autó.. Magasabb fordulaton nem csinálja. Néha megállásnál, ha kinyomom a kuplungot le is áll a motor! Hiba lámpa nem világít, az alap dolgok ki vannak cserélve.. Kicsit olyan, mintha nem kapna elég benzint.. Valakinek nincs ötlete?
Csináltattam pótkulcsot a gyári immokóddal.Az eredeti kulcs az nyomógombos(távirányitós) és avval is tudtam nyitni-zárni az autót. Azóta viszont csak kulccsal tudom nyitni-zárni a távirányitóval nem.Van erre beállitási lehetőség vagy újra kell tanitani a távirányitót?
Még annyi, hogy a hőfokmutatóm az elmúlt 3 évben 75 felett nem volt. Egyszer volt, hogy egy órát járt alapjáraton nyáron, akkor ment fel 90-re, de azóta se.
pug206 1.4hdi a napokban azt produkálja, hogy indítást követően kijelzi a víz hiányt és villog a stop felirat. Felnyitom a motorház tetőt, azt látom, hogy a kiegyenlítő tartályban alacsony a vízszint, a min környékén van. 15-20 másodperc múlva visszaáll a vízszint és megszűnik a hiba kijelzése is. Ezt általában a nap első indításakor csinálja, aztán nem jön elő ez a hiba. Mi lehet a gond? Vízpumpa? Termosztát? Napokban elviszem hibakód olvasásra, hátha eltárolt valamit.
Talán segíthet az is, hogy kell lenni a rugón színjelölésnek, ami segíthet mondjuk bontóban a beazonosításban. Az általam említett öt különböző rugó cikkszámai és színei a következők a peugeot alkatrész katalógus szerint: (Ez mind 1,9D-re vonatkozik!!)
5002 RO: 1 fehér+ 2 narancs
5002 X3: 1 kék + 2 fehér
5002R1: 1 fehér + 2 vörös
5002P4: 1 fehér + 2 kék
5002PV: 1 kék + 1 fehér +1 sárga
Első körben tehát keress rajta szín jelöléseket. Alvázszám alapján azt is megtudom mondani, hogy gyárilag mi a cikkszáma és a színjele a rugónak.
Peugeotnál én sem hallottam ilyenről, viszont Ford Fiesta (2006-os) ugyanilyet produkált. A lányom hazahozta a gyerekeket, beállt vele az udvarra gond nélkül. Azután egy negyed óra múlva rájött, hogy nem jó helyen áll. Odább akart menni, csakhogy nem ment az autó, mintha ráhúznád a kéziféket az első kerékre. Megnéztük és konstatáltuk, hogy a rugó beleér a gumiba és fogja a kereket. Tréler vitte a szerelőhöz az autót.
Én is ugyanarra gondoltam amire Te: Mi van, ha 80-al kanyarban? de a jelek szerint ezek az udvarban törnek. Ha meg nem, ki mondja meg, hogy mi volt előbb, a borulás, vagy a törés?
Egyébként rákerestem akkor a neten, és azt találtam, hogy a Fiestánál az első rugótörés elég gyakori.
Emlékeim szerint ha új fékdobot veszek, a csomagban bent is van a csavar. Ha a videóban kicsit tompább vésőt használt volna, nem is repedne el az anya pereme.
Senki nem állítja, hogy tudatlan vagy. A lényeg, hogy meg tudod csinálni. Egy-két pumpálás egyébként tényleg nem elég, én nem is ezt írtam. A gyári szerelési utasítás konkrétan -járó motornál- 20-30 fokozatos, de erőteljes pedál benyomást javasol. Az én tapasztalatom szerint ez kevesebb. Egyéni döntés, hogy ki-ki melyik módszert alkalmazza. Ami az általad belinkelt videot illeti: azt a már százszor leszedett tengelycsonk anyát én biztosan nem kalapáltam volna vissza. (Mindíg cserélem!!!) Egyrészt mert azt nem szabad újra felhasználni (tudom, tudom, legtöbbször a szervizben is visszarakják), másrészt mégis csak egy bemutató videoról van szó. Itt nagyon nem illik!
Tudom, hogy automata. Új dobbal és új pofával összerakva nagyon be kell tekerni, hogy egyáltalán össze lehessen rakni.
Ekkor előfordulhat, hogy nem egy-két pumpálás kell a féknek. Sokkal biztosabb, ha kézzel ez be van állítva. Szerintem. De lehet, én vagyok tudatlan. Mindegy, én így csinálom.
"Elég hálátlan egy munka ezt "felhúzni" összerakás után,"
Miért is kell ezt "felhúzni" összerakás után? Ez egy önbeálló fékszerkezet, teljesen felesleges amit írsz. Összerakás után néhányszor rápumpálsz -ha szerencséd van még hallod is ahogy kerreg- és már be is állt.
A kerékcsavar helyén akkor célszerű csavarhúzóval benyúlni, ha nem jön le a fékdob.
Az a link, amit megadtál az pont a másik fajta, a Lucas rendszerhez való. (Nézd meg figyelmesen a képet, egész más!) Abból két féle van, 431080 illetve 431081 a cikkszámok. Tehát ott kell az alvázszám is a kiválasztáshoz!!
Amit a fórumtárs feltett, az a 180 mm-es Bosch rendszeré, abból egy féle van (nincs külön jobbos-balos), a cikkszáma 431076. Az Unix-nál párban olyan 18 000 Ft körül van, de a kereskedőnél, ahol én törzsvásárló vagyok ez kb. 11000 Ft.
Yes, a 95-95 C° meglehetősen szűk tartomány :-D A fagyálló forráspontra gyakorolt hatását már direkt nem írtam bele, mivel ez is eltérő. A G11 (zöld) jellemző forráspontja 105 C°, a G12 aluprotect pedig 115-120C°.
Ráadásul itt nem is víz van. A fagyálló forráspontja a motorok hűtőrendszerében eggyébként -az általad is említett túlnyomáson- kb.125 C fok. A benzines motoroknál ventillátor 97 foknál kapcsol be, és 92 foknál kapcsol ki. A Diesel motoroknál a bekapcsolási érték 100fok körüli.
A 95-95 fok helyett, gondolom 90-95 fokot akartál írni.
A hűtőrendszerben megengedett maximum nyomás 1.4 bar. Épp múlt héten néztem, úgyhogy biztos vagyok benne.
A 95-95 C° teljesen normál üzemi hőmérséklet. Ha növeled a nyomást egy edényben, akkor az abban levő víz forráspontja is emelkedik ugyebár.
A tágulási tartályon a kupak biztonsági szelep is egyben. Ha túl magas a nyomás, akkor az bizony kinyit, annak meg nyoma van.
Ha nem túl látványosan, de hengerfejes a gép (mondjuk a tömítés nem az igazi, és csak beledolgozik a hűtőrendszerbe), az reagens folyadékkal kideríthető.
Ekkor kékről sárgásra vált a színe a hűtőfolyadékban levő CO/CO2 hatására. Árulkodó jel lehet még a minimális hűtőfolyadék fogyás is.
Segítséget szeretnék kérni motorhűtés problémára ,,206,Husky,,1,4,,2002,és kocsi,,
Elozmeny,,,Az autó hutoje kilyukadt,,,
Hűtő ,elotetellenallas, termosztát,kicserelve,,,kapcsoló relé,,,alul bal oldalon cserélve ,foglalat szetrohadas miatt,feltoltve,, legtelenitve
viz felmegy 95,...98 fokra,,,,soha még,,,,,és alacsony fokozatban ugyan de bekapcsol a ventilátor, úgy emlékszem nagy fokozattal i dúlt mindig,próba km kb 50 km,,,hutoviz tiszta,,,olajsár nincs,,,a szelepfedelen,,,,viszont a felső hutovizcso kőkemény!!!,,és állandóan 90,,95c fok,,ventilátor ugy ahogy írtam,, elakadtam,,
Köszönöm az összes észrevételt. Beren fórumtárs valószínűleg nem fog nekiállni multimétert döfködni ide-oda, mert annyi köze van az autóvillamossághoz, mint az atomfizikához, de lehet, hogy utóbbihoz többet konyít... :-D :-D :-D Viszont a csatlakozókat ellenőrizni fogom, amit tapintással érzékelni tudok (nyit-e a termosztát), azt meg fogom nézni. Ha pedig olyasmi, amit nem tudok megoldani, akkor keresek egy PUG-ban járatos autóvillamosságis embert. A hiba egyébként azóta nem került elő újra, pedig asszony futkározott ide-oda, szóval egyelőre csak pillanatnyi elmebaj volt az autó részéről...
Abban nincs közöttünk vélemény különbség, hogy egy multiméterrel sok minden kimérhető. Persze, meglehet nézni a ventillátor reléket is. Csak előtte le kell szerelned a lökhárítót. Azután meg kiderülhet, hogy nem ott van a hiba, szerelheted vissza. Az általad feltett képen szereplő, hűtőbe csavarható ventillátor hőfok kapcsoló vizsgálatához meg még multiméter sem kell, elég egy próbalámpa is. Arrol nem beszélve, hogy pld. az én 206-omban ilyen már nincs is -a 106-osnál még ilyen kapcsolta a ventillátort-, itt mindent a hengerfejbe csavart szenzor jele alapján vezérel a - BSI. Ehhez a hőfok szenzorhoz tuti, hogy nem ad kellő infót az általad említett két magyar alkatrész forgalmazó. Az AutoData, vagy a Service Box igen, ahhoz viszont nem mindenki fér hozzá. Azok a legkevésbé, akik azzal kezdik, hogy "hol van a hőmérséklet jeladó?"
