ami nincs elromolva, azt nem javítjuk. ez alap. nem fogod kiásni a csövet csak mert 20 vagy 30 éves. kerti fagycsapot sem cserélsz 3 évente mert a negyedikben el szokott romlani. igenis vannak olyan dolgok, amikor akkor javítunk ha elromlott. de azt hogy mikor romlott el nem mindig triviális érzékelni.
nem csak a fókuszált sugár jó. van a kis csillagkerék. fogsz egy fekete papírt, és körömollóval vágsz bele csillagkerék alakú lyukat. ráteszed hogy fedésben legyen. így ha a kerék pont úgy áll mint a lyuk, akkor sötét, ha elfordul, akkor látszik a fehér háttér. rá egy fekete kupak, alá egy mezei reflexiós optó, és be lehet állítani hogy váltson ahogy forog a kerék.
ha leloggolod az egészet, minimális statisztika lesz detektálni a szivárgást. ha sosem áll meg, akkor baj van. naponta egyszer kell legyen olyan hogy félórát semmi nincs nyitva.
A házban máskor is fogy a víz, nem csak csőtöréskor. Hogyan lehet megkülönböztetni a wc-lehúzástól?
Ha van az elosztóban vízóra, azt is meg lehet támadni, forgó kerekek vannak benne, az egy kellően fókuszált fénysugárral detektálható.
Pár W-os melegítéssel kicsit följebb megy a cső hőfoka egy rövid szakaszon ha nem áramlik a víz, ha megindul visszahűl, ez kimérhető. Még jobb, ha bele lehet fúrni és egy szondát rögzíteni, akkor közvetlenül a vízzel érintkezne.
Nyomást írta valaki, ha kinyílik a rendszer lecsökken a nyomás, de ehhez is fúrni kell, hogy a nyomásmérő csatlakozzon.
Most nem keresek vissza, de köszönöm mindenkinek az ötleteket a LED-kijelző takaró "szürke" plexi témában.
Kipróbáltam a sima átlátszó plexit + 2 réteg Oracal fóliát (Oracal 8300 átlátszó fólia, 73 dark grey) a panton boltból, rohadt jó lett.
Csak egy hátránya van: nagyon ügyesen kell applikálni ahhoz, hogy ne legyen benne buborék, ebben még nem vagyok tökéletes.Tulajdonképpen a szürkített plexi a profi, de azt meg kis mennyiségben nem éri meg.
Van ötletetek arra, milyen kiegészítővel lehetne áramlásdetektort csinálni?
Szeretnék arduinoval olyan kütyüt csinálni, ami küld egy e-mailt, ha csőtörés van.
Viszont nem szeretném szétszedni a vízosztót, hogy egy rendes áramlásmérőt tegyek be, mert nehéz hozzáférni.
Arra gondoltam, hogy valami szenzort bilinccsel ráerősítenék a csőre, amivel meg lehetne állapítani a rezonanciából vagy valami hasonlóból, hogy áramlik-e a víz.
Lehet egy mikrofon is jó lenne, de azért valami biztosabbat szeretnék.
A ds18b20-szal kapcsolatban van tapasztalati érték a hűlésre-melegedésre levegőben áramlá nélkül? Tehát kiviszem a 20 fokról pl. 5 fokba, mennyi idő kell hozzá, hogy lehűljön 5 fokra?
Ha már megvolt a nano+mikrokapcsoló+csipogó tettem még rá egy ds18b20-at, és lett egy hőmérő, gombnyomásra elcsipogja a hőfokot. Tettem a programba egy csipogást az elejére, hogy tudjam mikor kész a mérésre. Na ez néha duplán csipog, mintha reseteltem volna. Usbről kapja a tápot, feszültségingadozás vagy kontakthiba nem valószínű. A bootloader lefutásakor villlog a led a 13-as pinen. Először nem is villog, hanem csipog, ezután villog, csipog. Mintha valahogy a sketch indulna először, de aztán ráébred, hogy kéne egy reset. Valahogy a resetelés módja okozhatja, mert hosszabb kikapcsolás után jól működik, ha többször ki-be kapcsolom, akkor jön a fenti jelenség.
Macska témában egy PVC cső lenne az ideális bejárati alagút, ami biztosítja, hogy amint bedugta a fejét (belépési szándékkal), akkor biztosan jön adat a csőre tekert tekercs segítségével...
igy van. 4szeres kimeno teljesitmennyel dupla tavrol is ossze tudja gereblyezni az energiat a valaszhoz. viszont a valasz energiaja ugyanaz lesz, mert a chip adoteljesitmenye nem nott meg. es a dupla tavrol negyede erosen fog hallatszani, negyszer erzekenyebb vevo kellene hozza.
Az RFID lapka (javítsatok ki, ha tévedek) úgy tud sugározni, hogy a keretantennától kapott térerőből "gyárt" magának feszültséget, ami elég a benne lévő csipnek, hogy leadja a saját kódsorozatát. Azaz itt a távolság leginkább az átadott térerő függvénye, ami a feszültséget generálja a csipben lévő tekercsben, mint a trafó primer-szekunder viszonylatában.
a hatotavot nem az ado teljesitmenyevel kell novelni, a leirt okbol. hanem az antenna meretenek es nyeresegenek novelesevel. az ugyanis a vetelt is aranyosan javitja. jo nagy tekercs kell. a tavolsag is no, meg egyszeruen eleg sokminden lesz kozel a tekercshez mert a tekercs nagy. persze ami eredetileg 5cm-t tud, az ettol sem fog felmetert.
A bolti lopásgátlók jelentős része nem rfid komplikációval működik, egyszerűen csak egy pinget küldd vissza, nem jelsorozatot. Az rfid lényege pont az, hogy érdemi információt hordoz a visszasugárzott adatcsomag (az rfid vevők egy része nem is sugároz folyamatosan, hanem impulzusokat küldd és közöttük megfelelő ideig figyeli, hogy van-e válasz). Az erősebb adóval nem fog semmit elérni, mert a passzív oldali adó teljesítményét nem fogod tudni ezzel megváltoztatni, márpedig ez szükséges lenne a hatótáv érdemi növeléséhez). Van ennél jóval nagyobb hatótávú rfid is, csak azt kevéssé fogod tudni ebayen 15 dollárért megvenni.
Beléptetőrendszert, akár csak macskára is, nem szokás önálló telepről működtetni, legalább két szinten kell biztosítani (vagyis egy hálózati táp és egy önfelügyelő hálózatfüggetlen táp, nagyjából akku), vagy elfogadod, hogy a macska áramszünet és/vagy telepkimerülés esetén nem tud bejönni, emiatt nyávogni és kaparászni fog adott esetben órákon át.
Az rfid oldalán van ez: Maximum effective distance up to 50mm
A cabinet lock oldalán meg ez: Unlock time:1 second, Power on < 10 seconds
Szerintem itt még nincs software, csak egy elektromágnes, ami 10 W-ot fogyaszt, és gondolom a túlmelegedés miatt maximálták 10 másodpercben a bekapcsolási időt.
Itt inkább az van, hogy nem szeretik az idegen macskákat, ivartalanított mindkettő, hanem vagy félnek vagy harcolnak.