Szóval, ha van diagnosztika, én inkább azzal kezdem a hibakeresést.
Igaz, a "Beren" fórumtársunk esetében még előtte kizártam volna a termosztát esetleges hibáját egyrészt mert az tapintással is megállapítható, másrészt a diaggal nincs kapcsolata, mivel nem elektromosan működik.
(Neki azért nem adtam tanácsot, mert a FeZ_ által leírtakkal értek egyet, ismételni meg felesleges.)
Amire a multiméter és józan paraszti ész eseében gondoltam, az mondjuk megnézni a hűtővetni reléit, oxidációt, kapcsol / nem kapcsol.
A szenzorokra vonatkozóan nagyon sok esetben segítség mondjuk egy bárdi vagy unix katalógus is. AutoData szintén segít.
Igen, kell némi háttérinfó, de ha ezek közül valaki egyikkel sem rendelkezik, akkor meg szerintem ne álljon neki. Lehet barkácsolni bízva a vakszerencsében, de ez nem egzakt tudomány.
"Egy időben lehetett venni egész emberi áron lexiát is"
Ma is lehet venni Lexiát -pontosabban annak klónját-, a Jófogáson többet is kínálnak, sőt "azt tudja amit a Lexia" -t is kínálnak. Hogy az ár (23000- 49990 Ft-) "emberi"-e azt nem tudom. Gondolom, embere válogatja. Egyébként nekem is ilyen van, én is a Jófogáson vettem, és -ahogy írtad- működik. Játszogattam vele, használnom nem igen kellett eddig.
"Egy-egy szenzort kimérni multiméterrel nem lehetetlen" Valóban nem, de itt azért a "józan paraszti ész" nem elég. És legtöbbször az eljárás nem is egyszerű. Tudni kell hozzá, hogy amit mérsz, mit jelent. Pld.: Ki akarod mérni a hőfok szenzort. Ehhez ki kell szerelni, egy edényben vizet kell melegíteni, kell hozzá megfelelő hőmérő és végül de nem utolsó sorban tudni kell -és valljuk be ezek az adatok nem könnyen hozzáférhetők- hogy milyen feszültség, vagy ellenállás értékek tartoznak az adott folyadék hőmérséklet értékekhez. Ezért aztán úgy gondolom, hogy ha van valamiféle diagnosztikai eszköz, érdemes azzal kezdeni. A mai autók túl bonyolultak ahhoz, hogy a hagyományos vizsgálati eljárások mindenesetben gyorsan eredményt adnának. Erre találták ki a rendszerek öntdiagnosztikáját, öntesztjét, illetve a diagnosztikai kimeneteket.
A "józan paraszti ész" nem alternatívája a diagnosztikának, hanem kiegészítője. Már, ha van diagnosztikája az illetőnek. Ha nincs, marad a józan paraszti ész (már ha van :-) ), de azért némi alapismeret ilyenkor sem árt.
ELM327 pl. az alap dolgokat kiolvassa, a semminél több.
Egy időben lehetett venni egész emberi áron lexiát is, nem mondom, hogy eredeti volt, de működött. Én az ilyen eszközök beszerzését már hanyagolom, pláne külföldről.
Hiába vásárolod "jóhiszeműen" elverik rajtad a port, ha valakinek szemet szúr. Az tuti mind másolat, valami lopott szoftverrel.
Magyar apróhirdetési oldalakon még esetleg érdemes körülnézni, biztosan van fent, kíváncsiságból rákerestem.
Ehhez persze tudni kell, hogy mit is kezdj a kiolvasott adatokkal. Sokszor a józan paraszti ész használata többet segít hibakeresésnél.
Egy-egy szenzort kimérni multiméterrel nem lehetetlen, a hűtőradiátor előtti ventilátort megmérni, mellette egy műanyagfedeles dobozban van emlékeim szerint 2 db relé.
Ezek lábai szeretnek elrohadni, saruval együtt. Ha nem kapcsol a venti, attól is lehet ilyen jelenséged. Műszerfal hátulján a csatlakozó(ka)t lehúzni, egy kis WD40, stb.
Ezek olyan alapvető dolgok, amiket érdemes szerintem bármilyen műszeres diagnosztika és "elméletgyártás" előtt elvégezni.
Kösz a választ. A "diag" ebben az esetben valami spéci cucc, vagy elég, ha rádugok az OBD-re valami kínai vackot? Azért a kérdés, mert utóbbi van itthon (az én tizenéves Lacettimmel simán működik). :-)
" Én mit csekkoljak? Vízhőfok jeladó? Termosztát? Másvalami?"
Ha nincsen diagod, akkor kb. ilyen sorrendben ezeket. :-)
Ha nem az első kettő, akkor a hűtőventilátor áramköri hibája miatt is tud ilyet produkálni. A termosztát hibánál, ha nem nyit, a kiskör (fűtéskör) hőmérséklete eléggé magas lenne (forró fűtéscső), miközben a hűtő meg hűvös.
Diaggal azt is lehetne tetsztelni, hogy a ventilátor minden fokozata elindul-e.
Egy 3 ajtós, benzines 1.4-es, hetvenegynéhány lóerős 206-ossal akad egy kis gondom.
Amikor tegnap asszony hazaért, kiderült, hogy bent maradt a kulcsa a munkahelyén. Elég fáradt volt, úgyhogy bevittem a kocsival. A táv durván 35 kilométer. Amikor beértünk, leparkoltam, leállítottam a motort. Ő bement a kulcsért, kb. 10 perc múlva jött ki. Indítottam, majd kb. 10 méter megtétele után villogó STOP felirat és a vízhőfok mutató majd' kiütötte a szélvédőt. Azonnal félreálltam, motor le. Mondtam asszonynak, hozzon ugorjon vissza, hozzon egy kis vizet, hátha kell. Amíg visszaért, időnként elfordítottam a kulcsot és csekkoltam a dolgokat, a mutató továbbra is az egekben. Asszony visszaért, motorháztető fel, de semmi gond, a víz jóformán hideg. Amikor megint elfordítottam a kulcsot, akkor a mutató maradt az alsó állásban. Ekkor elindultunk hazafelé, közben erősen figyeltem a mutatót - az hol felment 90-100 fok körülre, hol meg leesett a legalsó állásba. Amíg hazaértünk, nem ment fel újra a maxra, viszont a motorháztető szokatlanul melegnek tűnt, szóval nem tudom...
Ahogy itt utánaolvastam, láttam, hogy más is küzdött már a vándorló mutatóval, de mindenkinek más jellegű volt a problémája. Én mit csekkoljak? Vízhőfok jeladó? Termosztát? Másvalami?
Nem írtam, de ma állt össze a verda, megejtettük a nagyszervízt, bár hamarabb, mint terveztem, mert kicsit hengerfejes lett szegénykém, egy megfáradt csövet is eldurrantott.
Szóval hengerfej le, nyomáspróba hidegen, melegen, síkolás. Teljes szelepsor csere, ülékmarás, szelepvezető, szelepszár szimering csere, hengerfej tömítés, hengerfej csavarszett,
vezérműszíj, vízpumpa, termosztát, feszítőgörgő, főtengely szimering, elől nagy vízhűtő, blokk-fűtőradiátor közötti vízcsövek, tágulási tartály, üzemanyagszűrő, olajcsere, levegőszűrő csere,
meg ilyen apróságok, amik ehhez kellenek (szívósor tömítés, kipufogósor tömítés, egy marék bilincs) :-D
A fűtőradiátort még ki kell vennem, egyelőre a műszerfal megbontáshoz nem volt kedvem...
Kivettem a webasto kályhát, mert nem tudtam olyan normális gumicsövet venni, ami méretre / formára passzolt, meg a kályhát is szét kell szednem, lehet az is megsínylette a hengerfejes sztorit.
A blokkban olyan hihetetlen sárga trutymó volt, hogy az nem igaz... Ezért is voltam úgy, hogy hűtőradiátor csere, mert nem tudom, a mosogatással mit érek el. A blokk járataiból is elég volt kivakarni az iszapot.
Remélem, a hengerfej tömítés csere elég lesz, mert a hüvelykiállás sem az igazi. Nem akarnám újra megbontani. Egyelőre szépen jár, bár még nem mentem vele, csak az udvaron járt.
A hűtőrendszert ma megint 4x-5x átmostuk, ami sárga lé jön az még a fűtőradiátorból jöhet, de az is cserés úgyis. Utána megint átmosom, nem is rakok bele addig fagyállót.
Valamelyik nap megejtem azt is. Lehet megbontom a műszerfalat, én nem akarok elvágni semmit a műszerfal aljában, nem gányolok.
A fent írt művelet~130k huf környéke lehet a hengerfej felújítással együtt, bár még nem számoltam össze mindent.
(A teljes hengerfej felújítás műhelydíja minden alkatrésszel együtt 45k huf volt, így van rá garancia. Közönséges 8 szelep, nincs hidrotőke, így baráti a dolog :-))
Nincs mese, 21 év az 21 év. Szerintem egy újabb autón a fenti mutatvány nem ennyibe került volna...
Az üzemanyag és vízhőfok mutatókat nem kell leszedni, így nem fog hülyeséget mutatni, elég a sebsség / fordulatszám mutatót, és úgy kivenni hátulról a két szervót.
Arra kell csak vigyázni, hogy mikor lefordítod a kiszedett panelt, valami legyen alatta, ne a mutatókon támaszkodjon
Én szétszedtem az ominózus motorokat. A műanyag fogaskerekek tengelye szeret megkopni, ettől akad az egész szerkezet. Én a műanyag tengelyt levágtam, fogaskerék átfúr, és kapott fém tengelyt.
Ehhez persze nem árt, ha van valmi forgácsolóműhelyed, kiseszterga, hogy a tengely az tényleg központos legyen. Biztos megcsinálható anélkül is, de nekem így egyszerűbb volt.
Ettől lehet, hogy majd a műanyagház kopik jobban, de biztosan nem ugrál el a mutató. Ha veszel egy bontott óracsoportot, jó eséllyel abban is lehet ilyen hiba. A kettő óracsoportból lehet egyet csinálni.
Maguk a motorok, amik a mutatókat meghajtják, egyesével is cserélhetők amúgy. Youtube-on van róla részletes videó, hogy kell úgy szétszedni, hogy ne sérüljön semmi, ha esetleg van kedved barkácsolni.
A sebességmérő nyilván kevesebbet megy a fordulatszámmérőhöz képest, így egy donor óracsoportból első körben azt tenném át a fordulatszámmérő helyére, ha épp van.
olvass utána szeritnem a topicban - típushiba. Nekem 17 éve van meg az autó, 3x javították kompletten, most megint kezdi. Legutóbbi etap már csak 5 kHUF volt - most már nem izgat.
Én a gumicsere környékén keresném -első helyen- a magyarázatot. A rosszul feltett súly le is eshet. Olyan csacska kérdést fel sem merek tenni, hogy kerékcsavarok megvannak húzva rendesen?
A fordulatszámmérő mutatója pár hónaponként minuszba áll meg. Most kb. kikapcsolt motornál 1 centivel visszább áll. Aztán működés közben is kevesebbet mutat ugyanannyival.
2 év alatt (mióta megvan a kocsi) 3x csinálta ezt.
Ilyenkor a műszeregységet kiszerelem és a mutatót visszarakom nullára. Innen jó megint pár hónapig.
A műszeregységen van egy osztrák cég matricája, rákeresve egy km óra javításokkal foglalkozó cég az.
Szóval javított.. Hát nem sikerült :)
Éljek így vele (kibírom) vagy tudnék esetleg csak ford.sz. mérőt cserélni benne?
Az autóm 2000évj 1,4 KFX motorkóddal. Van 1-2 hiba amihez segitséget kérnék.A középső fűtéspanelnél nincs világitás egyáltalán és a hátsó ablakfűtésem sem müködik.A kapcsolónál világit a lámpa de hátul semmi ablakfűtés nincs.A hátsó ajtónál a pótféklámpa müködik.Most csináltattam pótkulcsot,fel lett tanitva,de az eredeti kulcs gombbal már nem nyitja az ajtókat.Ha bedugom a kulcsot akkor nyitja de gombbal már nem.Tudnátok ajánlani egy villamossági szerelőt aki ezeket megcsinálja budapesten mert én nem értek hozzá és 2balkezes is vagyok. :(
Hát akkor végül a helyükre kerültek a dolgok, eddig sem volt "védtelen" a járgány. Elöször én is gondolkodtam hasonló megoldásban, mint amit leírtál, de végül is feleslegesnek ítéltem. Időnként ha eszembe jut, rá szoktam mérni a motortéri dobozban arra a bizonyos 11-es csatlakozásra, és ha ott van test, akkor a vezeték rendben van. Ha ilyenkor beindítom a motort és megszűnik ott a test, akkor meg olajnyomás is van. Eddig soha nem volt vele gond.
-mivel a gomba sima test kapcsoló (ezt a megadott csatlakozó pozició alapján ki is mértem), lehúzni fölösleges
-járó motornál (nekem) a csatlakozó megadott vezetékét testelve azonnal viágít a STOP és az olajos kanna, csipog is hármat, de annak a hangja lóf...ütty
-újra inditás után, ha nincs testelve, nincs újabb hiba jelzés, chek engine sem közben, sem utána nem jelez semmit
Innentől kezdve gyerekjáték akár a műszeregységben lévő ledre, akár egy idegen ledre rákötni úgy, hogy gyújtás ráadáskor jelezzen, utána pedig kialudjon...
Lehet, nekem azért jelez egyből, mert olyan embertől vettük a gépet, aki elég pug benfentes és a legújabb program van a vezérlőkben...de ezt megerősiteni nem tudom!
Azt sem tudom, hogy esetleg nem lehetne-e programon belül beállitani "rendes" üzemmódra!?
Első körben azért húzd le a gombáról a vezetéket, testeld le és indítsd el a motort és számolj húszig, hogy megbizonyosodj arról, hogy tényleg azzal a megoldással állsz szemben, amiről beszéltünk. Mert lehet hogy a tiéd a hagyományos megoldás, csak éppen hibás a vezeték és ezért nem kap testet az izzó!!
Aztán, mivel a gomba egy test kapcsoló, hát szépen behúzom a szálat a fülkébe, beteszek egy piros ledet valahová, másik vége gyujtás +, oszt jónapot...
"azt sehol nem irja a könyv, hogy alapból nem kell világitania!"
Nem bizony. Nekem is nagy gondot okozott ez a megoldás, mikor találkoztam vele, ráadásul bárhová fordultam, mindenki csak vonogatta a vállát. Itt a forumon is feldobtam a témát, senki nem reagált, szerencsére az angol fórumon megkaptam a választ.
A 17 másodperc egyébként nem biztos, hogy mindig ennyi, mert én azért nem túráztattam a motort, amikor teszteltem, az érték alapjáratra vonatkozik. Gondolkodjunk a vezérlő egység oldaláról. Érzékeli, hogy forog a motor és érzékeli az olajgomba irányából a testet. A programja alapján tudja, hogy a kettő együtt sokáig nem mehet. Elkezd számolni. Amikor a beprogramozott értékhez ér, bekepcsolja a riasztást. A kérdés az, hogy a programja alapján mit kell számolnia. Ha valamiféle időkapcsoló indul el, akkor a 17 másodperc mindig 17 másodperc. Ez 130-as, erőltetett menetben soknak tűnik. De ha a program szerint a megtett motorfordulatokat kell megszámolnia, az alapjárati 17 másodperc, az általad említett 130-as sebességnél lehet, hogy csak 3-4 másodperc. Azért tételezzük fel, hogy aki a programot írta, az sem teljesen hülye.
Az megint más kérdés, hogy tetszik-e ez nekem. Igen is, meg nem is. Az a része tetszik, hogy egy tényleges olajnyomás hibánál a kontroll izzó mellett még két riasztási jelet ad, élesebben riaszt. Az a része nem tetszik, hogy indításnál nem ad információt számomra az izzó a megszokott módon arról, hogy a riasztási rendszer működőképes-e. Az sem tetszik, hogy nem tudom mi történik akkor, ha az a vékony kis vezeték, ami a gombától a van test-nincs test jelet adja, elszakad, vagy kontakt hibás. Mert akkor ott soha nincs test és nincs riasztás. És akkor hogy téged idézzelek, az bizony cumi!
A magam részéről időnként ellenőrizni, szoktam a gomba működését egy kontroll lámpával illetve a gombától elmenő vezeték állapotát ellenállásméréssel. A vezeték másik vége egyébként a motortéri biztosíték doboz
16V NR jelű csatlakozójának a 11 sz. vezetéke. (Legalább is az én 2005-ös évjáratú, 1,1 literes benzinesemnél) Ott ki lehet mérni.
Na, megint rátaláltál egy fájó pontra...mert az előző 1.9d, ami még meg van most is, pont emiatt lett leállitva!
Épp tegnap újitottam fel a forgórészen a csúszógyürüket és kapott két új kefét is a fesz szabályzó...
De alapvetően nem ez volt a hiba!
Szeretek ugyanis minden autóba beépiteni egy kis digitális feszmérőt (amiben nincs gyári kijelzés), igy mindig napra készen tudni mindent a feszültségről...
Azt csinálta ugyanis, hogy gyújtáskor világitott a töltés visszajelző, beinditás után ki is aludt, de műszer szerint nem volt töltés...
Kb 2000-es fordulaton viszont megjött és utána jó is volt mindig...
Aki egy kicsit ismeri a generátorok lelki világát, az tudja, hogy a generátor felgerjeszti saját magát is, ha nem kap külső gerjesztő feszültséget...
Hát, ez nem kapott...
Egy 10A-es biztit találtam kimenve, kicserélve meg is lett a gerjesztő szálon a fesz...
Ma megy vissza a generátor...talán jó is lesz minden...
Mi ebben az össze-vissza? A gomba, az valóban test, de csak álló motornál, ha jár a motor -és persze van olajnyomás- , akkor nem az. Ha lehuzod a vezetéket és letesteled, akkor szimulálod, hogy nincs olajnyomás.
A beindítás után 17 másodperccel ki kell gyulladnia a STOP feliratnak, a kontrol lámpának és hang jelzés is van. Már, ha működik a rendszered.
Biztos vagy benne egyébként, hogy ha 130-al mész a pályán, rögtön kiszúrod, hogy kigyullad az olajnyomás lámpád, plána erős napsütésben?
Na most több időm van. Tehát: amikor 4 éve megvettem ezt a 206-ot, valahogy néhány napig fel sem tünt a dolog. (Bizony van ilyen.) Aztán olajat cseréltem és az első indításnál figyeltem a kontroll lámpát, semmi. Gondoltam, ki van égve, mert a gombát teszteltem, az jó volt. Kiszereltem a műszerfalat, hogy izzót cseréljek. Csakhogy beforrasztott ledes. Diagra tettük és lám, a diaggal felkapcsolható a kontroll lámpa.
Körbe olvasgattam angol nyelvterületen 206-os forumokon, és többeknek volt hasonló gondjuk. Aztán írta valaki, hogy hagyni kell járni a motort és 17 másodperc múlva jelez (kontrol izzó, STOP, hang.)
Azóta így élek. Azért olajcserénél leszoktam húzni a vezetéket a gombáról és egy próbalámpával ellenőrizni szoktam.
Van ilyen a 206-nál. Az enyém 2005-ös, és nem jelez, ha ráadom a gyújtást. Viszont, ha lehúzod a gombáról a vezetéket, akkor -járó motornál- pontosan 17 másodperc múlva kigyullad a STOP lámpa, az olajnyomás visszajelző és hangjelzést is ad. Ez ilyen. Nekem is nagy problémát okozott amikor megvettem, sokára fogadtam el, hogy ilyen. Időnként azért tesztelem.
Nyilván ugy fogom...de azt csak szombaton tudom, mert manpság este jön haza a vas...és akkor meleg...
De egyébként csináltam hozzá egy kampós szerszámot, csak hosszabb szár kell rá és akkor melegen is le tudom húzni...csak vissza rakni nem...mert leégeti a kezem.
Van olyan PSA "rendszer", ahol csak akkor jelez, ha nincsen olajnyomás. (206-ra nem emlékszem) Járó motornál húzd le a csatit és ha egy idő után se visít az olajnyomás hiányára, akkor van gond. Utána kezdhetsz méregetni, diagolni, stb.
"egyrészt mondják, hogy házilag sem ördöngösség a javítás,"
Ha még nem csináltál ilyen hídjavítást, azér komoly meglepetéseket tud okozni, főleg megfelelő szerszámozottság hiányában. Nyilván aztán az ember szépen rájön a mikéntekre.
Annyi tanácsom lenne, hogyha keresgélsz a felújító helyek között, akkor a szentendreit én nem ajánlom. Pont egy 206-ost csináltak meg egy barátnőmnek, ami 3 hónap múlva kopogott megint. Megnéztem neki, és az egyik lengőkar megint lógott. (volt más hiba is, de az könnyen javítható volt) Visszavitte gariba és szépen elhajtották. Utána megmutattam neki csápos emelőn, hogy mennyire lóg a lengőkarja és erősködjön, de nem csinálták meg neki gariba.
Köszönöm a javaslatokat. Egyébként nem könnyű szavakba önteni a hanghatást, kicsit talán olyan mint egy légpuska elsütése, de annál üvegesebb és hosszabb lefutású a kiadott hang. Mindig kanyarban, oldalirányú terhelésváltáskor jön elő. Toronycsapágy nem lehet, egyértelműen hátulról jön.
Bizonytalan vagyok, egyrészt mondják, hogy házilag sem ördöngösség a javítás, egy autószerelő ismerősöm viszont ugyan azt javasolta, mint attila0325: vigyem el egy erre specializálódott műhelybe, gyors és jó minőségben felújított hidat fogok kapni. Idő hiányában valószínűleg ez utóbbit választom.
Az biztos, hogy a lengőkar billenéskor jön a hang, de ez a rész nekem rendben volt.. Meg a hang nem annyira hangos, tényleg egy tompa pattanás.. Felbakoltam a kocsit, levettem a hátsó kerekeit, erővel mozgattam a lengőkart, de csak egyszer tudtam kicsikarni belőle azt a hangot, de alig hallható volt.
A futóműtartó szilentek is újak. De valószínű, hogy a torziós rúd, vagy a rugó-rudak adják a hangot..
Hogy is van.. a torziós rudat ki lehet venni, ha benn van a futómű, igaz?
Látatlanban kár erre bármit is mondani, de életkor alapján simán hátsóhíd gyanús, ha még nem volt javítva.
Az tud kattogni rendesen, ha pl. egy kisebb patkára fel kell tolatni. Van, hogy ezt látni is, hogy megmozdul. Ha befele dől a hátsókerék, az is gyanúra ad okot.
Célszerű "betétdíjas" termékként cserehidat beépíteni. Semmi érdekem nem fűződik hozzá, nem reklámnak szánom, csak tapasztalat:
Több céget is próbáltunk annak idején. A D-kanyar autógáz kft. illetve a "francia autók szervize" is korrekt árut szállított. Futár hozza az újat, viszi a régit.
Előbbi a futomu.com, utóbbi a hatsohid.hu Mégegyszer, nem reklám, tapasztalat. Előbbi cég 65 000 forintért adta legutóbb a cserehidat kiszállítással. Beépítéssel is ennyi náluk, ha minden igaz.
~120E km van a 2005-ös évjáratú autómban, aminek a hátsó traktusából kanyarokban éles koppanás hallatszik. Kb. 2 éve már előjött ez, de akkor elmúlt, majd mostanában visszajött és állandósult a jelenség. Olvastam az előbb-utóbb szükségszerű hátsó híd felújításról, de azt írják, hogy azt ropogó-nyekergő hang vetíti előre. A torziós tengely tűgörgőinek elhasználódását ilyen koppanó hang is jelezheti?
Én a régi Opeleket kuplungozni imádtam, mert nem kellett kiszedni hozzá a váltót, ki lehetett húzni a nyelestengelyt belőle a váltónál és a kuplung meg egy ablakon lejött belőle.
A bölcsőnek a bal oldalát engedtem le, így ki lehetett buktani a váltót. Most már mindegy, így sikerült. Igazad van, jobb lett volna kivenni a féltengelyt.
....................................
A 650 eKm-es kuplung első 130 eKm-ről nem tudok nyilatkozni. Németből hoztam, saját magamnak. Addig nyilván sokat ment autópályán.
De utána, amit kapott tőlem :) No, az sok minden volt, csak kímélő autópályás használat nem. Sokat túráztunk, olyan helyeken akadtam el vele, hogy az ellenségemnek se kívánom. Általában kivonszolta magát.
Szerettem volna lekérni Neked az óraállást, de sajnos már elbontották az autót.
Opel A Vectra, 8 szelepes, C16NZ motor. Kétszer vettem le a hengerfejet. Egyszer gyűrűztem, egyszer meg megevett egy kipufogószelepet. Szakadt el vezérműszíja is. Ki volt marva a dugattyú, túlélte. De a kuplung szerintem a gyári volt még benne. A bal első kerékcsapágy is. A jobb oldalit háromszor cseréltem.
Azt az autót még valódi mérnökök tervezték. Imádtam.
"Hát mit ne mondjak, szép kis játék, elfáradtam, mire összeraktam."
Mivel a féltengelyet nem vetted ki, ami nem nagy meló, cserébe leengedted a bölcsőt, ami sokkal nagyobb szopacs, nem is csodálkozom, hogy elfáradtál. :-D
(a bölcsőt amúgy nem kellett volna bántani)
"Az öreg A Vectrám kuplungja 650e után kezdett el csúszni."
Ezt legfeljebb csak akkor, ha kizárólag autópályán használták. Láttam már pár autót, de egyik sem ment el ennyit egy kuplunggal, csak a tulajdonos hitte azt. (mert előtte már cseréltek kuplungot, csak ő nem tudta)
A régebbi japánok voltak a nagy kuplung-bajnokok, azokon is a csillapító rugó tört szét idővel és nem emelt ki a kuplung néha, de még azok sem mentek el ennyit.
Egy adagoló hiba miatt talán nem kellene még eldobni egy autót szerintem. Én megpróbálkoznék másik (ügyesebb, tanultabb) adagolóssal, amelyik ismeri és vállalja is a Lucas-t. (feltéve, hogy az a baja valóban) Legrosszabb esetben megoldható a csere Bosch-ra, hogy minden sarki adagolós is hozzá tudjon nyúlni, ha kell.
Szerintem motoröblítővel nem szokás pár száz km-t menni. Az alkalmazási útmutatója szerint közvetlenül az olajcsere előtt meleg motornál olajbetöltő nyíláson betölteni,
hagyni járni 10 perc - negyed órát, majd rögtön olajcsere. Soha nem szoktam elindulni az autóval úgy, hogy motoröblítő van benne, egy métert sem. Egészen más a motor
terhelése alapjáraton egy helyben, mintha mész vele.
Legalábbis a Liqui Moly vagy STP öblítővel biztosan nem megyünk sehova. Ez nem kenőanyag, hanem oldószer.
Sziasztok! 2000-es évjáratú 1.9D Peugeot-m az utóbbi időben az alábbi tüneteket mutatja: hidegen tökéletesen megy, húz (nem pörgetem azért halálra), majd egy negyed óra menet után kigyullad a "víz a gázolajszűrőben" lámpa, az autó lomha lesz, főként 50 felett alig reagál a gázadásra, csak egy kis idő múlva kapja el a fonalat, és gyorsít. Előzni pl. nem is lehet vele, nem is merek. Szerelő szerint adagoló baja van, adagolóshoz elvittem, aki pedig azt mondta, ő nem vesződik a Lucas típusú adagoló szétbontásával, ha hozok neki egy bontottat, maximum kipróbálhatjuk a cserét. Az lenne felétek a kérdésem, hogy tapasztaltatok-e már hasonlót, és megéri-e ezzel vesződni, vagy engedjem el az autó kezét?
Van egy jó cimborám, aki vett egy diesel toyota kombit, a típust most nem tudom...
Aztán, mint gondos gazdi, az első olajcserekor rakott bele valami tisztitó folyadékot, amivel menni kell pár száz kmt...
Hát, nem ment...mert feloldotta az adalék a lerakódásokat és úgy eldugitotta az olaszivattyú alján a szűrő kosarat, hogy be-be villant az olajnyomás lámpa, majd pont mire hazaért vele el is ment az olajnyomás!
Szerencséje volt, nem lett baja a motornak!
De le kellett szedni az olajteknőt, szivattyút...szóval, volt vele szopás!
Még valami. Én is a 10 ezer kilométeres -vagy egy év- olaj (és szűrő!) csere híve vagyok. A motoröblítő folyadék -legyen az bármi is- szerintem felesleges. Talán még káros is lehet.
A gépkönyv nem a 10W-40-es olajat írja elő egyébként. Hanem megad egy bizonyos teljesítményszintet, és a felhasználóra bízza, hogy 0W-40, 5W-40, vagy 10W-40 -es viszkozítású olajat használ, attól függően, hogy az üzemeltetés területén milyen hőmérsékleti szélsőértékek fordulnak elő. A magyarországi viszonyok mellett, ez jellemzően 10W-40, illetve 5W-40.
Nem divat kérdése, hogy milyen olajat használsz. A TU motorba, a mi éghajlati viszonyainkon a 10W-40 -es olaj általában megfelel (persze a teljesítményszint megfelelősége esetén!), de télen egyes Észak-Magyarországi területeken, ahol a hőmérséklet mínusz 18 fok alá mehet, nem szabad használni! Ugyanis nagyjából ez a hőmérséklet az alkalmazhatóságának az alsó határa. Egyébként árban nincs nagy különbség az 5W-40 és 10W-40 között.
Úgy gondolom, hogy ahol az olaj egész évben a motorban marad, ott jó és biztonságos választás az 5W-40-es olaj Magyarországon, de ha Szibéria az úti célod akkor 0W-.... Nagyon sokáig én is 10W-40-es olajat használtam (Budapest mellett élek, garázsban áll a kocsi, így nem követtem el hibát) de áttértem az 5W-40-re.
Total? Esso? Agip? Mobil? Tök mindegy. Ha a teljesítményszint és a viszkozítás helyesen van kiválasztva, akkor amelyik árban jobb.
Igen, tudom, mi a különbség 5w40 és 10w40 között, de úgy vagyok vele, hogy ha a gépkönyv szerinti olajat teszem bele, azzal szerintem nem teszek rosszat a motornak.
A hidegindításnál az olajhőmérsékleten ugyan csak közvetve segít, de van állófűtésem, és használom is sokat, hűvösebb reggeleken bizony még nyáron is...
Manapság lehet, hogy már nem divat egy új motorba a 10w40, de ez nem mai technika :-)
Ennek ellenére lehet, hogy a következő cserével teszek bele quartz 9000 5w40-et. Általában minden 3. olajcserénél töltök bele motoröblítő folyadékot is, úgy folyik ki utána a lé, mint a víz.
Ha komolyan játszol váltósat, mindenképp vedd ki a jobbosat is!
Központosítónak egy seprű nyél is megfelel, ha olyan átmérő, mint a kuplung tárcsa belső átmérője...de szemre is össze lehet rakni jól...nekem szokott sikerülni elsőre...
A jobb oldali féltengelyt is ki szoktátok húzni? Sanszos a szimering sérülése ha nem teszem meg így utólag. Lefelé még csak lejött, de tartok a visszaúttól :(
Most konstatálom, hogy a felkészült szerelőknek van kuplung központosítója.
Sziasztok! Olyan gondom van Peugeot 206 1.1i 2001 kocsival hogy,nem indul be gyújtás elforditásra be ad mindent hibának a féket a vizet ,aksit és diagnosztikával nem lehet kiolvasni mert gyújtasra felvilan a motordiagnosztikai lámpa de el is alszik szervizbe bevittem de így nem tudtak vele mit kezdeni.Válaszokat előre is köszönöm.
A puffogást leszámítva a mi 1.4-es 2001-es benzinüzemű autónkban is jelentkezik ez a jelenség. Mintha nem bírna a hideget. Amíg be nem melegszik,egy oroszrulet az egész: menetközben is gyakran lefullad,az alacsony fordulat miatt. Lehet,hogy nem túl szakszerű,de én ilyenkor a gázbowden feszességétt a pillangószelep előtti drót akármicsodával rövidebbre veszem,így magasabb lesz a fordulat,és nem fullad le. Amikor eléri az üzemi hőfokot,akkor visszaállítom.
A 10w-40 és az 5w-40 között csak a hidegoldali viszkozitásban van különbség (nyilván ha a teljesítményszintjük azonos), magyarul hidegben a 10w-40 sűrűbb, azonban üzemi hőfokon pont ugyanolyan a két olaj. A hidegindítás után a kenési helyekre az 5w-40-es olaj hamarabb eljut, ezért jobb a motornak. Egy motor élettartamának kb 1/3-át hidegüzemben "használja el", ezért elég fontos, hogy akkor megfelelő legyen a kenése. Manapság már alig van olyan motor, amibe 10w-40-es olajat rakunk / raknak.
Én a könyv szerint ajánlott Total Quartz 7000 10W40-et teszem bele már 15 éve. A gépkönyv szerint 30k a csere intervallum, de szerintem ez nettó baromság.
10-12 000 km nálam a csere intervalluma. Fogyást az olajcserék között egyáltalán nem tapasztaltam, most fogy egy kicsit, de az a főtengely szimering miatt van,
jövő héten tervezem szétszedni. Kicsit nagyobb beavatkozás van tervben, egy kosszal akkor már vezérlés szett csere, utastér radiátor és tömítés csere, teljes hűtőrendszer mosás is lesz.
21 év, 240 000 km-nél ezeken annyira nem lepődök meg. Most rendberakom, és akkor megint mehet 20 évig :-D
Illúzióim nincsenek az alkatrészekkel kapcsolatosan, autóipari beszállítónál dolgozom.
A LUK szerkezetről nekem akkor is ez a tapasztalatom. Biztosan nem szerelési hiba, és biztosan belevaló az alkatrész. Bowden az gyári, és hibátlanul működik, így ezt is kizárhatjuk.
Nem ez volt az első ilyen eset, nem csak a sajátomban tapasztaltam ezt.
Lehet, hogy simán csak rossz szériát fogtunk ki, nem tudom. Ez a konkrét példány amúgy nem távolkeleti, hanem kishazánk terméke, itt készül Szombathelyen.
A gyári kinyomócsapágyat amúgy 150 000 környékén cseréltem. Ezt is csak azért, mert ha egyszer lent van a váltó, akkor azt biztosan kicserélem.
Még annyt: Ha veszel olyat, aminek a dobozán Valeo felirat van,, nehogy azt hidd, hogy ugyanazt kapod, mint amit a gyár kapott anno a Valeotól!!! Lehet, hogy mindben ugyanaz van és valahol a távol-keleten vagy éppen Marokkóban gyártják.
Nekem is 1.1-es benzinesem van. Az eredetit (ami -Valeo szerkezet, INA kinyomó csapágy) 70 ezernél kellett cserélni kinyomó csapágy miatt, de cseréltem az egész szettet, annál is inkább, mivel a kinyomó csapágy szétkopott és a szerkezeten is komoly nyomokat hagyott. Döntsd el, hogy a 70 ezer sok vagy kevés, szerintem kevés. LUK szettet kapott -amiben egyébként ugyanaz az INA kinyomócsapágy van mint a gyárban betett Valeo szettben volt-. Nekem semmi bajom ezzel a LUK szettel. 10 ezer kilométer után is vajpuhán jár, tökéletes. Nincs olyan tünet, amiről írsz.
Az általad leírt jelenség nem normális, kizárt, hogy gyártmány függő lenne. De okozhatják a következők:
1.) Nem belevaló szett, vagy elemek, illetve szerelési hiba.
2.) Bowden hiba, vagy nem megfelelő bowden. Méréssel ellenőrizném a bowden működést, nem bonyolult!
3.) Kinyomó villa meghibásodás. (Hegesztett szerkezet, láttam már olyat, hogy a hegesztés részben kiszakadt és a villarész elmozdult a tengelyen.)
Az az előírás a részecskeszűrős (FAP) gépekkel együtt jelent meg, az alacsony hamutartalom miatt. Azokba kizárólag csak ilyet szabad önteni. A sima katalizátorosokba (mint az 1,4 HDi is), mehet az
A gépkönyve Total-t ajánl, azon belül 0W30-tól 10W40-ig szinte bármit megenged. Később bevezették a PSA B71 2290 előírást, aminek már csak néhány 5W30-as olaj felel meg (de nemcsak a Total, ha más gyártó szimpatikusabb).
3.8 liter a feltöltési mennyiség, az enyémnél nincs érzékelhető olajfogyasztás, így egy 4 literes kannával elég.
Több okból sem. Nagyon sokszor veszel a 3 gyártó közül egy szettet és amikor kibontod, nézel, hogy a - mondjuk - Sachs szettbe hogyan került LUK. Vagy Valeo. Vagy fordítva, össze vissza. Berakás után minden klappol, finom a kuplung. Természetesen elhiszem, hogy nálad, a konkrét esetben nem vált be, ilyen előfordul sajnos. Múltkor pont egy LUK-ot tettem be valamibe, mert sehol sem volt polcon más értelmes típus és az ügyfélnek kellett az autó. Hát....hanyatt estem az eredménytől, pedig előtte ugyanolyan típusba szereltem be Sachs-ot és ...... eléggé taposós lett a kuplung, nem tetszett egyáltalán. Nos, ugyanez LUK-al álom lett.
A héten már harmadjára, akár reggel vagy munka után hazafele indításkor el kezd ingadozni az alapjárat ilyen 1100-1300/1400 között, kb 3-4 másodpercig majd beáll rendesen, de előtte nagyon tornázik, mintha gondolkodna, hogy na most mi az optimális fordulat. Meleg motornál nem csinálja.
Továbbá alapjáraton hideg és meleg motornál is az első ülés vonalában alulról nyitott ajtónál alapjáraton hallható egy puffogó hang, olyan kb mint amikor valahol szorul a levegő aztán meg utat talál és kijut. Kipufogó már át volt egyszer nézetve 60 ezrembe fájt az is, flexibilis cső stb cserélve volt, mert kifújt, de kifújni kétlem, hogy kifújna. Nekem sanda gyanúm, hogy mintha el lenne valami tömődve a kipufogó környékén.
Ha kuplung, akkor valeo, vagy sachs. LUK-ot ne tegyél bele, utálni fogod. Én utálom. A kinyomószerkezet hamarabb éri el a végállást, mint amekkora a pedálút.
Érezni, hogy hol kezd el feszülni a szerkezet, és nem esik jól neki, ha tovább tiprod. Szerintem a valeo szett üzemel a legfinomabban. A sachs egy kicsit keményebb.
Nekem az 1.1-es gépben bowdenes a kuplung, nekem a valeo tetszik a legjobban. Puha, mint a vaj. Nincs árban akkora eltérés a szettek között, hogy a pár forinton spórolj, illetve
ez nem egy ötperces beavatkozás kicserélni, ha mégsem tetszik, vagy épp a vártnál hamarabb megadja magát.
Én még nem vettem ki, tehát a gyakorlat oldaláról nem ismerem. De megnéztem a Service boxban a gyári szerelési utasítást, ott az áll, hogy a motorbölcsőt le kell engedni 80 mm-el (persze alátámasztás után) és úgy lehet kifordítani.
Teny,hogy motorikusan halisten eddig komoly problemaja nem volt.Ezt a mostanit leszamitva(fotengely jelado) aztan vontatni voltunk kenytelen)
Eloeletet nem ismerem, kereskedonel volt bizomanyban egy pali altal aki hozza az autokat franciabol.
Amibe igazabol belekotnek, az a belter es ez nem hinnem,hogy az eloelettol fugg. Ahol tud recseg,ropognak a muanyagok elegge fapad erzet. De osszeseggeben szeretem ezt a kis kocsit. Pofas formas, jol megy jol huz. Igyekszek mindig aprankent mindent lecserelni rajta ujra, aztan legalabb tudom,hogy na az most jo ideig birni fogja. Bar eddig nem nagyon hagyta egy ev alatt,hogy magamtol vigyem el, inkabb beszart rajta aprankent ez-az es kenytelen voltam, de nyugtat a tudat,hogy az adott alkatreszekbol uj van bent.
Azt persze en se szeretem ha a markat szidja valaki, ugy hogy kozben tobbet kolt a sajatjara legyen az barmilyen marka... Vagy nem kolt aztan hirtelen jon be a sok szar mert meg atnezetni sem kepes egy evben egyszer mindent rajta es valltig allitjak,hogy hibatlan a kocsi. Bizom benne,hogy nem egy penztemeto lesz,hiszen elso autom, de nem tanulopenznek vettem, hanem hogy jo par evig tudjam hasznalni es ne hagyjon szarban az ut szelen. Figyelve van ra. Nem az a tipus vagyok,aki meg a jobb minosegu uzemanyagot is sajnalja belole meg a jo motorolajat.
Osszessegeben: Jo kis auto ez, lehetne kicsit masszivabb a belter ne recsegjen ropogjon, meg hat az uleshelyzet. Persze en csak egy ceges 2016os ford fiestahoz tudom hasonlitani, de mai napig neha nem talalom benne a helyem. Masik Peugeotban nem ultem meg, lehet mas tipusok jobban egyben vannak, bar ez legyen a legnagyobb problemam. Inkabb vezetek egy kevesbe komfortos belteru autot, megbizhato motorikus allapottal, mint forditva.
A francia autokrol alkotott velemenyem persze nem azt jelenti,hogy mas markaba nem talalnek en sem hibat... Ahanyszor rohognek a kollegak mar bent,hogy ismet szerelonel az auto( utobbi 3 honapban kb 7 alkalommal) akkor is kitartok, mert tudom,hogy olyanok szidjak, aki elvitte a sajat autojat olajcserere majd olyan egyeb hibakat talaltak hogy vegul 300ezret hagyott ott.
A saját tapasztalataimmal egybehangzó az idézett mondatod.
Többszázezer km-t tettem meg P309 1.9D, majd P406 2.0Hdi autóimmal, üzembiztosak és jó fogyasztásúak voltak, minimális korrózióval, ráadásul a P406 számomra egy klasszikusan szép jármű, kedveltem őket.
Jelenleg is van diesel autóm, mellete azonban kb. 2 éve vettem Németországban egy jó állapotú 2006-os P206 1.6 benzines CC-t, ami mindig is tetszett, eddig kb. 40 000 km-t mentem vele komolyabb probléma nélkül. A motorolajat és a szűrőt én cserélem, de van amikor nagyobb műveletekbe is belevágok így pl. vásárlás után, 103 000 km-nél kicseréltem a komplett vezérlést az autón. Ráérőssen elbügykölgetek, ha van valami javítani vagy cserélni való, könnyíti a dolgot, hogy az a CC második autó és ha pl. egy vezérlés csere nekem 2 napba kerül, akkor az sem gond, mivel ha kell ott a másik autó.
Alapjában véve elmondható, hogy a Peugeot márkával elégedett voltam és vagyok.
"Kezdem mar azonosulni a francia autokrol alkotott velemenyekkel szepen lassan"
1.)Én még nem jutottam el a francia autókról ezeknek a "véleményeknek" a szintjéig! Mert ha megszorul a Bendix egy tizen (huszon?)valahány éves francia autón, akkor szar az autó, mert persze francia. Bezzeg a német autó, azon biztosan nem szorul meg a Bendix ugye? Azért nagyon ne lepődj meg, ha az önindítódra az lesz írva, hogy Bosch... Én sem rajongok a franciákért, Trianon okán nagyon nem. De a francia autók véleményem szerint semmivel nem rosszabbak, mint a velük egy kategóriában levő, többi Nyugat-Európában gyártott autó. Az autók minősége, megbízhatósága manapság leginkább az elektronikán, a keverékképzés elemein múlik, egyre kevésbé olyan korábbi paramétereken mint például az összeszerelés minősége. Az elektronikát, a keverékképző elemeket viszont néhány nagy multi (Bosch, Marelli, Denzo, GM, Siemens stb.) szállítja, minden autóba, a franciába is, a németbe is.. Ezért az autók minősége közelít egymáshoz, egyre jobbak, megbízhatóbbak ugyan, de ugyanakkor egyre bonyolultabbak is, ami magával hozza azt hogy nem egyszerű adott esetben a hibakeresés.
2.)Nekem a Peugeotokkal jók a tapasztalataim. A jelenlegi a harmadik ebből a gyártmányból, húsz év alatt. Volt egy 205-ös, egy 106-os és most van egy 206-os. Mind benzines, TU-motoros. A sor nem véletlen, mindhárom lényegében azonos szerkezeti elemekből áll, így volt alkalmam alaposan megismerni őket -már ami a mechanikai részt illeti- , lényeges különbség csak a keverékképző és gyújtó rendszerben van közöttük.
Mik a jó tapasztalatok? A karosszéria 15-18 évesen sem rozsdásodik. Mindhárom autó nagyon megbízható volt, a 205-ös 260 ezret, a 106-os 250 ezret ment nálam, soha nem hagyott cserben, nem volt tréleren, nem kellett vontatni. Mindig hazahoztak. Javítva persze voltak, de mindig otthon a garázsban, ha valamit észleltem rajtuk. A 106-os például 160 ezernél nagyon ette az olajat, le kellett venni a hengerfejet, volt légzsákvezérlő hibája is, a vezérlőt cseréltem. A jelenlegi autóm egy tizenöt éves 206-os, gyári állapotában van, mindene jó, összes hibája egy kinyomó csapágy zúgás miatti kuplung csere volt 80 ezer kilométernél. Szerencse? Biztosan az is. De van más is.
Műszaki ember vagyok, garázsban tartom, magam tartottam karban és javítom (ez utóbbi ahogy öregszem már nem mindig megy!) a mindenkori autóimat, a karbantartást a gyári ajánlások alapján végzem! A motorolajat (szűrővel!) 10 ezer vagy 1 év, a váltóolajat 30-35 ezer, a gyertyákat 28-30 ezer, a vezérműszíjat (feszítőt, vízpumpát) 60 ezer, a légszűrőt 20 ezer kilométerenként cserélem. A fékolajat, és a a fagyállót 2 évenként cserélem. A szelephézagot 20 ezer kilométerenként ellenőrzöm. A legkisebb szivárgás, folyás okát megkeresem és megszüntetem. Garázsom, aknám van a futóművet is rendszeresen ellenőrzöm, szükség szerint javítom. A javításoknál törekszem a gyári javaslatok betartására, beleértve példának okáért a meghúzási nyomatékok betartására is.
Összefoglalva: Én a Peugeot 205-106-206 -os típusokon szerzett tapasztalataim alapján, ezeket -megfelelő karbantartás esetén- olcsón fenntartható, megbízható autóknak tartom, de ugyan ez a helyzet lényegében a legtöbb európai és japán autóval. Vannak persze jobban, vagy kevésbé jól sikerült típusok, de ezek minden gyártóra -és nem országra- igazak. Ha valaki vesz egy 14-18 éves autót, amiben van 150-300 ezer kilométer, (persze tudom: "rendszeresen szervizelt, keveset futott, újszerű, gyári állapot " stb., stb.) ott a jóságot, megbízhatóságot leginkább azok a kezek befolyásolják, amikkel a kormány mögött vagy a karbantartás és javítás okán találkozott -vagy nem is találkozott- szegény jármű. Természetes az is, hogy az átlag felhasználó nem maga tartja karba és javítja az autóját. Ezt szakemberekre bízza és szeretné olcsón megúszni. A szakemberek között persze vannak a javítás feltételeivel rendelkező, lelkiismeretes (vagy nem), korrekt (vagy nem), jó munkát (vagy nem) végzők, de vannak sufnikban működő legelemibb feltételekkel sem rendelkezők is. Így mire az autó szegény 15-20 éves lesz, bizony megjelenik az állapotában, hogy a gazdi kihajtotta-e a lelkét, akart-e rá költeni amikor kellett, és megjelenik az állapotában a szakemberek hozzáértése, tisztessége is.
A magam részéről minden véleményt tiszteletben tartok, akkor is, ha nem egyezik az enyémmel. De az ilyenekkel, hogy "Kezdem mar azonosulni a francia autokrol alkotott velemenyekkel szepen lassan😂" nem tudok mit kezdeni!
Koszi a valaszt! Nem vagyok egy autoguru de en is tippeltem meg erre,mert olyan hangja van mintha hirtelen megszorulna valami de ez csak egy pillanatnyi hang egyebkent es az auto total siman indul.
Bendixet mondott a szerelo telefonban, hogy meg az szokott ilyet produkalni lehet csak koszos... Oninditohoz mennyire nehez hozzaferni ennel a tipusnal? Valahol olvastam,hogy onindito leszedeshez meg a valtot is le kell...
Holnap kiderul remelhetoleg,hogy mi ez. De ma hazafele sem produkalta.. lehetseges,hogy ha fogaskerek is akkor mar helyrerazodott
Előző kerregő, recsegő hang jelenség frissítése :D
Mai nap reggel nem kuplung kiengedése közben, hanem egyből indítás után jött egy recsegő hang valahonnan. Én önindítóra gyanakszom ugyanis a héten eléggé meg lett gyilkolva ,mivel nem indult az autó és persze kollegák meg a szerelő is rommá próbálta hátha indul, és folyamatosan indítóztak vele...
Tehát gyújtás. Kocsi indít, és beröffenést követően jön ez a recsegő hang. Az autó baromi könnyen indul nem teker sokáig, első fordításra beröffen.
Tipp esetleg addig valakinek míg eljutok szerelőhöz, hogy hol kéne keresni a problémát?
Hallásra olyan mint amikor indítozól de csak teker, de ez meg egyből beröffen és ahogy elkapta akkor jön ez a fura hang. Meleg motornál már nem hallottam következő beindításkor...
Koszi a valaszt! Igen, persze latatlanban csak talalgatni lehet. Nem ehhez hasonlit mint a videon. Nekem teljesen kiengedve nem jon semmi fura hang a kuplung pedal felol,hanem kiengedes kozben. Kiengedve meg kinyomva semmi.
Mar ugyis kb torzsvasarloim lehetne a szerelonel akihez jarok..
Kezdem mar azonosulni a francia autokrol alkotott velemenyekkel szepen lassan😂
Látatlanban ehhez inkább jós kell, mint egy fórum, de első tippem a nyelestengely csapágy lenne. Ez nem 206, hanem suzuki, de hallhatod az alábbi videón, miről van szó.
Atesett egy fotengely jelado cseren a napokban. Ezt kovetoen elso beinditaskor szerelotol elhozva nem tapasztaltam de munkabol hazafele beinditasnal igen, sot leallitas es ismetelt beinditas utan szinten. A jelenseg: gyujtas raad, kuplung kinyom, inditas, kuplung lassan felenged. Felengedes kozben egy recsego felig kerrego surlodo hangot hallat a kuplungpedal. Ez mitol lehet? Jelado csere elott nem produkalta. Lehetseges,hogy ahogy a valto kapja a terhelest kuplung kiengedeskor uresben ott szolhat valami? Lehet nem a pedal hanem maga a valto hangja ez? Lenyeg a lenyeg, nem indulaskor hanem uresben inditaskor kuplung kiengedeskor csinalja.
2. Jelenseg: ezt meg jelado csere elott is csinalta, mar jo par honapja azota is. 2100-2200as fordulatnal a gazpedal felol femes rezonalo hangot hallok. Mintha egy femdarabot megpengetnenek. Ez vajon mi lehet? Szerelohoz elvittem nala nem produkalta mondjuk nem is volt se 0 fok korul se minusz a kinti homerseklet.
Koszonom elore is ha esetleg valaki tippel tud szolgalni!
Nekem is megérett a cserére a tömítés. Ha már szétszedem, megpróbálom kicserélni a radiátort is. Tervben van a teljes hűtőrendszer átmosása is, mert elég csúnyán néz ki benne a "latyak".
Még azt kellene kitalálnom, a műszerfal kiszedése nélkül hogy tudom kivenni a radiátort (az a szép, hogy itt is van a polcon az új).
Kicserélem a kiegyenlítő tartályt is, olyan rettenetesen néz ki szegény. Nincs mese, 21 év az 21 év...
Ma elvégeztem a fűtőradiátorhoz kapcsolódó csövek tömítéseinek cseréjét. Úgy látszik sikerült a művelet, mert megszűnt a hűtővíz szivárgása az utastérben. Érdekesség, hogy amikor szétbontottam a csatlakozást (nagy valószínűséggel a gyári állapotot) akkor a 3 rögzítő csavarból csak egy, a középső (a képen piros nyíl) volt a helyén, tehát a 3 helyett csak 1 csavar rögzítette össze a két részt.
Úgy döntöttem, hogy beszerelem a vásárolt javító szettben levő a 3db új anyáscsavart + a 2db lemezcsavart, ami a fedelet rögzíti, így az egy darab régi középső anyáscsavar is cserélve lett.
A cső kihúzása a radiátorból egészen addíg nehézkes volt, amíg ki nem csavartam egy, a párhuzamos csöveket kb. középen rögzítő csavart..... utána már nagyobb volt a mozgástér és már könnyen be lehetett tenni az új tömítő gyűrűket a helyükre.
Köszönöm még egyszer, hogy megosztottad a tapasztalataidat ez ügyben, így könnyebb és gyorsabb volt a javítás.
Bevallom őszintén,elég amatőr vagyok főleg így villamossági téren nem tudom 100% bizonyossággal hogy mit is kell pontosan össze zárni,+nagyon kevés a hely(lehet egy hozzáértő már tudná innen működtetni)de nekem még plussz hely kell.Odáig eljutottam hogy a hely már elegendő.Holnap folyt köv...
Mindjárt mennem kell dolgozni.
Addig is ha van valakinek bármiféle ötlete,esetleg fotója ami segíthet nekem azt nagyon szívesen venném és előre is megköszönöm.
Oké. Köszönöm! De mielőtt egymásnak adnánk további ötleteket, jelezném feléd, hogy az én autómnak semmi baja, ha meg lesz megcsinálom. De jelenleg az a helyzet, hogy dzsoke2 barátunknak van gondja. Neki nem akarsz segíteni?
"Ha érzékeled, hogy a mágnes beránt -márpedig ezt, ha ráteszed a kezed, érzed-, akkor kizártad a gyújtáskapcsolót"
Pont emiatt írtam, amit írtam. Mert ezzel nem zártad ki 100% bizonyossággal a gyújtáskapcsolót. Nem egy kolléga pislogott, amikor hallotta kattanni (és ilyenkor kézzel is azt érzed, hogy kattan) az indítómotort (nem relét, nem a műszerfalban valami) és az indító csere után maradt minden, csak kattant az indítómotor. (mert nem kapott elég áramot a gyújtáskapcsoló áramkörétől, ami nem csak a gyújtáskapcsolót jelenti)
Ilyenkor direkt szállal áramot adva minden esetben rendesen behúz és tekeri a motort az indítómotor, akkor az indítómotor hibáját kizártad, marad az indító áramkör. Ha direkt kábellel is csak kattan, akkor jöhet az indítómotor kiszerelése.
Nyilván egy csomó biztonsági dolgot be kell tartani, azonban aki otthon szerel, az ezeknek nézzen utána, vagy kérdezzen meg valakit előtte ! Vagy használja a neuronjait. ;-) (nyilván üresbe kell csinálni, gyújtás nélkül, stb)
"Ott vagy van feszültség az indításnál, vagy nincs. Ha nincs feszültség, "
Ez jó módszer, azonban itt is érhetik meglepetések az embert, de ha indítózás közben mér ott feszültséget és kevés a feszkó (nem nincs, mert akkor nem is fog kattanni egyáltalán semmi, a nagy csönd lesz csak, hanem kevés, hasra csapva mondjuk 9 volt alatti), akkor lehet az áramkörrel foglalkozni. A próbalámpa a felhasználó ismereteinek a hiányát küszöböli ki, tehát átlag felhasználónak jobb módszer, mint a multiméter.
"A méregetéssel is az a baj, hogy a műszernek nincsen elég nagy terhelése és mutathat megfelelő áramot"
(Az "elbizonytalanodásommal" én is azt kívántam jelezni, hogy nem ugranák addig neki az önindító levételének, amíg nem vagyok biztos abban, hogy az a rossz.)
A kézrátétel nem zárja ki a direkt kábellel történő meghajtást, viszont első körben egyszerűbb. Ha érzékeled, hogy a mágnes beránt -márpedig ezt, ha ráteszed a kezed, érzed-, akkor kizártad a gyújtáskapcsolót. Ettől még persze viheted a direkt kábelt. (Te mindenképpen, mert tudod hogy mit csinálsz és tudod, hogy mihez nem szabad hozzáérnie annak a direkt kábelnek...)
Ami a méregetést illeti, én azt javasoltam, hogy mérjen rá a behúzómágnes azon pontjára, ahová a gyújtáskapcsoló vezetéke kapcsolódik. (M6 anya?) Ott vagy van feszültség az indításnál, vagy nincs. Ha nincs feszültség, akkor nem az önindító irányában kell keresgélni. Erre egy próbalámpa is tökéletesen megfelel, nyilván. Talán még jobb is.
"Ha behúz a mágnes -az adja a kattanó hangot- azt érzed a kezeddel. "
Aztán néha érheti az embert olyan meglepetés, hogy kicseréli az önindítót és a jelenség marad, mert nyilván ebben az esetben nem az indító volt a hibás.
A kézrátételes módszer- és méregetés helyett ajánlanám az indítómotor direkt, kábellel való indíttatását ! Ez esetben megállapítható, hogy az indító rossz vagy nem kap elég áramot az áramkörből. (és direkt nem gyújtáskapcsolót írtam, de ahogy te is mondtad, az az első amit ellenőrizni érdemes)
A méregetéssel is az a baj, hogy a műszernek nincsen elég nagy terhelése és mutathat megfelelő áramot, ami terhelésen szépen eltűnik. Ilyen eseteknél a multiméternél jobb egy komolyabb teljesítményű próbalámpa, ha az világít rendesen, akkor az áramellátással biztosan nincsen gond.
A hiba okával kapcsolatosan -mármint, hogy önindító hiba- bizonytalanodtam el, annak ellenére, hogy az általad leírtak önindító -vagy akkumulátor- hibát sejtettek. Főleg azok után, lettem bizonytalan, hogy a kattanást a gyujtáskapcsoló környékére teszed. Mert miből indulunk itt ki?
1.) A gyújtáskapcsoló jó, mert új. Tényleg: újat tettél bele, vagy bontottat? (mennyi az esélye annak, hogy amit beletettél az hibás?)
2.) Az önindító eddig jó volt, pont most romlott el? Ennek mennyi az esélye?
3.) Akkumulátor? Eddig jó volt, pont most? Ennek mennyi az esélye? (Ne tévesszen meg, hogy terheletlenül rámérve jónak tűnik!)
Az IMO-t kihagynám, mert attól az önindítónak még pörgetni kell a motort.
A felsorolt három elem közül kettő változatlan (önindító és akkumulátor) egy elem új . A gyújtáskapcsoló. Lehet Ő is a ludas. Nem hagynám ki a gyanusítottak közül.
Javaslat: Mindenek előtt határozd meg -ehhez kell segítség-, hogy indítózásnál mi történik. Honnan jön a kattanó hang, de az a biztos, ha rámérsz az önindítónál a gyújtáskapcsolótól jövő vezetékre. Ha kiveszed a légszűrőházat hozzáférsz. Vagy az is elég lehet elsőre, hogy ráteszed a kezed az önindítóra és valaki indítóz. Ha behúz a mágnes -az adja a kattanó hangot- azt érzed a kezeddel.
Tehát: el kell döntened, hogy a három elem közül melyik a hibás. De ne álljon gyanún felül a gyújtáskapcsoló sem!!
"Csak is kizárólag mechanikai rész lett cserélve,"
Végig olvastam az egész levelezést, és elbizonytalanodtam. A gyújtáskapcsoló lényegében két részből áll. Egy alu részből amibe a kulcsot dugod, ehhez kapcsolódik a kormányzár is és egy műanyagházas rész, amiben az érintkezők találhatók, ide kapcsolódnak a vezetékek is. A két rész összeszerelve alkotja a gyújtáskapcsolót. Mind a két részt (tehát a komplett kapcsolót cserélted?) cserélted?
Gyorsan kimentem megnézni,fényszóró fel.. Indítási kisérlet a fényszóró épp hogy egy nagyon minimális mértékben halványúlt el.
Tehát aksi így is azt mutatja hogy jó és rámérve is.
A bendix problémát ismerem,biztosan nem az.
Szénkefe lenne? (Eggyik pillanatról a másikra?)
Gyújtás kapcsolót csere elött semmi gond nem volt vele (már amikor tudtam indítani,azért kellett cserélni mert még gyújtásra rá tudtam adni,de nem fordult el a kulcs indításhoz)
A kattanást leginkább az utastérben,a gyújtáskapcsoló körűl lehet hallani.
Ezt korábban is jelezhetted volna, mármint, hogy nem pörög az önindító!!!! Lényegében egyetértek attila0325 barátunkkal, a tünetek leginkább önindító kefe problémák lehetnek. Ha bendix (ez a fogaskerékkel egybeépített szabadonfutó) hiba van, akkor olyan sírós hangon pörög az önindító, de nem hajt. Hiába zárod rövidre, ha kefe hiba van, nem fog menni. A tünetek legnagyobb valószínűséggel önindító hibát jeleznek, én levenném az önindítót és bevizsgálnám, de előtte azért az meggyőződnék arról is, hogy az akkumulátor tutti-e. Legegyszerűbben úgy, hogy felkapcsolt fényszóróval indítózok. Ha "katt" és kialszik a fény, akkor akkumulátor. Ha a fényszóró ég, akkor kifelé az önindítóval!
Ha az immo miatt nem indul, attól az önindítónak még tekernie kell. Ha csak egyet kattan, az kb. bendix és/vagy (bronz)kefe hiba is lehet. Csak tipp. Honnét jön a katt, azt meg tudod saccolni?
Közben néhény rajzot is megnéztem a rendszerről és az alapján is azt látom, hogy nincs semmi szelep, tehát úgy van, ahogy írod a fűtőradiátorban állandóan áramlik a hűtőfolyadék. A folyadékleszíváshoz használandó fedcskendő praktikus ötletnek tűnik, valószínűleg használni fogom.
Még annyit, hogy a fűtés kikapcsolásnak nincs jelentősége, mert a radiátoron ezeknél mindig átáramlik a folyadék, akkor is ha nem fűt! Ha a motortérben a gumicsövek lebontása után bedugsz egy vékony gumucsövet a műanyag csőbe egészen a radiátorig, akkor egy nagyobb fecskendő segítségével leszívhatod a radiátorban maradt folyadékot, így az O-gyűrűknél történő megbontásnál nem folyik ki semmi!
Véleményem szerint a cikkben leírtak arról szólnak -ha helyesen értelmezem- hogy a komplett kulcsokat is cserélik. Ebben az esetben nyilván össze kell tanítani az autót a kulcsokkal -pontosabban a kulcsházakban levő imo chipekkel-. A te esetedben az imo gyűrű (antenna) és a kulcs (chip) kellene hogy ismerjék egymást. (Feltéve, hogy nem keletkezett valami kontakthiba a szerelésnél.)
P 206 CC vezetőoldali lábtér kárpit nedvesedik, a gyanúm igazolódott folyik a fűtésrendszer. Alvázszám alapján az alábbi szettet kaptam az UNIX-nál a javításhoz, bízom benne, hogy nem a radiátor a hiba oka és megoldható a probléma a szettben talált alkatrészekkel.
Felmerül több kérdés is .....
Ha első körben csak a 2db gumigyűrűt és a csavarokat cserélném akkor ez megoldható nagyobb bontás nélkül?
Ha a fűtés ki van kapcsolva akkor kevesebb folyadék folyik ki a szereléskor?
Ismer valaki olyan megbízható szerelőt, aki szakszerűen megoldja ezt a problémát?
Persze, de csak akkor, ha a régi gyújtáskapcsolóról az antenna (transzponder) gyűrűt átszereled az újra. Valaminek vennie kell a kulcsban levő chip jelét!
